أزياء وأسلوب الحرب العالمية الثانية. أزياء وأسلوب الحرب العالمية الثانية أسلوب الأربعينيات في الملابس

الموضة السوفيتية في الأربعينيات ، مثل الأزياء الأوروبية ، لم تمليها بيوت الأزياء ، ولكن الظروف السائدة في جميع البلدان. خلال الحرب العالمية الثانية ، أصبحت الأقمشة نادرة وتم حظر استخدام الحرير والجلود والقطن ، إلا إذا كان لأغراض عسكرية. أدى ذلك إلى حقيقة أنه في الأربعينيات من القرن الماضي لم تكن هناك عناصر زخرفية تقريبًا وتفاصيل أخرى تتطلب استخدام نسيج إضافي ، سادت بساطتها. كانت أنماط الملابس الرئيسية في هذه الفترة الصعبة هي الأسلوب الرياضي و.

أما بالنسبة لمخطط الألوان ، فلم يختلف في تنوعه ، فالألوان الأكثر شيوعًا كانت الأسود ، والرمادي ، والأزرق ، والكاكي. كانت أكثر عناصر الملابس شيوعًا هي التنورة الضيقة ، واللباس القميص ، والياقات والأصفاد البيضاء. أصبحت الأحذية عجزًا كبيرًا في أزياء الأربعينيات. تم إنتاج الأحذية الجلدية ذات النعال الخشبية فقط. في الأربعينيات ، تم استبدال القبعات بالأوشحة والقبعات والشالات.

الأربعينيات على الموضة الألمانية

بعد الاستيلاء على باريس من قبل النازيين ، هاجر العديد من المصممين ، وأغلق البعض ببساطة متاجرهم وتركوا مشهد الموضة ، بما في ذلك Coco Chanel. قرر هتلر ترك باريس كعاصمة للموضة ، والتي يجب أن تعمل الآن لصالح النخبة الألمانية. في الأربعينيات من القرن الماضي ، استسلمت الموضة لتأثير الثقافة النازية. أصبحت المطبوعات الزهرية والبدلات المنقوشة والتطريز على البلوزات والقبعات المصنوعة من القش رائجة. في ذروة الحرب ، كان هناك نقص في الملابس والأحذية ، لذلك تبدأ النساء في توفير المال وخياطة الملابس بأنفسهن.

في فترة ما بعد الحرب ، تبتعد صناعة الأزياء ببطء عن الصدمة ، ويركز مصممو الأزياء على الملابس المخصصة للرياضة والترفيه. في عام 1947 ، أضاء نجم جديد في صناعة الأزياء في باريس - كريستيان ديور. يُظهر للعالم مجموعة أزياءه بأسلوب NewLook. تعيد Dior الأناقة والأناقة إلى الموضة وتصبح أشهر مصمم أزياء في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

لن يكون الجوهر الأنثوي كذلك بدون تغييرات مستمرة في المزاج والمظهر. لا يساعد أسلوب الملابس في إبهار مظهرك فحسب ، بل يترك أيضًا بصمة معينة على أخلاقك.
توافق على أنه في اليوم الذي ترتدي فيه فستانًا أنثويًا أنيقًا بأسلوب رجعي ، ستشعرين بأنك مختلف تمامًا عن اليوم الذي ترتدين فيه الجينز الممزق المفضل لديك والقميص الكحولي.
دعنا نتعرف على السمات الرئيسية للأسلوب الرجعي في الأربعينيات ، وكيفية ارتداء الملابس من أجل الوقوع بدقة في الصورة التي تختارها. الملامح والميزات الرئيسية للأسلوب الرجعي في الأربعينيات
- قلة العناصر الزخرفية وخاصة في بداية الأربعينيات ؛
- نقص الإكسسوارات وغالبًا ما تكون الأزرار الأبسط مغطاة بقطعة قماش ، وأحيانًا بأزرار متناقضة ؛
- العسكرة العامة في أوائل الأربعينيات: أكتاف عريضة على السترات والتنانير الضيقة ؛
- أقمشة باللون الرمادي والأزرق والأسود ؛
- أقمشة منقوشة وأحادية اللون ، أنماط زهرية ونقطية ، فساتين ذات قصة واحدة ظلية ؛
- التنانير على شكل حرف A.
- الياقات والأصفاد البيضاء على الفساتين والبلوزات ؛
- ربط الشعر بالوشاح - لا يوجد مال للقبعات. العمائم في الموضة.
- سراويل واسعة ، يتم تقصيرها أحيانًا ؛
- في عام 1947 ، قدم كريستيان ديور مجموعته الشهيرة New Look. يتم استبدال الزهد بأوقات "الترف المسرف". عادت صورة الفاتنة الأنثوية إلى الموضة. الخصر مشدود ، والتنورة الرقيقة تجعل الوركين أكثر تقريبًا. يتم إيلاء اهتمام كبير للإكسسوارات والمجوهرات والعناصر الزخرفية.

40s الرجعية الملابس
أزياء الأربعينيات لا يمكن إلا أن تتأثر بشكل كبير بالحرب العالمية الثانية ؛ الفتيات والنساء يحاولن ارتداء الزي العسكري. يكسر الأسلوب العسكري كل سجلات الشعبية و ... يبدو أنثويًا ليس أقل من المعتاد.

قامت فتيات الأربعينيات أيضًا بطي شفاههن مثل البطة :)
في الأربعينيات ، تفقد التنانير والفساتين أطوالها بشكل كبير. أصبحت أكتاف السترات أوسع ، لكن التنانير والفساتين ، على العكس من ذلك ، ضيقة بشكل حاد. لقد كانت الأربعينيات - أو بالأحرى عام 1947 ، عندما قدم كريستيان ديور مجموعته New Look للجمهور المتعب من الحرب - هي التي أعطت العالم تنورة ضيقة ولكنها ذات صلة دائمًا بقلم الرصاص. صحيح ، إذا كان التنورة الحديثة بالقلم الرصاص يمكن أن تكون من أي لون ، فإن الأربعينيات التي أغمقتها الحرب فرضت ألوانًا سوداء ورمادية وزرقاء.

ملابس ريترو في أواخر الأربعينيات من تصميم كريستيان ديور

تم تأجيل العناصر الزخرفية إلى أوقات أفضل.ما هي الأقمشة والأربطة وغيرها من الزخارف التي يمكن أن تكون إذا كان كل متر من القماش مهمًا ويمكن أن يكون مفيدًا في المقدمة؟ كان علي أيضًا أن أنسى طية صدر السترة والأصفاد. لملابس عطلة نهاية الأسبوع ، تم قبول طبعة صغيرة من الأزهار أو "منقطة" فقط. في أيام الأسبوع ، كانت تُلبس بدلات صارمة - بدلات - عادية أو في قفص.

نمط ريترو الأربعينيات: بدلات غير رسمية
في زمن الحرب ، لم يعد لدى نساء الموضة وقت للقبعات الأنيقة والمغازلة الجديدة ، ولكن إذا كان الأمر كذلك ، فإنهن يمثلن "بقايا الرفاهية". الأمر نفسه ينطبق على الأقمشة البيضاء للبلوزة - فهي تعاني من نقص كبير في أوروبا. الياقات والأصفاد البيضاء تنقذ عشاق الموضة ، انظر الصورة:

الأربعينيات المعقدة
تُظهر الصورة مقتطفًا من مجلة الموضة الأمريكية Vogue. فساتين من الأربعينيات - مناسبة وقطعة واحدة ؛ ألف خط في الموضة.

40S نمط الرجعية: أنماط الفساتين
ومع ذلك ، في الحياة ، كانت ألوان الفساتين أقل بهجة. لكن تبين أن الصور كانت أكثر أنوثة:

40s الفتيات في فساتين الموضة

في المكتبة
بالإضافة إلى الفساتين والتنانير ، يسعد فتيات ونساء الأربعينيات بارتداء البنطلونات. قصة فضفاضة ، محيط الخصر مرتفع قليلاً ، انظر الصورة:

أزياء الأربعينيات: بنطلون
حلت الحجاب محل القبعات:

مصمم أزياء ، الأربعينيات
كانت هذه الأحذية النسائية من الأربعينيات:

من المألوف في أحذية الأربعينيات


أسلوب الأربعينيات الرجعية
كان الشكل الأكثر شيوعًا لإطارات النظارات في الأربعينيات من القرن الماضي مستديرًا:

الفتيات في النظارات الشمسية ، 40s
بالإضافة إلى البيكيني عالي الخصر ، انتبه لقص حمالات الصدر. "هناك شيء في هذا" أليس كذلك؟

عرض مجموعة ملابس السباحة من قبل لويس ريارد ، 1942
النمط الرجعي هو الكلاسيكي الجديد
نعلن بمسؤوليتنا الكاملة: خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تعرض النمط الرجعي لأربعينيات أو خمسينيات أو ستينيات القرن الماضي للضرب على يد ما لا يقل عن عشرة مصممين في عروضهم. وإذا استعاروا في موسم الموضة لربيع وصيف 2015 فساتين منقطة مع تنورة منفوشة من نمط نيو لوك (على سبيل المثال ، المصممة باربرا تافانك) ، ثم في خريف وشتاء 2015-2016 ، بيد خفيفة من المدير الإبداعي لدار شانيل للأزياء ، ستكون الياقات والأصفاد البيضاء في الاتجاه القديم في منتصف الأربعينيات.
يرتدي العديد من المشاهير ملابس بأسلوب الرجعية ، ومن بينهم ميروسلافا دوما. إنها تقع بدقة شديدة في صورة مصمم أزياء في الأربعينيات ، انظر الصورة:

ميروسلافا دوما بفستان بأسلوب عتيق من الأربعينيات من أوليانا سيرجينكو
ها هي Miroslava Duma في بدلة عمل منقوشة. يبدو أننا قد أظهرنا بالفعل شيئًا مشابهًا لك اليوم:

Miroslava Duma في بدلة عمل غير رسمية بأسلوب عتيق من الأربعينيات
Miroslava Duma بفستان على الطراز الرجعي في الأربعينيات مع طبعة زهرية صغيرة:

أنيق وأنثوي
بشكل عام ، جرب ولعب مع التناقضات! ارتدي أزياء رياضية يوم الاثنين وإطلالة ريترو في الأربعينيات يوم الثلاثاء. استمع إلى نفسك: ستلاحظ بالتأكيد التغييرات في الداخل ، وعلى الأرجح ستكتشف شيئًا جديدًا في نفسك: يمكن للنموذج تغيير المحتوى وملئه بمعاني جديدة. لكن لا تأخذ كلمتنا فقط: تحقق من ذلك وانظر بنفسك.

طغت الحرب العالمية المستمرة على بداية الأربعينيات من القرن الماضي. تعتبر النزاعات العسكرية دائمًا اختبارًا كبيرًا لعالم الموضة. الموقف تجاه الملابس ، النظرة العالمية من حيث تقديم الذات بمساعدة الأشياء ، آخذة في التغير. تأتي العملية والمتانة في المقدمة في كل شيء. أقدار الناس تتغير وممثلو عالم الموضة ليسوا استثناء. يضطر الكثيرون للتكيف مع الظروف أو التوقف تمامًا عن أنشطتهم. أزياء الأربعينيات - الخمسينيات من القرن الماضيكانت مليئة بالأحداث ، حزينة ومبهجة.

تم تقويض صناعة الأزياء في جميع البلدان المشاركة في الحرب وفي حالة يرثى لها. تم إغلاق العديد من دور الأزياء الباريسية خلال الحرب العالمية الثانية. بينهمميزون فيونيت وميزون شانيل ... ومنهم بعض المصممينمينبوشر انتقل إلى نيويورك. لم يتجاوز البرنامج الشامل لإعادة التثقيف الأخلاقي والفكري للدولة الفرنسية عالم الموضة. تم استبدال المرأة الباريسية الأنيقة بصورة زوجة موثوقة وفتاة رياضية شابة أكثر انسجاما مع أجندة النظام الجديد. استحوذت ألمانيا على أكثر من نصف صناعة الأزياء الفرنسية بأكملها ، بما في ذلك دار الأزياء ، وأثيرت مسألة نقل الأزياء الفرنسية إلى برلين أو فيينا. تم الاستيلاء على أرشيفات غرفة تجارة الأزياء الراقية ، بما في ذلك قائمة واسعة من العملاء. كان الهدف من كل هذا هو كسر الاحتكار الذي يُزعم أنه هدد هيمنة الرايخ الثالث. في ذلك الوقت ، كان هناك 92 دار أزياء في فرنسا.

كان القماش غائبًا جدًا ، لذا من أجل توفير المال ، أصبح طول الفستان أعلى وأعلى. امتد هذا إلى كل من الملابس غير الرسمية والسهرة. منذ عام 1940 ، تم تقديم لائحة معينة ، والتي بموجبها لا يمكن إنفاق أكثر من 4 أمتار من القماش على معطف ، ولا يزيد عن متر واحد على بلوزة.بدأ استخدام المواد الرخيصة أكثر فأكثر ، وتم استخدام المواد الطبيعية استبدالها بأخرى اصطناعية. لكن على الرغم من ذلك ، بذلت الأزياء كل ما في وسعها للحفاظ على رايتها. أصبحت الفكاهة والعبث الوسيلتين الرئيسيتين للحماية من سلطات الاحتلال ، وبفضل ذلك تمكنت الموضة من البقاء. بينما يزعم البعض أن الزوجات النازيين الثريات ساعدن في الحفاظ على الموضة الفرنسية ، تظهر السجلات أن عملاء دار الأزياء في ذلك الوقت كانوا مزيجًا من الأثرياء الباريسيين وزوجات السفراء الأجانب وعملاء السوق السوداء ورواد الصالون الآخرين ، بما في ذلك النساء الألمانيات. . خلال الحرب ، عملت بيوت الأزياء مثل جاك فت ، وماجي روف ، ونينا ريتشي ، ومارسيل روشاس ، وجين لافوري ، ومادلين فرامانت.

خلال فترة الاحتلال ، كانت الطريقة الوحيدة للمرأة لإضافة التنوع واللون إلى صورتها الرمادية هي ارتداء القبعات. إن تغيير الفستان أو البدلة باهظ الثمن ، والقبعة هي الأرخص. كانت جميع القبعات تقريبًا عبارة عن عمامة عالية فوق الرأس ، حيث يتوافق هذا النمط مع شكل تصفيفة الشعر. كانت الضفائر المخفوقة ترتفع أو تتجمع في كعكة ، مطوية في شبكة. في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، كانت تسمى تسريحات الشعر هذه "منزل تافه". وكان هذا حقًا ، لأنه من أجل توفير المال ، لم يغسلوا شعرهم أكثر من مرة واحدة في الأسبوع. لم يكن الغرض من غطاء الرأس إظهار الشعر ، بل إخفائه تمامًا ، وقد أدى شكل العمامة دورًا رائعًا في هذا الأمر.

جاءت أزياء العمائم من منطقة البحر الكاريبي. خلال الحرب ، انقطعت فرنسا عن أمريكا ، المستهلك الرئيسي للأزياء الفرنسية ، ووجهت الولايات المتحدة أعينها إلى دول الكاريبي: كوبا وبورتوريكو وترينيداد وتوباغو. قامت النساء العاملات في المزارع في بلدان أمريكا اللاتينية بربط رؤوسهن بقطعة قماش مثل العمامة لحماية أنفسهن من أشعة الشمس. وشكرًا للممثلة البرازيلية كارمن ميراندا , مشهورة في هوليوود ، أصبحت الأحذية ذات المنصة التي صنعتها لها تحظى بشعبية كبيرة. كانت ميراندا قصيرة (حوالي 149 سم) وأصبحت مروجًا حقيقيًا لمثل هذه الأحذية. لتبدو أطول ، كانت ترتدي منصة وكعب بطول 20 سم وعمامة على رأسها. كانت العمامة تُخيط من بقايا القماش ولا تتطلب مواد أو أدوات خاصة لتصنيعها ، كما هو الحال في إنتاج القبعات المصنوعة من اللباد. من بين صانعي القبعات المبتكرين في ذلك الوقت بولين آدم وسيمون نوديت وروز فالوا ولو مونييه.

تم تبسيط العبوات المختلفة ، وأصبح من الشائع استخدام مواد رخيصة مثل الخشب والقش والخيزران والبلاستيك. عادت العمالة اليدوية إلى رواج ، لكنها رخيصة هذه المرة فقط. يمكن أن تكون المنصة الموجودة على الحذاء ، وكذلك الملحقات ، مصنوعة من الخشب. أصبح الوصول إلى الجلود أكثر فأكثر ، حيث تم نقله لتلبية احتياجات الجيش. بالنسبة للنساء ، يجب ألا يزيد عرض الحزام الجلدي عن 3 سم لتوفير المال. كان أسلوب الترقيع يكتسب شعبية ، حيث كان يستخدم في السابق لصنع البطانيات في القرى ولم يسبق له مثيل في آخر صيحات الموضة. ولكن نظرًا للبيئة الاقتصادية الصعبة ، يتم تضمينه في الملابس غير الرسمية. استخدمت النساء الخيال لتبدو جميلة وأنيقة. يمكن استخدام شريط ومجموعة من الأقمشة وحتى الستائر.

أُجبرت إلسا شياباريللي على المغادرة إلى الولايات المتحدة ، لكنها لم تغلق منزلها ، لكنها أوكلت الإدارة إلى السويدية إيرين دانا. في أمريكا ، شاركت إلسا في إلقاء محاضرات حول الموضة في الصليب الأحمر. في غيابها ، كان النموذج الرائد للمنزل هو المواطن الكيفي فارفارا رابونيت ، الذي هاجر من روسيا. بعد تحرير باريس عام 1944 ، عادت شياباريللي إلى فرنسا ، إلى منزلها ، لكن أثناء غيابها ظهر المصممون الشباب الذين يمكنهم التنافس معها. في عام 1947 ، شغلت إلسا وظيفة في منزل الأرستقراطي الفرنسي هوبرت دي جيفنشي.

أغلقت Coco Chanel ، منافسة Schiaparelli الدائمة ، منزلها في عام 1940. وفي عام 1944 ، عندما تم تحرير باريس ، هربت شانيل من فرنسا ، حتى لا تتعرض لأعمال انتقامية ، لأن رجلها كان ضابطًا في الجستابو أثناء الاحتلال. أمضت 10 سنوات في المنفى في سويسرا.

كان House of Madame Gre ، أحد بيوت الأزياء الشهيرة ، مصممًا فرنسيًا ابتكر الفساتين مباشرة على العارضة ، بدون أنماط. درست في شبابها النحت والرسم ، والتي استخدمتها في عملها المستقبلي. في عام 1933 ، افتتحت أول صالون لها ، وفي بداية الحرب عام 1940 ، كان سيغلق ويغادر مع عائلتها إلى جنوب فرنسا من باريس المحتلة. لكن بسبب الوضع المالي الصعب ، عادت إلى باريس وواصلت العمل. لقد بذلت قصارى جهدها لمقاومة القيود التي فرضها الألمان. استهلكت أقمشة أكثر مما هو مسموح به ، ورفضت خدمة عشيقات النازيين ، وقدمت مجموعة بألوان فرنسا الوطنية في عرض أزياء للنازيين. وفي عام 1943 ، تم إغلاق منزل مدام جريس لتجاوزه حد النسيج ولمعارضته للسلطات. هربت مدام جرا مرة أخرى وعادت إلى باريس عام 1945 فقط بعد إطلاق سراحه. في عام 1947 حصلت على وسام جوقة الشرف كسلطة معنوية للأمة. على الرغم من أن موديلاتها كانت مختلفة تمامًا عن موديلات ديور ، إلا أنها حظيت بالعديد من المعجبين. الأقمشة والأقمشة الناعمة هي ما يميز فساتينها عن غيرها. كان بعض عملاء مدام جرا كذلك إلسا تريوليه وليليا بريك.

ساهمت العديد من الممثلات المشهورات في ذلك الوقت في تطوير الموضة. ريتا هايورث ، مارلين ديتريش ، كاثرين هيبورنكانت تحظى بشعبية كبيرة ولديها أسلوبها الخاص وخيالها. بسبب عدم وجود الدانتيل الجميل ، غالبًا ما تم تقليم الأشياء في الأربعينيات بقطع من الفراء. كان الثعلب الفضي يحظى بشعبية كبيرة ، حيث نما في الولايات المتحدة الأمريكية وسيبيريا. كل امرأة تحلم بأن يكون لها طوق من الثعلب الفضي أو إفشل. كانت ألوان الملابس في الغالب داكنة: بني ، كستنائي ، أزرق غامق. لأسباب عملية بحتة ، لم يكن من الضروري تنظيف الملابس الداكنة بشكل متكرر. كان الكريب (قماش صوفي غير لامع) من أكثر الأقمشة أناقة خلال الحرب ، وكانت البدلة المشهورة عبارة عن مزيج من سترة وفستان. كان النمط الأكثر حداثة في عصر الحرب هو: أكتاف عريضة ، حزام يبرز الخصر ، تنورة مستقيمة ، جيوب رقعة. كانت هذه كلها تفاصيل الزي العسكري. كبديل للجلد الذي تم استخدامه من قبل ، أصبحت المنتجات من جلد الزواحف: الثعبان والتمساح والسحالي في الموضة. تم الاستيلاء على الذهب في البنوك وأصبحت العناصر الذهبية نادرة جدًا. كانت الإكسسوارات مصنوعة من المعدن اللامع ، كما ظهرت تفاصيل ذات طابع عسكري واضح ، مثل السلاسل والأقفال وأكياس باندولير. بدأ إنتاج الإكسسوارات والمجوهرات في الانخفاض ، وصنع الحرفيون أزرارًا وزخارف مختلفة بشكل مستقل.

بيت الموضة يستحق، المشهورة جدًا في نهاية القرن التاسع عشر ، فقد شعبيتها وأصبحت الأربعينيات من القرن الماضي تداعي إمبراطوريته. كان مصمم الأزياء الرئيسي لفرنسا خلال الحرب لوسيان ليلونج، رئيس نقابة الأزياء الراقية في باريس. وكان كبير المصممين في House of Lelong كريستيان ديور، المصمم الثاني - بيير بالمين... بعد الحرب ، تركوا وظائفهم وفتحوا بيوت الأزياء الخاصة بهم. في عام 1947 ، سيعرض كريستيان ديور مجموعته الأولى بعنوان "الملك" ، والتي ستتمثل في تمثال نصفي بارز وخصر دبور وتنورة منفوشة. صورة ظلية "الساعة الرملية" ، المكونة من سترة - شريط وتنورة مع قماش قطني يصل إلى الكاحل ، غزت العالم بأسره.

كانت عودة ما بعد الحرب إلى الأنوثة ورفاهية ما قبل الحرب ، ونهضة في الأزياء الراقية الفرنسية. نمت شعبية ديور بسرعة ، بالإضافة إلى ذلك ، ساهمت بعض الإعلانات في هذا محرر الأمريكي هاربرز باسار ، كرمل سنوقال أنها كانت "نظرة جديدة!" هذه هي الطريقة التي ولد بها الأسلوب مظهر جديد... وقد اعتبره الكثيرون إهدارًا ، حيث تم استخدام الكثير من الأقمشة للتنانير بهذا النمط ، ولا يزال نظام التقنين موجودًا. تتطلب بعض الفساتين من 16 إلى 100 متر من القماش والتول. بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك حاجة لباس ضيق مناسب وحمالات الصدر الجيدة.

إلى جانب ذلك ، استخدم كريستيان ديور أزرارًا بسيطة جدًا. كان يعتقد أن الأزرار السوداء العادية المكونة من 4 ثقوب هي قمة الأناقة. على الرغم من أن دار ديور صنعت أيضًا بدلات على الطراز العسكري ، ربما للنساء العاملات الأمريكيات اللائي واصلن كونهن مستهلكات نشيطات للأزياء الفرنسية.

في عام 1947 ، جاء شاب للعمل في دار ديور. بيير كاردنالذي بدأ حياته المهنية كفنان مسرحي. وفي عام 1950 افتتح دار الأزياء الخاص به. بعد مرور عام ، عرض مجموعته الأولى من الملابس النسائية ، وفي عام 1957 تم قبوله في نقابة الأزياء الراقية. كان مغني الملابس المستقبلية. من خلال إنشاء صور حية ، لم يهتم حقًا بجمال الشخصية الأنثوية. تخفي الصور الظلية المستطيلة كل العيوب. كان الاتجاه الطليعي هو شعار عمله.

لكن كاردان لم يكن فقط منشئ الموضة المستقبلية ، بل كان أيضًا رائد أعمال ممتاز. كان أول من باع إبداعاته بسعر أقل كجزء من شكل جديد من أشكال البيع الأولي. من خلال التعاون مع البيوت التجارية ، عرض مجموعاته باسمه الخاص ، ولكن في سياسة تسعير ميسورة التكلفة. لهذا ، في عام 1959 ، تم طرده من النقابة لخرقه القواعد وخفض صورة الأزياء الراقية. لكن تبين أن كاردان صاحب رؤية وبعد فترة من الزمن تبع العديد من المصممين مثاله.

كريستوبال بالنسياغا، مصمم إسباني ، أحد أشهر مصممي الأزياء في ذلك الوقت. بدأ حياته المهنية في الثلاثينيات ، بعد أن انتقل إلى فرنسا. في عام 1937 افتتح دار الأزياء الخاص به واستمر في نشاطه حتى الستينيات. بالنسبة للإسبان ، لا يزال بالنسياغا "بطلاً قومياً" حتى اليوم. أزياء Balenciaga باهظة الثمن ، تبدأ من 10000 دولار وما فوق. من السمات المميزة لأزياءه وجود البيبلوم ، الذي يحظى بشعبية في الملابس الإسبانية.

أصبحت شنغهاي إحدى عواصم الموضة خلال الحرب ، حيث كان يعيش هناك في ذلك الوقت عدد كبير من السكان الدوليين: الفرنسيون والبريطانيون والعديد من المهاجرين الروس. كان هناك العديد من دور الأزياء ، التي افتتحها مهاجرون من روسيا ، وعملت العديد من النساء في الملاهي والمسارح والمطاعم وتابعت بعناية المستجدات. بالنسبة لليابانيين الذين احتلوا الصين ، كانت الموضة الأوروبية بمثابة اكتشاف حقيقي.

في فترة ما بعد الحرب ، كانت صناعة الملابس بأكملها في حالة يرثى لها. لطالما كان مصممو الأزياء في وضع ضيق وإجمالي مدخرات في كل شيء. لسد فجوة التكلفة ، استخدم المصممون المزيد من الأقمشة بمجرد ظهور الفرصة. الحداثة التي ظهرت في سنوات ما بعد الحرب هي ضفائر. أفسحت التنانير المستقيمة بقلم الرصاص في زمن الحرب الطريق لتنانير متعرجة أسفل الركبة. عاد الرجال من الحرب واتخذت ملابس النساء اتجاهاً جديداً. كان عليها أن تبدو جذابة وأنثوية ومثيرة مرة أخرى. تأتي فترة من الأناقة والنغمات الهادئة التي لا تخيف الرجال.

منذ عام 1947 ، ظهرت القبعات الصغيرة في الموضة بدلاً من العمائم وبدلاً من الكعب العريض والأحذية ذات الكعب الخنجر ، حيث تم إدخال الدبابيس المعدنية المأخوذة من صناعة الطائرات في الكعب. في عصر المظهر الجديد ، أصبحت جميع الظلال البودرة الدقيقة عصرية. شكل جديد للنظارات على شكل "chanterelles". يبدأ "العصر الذهبي" في عالم تصميم الأزياء الراقية.

في نهاية الأربعينيات ، نشأت ثقافة فرعية غير عادية في الاتحاد السوفياتي ، وهي مجتمع من الشباب الذين يقلدون طريقة الحياة الأمريكية. في عام 1949 ، بعد نشر DG Belyaev ، في مجلة "Crocodile" التابعة لـ Feuilleton المسماة "Hipsters" ، تم ترسيخ هذا الاسم بقوة في اتجاه جديد. انتشرت الحركة في جميع أنحاء البلاد واستمرت في الوجود حتى أوائل الستينيات. عبر الشباب عن موقف سلبي تجاه النظام القائم والقيم الأخلاقية وطريقة الحياة بأكملها. لقد اختلفوا عن بقية السكان في المقام الأول بسبب مظهرهم اللامع وغير العادي ، وتسريحات الشعر المعقدة والصور الأنيقة ، والتي تعرضوا لانتقادات شديدة من قبل المواطنين المطيعين وحتى تحملوا المسؤولية الجنائية. روج محبو موسيقى الجاز للموسيقى الأجنبية ، التحرر ، كان الجزء العلوي من الأناقة يرتدي ملابس أجنبية ، والتي تم الحصول عليها بصعوبة كبيرة ، ولهذا ، كرد فعل ، تلقوا موقفًا محتقرًا تجاه أنفسهم. على الرغم من كل العقبات ، ظل الرجال إيجابيين ، مرتبطين بشكل إبداعي بمظهرهم ، أناس لامعون ومبهجون.

يقول الموسيقار الشهير أليكسي كوزلوف:

"كان لدى الرجال مثل هذا التعبير الممارس الذي لا معنى له في عيونهم. ليس لأننا متسكعون. إنه فقط إذا جردنا أعيننا ، إذا شاهدنا كيف نشعر ، سيرى الجميع كيف نكرههم. هذه النظرة كانت تستحق الثمن لذلك لعبنا دور الأحمق ".

في عام 1949 ، اتخذت الموضة دورًا جديدًا في ألمانيا ، وتم افتتاح أول صالون للملابس الجاهزة في دوسلدورف. كان هذا بمثابة بداية الإنتاج الضخم للملابس والدمقرطة الحقيقية لصناعة الأزياء. مع ظهور بريت - أ - بورت في الخمسينيات من القرن الماضي ، توسع اختيار الأنماط والأقمشة والألوان بشكل لا يصدق ، مما جعل من الممكن تلبية احتياجات كل امرأة.

تميزت أزياء الخمسينيات بالتفاؤل والرفاهية والأنوثة. عادت المجوهرات الذهبية وفساتين السهرة المزينة بالخرز وأحجار الراين مرة أخرى. على الرغم من حقيقة أن النساء متعطشين للتقدم ، إلا أن العديد منهن يعملن ويقودن بالفعل السيارات بأنفسهن ، إلا أنهن تقبلن الصورة الأنثوية بفرح. شهدت الأزياء الراقية شيئًا من النهضة. الكورسيهات الصغيرة والخصر الضيق والرقبة النشطة. طوال الخمسينيات من القرن الماضي ، كانت النساء ما زلن يفضلن الأزياء الفرنسية.

يعود إلى باريس بعد انتهاء الحرب إلسا سكياباريلي... لونه الجديد هو الفوشيه ، مشرق للغاية ونشط. كانت إلسا داعية للرسم السريالي وقد انعكس ذلك بشدة في مجموعاتها. صُممت ملابس Schiaparelli للنساء الشابات النشيطات والمستقلات ، اللواتي لم يكن غريبات على صورة الملابس الجديدة الباهظة. لكن بعد الحرب ، كان الرجال يخافون من هؤلاء النساء وأخذت الألوان الزاهية تخيفهن. سئم الرجال القتال ، وكانوا يحبون النساء الأكثر جمالا وهدوءا ، اللواتي يرتدين ألوان الباستيل. لعب هذا دورًا حاسمًا في مصير إلسا ، لأنها ، باتباع توجيهها ، فقدت شعبيتها السابقة وفي عام 1954 تركت عالم الموضة ، بحجة ولادة حفيدتيها ، والتي كانت منافستها الدائمة كوكو شانيل سعيدة للغاية. حول.

أشهر مصممي الأزياء في ذلك الوقت كانوا كريستوبال بالنسياغا ، هوبرت دي جيفنشي وبيير بالمان... في عام 1951 ، غير Balenciaga الصورة الظلية تمامًا: وسع الكتفين وغير محيط الخصر. في عام 1955 ، طور ثوبًا - سترة ، والذي تحول بحلول عام 1957 إلى ثوب - قميص. وبحلول نهاية عام 1959 ، انتهى الأمر بخط الإمبراطورية ، بفساتين عالية الخصر ومعاطف مقطوعة مثل الكيمونو. يختلف Balenciaga حول العديد من مصممي الأزياء في أنه يمكنه إنشاء عارضات الأزياء بنفسه من البداية إلى النهاية ، لأنه في سن الثانية عشرة حصل على متدرب لخياط.

هوبير دي جيفنشيافتتح أول دار أزياء له في عام 1952 وقام بعمل مجموعة من التصاميم الممزوجة من الأقمشة المختلفة. تم افتتاح متاجر في زيورخ وروما وبوينس آيرس. كان يُدعى الرجل ذو الذوق الرفيع والأناقة المقيدة. كان عملاؤه أودري هيبورن وجاكلين كينيدي. في سن الخامسة والعشرين ، أصبح المصمم الأصغر والأكثر تقدمًا في مشهد الموضة الباريسي. تم تسمية مجموعة جيفنشي الأولى باسم "بيتينا جراتسياني" على اسم عارضة أزياء باريسية شابة في ذلك الوقت. لم يستخدم أقمشة باهظة الثمن ، لكنه جذب العملاء بأصالة تصميماته. قام جيفنشي بخياطة جميع الأزياء تقريبًا لبطلات أودري هيبورن. كانت مصدر إلهامه. بعد وفاة أودري ، قرر جيفنشي مغادرة عالم الموضة.

بيير بالمينافتتح بيت الأزياء الخاص به في عام 1945. لكنه بدأ يحقق نجاحًا كبيرًا فقط منذ عام 1952. حافظ بالمان على أسلوب الباريسي الأنيق مع لمسة من التألق ، علاوة على ذلك ، كان بارعًا في الجمع الإبداعي بين الأقمشة وتركيبات الألوان الدقيقة. كان عملاء منزله من أنصار الأناقة والقص البسيط والمظهر الطبيعي.

في عام 1953 ، بدأوا أنشطتهم في إيطاليا أوتافيو وروزيتا ميسوني... افتتحوا هذا العام ورشة الحياكة الصغيرة الخاصة بهم ، وأصبحت هذه نقطة البداية لميلاد علامة تجارية جديدة. في عام 1958 ، قدموا مجموعتهم الأولى في متجر متعدد الأقسام في ميلانو تحت اسم العلامة التجارية ميسوني... تمت تغطيتها بشكل مناسب في الصحافة واكتسبت شعبية لدى الجمهور. بدعم من رئيس تحرير المجلة أريانا ، آنا بياجيوأصبح العمل مزدهرًا. بدأت Missoni بشكل أساسي في إنتاج الملابس الرياضية وكانت تبحث عن مسارها الخاص ، وأسلوب الشركة الخاص بها منذ حوالي عشر سنوات. ستكون ذروة هذه العلامة التجارية هي العقود القادمة ، والسمة المميزة للخطوط متعددة الألوان - متعرجة بأسلوب عرقي.

بعد عقد من المنفى ، عاد عالم الموضة كوكو شانيل... كانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 70 عامًا تقريبًا. كرهت المظهر الجديد وقدمت للجمهور عددًا من الأفكار التي أصبحت فيما بعد أبرز ما في صورتها. هذه هي حقائب اليد المبطنة على سلاسل معدنية ، وبدلات مصنوعة من قماش منسوج كبير مع سلاسل ذهبية ، ومجوهرات لامعة ، وبلوزات حريرية زهرية ، وأزرار وأزرار بحروف واحدة ، وفساتين سهرة وفراء ، وخيوط طويلة من اللؤلؤ. لكن المجموعة الأولى بعد الحرب كانت فاشلة وفشل ذريع.

نظر الجمهور إلى العارضات على أنها من الطراز القديم وبعيدة عن روح العصر. لكن في بعض الأحيان يقدم القدر مفاجآت مذهلة ، وهذا بالضبط ما حدث مع عارضات شانيل. تزامنت هذه الفترة مع اتفاقية وارسو للطائرات ، والتي بموجبها سُمح للنساء والرجال بأخذ 20 كجم فقط من الأمتعة معهم. وبالطبع لا تتناسب الفساتين المنفوشة ذات الشكل الجديد مع أكثر من حقيبة. وكانت بدلات شانيل رائعة للنقل في بعض الكميات. في عام 1955 ، قبل الجمهور أفكار شانيل واعتمدوها.

كانت إحدى اختراعات شانيل عبارة عن سلسلة مُخيط بها أسفل الجاكيت من الجانب الخطأ بحيث لا يتم سحب قاع الجاكيت لأعلى. يجب أن تكون البطانة بنفس نغمة الغلاف نفسه تمامًا ، ويجب ألا يكون هناك حدود. لم يرتفع طول التنورة أبدًا فوق الركبتين ، والتي ، وفقًا لشانيل ، لم تكن أجمل مكان على جسد المرأة. لم تستطع Coco Chanel الرسم أو الخياطة ، لكنها دائمًا ما كانت تفعل كل التركيبات بنفسها.

في عام 1959 ، أحدث اختراع الليكرا ثورة في عالم الموضة. أدى هذا إلى تغيير الموقف تجاه الملابس الداخلية من نواح كثيرة وأدى إلى إعادة هيكلة الصناعة المتعلقة بإنتاج الملابس الداخلية. ظهرت ألوان الأزهار الزاهية للأقمشة ذات الأنماط المطبوعة في رواج. وأشهر الأقمشة كانت التفتا والأورجاندي ، لأنها حافظت على شكل الفستان جيدًا. طوال الخمسينيات من القرن الماضي ، كان الخط الأحمر يمثل موضوع الرفاهية المتفاخرة ، والتي فاتها الناس كثيرًا أثناء الحرب. أصبح موضوع الترفيه شائعًا ، وهو أمر لم يكن باستطاعة الجميع تحمله منذ بعض الوقت. تم التعبير عن ذلك في التصميمات البحرية على القماش ، والتطبيقات على حقائب اليد في شكل أصداف البحر والأسماك. أصبحت سان تروبيه المنتجع الأكثر أناقة ، حيث يتدفق جميع الباحثين عن الحياة.

ابتكرت هوليوود أسلوبًا خاصًا من التألق تم الترويج له مارلين مونرو وغريس كيلي ولورين باكال... يعتقد بعض مصممي الأزياء أن الفستان المعروض على الشاشة سيشاهده الملايين مقارنةً بالعارضات في المجلات. لذلك ، يعد هذا استثمارًا أكثر ربحية لعملهم وقد تعاونوا بنشاط مع استوديوهات الأفلام. لم يحاولوا اتباع جميع أنماط باريس العصرية ، لكنهم حاولوا إنشاء نسختهم الخاصة من الكلاسيكية ، والتي يجب أن تكون خالدة. تم استخدام الفراء والترتر والمواد الفاخرة والشيفون في صناعة الأزياء. كان النموذج ذو القطع العميق في الظهر شائعًا ، وبدت الممثلة رائعة جدًا في مثل هذا الفستان. كان المصممون الأكثر نفوذاً في هوليوود في ذلك الوقت Orrie Kelly و William Travilla و Travis Benton و Gilbert Adrian.

الخمسينيات هي انتصار للألوان والأحجار ، وهي ليست دائمًا حقيقية ، ولكن الشيء الرئيسي هو أنها تتألق. في عام 1953 ، جاء شاب إلى دار أزياء ديور ايف سان لوران، وبعد الموت المفاجئ لـ Dior أصبحت مصممة الأزياء الرائدة في المنزل. في عام 1957 ، قدم إيف سان لوران صورة ظلية أرجوحة جديدة. أول نموذج "إنساني" يمكن للمرأة أن تأكل فيه. ستنتقل هذه الصورة الظلية بسلاسة إلى الستينيات ، لكنها ستأخذ صوتًا جديدًا.

في عام 1959 ، سيحدث حدث مهم داخل الاتحاد السوفياتي. سيزور 12 عارضة أزياء فرنسية و 120 عارضة أزياء بقيادة إيف سان لوران عاصمة البلاد. ستقام جميع عروض المجموعات الـ 14 خلف أبواب مغلقة ، بحضور كبار المسؤولين وممثلي صناعة النسيج والصناعات الخفيفة. في غضون أيام قليلة من إقامتهم ، سيكون من الممكن عرض المجموعة في العديد من المصانع في موسكو ، وكذلك القيام برحلة إلى أرخانجيلسك.

كانت بداية الأربعينيات من القرن الماضي قد طغت عليها الحرب والاضطرابات الاجتماعية الشديدة ، وبالتالي ، فإن تطور الظواهر الثقافية والأزياء فيما بينها ، تمليه الظروف القاسية. في هذا الوقت ، لم تتغير آراء الناس حول الملابس وتقديم أنفسهم بمساعدتها فحسب ، بل تغيرت أيضًا النظرة العالمية للمجتمع.

تميزت الأربعينيات من القرن العشرين بظهور الإنتاج الصناعي ، مما أعاد الطابع العملي والمتانة للأشياء إلى الموضة. بالإضافة إلى ذلك ، منذ عام 1940 كان هناك حظر على الاستخدام المفرط للقطن والجلود والحرير لأغراض غير عسكرية. تم تخصيص قسائم خاصة لشراء الفسكوز ، ولهذا السبب بدأ الكثير من الناس في تغيير الملابس القديمة في المنزل بأيديهم. وهكذا ، تم إجبار التقليلية على أن تصبح الاتجاه الرئيسي ، وأصبح غياب الديكور والستائر المعقدة السمات الرئيسية لأزياء الخمسينيات من القرن العشرين. لم يكن هناك نسيج كافٍ طوال الوقت ، لذلك أصبح طول التنانير أقصر كل عام. بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك لائحة تشير إلى كمية القماش التي يمكن إنفاقها على إنتاج شيء معين. لخياطة المعطف ، يمكنك استخدام ما يصل إلى 4 أمتار من القماش وبلوزة - حتى متر واحد. تم استبدال الأقمشة الطبيعية بشكل متزايد بالأقمشة الاصطناعية ، حيث لم تكن هناك قيود كبيرة عليها.

إذا تحدثنا عن المعنى السائد لاتجاهات معينة بالمعنى الحديث للكلمة ، فسيكون ذلك أسلوبًا عسكريًا. كان الزي الرئيسي للمرأة هو بدلة مقتضبة مع تنورة قصيرة. كانت السترة ذات أكتاف مربعة مع وسادات للكتف ، وكانت الياقات والأصفاد بيضاء فقط ، وكانت الأحزمة مصنوعة على غرار الجيش. أصبح الكاكي أكثر الألوان أناقة ، ويفضل اختيار الأقمشة بأنماط صغيرة. ظهر نموذج جديد من الملابس - قميص ، كما قدم المصممون لأول مرة للمرأة أسلوبًا رياضيًا. كان التركيز على الخصر بأحزمة شدَّت على الفساتين أو السترات ذات الأكتاف الواسعة. وهكذا ، كان المظهر العام أشبه بالزي العسكري أكثر من زي المرأة.

في النصف الثاني من الأربعينيات ، تغير الوضع بشكل كبير. مع نهاية الحرب ، توقف تطبيق اللوائح الخاصة بكمية القماش المسموح بها. سئم المجتمع من الأسلوب العسكري الذي سيطر لفترة طويلة على جميع مجالات الحياة. عاد المصممون إلى التنانير الطويلة والفساتين الطويلة والبلوزات الفضفاضة والانهيارات والديكورات بشكل عام. في الوقت المناسب ، دخل كريستيان ديور عالم الموضة ، وقدم للمرأة ما تريده بالضبط.

شهدت الملحقات في الأربعينيات أيضًا عددًا من التغييرات. سرعان ما اختفت القبعات الصغيرة الأنيقة من خزائن مصممي الأزياء ، واستبدلت بقبعات واسعة الحواف وعمامات. القبعات الضخمة تكمل المظهر البسيط. بدأوا في ارتداء العمامة في كثير من الأحيان. كان الهدف الرئيسي هو إخفاء الشعر تمامًا ، والذي تعاملت معه العمامة بنجاح. كانت العمامة تُخيط من بقايا القماش ولا تتطلب أدوات خاصة لصنعها ، مما جعل غطاء الرأس في متناول معظم الناس. بسبب نقص الجلد ، ظهرت الأحذية ذات النعال السميكة من الفلين ، والتي اشتهرت بفضل الممثلة البرازيلية كارمن ميراندا. اختفت مستحضرات التجميل من الرفوف لفترة ، ولهذا بدأت النساء في استخدام جميع أنواع الخامات لاستبدالها.

في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين ، لم يكن المصممون والمصممون يمليون اتجاهات الموضة ، ولكن الاضطرابات الاجتماعية والظروف الاقتصادية ، والتي لا يمكن إلا أن تنعكس في الأسلوب الذي كان شائعًا في ذلك الوقت. بسبب نقص القماش ، أصبحت التنانير أضيق وأقصر ، وأصبحت البلوزات مناسبة. كانت صورة الأنثى تشبه الزي العسكري أكثر فأكثر. كان من الممكن تزيين الصورة فقط بفضل الملحقات التي لم تخضع لهذه القواعد الصارمة. لكن في الوقت نفسه ، يمكن أن يطلق على العقد الخامس من القرن العشرين بأمان عقد التناقضات. إذا ساد الأسلوب العسكري في 1940-1945 ، فبعد انتهاء الحرب مباشرة ، عادت الكورسيهات والتنانير الواسعة والطويلة والبلوزات والبلوزات الفضفاضة إلى الموضة. يؤكد هذا التباين وظيفة الموضة كظاهرة اجتماعية للرد على المواقف التي تحدث في العالم المحيط.