Die alten Kleider des russischen Adels ähnelten in ihrem Schnitt im Allgemeinen denen der unteren Klasse, obwohl sie sich in der Qualität des Materials und der Dekoration stark unterschieden. Der Körper war in ein weites Hemd gehüllt, das nicht bis zu den Knien reichte, je nach Vermögen des Besitzers aus schlichtem Canvas oder Seide. Bei einem eleganten Hemd, meist rot, waren die Ränder und die Brust mit Gold und Seide bestickt, oben wurde ein reich verzierter Kragen mit silbernen oder goldenen Knöpfen geschlossen (es wurde "Halskette" genannt).

Bei einfachen, billigen Hemden waren die Knöpfe aus Kupfer oder wurden durch Manschettenknöpfe mit Schlaufen ersetzt. Das Shirt wurde über einem Unterwäschekleid produziert. An den Beinen wurden kurze Ports oder Hosen ohne Schnitt, aber mit einem Knoten, der es erlaubte, im Gürtel nach Belieben gezogen oder erweitert zu werden, und mit Taschen (zep) angezogen. Hosen wurden aus Taft, Seide, Stoff sowie grobem Wollstoff oder Canvas gefertigt.

Zipun

Über Hemd und Hose wurde ein schmaler ärmelloser Zipun aus Seide, Taft oder Farbstoff getragen, an dem ein schmaler kleiner Kragen befestigt wurde. Zipun reichte bis zu den Knien und diente normalerweise als Hauskleidung.

Die übliche und weit verbreitete Art der Oberbekleidung, die auf einem Zipun getragen wurde, war ein Kaftan mit bis zu den Zehen reichenden Ärmeln, die in Falten gerafft waren, damit die Ärmelenden Handschuhe ersetzen und im Winter als Muff dienen konnten. Auf der Vorderseite des Kaftans befanden sich entlang des Schnitts auf beiden Seiten Streifen mit Bindebändern zur Befestigung. Das Material für den Kaftan war Samt, Satin, Damast, Taft, Mukoyar (Buchara-Papiergewebe) oder einfaches Färben. Bei eleganten Kaftanen wurde manchmal hinter einem Stehkragen eine Perlenkette befestigt und an den Ärmelkanten ein mit Goldstickerei und Perlen verziertes "Handgelenk" befestigt; die Böden waren mit silber- oder goldbestickter Spitze verziert. "Tours"-Kaftane ohne Kragen, die nur an der linken Seite und am Hals Verschlüsse hatten, unterschied sich im Schnitt von den "Rücken"-Kaftanen mit einer Unterbrechung in der Mitte und mit Verschlüssen an den Knöpfen. Unter den Kaftanen wurden durch ihren Zweck unterschieden: Speisesäle, Reiten, Regen, "sanft" (Begräbnis). Winterkaftane aus Pelz wurden „Leichentuch“ genannt.

Manchmal wurde ein Zipun "feryaz" (Ferrez) getragen, ein Obergewand ohne Kragen, das bis zu den Knöcheln reichte, mit langen Ärmeln, die sich zum Handgelenk verjüngten; es wurde vorne mit Knöpfen oder Krawatten befestigt. Wintersteppdecken wurden mit Pelz hergestellt, Sommerdecken mit einem einfachen Futter. Im Winter wurden manchmal ärmellose Steppdecken unter dem Kaftan getragen. Ausgefallene Pommes wurden aus Samt, Satin, Taft, Damast, Stoff hergestellt und mit silberner Spitze verziert.

Ohaben

Zu den Vertuschungsklamotten, die beim Verlassen des Hauses getragen wurden, gehörten einreihig, ohaben, opashen, yapancha, Pelzmantel usw.

Von einer Ordnung

Opuschen

Eine Reihe – weite, langkrempige Kleidung ohne Kragen, mit langen Ärmeln, mit Streifen und Knöpfen oder Schnüren – bestand gewöhnlich aus Wollstoff und anderen Wollstoffen; im Herbst und bei schlechtem Wetter wurde es sowohl in den Ärmeln als auch in den Nähten getragen. Es sah aus wie einreihig, hatte aber einen Umlegekragen, der hinten runter ging, und lange Ärmel fielen nach hinten und darunter befanden sich Löcher für die Arme, wie bei der einreihigen. Ein einfacher Ohaben war aus Stoff, Mukhoyar, genäht, und ein eleganter war aus Samt, Obiari, Damast, Brokat, mit Streifen verziert und mit Knöpfen befestigt. Die Taille im Schnitt war hinten etwas länger als vorne und die Ärmel werden zum Handgelenk hin schmaler. Opaschny wurde aus Samt, Satin, Obiari, Kamka genäht, mit Spitze, Streifen verziert, mit Knöpfen und Schlaufen mit Quasten befestigt. Opaschen wurde ohne Gürtel ("an der Hand") getragen und im Sattel genäht. Der ärmellose Yapancha (Epancha) war ein Umhang, der bei schlechtem Wetter getragen wurde. Reise-Yapancha aus grobem Stoff oder Kamelhaar war anders als die schicke Yapancha aus gutem, mit Fell gefüttertem Stoff.

Feryaz

Die eleganteste Kleidung war ein Pelzmantel. Sie wurde nicht nur beim Ausgehen in der Kälte getragen, sondern der Brauch erlaubte es den Besitzern, auch beim Empfang von Gästen in Pelzmänteln zu sitzen. Einfache Pelzmäntel wurden aus Schaffell oder mit Hasenfell hergestellt, wobei die Qualität von Eichhörnchen und Eichhörnchen höher war; Adelige und wohlhabende Leute trugen Pelzmäntel mit Zobel-, Fuchs-, Biber- oder Hermelinfell. Pelzmäntel wurden mit Stoff, Taft, Satin, Samt, Obiar oder einfacher Farbe bedeckt, mit Perlen, Streifen verziert und mit Knöpfen mit Schlaufen oder langen Schnürsenkeln mit Quasten am Ende befestigt. "Russische" Pelzmäntel hatten einen umgeschlagenen Pelzkragen. "Polnische" Pelzmäntel wurden mit schmalem Kragen, mit Pelzmanschetten genäht und im Nacken nur mit einer Manschette (Doppelmetallknopf) geschlossen.

Terlik

Zum Nähen von Herrenbekleidung wurden oft aus dem Ausland importierte Stoffe verwendet und helle Farben bevorzugt, insbesondere "Wurm" (Karmesinrot). Am elegantesten galt farbige Kleidung, die zu besonderen Anlässen getragen wurde. Mit Gold bestickte Kleider konnten nur von Bojaren und Duma-Leuten getragen werden. Aufnäher bestanden immer aus einem anderen Material als die Kleidung selbst, und für reiche Leute wurden sie mit Perlen und Edelsteinen verziert. Einfache Kleider wurden meist mit Zinn- oder Seidenknöpfen befestigt. Es galt als unanständig, ohne Gürtel zu gehen; beim Adel waren die Gürtel reich verziert und erreichten manchmal eine Länge von mehreren Arschins.

Stiefel und Schuh

Die billigsten Schuhe waren Bastschuhe aus Birkenrinde oder Bast und aus Weidenruten gewebte Schuhe; Um die Beine zu umwickeln, verwendeten sie Onuchi aus einem Stück Leinwand oder einem anderen Stoff. In einer wohlhabenden Umgebung waren Schuhe Schuhe, Chobots und Ichtygi (ichygi) aus Yuft oder Marokko, meist rot und gelb.

Chobots sahen aus wie ein tiefer Schuh mit hohem Absatz und einer nach oben gebogenen spitzen Zehe. Elegante Schuhe und Chobots wurden aus Satin und Samt in verschiedenen Farben hergestellt, mit Stickereien aus Seide und Gold- und Silberfäden verziert und mit Perlen verziert. Elegante Stiefel waren die Schuhe des Adels, aus farbigem Leder und Marokko, später aus Samt und Satin; die Sohlen waren mit silbernen Nägeln gefüttert und die hohen Absätze mit silbernen Hufeisen. Ichetygi waren weiche marokkanische Stiefel.

Bei schicken Schuhen wurden Woll- oder Seidenstrümpfe an den Füßen getragen.

Kaftan mit Trumpfkragen

Russische Hüte waren vielfältig und ihre Form hatte im Alltag eine eigene Bedeutung. Der Scheitel des Kopfes war mit Taffia bedeckt, einem Käppchen aus Marokko, Satin, Samt oder Brokat, das manchmal reich verziert war. Ein üblicher Kopfschmuck war eine Mütze mit einem Längsschlitz vorne und hinten. Weniger wohlhabende Leute trugen Stoff- und Filzmützen; im Winter waren sie mit billigem Pelz gefüttert. Elegante Mützen wurden meist aus weißem Satin gefertigt. Bojaren, Adlige und Angestellte trugen an gewöhnlichen Tagen niedrige Mützen in viereckiger Form mit einem "Kreisverkehr" um eine Mütze aus Fell eines schwarzbraunen Fuchses, Zobels oder Bibers; im Winter waren solche Hüte mit Pelz gefüttert. Nur Fürsten und Bojaren hatten das Recht, hohe "Kehl"-Hüte aus teuren Pelzen (aus dem Hals eines Pelztieres genommen) mit Stoffspitze zu tragen; in ihrer Form erweiterten sie sich leicht nach oben. Bei feierlichen Anlässen trugen die Bojaren ein Toffee, eine Mütze und einen Halshut. Es war üblich, ein Taschentuch im Hut zu halten, das bei einem Besuch in den Händen gehalten wurde.

In der Winterkälte wurden die Hände mit Pelzfäustlingen gewärmt, die mit schlichtem Leder, Marokko, Stoff, Satin, Samt bezogen waren. "Kalte" Fäustlinge wurden aus Wolle oder Seide gestrickt. Die Handgelenke der eleganten Fäustlinge wurden mit Seide, Gold bestickt, mit Perlen und Edelsteinen besetzt.

Als Schmuck trugen edle und wohlhabende Menschen einen Ohrring in den Ohren und am Hals - eine silberne oder goldene Kette mit Kreuz, an den Fingern - Ringe mit Diamanten, Yagon, Smaragden; einige Ringe hatten persönliche Siegel.

Damenmäntel

Nur Adlige und Militärs durften Waffen mit sich führen; Den Bürgern und Bauern war dies verboten. Nach Brauch verließen alle Männer, unabhängig von ihrem sozialen Status, das Haus mit einem Stab in der Hand.

Die Kleidung einiger Frauen ähnelte der der Männer. Frauen trugen ein langes Hemd in Weiß oder Rot, mit langen Ärmeln bestickt und mit Handgelenken verziert. Über dem Hemd trugen sie ein Sommerkleid - leichte Kleidung, die bis zu den Fersen reichte mit langen und sehr weiten Ärmeln ("Caps"), die mit Stickereien und Perlen verziert waren. Letniki wurden aus Damast, Satin, Obiari, Taft in verschiedenen Farben genäht, aber wurmige wurden besonders geschätzt; vorne wurde ein Einschnitt gemacht, der bis zum Hals befestigt wurde.

Am Kragen des Sommermanns war eine Halskette in Form eines Zopfes, meist schwarz, mit Gold und Perlen bestickt, befestigt.

Das oberste weibliche Kleidungsstück war ein langer Stoff, der von oben bis unten eine lange Reihe von Knöpfen hatte - Zinn, Silber oder Gold. Unter den langen Ärmeln der Farm wurden unter den Achseln Schlitze für die Arme angebracht, um den Hals wurde ein breiter runder Pelzkragen geschlossen, der Brust und Schultern bedeckte. Saum und Armausschnitte der Opash wurden mit einem bestickten Zopf verziert. Weit verbreitet war ein langes Sommerkleid mit Ärmeln oder ohne Ärmel, mit Armlöchern; der vordere schlitz wurde von oben bis unten mit knöpfen geschlossen. Zu einem Sommerkleid wurde eine Steppjacke getragen, deren Ärmel sich zum Handgelenk hin verjüngten; Diese Kleider wurden aus Satin, Taft, Obiari, Altabas (goldener oder silberner Stoff), Biberek (gezwirnte Seide) hergestellt. Warm wattierte Jacken wurden mit Marder- oder Zobelfell gefüttert.

Pelzmantel

Für Damenpelzmäntel wurden verschiedene Pelze verwendet: Marder, Zobel, Fuchs, Hermelin und billigere - Eichhörnchen, Hase. Pelzmäntel wurden mit Stoff- oder Seidenstoffen in verschiedenen Farben bezogen. Im 16. Jahrhundert war es üblich, weiße Damenpelzmäntel zu nähen, aber im 17. Jahrhundert wurden sie mit farbigen Stoffen bezogen. Vorne ein Schlitz mit seitlichen Streifen, der mit Knöpfen geschlossen und mit einem gestickten Muster eingefasst wurde. Der um den Hals liegende Kragen (Halskette) war aus einem anderen Fell als ein Pelzmantel; zum Beispiel mit einem Marderpelzmantel - von einem schwarzbraunen Fuchs. Die Verzierungen an den Ärmeln konnten entfernt und als Erbwert in der Familie behalten werden.

Zu feierlichen Anlässen ziehen edle Frauen ihre Kleider an, also einen wurmfarbenen ärmellosen Umhang aus Gold-, Silber- oder Seidenstoff, der reich mit Perlen und Edelsteinen verziert ist.

Auf dem Kopf trugen verheiratete Frauen "Haare" in Form einer kleinen Mütze, die reiche Frauen aus Gold- oder Seidentuch mit Ornamenten darauf machten. Die Haare zu entfernen und eine Frau zu "veralbern" bedeutete nach den Vorstellungen des 16.-17. Jahrhunderts, einer Frau große Schande zuzufügen. Über den Haaren war der Kopf mit einem weißen Schal (Ubrus) bedeckt, dessen mit Perlen verzierte Enden unter dem Kinn zusammengebunden wurden. Beim Verlassen des Hauses legten verheiratete Frauen ein "Kiku" an, das ihren Kopf in Form eines breiten Bandes umgab, dessen Enden am Hinterkopf verbunden waren; die Oberseite war mit farbigem Stoff bezogen; der vordere Teil - der Kopfschmuck - war reich mit Perlen und Edelsteinen verziert; Der Kopfschmuck kann nach Bedarf abgenommen oder an einem anderen Kopfschmuck befestigt werden. Vor dem Kike waren Perlenfäden (unten) aufgehängt, die auf die Schultern fielen, vier oder sechs auf jeder Seite. Beim Verlassen des Hauses setzen die Frauen einen Hut mit Krempe und mit fallenden roten Kordeln über dem Besatz oder einen schwarzen Samthut mit Fellbesatz auf.

Der Kokoshnik diente sowohl Frauen als auch Mädchen als Kopfschmuck. Es sah aus wie ein Fächer oder Fächer, der an einem Haaransatz befestigt war. Der Kopfschmuck des Kokoshniks war mit Gold, Perlen oder mehrfarbiger Seide und Perlen bestickt.

Hüte

Die Mädchen trugen Kronen auf dem Kopf, an denen Perlen- oder Perlenanhänger (Gewande) mit Edelsteinen befestigt waren. Die Krone des Mädchens ließ ihr Haar immer offen, was ein Symbol der Mädchenzeit war. Für den Winter wurden Mädchen aus wohlhabenden Familien hohe Zobel- oder Biberhüte ("Säulen") mit einem Seidentop genäht, unter denen lose Haare oder ein Zopf mit eingewebten roten Bändern den Rücken hinabstiegen. Mädchen aus armen Familien trugen Bandagen, die sich nach hinten verengten und mit langen Enden auf den Rücken fielen.

Frauen und Mädchen aller Bevölkerungsschichten schmückten sich mit Ohrringen, die vielfältig waren: Kupfer, Silber, Gold, mit Yahonts, Smaragden, "Funken" (kleinen Steinen). Massive Edelsteinohrringe waren selten. Armbänder mit Perlen und Steinen dienten als Schmuck für die Hände und Ringe und Ringe aus Gold und Silber mit kleinen Perlen an den Fingern.

Der reiche Halsschmuck von Frauen und Mädchen war ein Monisto, bestehend aus Edelsteinen, Gold- und Silberplaketten, Perlen, Granaten; In der „alten Zeit wurden am Monist eine Reihe kleiner Kreuze aufgehängt.

Moskauer Frauen liebten Schmuck und waren berühmt für ihr angenehmes Aussehen, aber um als schön angesehen zu werden, musste man nach Meinung der Moskauer des 16. Die Schlankheit eines dünnen Körpers, die Anmut eines jungen Mädchens hatte in den Augen der damaligen Schönheitsliebhaber wenig Wert.

Nach der Beschreibung von Olearius waren russische Frauen durchschnittlich groß, schlank und hatten ein sanftes Gesicht; Stadtbewohner wurden alle rot, Augenbrauen und Wimpern wurden mit schwarzer oder brauner Farbe getönt. Dieser Brauch war so tief verwurzelt, dass die Frauen anderer Bojaren sie davon überzeugten, den Brauch ihres Heimatlandes nicht zu vernachlässigen, als die Frau des Moskauer Adligenfürsten, Ivan Borisovich Cherkasov, die für sich allein schön war, nicht erröten wollte andere Frauen zu entehren und erreichte, dass diese natürlich schöne Frau nachgeben und Rouge auftragen musste.

Obwohl die Kleidung der "schwarzen" Bürger und Bauern im Vergleich zu reichen Adeligen einfacher und weniger elegant war, gab es in dieser Umgebung dennoch reiche Outfits, die sich von Generation zu Generation ansammelten. Kleidung wurde normalerweise zu Hause hergestellt. Und gerade der Schnitt der alten Kleidung - ohne Taille, in Form eines Gewandes - machte sie für viele geeignet.

Bauernkleidung für Herren

Die gebräuchlichste Bauerntracht war der russische KAFTAN. Der Unterschied zwischen dem westeuropäischen Kaftan und dem russischen wurde bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt. Es bleibt hinzuzufügen, dass sich der Bauernkaftan durch eine große Vielfalt auszeichnete. Ihm gemeinsam war ein zweireihiger Schnitt, langer Saum und lange Ärmel, eine geschlossene Brust. Ein kurzer Kaftan wurde SEMI-CAFTAN oder SEMI-CAFTAN genannt. Der ukrainische Halbkaftan wurde SCROLL genannt, dieses Wort ist oft in Gogol zu finden. Kaftane waren meistens grau oder blau und wurden aus billigem Material NANKI - grober Baumwollstoff oder CANVAS - handgemachter Leinenstoff genäht. In der Regel wurde der Kaftan mit einem KUSHAK umgürtet - einem langen Stück Stoff, meist in anderer Farbe, der Kaftan wurde mit Haken auf der linken Seite befestigt.
Eine ganze Garderobe russischer Kaftane zieht in der klassischen Literatur an uns vorbei. Wir sehen sie an Bauern, Verkäufern, Bürgern, Kaufleuten, Kutschern, Hausmeistern und gelegentlich sogar an Landbesitzern ("Notizen eines Jägers" von Turgenev).

Was war der erste Kaftan, den wir kurz nachdem wir das Lesen gelernt hatten, trafen - der berühmte "Trishkin Kaftan" von Krylov? Trishka war eindeutig ein armer, mittelloser Mensch, sonst hätte er seinen abgenutzten Kaftan kaum selbst neu ziehen müssen. Wir sprechen also von einem einfachen russischen Kaftan? Überhaupt nicht - Trishkas Kaftan hatte Rockschöße, die der Bauernkaftan nie hatte. Folglich formt Trishka den ihm vom Meister geschenkten "deutschen Kaftan" um. Und nicht umsonst vergleicht Krylow in diesem Zusammenhang die Länge des von Trishka veränderten Kaftans mit der Länge des Leibchens – ebenfalls typisch edle Kleidung.

Es ist merkwürdig, dass für schlecht ausgebildete Frauen alle Kleidungsstücke, die von Männern in den Ärmeln getragen wurden, als Kaftan angesehen wurden. Sie kannten keine anderen Wörter. Gogols Heiratsvermittler nennt Podkolesins Mantel ("Die Ehe") einen Kaftan; Chichikovs Mantel ("Tote Seelen") ist Korobochka.

SUPPORT war eine Art Kaftan. Die beste Charakterisierung davon gab der brillante Kenner des russischen Lebens, der Dramatiker A.N. Ostrovsky in einem Brief an den Künstler Burdin: „Wenn man ein Trikot einen Kaftan mit Raffung am Rücken nennt, der an einer Seite mit Haken befestigt wird, dann sollten Vosmibratov und Peter so gekleidet sein.“ Die Rede ist von den Kostümen der Charaktere der Komödie "Wald" - dem Kaufmann und seinem Sohn.
Die Unterwäsche galt als ein edleres Kleidungsstück als ein einfacher Kaftan. Wohlhabende Kutscher trugen adrette, ärmellose Trikots über kurzen Pelzmänteln. Das Trikot wurde auch von reichen Kaufleuten getragen, und zur "Vereinfachung" einige Adlige, zum Beispiel Konstantin Levin in seinem Dorf ("Anna Karenina"). Es ist merkwürdig, dass die kleine Seryozha, der Mode gehorchend, wie eine bestimmte russische Nationaltracht im selben Roman ein "vorgefertigtes Trikot" genäht wurde.

Ein SIBERIAN war ein kurzer Kaftan, meist blau, in der Taille genäht, hinten ohne Schlitz und mit niedrigem Stehkragen. Sibirische Waren wurden von Ladenbesitzern und Kaufleuten getragen, und wie Dostojewski in Notizen aus dem Totenhaus bezeugt, trugen auch einige Gefangene sie.

AZYAM ist eine Art Kaftan. Es wurde aus dünnem Stoff genäht und wurde nur im Sommer getragen.

Die Oberbekleidung der Bauern (nicht nur Männer, sondern auch Frauen) war der ARMYAK - auch eine Art Kaftan, hergestellt aus Fabrikgewebe - dickem Stoff oder grober Wolle. Wohlhabende Armenier bestanden aus Kamelhaaren. Es war eine weite, langkrempige, locker sitzende Robe, die an eine Robe erinnerte. Eine dunkle Armeejacke trug Turgenjews "Kasian mit einem schönen Schwert". Wir sehen oft Armenier auf Nekrasovs Männern. Nekrasovs Gedicht "Vlas" beginnt so: "In einer Armeejacke mit offenem Kragen / Mit nacktem Kopf / geht langsam durch die Stadt / Onkel Vlas ist ein grauhaariger alter Mann." Und so sehen Nekrasovs Bauern aus, die "am Haupteingang" warten: "Gebräunte Gesichter und Hände, / Armyachishko dünn auf den Schultern, / Auf einem Rucksack auf gebeugtem Rücken, / Kreuz am Hals und Blut an den Beinen .. .." Turgenevsky Gerasim, der den Willen der Dame erfüllte, "bedeckte Mumu mit seiner schweren Armee".

Die Armenier wurden oft von Kutschern getragen, die sie im Winter über Schaffellmänteln anzogen. Der Held von L. Tolstois Geschichte "Polikushka" geht "in einer Armeejacke und einem Pelzmantel" für Geld in die Stadt.
Wesentlich primitiver als das Armenische war ZIPUN, das aus grobem, meist selbstgesponnenem Stoff ohne Kragen mit schrägen Böden genäht wurde. Wenn wir heute einen Zipun sehen würden, würden wir sagen: "Irgendeine Art Hoodie." "Kein Pfahl, kein Hof, / Zipun - das ganze Leben", - lesen wir in Koltsovs Gedicht über den armen Mann.

Zipun war eine Art Bauernmantel, der vor Kälte und schlechtem Wetter schützte. Auch Frauen trugen es. Zipun wurde als Symbol der Armut wahrgenommen. Kein Wunder, dass der betrunkene Schneider Merkulov in Tschechows Erzählung "Die Kapitänsuniform" mit einstigen hochrangigen Kunden ausruft: "Lass mich besser sterben als Zipuns nähen!" "
In der letzten Ausgabe seines "Tagebuchs eines Schriftstellers" mahnte Dostojewski: "Lasst uns die grauen Zipuns hören, was sie sagen werden", gemeint sind die armen Werktätigen.
CHUIKA war auch eine Art Kaftan - ein langer Stoffkaftan eines Morgenmantels. Am häufigsten war die Chuyka bei Kaufleuten und Bürgern zu sehen - Gastwirten, Handwerkern, Händlern. Gorki hat einen Satz: "Irgendein rothaariger Mann kam, als Händler verkleidet, in einer Chuyka und hohen Stiefeln."

Im russischen Alltag und in der Literatur wurde das Wort "chuyka" manchmal als Synekdoche verwendet, dh als Bezeichnung seines Trägers aufgrund eines äußeren Zeichens - einer engstirnigen, unwissenden Person. In Mayakowskis Gedicht "Gut!" es gibt Zeilen: "Salop sagt zu chuika, chuika zu tarnen." Chuyka und Mantel sind hier Synonyme für abgehärtete Bewohner.
Ein selbstgesponnener Kaftan aus grobem, unbemaltem Stoff wurde SERMYAGO genannt. In Tschechows Geschichte "Svirel" wird ein alter Hirte in einem Sermyag dargestellt. Daher der hausgemachte Beiname, der sich auf das rückständige und arme alte Russland bezieht - hausgemachtes Russland.

Historiker der russischen Tracht weisen darauf hin, dass es keine streng definierten, dauerhaften Namen für bäuerliche Kleidung gab. Vieles hing von lokalen Dialekten ab. Einige der gleichen Kleidungsstücke in verschiedenen Dialekten wurden unterschiedlich genannt, in anderen Fällen wurden unterschiedliche Kleidungsstücke an verschiedenen Stellen mit einem Wort bezeichnet. Dies wird durch die russische klassische Literatur bestätigt, in der die Konzepte "Kaftan", "Armyak", "Azam", "Zipun" und andere oft gemischt werden, manchmal sogar vom selben Autor. Wir sahen es jedoch als unsere Pflicht an, die allgemeinsten und verbreitetsten Merkmale dieser Kleidungsarten zu nennen.

Aus der bäuerlichen Kopfbedeckung ist erst vor kurzem KARTUZ verschwunden, der sicherlich ein Band und ein Visier hatte, meistens von dunkler Farbe, also eine informelle Mütze. Die Mütze, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Russland auftauchte, wurde von Männern aller Klassen getragen, zuerst von Gutsbesitzern, dann von Bürgern und Bauern. Manchmal waren die Mützen warm, mit Kopfhörern. Manilov ("Dead Souls") erscheint "in einer warmen Mütze mit Ohren". Auf Insarov ("Am Vorabend" von Turgenev) "eine seltsame, ohrige Mütze". Nikolai Kirsanov und Yevgeny Bazarov (Väter und Söhne von Turgenev) tragen Mützen. "Die abgenutzte Mütze" steht auf Eugene, dem Helden von Puschkins "Der Bronzene Reiter". Chichikov reist in einer warmen Mütze. Manchmal wurde eine Uniformmütze auch Mütze genannt, sogar eine Offiziersmütze: Bunin beispielsweise benutzte „Mütze“ statt des Wortes „Mütze“.
Die Adligen trugen eine besondere, einheitliche Mütze mit rotem Band.

Hier ist es notwendig, den Leser zu warnen: Das Wort "Kappe" hatte früher eine andere Bedeutung. Wenn Khlestakov Osip befiehlt, in seiner Mütze nach Tabak zu schauen, handelt es sich natürlich nicht um einen Kopfschmuck, sondern um eine Tüte für Tabak, einen Beutel.

Einfache Arbeiter, insbesondere die Kutscher, trugen hohe, runde Hüte, den Spitznamen BUCHWEIZEN - durch die Ähnlichkeit der Form mit dem damals beliebten Fladen aus Buchweizenmehl. Jeder Bauernhut wurde verächtlich SHLYK genannt. In Nekrasovs Gedicht "Wer lebt gut in Russland" gibt es Zeilen: "Schau, wohin die Bauernschleime gehen". Auf dem Jahrmarkt hinterließen die Bauern ihre Hüte den Wirten als Pfand, um sie später einzulösen.

Die Namen der Schuhe haben sich nicht wesentlich geändert. Halbschuhe, sowohl männlich als auch weiblich, hießen früher SCHUHE, Stiefel erschienen später, die sich nicht wesentlich von den Schuhen unterschieden, aber sie debütierten im weiblichen Geschlecht: Die Helden von Turgenev, Goncharov, L. Tolstoi hatten einen STIEFEL an den Füßen, kein Schuh, wie wir heute sagen. Übrigens, Stiefel ersetzten ab den 1850er Jahren aktiv die für Männer fast unverzichtbaren Stiefel. Besonders dünnes, teures Leder für Stiefel und anderes Schuhwerk hieß ADULT (aus der Haut eines unter einem Jahr alten Kalbes) und OPOIKOVA - aus der Haut eines Kalbes, das noch nicht auf pflanzliche Nahrung umgestellt hatte.

Stiefel mit einem SET (oder Baugruppen) - kleine Falten an den Oberteilen galten als besonders Dandy.

Noch vor vierzig Jahren trugen viele Männer SHIELDS an den Füßen – Stiefel mit Haken zum Aufwickeln der Schnürsenkel. In diesem Sinne begegnen wir diesem Wort bei Gorki und Bunin. Aber schon zu Beginn von Dostojewskis Roman "Der Idiot" erfahren wir von Prinz Myschkin: "An seinen Füßen waren dicksohlige Schuhe mit Stiefeln - alles nicht auf Russisch." Der moderne Leser wird schlussfolgern: Nicht nur nicht auf Russisch, sondern auch gar nicht in menschlicher Hinsicht: Zwei Paar Schuhe an einer Person? Zu Dostojewskis Tagen bedeuteten Stiefel jedoch dasselbe wie Gamaschen - warme Decken, die über Schuhen getragen wurden. Diese westliche Neuheit beschwört Rogoschins giftige Bemerkungen und sogar ein verleumderisches Epigramm gegen Myschkin in der Presse herauf: „In engen Stiefeln zurückkommend, / ich nahm ein Millionenerbe.“

Bauernkleidung für Damen

SARAFAN, ein langes ärmelloses Kleid mit Schulterpanzer und Gürtel, diente seit jeher als Dorffrauenkleidung. Vor dem Angriff der Pugatscheviten auf die Festung Belogorsk ("Die Tochter des Kapitäns" von Puschkin) sagt ihr Kommandant zu seiner Frau: "Wenn Sie Zeit haben, ziehen Sie Mascha ein Sommerkleid an." Ein Detail, das dem modernen Leser nicht auffällt, aber wesentlich: Der Kommandant erwartet, dass sich die Tochter in ländlicher Kleidung bei Einnahme der Festung in der Menge der Bauernmädchen verirrt und nicht als Adlige identifiziert wird - die des Kapitäns Tochter.

Verheiratete Frauen trugen im Winter eine PANYOVA oder PONYOVA - einen selbstgestrickten, meist gestreiften oder karierten Wollrock - mit einer Steppjacke. Über die Frau des Kaufmanns Bolschowa, den Schreiber Podkhalyuzin in Ostrowskis Komödie "Unser Volk - wir werden gezählt!" Sie sagt mit Verachtung, dass sie "fast abgeneigt" sei, was auf ihre gemeinsame Herkunft hindeutet. In "Auferstehung" bemerkt L. Tolstoi, dass die Frauen in der Dorfkirche in Panevs waren. An Wochentagen trugen sie POVOYNIK - einen um den Kopf geschlungenen Schal, an Feiertagen KOKOSHNIK - eine ziemlich komplexe Struktur in Form eines halbrunden Schildes über der Stirn und mit einer Krone im Rücken, oder KIKU (KICHKU) - ein Kopfschmuck mit hervorstehenden Vorsprünge - "Hörner".

Mit bloßem Kopf für eine verheiratete Bäuerin in der Öffentlichkeit aufzutreten, galt als große Schande. Daher das "albern", das heißt Schande, Schande.
Das Wort "SHUSHUN" ist eine Art dörfliche Steppjacke, Kurzjacke oder Pelzmantel, wir kennen es aus dem beliebten "Brief an die Mutter" von S. A. Yesenin. Aber es ist in der Literatur viel früher zu finden, sogar in "Arapa von Peter dem Großen" von Puschkin.

Stoffe

Ihre Vielfalt war groß, Mode und Industrie führten neue ein und zwangen die alten in Vergessenheit. Lassen Sie uns in der Reihenfolge des Wörterbuchs nur die Namen erklären, die in literarischen Werken am häufigsten vorkommen, aber für uns unverständlich bleiben.
ALEXANDREYKA oder KSANDREYKA ist ein roter oder rosa Baumwollstoff mit weißen, rosa oder blauen Streifen. Es wurde gerne für Bauernhemden verwendet und galt als sehr elegant.
BAREZH - leichter Woll- oder Seidenstoff mit Mustern. Kleider und Blusen wurden im letzten Jahrhundert am häufigsten daraus genäht.
BARAKAN oder BARKAN ist ein dichter Wollstoff. Wird für Möbelpolster verwendet.
PAPIER. Seien Sie vorsichtig mit diesem Wort! Aus den Klassikern zu lesen, dass jemand eine Papiermütze aufsetzte oder dass Gerasim Tanya im Mumu ein Papiertaschentuch schenkte, sollte man dies nicht im modernen Sinne verstehen; „Papier“ bedeutete früher „Baumwolle“.
GARNITUR - verwöhnte "grodetour", dichter Seidenstoff.
GARUS - grober Wollstoff oder ähnliche Baumwolle.
DEMICOTON ist ein dichter Baumwollstoff.
DRADEDAM - dünnes Tuch, wörtlich "Damen".
HITCH - das gleiche wie Poskonina (siehe unten). In Turgenjews gleichnamiger Geschichte trägt Biryuk ein abscheuliches Hemd.
ZATAPEZA - ein billiger Baumwollstoff aus mehrfarbigen Fäden. Es wurde in der Fabrik des Kaufmanns Zatrapeznov in Jaroslawl hergestellt. Der Stoff verschwand, und das Wort „schäbig“ – alltäglich, zweitklassig – blieb in der Sprache.
KAZINET - glatter Halbwollstoff.
KAMLOT ist ein dichter Woll- oder Halbwollstoff mit einem groben Verarbeitungsstreifen.
KANAUS ist ein billiger Seidenstoff.
KANIFAS - gestreifter Baumwollstoff.
KASTOR ist eine Art dünnes, dichtes Tuch. Wird für Mützen und Handschuhe verwendet.
CASHMERE ist eine teure weiche und feine Wolle oder Halbwolle.
CHINA - glatter Baumwollstoff, normalerweise blau.
KOLENKOR - billiger Baumwollstoff, einfarbig oder weiß.
KOLOMYANKA - hausgemachter bunter Woll- oder Leinenstoff.
CRETON ist ein dichter farbiger Stoff, der für Polster- und Damasttapeten verwendet wird.
LUSTRINE - glänzender Wollstoff.
MUKHOYAR - bunter Baumwollstoff gemischt mit Seide oder Wolle.
NANKA ist ein dichter Baumwollstoff, der bei Bauern beliebt ist. Nach dem Namen der chinesischen Stadt Nanjing.
PESTRA - grober Leinen- oder Baumwollstoff aus mehrfarbigen Fäden.
FPGA ist ein dichter Baumwollstoff mit einem Flor, der an Samt erinnert. Das Wort hat denselben Ursprung wie Plüsch. Plis wurde verwendet, um billige Oberbekleidung und Schuhe zu nähen.
POSKONINA - selbstgesponnene Leinwand aus Hanffasern, die oft für Bauernkleidung verwendet wird.
PRYUNEL - dicker Woll- oder Seidenstoff, aus dem Damenschuhe genäht wurden.
SARPINKA - dünner Baumwollstoff in Karo oder Streifen.
SERPYANKA - grober Baumwollstoff von seltener Webart.
TARLATAN ist ein transparenter, leichter, Musselin-ähnlicher Stoff.
TARMALAMA ist ein dichter Seiden- oder Halbseidenstoff, aus dem Roben genäht wurden.
TRIP ist ein flauschiger Wollstoff wie Samt.
FULAR - leichte Seide, aus der am häufigsten Kopf, Hals und Taschentücher hergestellt wurden, letztere wurden daher manchmal als Foulards bezeichnet.
CANVAS - leichter Leinen- oder Baumwollstoff.
SHALON - dicke Wolle, aus der Oberbekleidung genäht wurde.
Und schließlich zu einigen FARBEN.
ADELAIDE ist eine dunkelblaue Farbe.
BLANGE - fleischfarben.
DOPPELT - sozusagen mit Überlauf in zwei Farben auf der Vorderseite.
WILD, WILD - hellgrau.
MASAKA - dunkelrot.
PUKETOVY (aus dem verwöhnten "Strauß") - mit Blumen bemalt.
PYUSOVY (vom französischen "puce" - Floh) - dunkelbraun.

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Veröffentlichungen der Sektion Traditionen

Die ungewöhnlichsten Hüte russischer Frauen

Früher war der Kopfschmuck das bedeutendste und eleganteste Kleidungsstück einer Frau. Er konnte viel über seine Besitzerin erzählen – über ihr Alter, ihre Familie und ihren sozialen Status, und sogar darüber, ob sie Kinder hat. Über die ungewöhnlichsten Kopfbedeckungen russischer Frauen - im Material des Portals "Culture.RF".

Festliches Damenkostüm. Provinz Nischni Nowgorod. Foto: narodko.ru

Kokoschnik. Foto: lebrecht.co

Festliches Damenkostüm. Provinz Brjansk. Foto: glebushkin.ru

In Russland trugen Mädchen eher einfache Stirnbänder und Kränze (Kronen), wobei Krone und Zopf offen blieben. Am Hochzeitstag wurde der Zopf des Mädchens abgewickelt und um den Kopf gelegt, dh "gedreht". Aus diesem Ritus wurde der Ausdruck "das Mädchen verdrehen", dh sie mit sich selbst zu verheiraten, geboren. Die Tradition, den Kopf zu bedecken, basiert auf der alten Idee, dass Haare negative Energie absorbieren. Das Mädchen konnte jedoch riskieren, potenziellen Verehrern ihren Zopf zu zeigen, aber eine einfarbige Frau brachte der ganzen Familie Schande und Unglück. Das "wie eine Frau" gestylte Haar wurde mit einer am Hinterkopf gebundenen Mütze bedeckt - einem Krieger oder einem Haarwurm. Darüber wurde ein Kopfschmuck getragen, der im Gegensatz zu dem des Mädchens ein komplexes Design hatte. Im Durchschnitt bestand ein solches Stück aus vier bis zehn abnehmbaren Teilen.

Kopfschmuck des russischen Südens

Die Grenze zwischen dem großrussischen Norden und Süden verlief durch das Gebiet der modernen Moskauer Region. Ethnographen schreiben Wladimir und Twer Nordrussland zu, Tula und Rjasan Südrussland. Moskau selbst wurde von den kulturellen Traditionen beider Regionen beeinflusst.

Die weibliche Bauerntracht der südlichen Regionen unterschied sich grundlegend von der nördlichen. Der landwirtschaftliche Süden war konservativer. Die Bauern lebten hier im Allgemeinen ärmer als im russischen Norden, wo der Handel mit ausländischen Kaufleuten aktiv betrieben wurde. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in den südrussischen Dörfern die älteste russische Tracht getragen - eine karierte Poneva (hüftlange Kleidung wie ein Rock) und ein langes Hemd, dessen verzierter Saum unter der poneva. In der Silhouette ähnelte das südrussische Outfit einem Fass, mit dem Elstern und Kichki kombiniert wurden - Kopfbedeckungen, die sich durch eine Vielzahl von Stilen und Komplexität des Designs auszeichneten.

Kika gehörnt

Horned Kichka ist ein Kopfschmuck von Bäuerinnen im Bezirk Bogoslovshchina des Bezirks Michailowski der Provinz Rjasan. Ende des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts. Foto: Historisches und architektonisches Museumsreservat Ryazan.

Bäuerin der Provinz Rjasan in einer gehörnten Küche. Foto: Stiftung des Russischen Ethnographischen Museums (REM).

Das Wort "kika" kommt vom altslawischen "kyka" - "Haar". Dies ist einer der ältesten Kopfbedeckungen, der auf die Abbildungen weiblicher heidnischer Gottheiten zurückgeht. Nach Ansicht der Slawen waren die Hörner ein Symbol der Fruchtbarkeit, daher konnte nur eine "reife Frau" sie tragen. In den meisten Regionen erhielt eine Frau nach der Geburt ihres ersten Kindes das Recht, ein gehörntes Kiku zu tragen. Sie trugen sowohl an Wochentagen als auch an Feiertagen einen Kick. Um den massiven Kopfschmuck zu halten (die Hörner konnten 20-30 Zentimeter hoch werden), musste die Frau ihren Kopf hoch heben. So erschien das Wort "prahlen" - mit erhobener Nase zu gehen.

Der Klerus kämpfte aktiv gegen heidnische Attribute: Frauen war es verboten, mit gehörnten Tritten in die Kirche zu gehen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war dieser Kopfschmuck praktisch aus dem Alltag verschwunden, in der Provinz Rjasan wurde er jedoch bis ins 20. Jahrhundert getragen. Sogar ein Liedchen hat überlebt:

Rjasan-Hörner
Ich werde es nie werfen.
Ich werde eine Spreu essen
Aber ich werde nicht meine Hörner werfen!

Hufkika

Festliches Kostüm einer jungen Bäuerin des Bezirks Ostrogozhsky der Provinz Woronesch. Ende des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts. Foto: Staatliches Museum für Geschichte und Kunst Zagorsk.

„Mensch“ wurde 1328 erstmals urkundlich erwähnt. Vermutlich trugen die Frauen zu dieser Zeit bereits allerlei Ableitungen der gehörnten Kiki - in Form von Melone, Paddel, Roller. Gewachsen aus einem Horn und einem Kitsch in Form eines Hufs oder eines Hufeisens. Der harte Kopfschmuck (Stirn) war mit reich verziertem Tuch bedeckt, oft mit Gold bestickt. Es wurde über der "Kappe" mit einer Schnur oder Bändern um den Kopf befestigt. Wie ein Hufeisen, das über der Haustür hängt, wurde dieses Stück entworfen, um vor dem bösen Blick zu schützen. Alle verheirateten Frauen trugen es an Feiertagen.

Bis in die 1950er Jahre waren solche "Hufe" bei Dorfhochzeiten in der Region Woronesch zu sehen. Vor dem Hintergrund von Schwarz und Weiß - den Hauptfarben des Voronezh-Frauenanzugs - sah der in Gold gestickte Kick wie das teuerste Schmuckstück aus. Von Lipezk bis Belgorod sind zahlreiche hufartige Tritte aus dem 19.

Elster Tula

Festliche Tracht einer jungen Bäuerin im Bezirk Novosilsk der Provinz Tula. Foto: Stiftung des Russischen Ethnographischen Museums (REM).

Das Kostüm einer Bäuerin in der Provinz Tula. Foto: Stiftung des Russischen Ethnographischen Museums (REM).

In verschiedenen Teilen Russlands wurde der gleiche Kopfschmuck unterschiedlich genannt. Daher können sich Experten heute nicht endgültig einigen, was als Tritt und was als Elster gilt. Die Begriffsverwirrung, multipliziert mit der großen Vielfalt der russischen Kopfbedeckungen, hat dazu geführt, dass in der Literatur oft mit Elster eines der Details der Kiki gemeint ist und umgekehrt die Kika als Bestandteil der Elster verstanden wird. In einer Reihe von Regionen existierte seit etwa dem 17. Jahrhundert eine Elster als eigenständiges, komplex zusammengesetztes Kleid einer verheirateten Frau. Ein markantes Beispiel dafür ist die Tula-Elster.

Zur Rechtfertigung ihres "Vogel"-Namens wurde die Elster in seitliche Teile - Flügel und Rücken - einen Schwanz unterteilt. Der Schwanz war in einem Kreis aus plissierten bunten Bändern genäht, wodurch er wie ein Pfau aussah. Auf den Kopfschmuck reimten sich leuchtende Rosetten, die auf den Rücken des Ponys genäht wurden. Frauen trugen ein solches Outfit an Feiertagen, normalerweise in den ersten zwei oder drei Jahren nach der Hochzeit.

Fast alle Elstern dieses Schnittes, die in Museen und persönlichen Sammlungen aufbewahrt werden, wurden auf dem Territorium der Provinz Tula gefunden.

Kopfschmuck des russischen Nordens

Die Grundlage der nordischen Frauentracht war ein Sommerkleid. Es wurde erstmals 1376 in der Nikon-Chronik erwähnt. Anfangs wurden Sommerkleider, die wie ein Kaftan gekürzt waren, von edlen Männern getragen. Erst im 17. Jahrhundert erhielt das Sommerkleid das vertraute Aussehen und wanderte schließlich in die Damengarderobe ein.

Das Wort "kokoshnik" wird erstmals in Dokumenten des 17. Jahrhunderts gefunden. "Kokosh" bedeutet auf Altrussisch "Huhn". Der Kopfschmuck hat seinen Namen wahrscheinlich von seiner Ähnlichkeit mit einer Hühnchen-Jakobsmuschel. Er betonte die dreieckige Silhouette eines Sommerkleides.

Einer Version zufolge erschien der Kokoshnik in Russland unter dem Einfluss der byzantinischen Tracht. Es wurde hauptsächlich von edlen Frauen getragen.

Nach der Reform Peters I., die das Tragen der traditionellen Nationaltracht im Adel verbot, blieben Sommerkleider und Kokoshniks in der Garderobe von Kaufleuten, Bürgern und Bauern, jedoch in bescheidenerer Ausführung. Im gleichen Zeitraum drang der Kokoshnik in Kombination mit dem Sommerkleid in die südlichen Regionen ein, wo er lange Zeit das Outfit außergewöhnlich reicher Frauen blieb. Kokoshniks waren viel reicher verziert als Elstern und Kiki: Sie waren mit Perlen und Signalhörnern, Brokat und Samt, Borten und Spitzen besetzt.

Sammlung (samshura, morshen)

Kopfschmuck "Sammlung". Provinz Nowgorod. Ende 18. - Anfang 19. Jahrhundert Foto: Stiftung des Staatlichen Historischen Museums.

Damenanzug mit Kopfschmuck "Kollektion". Provinz Orjol, spät XIX Jahrhundert. Foto: Stiftung des Russischen Ethnographischen Museums (REM).

Einer der vielseitigsten Kopfbedeckungen des 18. – 19. Jahrhunderts hatte viele Namen und Schneidermöglichkeiten. Es wurde erstmals in schriftlichen Quellen des 17. Jahrhunderts als samshura (shamshura) erwähnt. Wahrscheinlich wurde dieses Wort aus dem Verb "shamshit" oder "shamkat" gebildet - um undeutlich und im übertragenen Sinne zu sprechen - "zerknittern, drücken". Im erklärenden Wörterbuch von Vladimir Dal wurde Samshura als "der Vologda-Kopfschmuck einer verheirateten Frau" definiert.

Alle Kopfbedeckungen dieser Art wurden durch einen gerafften oder "faltigen" Hut vereint. Ein niedriger Nacken, ähnlich einer Mütze, gehörte zu einem eher lässigen Anzug. Der große sah beeindruckend aus, wie ein Kokoshnik aus dem Lehrbuch, und wurde an Feiertagen getragen. Die Alltagskollektion wurde aus einem billigeren Stoff genäht und darüber ein Schal getragen. Die Zusammenstellung der alten Frau könnte wie eine einfache schwarze Haube aussehen. Die festliche Kleidung der Jugendlichen war mit gefesselten Bändern überzogen und mit Edelsteinen bestickt.

Diese Art von Kokoshnik kam aus den nördlichen Regionen - Vologda, Archangelsk, Vyatka. Er verliebte sich in Frauen in Zentralrussland, landete in Westsibirien, Transbaikalien und im Altai. Das Wort selbst verbreitete sich mit dem Objekt. Im 19. Jahrhundert wurden in verschiedenen Provinzen verschiedene Arten von Kopfbedeckungen unter dem Namen „Samshura“ verstanden.

Kokoshnik pskov (Schischak)

Festlicher Frauenkopfschmuck - "Kokoshnik". Provinz Pskow, Ende des 19. Jahrhunderts. Foto: Stiftung des Russischen Ethnographischen Museums.

Festliches Damenkostüm. Provinz Pskow. Foto: Stiftung des Russischen Ethnographischen Museums.

Die Pskower Version des Kokoshniks, des Shishak-Hochzeitskopfschmucks, hatte eine klassische Silhouette in Form eines länglichen Dreiecks. Die Beulen, die ihm seinen Namen gaben, symbolisierten Fruchtbarkeit. Es gab ein Sprichwort: "Wie viele Zapfen, so viele Kinder." Sie wurden auf die Vorderseite des Shishaks genäht und mit Perlen verziert. Entlang der unteren Kante wurde ein Perlennetz genäht - nach unten. Auf dem Shishak trug das Brautpaar ein weißes, mit Gold besticktes Taschentuch. Ein solcher Kokoshnik kostete 2 bis 7 Tausend Rubel in Silber, daher wurde er als Reliquie in der Familie aufbewahrt und von Mutter zu Tochter weitergegeben.

Die größte Popularität erlangte der Pskower Kokoshnik im 18.-19. Jahrhundert. Besonders berühmt waren die Kopfbedeckungen, die von den Handwerkern des Bezirks Toropets der Provinz Pskow hergestellt wurden. Deshalb wurden die Shishaks oft toropets kokoshniks genannt. Viele Porträts von Mädchen in Perlen sind erhalten geblieben, die diese Region berühmt gemacht haben.

Twer "Ferse"

Damenhüte - "Heels". Provinz Twer. Ende 18. - Anfang 19. Jahrhundert Foto: Stiftung des Staatlichen Historischen Museums.

Der zylindrische "Absatz" war Ende des 18. und während des gesamten 19. Jahrhunderts en vogue. Dies ist eine der originellsten Sorten von Kokoshnik. Sie trugen es an Feiertagen, also nähten sie es aus Seide, Samt, Goldspitze und verzierten es mit Steinen. Unter dem "Absatz" wurde eine breite Perlenunterseite getragen, ähnlich einer kleinen Mütze. Es bedeckte den gesamten Kopf, da der kompakte Kopfschmuck selbst nur die Oberseite des Kopfes bedeckte. "Kabluchok" war in der Provinz Twer so weit verbreitet, dass es zu einer Art "Visitenkarte" der Region wurde. Künstler, die mit "russischen" Themen arbeiteten, hatten eine besondere Schwäche für ihn. Andrei Ryabushkin porträtierte auf dem Gemälde "Sonntag" (1889) eine Frau in einem Twer-Kokoshnik. Das gleiche Kleid ist im "Porträt der Frau des Kaufmanns Obraztsov" (1830) von Alexei Venetsianov dargestellt. Er malte auch seine Frau Martha Afanasyevna Venetsianov im Kostüm einer Twerer Kaufmannsfrau mit einem unverzichtbaren "Absatz" (1830).

Ende des 19. Jahrhunderts wichen komplexe Kopfbedeckungen in ganz Russland Schals, die einem alten russischen Kopftuch ähnelten - Ubrus. Die Tradition des Kopftuchbindens hat sich seit dem Mittelalter erhalten und in der Blütezeit der industriellen Weberei ein neues Leben erhalten. Überall wurden Fabrikschals verkauft, die aus hochwertigen, teuren Fäden gewebt waren. Nach alter Tradition trugen verheiratete Frauen Kopftücher und Schals über dem Krieger und bedeckten sorgfältig ihre Haare. Der mühsame Prozess der Herstellung eines einzigartigen Kopfschmucks, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde, ist in Vergessenheit geraten.

Weißt du, was Frauen im alten Russland trugen? Und was durfte der Mann tragen? Was trugen die Bürgerlichen in der alten Rus und was trugen die Bojaren? Antworten auf diese und andere ebenso interessante Fragen finden Sie im Artikel.

Was ist die Begründung hinter dem Shirt

- "Ich weiß, was der Grund ist", - werden wir jetzt sagen, nachdem wir die wahre Ursache dieses oder jenes Vorfalls erfahren haben. Aber zu Zeiten der Kiewer Rus bedeutete dies etwas ganz anderes. Tatsache ist, dass die Kleidung damals sehr teuer war, sie kümmerten sich um sie, und damit das Hemd dem Besitzer so lange wie möglich dienen konnte, wurde es mit einem Futter, dh einem Hintergrund, verstärkt. Es ist anzunehmen, dass dieser Ausdruck eine ironische Konnotation erhielt, weil einige arme Leute mit reichen Nähten prahlten, aber von der falschen Seite verraten wurden, die aus billigem Stoff genäht wurde. Schließlich diente die Kleidung der alten Rus nicht nur der Erwärmung, sondern auch der Betonung ihres sozialen Status. Das Hemd war hier von nicht geringer Bedeutung. Für den Adel war es Unterwäsche, für die Armen oft die einzige, Ports und Bastschuhe nicht mitgerechnet. Außerdem war das Hemd eines Bürgerlichen viel kürzer, um die Bewegung nicht zu behindern.

Ornament vom bösen Blick

Die Bojaren arbeiteten nicht auf dem Feld, so dass sie sich Unterwäsche fast bis zum Knie leisten konnten. Aber egal ob arm oder reich, das Hemd musste ein Gürtel sein. Das Wort "los geworden" wurde im wörtlichen Sinne verwendet, hatte aber eine ebenso negative Bedeutung. Darüber hinaus war Ornament an diesem Teil des Kleidungsstücks sehr wünschenswert. Seine Muster schützten vor dem bösen Blick und anderen Problemen. Der Tod war ein häufiger Besucher in den Bauernhütten. Dann kamen die "unglücklichen" Hemden zum Einsatz. Weiße mit weißer Stickerei, wenn ihre Eltern starben, und mit schwarzen Mustern bestickt, wenn Trauer um die Kinder war. Jedes Kleidungsstück hatte auch eine rituelle Bedeutung. Wenn die Witwen das Dorf pflügten, um es vor Unglücken wie Cholera oder Viehsterben zu bewahren, waren sie nackt, ohne Schuhe und in schneeweißen Hemden ohne jede Dekoration.

Für welche Gelegenheiten auch immer die Hemden gedacht waren, sie hatten keinen Kragen. Zur Feier wurde sie durch die sogenannte Halskette ersetzt, die hinten mit einem Knopf befestigt wurde. Dieser Kragen passte gut zu jeder anderen Kleidung. Und für die längste Zeit ist eine solche Art von Hemd als Kosovorotka erhalten geblieben. Es erschien im IX. und wurde bis zum XX. Jahrhundert getragen. Ein wattiertes Tuch mit kleiner Öffnung für den Kopf und einem Ausschnitt auf der linken Brustseite ist alles. Einfach und praktisch.

Der Vorhang auf der Rückseite

Hemden wurden selten einzeln getragen. In der Mitte und im Norden Russlands wurde von oben ein Sommerkleid und im Süden ein Pferdeschwanz getragen. Was ist Poneva? Im alten Russland war es eine Art Rock, der nur nicht aus einem, sondern aus drei Woll- oder Halbwollbahnen bestand, die in der Taille mit einer Schnittwunde zusammengebunden waren. Dieser Gürtel war ein Zeichen dafür, dass die Frau verheiratet war. Die Farbe der Poneva war dunkel, mit einem roten oder blauen Farbton, seltener schwarz. Im Alltag nähten sie unten Zopf oder Kumach, und an Feiertagen nahmen sie Poneva aus den Truhen, deren Säume mit möglichst vielen bunten Stickereien verziert waren.

Frauen hatten es damals in vielerlei Hinsicht schwer. Kleidung ist keine Ausnahme. Ein Merkmal der Frauenkleidung im alten Russland war, dass über allem eine Schürze getragen wurde, die als Vorhang bezeichnet wurde, und die russische Tracht mit einer Leinwand, einer Woll- oder Halbwoll-Shushpan vervollständigt wurde.

Sechs Kilogramm auf den Kopf

Eine besondere Erwähnung verdienen Damenhüte. Bei einer verheirateten Frau konnte er sechs Kilogramm erreichen. Die Hauptsache ist, dass diese Struktur das Haar vollständig bedeckt. Die Leute haben lange geglaubt, dass sie Hexerei haben. Die Leinwandunterlage wurde mit Hanf- oder Birkenrinde zu einer festen Stirn verdichtet. Diese wurde Kika genannt, die mit einem Bezug aus Chintz, Samt oder Kumach endete. Der Hinterkopf war mit einer Rückseite bedeckt, einem rechteckigen Stoffstreifen. Insgesamt könnte ein solcher "Hut" zwölf Teile umfassen. Im Winter war auf dem Kopf eines Slawen eine runde Pelzmütze zu sehen, aber das Haar war vollständig mit einem Schal bedeckt. An Feiertagen erschien auf ihren Köpfen ein Kokoshnik mit einem Boden aus Materie und einer Basis aus festem Material. Es war normalerweise mit goldenem Tuch bedeckt und mit Perlen besetzt.

Für die Mädchen war es viel einfacher. Ihr Kopfschmuck im alten Russland sah aus wie ein Band, ein Reifen oder eine Krone. Wenn ein solcher Rand reich verziert war, wurde er Krone genannt. Ein robuster, oft metallener Sockel mit verziertem Stoff war bei urbanen Dandys in Mode. In den Dörfern waren die Blumenkronen der Mädchen einfacher. Männer bevorzugten runde Hüte mit Fellrand. Als Pelz dienten Schafe, Polarfüchse und Füchse. Sie trugen auch sonnengetrocknete Hüte und Filzmützen. Normalerweise war ihre Form verjüngt und die Oberseite war abgerundet. Sie wurden aus Leinen und Wolle genäht und auch gestrickt. Zobelkäppchen konnten sich nur Fürsten und enge Bojaren leisten.

Schuhwerk

Die Beine wurden mit einem Tuch aus Segeltuch oder Stoff umwickelt, und auf diese Onuchi zogen sie Bastschuhe oder Katzen, Lederschuhe. Aber die allerersten Lederschuhe in Russland waren Kolben. Sie wurden aus einem einzigen Stück Leder gefertigt, das mit einem Riemen um den Rand gerafft wurde. Bastschuhe waren sehr kurzlebig. Selbst im Dorf wurden sie nicht länger als zehn Tage getragen. Auf den Bürgersteigen in der Stadt nutzten sie sich noch schneller ab. Daher gab es häufiger Bastschuhe aus Lederriemen. An ihnen wurden oft Metallplatten angenäht, so dass sie eine Art Sandalen bekamen.

Heute gelten Filzstiefel als das traditionellste Schuhwerk in Russland. Tatsächlich tauchten sie aber erst im 19. Jahrhundert auf und waren sehr teuer. Normalerweise hatte die Familie nur ein Paar Filzstiefel. Sie trugen sie abwechselnd. Stiefel waren viel früher weit verbreitet. Sie wurden für Männer und Frauen in gleicher Weise aus Leder genäht. Der Adel trug Stiefel aus Marokko, Ziegenleder, das in Kalklösung getränkt und mit einem Stein poliert wurde, Yuft, dh dickes Leder, und Kalbsleder, Kalbsleder. Andere Namen für Stiefel sind Ichigi und Chebots. Schuhe, die mit Schnürsenkeln gebunden wurden, waren Damenschuhe. Absätze tauchten erst im 16. Jahrhundert auf und konnten 10 Zentimeter erreichen.

Von Ports bis Hosen

Wenn wir über Hosen sprechen, dann kam dieses Wort irgendwo im 17. Jahrhundert von den Türken nach Russland. Vorher wurden Beinkleider Ports genannt. Sie waren nicht sehr breit, fast eng. Zwischen den beiden Beinen wurde ein Zwickel eingenäht, um das Gehen zu erleichtern. Diese primitive Hose war bis zu den Schienbeinen lang, wo sie in Onuchi steckte. Für Adlige wurden sie im Sommer aus Taft und im Winter aus Stoff genäht. Es gab keine Knöpfe und keinen Schnitt dafür. An den Hüften wurden die Ports mit einer Schnürung gehalten. Etwas Ähnliches wie Hosen im modernen Sinne des Wortes tauchte in Russland unter Peter I. auf.

Ohne Hosen kann man in Russland nicht überleben

Die große Bedeutung der Kleidung bei den Russen wurde natürlich vom Klima bestimmt. Im Winter kann man nicht ohne Hose auf die Straße gehen, wie in Rom oder Konstantinopel. Und die Oberbekleidung der alten Rus unterschied sich in vielerlei Hinsicht von der, die in den meisten europäischen Ländern verwendet wurde. Wenn sie auf die Straße gehen, ziehen sie sich warme lange Stoffanzüge an. Ihre Ärmel waren mit Manschetten und ihre Kragen hatten einen Umlegekragen. Sie wurden mit Knopflöchern befestigt. Dies ist typisch für altrussische Kleidung. Die reicheren Leute führten Kaftane aus Axamit und Samt in die Mode ein. Zipun ist eine Art Kaftan ohne Kragen. Bojaren hielten es für Unterwäsche, und das gemeine Volk stellte es auf die Straße. Das Wort "zupan" gilt heute als polnisch oder tschechisch, wird aber seit der Antike in Russland verwendet. Dies ist die gleiche Suite, jedoch kürzer, etwas unterhalb der Taille. Und wenn man vom Winter spricht, muss man natürlich Pelz erwähnen. Es muss gesagt werden, dass Pelzkleidung und ihre Menge nicht als Zeichen von Reichtum dienten. In den Wäldern gab es mehr als genug Pelztiere. Pelzmäntel wurden mit Pelz innen genäht. Sie wurden nicht nur bei kaltem Wetter getragen, sondern auch im Sommer, sogar drinnen. Sie erinnern sich an historische Filme und das Sitzen von Bojaren in Pelzmänteln und Pelzmützen.

Alter russischer Lammfellmantel

Eines der Zeichen für Wohlstand in unserer Zeit ist ein Schaffellmantel. Aber bei den Slawen gab es solche Kleider - eine Hülle - in fast jedem Haushalt. Sie machten es aus der Haut von Ziegen oder Schafen mit Fell im Inneren. Bei den Bauern war häufiger ein Schaffellmantel zu sehen, eine Schaffellhülle. Wenn die einfachen Leute nackte Hüllen trugen, dann zogen die Bojaren es vor, sie mit fremden, teuren Stoffen zu bedecken. Dies könnte zum Beispiel byzantinischer Brokat sein. Knielange Jacken wurden später in Schaffellmäntel umgewandelt. Auch Frauen trugen sie.

Aber andere Arten von Herren-Winterbekleidung im alten Russland werden stärker vergessen. Zum Beispiel ein Armyak. Ursprünglich wurde es von den Tataren übernommen und aus Kamelhaar genäht. Aber es war zu exotisch und außerdem war die Schafwolle nicht schlechter. Sie zogen eine Armeejacke über einen Schaffellmantel, so dass es keine Möglichkeit gab, sie zu schließen. Ein weiteres unverzichtbares Attribut der altrussischen Garderobe wurde verwendet: eine Schärpe.

Eine der ältesten slawischen Gewänder ist Epancha. Es ist ein runder Kapuzenmantel, aber ärmellos. Er stammte von den Arabern und wird sogar in der "Lay of Igor's Host" erwähnt. Seit dem 16. Jahrhundert ist es ein Umhang, der zu feierlichen Anlässen getragen wird, und unter dem Feldmarschall von Suworow wird der Epanch Teil der Soldaten- und Offiziersuniform. Ohaben wurde von Leuten aus der Oberschicht getragen. Immerhin haben sie es aus Brokat oder Samt genäht. Ein Merkmal der Ohabbia waren extrem lange Ärmel, die über den Rücken geworfen und dort zu einem Knoten gebunden wurden. An Ostern gingen edle Bojaren in den Ferryaz. Dies war bereits der Höhepunkt luxuriöser, königlicher Zeremonienkleidung.

Wir werden solche Kleidung für alle Klassen auch als einreihig erwähnen. Dies ist eine Art Kaftan, aber langgefüttert und mit Knöpfen am Saum. Es wurde aus buntem Stoff genäht, ohne Kragen.

In Robe und Pelzmantel

Modedamen bevorzugten Wintermäntel mit dekorativen Ärmeln. Sie waren lang und faltbar, und über der Taille befanden sich Schlitze für die Arme. Viele Arten von russischer Tracht waren original. Ein Beispiel dafür ist Herzschmerz. Für Bäuerinnen war es ein festliches Outfit, und für wohlhabendere junge Damen war es alltäglich. Seelenhitze - lockere, schmale Kleidung vorne, in der Länge selten bis zur Mitte des Oberschenkels reichend. Es wurde normalerweise aus teuren Stoffen mit schönen Mustern genäht. Shugai ist eine andere Art von kurzer, enganliegender Oberbekleidung, die einem modernen Pullover ähnelt. Hätte einen Pelzkragen haben können. Wohlhabende Städter trugen Oberbekleidung und Baumwollstoffe. In den Annalen werden die Morgenmäntel der Töchter des Prinzen erwähnt. Für Bürgerliche waren sie offenbar ein Novum.

Aus Flachs und Sermyaga

Die Stoffe, aus denen die Kleidung hergestellt wurde, waren zunächst nicht sehr vielfältig. Leinen und Hanf wurden für Unterwäsche verwendet. Die Oberbekleidung war aus Wolle, und die warmen Suiten bestanden aus grobem Sermyagi und Schaffell. Nach und nach erwarben Vertreter adeliger Familien immer mehr Seidenstoffe aus Byzanz. Brokat und Samt wurden verwendet.

Mantel und Macht

Lange Zeit war der Umhang ein obligatorischer Bestandteil der russischen Garderobe, insbesondere der fürstlichen. Es war ärmellos, über die Schultern geworfen und mit einer Brosche in der Nähe des Halses abgesplittert. Sie trugen Umhänge und Stinker. Der Unterschied lag in der Qualität des Stoffes und der Tatsache, dass die Bürger keine Broschen verwendeten. Die erste bekannte Umhangsart ist Votola, hergestellt aus pflanzlichem Stoff. Sowohl Bauern als auch Fürsten konnten Votolu tragen. Aber die grüne Minze ist bereits ein Zeichen hoher Herkunft. Es gab sogar eine Geldstrafe, wenn dieser Umhang während eines Kampfes beschädigt wurde. Mehrere Jahrhunderte später war Minze häufiger bei Mönchen als bei städtischen Dandys zu sehen. Aber die Chronisten erwähnen den Korb nur, wenn sie die fürstliche Würde seines Besitzers betonen wollen. Höchstwahrscheinlich hatten selbst die engsten Bojaren kein Recht, einen solchen Umhang zu tragen. Es ist ein Fall bekannt, in dem er eine Person vor dem Tod rettete. Aus irgendeinem Grund wollte der Prinz jemanden retten, über den das Schwert bereits erhoben war. Dafür warf er einen Korb über ihn.

Kholstina

Was ist Canvas-Stoff? Nun, nicht jeder kennt die Antwort auf diese Frage. Und im vormongolischen Russland war Leinenkleidung sowohl beim Adel als auch beim Bürger am weitesten verbreitet. Flachs und Hanf waren die ersten Pflanzen, die zur Herstellung von Textilien und Kleidung verwendet wurden, hauptsächlich Hemden und Häfen. Mädchen in diesen alten Zeiten trugen einen Zapon. Einfach gesagt ist es ein Stück Stoff, das in zwei Hälften gefaltet wurde, um einen Ausschnitt für den Kopf zu schaffen. Getragen über einem Unterhemd und mit einem Gürtel. Die Töchter aus wohlhabenderen Familien hatten dünnere Stoffe für ihre Unterwäsche, während alle anderen gröbere, sacktuchartige Unterwäsche trugen. Das Wollhemd wurde Haarhemd genannt, es war so rau, dass es von Mönchen getragen wurde, um das Fleisch zu demütigen.

Wird Ohabeen in Mode kommen

Ein Großteil der Garderobe der alten Fashionistas und Dandys hat sich, leicht verändert, bis heute überlebt, aber sie ist längst nicht mehr so ​​zugänglich. Das gleiche gut verarbeitete Gehäuse kostet wie ein günstiges Auto. Auch Fellwärme ist nicht für jede Frau erschwinglich. Aber jetzt will kaum noch jemand ochaben oder in einer Reihe tragen. Obwohl, sagen sie, die Mode zurückkehrt.

Der Kopfschmuck der alten Frauen spiegelte wie alle Kleider dieser Zeit die Bräuche und das Weltbild des russischen Volkes sowie seine Einstellung zur Natur und der ganzen Welt wider. Einige Kleidungselemente der alten Zeit wurden von anderen Völkern übernommen, obwohl russische Kostüme in größerem Maße ihren eigenen, besonderen Stil hatten.

Wie Frauen sich in Russland kleiden

Der Hauptbestandteil der Damenbekleidung war ein Hemd oder Hemd. Die erste war eine Art Unterwäsche und wurde ausschließlich aus dickem und grobem Stoff hergestellt. Der zweite wurde immer aus dünnen und leichten Materialien genäht. Hemden wurden hauptsächlich von wohlhabenden Frauen getragen, während der Rest immer Hemden trug.

Dazu trugen die Mädchen Leinenkleidung namens "Zapona". Es sah aus wie ein zur Hälfte gefaltetes Stück Stoff mit einem kleinen Ausschnitt für den Kopf. Die Zapona wurde über dem Hemd getragen und mit einem Gürtel befestigt.

In der kalten Jahreszeit trugen die Einwohner Russlands Pelzjacken. Zu Ehren verschiedener Feierlichkeiten trugen sie lange Ärmel - spezielle Hemden. Um die Hüften wickelten die Frauen einen Wollstoff, der in der Taille mit einem Gürtel abgefangen wurde. Dieses Kleidungsstück heißt "Poneva". Meistens wurde es in einem Käfig hergestellt. Die Farben der Poneva waren in verschiedenen Stämmen unterschiedlich.

Vintage Damenhüte in Russland

In den Tagen des alten Russlands trugen Männer immer die gleichen Hüte, aber Frauenhüte wurden als Jungfrauen eingestuft und waren für verheiratete Damen bestimmt. Jedes Mädchen musste sich strikt an den Stil und die Regeln des Tragens von Kleidung halten. Alle Arten von Vintage-Kopfbedeckungen für Damen sind unten aufgeführt und beschrieben.

Stirnbänder und Bänder

Der traditionelle mädchenhafte Kopfschmuck war nicht dafür gedacht, den Scheitel des Kopfes der Trägerin zu bedecken. Er ließ einen ziemlich großen Teil seiner Haare frei. Von den frühesten Jahren an trugen Mädchen in Russland gewöhnliche Stoffbänder.

Im höheren Alter mussten sie einen anderen mädchenhaften Kopfschmuck tragen - einen Verband (Bandage). In manchen Gegenden wurde es oft als verdorrt bezeichnet. Dieses Element wurde komplett um die Stirn gewickelt und am Hinterkopf mit einem Knoten fixiert. In der Regel bestanden solche Stirnbänder aus Birkenrinde, Seidenbändern und Brokat. Ihre Besitzer schmückten ihre Hüte mit Trompeten, Stickereien, Edelsteinen und Gold.

Bei der Zählung des Besitzes der Tochter eines der russischen Zaren, Alexei Michailowitsch, wurde ein "Perlenkleid" erwähnt. Oft gab es Bandagen, deren Stirnteil sich durch eine besondere Verzierung in Form einer Figur oder eines gemusterten Knotens auszeichnete.

Blumenkrone

Eine andere Art der Kopfbedeckung alter Frauen ist die Krone (Krone). Es entstand aus einem Kranz, der aus verschiedenen Farben bestand. Nach dem Glauben der Vorfahren schützte diese Kopfbedeckung vor bösen Geistern.

Kronen wurden aus einem dünnen Metallband hergestellt, dessen Breite 2,5 Zentimeter nicht überschritt. Dazu wurden auch Bronze und Silber verwendet. Im Aussehen sah ein solcher Kopfschmuck aus wie ein Verband, aber der einzige Unterschied waren die Haken für ein Band oder eine Kordel, um die Krone am Hinterkopf fest zu binden.

Oft war die Krone mit Mustern mit Zähnen oben verziert. An großen Feiertagen trugen Mädchen Kopfbedeckungen, die mit Perlenketten verziert waren, die an ihren Wangen hingen - die sogenannten Soutanen. Eine solche Dekoration war bei der Hochzeit von Zarin Evdokia Lopukhina.

Warmer Hut

In der kalten Jahreszeit waren auf den Köpfen der Mädchen Hüte zu sehen, die damals Stoluns genannt wurden. Auf dem Rücken fiel ein langer Jungfrauenzopf heraus, der wiederum mit einem roten Band verziert war.

Nach der Hochzeit

Antike Frauenkopfbedeckungen erfüllten nicht nur eine ästhetische Funktion - sie dienten als eine Art Indikator sowohl für den Status als auch für den Familienstand der Schönheit. Sobald das Mädchen geheiratet hatte, änderte sich dieses Element des Outfits sofort. Dies geschah aus dem Grund, dass nach der Heirat die ganze Schönheit einer Frau nur ihrem Ehemann gehörte. Ausländer, die die russischen Länder besuchten, beschrieben den Hochzeitsbrauch wie folgt: Während der Feier warf ein Mann seiner Auserwählten ein Kopftuch über den Kopf und demonstrierte damit, dass er fortan ihr rechtmäßiger Ehemann wurde.

Schal oder Ubrus

Dieser alte Frauenkopfschmuck war besonders bei Mädchen beliebt. Es wurde in verschiedenen Regionen unterschiedlich genannt. Zu den gebräuchlichsten Namen gehören: Fliege, Handtuch, Saum, Heften, Schleier und so weiter. Dieser Schal bestand aus einem ziemlich dünnen rechteckigen Tuch, dessen Länge einige Meter erreichte und die Breite etwa 50 Zentimeter betrug.

Eines der Enden des Besatzes ist seit jeher mit Stickereien mit Seidenfäden, Silber und Gold verziert. Er hing über seiner Schulter und versteckte sich nie unter Kleidern. Das zweite Ende sollte um den Kopf gebunden und unten am Kinn abgehackt werden. In den 10-11 Jahrhunderten war es üblich, ein schönes Set von Schmuck-Kleinigkeiten über einen solchen Schal zu legen - hängende Ringe und alle Arten von Schmuck.

Einige Zeit später wurde der Ubrus in dreieckiger Form hergestellt. In diesem Fall wurden beide Enden unter dem Kinn abgehackt oder oben am Kopf mit einem Lockenknoten zusammengebunden, was jedoch eine besondere Fertigkeit erforderte, die nicht jede Russin besaß. Auch die Enden konnten bis auf die Schultern oder den Rücken reichen und waren reich bestickt. Diese Mode des Kopftuchtragens kam erst im 18.-19. Jahrhundert aus Deutschland nach Russland. Zuvor wurde der Schal einfach um den Hals des Mädchens gewickelt, und der Knoten befand sich ganz oben auf der Krone und wurde ziemlich festgezogen. Diese Methode wurde "Kopf" genannt. Einer der Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts schrieb, dass die Ausdruckskraft des Kopftuchs notwendig sei, um den Gesichtern der Frauen „die Schönheit zu unterstreichen und noch mehr Farbe zu verleihen“.

Wie sie ihre Haare versteckten

Bei der Herstellung ihres eigenen Kopfschmucks verwendeten Frauen an normalen Tagen eine Sub-Heidelbeere oder Volostnik (povoinik). Es war ein kleiner Netzhut aus dünnem Material. Dieses Kleid bestand aus dem Unterteil, sowie einem Band, bei dem eine Schnürung um den Kopf vorgesehen war - vor allem, damit die Mütze so fest wie möglich gebunden wurde. Povnik war in der Regel mit verschiedenen Steinen und Perlen verziert, die Frauen selbst im Stirnbereich genäht haben. Ein solcher Aufnäher war einzigartig und besonders, da sich jede Handwerkerin darum gekümmert und an ihre Tochter weitergegeben und an ihrem Kopfschmuck befestigt hat.

Der Hauptzweck der Krippe bestand darin, die Haare der Frauen vor neugierigen Blicken zu verbergen. Es gab auch Frauen, die zu eifrig waren und das Kleid auszogen, so dass sie praktisch nicht blinzeln konnten. Im Winter wurde unbedingt eine Mütze oder ein Schal über dem Krieger getragen. Ab dem 18. Jahrhundert veränderten sich diese Kopfbedeckungen und nahmen schließlich die Form einer Mütze an. Manchmal wurde es zusammen mit einem Kleidungsstück getragen, das darüber gezogen wurde. Dies hing hauptsächlich von der Schönheit und dem Dekorationsgrad dieses Elements ab. Jede Frau behandelte ihre Kleider und Kopfbedeckungen mit Angst, denn sie waren es, die von ihr als Geliebte und treue Ehefrau sprachen.

Was verheiratete Frauen trugen: Was ist Brokat-Kitsch

Nachdem eine Frau geheiratet hatte, musste sie zusammen mit einem Kopftuch und einem Krieger einen speziellen Kopfschmuck, einen Kiku (Kichku), tragen. Heutzutage wissen nur wenige, was Brokatkitsch ist, aber damals war es ein echtes Privileg verheirateter Damen. Aus diesem Grund nannte der Historiker Zabelin diesen Kopfschmuck "die Krone der Ehe".

Das Kiku war leicht an den Hörnern oder Schulterblättern zu erkennen, die direkt über die Stirn ragten und deutlich nach oben gerichtet waren. Die Hörner hatten etwas mit dem Glauben an Schutzmacht zu tun, da durch sie eine Frau mit einer Kuh verglichen wurde, die, wie Sie wissen, für unsere Vorfahren ein heiliges Tier war. Die Hauptfunktion des gehörnten Kükens bestand darin, die frischgebackene Frau und ihr Kind zu schützen, und sie trug auch zur Fruchtbarkeit und Fortpflanzung bei.

Der Kopfschmuck wurde über dem Krieger getragen und bestand aus einem Reif, der hinten nicht schloss und mit Stoff besetzt war. Dieser Reifen sah aus wie ein Hufeisen oder eine Mondsichel. Die Höhe der am Kopfschmuck befestigten Hörner erreichte 30 Zentimeter und bestand ausschließlich aus eng gerolltem Segeltuch. Neben der Front war auch das Heck von großer Bedeutung. Es war aus Pelz oder teurem Stoff und wurde Manschette genannt. Dieses Element war immer elegant verziert, da es einen langen Mädchenzopf ersetzte. Es enthielt ziemlich reiche Stickereien sowie einen breiten dekorativen Anhänger, an dem lange Plakettenketten befestigt waren. Auf der Oberseite der Kichka, die früher Elster genannt wurde, wurde eine spezielle Abdeckung angebracht.

In diesem Gewand hätte eine verheiratete Frau gehen sollen. Gleichzeitig hätte sie den Kopf erhoben halten und ihre Schritte schön und sanft machen sollen. Aus diesem Grund erschien der Ausdruck "sich rühmen", was "sich über andere Menschen erheben" bedeutete.

Koruna wurde von der Art von Kiki geschaffen. Sie war ein Kopfschmuck für Personen der königlichen und fürstlichen Familie. Der Hauptunterschied zwischen Kronen war ihre Form. Es war eine reich verzierte Krone, die über dem Besatz getragen werden musste. In der Regel wurden dem Kopfschmuck verschiedene Verzierungen in Form von Soutanen, Kolts, Perlenböden hinzugefügt und spezielle Stoffe, die mit verschiedenen Gerüchen imprägniert waren, hineingelegt.

Kokoshnik

Viele Leute interessieren sich für den Namen des alten russischen Frauenkopfschmucks, der bei modernen Mädchen zu sehen ist. Trotz der Tatsache, dass es aufgrund seines Gewichts ziemlich schwierig ist, es zu tragen, war es für unsere Vorfahren (Frauen) jeden Tag eine Freude, ein solches Ornament auf dem Kopf zu tragen.

Der russische Folk-Kokoshnik hat seinen Namen von dem alten slawischen Wort "kokosh", was in der Übersetzung "Huhn", "Hahn", "Henne" bedeutet. Seine Besonderheit war der vordere Teil - der Grat. Der gesamte russische Folk-Kokoshnik wurde auf einer soliden Basis hergestellt, die es ihm ermöglichte, besser auf dem Kopf zu bleiben. Der Grat war hoch über der Stirn angehoben und aus ziemlich großer Entfernung sichtbar. Auf der Rückseite wurde der russische Volkskopfschmuck mit Bändern befestigt und mit einem Tuch festgezogen.

Trotz der Tatsache, dass der Kokoshnik anfangs nur verheirateten Frauen vorbehalten war, begannen nach einer Weile junge Mädchen, ihn zu tragen. Aber sie hatten schon das Verdeck offen.

Ein solcher russischer Volkskopfschmuck war mit Stoff oder Leder bedeckt. Es könnte mit Metallfäden, Perlen, Perlen sowie Glasperlen verziert werden. Am Kopfschmuck wurde ein spezieller Bezug aus teurem gemustertem Stoff angebracht. Oben wurde in der Regel ein Schleier oder Schal getragen, immer zu einem Dreieck gefaltet.

Unter den einfachen Leuten wurde der Kokoshnik im 16.-17. Jahrhundert weit verbreitet. Er ist ein hervorragender Ersatz für den Kitsch geworden. Vertreter des Klerus kämpften gegen die "Gehörnten", denen der Kirchenbesuch kategorisch verboten war. Sie begrüßten eine bequemere, sicherere und schönere Option.

Hüte

Ab dem Ende des 16. Jahrhunderts, während des Übergangs vom Winter zum Frühling, setzten Frauen, die "zum Volk hinausgehen", einen Hut über dem Ubrus auf. Es wurde aus Filz in verschiedenen Farben hergestellt und war dem sehr ähnlich, den orthodoxe Menschen beim Spaziergang tragen.

Pelzmützen

Auch pelzbesetzte Samtmützen sind alten Winter-Damen-Kopfbedeckungen zuzuordnen. Von oben waren sie aus Stoff oder geklebtem Papier. Die Kappe selbst war konisch, rund oder zylindrisch. Es unterschied sich von Herrenkopfschmuck durch das Vorhandensein von Schmuck - Perlen, Nähen, Steine.

Da die Mützen hoch genug waren, wurde leichtes Fell oder Satin hineingelegt, um sie warm zu halten. Frauen behandelten ihre Kleidung sehr sorgfältig. Aus einigen Quellen ist bekannt, dass die Töchter des Zaren am Ende der Saison ihre Hüte zur Aufbewahrung an eine spezielle Werkstattkammer abgeben mussten. Dort wurden sie auf Dummköpfe gelegt und mit Decken bedeckt.

Wintermützen wurden aus verschiedenen Pelzen hergestellt - Fuchs, Biber, Zobel. Für junge Mädchen galt ein Eichhörnchen oder ein Hase als die ideale Option. Eine der wenigen Ähnlichkeiten mit Herrenbekleidung war der Name. Damenhüte wurden auch "Gorlatny-Hüte" genannt, sie wurden also in mehreren Schichten gleichzeitig getragen.

Triuch

Ein weiterer prächtiger Kopfschmuck, den Frauen erfolgreich von Männern übernehmen konnten, ist der Triukh. Seine Oberseite war mit Stoff bedeckt, und ein Teil im vorderen Bereich war in der Regel mit Zobel bedeckt. Diese Hüte wurden mit Spitze oder Perlen verziert.

Kaptur

Eine ebenso interessante Wintermütze namens "kaptur" war besonders bei Witwen beliebt. Sie schützte den Kopf ihres Besitzers vor der Kälte, denn dem Aussehen nach war es ein Zylinder mit Fell, das sowohl den Kopf als auch das Gesicht auf beiden Seiten bedeckte. Ein Biberhut wurde genäht, aber die Ärmsten mussten Schaffell-Kopfbedeckungen tragen. Von oben war es notwendig, einen Verband anzulegen.

Brad ein, F. Bart . | In der Höhle ist ein alter Mann; klare Sicht, // Ruhiger Blick, grauhaarige Brada(Puschkin). Plötzlich ertönt ein Geräusch – und ein Krieger betritt die Tür. // Brada im Blut, ramponierte Rüstung(Lermontow).

V ich warte, pl. , Einheiten ja, w. Augenlider. | In jenen Tagen, in denen es keine Hoffnungen mehr gibt, // Und es gibt eine Erinnerung, // Spaß ist unseren Führern fremd, // Und Leiden ist leichter auf der Brust(Lermontow). Und schließe die alten Adern // Wir wünschen dir den letzten, ewigen Schlaf(Baratynski).

Vlas S, pl. , Einheiten vlas, m. Haar. | Ein alter Mann vor der Lampe // Liest die Bibel. Grauhaarig // Haare fallen aufs Buch(Puschkin). Und dann auf meiner Stirn // Graues Haar glänzte nicht(Lermontow).

V ich bin, F. Nacken . ¤ Beuge den Hals vor jemandem- zuzucken. | Geh und mit einem Seil um deinen Hals // Erscheine dem abscheulichen Killer(Puschkin). Er sang über den kosmischen Dunst, // Nachdem er Haare entwickelt und seinen Hals gewölbt hatte(A. Bely). Preußischer Baron, den Hals umgürtet // Weiße Rüsche drei Zoll breit(Nekrasow).

Köpfe ein, pl. Kapitel du, f. Kopf. ¤ Stellen Sie etwas in den Vordergrund- als das wichtigste zu betrachten. Verantwortlich für etwas- etwas führen, vor jemand anderem. Von jemandem geführt- jemanden als leitenden, führenden Anfang zu haben. | Verbeuge das erste Kapitel // Unter dem Schutz des zuverlässigen Gesetzes(Puschkin). Mit gesenktem Kopf steht er auf, // Wie ein Mädchen in tödlicher Trauer(Lermontow).

Glezn ein, pl. Freude zna, f. Schienbein. | Hastig schleifte ich mein Bein über das blutige Schlachtfeld(Homer. Per. Gnedich).

Desn und tsa, F. Die rechte Hand, sowie die Hand im Allgemeinen. ¤ Desn so- rechts, befindet sich auf der rechten Seite. Odesna du du- rechts, rechts. Bestrafung der rechten Hand- Vergeltung. | Das scharfe Schwert am Oberschenkel glänzt, // Der Speer wehrt die rechte Hand ab(Puschkin). Und mit meiner heiligen rechten Hand // Er zeigte den wahren Weg(A. K. Tolstoi). Mit einem Pfeil streifte ein anderer, der in der Nähe des Ellenbogens gefegt war, das Zahnfleisch: // Schwarzes Blut floss(Homer. Per. Gnedich).

Hand, W. Palme . | Du wirst den Hammer in die Hand nehmen // Und du wirst schreien: Freiheit!(Puschkin). Er sieht den Kreis der Familie, die in die Schlacht gezogen ist, // des Vaters, der seine tauben Hände ausstreckt(Lermontow). Lame Porfiry nahm das Räuchergefäß von einem Holznagel, humpelte zum Ofen hinüber, blies eine Kohle in Zedernharz auf, gab sie dem Älteren mit einem Handkuss(A. K. Tolstoi).

Zen und tsa, F. Schüler. ¤ Beschütze jemanden wie deinen Augapfel- sorgfältig, sorgfältig zu schützen. | Prophetischer Apfel geöffnet, // Wie ein verängstigter Adler(Puschkin). Dumme Gewitter gingen mit einem Wirbelwind, // Manchmal glänzen mit dem Apfel der Dinge(Block). Eine Träne wirbelte leise um seinen Apfel und sein grauer Kopf senkte sich niedergeschlagen(Gogol).

Lan und das, F. Wange. | Mit unfreiwilliger Flamme leckt sie // Heimlich eine junge Nymphe // Ohne sich selbst zu verstehen // Manchmal schaut sie den Faun an(Puschkin). Sie lieben dich, und du wirst ihnen vor Freude den ganzen Rücken ersetzen(Dostojewski). Seine Wangen erröteten nie vor Scham, außer vor Wut oder einem Schlag ins Gesicht(Radischtschew).

Gesicht, M. Gesicht. | Aber das blasse Gesicht ändert oft die Farbe(Lermontow). Und ich habe vor dir geweint, // Schau in dein Gesicht, Schatz(A. K. Tolstoi). Für immer // In meiner Seele wird es wie ein Wunder bleiben // Dein helles Gesicht, deine Luft ist unvergleichlich(Nabokov).

Oh zu, pl. über Chi und Strippen, vgl. Auge . ¤ Auge um Auge - über Rache. Im Handumdrehen - sofort, sofort, sofort. | Das Auge sieht, der Zahn nicht(zuletzt). Grabsteine ​​sind schwer // Auf deinen schlaflosen Augen(Achmatowa). Wieder sehe ich deine Augen - // Und einen deiner südlichen Blicke // Von der kimmerischen traurigen Nacht // Plötzlich verflog die schläfrige Kälte ...(Tjutschew). Ich sehe deine smaragdgrünen Augen // Eine helle Erscheinung erhebt sich vor mir(Solowjew).

P er rsi, pl. Brüste sowie Frauenbrüste. | Ihre üppigen Melodien // Die Hitze der Liebe wird in die Herzen gegossen; // Ihre Perser atmen vor Lust(Puschkin). Wie Perlen von Percy Whiteness(Lermontow). Die [Taube] saß ruhig auf ihr auf der Persie, umarmte sie mit Flügeln(Schukowski).

Finger, M. Finger, normalerweise ein Finger an der Hand. ¤ Einer ist wie ein Finger – ganz allein, ganz allein. | Der Apostel der Zerstörung, dem müden Hades // Mit dem Finger hat er Opfer bestimmt(Puschkin). Finger gehorsames Haar dicke Strähne(Fett). Waise, Euer Ehren, wie ein Finger, weder Vater noch Mutter ...(Dostojewski).

Fleisch, f. Körper . ¤ Jemandes Fleisch und Blut oder Fleisch von jemandem- jemandes eigenes Kind, Idee. In Fleisch und Blut kleiden oder anziehen - etwas geben oder die eine oder andere materielle Form annehmen. Betrete Fleisch und Blut- Wurzeln schlagen, ein integraler Bestandteil werden. Ab ins Floß und- verkörpert in einem körperlichen Bild, in Wirklichkeit. | Aber ein Mensch aus Fleisch und Blut ist selbst über einen solchen Tod empört(Turgenjew). Nicht Fleisch, sondern Geist ist in unseren Tagen verdorben(Tjutschew). Der Herr // überträgt seins auf den Auserwählten // Das alte und gesegnete Recht // Erschaffe Welten und in das erschaffene Fleisch // Atme sofort einen einzigartigen Geist ein(Nabokov).

Mittelhand Faust (Teil der Hand zwischen dem Handgelenk und den Hauptphalangen der Finger). | Er hatte das Zimmer schon verlassen, als der König ihm befahl, das Licht auszuschalten, weshalb eine Hand zurückkam und eine Fessel in einem Handschuh fummelte und den Schalter umlegte(Nabokov). Jetzt wurde nur das real, was gewogen und gemessen werden konnte, // Was gewogen und gemessen werden konnte, // Berühre die Mittelhand, drücke als Zahl aus(Woloschin).

Freitag ein, pl. fünftens du, gut. Ferse sowie Fuß. ¤ Bis zu den Zehen – etwa ein sehr langes, fast bis zum Boden reichendes Kleidungsstück oder Geflecht. Jemandem auf den Fersen(gehen, jagen) - jemandem folgen, ohne zurückzubleiben. Unter jemandes Absatz- unter Unterdrückung, unter Macht. Von Kopf bis Fuß – ganz, ganz, ganz. | Gierige Sünde jagt mir nach(Puschkin). Russischer Mantel bis zu den Zehen. // Galoschen knarren im Schnee(Nabokov). Denn wenn ich wirklich in den Abgrund fliege, dann so gerade, mit dem Kopf nach unten und kopfüber, und sogar glücklich, dass ich in dieser erniedrigenden Position falle und ich es für mich selbst schön finde(Dostojewski).

R und mo, pl. Rahmen, vgl. Schulter. | Allein, eine starke Arbeit auf die Schulter hebend, // Du bist wachsam wach(Puschkin). Der Speer der Ramen durchbohrt // und sprudelt Blut aus ihnen wie ein Fluss(Lermontow). Und eilte nach Palästina, das Kreuz auf den Ramen!(Schukowski).

Ust ein, pl. Lippen, Mund. ¤ In aller Munde - alle reden, diskutieren. Auf den Lippen von irgendjemandem- bereit zu sagen, zu sagen. Aus fremdem Mund (lernen, hören) - von jemandem zu hören. Aus erster Hand ( lernen, hören) - direkt von jemandem, der es besser weiß als andere. Durch Mundpropaganda weitergeben- von einem zum anderen kommunizieren. Jemandem in den Mund stecken(Worte, Gedanken) - lassen Sie sie in ihrem eigenen Namen sprechen, in ihrem eigenen Namen. Trink Honig mit deinen Lippen- es wäre schön, wenn Sie Recht hätten, wenn sich Ihre Annahmen bewahrheiten. | Spricht die Wahrheit durch den Mund eines Babys(zuletzt). Narr, wollte uns versichern, // Dass Gott durch seinen Mund spricht!(Lermontow). Sie sah mich an und lachte allein mit ihren Lippen ... ohne einen Ton(Turgenjew). Die Natur hat ein heimtückisches Lächeln auf den Lippen(Okudschawa).

Menschen Ö, pl. chela, vgl. Die Stirn . ¤ Mit der Stirn schlagen - (vor jemandem) sich tief auf den Boden verneigen; (jemandem) danken; ( Jemand etwas) um ein Geschenk zu bringen, Geschenke; (zu jemandem) um etwas bitten; ( zu jemandem zu jemandem) sich beschweren. | Schau den Liebling an, wenn ihre Stirn // Sie umringt Blumen vor dem Spiegel(Puschkin). Ich bin wieder unter Menschen erschienen // Mit kalter, düsterer Stirn(Lermontow). Sein Kuss brennt auf deiner, wie Marmor, blassen Stirn!(Turgenjew).

Cz ich schwach, pl. Lende, Hüften. ¤ Gürte die Lenden mit einem Schwert- bereitmachen zu kämpfen. | Und keusch und kühn // Strahlend bis in die Lenden, // Der göttliche Körper erblüht // In unvergänglicher Schönheit(Fett). Ich habe immer noch ein prickelndes Kribbeln in den Lenden von den Pistolenfeuern dieser Schläge.(Nabokov).

Sch beim Ei, F. Linke Hand . ¤ Osch wu yuyu- links, links. | Er berührte den Tisch mit einem schweren Shuytse(Schukowski). Shuytsa Ajax verdeckt, // Bisher stark den Schild gehalten(Homer. Per. Gnedich). Verzeihen Sie dem Dummkopf, aber ist dieser Strahl auf Ihren dunkelhäutigen Shuyets nicht ein magischer Stein?(Nabokov).