Öffne deine Kleidung. Der Aufbau eines Grundmusters ist der verständlichste Weg (für Anfänger). - Frauengespräche. Beginnen wir mit dem Zeichnen des Grundmusters – nehmen Sie Messungen vor

Guten Tag! Ich würde sogar sagen, ein wunderschöner Tag. Denn wir starten endlich eine Artikelserie zum Thema Schneiderei für Erwachsene. Wir haben schon viel für kleine Mädchen genäht – sowohl Kleider als auch Bodys sind unterschiedlich – jetzt nähen wir für große Mädchen. Das heißt, für mich. Und da wir beide schon das Nähen geübt haben Kleidung für Ihre Kinder, die Angst des Pioniers ist vergangen. Das bedeutet, dass es an der Zeit ist, neue Grenzen zu überschreiten. Und erlernen Sie selbst die Weisheit des Nähens nach echten Mustern für Erwachsene, mit Ihren eigenen Händen und Ihrem eigenen Gehirn. Wir werden das Grundmuster selbst zeichnen – auf eine neue, einfache Art (ich habe mehr als eine Woche damit verbracht, diese einfache Methode zum Erstellen eines Grundmusters zu entwickeln). Und dann werden wir jede Menge Kleider, Tops und Tuniken aller Art nähen.

Nein - Ich gebe Ihnen kein einziges fertiges Muster – ich bin nicht Madame Burda. Ich bin Madame Klishevskaya.))) Und die Hauptschädlichkeit meines Charakters ist... Dass ich Ihren Kopf zum Arbeiten bringen und helle und klare Entdeckungen auf dem Gebiet des Nähens hervorbringen werde. Die einfachste und verständlichste aller Arten von Kunst. Glauben Sie mir, das ist wahr.

Ja - Selber nähen ist ganz einfach und unkompliziert. Von Grund auf erhalten Sie immer schönere und passgenauere Dinge.

Darüber hinaus erledigen Sie alles selbst, ohne Hypnose, aber mit nüchternem Geist und klarem Gedächtnis. SIE werden es TUN – außerdem werden Sie VERSTEHEN, was genau Sie tun.

Ich werde dir die Geheimnisse verraten, die ich kenne. Darüber hinaus werde ich Ihnen beibringen, immer mehr Geheimnisse der Welt des Nähens und des Bekleidungsdesigns zu entdecken.

Ich werde Sie (blind und dumm) nicht an der Hand führen im Chaos aus Buchstaben und Zahlen, die die Komplexität zahlreicher Linien der Entwurfszeichnung anzeigen. NEIN, ICH BRINGE SIE NICHT HIERHER:

Nun, Sie müssen zugeben, ein solches Bild kann einem Mädchen Angst machen und es dazu bringen, an seinen eigenen Fähigkeiten zu zweifeln Ich möchte wirklich, wirklich ein Kleid nähen- Aber Während meiner Schulzeit war ich in Geometrie und Zeichnen nicht besonders gut. Sogar ich, der beide Schulfächer liebt, redete mehrere Jahre lang um den heißen Brei herum und wagte es nicht, mich mit der Konstruktion einer solchen Zeichnung zu befassen: „Wie lange wird es dauern, so etwas zu zeichnen, und schließlich muss alles so sein?“ richtig berechnet werden und sich nicht in den Buchstaben verwirren lassen …“

Und dennoch werden wir heute ein Muster zeichnen.

Wir werden ein Grundmuster zeichnen (Sie sehen ein Stück davon von oben.))))

Aber – keine Angst – wir werden unser Muster etwas anders gestalten. Weg von der ingenieurwissenschaftlichen Entwurfsmethode – und näher am menschlichen Verständnis.

Wir zeichnen eins für Sie - nur einer- Muster.

Und dann werden wir daraus immer mehr neue Kleidermodelle kreieren. Und es wird sehr einfach und unkompliziert sein.

• Keine verwirrenden Formeln
• Keine verwirrenden Berechnungen.
• Und ohne das Buchstaben-Zahlen-Spinnennetz.

Und wie? Habe ich einige Ihrer Bedenken bereits ausgeräumt?

Ich werde mich jetzt entspannen – wir werden jetzt nicht mit dem Zeichnen beginnen. Zuerst machen wir einen schönen Spaziergang durch das Muster. Ziel des Spaziergangs ist es, das Schnittmuster kennenzulernen, sich mit ihm anzufreunden und den letzten Zweifel auszuräumen, dass man jedes Kleid nähen kann.

Also... was ist ein Muster – die Basis?

Im übertragenen Sinne handelt es sich hierbei um einen Abguss Ihres Körpers. Dies ist Ihr individueller Abdruck. Jedes nach IHREM Grundmuster genähte Kleidungsstück passt perfekt zu IHRER Figur.

Ja, Sie haben richtig gehört – auf der Basis lässt sich ALLES nähen ein einziges Muster. Alle Kleidermodelle werden aus einer Hand geboren, modelliert und genäht – das ist das Grundmuster.

Ich werde es Ihnen jetzt anhand eines Beispiels beweisen. Sogar mit drei Beispielen – in Form von Fotos und Bildern.

Hier ist das erste Foto (unten). Unsere Musterbasis ist im Wesentlichen Ihr Etuikleid (dasjenige, das perfekt zu Ihrem Körper passt). Kleid hergestellt von dein Musterbasis, folgt allen Kurven Du bist sein Körper. Dieses schlichte Etuikleid ist nach einem regelmäßigen Grundmuster genäht. Sie sehen, es ist wie ein Gipsabdruck einer Mädchenfigur.

Und heute können Sie, nachdem Sie das Grundmuster gezeichnet haben, es sicher auf den Stoff schneiden – und Sie erhalten ein Kleid wie dieses. Das Einzige, was Sie ändern können, ist der Ausschnitt – indem Sie ihm die Form geben, die zu Ihrer Gesichtsform passt.

Alle anderen (jeglichen) Kleidermodelle sind lediglich eine Abwandlung eines Etuikleides – Fantasien zu einem freien Thema.

So funktioniert es in der Modewelt.

Eines Tages dachte ein Modedesigner...„Was wäre, wenn das Oberteil des Kleides oben von einer runden Passe auf den Schultern gehalten wird (gelbe Umrisse – Abbildung unten) und das Oberteil selbst in Form überlappender, sich kreuzender Dreiecke besteht (rote Umrisse – Abbildung unten). Das Ergebnis sehen wir auf dem Foto unten.

Schön? Schön.

Worauf gründete der Modedesigner seine Fantasien? Basierend auf einem Muster.

Und Sie können sich etwas Eigenes einfallen lassen. Wir Frauen haben einfach viel Fantasie.

Übrigens – da wir bereits von einer Rundpasse sprechen – gibt es auf dieser Seite bereits einen meiner Artikel über die Gestaltung eines Kleides für ein Mädchen mit einer einfachen Rundpasse und eines Kleides mit einer Rundpasse mit Volants.

Und noch ein Gedanke des Modedesigners: „Was wäre, wenn Sie dem Etuikleid einen lockereren Schnitt geben – machen Sie es weiter? Und machen Sie die Schulterlinie länger, damit sie über den Arm hängt.“ Und als Ergebnis entsteht ein neues Modell (Foto unten) – ebenfalls sehr schön. Und es ist ganz einfach.

Sie können dies auch tun. Wenn du möchtest VERSTEHEN, woraus das Grundmuster besteht. Und nach welchen Gesetzen existiert es?

Genau deshalb Ich möchte Ihnen keine dummen Anweisungen geben beim Erstellen eines Grundmusters (z. B. „Zeichne eine Linie von Punkt P6 zu Punkt P5 und markiere die Stelle, an der sie Linie X mit dem nächsten Punkt schneidet ...“ – pfui!).

Ich möchte das Gefühl in dir wecken. Ich möchte, dass Sie das Muster spüren und seine Seele kennen. Habe das Sehen nicht gelernt Was für eine einfache Zeichnung verbirgt sich hinter einem Foto eines beliebigen Kleides, selbst eines aufwendig geschneiderten.

Deshalb werden wir in den nächsten 30 Minuten nichts zeichnen, sondern das Muster selbst durchgehen. Machen wir uns mit all seinen Elementen vertraut – finden wir heraus, wozu jede Linie dient und warum sie sich hier befindet und auf diese Weise gezeichnet wird.

Nach einem solchen „Lehrgang“ werden Sie eine freudige Klarheit des Verständnisses für alles, alles, alles verspüren. Es ist, als ob Sie Grundmuster bereits viele Male gezeichnet hätten. Und Sie werden die Zeichnung mit dem Gefühl in Angriff nehmen, dass es sich dabei um ein paar Kleinigkeiten handelt. Ha! Geschäft!

Wie der Weise sagte: „Wir haben nur Angst vor dem, was wir nicht verstehen und logisch erklären können.“ Aber sobald uns klar wird, was uns Angst macht, hört es auf, uns Angst zu machen.“

Also lasst uns gehen und dieses „schreckliche Biest“ zähmen – das Grundmuster. Lass uns in 20 Minuten zähmen und zeichnen. Ja, ja, in 20 Minuten – denn nach einem Spaziergang – wird Ihnen die Musterzeichnung wie eine alte und vertraute einfache Zeichnung vorkommen – wie ein Raster zum Tic-Tac-Toe-Spielen.

Woher kommt das Grundmuster?

Woher kommt also das Grundmuster? Normalerweise ergibt es sich aus der folgenden Zeichnung:

Die Zeichnung enthält die Hälfte des hinteren Teils + die Hälfte des vorderen Teils.

Wir zeichnen mit Ihnen auch eine ähnliche Zeichnung – nur einfacher und verständlicher.

Und wofür diese Hälften benötigt werden und wo man sie verwendet – jetzt zeige ich alles anschaulich.

Hier (!) habe ich ein wunderbares Muster ausgegraben – unten – auf dem Foto eines schwarz-weißen Kleides sind unsere Hälften sehr deutlich zu erkennen – sowohl die hintere als auch die vordere Hälfte. Sozusagen klar und verständlich.

Ja, in der potnovischen Sprache werden die Hälften „Regale“ genannt. Heute werden wir dieselben vorderen und hinteren Regale zeichnen. Aber schauen wir uns zunächst einmal genauer an, aus welchen Elementen jedes Regal besteht. Und vor allem werde ich Ihnen sagen, warum jedes Element benötigt wird und wozu es dient.

Um alles so klar wie möglich zu machen, werde ich jedes Element sowohl in Bildern als auch in Fotografien von echten Kleidermodellen veranschaulichen.

Machen wir uns zunächst mit zwei unverständlichen Wörtern vertraut: PUNKT Und ARMLOCH.

Natürlich kennen Sie sie vielleicht. Oder vielleicht nicht. Meine Aufgabe ist es, Sie vorzustellen.

Also, treffen Sie sich - PROYMA.

Beim Zeichnen eines Grundmusters erstellen Sie genau diese Biegung und Größe Armloch, das zu Ihnen passt – wenn das Armloch nicht zieht oder in Ihren Arm einschneidet.

Das heißt, die Musterbasis enthält Mindestarmlochgröße zulässig. Sie können das Armloch in jeder Konfiguration nach Ihrem Geschmack modellieren. Ihr Fantasie-Armausschnitt sollte jedoch nicht kleiner sein als auf dem Grundmuster. Das heißt, das Armloch basiert auf einem Muster - Dies sind die Grenzen, die Ihre Fantasie nicht überschreiten sollte.

Das Armloch Ihres Modells kann beliebig groß sein – kleiner als auf dem Grundmuster darf es jedoch nicht sein. Mehr – ja, weniger – nein – sonst gräbt es sich in die Achselhöhle. Dies ist die Regel bei der Modellierung von Designer-Armlöchern.

Machen wir uns nun mit dem Darts vertraut.

PUNKTE AUF DER RÜCKSEITE– Schulterabnäher + Taillenabnäher.

Im Bild oben habe ich alles über die Rückenabnäher geschrieben – und auf dem Foto des Kleides findet man 2 Taillenabnäher – einen rechts vom Reißverschluss, den anderen links vom Reißverschluss.

Bei diesem Kleid ist der Schulterabnäher allerdings nicht zu sehen. Und viele Kleider haben es auch nicht. Denn aus Bequemlichkeits- und Schönheitsgründen wird dieser Abnäher von der Mitte der Schulter zum Reißverschluss verschoben (oder entlang der Kante des Armlochs, wo der Ärmel sein wird, wird einfach eine Ecke abgeschnitten). Das heißt, der überschüssige Stoff wird nicht in der Mitte der Schulter eingeklemmt und nicht in den Abnäher genäht. Und der zusätzliche Stoff in Form einer Ecke schneiden am Rand des Regals, wo der Reißverschluss eingenäht wird, oder am Rand des Armlochs – wo der Ärmel eingenäht wird.

Außerdem sind Abnäher nicht notwendig, wenn Sie aus Stretchstoff nähen – dieser passt sich den Rundungen Ihres Körpers an und schrumpft sowohl im Schulter- als auch im Taillenbereich.

Lasst uns als nächstes einander kennenlernen... DARTS AUF DER HALBEN VORDERSEITE.

Oh, ich könnte ein ganzes Gedicht über sie schreiben.

Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich klarer erklären kann, warum es notwendig ist und nach welchen Gesetzen es lebt. Ich dachte und dachte... und kam auf eine Idee.

Tatsache ist, dass eine Frau Brüste hat.))) Das heißt, von vorne ist ein erwachsenes Mädchen nicht mehr flach. Das bedeutet, dass das Kleid im Brustbereich konvex sein sollte. Der Abnäher an der vorderen Schulter verleiht dem Kleid die gleiche Wölbung im Brustbereich. Jetzt zeige ich euch alles in Bildern. Wie kommt es dazu.

Wir haben zum Beispiel ein flaches Stück Stoff, aber wir müssen daraus ein konvexes Stück machen. Dazu müssen Sie es falten. Dieser flache Pappkreis wird nun beispielsweise mit Hilfe eines Abnähers konvex geformt.

Und so erzeugt ein Brustabnäher eine Wölbung auf dem Vorderdetail

Sie werden feststellen, dass die Spitze der Konvexität (also die Spitze unserer runden Pyramide) an der Spitze des Abnähers liegt. Achten Sie darauf. Denn wenn wir den Brustabnäher zeichnen, Die Spitze unseres Abnähers wird oben auf der Brust sein(wo sich normalerweise die Brustwarze oder das BH-Cup befindet).

Denken Sie daran, dass Sie manchmal in einem Geschäft ein Kleid in Ihrer Größe anprobiert haben, das auf der Brust irgendwie seltsam schief war – das liegt daran, dass der Abnäher im Kleid mit seiner Spitze gerichtet war von die Oberseite deiner Brust. Die Brüste passten also nicht perfekt in die Ausbuchtung des Kleides. Dieses Produkt wurde im Werk nicht auf Ihre Brustform zugeschnitten.

Aber das ist noch nicht alles,

Was ich zum Brustabnäher sagen möchte.

Tatsache ist, dass sich dieser Brustabnäher in fast allen Kleidern befindet nicht auf der Schulter- A an der Seite direkt unterhalb der Achselhöhle. Dies geschieht aus Schönheitsgründen. Der Abnäher an der Schulter fällt mehr ins Auge, an der Seite und sogar verdeckt von der Hand fällt er jedoch nicht auf.

Beim Erstellen eines Grundmusters zeichnen wir nur einen Brustabnäher auf der Schulter, weil es aus Sicht der Zeichnungskonstruktion bequemer ist, dort zu zeichnen.

Und nachdem die Zeichnung des Grundmusters fertig ist, übertragen wir den Abnäher ganz einfach und unkompliziert vom Schulterbereich in den Achselbereich. Denken Sie nicht, dass Sie dafür neue Zeichnungen anfertigen müssen. Nein, hier ist alles einfach – als würde man eine Packung Milch öffnen – eine Minute und das war’s.

Hier im Bild unten habe ich es schematisch dargestellt Übertragen des Brustabnähers von der Schulter auf die Seitennaht unter dem Arm.

Spüren Sie schon, wie weiser Sie in diesen 15 Minuten geworden sind?)))

Es ist nur der Anfang…

Wir gehen weiter durch das Muster und machen uns nun mit den Linien vertraut. Horizontale Linien

BRUSTLINIE

Der erste Bekannter ist die Brustlinie. (Es ist ein wunderschönes Kleid, nicht wahr? Wir machen es für Sie. Zögern Sie nicht einmal)

Die Brustlinie ist die auffälligste Linie im Muster. Es ist so praktisch, sich beim Zeichnen eines Grundmusters darauf zu konzentrieren, weil:

• Wir wissen, dass wir den hinteren Taillenabnäher an der Brustlinie fertig gezeichnet haben.
• Wir wissen, dass wir mit dem Zeichnen des vorderen Taillenabnähers fertig sind, der nicht 4 cm von der Brustlinie entfernt ist.
• Wir wissen, dass der Schulterabnäher vorne ist – wir zeichnen ihn an der Brustlinie fertig.
• Wir wissen, dass auch die Unterkanten der Armausschnitte der Brustlinie folgen.

Nein, das wissen Sie natürlich noch nicht. Ich werde all diese einfachen Regeln angeben, wenn wir mit dem Zeichnen beginnen. Und jetzt möchte ich Sie nur darüber informieren, dass Sie sich beim Zeichnen vieler Elemente eines Musters einfach auf die Brustlinie konzentrieren können (und es nicht nötig ist, diese Buchstaben-Zahlen-Punkte mühsam niederzulegen).

TAILLE

Wir konzentrieren uns auf diese Linie, wenn wir Taillenabnäher zeichnen – sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Die breiteste Stelle des Abnähers liegt genau auf der Taillenlinie.

HÜFTENLINIE

Entlang dieser Linie zeichnen wir die Verlängerung des Saums. Wir benötigen die klassische Saumverlängerung von 1,5 cm links und rechts, damit das Kleid beim Gehen nicht zu sehr am Körper scheuert und sich nicht verzieht.

Wenn Sie aus dehnbaren Stoffen nähen, verhindert eine solche Saumerweiterung eine sehr unangenehme Sache: Wenn der Saum eines anschmiegsamen Stretchkleides beim Gehen langsam die Hüften hinaufkriecht und sich an der Taille festklammert, sind Sie es gezwungen, es ständig alle 5-10 Schritte zurückzuziehen.

Außerdem kann die Saumausdehnung größer als die klassischen 1,5 cm sein, wenn der Hüftumfang viel breiter ist als der Brustumfang. .. Dann erweitern wir den Saum entsprechend der Größe des Unterschieds zwischen diesen Volumina (mehr erzähle ich Ihnen weiter unten bei der Erstellung des Schnittmusters).

Wissen Sie, warum das Zeichnen eines Grundmusters einfach und unkompliziert ist? Jetzt werden Sie verstehen...

WARUM DAS ZEICHNEN EINES GRUNDMUSTERS EINFACH UND EINFACH IST

Ich möchte Sie auf zwei wunderbare Punkte aufmerksam machen.

Toller Moment Nr. 1 – Das gesamte Muster wird innerhalb eines Rechtecks ​​erstellt (ich habe es zur Verdeutlichung mit Rosa gefüllt)

Bemerkenswerter Moment Nr. 2 – Der zeitaufwändigste Teil ist das Zeichnen des oberen Teils des Musters – dort, wo sich der Halsausschnitt, die Schulterlinie, die Abnäher und die Armausschnitte befinden.

Und um Ihnen das Zeichnen gedanklich zu erleichtern, habe ich den oberen Teil des Musters in drei einfache Zonen unterteilt. In jede Zone zeichnen wir 2-3 einfache Linien – und fertig – der obere Teil ist fertig.

Wie Sie sehen, erscheint Ihnen jeder der drei Teile selbst nicht schwierig, wenn Sie eine scheinbar schwierige Aufgabe in drei Teile unterteilen. Dadurch merkt man gar nicht, dass bereits alles gezeichnet ist.

Es ist einfach– Zuerst zeichnen wir ein großes Rechteck, dann teilen wir seinen oberen Teil in drei Zonen. In jeder Zone zeichnen wir 2-3 Linien. Und alles, was bleibt, ist, nach unten zu gehen und die Taillenabnäher und die Hüftlinie zu zeichnen. Ha! Geschäft!

Spüren Sie jetzt, wie einfach es ist? Zeichnen Sie Ihre erste echte Musterbasis.

Na dann fangen wir an. Und wir zeichnen alles in 20 Minuten. Stellen Sie den Timer ein.

Wir beginnen mit dem Zeichnen des Grundmusters – nehmen Sie Messungen vor.

WIR NEHMEN MAß

Höhe des zukünftigen Produkts (vom Halswirbel bis zur Unterseite des Kleidsaums)

Halbe Brust – (Brustumfang geteilt durch 2)

Messung der Brustmitte – (Abstand zwischen den Brustoberseiten) in Ihrem normalen BH.

Rückenbreite– (auf Höhe der Mitte der Schulterblätter – von Hand zu Hand)

Rückenlängen(vom Halswirbel bis zur Taille)

Schulterlänge- (vom seitlichen Punkt am Halsansatz bis zum Schultergelenk)

Halber Halsumfang– (Halsumfang geteilt durch 2) Das Klebeband verläuft am Halsansatz, ohne ihn zu quetschen

Halber Hüftumfang - (Hüftumfang geteilt durch 2)

Halbe Taille – (Taillenumfang geteilt durch 2)

Wir wissen, wie man all diese Gurte an Brust, Taille, Hüfte und Hals entfernt.

Und um weitere Messungen vorzunehmen, gebe ich Ihnen unten ein ungefähres Bild:

SCHRITT EINS- Zeichnen Sie ein Rechteck.

Rechteckhöhe – Dies ist die Höhe des zukünftigen Produkts vom Halswirbel bis zur Unterseite des zukünftigen Kleides

Rechteckbreite – halber Brustumfang + ein paar cm für eine lockere Passform.

Wie viele dieser Zentimeter müssen für eine freie Passform hinzugefügt werden, jetzt werden wir es herausfinden.

Herkömmlicherweise gibt es 4 Passformgrade für ein Etuikleid:

• Eng anliegende Kleidersilhouette

• Angrenzende Silhouette

• Halb taillierte Silhouette

• Gerade Silhouette

Wenn Sie brauchen figurbetonte Silhouette - Wählen Sie dann den Stoff mit elastischen Fasern, d bis zum halben Brustumfang.

Wenn Sie ein Kleid aus gewöhnlichem, nicht dehnbarem Stoff nähen, ist es nicht möglich, es vollständig an die Rundungen Ihres Körpers anzupassen – wir können es höchstens ausschneiden angrenzende Silhouette . UND DANN BETRÄGT DIE ERHÖHUNG DER MONTAGEFREIHEIT - 3 CM. Diese drei Zentimeter müssen gleichmäßig auf den Rückenbereich, den Armlochbereich und den Brustbereich verteilt werden. Das heißt, wenn wir nun das Muster in 3 Zonen unterteilen – und deren Breite berechnen und messen – dann fügen wir einfach noch 1 cm zur Breite jeder Zone hinzu – und das ist alles.

Wenn Sie ein Kleid brauchen halb angrenzende Silhouette (eine, die die „Mängel“ der Figur verbirgt) - dann beträgt die PASSFORMFREIHEIT 4-5 cm (1 cm geht in den Rückenbereich, 1,5 cm in den Armlochbereich, der Rest geht automatisch in die Brust Bereich.

Und wenn wir ein Grundmuster für ein Kleid brauchen gerade Silhouette - dann 6-7 cm hinzufügen.

SCHRITT ZWEI -Wir unterteilen den oberen Teil des Rechtecks ​​in drei Zonen: Rückenzone, Armlochzone, Brustzone.

Die Breite des Rückenbereichs ist das Maß der Breite des Rückens geteilt durch 2

Die Breite des Armlochbereichs entspricht dem halben Brustumfang: 4 + 2 cm (teilen Sie den halben Umfang durch 4 und addieren Sie 2 zu dieser Zahl)

Übrig bleibt die Breite des Brustbereichs.

AUFMERKSAMKEIT (!!!) Wenn Sie gleich zu Beginn eine Berücksichtigung der Passformfreiheit vorgenommen haben, vergessen Sie nicht, einen Teil dieser Berücksichtigung jeder Zone hinzuzufügen (wie ich oben im Artikel gesagt habe).

SCHRITT DREI – im Rückenbereich zeichnen wir 2 Linien – Halslinie + Schulterlinie.

Halsausschnitt - liegt auf dem Rechteck eund nur seine äußerste Spitze wird nach oben gehoben.

Was du wissen musst:

Halsbreite = 1/3 halber Umfang. Hals + 0,5 cm

Höhe der Halskante über dem Rechteck = 1/10 des halben Halsumfangs + 0,8 cm

Was müssen wir machen:

Das bedeutet, den halben Halsumfang durch 3 zu teilen und 0,5 cm hinzuzufügen. Diesen Abstand messen wir auf der oberen Linie nach links. Wir haben die Breite des Halses ermittelt und mit einem Punkt markiert.

Jetzt muss dieser Punkt höher über das Rechteck angehoben werden. Teilen Sie den halben Halsumfang durch 10 + 0,8 cm – und erhöhen Sie den Punkt um die resultierende Zahl.

Wir haben alle den Rand des Halsausschnitts gefunden – jetzt müssen wir eine glatte Ecke zeichnen. Dies kann einfach per Hand erfolgen.

Schulterlinie

es verläuft leicht schräg - vom Rand des Halsausschnitts und reicht leicht über den Rand des Rückenbereichs hinaus.

Was du wissen musst:

Länge der Schulterlinie = Schulterlänge + 1,6 cm für den Abnäher.

Die Neigung der Schulterlinie – bei normalen Schultern 2,5 (bei hohen Schultern 1,5 cm, bei schrägen Schultern 3,5 cm) – der Grad der Neigung wird auf der Seitenlinie des Rückenbereichs notiert (gemessen von oben nach unten).

Was müssen wir machen.

Wir haben herausgefunden, welcher Typ unsere Schultern sind. Wir haben den erforderlichen Wert an der Seitenlinie des Rückenbereichs gemessen (2,5, 1,5 oder 3,5).

Zeichnen Sie eine Linie vom Rand des Halses bis zur markierten Neigungsebene.

Und auf dieser Linie messen wir die Schulterlänge + 1,6 cm für den Abnäher. Dadurch verlängerte sich die Linie etwas und ging über den hinteren Bereich hinaus.

Notiz:
Wenn sich herausstellt, dass Ihre Linie plötzlich kürzer ist und nicht über den hinteren Bereich hinausgeht, dann ...

Das kann drei Gründe haben...

ODER DIE SCHULTERMESSUNG WURDE NICHT RICHTIG GEMESSEN(kürzer als nötig) – nicht VOM Hals selbst und nicht BIS zur Mitte des runden Schultergelenks)

ODER Die Messung der Rückenbreite wurde nicht korrekt durchgeführt (länger als nötig)— vielleicht war der Rücken bei der Messung gebeugt, oder der Zentimeter ging höher als auf Höhe der Schulterblattmitte)

ODER Sie nähen ein Kleid mit GERÄUMIGER PASSFORM
- und gaben daher beim Muster - was in diesem Fall erforderlich war - eine große Zugabe im hinteren Bereich
— und der Lehnenbereich fiel gegen Aufpreis breiter aus (als es bei einer angrenzenden Silhouette der Fall gewesen wäre)
und dann völlig normal dass die Schulterlinie nicht bis zum Rand eines so ausgedehnten Rückenbereichs reicht
und in diesem Fall sollte es Sie nicht stören

Abnäher hinten:

Was du wissen musst:

Der Abnäher befindet sich 4 cm vom Halsausschnitt entfernt

Die Tiefe des Abnähers beträgt 6 cm (d. h. er geht 6 cm nach unten)

Die Abnäherbreite beträgt immer 1,6 cm

Die erste Seite des Pfeils wird senkrecht abgesenkt und die zweite Seite zur Seite geneigt.

Beide Seiten des Abnähers sind gleich lang, also 6 cm

Was müssen wir machen(siehe Bild) – wir haben 4 cm vom Rand des Halsausschnitts gemessen (einen fetten Punkt setzen) und noch weitere 1,6 cm für den Abnäher gemessen (einen Punkt setzen) – das sind die Kanten unseres Abnähers.

Jetzt senkten wir die Senkrechte um 6 cm nach unten und gingen dann zur anderen Kante des Abnähers hinauf. Außerdem sind sie genau 6 cm gestiegen. Ja, ja, wir werden etwas über die Schulterlinie hinausragen. Für uns ist es aber wichtig, dass die Seiten des Abnähers gleich lang sind – wir werden sie zusammennähen (den Abnäher schließen) – und sie müssen in der Länge übereinstimmen. Wenn sie in der Länge nicht übereinstimmen, wird die Schulterlinie nach dem Schließen des Abnähers unterbrochen.

SCHRITT VIER– Wir finden die Brustlinie und zeichnen im Armlochbereich ein hinteres Armloch und ein vorderes Armloch.

Hintere Armlochlinie

Was du wissen musst:

Die Armlochlinie verläuft gleichmäßig bis zur Brustlinie.

Und die Höhe des hinteren Armlochs beträgt immer = 1/4 des halben Brustumfangs + 7 cm

Der äußerste (axilläre) Punkt der Armlochlinie liegt genau in der Mitte des Armlochbereichs (auf der Brustlinie).

Die oberen 2/3 der Armlochhöhe gehen fast genau nach unten

Das untere Drittel seiner Höhe + 2 cm – das Armloch biegt sich zum Mittelpunkt der Armlochzone hin.

Zeichnen der Brustlinie

Finden Sie die Höhe des Armlochs. Er beträgt = halber Brustumfang: 4 + 7 cm. Ein Armloch in genau dieser Höhe ist optimal für Ihren Arm und schneidet nicht in die Achselhöhle ein oder zieht an der Schulter.

Diesen Wert haben wir gefunden – und nun messen wir diesen Abstand ab der Schulterkante. Wir haben gemessen und einen Punkt festgelegt.

Wir haben jetzt nicht nur die Unterkante des Armlochs gefunden, sondern auch automatisch die Höhe der Brustlinie. Diese sehr wichtige Zeile kann nur so gefunden werden. Seine Höhe entspricht immer der Größe des Armlochs, gemessen ab der Schulter.

Und die Brustlinie genau horizontal zu zeichnen. Wir müssen den Abstand von diesem Punkt bis zur Oberkante des Quadrats unseres Musters mit einem Zentimeter messen. Und dann messen Sie den resultierenden Wert auf beiden Seiten des Musters – schlagen Sie die Punkte – und verbinden Sie sie mit einer horizontalen geraden Linie.

Zeichnen Sie eine Linie für das hintere Armloch.

Jetzt zeichnen wir die Armlochlinie des Rückens.

Der untere äußerste (axilläre) Punkt des Armlochs liegt immer in der Mitte des Armlochbereichs auf der Brustlinie. Wir haben den Armlochbereich mit einem Zentimeter gemessen - die Mitte gefunden - den Punkt geklopft.

Die Armlochlinie beginnt am Rand der Schulter, geht nach unten und beginnt sich erst bei 1/3 ihrer Höhe + 2 cm zur Seite zu biegen. Wir messen diesen Abstand von der Brustlinie. Das heißt, die Höhe des Armlochs: 3 + 2 cm = der Abstand von der Brustlinie, wo die Biegung des Armlochs in Richtung Achselpunkt beginnt. Aber um ehrlich zu sein, erinnere ich mich nicht immer an diese zusätzlichen 2 cm und zeichne die Biegung immer nach Augenmaß, per Hand – ich kürze sie auf etwa 13 und beginne dann mit dem Abrunden.

Vordere Armlochlinie

Was du wissen musst:

Die Höhe des vorderen Armlochs beträgt = halber Brustumfang: 4 + 5 cm (das ist kein Doppelpunkt „:“ das ist ein Teilungszeichen)

Das Armloch hat 2 Biegungen:

Die obere Biegung wird von der Grenze der Armlochlinie weg abgelenkt 1/10 halber Brustumfang

Untere Kurve – beginnt bei 1/3 der Armlochhöhe ab der Brustlinie

Was müssen wir machen:

Finden Sie die Höhe der oberen Biegung des Armlochs – halber Brustumfang: 4 + 5 cm – schlagen Sie den Punkt. Nun muss dieser Punkt um eine Strecke nach links verschoben werden, die = halber Brustumfang: 10 entspricht.

Jetzt ermitteln wir den Grad der Biegung des Armlochs zur Achselhöhle – die Höhe des Armlochs: 3. Wir messen diesen Abstand an der Seitenlinie des Armlochbereichs – schlagen Sie den Punkt.

Und wir haben auch denselben Achselpunkt. Wir bekommen nur drei Punkte. Durch diese drei Punkte ziehen wir nun eine glatte Armlochlinie.

SCHRITT FÜNF– ZEICHNEN SIE DIE LINIEN DES BRUSTBEREICHS (Hals, Schulter und Brustabnäher)

Halsausschnitt

Was du wissen musst:

Die Breite des vorderen Ausschnitts entspricht der Breite des hinteren Ausschnitts = halber Halsumfang: 3 + 0,5 cm

Halstiefe = halber Halsumfang: 3 + 2 cm

Halskantenhöhe gemessen ab der Brustlinie und gleich = halber Brustumfang: 2 + 3,5 (oder + 2 cm für Mädchen)

Die diagonale Tiefe des Halses beträgt = 1/3 des halben Halsumfangs + 1 cm

Was müssen wir machen:

Wir finden Nackenbreite(halber Halsumfang: 3 + 0,5 cm) – messen Sie es von der Ecke des Musters nach links – schlagen Sie die Spitze.

Jetzt Heben Sie die Halskante an- Es sollte um einen Abstand von (halber Brustumfang: 2 + 3,5 cm (oder für Mädchen + 2 cm)) über der Brustlinie liegen.

Diesen Abstand messen wir von der Brustlinie nach oben– und heben Sie die Halskante auf diese Höhe an. Und lassen Sie sich nicht abschrecken, wenn dieser Punkt Ihrer Meinung nach plötzlich zu weit über den Rand des Hauptrechtecks ​​des Musters hinausragt. Je größer Ihre Figur ist, desto breiter ist die horizontale Ebene Ihrer Schulter und desto mehr müssen Sie diesen Punkt der Oberkante des Halsausschnitts anheben.

Bei einem Brustumfang von beispielsweise 80 cm steigt dieser Punkt in der Regel um etwa 4,5 cm an (plus oder minus 1 cm, je nachdem, wie stark Ihre Schultern geneigt sind). Und wenn der Brustumfang 110 cm beträgt, kann die Spitze um bis zu 7 cm über das Hauptquadrat des Musters hinausragen. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken – zeichnen Sie ruhig und machen Sie sich keine Sorgen Wir machen alles richtig.

Nachdem Sie nun die Halshöhe über das Muster hinaus angehoben haben, müssen Sie schwache Schnittlinien zeichnen diese neue horizontale Ebene Und eine Linie, die sich gedanklich über den Seitenteil des Musters nach oben erstreckt(Siehe in meiner Zeichnung, dass ich diese Linien in einer hellen hellgrünen Farbe gezeichnet habe). Diese Linien werden als Richtlinien benötigt – denn an ihren Schnittpunkten messen wir unsere nächsten Messungen – die vertikale Tiefe des Ausschnitts (Ausschnitt) und die diagonale Tiefe.

Finden Sie die Tiefe des Halses (halber Halsumfang: 3 + 2 cm) – messen Sie sie vom Schnittwinkel der imaginären hellgrünen Linien nach unten – messen Sie und schlagen Sie auf den Punkt.

Um es uns nun einfacher zu machen, die korrekte abgerundete Biegung unserer Halsausschnittlinie zu zeichnen, haben wir Messen Sie die Diagonale unseres Halsausschnitts. Gemessen wird mit einem Maßband vom Schnittpunkt der hellgrünen Linien – diagonal nach links.

Vordere Schulterlinie

– Sie müssen nichts wissen. Hier ist im Allgemeinen alles einfach – wir verbinden die Kante des vorderen Ausschnitts und die Oberkante des vorderen Armlochs – die graue Linie in der Abbildung.

Brustabnäher.

Was du wissen musst:

Die Spitze des Brustabnähers reicht bis zur Brustlinie.

Die Spitze des Brustabnähers sollte genau mit der Oberseite der Brust übereinstimmen (hier ist es hilfreich, die Mitte der Brust zu messen).

Die Breite des Abnähers wird empirisch ermittelt, was im Folgenden beschrieben wird.

Was müssen wir machen:

Den oberen Teil der Brust finden wir in unserem Schnittmuster. Messen Sie dazu die Brustlinie vom rechten Rand des Schnittmusters aus halbe Brustmitte + 1 cm. Nur die Hälfte, da wir nur die Hälfte der Vorderseite auf dem Schnittmuster haben.

Wir setzen einen Punkt – und zeichnen von dort aus eine senkrechte Gerade nach oben – zur Schulterlinie. Jetzt haben wir gerade die Position des Brustabnähers bestimmt, sodass seine Spitze genau auf die Oberseite unserer Brust gerichtet ist. Die Brüste passen perfekt in die Wölbung des Kleides – ohne Verformung.

Jetzt müssen wir die zweite Seite des Abnähers zeichnen – ABER dafür müssen wir seine Breite kennen.

Hier gibt es keine Formeln. Die Breite des Abnähers wird experimentell bestimmt. Dafür brauchen wir

1.) Kennen Sie das Maß Ihrer Schulterlänge (dieses Maß haben wir ganz am Anfang genommen)

2.) Messen Sie die Länge der Schulterlinie auf dem Schnittmuster mit einem Zentimeter.

3.) Vergleichen Sie diese Werte miteinander.

4.) Der Größenunterschied entspricht der Breite unseres Abnähers. Bei Kindern mit flacher Brust beträgt dieser Unterschied Null, was bedeutet, dass die Breite des Abnähers Null ist. Das heißt, sie ist nicht da. Nun ja, das stimmt, kleine Mädchen haben nicht einmal Brüste – wozu brauchen sie einen Abnäher?

5.) Wir messen die gefundene Breite links vom Rand des Abnähers. Markieren Sie es mit einem Punkt. Und von diesem zweiten Punkt aus zeichnen wir eine Linie bis zur Spitze unseres Pfeils. Hoppla! Und die Biegung ist fast fertig.

6.) Jetzt müssen nur noch beide Seiten des Abnähers gleich lang sein. Wir messen die erste Seite des Abnähers. Und den gleichen Abstand messen wir auf der anderen Seite des Abnähers. Damit sie gleich sind und miteinander übereinstimmen, wenn wir diesen Abnäher schließen.

7.) Es stellte sich heraus, dass die Schulterlinie etwas gebrochen war (nach dem Abnäher erhöht). Aber so soll es sein. Nach dem Schließen des Abnähers senkt er sich ab und ist perfekt eben.

HINWEIS FÜR ZWEIFLER:
Bezüglich des großen Brustabnähers an der Schulterlinie.
Tatsache ist, dass dieser Abnäher umso GRÖSSER und BREITER sein wird, je GRÖSSER die Brustgröße ist.
Basierend auf meinem persönlichen Muster ist es auch extrem groß
und aus diesem Grund sieht das Muster etwas schief aus
und nicht wie das nette in den Artikeln
- aber der Artikel zeigt ein durchschnittliches Muster – das gleiche wie bei einer Frau mit mittelgroßen Brüsten (Körbchengröße B).
In meinem Fall trifft das zum Beispiel auch zu – ich bin ein mittelgroßes Mädchen, Größe 162, schmale Schultern, Taille 70 – aber meine Brust hat Größe D – und daher stellt sich heraus, dass auf dem Schnittmuster die Schulterlinie zu sehen ist wird von einem riesigen Brustpfeil zerlegt.

Dann erhält man beim Zuschneiden des Stoffes und Nähen – wenn dieser Abnäher geschlossen ist (die Klappen des Abnähers sind zusammengenäht) – eine völlig saubere Schulterlinie und eine großzügige Aussparung – nur für meine große Oberweite.
Für eine große Oberweite benötigen Sie einen großen Abnäher – nur so erhalten Sie eine große Vertiefung am Vorderteil – ausreichend für Ihre jeweilige Oberweite

Und im Allgemeinen... wenn Sie Zweifel am Nähen oder an einem Muster haben... tun Sie dies... kaufen Sie den billigsten Stoff, aus dem Windeln für Kinder genäht werden - übertragen Sie das Muster, an dem Sie Zweifel haben, auf den Stoff - schneiden Sie es aus - nähen Sie entlang der Seitennähte - Abnäher schließen (dann daneben, die Kanten des Abnähers auf dem Stoff befestigen und mit einer Naht sichern - Schulternähte der Vorderseite mit der Rückseite vernähen - alles anziehen und sofort sehen, dass Du trage ein wunderschönes Sommerkleid aus einer Windel)) - Du wirst es danach gar nicht mehr wegwerfen wollen...)))

Wir sind mit dem oberen Teil des Musters fertig. JAAAAAAAAAAAAAAAAA

Es bleibt noch die hintere Ablage von der Hüftablage zu trennen. Suchen Sie dann die Taillenlinie und die Hüftlinie. Zeichnen Sie eine seitliche Biegung und zwei Taillenabnäher (auf der Rückseite und der Vorderseite). Zeichnen Sie eine Verlängerung des Saums zu den Seiten.

Machen wir das schnell und fertig – wir können eine Bar mit Getränken eröffnen und diese Angelegenheit feiern.

Nun, fangen wir an...

SCHRITT SECHS – Teilen Sie das Muster in eine Rückwand und eine Vorderwand auf, also in die rechte und die linke Seite.

Was du wissen musst:

Seitennahtlinie – teilt das Muster in eine hintere Klappe und eine vordere Klappe.

Die Seitennahtlinie verläuft nicht in der Mitte, sondern verschiebt sich nach hinten (Sie müssen die Breite des Armlochbereichs mit zwei Punkten in 3 gleiche Teile teilen – und zwar einfach durch den linken Punkt, der näher am Rücken liegt) und die Seitenlinie wird passieren)

Was müssen wir machen:

Wir messen die Breite der Armlochzone. Wir unterteilen es in 3 identische Segmente – mit zwei Punkten. Und durch den linken Punkt ziehen wir eine vertikale Linie. Dies wird die Seitenlinie unserer Regale sein (hinten und vorne).

SCHRITT SIEBEN – Zeichnen Sie die Taillen- und Hüftlinie.

Was du wissen musst.

Die Taillenlinie liegt unterhalb des Halswirbels in einem Abstand, der dem Maß der Rückenlänge entspricht.

Die Hüftlinie liegt unterhalb der Taille in einem Abstand, der der halben Rückenlänge entspricht.

Die Taillenlinie und die Hüftlinie haben in der vorderen Hälfte eine leichte Abweichung (1,5 cm) (diese Abweichung ist notwendig für die Rundung des Bauches, die auch die dünnsten Menschen haben).

Was müssen wir machen.

Wir messen die Höhe der Taille – vom oberen Rand des Musters nach unten Rückenlänge messen- Wir ziehen eine Linie.

Wir messen die Höhe der Hüftlinie – von der Taillenlinie aus messen wir nach unten halbe Rückenlänge gemessen- Wir ziehen eine Linie.

Markieren Sie auf der rechten Seite des Musters die Punkte, die 1,5 cm unter den Linien liegen – biegen Sie die Linie bis zu diesem Punkt (wie in der Abbildung gezeigt).

SCHRITT ACHT – Zeichnen Sie die seitlichen Kurven der Vorder- und Rückseite sowie die Taillenabnäher der Vorder- und Rückseite.

Berechnen Sie die Breite der Abnäher und Seitenbiegungen

Was du wissen musst:

Breite der seitlichen vorderen Rundung = Breite der seitlichen hinteren Rundung = Breite des hinteren Taillenabnähers = Breite des vorderen Taillenabnähers. Das heißt, beim Anpassen des Kleides entfernen wir die gleiche Menge überschüssigen Stoffes in den Seitenfalten und Abnähern.

Um die Breite eines Abnähers oder einer Biegung herauszufinden. Sie müssen die Menge des überschüssigen Stoffes kennen, der in der Seitenbiegung abgeschnitten oder in einem Abnäher versteckt werden soll. Und teilen Sie diese Gesamtmenge an überschüssigem Stoff durch 4 (jedes dieser 4 Teile wird in einem eigenen Abnäher oder in einer eigenen Seitenbiegung verstaut). Bedeutet…

Abnäherbreite (oder Seitenfalte) = Menge überschüssigen Stoffes: 4

Überschüssiger Stoff = Musterbreite minus Taillenumfang.

Es ist etwas verwirrend, aber jetzt zeige ich alles anhand eines konkreten Beispiels….

Was müssen wir machen.

1.) Wir kennen die Breite des Musters (denken Sie daran, dass sie dem halben Brustumfang + 6 cm entspricht).

2.) Wir kennen den halben Taillenumfang (wir haben ganz am Anfang gemessen)

3.) Subtrahieren Sie den Taillenumfang von der Breite des Schnittmusters und ziehen Sie weitere 2 cm ab.

4.) Die resultierende Zahl ist die Menge an überschüssigem Stoff, die in die Seitenfalte oder in die Abnäher passt.

5.) Breite eines Abnähers (oder Seitenbiegung) = Menge überschüssigen Stoffes: 4.

Die Breite meines Schnittmusters beträgt beispielsweise 52 cm und mein Taillenumfang beträgt 36 cm.

Der überschüssige Stoff im Taillenbereich beträgt 52 - 36 - 2 = 14 cm.

Dies ist genau die Stoffmenge, die an der seitlichen Biegung meines Musters teilweise beschnitten und teilweise in den vorderen und hinteren Abnähern versteckt werden soll.

Das Muster hat 2 Biegungen (seitlich vorne und seitlich hinten) und 2 Abnäher (einer vorne, einer hinten).

Das bedeutet, dass mein Übermaß von 14 cm gleichmäßig auf alle diese vier Elemente verteilt werden sollte. Das heißt, 14 cm: 4 = 3,5 cm.

Das heißt, 3,5 cm ist die Breite des hinteren Abnähers + 3,5 cm ist die Breite des vorderen Abnähers + 3,5 cm gehen in die Biegung der Seitenlinie des Rückens + 3,5 cm gehen in die seitliche Biegung des Rückens Frontlinie.

Jetzt ist klar, wie man die Breite von Abnähern und Biegungen ermittelt.

Die Seitenkurven können wir gleich zeichnen – wir messen jeweils eine Größe (in meinem Fall 3,5 cm) auf beiden Seiten der Mittellinie:

Und um Taillenabnäher hinten und vorne zu zeichnen, braucht man auch Finden Sie ihre richtige Position auf dem Muster.

Zeichnen Sie den Taillenabnäher des Rückens.

Was du wissen musst:

Die Mittelachse des hinteren Taillenabnähers verläuft durch die Mitte des Rückenbereichs. Das heißt, es befindet sich vom linken Rand des Musters in einem Abstand von = Rückenbreitenmessung: 4

Die obere Spitze des hinteren Taillenabnähers liegt genau auf der Brustlinie (dort, wo die Achse diese Linie schneidet).

Der untere obere Teil des hinteren Taillenabnähers reicht nicht bis zur Hüftlinie um 4 cm.

Was müssen wir machen:

Zeichnen wir zunächst die Mittellinie des Abnähers – also eine gerade Linie, die die Mitte des Abnähers markiert. Die Spitzen des Abnähers liegen auf dieser Mittellinie.

Die Mittellinie des hinteren Taillenabnähers verläuft genau in der Mitte des Rückenbereichs.

Das heißt, Sie können einfach die Breite der Rückenlehnenfläche messen und deren Mitte ermitteln.

Oder messen Sie vom Rand des Regals nach rechts einen Betrag von = Rückenbreitenmessung: 4.

Finden der Spitzen (scharfen Spitzen) des Pfeils: Der obere Gipfel liegt auf der Brustlinie, wo die Achse des Abnähers ihn schneidet. Der untere liegt auf der Achse, im Abstand von 4 cm von der Hüftlinie.

Jetzt zeichnen wir den Abnäher: Messen Sie auf der Taillenlinie auf beiden Seiten der Achse die halbe Breite des Abnähers. Und von diesen Punkten aus zeichnen wir Linien zur Oberseite des Abnähers und zur Unterseite des Abnähers.

Taillenabnäher vorne.

Was du wissen musst:

Der vordere Taillenabnäher liegt auf der gleichen Achse wie der Brustabnäher. Das heißt, die Achse des Pfeils befindet sich ebenfalls in einem Abstand von = halbe Brustmitte + 1 cm

Die Oberteile der Taille liegen auf der Linie ihrer Achse: Das Oberteil reicht nicht 4 cm bis zur Brustlinie, das untere Oberteil reicht nicht 4 cm bis zur Hüftlinie.

Was wir tun:

Finden Sie die Achse des vorderen Taillenabnähers – entweder weiter entlang der Linie des Brustabnähers oder messen Sie vom rechten Rand des Musters einen Abstand von = der Hälfte des Maßes der Brustmitte + 1 cm.

Wir messen diesen Abstand entlang der Brustlinie und entlang der Hüftlinie – fügen Sie die Punkte zusammen und erhalten Sie die Achse des Abnähers.

Auf der Achse markieren wir die Spitzen des vorderen Taillenabnähers – die obere Spitze reicht nicht 4 cm bis zur Brustlinie, die untere Spitze reicht nicht 4 cm bis zur Hüftlinie.

Messen Sie auf der Taillenlinie auf beiden Seiten der Achse die halbe Breite des Abnähers – und zeichnen Sie von diesen Punkten aus Linien nach unten und oben bis zur Oberseite des Abnähers.

SCHRITT NEUN – Zeichnen Sie die Ausdehnung im Hüftbereich und die sanfte Rundung der Unterseite des Produkts.

Was du wissen musst:

Wenn der Unterschied zwischen Ihrem Brustumfang und Ihrem Taillenumfang gering ist (2-3 cm), dann das Kleid weitet sich im Hüftbereich um 1,5 cm (das ist eine klassische Saumverlängerung).

Wenn der Hüftumfang deutlich größer ist als der Taillenumfang – dann entspricht die Ausdehnung entlang der Hüftlinie der Hälfte der Differenz zwischen dem HALBEN Umfang der Hüfte und dem HALBEN Umfang der Brust.

Und wenn Sie einen leicht verbreiterten Saum wünschen (also nicht unbedingt an der Hüfte, sondern leicht frei baumeln), dann verlängern Sie auch die untere Linie des Produkts weitere 1,5 cm.

Trotzdem sehen Sie beim Anprobieren die optimale Breite des Saums und nähen die Seitennaht selbst unter der Hüftlinie, wenn Sie den Saum schmaler machen möchten.

Die Unterseite des Produkts weist außerdem eine leichte Konvexität (1,5 cm) zum Rand der vorderen und hinteren Flansche hin auf.

Was wir tun:

Wir finden den Unterschied in den Werten des HALBEN Hüftumfangs und des HALBEN Brustumfangs. Zum Beispiel. Halber Brustumfang 42 cm, halber Hüftumfang 45 cm (Vorsicht, wir vergleichen nicht ganze Gurte, sondern halbe Gurte). Der Unterschied im halben Umfang beträgt = 45-43 = 3 cm.

Wir teilen diese Differenz in zwei Hälften = 3:2 = 1,5 cm und finden so heraus, um wie viel wir unseren Saum erweitern müssen.

Auf der Linie messen wir auf beiden Seiten 1,5 cm von der Seitenlinie der Regale (Punkte setzen).

An der unteren Linie des Schnittmusters messen wir ebenfalls 1,5 cm in beide Richtungen (oder 3 cm, wenn wir einen etwas breiteren Saum wünschen)

Wir verbinden diese Punkte mit einer glatten Linie und zeichnen die Seitenlinien des vorderen und hinteren Saums. Die Seitenlinien des vorderen und hinteren Saums werden (wie Sie bemerkt haben) einander überlappend gezeichnet – einander kreuzend. Dann erstellen wir Kopien vom Grundmuster und schneiden das hintere Regal separat aus, das vordere Regal separat, das heißt, wir trennen diese Hälften und lassen jede von ihnen ihren eigenen Saumumriss.

Nun zeichnen wir die geschwungene Linie der Unterseite des Produkts Punkte 1,5 cm tiefer als die unteren Ecken des Musters. Wir verbinden diese Punkte mit glatten Linien mit den äußersten Seitenpunkten des Saums.

Fertig, liebe Mädels!!! Mit nüchternem Verstand und nüchternem Gedächtnis haben wir gerade ein Grundmuster erstellt!!! Und gleichzeitig schalteten sie kein einziges Mal ihr Gehirn aus und es gab keine Abkürzungen mit Buchstaben und Zahlen.

Darüber hinaus haben Sie nicht nur unter meiner Anleitung gezeichnet, sondern Sie haben auch verstanden, was sich hinter jeder Linie verbirgt. Und dieses kleine Ding wird sich beim Modellieren als nützlich erweisen. Und Sie und ich moderieren – viel und gerne auch

Das heißt, mit vollem Bewusstsein darüber, was getan wird und warum.

Lernen Sie zu denken und Ihr Gehirn einzuschalten, und Sie werden in der Lage sein, das zu modellieren, was Ihnen gefällt, ohne auf meine Artikel-Lektionen warten zu müssen.

Und noch etwas... Ich habe beschlossen, es in Großbuchstaben zu schreiben... sonst merken es viele nicht... und dann fragen sie, wann es eine Ärmellektion gibt... - das gibt es schon lange Zeit... eine ganze Reihe.... und nicht nur an den Ärmeln...
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Welche weiteren Meisterkurse gibt es?
in den gleichen klaren Bildern und Erklärungen.

Wenn Sie auf dieser Seite in den Bereich Nähen eintauchen, werden Sie viele Dinge finden, die sowohl für den Geist als auch für das Nähen nützlich sind.

Nämlich…

Wie man einen ÄRMEL AN EIN KLEID näht... eine Reihe meiner eigenen Lektionen

Die Regeln zum Erstellen eines Musters (Formeln und Zulagen) sind die GLEICHEN

für Kinder- und Erwachsenenbekleidung

Es gibt bereits fertige Meisterkursreihen zum Erstellen von Ärmelmustern – und zum Modellieren verschiedenster Ärmel – Laternen, Flügel, Puffärmel, Volantärmel usw. Und obwohl ich diese Lektionsreihe bereits erstellt habe, als wir für Kinder genäht haben, sind alle diese Lektionen immer noch genau PASST AUCH- Wort für Wort und Buchstabe für Buchstabe - um Hüllen zu erstellen für Erwachsenenbekleidung.

Wie man Federbälle näht... eine Reihe meiner eigenen Lektionen

Plus - eine Reihe von 8 Artikel-Lektionen zum Erstellen von Federbällen. Auch Federbälle sind ein sehr interessantes Modellierelement.

Und wie man FÜR KINDER näht...

auch in Schritt-für-Schritt-Bildern...einfach und schnell

Plus - ein Nähzyklus für Neugeborene und ein Zyklus zum schnellen Erstellen von Kleidern für Mädchen.

Wie Sie sehen, gibt es von allem eine Menge!! Also machen Sie weiter – lernen, nähen und das Leben genießen)))

Und wir beginnen mit dem Nähen nach dem Grundmuster des TOP. Nämlich Tops, T-Shirts, Tuniken und dann Kleider

Sie fragen sich vielleicht: „Hey, warum nicht einfach Kleider?“ Die Antwort auf diese Frage gebe ich im ersten Artikel der Serie „Oberteile und T-Shirts nähen – schnell und einfach“. Also Fortsetzung folgt))) Auf geht's....

Viel Spaß beim Nähen!

Olga Klishevskaya, speziell für die Seite „Women’s Conversations“.

Das Kopieren des Artikels ist NUR auf einen PC und nur auf die Seiten eines persönlichen Online-Tagebuchs MIT ZWINGENDER SPEICHERUNG ALLER ARBEITSLINKS DES ARTIKELS gestattet.

Wenn man sich Hochglanzmagazine ansieht, verspürt man manchmal ein Gefühl des Bedauerns darüber, dass ein Kleid, das man von einer Modenschau oder vom roten Teppich wirklich mag, nur auf einer Party in seinen Träumen getragen werden kann, selbst wenn man es in einer Boutique anprobieren kann. Leider bleibt dieses Kleid ein unerfüllbarer Traum, wenn Sie sich nicht mit einem Grundmuster ausrüsten und genau das gleiche Modell modellieren.

Modellierungsstufen und -regeln

Der Designprozess beginnt mit einer technischen Zeichnung und der Änderung der Ober- oder Unterseite des Hauptmusters:

• das ausgewählte Modell wird nach den genauesten Messungen in korrekt konstruierte Teile unterteilt;
• Körpermerkmale werden berücksichtigt;
• Je nach gewähltem Stil und Material werden Nähte oder lockere Passform berücksichtigt.

Das Modellieren endet mit dem Schneiden und Nähen.

Modellieren des Oberteils durch Übertragen von Abnähern

Der erste Schritt zur Modifizierung des Kleides besteht darin, den oberen Brustabnäher zu verschieben. Es gibt viele Möglichkeiten zum Übertragen, zum Beispiel in den Armausschnitt, in die Taille oder den Ausschnitt, in die Mitte des Vorderteils oder in die Drapierung.

Dazu müssen Sie die neue Position so markieren, dass sie auf den höchsten Punkt der Brust gerichtet ist. Weiter entlang der Linien wird das Muster ausgeschnitten und der alte Abnäher geschlossen, wodurch ein neuer Abnäher zum Vorschein kommt.

Nachfolgend finden Sie gängige Optionen zum Übertragen eines Brustabnähers.

Um den Abnäher in der Schulternaht auf zwei weiche Falten zu übertragen, zeichnen Sie auf dem Muster zwei Linien (im Beispiel durch eine gestrichelte Linie dargestellt) im Abstand von 2 cm. Verbinden Sie die Oberseite des Abnähers mit den gezeichneten Linien. Schließen Sie den Abnäher, indem Sie das Muster entlang der Linien ausschneiden.

Hier ist ein Beispiel für ein Kleid mit Ausschnitt an den Schultern, bei dem der Abnäher auf den Ausschnitt übertragen wird. Anschließend wird der Ärmel fertiggestellt und der Rock verlängert.

Vorhänge herstellen

Etwas schwieriger ist es, den Abnäher in den Vorhang zu übertragen. Das geht so:

1. Zeichnen Sie auf einer Tapete oder einem Blatt Papier mit einem Bleistift den Umriss des entfalteten Musters des vorderen Oberteils nach.
2. Zeichnen Sie von den Spitzen der beiden unteren und oberen rechten Abnäher Linien zur linken Schulter. Schließen Sie die Abnäher und lassen Sie nur das linke Brustteil frei.
3. Nachdem Sie die Abnäher auseinandergezogen haben, zeichnen Sie einen neuen Umriss des Oberteils nach und verbinden dabei die oberen Punkte der linken Schulter nahtlos.

Sie können beide Darts gleichzeitig übersetzen:

1. Tragen Sie auf dem entfalteten Vorderteil geformte, kräftige Linien und Drapierungsrichtungslinien auf.
2. Verschieben Sie in der linken Hälfte die Spitzen der Abnäher an das obere Ende der geformten Linie (d. h. F) und kreisen Sie ihre neue Position ein.
3. Heben Sie in der rechten Hälfte die Oberkante des zweiten Taillenabnähers bis zur Oberkante des Brustabnähers an.
4. Schneiden Sie das Muster zunächst entlang des Umrisses und dann entlang der gezeichneten Linien aus.

Die schattierten Bereiche im Schnittmuster sind Stoffzugaben beim Zuschneiden, die zur Herstellung von Vorhängen benötigt werden.

Schwingkragen

Einen schönen Faltenwurf am Ausschnitt lässt sich auf viele Arten erzeugen, aber sie beginnen mit dem Schließen des Abnähers.

• Messen Sie die Länge der Schulternaht und zeichnen Sie dann die geformten Linien. Schneiden Sie sie ab und lassen Sie entlang der Schulterlinie 1 cm ungeschnitten.
• Erweitern Sie die resultierenden Teile und zeichnen Sie eine horizontale Linie vom höchsten Punkt der Schulterlinie.
• Erstellen Sie ein einteiliges Revers.

Noch ein paar Beispiele für die Modellierung eines „Swing“-Kragens.

Ein flauschiges Kleid modellieren

Ein kurzes Kleid mit voluminösem Rock und asymmetrischem Ausschnitt am Oberteil lässt Sie bei jeder Feier eine Königin sein.

1. Verschieben Sie am vorderen Oberteil den linken Brustabnäher zur Seitennaht und den rechten zur Taillenlinie.
2. Den linken Abnäher an der Taille 2 cm zur Mitte verschieben.
3. Reduzieren Sie die Schulterlänge auf 7 cm und machen Sie den Halsausschnitt höher.
4. Machen Sie die Armausschnitte 2 cm tiefer.
5. Zeichnen Sie einen blütenblattförmigen Ausschnitt und schneiden Sie das Muster entlang der modellierten Linien aus.
6. Verkürzen Sie auf der Rückseite wie auf der Vorderseite die Schulter und vertiefen Sie das Armloch.
7. Zeichnen Sie einen dreieckigen Ausschnitt und lassen Sie dabei 23 cm entlang der Mittellinie frei.

Zeichnen Sie für den Rock ein Rechteck mit der erforderlichen Länge, dessen Breite zwei Hüftumfängen entspricht. Wenn die Stoffbreite nicht ausreicht, schneiden Sie den Rock aus zwei Teilen.

Der Petticoat besteht aus zwei Teilen:

• 1. – Oberteil, 25 cm lang und anderthalb Taillenumfang breit;
• 2. – unten, Breite gleich zwei Hüftumfängen.

Der Petticoat ist in seiner gesamten Länge 2 cm kürzer als der Rock.

Konstruieren lockerer Kleidermuster

Ein locker sitzendes Kleid ist eine Option, die schnell erstellt werden kann, da es für Nähanfänger geeignet ist. Es ist kein Reißverschluss erforderlich, es bleibt lediglich ein freier Bereich auf der Rückseite zum Annähen eines Knopfes übrig.

• Markieren Sie die Rückseite mit einer gepunkteten Linie und breiten Sie sie 12–14 cm aus. Die Pracht der Falten hängt vom Neigungswinkel ab.
• Runden Sie den Saum ab und vertiefen Sie Armloch und Ausschnitt.
• Verschieben Sie auf der Vorderseite des Kleides den Brustabnäher zur Taille. Die Vorderseite sollte etwas ausgestellter sein, also addieren Sie 4 cm zur unteren Linie der Vorder- und Rückseite.
• Die Seitenlinien der beiden Teile sind gerade Segmente.

Wenn Sie ein Kleid wünschen, das vorne kurz und hinten lang ist, messen Sie auf dem oben erstellten Rückenmuster die gewünschte Länge in der Mitte der Falte und zeichnen Sie abgerundete Linien zu den Seitennähten.

Ein kurzes Kleid modellieren – die Sonne ähnelt einer echten Blume, da Sie mit vielen Rockschößen Volumen erzeugen können.

Nachdem Sie ein Rechteck gezeichnet haben, erstellen Sie ein Muster für Vorder- und Rückseite mit einer Schulterlänge von ca. 5 cm. Schneiden Sie die Teile mit einer Falte aus.

Kleid von Dior

Ein ungewöhnliches, tailliertes Kleid vom Laufsteg, verziert mit einer Kordel und mit zwei Taschen, wird vielen gefallen.

Beim Modellieren dieses Kleides müssen Sie einige Nuancen berücksichtigen:

1. Die Entlastung des Ausschnitts erstreckt sich durch die Seitennaht sanft bis zum Rücken.
2. In den Seitenteilen ist ein Reißverschluss eingearbeitet.
3. Der Ärmel ist mit zwei Nähten versehen, eine davon verdeckt die Kordel.
4. Ärmelbündchen sind genäht. Bei sehr dichtem Stoff kann die Ärmelklappe auf der Innenseite aus Futterstoff gefertigt werden.
5. Aufgesetzte Taschen.
6. Sollte der Stoff ausfransen, bearbeiten Sie die Schnitte sofort, zum Beispiel mit einer Overlock.
7. Die Kordel ist beidseitig mit verdeckten Nähten von Hand vernäht.

Das Erstellen eines einfachen Kleidermusters mit Ärmeln ist der Hauptschritt im Design. Aber auch die schwierigsten, besonders für Anfänger. Heute zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie ich ein Muster aufbaue, und wie immer werde ich versuchen, es klar und anschaulich zu machen. Ich wünsche Ihnen, dass jeder von Ihnen am Ende dieser Meisterklasse sein eigenes Grundmuster für ein Kleid mit Ärmeln hat!

Wenn Sie noch nicht wissen, wie viele Vorteile und Möglichkeiten ein solches Schnittmuster einem Schneider eröffnet, verrate ich es Ihnen jetzt.

Ein individuelles Schnittmuster verbessert die Qualität der Passform des Produkts, reduziert oder eliminiert die Anzahl der Änderungen während der Anpassung und minimiert außerdem die Anzahl der Anpassungen auf eine. Zuerst waren meine Kunden überrascht, dass ich sie nur einmal zum Anprobieren einlud, da sie es gewohnt waren, drei- oder viermal ins Studio zu laufen, aber meine Methode ist schnell und einfach. Ich bin von Natur aus ein fauler Mensch und wenn ich etwas vereinfachen oder automatisieren kann, werde ich es auf jeden Fall tun.

Warum braucht man ein Grundmuster?

• Vorgefertigte Schnittmuster werden passend zu einer Standardfigur angefertigt. Haben Sie eine Figur in Standardgröße? Wenn nicht, erstellen Sie die Muster selbst. Sie können alle Merkmale Ihrer Figur berücksichtigen – Brustgröße, Haltung, Hüfte, Bauchwölbung.
• Alle Muster für verschiedene Produktmodelle werden durch Modellierung des Basismusters erhalten. Das heißt, wenn Sie die Basis einmal gebaut haben, können Sie damit mehr als hundert Kleidungsmodelle nähen!
• Manchmal ist es einfacher, etwas Neues zu schaffen, als es zu wiederholen. Das Korrigieren und Anpassen eines fertigen Musters nimmt nicht weniger Zeit in Anspruch als das Erstellen eines neuen Musters.
• Es kommt vor, dass Sie etwas nähen möchten, für das es kein Muster gibt. Sie haben sie zum Beispiel in einem Geschäft, auf einem Foto oder bei einem unbekannten Mädchen gesehen.
• Selbst wenn Sie vorgefertigte Muster aus Zeitschriften verwenden, können Sie das Produkt anpassen, wenn Sie nur die Gestaltungsprinzipien kennen, das heißt, Sie wissen, was Sie anpassen müssen und wie es geht. Und beim Grundmuster sind die Änderungen nach dem Annähen minimal und selbst ein Nähanfänger kommt damit zurecht bzw. werden ganz auf Null reduziert.

Möchtest du dir das Nähen auch einfacher machen? Dann lernen wir, wie wir selbst ein Muster erstellen.

Welche Designtechnik werde ich verwenden?

Beim Design verwende ich die EMKO-Methode. Es steht für die einheitliche Methode des Kleidungsdesigns, wurde bereits in der Sowjetzeit erfunden, hat sich bewährt und wird von führenden Ateliers und Modehäusern noch immer erfolgreich in ihrer Arbeit eingesetzt.

Tatsächlich gibt es im Design viele Technologien – das ist das englische System, Muller and Son, TsOTSHL und andere. Und am Ende, wenn man nach einem von ihnen baut, erhält man ein Muster für das geplante Modell. Aber aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kann ich sagen: Die beste Technik ist Erfahrung! Nur durch Ausprobieren und Experimentieren, ständiges Arbeiten und Lernen neuer Dinge kann man das System finden, mit dem man ideale Muster erstellen kann.

Die Designmethode ist ein Werkzeug in den Händen des Schneiders. Daher können Sie nicht bei einem System stehen bleiben, sondern das Beste aus jedem herausholen und auf etwas Neues zurückgreifen.

Deshalb rate ich Ihnen, nicht an der Methodik zu sündigen; wenn Ihr Produkt nicht perfekt zu Ihrer Figur passt, analysieren Sie Ihre Arbeit, vielleicht haben Sie Fehler bei den Berechnungen gemacht.

Um ein grundlegendes Kleidermuster zu erstellen, das ich brauchte

• Kleidermaße, die ich gemacht habe
• Werkzeuge – ein Halsmuster, ein Lineal, ein Maßband, Papier im A1-Maßstab – zwei Blätter, ein Bleistift, ein Taschenrechner.

Erhöhte Lockerheit der Passform für das Grundkleidmuster

Bevor Sie mit dem Aufbau der Basis beginnen, müssen Sie wissen, dass die Maße im Schnittmuster nicht „sauber“, sondern mit Zunahmen angelegt sind. Was sind diese Bedeutungen? Die Erhöhung ist ein Wert, der die Passfreiheit des Produkts bestimmt. Hier nehmen wir Zuwächse, die für maximale Passform, also für ein Kleid, ausgelegt sind.

Erhöhungen in Berechnungen werden mit dem Präfix - P gekennzeichnet. In meiner Konstruktion werden die folgenden Arten von Erhöhungen auftreten:

• PG - Brustvergrößerung - 3 cm.
• Fr - Taillenzunahme - 1 cm.
• Pb - Zunahme des Hüftumfangs - 0 cm.
• PSPR – Vergrößerung der Armlochfreiheit – 2,5 cm.
• Pore ​​– Zunahme des Ärmelumfangs – 4 cm.
• Pshs - Zunahme der Rückenbreite - 1 cm.
• Pshg - Vergrößerung der Halsweite - 1 cm.

In der Abbildung ist deutlich zu erkennen, wie die Zunahme des Pspr den Grad der Passform des Ärmels entlang des Armlochs bestimmt. Abhängig vom Wert der Erhöhung, den Sie beim Aufbau wählen, kommt es darauf an, welche Hülse Sie im fertigen Produkt erhalten.

Grundlegendes Schnittmuster für ein Kleid mit Ärmeln – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Das Erstellen eines Basisdesigns für ein Kleid beginnt mit der Konstruktion eines Rechtecks ​​oder Gitters und dem Zeichnen grundlegender Linien. Im Bauwesen verwende ich die für Messungen verwendeten Abkürzungen:

• Gurte mit dem Präfix O sind ganzzahlige Werte. Beispiel – Og ist ein Maß für den Brustumfang
• Halbgurte mit dem Präfix C – halbe Maße. Zum Beispiel – Сг – halber Griff der Brust, das heißt, das ist das Maß Og/2

Netzberechnung

01. Ich bilde einen rechten Winkel mit seinem Scheitelpunkt im Punkt H.

Taille:

H T – von Punkt H aufwärts messen Sie Du

Halsgrundlinie:

T A0 - Messen Sie Dts vom Punkt T aufwärts

02. Armlochlinie (Brust):

T G – von Punkt T nach oben, messen Sie Vboch – Pspr (2,5 cm)

03. Hüftlinie:

T B - vom Punkt T nach unten 0,4 * Sat

04. Die Breite des Netzes hängt von der Messung des Brustumfangs (Og) ab, daher:

G G3 = von Punkt G lege ich das Maß Cg3 + Pg (3 cm) beiseite.

Durch G3 zeichne ich eine Linie für die Mitte des Regals. Ich bezeichne auf der Zeichnung die resultierenden Punkte - a1, G3, T3, B3, H3.

05. Rückenbreite

G G1 = Maß Shs + Pshs (1 cm) beiseite legen, vom Punkt G1 aus zeichne ich die Vertikale G1a nach oben

06. Armlochbreite

G1 G4 = Or/3 + Pg*0,5

Wie kann man die Richtigkeit der Berechnung des Wertes „Armlochbreite“ überprüfen? Jede Größe hat ihre eigenen Werte, daher schaue ich mir immer die Tabelle an:

Der verbleibende Wert (G4 G3) ist die Breite des Regals. In diesem Fall sollten sich die Breite der Rückseite und die Breite des Regals nicht wesentlich unterscheiden.

Rückrechnung

07. Nackenbreite:

A0 A2 = Maß Ssh/3 + Pshg (1 cm).

Halstiefe:

A0 A = A0 A2 / 3

Ich baue ein Rechteck und verwende ein Muster, um einen Rundhalsausschnitt zu kreieren.

08. Konstruktion des letzten Schulterpunktes – P1:

Von Punkt A2 lege ich ein Segment ab, das Shn entspricht, während ich von Punkt T ein Segment ablege, das Vpks entspricht. Am Schnittpunkt dieser beiden Dimensionen: der Shp-Maße und der Vpks-Maße erhalte ich Punkt P1.

09. Konstruktion des Armlochs:

P1 P2 = Senken Sie die Senkrechte von P1 zur Linie G1 a

Kontrollpunkt Rückenlehne (P3):

G1 P3 = (G1 P2 / 3) + 2

Winkelhalbierende (G1 1) = 0,2 * G1 G4 + 0,5

G1 G2 = G1 G4 / 2

Von Punkt G2 senke ich die vertikale Linie bis zur horizontalen Taillenlinie ab.

Regalberechnung

10. T3 A3 – Verkehrsunfallmessung.

Ich zeichne eine horizontale Linie durch Punkt A3:

Halsbreite = A0 A2 (von der Rückenzeichnung) – 0,5 cm.

A3 A5 - Halstiefe = A3 A4 + 1 cm Ich baue ein Rechteck und verwende ein Muster, um einen Rundhalsausschnitt zu erstellen.

11. G3 G6 - Tsg messen, durch Punkt G6 zeichne ich eine vertikale Linie zur Taillenlinie, am Schnittpunkt der Linien erhalte ich Punkt T6.

12. Von Punkt A4 aus mache ich mit einem Messstab Bg eine Kerbe mit einem Bogen auf der Linie G6 T6. Ich erhalte Punkt G7 – die Mitte der Brust. Es kann entweder oberhalb oder unterhalb der Brustlinie verlaufen oder sich mit dieser schneiden, abhängig von der Art der Figur.

13. Öffnen des Brustabnähers (Punkt A9):

A4 A9 = 2 (Shg2 – Shg1) +2

Am Schnittpunkt dieser beiden Dimensionen: der Strecke (A4 A9) und der Strecke (G7 A4) erhalte ich Punkt A9.

14. Schulterschnitt ( A9 P5):

Ich erhalte Punkt P5, indem ich das Vppk-Maß von Punkt G7 am Schnittpunkt des Shp-Maßes von Punkt A9 kreuze.

Ich verbinde Punkt P5 mit Punkt A9 und erhalte ein Schulterteil des Regals.

15. Regalöffnung

G4 P4 = G4 P5 entlang eines Bogens vom Punkt G4

Regalkontrollpunkt (P6)

G4 P6 = G4 P4 / 3

Winkelhalbierende (G4 2) = Winkelhalbierende aus der Zeichnung des Rückens (G1 1) – 0,5 cm.

P6 P5 Ich verbinde eine Gerade und teile das resultierende Segment durch 2 – ich erhalte Punkt 3. Von Punkt 3 stelle ich eine Senkrechte von 0,5 – 1 cm auf und verbinde die Punkte P5, P6, 2, G2 mit einer glatten Kurve – I Zeichnen Sie das Armloch des Regals. Ich erinnere mich, dass der Winkel am Punkt P5 90 beträgt

Darts

Berechnung der Darts = (Segment T T3 – (St + Pt))/ 4.

Den dadurch entstehenden Unterschied zwischen den Rücken- und Vorderdetails verteile ich in den Taillen- und Seitenabnähern.

Abnäher in der Mitte der Taille zurück verläuft in der Mitte des Segments G G2, fällt von der Brustlinie G G3 4 cm nach unten ab, fällt von der Taillenlinie T T1 10 cm nach unten

Dart-Cent Regal verläuft entlang der Brustmitte G6 T6, fällt von der Brustlinie G G3 4 cm nach unten ab, fällt von der Taillenlinie T T1 12 cm nach unten.

Um Seitenabnäher entlang der Hüftlinie zu konstruieren, müssen Sie die Differenz mit der Formel berechnen: Segment BB3 - (Sb + Pb). Wir teilen den resultierenden Wert (er kann entweder positiv oder negativ sein, es hängt von der Art der Figur ab) in zwei Hälften.

Und bei einem positiven Wert ziehen wir uns entlang der Hüftlinie des Rückens nach rechts und entlang des Regals nach links zurück. Bei einem negativen Wert ist es umgekehrt. In der Abbildung unten überschneiden sich die Seitenschnitte, was bedeutet, dass ich eine positive Differenz erhalten habe.

Wenn der Wert Null ist, treffen sich die Seitenabnäher in einem Punkt.

Bei einem negativen Wert liegen die Seitenabnäher weiter voneinander entfernt.

Konstruktion einer Zeichnung einer gerade eingesetzten Hülse

Auch die Konstruktion der Hülse beginnt mit dem Ziehen des Netzes.

01. Ärmelsaum (O1 O2):

In der Zeichnung des Regals und der Rückseite verbinde ich die Endschulterpunkte P1 und P5, teile das resultierende Segment in zwei Hälften und senke die Senkrechte nach unten zur Brustlinie G G3. Ich messe die Länge des resultierenden Segments – eine Senkrechte.

Die Höhe der Ärmelkappe (O1 O2) = das resultierende Segment minus Pspr (Zunahme der Armlochfreiheit) minus „Wert für die Entwicklung des Deltamuskels des Arms“:

• für Größe 44 - 46: 2,5 cm.
• für die Größen 48 - 52: 2 cm.
• für Größe 54 - 56: 1,5 cm.

02. Ärmelweite(O1 P1) = O1 P2 = Maß Or + Por (Zunahme des Ärmelumfangs)/2

O1 Рп = Segment O1 Р1 /2

O1 Рл = Segment O1 Р2 /2

03. Ärmellänge(O2 M1) = Dr. messen. Ich zeichne horizontale Linien nach links und rechts und erhalte die Punkte M2 und M3.

03. Rp 1 = G4 P6 (Kontrollpunkt aus der Regalzeichnung). Von Punkt 1 bewege ich mich 0,5 cm nach rechts und platziere Punkt 1‘

04. RL P3 = G1 P3 (Kontrollpunkt aus der hinteren Zeichnung). Von Punkt P3 bewege ich mich 0,5 cm nach links und platziere Punkt P3‘

05. Ich verbinde P3‘ und P2 mit einer geraden Linie und teile sie in zwei Hälften. Ich erhalte Punkt 4. Von Punkt 4 gibt es eine Senkrechte (1-2 cm)

06. O2 O6 = O2 O4 / 2

Ich verbinde O6 und O3 mit einer Geraden, O6 (3) – der Winkelhalbierenden P3’ O6 O2 = 1 – 2 cm.

07. O2 O5 = O2 O3 / 2 + 2 cm, den resultierenden Wert von O2 bis O5 beiseite legen.

Ich verbinde O5 und 1’ mit einer Geraden, O5 (2) – die Winkelhalbierende O2 O5 1’ = 1,5 – 2,5 cm.

08. Рп 8’ = Winkelhalbierende der Zeichnung des Regalarmlochs (G4 2) + 1 cm.

09. Ich zeichne die Okat-Linie, indem ich die Punkte glatt verbinde: P2, P3’, 3, O2, 2, 1’, 8’, P1.

Die Zeichnung links von Punkt O2 ist die Rückseite der Hülle, rechts ist ihr Regal. Der Kontrollpunkt, die Mitte der O2-Hülle, wird 1 cm zum Regal verschoben.

Nach dem Konstruieren der Hülse ist es notwendig, die Länge der Kante zu überprüfen. Es sollte der Länge des Armlochs von der Grundzeichnung + (1 - 1,5 cm) für die Passform entsprechen.

Damit ist das Grundmuster eines Kleides mit Ärmeln fertig, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich hoffe, Sie konnten alle Berechnungen durchführen und haben Ihr eigenes Schnittmuster erhalten, mit dem Sie jetzt mehr als hundert Modelle von Dingen nähen können, die perfekt zu Ihrer Figur passen!

Videolektion – Erstellen des Grundmusters eines Kleides und der Ärmel. Messungen durchführen

Zwei ausführliche Video-Lektionen von 40 Minuten Dauer:

01. Schritt-für-Schritt-Konstruktion eines Kleides mit taillierter Silhouette und eingesetzten Ärmeln (Zunahmen für Passformfreiheit, Schnittmuster auf korrekte Konstruktion prüfen und Formeln berechnen)

02. Vermessung der Figur einer Frau für Kleid und Hose (Werkzeuge und Terminologie zum Vermessen, richtige Vorbereitung auf das Vermessen, Grundregeln, Tabelle zum Vermessen)

Sie werden als Video in voller Länge vorliegen, ein Format, das auf jedem Gerät angesehen werden kann. Der Zugang zu den Lektionen ist sofort nach Bezahlung auf der Trainingsplattform für 3 Monate möglich.

Sie können mit der Erstellung eines Grundmusters in den Größen 44-58 für ein Kleid, eine Bluse oder eine Jacke beginnen. Ich verwende diese Methode nun seit 18 Jahren. Ihre Hauptvorteile bestehen darin, dass das Muster einfach, schnell, logisch und sehr genau ist. 7 Minuten reichen mir inklusive Berechnungen. Beim Anprobieren genügt eine kleine Anpassung von Volumen und Länge.

Das Prinzip ist dasselbe, nur die Toleranzen für eine lockere Passform unterscheiden sich. Für das Grundmuster eines Kleides und einer Bluse reichen 6 cm, für eine Jacke mit taillierter Silhouette 8 cm, für einen Mantel je nach Stil 10-16.

Grundmuster 44-58 Größen für Kleid, Bluse, Jacke.

Am besten erläutern wir das anhand eines konkreten Beispiels, dann lernen wir, wie man einen Grundschnitt für eine Bluse oder ein Kleid der Größe 48 erstellt.

Wie es genauer geht, erfahren Sie im nächsten Artikel.

Unser Muster reicht bis zur Hüftlinie. Bei einem Kleid mit gerader Silhouette reicht es, es auf die gewünschte Länge zu verlängern.

Grundmaße.

Rückenmaße.

Dst (Rückenlänge bis zur Taille) – 41

Shsp (Rückenbreite) – 35

Schulterbreite – 12

Vordermaße.

Dpt (Vorderlänge bis zur Taille) – 43,5

VH (Brusthöhe) – 26,5

Schwerpunkt (Mitte der Brust) – 18

Vhk (schräge Brusthöhe) – 24

SH (Brustweite) – 37

Gp (Armlochtiefe) – 20

Notwendige Vorberechnungen.

Die Besonderheit dieser Methode besteht darin, dass das Hauptmaß bei der Erstellung eines Grundmusters der Brustumfang ist. Durch den vorderen OG-Punkt wird eine Kontrolllinie gezogen und alle anderen Messungen werden, basierend auf Berechnungen, relativ zu dieser Linie durchgeführt.

Wir berechnen den OG für das Grundmuster: Fügen Sie zum OG-Maß eine Toleranz für eine lockere Passform hinzu. In unserem Beispiel - 6 cm. Dann in zwei Hälften teilen.

OG = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5

Gemäß den Regeln für die Konstruktion eines Musters ist die Grundlage, und damit das Produkt auf der Figur schön aussieht, muss das vordere Muster breiter sein als das hintere Muster. Addieren Sie daher zum resultierenden Maß von 25,5 für die vordere Hälfte 0,5 und subtrahieren Sie 0,5 für die hintere Hälfte.

Vorher: 25,5 + 0,5 = 26

Hinten: 25,5 – 0,5 = 25

Berechnung der Abnäher an der Taille.

Um die Größe der Seitenabnäher vorne und hinten zu bestimmen, addieren Sie 3-4 cm zum Taillenumfang und teilen Sie ihn in zwei Hälften: VON = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Dann subtrahieren Sie den resultierenden Wert mit einem Aufschlag vom halben Abgaswert:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 cm – die Summe aller Darts. Es gibt 4 davon auf dem Muster: zwei seitliche Abnäher, vordere und hintere Abnäher.

3 cm - die Größe jedes Abnähers und der Seitennahtabweichung von der Hilfslinie.

Berechnung der Hüftlinie.

Für eine lockere Passform werden zum Hüftumfang 3-4 cm addiert: 101 + 3 = 104: 2 = 52.

Die Differenz zwischen der Hälfte des OB mit Zulagen und der Hälfte des OG mit Zulagen wird aus der Kontrolllinie aufgetragen. Bei schmalen Hüften verschiebt sich die Seitenlinie der Vorderseite nach rechts, bei breiten Hüften nach links.

In unserem Beispiel beträgt die berechnete Hälfte OG = 51 und die Hälfte OB = 52. Der Unterschied beträgt nur einen Zentimeter. Deshalb müssen wir bei der Konstruktion der Vorderseite 0,5 cm links von der Kontrolllinie einplanen, bei der Konstruktion der Rückseite rechts.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Wir bauen ein Gitter – die Hauptlinien des Grundmusters.

Bequemer ist es, ein Muster auf Pauspapier zu erstellen. Wenn alle Messungen genau durchgeführt und die Berechnungen korrekt durchgeführt wurden, erhalten Sie das gleiche schöne und proportionale Muster wie in der oberen Collage.

Zeichnen Sie von Punkt 1 (obere rechte Ecke) vertikale und horizontale Linien. Auf der vertikalen Linie legen wir den Unfall nieder (die Länge von der Vorderseite bis zur Taille). Zeichnen Sie eine horizontale Taillenlinie.

Die Hüftlinie liegt je nach Körpergröße 18–22 cm tiefer. Im Durchschnitt zeichne ich eine Linie im Abstand von 20 cm, sowohl beim Schnittmuster für ein Kleid oder eine Jacke als auch beim Schnittmuster für einen Rock.

Die Brustlinie wird von der Taillenlinie in einem wie folgt berechneten Abstand gezeichnet:

Von der Armlochtiefenmessung (DPR) werden 1,5–2 cm für ein ärmelloses Kleid oder Oberteil, 2–2,5 cm für ein Kleid mit einem Nahtärmel, 2,5–3 cm für eine taillierte Jacke und 3–7 cm für abgezogen Mantel, je nach Ärmelstil.

Der Wert dieses Maßes beträgt für Größe 48 19-23 cm, in unserem Beispiel also 20 cm.

Gpr = 20 – 2 = 18 cm. Legen Sie 18 cm von der Taillenlinie nach oben beiseite und zeichnen Sie eine horizontale Brustlinie.

Konstruktion des Frontmusters.

Von der oberen Ecke, ab Punkt 1, bei den Größen 46-48 7,5 cm nach links und unten beiseite legen. Bei 50-56 – 8 cm entspricht dieser Wert der halben Halsbreite. Es kann beim Modellieren vertieft oder erweitert werden. Platzieren Sie Punkt 2.

Von Punkt 2 nach links 9 cm auf der vertikalen Linie des Mustergitters messen, Punkt 3 im Abstand von 3 cm nach unten platzieren, Punkt 4 platzieren, Punkte 2 und 4 verbinden – das ist die Neigung der Schulter Linie. Lassen Sie 7-8 cm der Linie beiseite und platzieren Sie Punkt 5.

Legen Sie auf der Brustlinie 26 cm von der Mitte der Vorderseite nach links (Hälfte des OG + 0,5 cm) beiseite und platzieren Sie einen Punkt 6. Zeichnen Sie eine vertikale Linie, bis sie die Hüftlinie schneidet. Platzieren Sie Punkt 7 auf der Taillenlinie und Punkt 8 auf der Hüftlinie.

Wir bauen die obere Front.

Von Punkt 5 auf der Schulterlinie nehmen wir einen Abstand ein, der der Größe des Brustabnähers entspricht.

Die Größe des Brustabnähers für die Größen 42-60.

Die erste Zahl ist das OG ohne Zulagen, die zweite die Abnähergröße.

82 – 84 cm – 6,5 cm

88 – 90 cm – 7,5 cm

95 - 96 cm – 8,5 cm

100 cm – 9,5 cm

104 – 105 cm – 11 cm

110 – 112 cm – 12,5 cm

122 – 125 cm – 15 cm

Bei Größe 48 ab Punkt 5 die Schulterlinie fortsetzen und die Breite des Brustabnähers 8,5 cm nach links verschieben.

Legen Sie ab Punkt 2 abwärts den VG beiseite und platzieren Sie den CG-Punkt. Der Abstand von ihm zur Mittelfrontlinie beträgt die Hälfte des Maßes der Brustmitte (CH) mit einem Aufmaß von 1 - 2 cm:

(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 cm

Zeichnen Sie von diesem Punkt nach unten eine vertikale Linie – die Mitte des vorderen Abnähers. Seine Breite beträgt in unserem Beispiel 3 cm. Legen Sie auf beiden Seiten der Linie 1,5 cm beiseite. Verbinden Sie den Schwerpunktpunkt und die Abnäherpunkte.

Zeichne einen Brustabnäher.

Verbinden Sie dazu die Punkte 5 und 9 mit dem Schwerpunktpunkt.

Brust- und schulterbreite Linien.

Um sie durchzuführen und die gemessenen Maße beiseite zu legen, falten wir das Pauspapier mit dem Muster wie im Collagenbild: Beide Linien des Brustabnähers sollten zusammenfallen. Sichern Sie den Abnäher mit Stecknadeln.

Setzen Sie dann die Schulterlinie fort und platzieren Sie einen Punkt, der dem gemessenen Maß entspricht: 12 cm

Wir zeichnen eine Linie für die Breite der Brust: Teilen Sie den Abstand der Höhe des Vorderteils zur Taille (Vpt) ungefähr in zwei Hälften und zeichnen Sie ihn 2 cm höher. Legen Sie ein Maß gleich (WG + 1) : 2 = 18 beiseite. Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Breitenmaße für die Vorder- oder Rückseite korrekt gemessen wurden, addieren Sie 2 cm dazu – Sie werden die überschüssige Zugabe während der Anpassung abschneiden.

Die VHA-Messung (schräge Brusthöhe) ist eine Kontrollmaßnahme. Der Schulterwinkel ist bei jedem anders. Bei schrägen Schultern müssen Sie die Schulterlinie entsprechend der VGK-Messung tiefer als die gezeichnete Linie zeichnen, bei sportlichen Figuren höher.

Nachdem Sie die Breite und Neigung der Schulterlinie sowie die Brustbreite festgelegt haben, richten Sie das Muster gerade aus und zeichnen die vordere Armlochlinie durch die Schulterpunkte, die Brustbreite und den Punkt 6.

Seitliche Abnäher.

Die Seitennähte des Vorder- und Rückenmusters müssen sowohl in der Rundung als auch in der Länge vollständig übereinstimmen. Die Größe des Seitenabnähers beträgt nach unseren Berechnungen 3 cm. Platzieren Sie ihn ab Punkt 7 nach rechts.

Hüftlinie.

Für unser Beispiel ist es den Berechnungen zufolge notwendig, sich nur 0,5 cm nach links von der Kontrolllinie zu bewegen.

Verbinden Sie alle resultierenden Punkte: an Brust, Taille und Hüfte. Der Aufbau des Frontmusters ist nun abgeschlossen.

Rückenmuster.

Es ist jetzt viel einfacher zu bauen. An der Faltlinie des Musters legen wir von der Taille aufwärts ein Maß beiseite, das der Länge des Rückens (Dst) = 41 cm entspricht

Genauso wie beim Vorderschnitt die Halsweite, 7,5 cm bei Größe 48, nur rechts beiseite legen – Punkt 10.

Vom resultierenden Punkt aus messen wir 9 cm nach rechts und 2,5 cm nach unten. Zeichnen Sie eine Schulterlinie und legen Sie das gemessene Maß beiseite – 12 cm.

Die Tiefe des Ausschnitts entlang des Rückens beträgt normalerweise 2 – 2,5 cm. Zeichnen Sie von Punkt 10 nach links eine glatte Linie für den hinteren Ausschnitt.

Um ein Schnittmuster für volle Figuren zu erstellen, habe ich empfohlen, ein zusätzliches Maß zu messen – die Höhe des Rückens vom 7. Wirbel bis zur Taille. Im Prinzip können Sie einfach eine tiefere Halslinie zeichnen – 3 cm.

Legen Sie auf der Brustlinie das berechnete Maß beiseite: Hinterer OG (OG + 6): 2) – 0,5 cm = 25 cm Zeichnen Sie eine Referenzlinie nach unten. Entlang der Taille sofort die Größe des Seitenabnähers beiseite legen – 3 cm

Hintere Breitenlinie.

Teilen Sie den Abstand zwischen der Schulterlinie und der OG-Linie des Rückens in zwei Hälften und zeichnen Sie 1 cm tiefer, näher an der OG-Linie. In unserem Beispiel ist ShSp = 35 cm

(35 + 2): 2 = 18,5 cm

Abnäher hinten.

Teilen Sie das berechnete Rückenmaß in zwei Hälften und stellen Sie dann den resultierenden Wert minus 0,5 bis 1 cm von der Faltlinie ein. Auf diese Weise sieht der Abnäher ordentlicher aus und das Produkt, eine Bluse, ein Kleid oder eine Jacke, passt sich dem Rücken weicher an. Dartgröße – 3 cm

Manchmal, wenn hinten ein deutlicher Knick entsteht, ändere ich die Größe der vorderen und hinteren Abnäher. Ich reduziere die vorderen um 0,5-1 cm und vergrößere sie auf der Rückseite.

Legen Sie auf der Hüftlinie nach rechts den berechneten Wert beiseite, genau wie beim Konstruieren des Vordermusters. In unserem Beispiel beträgt dieser 0,5 cm. Zeichnen Sie eine Seitennahtlinie und runden Sie diese an der Taillenlinie sanft ab.

Um das erstellte Grundmuster anzupassen, kaufen Sie einen Meter preiswerten Baumwollstoff – dieser reicht sowohl für das Hauptmuster als auch für das Muster für einen kurzen Einnaht-Ärmel.

Produkte mit einer Mittelnaht auf der Rückseite: Kleider und Jacken, lassen sich bei der Anprobe leichter anpassen, passen sich der Figur genauer an und wirken schlanker, da das Gesamtvolumen in vertikale Komponenten „aufgebrochen“ wird.

Sie können die Rückseite mit einer Mittelnaht ausschneiden – das Muster wird genauer. Um das Volumen entlang der Taille nicht zu verändern, reduzieren Sie den hinteren Abnäher um 1 cm und machen Sie an der Mittelnahtlinie eine sanfte Biegung von 1 cm

Fügen Sie beim Ausschneiden der vorderen Hälften des Grundmusters entlang der Mittellinie einen Spielraum von 2,5 bis 3 cm hinzu, damit Sie das Volumen beim Anpassen bequemer mit Stecknadeln fixieren können. Falten Sie es auf dem rechten Regal auf die linke Seite und heften Sie es fest. Zeichnen oder heften Sie auf dem linken Regal die Mittellinie.

Befestigen Sie die Regale beim Anprobieren genau entlang dieser Linien. Wenn die Schnittbasis breit oder schmal ist, passen Sie das Volumen durch Seitennähte und Abnäher an.

Beim Heften ist es wichtig, die Kerben genau an der Taillenlinie auszurichten: Vorder- und Rückseite sollten nicht relativ zueinander verschoben werden. Wird die vordere Produkthälfte nach unten verschoben, bilden sich schräge Falten von der Seitennaht in Richtung von unten nach oben. Wird es nach oben verschoben, können sich die Falten sowohl auf der Rückseite als auch auf der Ablage im Brustbereich befinden.

Wenn die Messungen genau durchgeführt werden und das Grundmuster korrekt konstruiert ist, können Sie die Anpassung schnell und ohne wesentliche Änderungen durchführen. Lesen Sie in den folgenden Artikeln, wie Sie mit diesem Schnittmuster ein Kleid, eine Jacke oder eine Weste modellieren.

Ich beschloss, mir ein kleines Schwarzes zu nähen. Ich lade Sie ein, dies mit mir zu tun.

Um einen Grundschnitt für ein Kleid zu erstellen, benötigen wir folgende Maße:

ОШ - Halsumfang ( POS 18 cm)
OG - Brustumfang ( POG 46 cm)
OG1 – ein Maßband verläuft entlang der Schulterblätter, Achselhöhlen und liegt entlang der Linie über den Brüsten ( POG1 43 cm)
OT - Taillenumfang ( TOPF 37 cm)
ÜBER - Hüftumfang ( FOB 50 cm)
DTS - Rückenlänge ( 39 cm)
DR - Ärmellänge ( 60 cm)
Verkehrsunfall – vordere Taillenlänge ( 37 cm)
Lpl - Schulterlänge ( 13 cm)
ShS - Rückenbreite (36 cm)
ШП - vordere Breite. Wir messen entlang der konvexsten Punkte der Vorderseite vom Gelenkpunkt von Rumpf und linkem Arm bis zum Gelenkpunkt von Rumpf und rechtem Arm ( 37 cm)
CG – Mitte der Brust. Wir messen entlang einer horizontalen Linie zwischen den konvexsten Punkten der Brüste. Wir schreiben den halben Wert auf ( 9 cm)
VG - Brusthöhe (25 cm)
DI ist die Länge des Produkts, in diesem Fall die Länge des Kleides. Es wird vom Rücken entlang des Rückens von der Taillenlinie entlang der Wirbelsäule bis zur Taille und dann bis zur benötigten Länge (100 cm) gemessen.

Zulagen für lockere Passform:
5 cm - entlang der Brustlinie
2 cm - entlang der Hüftlinie
1 cm - entlang der Taille

Wir beginnen das Muster mit der Konstruktion eines Rückenmusters

Zeichnen Sie auf einem Blatt Papier eine vertikale Linie (die Mitte des Rückens) und im rechten Winkel eine obere horizontale Linie (Halslinie).

Bestimmen Sie die Linie der Hüften. Ab Punkt T legen wir die Hälfte des DTS beiseite und kennzeichnen den neuen Punkt mit dem Buchstaben B.
39/2=19,5 (cm)

Zeichnen wir eine Linie von Punkt B zur Linie BH1 und setzen T.B1.

Lassen Sie uns einen Schnitt vom Hals zeichnen. Rechts von Punkt A legen wir 1/3 plus NOS 0,5 cm beiseite und legen t.A3.
18/3 plus 0,5=6,5 (cm)

Ab Punkt A3 legen wir den Wert 1/10 NOS plus 0,8 beiseite und zeichnen t.A4.
18/10 plus 0,8= 2,6 (cm)

Von Punkt A4 aus zeichnen wir ein Segment in einem Winkel von 45 Grad zur Linie AB. Die Länge des Segments beträgt 1/10 POSH-0,3 cm t.A5.
18/10-0,3=0,5 (cm)

Wir verbinden die Punkte A, A5, A4 mit einer Kurve.

Lassen Sie uns den Schulterbereich des Kleides konstruieren. Lassen Sie uns vom Punkt A1 aus ein Segment nach unten ziehen, das gleich ist:
2,5 cm – normale Schultern
3,5 cm – schräge Schultern
1,5 cm – hohe Schultern

Meine Schultern sind normal, daher wähle ich den Wert - 2,5 cm.

Lassen Sie uns 2,5 cm von Punkt A1 nach unten legen und setzen t.P.

Verbinden wir nun die Punkte A4 und P. Von t.A4 in Richtung t.P verschieben wir die Messung von Dpl, indem wir 2 cm zum zukünftigen Abnäher hinzufügen und festlegen t.P1.
13 plus 2=15 (cm)

Nun werden wir von t.A4 auf der Linie A4P1 nach rechts 4 cm beiseite legen und t.O. Von diesem Punkt aus zeichnen wir eine Linie mit einer Länge von 8 cm und legen sie fest bis 1.

Auf der Linie A4P1 vom Punkt O nach rechts 2 cm beiseite legen und legen zu 2. Verbinden wir die Punkte O und O2. Das Segment O2 O sollte mit O1 O identisch sein. Wo das resultierende Segment über den Punkt O2 hinausgeht, setzen wir t.O3.

Verbinden wir Punkt O3 und Punkt P1.

Bestimmen Sie die Tiefe des Armlochs. Von t.P aus werden wir 1/4 LOG plus 7 cm – für eine normale Figur (oder 7,5 cm – für eine gebeugte Figur oder 6,5 cm – für eine geknickte Figur) beiseite legen und legen t.G.
46/4 plus 7,5= 19 (cm)

Durch t.G ziehen wir eine parallele Linie zur Linie AB, markieren Punkte G1, G2, G3.

Wir überprüfen den erhaltenen Wert erneut. Dazu müssen Sie ein Maßband an der Schulterlinie anbringen und 19 cm nach unten messen. Dies sollte der Kontaktpunkt zwischen Arm und Körper sein.