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Draht Soldaten. Wir machen es selbst. Spielzeugsoldat aus Plastilin. Schritt für Schritt Modellierstunde

Und in unserem heutigen Artikel geht es um Jungenspielzeug. Vielleicht ist es schwierig, einen Jungen zu finden, der in seiner Kindheit nicht Soldaten spielen würde. In den Köpfen der meisten unserer Zeitgenossen werden sie, dh Soldaten, nur als Kinderspielzeug wahrgenommen. Aber erstens ist dies ein zu vereinfachter Ansatz, und zweitens schreckten viele berühmte Menschen, die bereits ziemlich erwachsen waren, nicht vor ihrer Sucht nach kleinen Spielzeugkriegern zurück. Ihre Liste umfasst die französischen Monarchen Ludwig XIV., Napoleon I. und Napoleon II., den russischen Kommandanten Alexander Suvorov und seinen zeitgenössischen Kaiser Paul I., den deutschen Komponisten Johannes Brahms, den englischen Schriftsteller Robert Stevenson, den englischen Premierminister Winston Churchill und viele andere berühmte und weniger berühmte Persönlichkeiten.

Spielzeugsoldaten - altes Spielzeug

Die Geschichte des Soldaten reicht mehr als 4000 Jahre zurück. Die ältesten von ihnen befinden sich in den Gräbern der altägyptischen Pharaonen. Die aus Holz gefertigten Figuren stellten die Wachen dar, die den verstorbenen Herrscher im Jenseits bewachen.

Die ganze Welt kennt die Terrakottawache aus dem Mausoleum des alten chinesischen Kaisers Qin Shi Huang. Die Ganzfiguren seiner Leibwächter sind detailreich gearbeitet und das Gesicht jedes einzelnen ist so individuell, dass an der Porträtähnlichkeit nicht der geringste Zweifel besteht.

Im Mittelalter wurden europäische Könige und Adlige vom Soldatenspiel mitgerissen. Es war fast die einzige gesellschaftliche Schicht, die sich ein solches Vergnügen leisten konnte, denn das Material für die Herstellung der Figuren waren meist Edelmetalle. Die Spiele selbst hatten taktische und strategische Momente - in ihnen lernten zukünftige Kommandeure die Grundlagen der Führung von Militärabteilungen.

Im XVII - XVIII Jahrhundert. mehr als ein königlicher Hof mit Selbstachtung konnte nicht auf eine Sammlung von Miniaturkriegern verzichten. Und zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die Soldaten endlich dem allgemeinen Verbraucher zugänglich und gingen an die Massen. Dies liegt seltsamerweise an der Verbreitung von billigem Steingutgeschirr. Davor wurden die meisten europäischen Gerichte aus Zinn gegossen. Doch die Steinguttechnik erwies sich als wesentlich wirtschaftlicher und die Zinngießereien konnten der Konkurrenz einfach nicht standhalten. Auf der Suche nach einem neuen Absatzmarkt wandte man sich der Produktion von Zinnfiguren zu. Und so war der Zinnsoldat aus dem Lehrbuch geboren. Es geschah in der deutschen Stadt Nürnberg, und die ersten Soldaten unter den Sammlern werden die Nürnberger Miniatur genannt.

Erinnern Sie sich an Andersen: von einem Blechlöffel - 25 Soldaten? Wenn man sich mit den Produkten moderner Fabriken vergleicht, muss man sich über die Größe der damaligen Löffel wundern. Doch die Überraschung wäre verfrüht: Die Löffel von damals waren nicht größer als die heutigen Löffel. Aber im Gegenteil, die Soldaten waren ihren Nachkommen des frühen 21. Jahrhunderts in Bezug auf die Parameter unterlegen. Die Nürnberger Figuren waren flach, nicht dicker als 3 mm und die Höhe eines Fußsoldaten betrug etwa 30 mm. Kein Wunder also, dass aus einem Löffel zwei Dutzend hartnäckiges Zinn herauskamen.

Anschließend erschienen volumetrische Figuren, interessanter, aber auch teurer, und die teuersten unter der Massenproduktion wurden vollständig zusammenklappbar gemacht. Russischer Künstler der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Alexander Benois erinnerte sich daran, dass er das Aussehen solcher zusammenklappbarer Soldaten als echten Feiertag wahrnahm.

Im 20. Jahrhundert hat sich die Palette der Rohstoffe für die Herstellung von Soldaten durch polymere Werkstoffe deutlich erweitert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Spielzeugsoldaten zu einem der gefragtesten Artikel auf dem Spielwarenmarkt. Im gleichen Zeitraum gewinnt das militärhistorische Kriegsspiel (militärisch-taktische Spiele mit Soldaten) an Popularität. Im Gegensatz zu ähnlichen Spielen des Mittelalters und der Neuzeit widmen sie sich nun bestimmten Ereignissen der Militärgeschichte, sei es der Aufstand von Spartakus oder die Schlacht von Stalingrad. Das Hauptkontingent der Wargamer sind nicht Kinder, sondern Jugendliche ab 16 Jahren.

Parallel dazu entwickelt sich auch das Sammeln von Soldaten - sowohl alte vor einhundertzweihundert Jahren als auch moderne, die speziell für Sammler herausgegeben wurden.

Wie dem auch sei, der Geist von Andersens Soldaten ist nicht in der Flamme des Ofens erloschen, sondern erwärmt weiterhin die Herzen von Millionen von "Soldaten" auf der ganzen Welt.

Kononko Julia

DIY Spielzeugsoldaten zu Hause

Für diejenigen, die mit eigenen Händen Spielzeugsoldaten für Kinder herstellen möchten, gibt es verschiedene Methoden und Materialien. Sie können Soldaten selbst formen aus , Lehm oder sogar Massen zum Kaltschweißen. Sergei Osipov zeigt, wie man Soldaten aus "Kaltschweißen" formt:

Versuchen Sie, alle Schritte zu wiederholen, und dann können Sie Soldaten erhalten, die diesen Figuren des Amateurbildhauers Sergei Kiselev ähneln:

Sie machen auch Soldaten aus Kabel, sehr ausführliche Anleitung hier: www.lobzik.pri.ee/modules/news/article.php?storyid=404

Nun, diejenigen, die sich mit ihren eigenen Händen einschenken wollen Metall Soldaten können sich zunächst die Anleitung ansehen:

Papier die Soldaten müssen genauer gespielt werden. Sie können flach sein, zum Beispiel:

Aber zu den Soldaten aus Holz (aus dem Buch "Puppen" von V.S. Goricheva):

Foto des jüngsten Teilnehmers und des ersten männlichen Teilnehmers bei allen Wettbewerben auf meinem Blog. Sich begegnen - Archangelsky Stepan, 11 Jahre.

Stepan lebt in der Stadt Kavalerovo und ist, wie es sich für Jungen gehört, auch gegen Kriegsspiele nicht gleichgültig. Er liebt es, Ritter und alle Arten von Kriegern aus Plastilin zu formen. Im Grunde macht er dies in einer Kindergruppe im Svetlitsa-Club.

Die Beschreibung der Arbeit fällt kurz aus: Es wird Plastilin in verschiedenen Farben genommen. Stepan modelliert ohne Sockel. Durch das Abreißen der Masse in kleinen Stücken entsteht die gewünschte Form, wenn man das Bild betrachtet.

Und es stellt sich wie dieser Ritter heraus:

Wie man Spielzeugsoldaten aus Plastilin und Draht herstellt, steht in dem Buch von V.S. Goricheva „Puppen“:

Und noch eine Schritt-für-Schritt-Meisterklasse für Bildhauerei:

Zum Thema Plastilinsoldaten habe ich dieses tolle Video gefunden:

Und das ist ein Soldat der Roten Armee aus Stoff, ein Schnittmuster zum Nähen aus dem Album „“:

Im Allgemeinen können Sie Soldaten mit Ihren eigenen Händen herstellen oder vorgefertigte kaufen.

Hauptsache, sie bleiben Spielzeug in den Händen von Jungen und Erwachsenen, und Menschen werden nicht zu Spielzeug in den Händen der Herrscher dieser Welt.

Gefällt Ihnen das Produkt und Sie möchten es gleich beim Autor bestellen? Schreib uns.

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Aus Plastilin können Sie Spielzeug, Geschenke und Souvenirs herstellen. Dies werden wir in der heutigen Meisterklasse zum Thema Soldatenskulpturen demonstrieren. Nach einer solchen Arbeit wird Ihr Kind auf jeden Fall inspiriert sein, neue Produkte zu kreieren, wie zum Beispiel einen farbigen Papiertank. Wir werden Ihnen im Detail erklären, wie Sie einen tapferen Krieger machen, und Sie und Ihr Baby können leicht ein ganzes Regiment von Soldaten reproduzieren.

1. Beginnen wir also die Modellierstunde mit der Auswahl von Plastilin für die Arbeit. Um einen Zinnsoldaten zu formen, benötigen Sie: rote, weiße, gelbe und schwarze Plastilinfarben. Unverzichtbar sind auch die scharfen Stapel. Und ein kleines Stück Körpermaterial ist praktisch, um die Körperteile des kleinen Mannes zu formen.

2. Rollen Sie einen ovalen Kopf aus fleischfarbenem Plastilin.

3. Fügen Sie Augen und Nase hinzu, machen Sie eine Kerbe für den Mund.

4. Beginnen Sie mit der Herstellung eines Militärhutes, indem Sie einen Kegelstumpf formen und eine Seite leicht anheben. Rotes Plastilin ist für dieses Element geeignet.

5. Befestigen Sie eine Feder am oberen Teil und machen Sie eine gelbe Kante entlang der Unterseite der Kappe.

6. Fügen Sie ein schwarzes halbmondförmiges Visier hinzu. Der Kopfschmuck des Soldaten ist fertig.

7. Legen Sie das Zubehör auf Ihren Kopf und drücken Sie es mit den Fingern nach unten, damit es perfekt sitzt. Befestigen Sie zwei kleine Ohren an den Seiten. Der Kopf des Soldaten ist fertig, du kannst ihn erst einmal beiseite legen.

8. Die zweite Stufe der Lektion ist die Erstellung des Torsos des Spielzeugs. Beginnen Sie mit der Gestaltung, indem Sie ein rotes Detail der charakteristischen Form auf dem Foto bilden.

9. Kleben Sie Kragen und Hülsen auf das Werkstück. Legen Sie sofort ein Streichholz anstelle des Halses ein, ohne dass es unwahrscheinlich ist, den Kopf sicher zu fixieren.

10. In der dritten Phase werden die Beine des Soldaten modelliert. Die Basis der Hose wird eine weiße Langwurst sein.

11. Teilen Sie eine Seite mit einem Spatel in zwei gleiche Teile.

12. Schneiden Sie Ihre Beine und kreieren Sie schwarze Stiefel mit Streichholzhälften als Basis.

13. Streichhölzer in die Beine einlegen und die Fugen in Kontrastfarben glätten. Stecken Sie den Verschluss sofort in den Gürtelbereich.

14. Die letzte Phase der Lektion ist der Zusammenbau aller vorbereiteten Teile. Verbinden Sie die Beine und den Rumpf.

15. Kleben Sie das Gelenk mit einem Gürtel ab, kleben Sie die weißen Streifen kreuzweise auf die Brust.

16. Ärmel mit weißen Bündchen fortsetzen, Handflächen einsetzen.

17. Bringen Sie den Kopf an, um den Soldaten zu vervollständigen.

18. Legen Sie dem Soldaten eine Waffe in die Hand - jetzt ist er bereit, die Ehrenwache zu tragen.

Der letzte Blick auf das Handwerk. Foto 1.

Der letzte Blick auf das Handwerk. Foto 2.

Hier haben wir so einen tapferen Soldaten. Wiederholen Sie diese Lektion mit Ihrem Grundschulkind und werden Sie den kreativen Prozess lieben.

Herstellen einer Form zum Gießen von Metall

DrLutz

Zum Gießen von Miniaturen aus Metall ist der Klassiker eine zusammenlegbare zweiteilige Form - Gips oder Silikon. Die Erfahrung mit dieser Art von Form erlaubt es uns, ihre Nachteile aufzuzählen: Für die Herstellung jeder der beiden Hälften wird relativ viel Silikon benötigt, die Zeit für die Silikonvulkanisation beträgt 8-12 Stunden für jede Silikonschicht bei Raumtemperatur und wenn es gibt drei solcher Schichten, dann die Herstellung von zwei Hälften Zwei Tage dauert die Silikonform. Und der Hauptnachteil ist Flash - Metall, das in den Spalt zwischen den beiden Hälften der Form fällt. Wer gegossen hat, weiß, wie schwierig es manchmal ist, einen Guss zu bekommen, bei dem die Berstlinie nicht wahrnehmbar ist und genau zusammenfällt. Die Methode zur Herstellung der Form, die ich demonstrieren möchte, ermöglicht es Ihnen, alle drei Schwierigkeiten erfolgreich zu überwinden und hochwertige Formen und damit hochwertige Figuren zu Hause zu erhalten.

Foto 1. Als Beispiel haben wir ein 28 mm Meistermodell einer Elfe für das Spiel Blood Bowl genommen, hergestellt aus Quick-Wood Epoxy Patty.

Teil eins. Modellvorbereitung.

Bevor Sie mit der Herstellung der Form beginnen, müssen Sie das Modell selbst vorbereiten. Legen Sie zuerst das Modell auf den Anguss und den Anguss. Die Modelle, die ich selbst modelliere, haben einen Drahtrahmen der Beine, und ich verwende die Enden des Drahtes, um den Anguss zu machen (ein Stück eines solchen Drahtes ist auf dem ersten Foto deutlich zu sehen). Der Anguss hat also eine konische Form, es gibt nur einen Vorsprung, der nicht zu dick ist, zum anderen Schenkel. Wenn es schwierig ist, einen Anguss und einen Anguss getrennt zu setzen, dann kann man manchmal ganz auf einen Anguss verzichten. Außerdem wird die gesamte Struktur installiert und auf den Kartonboden geklebt. Zweitens, um das Modell später leicht vom Silikon zu trennen, überstreiche ich das Modell mit einer dünnen Schicht Acryl-Metallic oder einer Art Nitrospray. Wenn Ihr Meistermodell metallisch ist, dann empfehle ich Nitro zu tönen, und wenn es sich um Kunststoff, Epoxid oder aus "Grünem Stab" (Brillantgrün) handelt, ist Acrylmetallic durchaus geeignet. Warum metallisch? Erfahrungsgemäß ist es am einfachsten zu trennen und kann gleichzeitig in einer ziemlich dünnen Schicht aufgetragen werden. Es ist darauf zu achten, dass alle Hinterschneidungen auch mit Farbe bedeckt sind (in anderer Literatur gibt es die Bezeichnungen "Unterschnitte" oder "Negative Winkel"). Die dritte Stufe - optional, aber sehr empfehlenswert - zeichnen Sie eine imaginäre Trennlinie der Hälften des Formulars mit einem Filzstift - dies wird sehr hilfreich sein, um später einen genauen Schnitt der Silikonhülle zu machen.

Auf dem Foto ist das Modell bereit, mit der Herstellung der eigentlichen Form zu beginnen. Der Anguss ist sichtbar, der Anguss ist sichtbar und die Schnittlinie ist zumindest an den Schenkeln sichtbar. Suchen Sie es nicht auf Ihrem Kopf – es ist nicht da. Der Schnitt erstreckt sich nur bis zu den Fingerspitzen der linken Hand und bis zum oberen Ballen. Das gesamte Modell wird auf der Basis installiert.

Zweiter Teil. Silikonkokon und Steinsarg.

Beginnen Sie, das Silikon Schicht für Schicht aufzutragen. Die erste Schicht erfordert viel Aufmerksamkeit und Geduld. Die Aufgabe besteht darin, Silikon in alle Risse, Risse und Vertiefungen einzubringen. Silikon ist ein ziemlich launisches Material und geht da nicht von alleine, also nehme ich einen kleinen Tropfen Silikon und stecke es Vertiefung für Vertiefung hinein und überprüfe immer wieder, ob ich noch einen anderen Riss vergessen habe.


Im Bild: So wird tropfenweise Silikon auf alle "Problemstellen" aufgetragen.

Bereits aufgetragenes Silikon kann mit einem feuchten Finger nach unten gedrückt werden. Ich arbeite auch lieber mit transparentem Silikon, da man sieht, ob sich unter der Silikonschicht Luftblasen bilden. Am Ende dieses Arbeitsschrittes sollte unser Modell vollständig mit einer dünnen, vorzugsweise weniger als einen Millimeter dicken Silikonschicht bedeckt sein.

Die erste Silikonschicht wurde aufgetragen ...

Als nächstes müssen wir das Silikon trocknen lassen. Die Trocknungszeit kann für verschiedene Silikontypen variieren, aber in den meisten Fällen kann die nächste Silikonschicht nach acht Stunden aufgetragen werden. Und niemals die nächste Schicht übereinander legen, bis die vorherige trocken ist! Nachdem die erste Silikonschicht getrocknet ist, den "Kokon" noch einmal genau untersuchen, wenn keine kahle Stelle in der Silikonschicht vorhanden ist, dann geht es weiter! Wenn ja, dann füllen Sie die Mängel mit Silikon aus und machen Sie trotzdem weiter! Und dann - die zweite, dritte und weitere, je nach Bedarf. Diese Schichten sollten das Modell ohne Hinterschneidungen fest zu einem einzigen Kokon umhüllen. Wie dick soll es sein? Sagen wir einfach - eine zusätzliche Silikonschicht beschädigt sie nicht, aber eine zu dünne Schicht kann zu Verformungen beim Gießen führen, insbesondere an der Stelle, an der die Form geschnitten wird. Bei dem hier gezeigten Modell wird das Silikon in vier Schichten aufgetragen und an einigen Stellen habe ich eine weitere zusätzliche fünfte Schicht aufgetragen. Wenn der Silikonauftrag abgeschlossen ist, wird der überschüssige Karton des Ständers abgeschnitten.


Drei Schichten...

Komplett fertiges Gehäuse.

Jetzt haben wir eine Silikonmumie, aus der unser Modell kaum durchscheint. Es ist Zeit, einen "Steinsarg" zu bauen. Das tue ichdie Schalung aus Lego-Teilen, ich streiche den Gips aus und fülle die erste Hälfte des Sarges aus, den Kokon halb im Gips versenken, warte.



Schalungsbau und die erste Hälfte des "Sarges".

Beachten Sie den Gummi-Verdünnungsbecher für Gips. Ein extrem einfach zu bedienendes Ding, ein Veteran der Produktion. Ursprünglich ein zahnärztliches Instrument, kann es auch aus einer halben Gummikugel hergestellt werden. Wenn Sie mit dem gleichen Behälter zum Verdünnen von Gips arbeiten, lernen Sie im Laufe der Zeit, Wasser und Gips "nach Augenmaß" zu dosieren, damit nicht zu viel Abfall entsteht, und nach der Arbeit den ausgehärteten Gips zu entfernen - einfach umdrehen.

Wenn der Gips aushärtet, was durch seine Erwärmung bedingt ist, fahre ich die Schalung höher, entferne aber auf keinen Fall den Kokon vom Gips! Dann müssen Sie daran denken, die Oberfläche des Gipses mit etwas zu schmieren, damit Sie dann die Hälften des Gipses teilen können. Keine speziellen Mischungen erforderlich! Spülmittel oder Flüssigseife funktionieren. Wir verdünnen die zweite Portion Gips und gießen sie in die Schalung. Wir warten wieder, bis der Gips erhitzt ist. Wenn der Gips ausgehärtet ist, entfernen Sie die Schalung, trennen Sie die Hälften des "Sargs" und nehmen Sie die Mumie heraus.

Teil drei. Chirurgisch.

Zu diesem Zeitpunkt verfügen wir bereits über ein fertig gefertigtes Spritzgusswerkzeug. Jetzt ist es nur noch eine Kleinigkeit - das Modell aus der Form nehmen und die Gussoberfläche graphitieren. Tatsächlich ist das Öffnen des Silikons und das Herausnehmen des Modells der wichtigste Vorgang, daher müssen Sie ihn sehr ernst nehmen. Beim Messerschwingen geht es nicht darum, Silikon zu verschmieren. Erstens empfehle ich dringend, eine brandneue Skalpellklinge zu kaufen. Zweitens, nehmen Sie sich Zeit, inspizieren Sie die Mumie und erinnern Sie sich oder versuchen Sie, die Schnittlinie, die wir bei der Vorbereitung des Modells gezeichnet haben, sorgfältig zu finden. Und erst nach Überlegen, wie der Schnitt ablaufen soll - loslegen. Es ist notwendig, langsam, nach und nach, aber mit fester Hand zu schneiden. Fangen Sie an, Schnitte zu machen, Ihr Wahrzeichen ist die Linie, nicht umsonst haben wir sie gezeichnet, währenddessen langsam und sehr vorsichtig das Silikon vom Modell trennen. Obwohl Silikon sehr elastisch ist, ist es nicht so schwer, ein Stück davon abzureißen oder etwas anderes mit einem Skalpell abzuschneiden, also keine Gewalt und Eile. Das ultimative Ziel dieser Operation ist es, die Silikonschale so herauszudrehen, dass Sie das Modell herausziehen können, aber gleichzeitig die Schale intakt lassen, damit sie beim Loslassen wieder ihre ursprüngliche Form annimmt.

Modell

Erfolgreich vom Silikon entfernt

Wenn Sie die Form von Modellen mit komplexer Form entfernen, können Sie zusätzliche Schnitte vornehmen, um einzelne Teile aus dem Silikon zu entfernen, aber es wird nichts endgültig abgeschnitten. Als wollten wir die ganze Orange schälen. Dies ist der Sinn der Methode. Wir haben es geschafft! Jetzt kann der Chirurg Maske und Handschuhe abnehmen, Kaffee kochen und sich eine müde Zigarette anzünden.Vor dem Gießen müssen die Innenflächen der Form richtig mit Graphitpulver behandelt werden (ich verwende das Innere von Batterien als Graphitquelle, obwohl es auch ein Graphitstift sein kann), den überschüssigen Graphit abblasen und die gesamte Form wieder zusammensetzen . Die Form ist fertig zum Gießen. Die Klemme ist einfach und praktisch zum Horror - zwei Stöcke und zwei Gummibänder.


Natürlich wäre es schön, dem Gips zumindest ein paar Tage Zeit zum Trocknen zu geben, aber wer kann da schon widerstehen, ich habe schon eine komplett fertige Form aus dem Vergnügen, ein paar Probegüsse zu machen? ich kann auch nicht anders...

Meistermodell und Probeguss.

Zeitkosten

Modellvorbereitung: Gussrahmen herstellen - eine halbe Stunde, malen und eine Trennlinie ziehen - noch eine halbe Stunde dauern lassen (das ist natürlich der maximale Zeitaufwand, das alles geht noch schneller). Das Auftragen der ersten Silikonschicht dauert etwa zwanzig Minuten. Nachfolgende Schichten sind Vorgänge, die keine Superpräzision erfordern, daher dauern sie 5-15 Minuten. Das Trocknen jeder der Silikonschichten dauert wie gesagt etwa acht Stunden, aber auch hier gibt es einen kleinen Trick. Wenn Sie das Modell an einen warmen Ort stellen, wahrscheinlich 60-80 Grad, kann ich ohne Thermometer nur schwer sagen, dann härtet das Silikon in einer Stunde aus. Ich habe es in einen Elektroofen gestellt. Nachteile: Unangenehmer Geruch im Backofen und in der gesamten Küche. Wenn der Geruch sehr unangenehm ist, versuchen Sie, die Temperatur zu senken. Sie können die Haube natürlich aufdrehen, wenn sie jemand hat. Insgesamt härten fünf Schichten in sechs Stunden aus. Ich lasse mir lieber Zeit und lasse die äußerste Schicht (immer noch die dickste) über Nacht bei Raumtemperatur. Am nächsten Tag: einen Gipssarg zu machen - 20 Minuten für jede Hälfte. Der Trick: Gips in Salzwasser verdünnen. Salz ist ein Katalysator für die Kristallisation von Gips. Insgesamt hat es für alles eine Stunde gedauert, einschließlich der Reinigung. Ohne Reinigung - 40 Minuten und die Frau würde sehr fluchen. Das Öffnen des "Kokons" dauerte 15 Minuten, ich habe es nach der Uhr gemessen. Es dauerte weitere fünfzehn Minuten, um die Oberflächen der Form zu graphitisieren und alles in voller Kampfbereitschaft einzusammeln. Also: Gestern um 11 Uhr habe ich mit dem Formen angefangen, heute um 13 Uhr hielt ich schon die gegossenen Figuren in den Händen.

Methodenfähigkeiten

Seit zwei Jahren fertige ich auf diese Weise Formen an und war aus Erfahrung von der deutlichen Silikon- und Zeitersparnis im Vergleich zu anderen Formen des Formenbaus überzeugt. Jetzt fertige ich aus zwei Silikonteilen nur Formen für ganz flache Teile, und alles andere - Arme, Körper, Kopf - ist der einzige Weg. Die Qualität hat sich verbessert, insbesondere im Hinblick auf das Anbringen und die Genauigkeit der Ausrichtung der Formhälften.Mit diesem Verfahren können erfolgreich Formen für Figuren jeder Form und Komplexität hergestellt werden. Ich habe es gleichermaßen erfolgreich zum Gießen von 28 mm 54 und sogar 75 mm Figuren verwendet.

Abschließend möchte ich noch ein paar Worte zu Silikonen sagen. Das richtige Material für den Job zu finden, ist nicht einfach. Wir müssen viele Sorten ausprobieren. Um Geld zu sparen, suchen Sie nicht nach Dentalsilikonen und Schmuck zum Gießen von Metallen (sie werden stolz "Flüssiggummi" genannt) - sie sind nicht hitzebeständig. Es gibt wohl Ausnahmen, die sind aber in der Regel auch teuer.

Ich verwende das gängigste Bausilikon Silirub der belgischen Firma Soudal. Spritze 330 g Fast kein Essiggeruch davon wahrnehmbar. Es ist in drei Ausführungen erhältlich: schwarz, weiß und transparent. Die erste und letzte Temperatur beim Gießen des Zinns, d.h. Hält gut 300-400 Grad. Weiß wird nach mehreren Füllungen mit Rissen und einer "heißen" Kruste bedeckt. Nach wiederholtem Gießen verformt es sich praktisch nicht. Es bleibt nur allen Liebhabern des Silikonschmierens viel Glück zu wünschen.

DrLutz

Wahrscheinlich erinnert sich jeder an Andersens Geschichte vom standhaften Zinnsoldat. Der Meister hat aus einem Blechlöffel einen Soldaten gemacht, mit dem so viele interessante Ereignisse passiert sind. Jetzt ist es problematisch, einen Blechlöffel zu finden. Aber gieße das Zinn Spielzeugsoldaten Sie können es immer noch selbst tun und fast die gleiche Technologie verwenden, die auch der fabelhafte Meister verwendet hat. Sammlerstücke werden immer noch auf diese Weise gegossen. Spielzeugsoldaten, aber es ist gut geeignet für die Herstellung von Spielzeug. Diese Methode erfordert etwas Geschick beim Schneiden oder Formen mit Wachs.

Du wirst brauchen

  • - Zinnlot "Tretnik";
  • - Wachs oder Paraffin;
  • - Streichhölzer;
  • - ein scharfes Messer;
  • - Gipspulver oder Alabaster;
  • - Gasbrenner oder Petroleumkocher;
  • - Tiegel aus Porzellan oder Aluminium;
  • - Plastikbecher für Joghurt;
  • - dünnes Seil oder Bindfaden;
  • - Wasser;
  • - Zangen;
  • - eine Reihe von Dateien;
  • - trockenes dichtes Tuch;
  • - harte Bürste;
  • - Lumpen.

Anweisungen

  1. Machen Sie eine Soldatenfigur aus Wachs oder Paraffin. Es kann auf verschiedene Arten erfolgen. Der Spielzeugsoldat kann zum Beispiel ausgeschnitten werden. Dies geschieht in der Regel mit einem scharfen Messer oder speziellen Reiben. Manchmal wird ein in heißem Wasser leicht erhitztes Werkzeug verwendet.
  2. Bereiten Sie den Spielzeugsoldaten zum Eingießen vor. Zuerst müssen Sie sicherstellen, dass beim Gießen überschüssige Luft aus der Form entweicht. Drehen Sie den Wachsrohling mit dem Aufsteller um. Sehen Sie, wo sich die Spitzen des Gussteils bilden. Scheitelpunkte sind "Taschen", in denen sich beim Gießen Luft ansammelt. In der Regel sind dies hervorstehende Teile, die in Normallage des Werkstücks nach unten schauen (Kleidungsstücke, Waffen etc.).
  3. Nehmen Sie Streichhölzer und schärfen Sie sie mit Stiften. Stecken Sie die Spitzen der Stifte in einen umgedrehten Wachsrohling, in mögliche Lufteinschlüsse, so dass sie mindestens 1 cm über das Niveau des Sockels hinausragen an den Rändern des Joghurtglases, und der obere Teil der so aufgehängten Figur berührte den Boden nicht. Hängen Sie die Figur auf.
  4. Gips oder Alabaster zu flüssiger Sauerrahm verdünnen und bündig mit dem Gussboden in ein Glas gießen. Die Befüllung sollte am Rand des Glases sauber und gleichmäßig erfolgen, damit sich keine Luftblasen bilden.
  5. Wenn der Gips ausgehärtet ist, entfernen Sie alle Stöcke, einschließlich desjenigen, an dem die Figur hing. Lassen Sie die Form vollständig trocknen, indem Sie sie aus dem Glas nehmen. Danach die Form leicht über dem Herd erhitzen und das geschmolzene Wachs oder Paraffin ausgießen.
  6. Legen Sie die Form wieder in das Glas, um sie gründlich zu trocknen. Schneiden Sie 3-4 Stücke Seil von ca. 1 Meter Länge ab und binden Sie Seilstücke an verschiedenen Stellen an den Rändern des Glases fest. Dazu können Löcher in den Rand des Glases gebohrt werden. Binden Sie die freien Enden der Seile so zusammen, dass das am Knoten aufgehängte Glas streng senkrecht steht. Stellen Sie das Glas auf den Tisch und legen Sie das Seil daneben, so dass die Oberseite des Glases offen ist, ohne dass sich das Seil verheddert.
  7. In einem Tiegel die erforderliche Menge Lot schmelzen. Es sollte etwas mehr davon sein, als für die Figur benötigt wird. Gießen Sie das geschmolzene Lot in das Loch im Boden der Figur, so dass das daran aufsteigende Metall von den Luftdämpfen aus gesehen werden kann. In diesem Fall fließt das in der Form verbliebene Wachs aus, raucht und kann sogar Feuer fangen. Sie können es löschen, indem Sie einen trockenen Lappen darüber werfen. Heben Sie die Gipsform sofort am Knoten des Seils an und rollen Sie sie schnell 4-5 mal über den Kopf. Dadurch füllt die Dose die gesamte Form vollständig aus.
  8. Lassen Sie die Form in Ruhe und lassen Sie sie abkühlen. Nachdem die Form abgekühlt ist, brechen Sie den Gips mit ein paar kurzen, scharfen Hammerschlägen auf. Reinigen Sie die Gipsreste von der Figur. Entfernen Sie die Angüsse in den Luftkanälen mit einer Zange und reinigen Sie die Entnahmestellen vorsichtig mit einer kleinen Feile. Abschließend die entstandene Figur mit einer harten Bürste und Wasser reinigen und mit einem Lappen trockenwischen. Weiterhin kann die Oberfläche des Soldaten mit Maschinenöl leicht gefettet oder lackiert werden.

Weißt du was das ist? Glaube es nicht ...

Das sind die Zinnsoldaten!

Aber warum habe ich mich vorher überhaupt für das Thema Zinnsoldaten interessiert?

Tatsache ist, dass ich bei der Suche nach Bildern für den Beitrag über eine sehr interessante Illustration gestoßen bin.
Schauen Sie sich das DIY-Kit an :)

Dann habe ich sie nicht in den Beitrag eingefügt - dachte, dass sie einen separaten Beitrag verdient. Aber leider habe ich es nicht geschafft, einen separaten Beitrag zu schreiben.
Also beschloss ich, nachdem ich ein vergessenes Bild gefunden hatte, zumindest vorbereitete Bilder hochzuladen - wir werden sie mit einem Artikel von Popular Mechanics ergänzen.

Streng genommen waren Zinnsoldaten nicht immer aus Zinn, und auch heute noch wird dieses Metall selten in seiner reinen Form verwendet - normalerweise sprechen wir von seinen Legierungen. Aber jeder erinnert sich an die Geschichte von Hans Christian Andersen aus der Kindheit. Erinnern Sie sich an "Der alte Zinnlöffel hatte fünfundzwanzig Söhne"?

Die allerersten kleinen Soldaten waren ganz aus Holz oder Ton. Auf jeden Fall wurde die Miniaturarmee, die im Grab von Pharao Emsas Sohn gefunden wurde, aus Holz gefertigt, vor über vierzig Jahrhunderten kunstvoll geschnitzt und bemalt. Fürsten und Könige spielten mit Soldaten aus Edelmetallen – zum Beispiel erhielt Ludwig XIII. 1610 300 Silberfiguren des deutschen Juweliers N. Roger geschenkt.

Aber was ist mit Zinn? Dieses Material ist für Spielzeug der Öffentlichkeit einfacher zu verwenden. Seit Jahrhunderten dient Zinngeschirr und -besteck der Mehrheit der Bevölkerung Europas. Aber am Ende des 18. Jahrhunderts tauchten billige Steingutgerichte auf, eleganter und hygienischer. Viele Gießereiarbeiter wechselten nach Verlust von Massenaufträgen auf die Herstellung von Zinnminiaturen: Anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur in Nürnberg und Augsburg, sondern auch in Berlin, Potsdam, Leipzig, Freiburg, Meißen, Dresden und anderen deutschen Städten , "Fabriken von Zinnfiguren" begannen zu erscheinen ...

Nach der Entstehung des Deutschen Reiches wurde der Markt mit Figuren von Soldaten und Generälen der preußischen Armee aller Epochen überschwemmt. Sobald sie nicht porträtiert wurden: bei Paraden, auf einem Feldzug und auf Biwaks. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg tauchten alle möglichen Accessoires auf: Artilleriegeschütze, Lastwagen, Kriegsschiffe und sogar Zeppeline. Die Angelegenheit war jedoch nicht auf die Armee beschränkt: So bot die Dresdner Firma Georg Heide zum Beispiel ausländischen Märkten die Figuren des Königs von Großbritannien mit einer zeremoniellen Eskorte, Robinson Crusoe, Figuren aus der biblischen Szene der Geburt Christi an , und sogar eine ganze Antarktisexpedition!

Zinnpest

Eine weitere Seite in der Geschichte des Zinns ist mit der Antarktis verbunden. 1912 starb Scotts Expedition, die den Südpol stürmen wollte. Mitten in der verschneiten Wüste blieben die Menschen ohne Treibstoff zurück, als Kerosin aus den aus unbekannten Gründen eingestürzten Blechdosen floss. Es stellte sich heraus, dass sich das Zinn der Lötstellen in ein graues Pulver verwandelt hatte – er wurde von der „Zinnplage“ heimgesucht. Die polymorphe Verwandlung von "Weißblech" in "Grau" ist seit langem bekannt - in den Lagerhäusern vieler Armeen kam es vor, dass Knöpfe an Mänteln, dann Melonen fehlten. Sie verstanden jedoch nicht sofort, dass sich dieses Phänomen nur bei niedrigen Temperaturen entwickelt - der Prozess verläuft bei -33 ° C am schnellsten. Wenn die befallenen Dinge zudem an das Ganze grenzen, kommt es zu einer Infektion des "gesunden" Metalls, wie bei einer echten "menschlichen" Pest. Die „Zinnpest“ zerstörte viele der wertvollsten Soldatensammlungen. In den Lagerräumen des St. Petersburger Museums von Alexander Suvorov beispielsweise verwandelten sich Dutzende von Figuren in Staub - im Keller, in dem sie gelagert wurden, platzten im Winter die Heizbatterien.

Heute stellen Dutzende Firmen auf der ganzen Welt Spielzeugsoldaten aus Plastik her, aber Zinnminiaturen sind nach und nach zu einer hohen Kunst und zu einem Objekt der Begierde für Sammler geworden - heute werden sie fast nie mehr in Serie produziert.

Drahtknochen

Die Herstellung einer Miniaturfigur beginnt mit einer Skizze – schließlich muss man genau wissen, was man im Finale erreichen möchte. Die Skizze hilft unter anderem, im Voraus zu verstehen, welche Elemente des zukünftigen Soldaten zusammen gegossen werden und welche bequemer separat hergestellt und nach dem Gießen auf die Figur montiert werden können. Früher gravierte der Meister eine Form zum Gießen halbvolumetrischer Figuren auf weiche Schieferplatten, aber für eine dreidimensionale Miniatur wird es nicht auf Anhieb funktionieren, Sie müssen zuerst ein Modell herstellen. Am einfachsten ist es, es aus plastischem Plastilin zu formen - es ist feuerfester und härter als das, das für Kindermodellierung verkauft wird. Zuerst müssen Sie den Drahtrahmen biegen, der die Rolle des Skeletts der Plastilin-Skulptur spielt, und gleichzeitig laut Skizze die richtigen Proportionen einstellen.

Der Aluminiumdraht wird so gedreht, dass der gedrehte Abschnitt ungefähr der Körperhöhe mit dem Kopf entspricht und die freien Enden der Länge der Beine plus weitere 1,5 bis 2 cm entsprechen. die Beine können an einen Holzklotz genagelt werden. Hände werden in der Regel separat geformt und geformt - und es ist bequemer, und die fertige Figur mit solchen Händen sieht natürlicher aus. Die Arme brauchen auch einen Rahmen, aber einfacher - ein Stück Draht, richtig "am Ellbogen" gebogen. Auch hier bleibt ein kleiner freier "Schwanz" des Drahtes übrig, der beim Modellieren festgehalten wird.

Plastilin-Muskeln

Um mit Plastilin zu arbeiten, benötigen Sie einige Werkzeuge: einen Stapel - einen Spatel aus hartem Holz, der in heißem Maschinenöl getränkt ist (um es weniger klebrig zu machen), alle Arten von Nadeln und ein kleines Messer mit scharfer Spitze. Plastilin baut sich nach und nach von verschiedenen Seiten auf dem Rahmen auf. Zunächst werden die wichtigsten großen Volumina in Form der einfachsten geometrischen Formen geformt. In diesem Stadium werden die Proportionen gemäß der Skizze festgelegt, der Meister untersucht die Figur von allen Seiten - irgendwo schneidet er den Überschuss ab, irgendwo fügt er im Gegenteil Material hinzu. Solange die Hauptelemente aus allen Blickwinkeln nicht genau der Intention entsprechen, kann man sich nicht mit kleinen Details hinreißen lassen – es ist sehr wahrscheinlich, dass die liebevoll gebügelte Stelle erneuert werden muss.

Besonderes Augenmerk wird natürlich auf das Gesicht und die Hände der Figur gelegt, aber es ist wichtig, die Knie, Ellbogen und Handgelenke zu markieren - schließlich sind sie auch unter der Kleidung konturiert. Je leichter und dünner die Kleidung, desto auffälliger und "anatomischer" werden die Muskeln des zukünftigen Soldaten aussehen. Die am stärksten geprägten Falten der Kleidung werden an den Innenflächen der Ellbogen- und Kniefalten durchgedrückt, die größten und glattesten - auf den Böden von langen Kleidern, Mänteln oder Umhängen.

Wo gießen?

Am einfachsten ist es, eine Form aus zwei Hälften zu machen. Der schwierigste Teil ist das Gießen des ersten Teils der Form. Das Modell wird vom Ständer getrennt, die Trennlinie der Formhälften wird mit der Messerspitze leicht aufgetragen - hier gilt es, die berüchtigten "Schlösser" zu vermeiden, insbesondere wenn die Form aus Gips besteht. Dann wird auf einem Glasstück eine Art Küvette organisiert, bei der das Volumen der zukünftigen Form durch einen Plastilinrand begrenzt wird. Jetzt können Sie dort Gips gießen, verdünnt mit 1/3 Gipspulver auf 2/3 Wasser.

Der eingetauchte Teil des Modells wird mit verdünntem Gips mit einem Pinsel bis zur Trennfuge bestrichen (damit sich keine Hohlräume von Luftblasen anstelle kleiner Vertiefungen des Modellreliefs in der Form bilden). Danach wird das Modell in Gips eingebettet, wobei die Trennlinie mit dem Mörtelniveau ausgerichtet wird. Wenn das Modell zu ertrinken versucht, können Sie es eine Weile halten, bis der Gips zu verdicken beginnt.

Wenn der Gips zu erstarren beginnt, werden auf seiner Oberfläche kleine halbkugelförmige Vertiefungen ausgeschnitten, die zum Ausrichten der Formhälften benötigt werden. Vor dem Gießen der zweiten Hälfte eine Trennschicht aus Seife oder Fett mit flüssigem Maschinenöl mit einem Pinsel auftragen. Zunächst wird es sehr aktiv in die Poren des Gipses aufgenommen, aber allmählich verlangsamt sich dieser Prozess, und überschüssiges Schmiermittel kann ausgelöscht werden, wodurch ein gleichmäßiger matter Glanz der gesamten Oberfläche der Formtrennung erzielt wird. Das Gießen von Gips für die zweite Hälfte der Form ist ähnlich wie bei der ersten, und jetzt ist der Gips "aufgestanden", und der aufregende Moment des Herausziehens des Plastilin-Meistermodells ist gekommen. Jetzt kann die Form leicht modifiziert werden - um kleine Details zu gravieren, was in Plastilin nicht möglich war. Zum Beispiel - um Kanten, Zöpfe, Schnallen mit einer Nadel zu kratzen, die Textur von Fell zu imitieren usw. Es bleibt übrig, einen Anguss in den Gips zu schneiden, in den das Metall gegossen wird, und Löcher für den Luftauslass. Vor dem Gießen des Zinnsoldaten muss die Gipsform mehrere Tage trocknen, damit nicht einmal eine Spur von Feuchtigkeit darin zurückbleibt - sonst zerbricht das kochende Wasser aus der geschmolzenen Dose die Form.

Hände anbringen

Beim Metallguss können Sie die Endbearbeitung durchführen: Imitieren Sie mit feinster Gravur die Fadenstiche an den Nähten der Kleidung, die feine Textur von Filz und Fell, Löcher für die Schnallennadel an den Geschirrgurten usw. Das Metall ist weich und duktil, lässt sich leicht mit einer Messerschneide oder Grader schneiden, mit einer Stahlnadelstange polieren. Hände und andere separat angefertigte Teile werden mit Cyanacrylatkleber auf die fertige Figur geklebt. Je mehr Details an dem Modell ausgearbeitet sind, desto besser sieht es aus - Sie müssen das Helmfutter, die Belüftungslöcher darin und den Kinnriemen imitieren, vergessen Sie nicht die Insignien an den Schultergurten, die "Adler" auf dem Tasten. Der Ausarbeitungsgrad hängt natürlich vom Maßstab der Figur ab - das eine ist eine Miniatur von 120 mm Höhe, eine ganz andere - 54 oder 30 mm.

Vor dem Bemalen der Figur muss diese grundiert werden - sonst haftet die Farbe nicht gut. Sie können jeden Primer für Metall verwenden, zum Beispiel von Humbrol. Und natürlich müssen Sie den Soldaten vorübergehend stärken - warum sollten Sie ihn sonst behalten?

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Mit einem Klick auf das Bild - detaillierte Farbstufen

Das Schwierigste ist das Schminken. Zunächst wird eine sehr flüssige rotbraune Farbe aufgetragen – so dass sie in alle Falten des Reliefs fließt und die Gesichtszüge zum Vorschein bringt. Überschüssige Farbe wird mit einem trockenen Pinsel abgetupft. Dann wird auf die hervorstehenden Bereiche - Nase, Wangen, Stirn, Kinn - eine hellere Farbe aufgetragen. Gleichzeitig sollte die Farbe auf den Wangen, Lippen und Ohren etwas rosa sein; am Kinn, unter der Nase - etwas kälter (der Grad der "Kälte" hängt davon ab, wann der Charakter zuletzt rasiert wurde). Das Weiß der Augen kann weggelassen werden - es sieht aus wie eine Marionette, denn menschliche Augen sind in den Augennischen versteckt und zusätzlich fast immer vor Wind, Staub, lauten Geräuschen zusammengekniffen - eben solche Faktoren, die mehr als genug an sich haben das Schlachtfeld. Das Weiß der Augen ist nur mit direktem Blick sichtbar, Auge in Auge, aber auch hier reicht es aus, es nicht mit Weiß, sondern mit hellgrauer Farbe mit warmem Farbton ein wenig zu "berühren". Die Pupillen können mit einer Nadel markiert werden, indem die Spitze in schwarze Ölfarbe getaucht wird. Am besten bemalt man das Gesicht und die offenen Hände mit kunstvoller Ölfarbe – nur so entstehen zarte transluzente Glasuren, die so erfolgreich die Farbe des Körpers eines lebenden Menschen vermitteln. Künstlerische wasserlösliche Acrylfarben ergeben ein gutes Ergebnis.

Kleid

Die Hauptanforderung beim Lackieren einer Uniform ist das matte Finish. Hier ist es wichtig, die richtige Farbe richtig zu wählen. Spezialfarben für Modellbauer werden von vielen ausländischen Firmen hergestellt (zum Beispiel der gleiche französische Humbrol, der deutsche Revell oder der italienische Model Master). Ein Nachteil besteht darin, dass sie relativ schnell trocknen, sodass Pinselspuren zurückbleiben können, und beim Betonen der Falten von Kleidung ist es schwierig, die Farbgrenzen zu mischen. Daher wird auch hier das „Tonen“ – Hervorheben der Grundfarbe der hervorstehenden Reliefpartien in einem helleren Ton und optisches „Vertiefen“ mit einem dunkleren Faltenton – mit kunstvoller Ölfarbe durchgeführt. Je nach Glanzgrad werden alle Bereiche der Uniform anschließend egalisiert, wenn die Figurine mit einer Airbrush (künstlerische Spritzpistole für kleine und präzise Arbeiten) mit einer Schicht Mattlack überzogen wird.

Es ist besser, Gürtel und andere Munitionsgegenstände mit Acrylfarbe zu bemalen, die einen weichen wachsartigen Glanz hat und so erfolgreich Leder imitiert. Die Stiefel sind der malerischste Teil des Kostüms. Sie sollten wie in einem Spiegel die Besonderheiten eines bestimmten Militäreinsatzes, der Jahreszeit und des Wetters widerspiegeln. Bei der Parade werden sie auf Hochglanz poliert, im Sommer sind sie staubig, auf schlammigen Wegen mit Matsch bedeckt, im Winter mit Schnee bestreut.

Die Metallteile der Waffe werden zunächst komplett schwarz oder teilweise in den dunklen "Metallics" lackiert (und solche Lacke werden für Modellbauer hergestellt). Dann werden die hervorstehenden Teile und Kanten mit Silberfarbe hervorgehoben - dazu werden sie mit einem Pinsel mit Spuren von Silberfarbe leicht abgerieben (der Pinsel wird vorläufig auf einer Serviette trocken gewischt). Eine solche Verarbeitung macht die Waffe "schäbig", Kampf.

Es ist unmöglich, alle Feinheiten des Prozesses der "Humanisierung" des Zinnsoldaten in einem Artikel zu beschreiben. Der Prozess ist kreativ und jeder Künstler sucht nach seinen eigenen Mitteln, um das überzeugendste Ergebnis zu erzielen. Es hat seine eigenen Shilovs, Tseretelis und sogar seine eigenen Van Goghs.