Draper

Draper- la capacité du tissu à former des plis doux et arrondis. Le drapé dépend du poids, de la rigidité et de la douceur du tissu. Rigidité est la capacité d'un tissu à résister aux changements de forme. L'inverse de la rigidité est l'os g et b - la capacité du tissu à se remodeler facilement.

La rigidité et la flexibilité du tissu dépendent de la taille et du type de fibre, de l'épaisseur, de la torsion et de la structure du fil, de la structure et de la finition du tissu.

Le cuir artificiel et le daim, les tissus en fils de nylon complexes et monocapron, la laine avec lavsan, les tissus denses en fils retors et les tissus avec un grand nombre de fils métalliques ont une rigidité importante.

Les tissus en soie naturelle, les tissages en crêpe de laine et les manteaux en laine douce ont un bon drapé. Les tissus fabriqués à partir de fibres végétales - le coton et surtout le lin - ont moins de drapabilité que les tissus en laine et en soie.

Propriétés physiques des tissus

Les propriétés physiques (hygiéniques) du tissu comprennent l'hygroscopicité, la perméabilité à l'air, la perméabilité à la vapeur, la perméabilité à l'eau, l'humidité, la capacité de rétention de la poussière, l'électrification, etc.

Hygroscopicité caractérise la capacité d'un tissu à absorber l'humidité de l'environnement (air).

Perméabilité à l'air - la capacité de laisser passer l'air - dépend de la composition fibreuse, de la densité et de la finition du tissu. Les tissus à faible densité ont une bonne respirabilité.

Perméabilité à la vapeur - la capacité des tissus à laisser passer la vapeur d'eau libérée par le corps humain. La pénétration des vapeurs se produit à travers les pores du tissu, ainsi qu'en raison de l'hygroscopicité du matériau, qui absorbe l'humidité de l'air disponible et la transfère dans l'environnement. Les tissus de laine évaporent lentement la vapeur d'eau et régulent la température de l'air mieux que les autres.

Propriétés de protection thermique particulièrement important pour les tissus d'hiver. Ces propriétés dépendent de la composition des fibres, de l'épaisseur, de la densité et de la finition du tissu. Les fibres de laine sont les plus "chaudes", les fibres de lin sont "froides".

Résistance à l'eau est la capacité d'un tissu à résister aux infiltrations d'eau. La résistance à l'eau est particulièrement importante pour les tissus à usage spécial (bâches, tentes, toiles), les tissus pour imperméables, les manteaux en laine et les tissus de costume.

Capacité de rétention de poussière est la capacité des tissus à se salir. La capacité de rétention de la poussière dépend de la composition fibreuse, de la densité, de la finition et de la nature de la surface avant du tissu. Les tissus de laine brossés lâches ont la capacité de rétention de poussière la plus élevée.

Électrification est la capacité des matériaux à accumuler de l'électricité statique à leur surface. Avec le contact et le frottement, inévitables dans la production et l'utilisation des matériaux textiles, des charges électriques s'accumulent et se dispersent en permanence à leur surface.

1. Propriétés des tissus : mécaniques, technologiques, hygiéniques. Une brève description de.

Afin de ne pas se tromper dans le choix d'un tissu à fabriquer pour la fabrication du produit de quelqu'un, il est nécessaire de pouvoir déterminer correctement les propriétés qu'il possède. Les propriétés des tissus dépendent de leur composition, du type de tissage et des caractéristiques de finition. Les propriétés des tissus affectent le choix du modèle et le traitement du produit.

Toutes les propriétés des tissus sont divisées en mécaniques, physiques et technologiques.

Les propriétés mécaniques déterminent le rapport d'un matériau à l'effet de diverses forces externes sur celui-ci. Sous l'action de ces forces, le matériau se déforme : sa taille et sa forme changent.

À propriétés mécaniques les tissus comprennent : la résistance, la durabilité, les plis, le drapé.

La résistance est la capacité d'un tissu à résister à la déchirure. La résistance du tissu dépend de la résistance des fibres, de la structure du fil, du tissage et de la nature de la finition du tissu. C'est l'une des propriétés importantes qui affectent la qualité du tissu.

Le froissement est la capacité d'un tissu à former de petits plis et plis lors de la compression et de la pression sur celui-ci. Le froissement dépend des propriétés des fibres, du type de fil, de la densité du fil, de la densité du tissu et de la nature de son apprêt.

La drapabilité est la capacité d'un tissu à former des plis doux et arrondis lorsqu'il est suspendu.

Les tissus en soie naturelle et certains tissus en laine ont un bon drapé. Les tissus de coton et de lin durs et denses drapent moins bien.

La résistance à l'abrasion est la capacité d'un tissu à résister aux effets de la friction, de l'étirement, de la flexion, de la compression, du soleil, de la température et du lavage. L'usure du tissu dépend de la résistance des fibres du tissu. La violation du traitement thermique humide des tissus réduit également la résistance à l'usure du tissu.

Propriétés physiques- ce sont les propriétés des tissus visant à maintenir la santé humaine. Ceux-ci incluent : les propriétés de protection thermique, la capacité de rétention de la poussière et l'hygroscopicité.

Les propriétés de protection thermique sont la capacité d'un tissu à retenir la chaleur du corps humain. Ces propriétés dépendent de la composition des fibres, de l'épaisseur, de la densité et de la finition du tissu.

La capacité de rétention de la poussière est la capacité d'un tissu à retenir la poussière et d'autres contaminants. La capacité de rétention de la poussière dépend de la composition fibreuse, de la structure et de la finition du tissu.

Propriétés technologiques- ce sont les propriétés que présente le tissu dans le processus de fabrication du produit, de la coupe au traitement final par voie humide. Les propriétés technologiques des tissus comprennent: le glissement, l'effritement, le rétrécissement.

Le glissement est la mobilité d'une couche de tissu par rapport à une autre. Un glissement peut se produire lors de la coupe, du faufilage et de la couture des tissus. Cette propriété dépend du lissé de la surface du tissu et du type de tissage.

L'abattage est la perte de fils sur des coupes de tissus ouvertes. La friabilité du tissu dépend du type de fil et de tissage, ainsi que de la densité et de la finition du tissu.

Le rétrécissement est le rétrécissement des tissus causé par la chaleur et l'humidité, comme le séchage et le lavage à la chaleur humide. Le rétrécissement des tissus dépend de leur composition fibreuse, de leur structure et de leur finition.

2. Projet professionnel personnel.

Des millions de jeunes hommes et femmes, diplômés de l'école, des écoles professionnelles, essaient de trouver leur propre chemin dans la vie, mais tous ne parviennent pas à atteindre le succès souhaité. Une des raisons est que les projets personnels, professionnels et de vie d'une personne ne sont pas toujours bien pensés, élaborés sans tenir compte de ses capacités et des éventuels obstacles.

Le projet de vie est l'idée qu'a une personne du mode de vie souhaité (social, professionnel, statut familial) et des moyens d'y parvenir. Le projet professionnel est une idée bien ancrée du domaine de travail choisi, des modalités de maîtrise du futur métier et des perspectives d'évolution professionnelle.

Schéma du plan professionnel :

1. L'objectif principal : qui je serai, ce que je serai, ce que je vais réaliser, etc.

2. Tâches immédiates et perspectives plus lointaines : domaine d'activité, spécialité, test de travail, quoi et où étudier, perspectives d'évolution professionnelle.

3. Voies et moyens d'atteindre l'objectif : étude de la littérature de référence, conversations avec des experts, admission dans un établissement d'enseignement (école professionnelle, collège, université).

4. Obstacles externes à l'atteinte de l'objectif : difficultés, opposition de l'une des personnes.

5. Conditions internes pour atteindre l'objectif : leurs capacités (santé, volonté, aptitude au travail pratique ou théorique).

6. Options de repli et moyens d'y parvenir : si vous ne réussissez pas le concours à l'université, essayez d'entrer dans la même spécialité au collège.

Un projet professionnel personnel est une représentation mentale du futur, tout y dépend de la personne : son caractère, son expérience, sa mentalité. Les plans doivent être analysés en détail, plusieurs options doivent être envisagées. C'est l'occasion d'éviter le stress de l'échec. Un projet professionnel bien élaboré est le socle de l'activité professionnelle future d'une personne, de sa carrière (réussite rapide, bénéfices matériels, bien-être).

THÉORIE DE LA SIMULATION

LE TISSU

Le tissu est fabriqué sur un métier à tisser à partir de deux fils perpendiculaires entre eux : le fil principal, qui longe le tissu, et le fil, situé en travers du tissu. Le nombre de motifs de tissage est très important. Les principaux tissages sont les suivants :
simple, ou lisse (lin, sergé, satin, satin) ; finement imprimé (mat, sergé renforcé, diagonal, crêpe) ; complexe (double, pile, ajouré);
à gros motifs, ou jacquard (tissus à gros motifs en forme de motifs de fleurs, etc.).
Il existe depuis longtemps une relation entre la forme des vêtements et le tissu à partir duquel ces vêtements sont cousus. Ainsi, aux XVI-XVII et en partie aux XVIII siècles. produit des tissus très denses et lourds (toile, velours, kamlot, brocart, etc.). Ils correspondaient aux costumes complexes et encombrants de cette époque. A la fin du XVIIIe siècle. le caractère du costume d'une femme change radicalement, les formes lourdes des charpentes disparaissent, les vêtements aux draperies douces deviennent à la mode (l'influence du costume antique affecte) (fig. 117, a). Les draperies sont magnifiques sur des tissus doux et légèrement teints, lorsque chaque pli donne une lumière et une ombre profondes. Naturellement, la texture (structure) du tissu change ; il y a de la mousseline, de la mousseline, de la batiste, du cachemire, le plus souvent dans des couleurs claires. La percale (tissu de coton) et les tissus de lin sont à la mode.
Vers les années 30 du XIXe siècle. dans le costume, la clarté des formes recommence à apparaître ; les tissus légers sont remplacés par des tissus plus rigides, quoique moins encombrants et lourds qu'auparavant (Fig. 117, b). Ce sont le moiré, le taffetas, les reps, la popeline, l'atlas, le capaus, etc.
Comme chaque période de temps est caractérisée par de nouvelles lignes, silhouettes, coupes, nouvelles technologies, cela se traduit souvent par l'émergence de nouveaux types de tissus avec de nouvelles textures et propriétés technologiques, car un modèle de manteau, de costume ou de robe perd tout son apparence s'il est fait de tissu inadapté ou obsolète, démodé.

Riz. 117

Dans l'industrie textile, la production de tissus à partir de mélanges de fibres de composition variée se généralise - laine naturelle avec soie, laine avec fibres discontinues, soie avec coton et fibres synthétiques.
La chimie a joué un rôle important dans la création d'un nouvel assortiment de tissus, enrichissant et élargissant considérablement l'assortiment existant. Des matériaux non tissés, en film, dupliqués, en acétate apparaissent.
Les tissus destinés à une robe légère sont doux, élastiques, se drapent bien et épousent bien toutes les formes (impasses, chemisiers, manteaux légers d'été, etc.). Pour les vêtements d'extérieur, le velours sur caoutchouc mousse, le pelax sur velours (vestes pour hommes et femmes), le nylon caoutchouté, etc. sont largement utilisés.
Les tissus en méthanite et en lurex sont destinés aux déguisements. Robes.
La variété des tissus ne réside pas seulement dans la nature du tissage des fils, la couleur, le motif. Les tissus sont principalement différents dans leur structure. La structure est déterminée par :
1) le type et l'épaisseur du fil ; 2) la nature de l'entrelacement des fils ; 3) densité. Son épaisseur, son poids, ses propriétés mécaniques, ainsi que le type de surface avant - texture, dépendent de la structure et de la finition du tissu.
Ces derniers peuvent être très divers. Il existe des tissus à surface lisse (par exemple, des tissus de satin et de satin), avec une toison (drapé, tissu), des tissus pour ainsi dire granuleux (crêpe, éponge, boucle), à ​​poils (castor, velours, semi -velours, côtes en velours côtelé, cordon en velours côtelé ) autre.
La surface du tissu peut être brillante, mate, rugueuse, grossière, nervurée, ridée, duveteuse.

Certains tissus ont de l'élasticité et gardent bien la forme qui leur est donnée lors du traitement, tandis que d'autres sont flasques, lâches, facilement froissés ou, au contraire, durs, secs, difficiles à traiter.
Pour avoir une idée plus claire du comportement du tissu dans un cas particulier, vous devez le vérifier sur un mannequin ou une silhouette et voir s'il est drapé, doux ou gonflé dans les plis et les fronces. Ce n'est qu'après un tel contrôle qu'il est décidé si le tissu convient à un modèle particulier.

Les robes, costumes et manteaux aux lignes douces, aux plis profonds, aux draperies qui soulignent les lignes de la silhouette (Fig. 118, 119) doivent être constitués de tissus tels que voiles, crêpe, georgette, boucle, ratin, qui ont la capacité de se draper bien.
Les tissus pour robes et manteaux d'été avec des jupes larges et saillantes, des draperies rigides, des manches bouffantes et des cols larges (Fig. 120) doivent être résistants et denses (tels que taffetas, moiré, reps, faye, popeline, piqué, satin gaufré).
Une mention spéciale doit être faite aux tissus transparents. Ces tissus (à la fois en fibres naturelles et synthétiques) peuvent être doux et élastiques, élastiques, rigides et collants.
La structure de ces tissus est diversifiée par l'utilisation de divers fils métalliques (lurex), ainsi que par la production elle-même, atteignant des côtes, des écailles, des froissements, des ondulations, etc.
Au moment de décider de la composition d'un modèle particulier, en tenant compte des propriétés générales énumérées inhérentes aux tissus transparents, il est tout d'abord nécessaire de tenir compte de leur propriété principale - la transparence. C'est pourquoi les draperies, les fronces, les plis, les tuniques volantes (fig. 121), les volants deviennent ici des éléments caractéristiques du vêtement ; des ajouts tels que des foulards, des nœuds, des capes, etc. sont également typiques.
Les modèles en tissus transparents ne doivent pas avoir un grand nombre de coutures, de reliefs, de lignes d'empiècements, car ces derniers dans ce cas ressortent laids. Vous ne devez pas non plus utiliser de plis rigides, de plastrons (bavoirs), de cols, de poignets et de poches.
Le tissu compacté dans ces détails (pose en deux ou trois couches) semble devenir plus lourd, il est complètement différent des détails principaux.
Lors de la fabrication d'un modèle à partir d'un tissu transparent, il est nécessaire de prévoir une housse. Le tissu de la housse doit être compatible avec le tissu principal et ne pas l'épuiser. De plus, il est nécessaire que le tissu de la housse contribue à l'identification des caractéristiques du tissu principal.
Les rapports de texture de la couverture et du tissu de la robe sont des points importants dans la bonne solution de la composition.
Le tissu transparent peut parfois être dupliqué avec d'autres tissus. Cela vous permet de rendre les coutures discrètes et le tissu plus intéressant et avantageux.
Propriétés physiques et mécaniques des tissus
La connaissance des propriétés physiques et mécaniques des tissus est très importante, car au cours du travail, tout tissu est soumis à une grande variété d'influences mécaniques - étirement, rétrécissement, flexion, frottement.
Extensibilité. Les tissus sont caractérisés par la tension et la résistance, et ils s'étirent peu le long du fil de chaîne, beaucoup plus le long du fil de trame, et surtout fortement dans le sens oblique.
De nombreux tissus ont tendance à s'étirer fortement (crêpes artificiels, crêpe-morocin, pongé, crêpe-satin). les autres tissus (satin, velours côtelé, popeline, reps, taffetas, moiré) s'étirent un peu.
Dans les tissus avec un grand allongement, des déformations sont possibles. Parfois, certaines parties du vêtement sont étirées de manière inégale, en particulier dans le sens oblique des fils (manteau le long de la taille médiane du dos ; plis de la jupe évasée devant, dans le dos ou sur les côtés ; corsage avec une disposition oblique de fils).
Lors de la couture de tissus très étirés, les bords des pièces à assembler peuvent s'étirer, la couture prend le mauvais sens et gâche tout l'aspect du produit. Le plus souvent, cela se manifeste lors du meulage de pièces le long de coupes obliques. Lors du repassage, certaines parties de ces tissus peuvent changer de forme, le produit se déformera en conséquence. Par conséquent, lors du développement d'un design particulier associé à des coupes obliques, il est nécessaire de prendre en compte la capacité d'étirement du tissu. Dans certains cas, il est nécessaire d'arracher les pièces coupées, de niveler et de couper les irrégularités.
Les produits fabriqués à partir de tissus à allongement élevé et non soumis à un traitement spécial (pull-back) perdent leur forme une fois terminés.
Rétrécissement... La propriété d'un tissu de rétrécir, c'est-à-dire de modifier partiellement la longueur et la largeur après humidification et traitement thermique humide, est appelée rétrécissement. Les tissus ont des propriétés de rétrécissement différentes. Ainsi, le coton ou le pongé de soie peut rétrécir d'environ 10 à 12 %, les tissus en pure laine tels que les boucles d'environ 8 + 10 %, les tissus en pure laine tels que les manteaux de tapis et la gabardine - 3 + 5 %, les tissus de base - jusqu'à 14 %. Le plaid en coton, le galon et le satin ne rétrécissent presque pas.
Le retrait est bénéfique et négatif.
Le rétrécissement inhérent aux tissus en pure laine est considéré comme utile. La composition des fibres de laine comprend une couche corticale, qui contribue à la création d'une rétention à long terme d'une forme ou d'une autre, obtenue lors du traitement thermique humide. Les tissus de laine diffèrent des autres en ce qu'ils peuvent être étirés (étirer) et réduits (resserrés) au moyen d'un traitement thermique humide dans certaines zones du produit (d'ailleurs, cela distingue la production de vêtements de tissus de laine de la production de vêtements à partir de tissus de coton, de lin, de soie, en fibres artificielles).
Former des produits à partir de tissus qui n'ont pas la capacité de bien s'adapter est beaucoup plus difficile. Dans ce cas, le produit doit recevoir une certaine forme exclusivement par la conception.
Le rétrécissement compréhensible fait référence au rétrécissement global excessif du tissu par l'eau (pluie, lavage, nettoyage) et la chaleur humide. Par conséquent, les tissus qui ont la capacité de rétrécir à un degré ou à un autre doivent subir un traitement préalable - le décaissage, afin que les produits cousus à partir d'eux ne se déforment pas lorsqu'ils sont portés.
Lors de la modélisation de tout produit, il est impératif de prendre en compte la capacité de rétrécissement du tissu. Souvent, l'obtention de la forme requise est obtenue avec précision par un traitement thermique humide.
Donnons deux exemples : une veste avec un canon coupé en tissu qui se prête au traitement thermique humide (Fig. 122, a), et une robe avec un canon coupé en tissu qui ne se prête pas à traitement thermique humide (Fig. 122, 6). Dans le premier cas, l'excès de tissu le long de la ligne de couture est frisé et dans le second, il est transféré sur une pince.
Autre exemple : si le tissu n'a pas de rétrécissement, la forme lisse de la manche est obtenue au moyen d'une pince sur le bord de la manche (s'il y a une couture supérieure de la manche, la pince est alignée avec elle).
Sécheresse. Il existe des tissus qui ont la capacité de s'effriter en sections. C'est une propriété négative. La plus grande fluidité est caractéristique des tissus peignés en laine grossière et semi-grossière, des tissus en rayonne et des tissus en coton.
Lors de la modélisation de produits à partir de tels tissus, il convient d'éviter l'utilisation de contre-dépouilles, de reliefs complexes, d'empiècements, ainsi que de poches passepoilées, de boucles de pinces, de goussets dans les manches une pièce. Sinon, le tissu aux endroits indiqués glissera avec le temps, le produit perdra de sa résistance et de son apparence. De plus, dans ce cas, il est nécessaire d'augmenter la largeur des coutures de 1,5 à 2 fois (par rapport aux coutures des produits en tissus résistant à la chute) et leur surfilage. D'où les surépaisseurs d'usinage supplémentaires.
Élasticité du tissu (rides). Au cours du port, les tissus qui n'ont pas d'élasticité se froissent facilement. Des rides et des plis apparaissent sur diverses parties du vêtement, ce qui fait que le vêtement perd sa forme et son apparence.
Cette propriété est déterminée par l'élasticité des fibres et la structure du tissu. Les tissus de laine se froissent un peu, car la laine est très résistante ; sur le lin, au contraire, des rides et des plis profonds se forment rapidement.
Plus le tissu est dense et plus le tissage est fréquent, moins il y a de possibilité de déplacement mutuel des fils (chaîne et trame) lors du pliage du tissu, plus son élasticité est grande et moins de plis.
Le froissement du tissu est l'une de ses propriétés négatives. Si le tissu est fortement froissé, il ne peut pas être utilisé pour des produits trop étroits, près du corps, des draperies, des plis, des plis. Ces tissus ne sont pas recommandés pour les robes qui ne sont pas coupées le long de la taille, en particulier avec une jupe étroite, Tissus coulissants au niveau des coutures. Cette propriété est typique des tissus en soie naturelle et fibre artificielle, pour les tissus en laine et coton (marquise, tussle, reps, nattes, piqué, popeline, fay). Lors de la modélisation de vêtements en cours de développement de composition, les formes étroites doivent être évitées. Mais dans tous les cas, lors du meulage des détails, la couture doit être élargie et la ligne plus souvent.
Résistant aux hautes températures... Les tissus résistent aux températures élevées de différentes manières. Un certain nombre de tissus, par exemple en fibres artificielles, ne résistent pas au repassage à chaud : les tissus sont frittés, changent de couleur et raccourcissent considérablement en longueur ou en largeur.
Lors du repassage des produits, il ne faut pas oublier qu'une température trop élevée et une exposition trop prolongée au fer sur le tissu conduisent à la fragilisation de ce dernier.
Des précautions particulières doivent être prises lors du repassage de tissus contenant des fibres artificielles et synthétiques. Ainsi, le non-respect des conditions de température lors du repassage des tissus en viscose entraîne une modification de la couleur du tissu et parfois une diminution de sa résistance. Lors du repassage sur des tissus en viscose, des mauvaises herbes non liquides se forment souvent *; par conséquent, il n'est pas recommandé d'utiliser des pressions élevées sur la surface de repassage.
Les tissus denses et secs sont difficiles à friser ; l'opération doit être répétée dans ce cas.
Dessins sur tissus
Par la nature de la couleur, on peut distinguer les tissus teints unis, imprimés, multicolores, mélangés, et selon le motif, les tissus imprimés et unicolores avec un motif de tissage prononcé.
De par leur nature, les dessins peuvent être de deux types.
1. Concis : végétal (fleurs, feuilles), thématique (enfant, industriel, sport, intrigue), géométrique (rayures, cellules, diagonale, pois).
2. Abstrait, ou inutile (où il n'y a pas de thème spécifique de l'image).
Chaque dessin a son propre rapport, c'est-à-dire la répétition du même thème tout au long de la toile. Tantôt le rapport est prononcé, tantôt cette répétition n'est pas perceptible. L'échelle de rapport est très différente.
* Lasami est le nom donné aux zones brillantes sur le tissu qui se forment lors du traitement thermique humide. Lors du repassage à cinq, les tissus sont aplatis, la surface devient plus lisse et plus brillante. Les banderoles peuvent être retirées du tissu à la vapeur, mais une partie de l'effet de repassage peut disparaître.
Tous les dessins sont divisés en :
1) statique avec ornement disposé verticalement et horizontalement;
2) différents, où la direction diagonale de l'ornement prédomine;
3) combinés, combinant statique et dynamique.
De plus, les tissus avec des motifs de coupon avec une bordure doivent être mis en évidence.
Le motif de la manchette définit son emplacement sur la figure. Parfois, il est prévu d'indiquer le décolleté, les emmanchures, etc.
Le dessin kaimovy a des possibilités d'utilisation plus larges. Ici, toute la toile est remplie de certaines formes sans ambiguïté, qui se répètent dans toute la toile, avec une augmentation progressive, où le dessin est concentré et saturé sous la forme d'une bordure. La bordure sert de garniture pour accentuer une ou plusieurs parties de la robe. Par exemple, une bordure au centre de la robe crée une bande riche et large. Dans les compositions à résolution asymétrique, la bande de bordure est placée sur un côté du produit. Parfois, la bordure est placée le long de la ligne de l'empiècement, le long du bas de la jupe, des manches, etc.
Dans toutes les périodes de la mode, un ornement floral a été utilisé dans les vêtements pour femmes. Bien sûr, chaque période a été caractérisée par ses propres solutions de composition dans l'élaboration de dessins de fleurs, de feuilles, de branches, de bouquets. L'emplacement du rapport, l'échelle du dessin, la nature de son application au tissu changeaient sans cesse. Dans le même temps, l'ornement est parfois représenté de manière plus naturaliste, le mettant en évidence dans le contexte général du tissu. À d'autres moments, les mêmes fleurs et feuilles commencent à être représentées de manière plus conventionnelle et stylisée, elles semblent se fondre dans le fond du tissu.
Un dessin peut avoir un remplissage de fond différent : du remplissage complet aux formes rarement dispersées. Les dessins peuvent être avec des ornements flous qui se confondent avec l'arrière-plan et ressemblent à la couleur de la surface du marbre.
Les dessins sur les tissus du point de vue de la résolution de la composition sont divisés en faciles et difficiles.
Il s'agit notamment de dessins de petites et moyennes tailles qui n'ont ni haut ni bas, ainsi que de grandes tailles sans jeu de couleurs prononcé, avec un arrière-plan complètement rempli. Ici, lors de la résolution de la composition et lors de la coupe, toute ligne sur le tissu peut être considérée comme l'axe central du produit, quel que soit le motif (Fig. 123, a, b). ... Dans ce cas, le tissu doit être jeté sur le mannequin en l'épinglant à droite et à gauche de manière à ce que le dessin soit dirigé dans des directions opposées (cela ne s'applique pas aux tissus avec un motif graphique et thématique : arbres, maisons, figures humaines, etc.), ce qui aide à choisir la meilleure solution dans la disposition de l'image.
Les grands dessins qui se détachent du fond général sont également considérés comme difficiles. Les tissus avec ce type de motif doivent, quel que soit l'ornement, être utilisés dans des produits de formes laconiques simples avec un nombre minimum de coutures et de reliefs.
En figue. 124, a montre un modèle de robe en tissu avec un motif dynamique prononcé. L'échelle du rapport de dessin est si grande qu'elle tient dans un seul modèle. Le dynamisme du dessin est si prononcé et saturé que la composition est réduite à la forme la plus simple et la plus laconique sans coutures et reliefs inutiles qui écrasent tout l'ornement du dessin.
Les dessins sous forme de guirlandes, de cheveux, etc., organisés par divers éléments, doivent également être considérés comme difficiles. Ici, vous devez prendre en compte la taille de l'image, sa direction, l'emplacement de la ligne centrale, ainsi que la palette de couleurs générale. Le dessin doit être situé de manière à ne pas déformer visuellement la silhouette (cela se produit dans les cas où un dessin avec un grand ornement brillant est concentré dans le produit sur les points saillants de la poitrine, dans les hanches). Lors de la coupe, il est nécessaire de surveiller la coïncidence du motif sur les parties appariées dans les pinces, de maintenir le rapport au niveau des articulations de l'empiècement et du corsage, du corsage et de la jupe et le long du bas du produit. Le dessin ne doit pas s'interrompre quelque part au milieu.
En figue. 124, 6 montrent un pull et une jupe en tissu à motif complexe en forme de guirlandes. La ligne axiale centrale du dessin est déplacée, ce qui déforme visuellement la figure. Sur les pièces appariées (manches), le motif est localisé de différentes manières. A la jonction du pull et de la jupe, le motif est renversé, les guirlandes se glissent aléatoirement les unes sur les autres ; d'où l'impression de négligence. Au bas du pull, le motif est coupé au milieu du rapport.
En figue. 124, c montre le corsage d'une robe avec un grand motif ayant un haut et un bas ; la palette de couleurs est nette. Les taches de couleur sont situées de manière à ne pas se concentrer dans le vêtement sur les points les plus saillants de la poitrine. La ligne médiane de la figure est exactement la même que la ligne médiane de la figure. Le motif est symétrique sur les deux manches.
Lors de la création d'une composition pour un modèle particulier, il ne faut pas oublier que sur les tissus imprimés, les lignes internes, les reliefs, les coins, les contre-dépouilles, les petits détails sont à peine perceptibles et sans expression. La même chose peut être dite pour les draperies. les draperies faites sur un tissu teint uni qui mettent en valeur chaque pli ou pli sont presque toujours réussies. la draperie faite sur le tissu imprimé sera à peine perceptible. Cela est particulièrement vrai pour les tissus remplis de petits motifs. Dans ce cas, seule la silhouette générale est perçue (Fig. 125).
Avant de passer aux caractéristiques des motifs individuels sur les tissus, résumons ce qui a été dit : lors de la résolution d'une composition à partir d'un tissu avec un motif, il est nécessaire de mesurer cette composition avec l'échelle, la taille et la nature du motif dans un tel manière à ce que ce dernier ne s'écrase pas, ne défonce pas les formes et se situe de manière à ce que la figure ne se déforme pas visuellement.
Motif "à pois". Ce modèle est classique et ne se démode jamais. Seules la taille des petits pois (petits, moyens, gros) et la structure rythmique du motif changent.
Il peut également y avoir des rapports de couleurs différents entre les pois et l'arrière-plan (par exemple, des pois clairs sur un fond sombre et des pois foncés sur un fond clair), selon
de la mode.
Le motif "à pois" sur le tissu est placé en diagonale. Lors de la résolution d'une composition particulière, cette circonstance doit être prise en compte (dans le cas d'une disposition oblique des fils, le rythme du motif est perturbé).
Le tissu au motif "à pois" peut également être utilisé comme décoration. Dans ce
Dans ce cas, le tissu est renversé, créant artificiellement un motif fréquent qui peut être utilisé pour décorer l'encolure, le devant du corsage, la ligne de l'attache, le volant de la jupe, etc.
Dessin de rayures, de cellules, de diagonales. Ces tissus sont multicolores, imprimés et également teints, avec un motif de tissage prononcé.
Dans la solution de composition de divers types de vêtements, en plus des propriétés des tissus énumérées ci-dessus, il faut tout d'abord prendre en compte son motif. Une attitude mal conçue et indifférente au dessin conduit souvent au fait que le tissu, beau en une pièce, perd tout son aspect dans un produit résolu sans succès. Cela se produit également dans l'autre sens, lorsqu'un tissu d'apparence indescriptible se transforme en une composition bien pensée.
Le motif des rayures, des cellules et des diagonales peut jouer un rôle majeur dans la solution de composition. Les tissus à rayures et à carreaux ont acquis une renommée universelle et ne se démodent jamais. La sévérité et la géométrie du motif de ces tissus limitent dans une certaine mesure leur utilisation : les modèles aux draperies complexes ou aux solutions asymétriques sont ici totalement inappropriés.
Chaque étape de la mode est caractérisée par différentes directions du champ et leur combinaison. La direction longitudinale du motif sur les parties principales du produit et la direction transversale sur les détails (Fig. 126, a) ou vice versa (Fig. 126, 6) peuvent être à la mode. Il y a eu des périodes où les rayures n'étaient situées que dans une direction oblique, en chevron (Fig. 126, c).
L'utilisation simultanée de trois directions différentes - longitudinale, transversale et oblique - dans un même modèle n'est pas recommandée. Ce dédoublement des rayures fatigue l'œil, le modèle paraît surchargé (fig. 127).
Dans les tissus inclus, il est tout d'abord nécessaire de déterminer la nature du motif. Si le motif des cellules est symétrique (dans un motif symétrique, vous pouvez trouver des lignes de symétrie dans les directions lobaire, transversale et oblique ; Fig. 128, a), alors des produits de n'importe quel style peuvent être fabriqués à partir d'un tel tissu ; il est seulement nécessaire lors de la coupe de s'assurer que dans les détails appariés, le motif des cellules coïncide au niveau des coutures, des pinces, etc.
Le motif est asymétrique, unilatéral (Fig. 128, 6) nécessite une attention particulière, car dans un certain nombre de modèles, l'utilisation de tissu avec un tel motif est exclue: au niveau des coutures, des pinces, etc., le motif ne correspondra pas .
Les tissus à carreaux imprimés, dans lesquels le motif n'est que sur le devant (chintz, garus, flanelle), ne doivent être utilisés que lors de la création des modèles les plus simples, car ces tissus sont très caractérisés par un biais du motif et son inadéquation avec le fil de trame (Fig. 128, c) ... Dans ce cas, il est préférable de remplacer les pinces du corsage et de la jupe par des plis ou des fronces (dans les assemblages, la déformation du motif est moins perceptible).
Pour éviter que le produit n'ait l'air bâclé, il est nécessaire de tracer l'axe central du motif à la fois sur le corsage et sur la jupe. Si par rapport à un tissu à carreaux ou à rayures symétriques cela n'est pas difficile, alors dans le cas du travail avec des tissus où le motif est unilatéral, asymétrique, une telle opération est le plus souvent difficile. Ici, vous devez vous concentrer sur des cellules et des rayures plus visibles et proéminentes (il est préférable de les installer en plaçant le tissu à une certaine distance de vous). En figue. 129, et l'emplacement des cellules est infructueux, la ligne médiane du dessin a été trouvée incorrectement ; En figue. 1 29, 6 montre l'option la plus acceptable lorsque l'axe central du dessin est trouvé correctement.
Tant sur le corsage que sur la jupe, le tissu avec un motif d'alvéoles symétrique peut être positionné de manière à ce que sa direction soit oblique. Mais ici aussi, il est nécessaire de tracer correctement la ligne axiale centrale du dessin ; sinon, le produit fini apparaîtra de travers.
Il ne faut pas oublier que le motif des rayures ou des cellules se réfracte inévitablement aux points des pinces et des coutures. Ceci est particulièrement visible dans la zone de la pince supérieure, qui part de la ligne des épaules, il est impossible d'obtenir la coïncidence du motif à chevrons, car les biseaux du tissu ont des angles différents. La réfraction accidentelle du dessin abîme le produit (Fig. 130, a).
En présence d'un pli supérieur, il faut s'assurer que le dessin conserve la direction lobaire d'un côté, et de l'autre, au niveau de l'emmanchure, - demi-biseau (Fig. 130, 6).
La pince supérieure peut être positionnée à partir de la ligne de l'emmanchure et le motif (rayures ou alvéoles) doit converger en un motif à chevrons.
La direction droite du motif des cellules et une combinaison douce avec l'oblique soulignent les particularités de la composition du modèle.

Riz. 133

En figue. 131 montre des modèles de blouses dans lesquels, grâce aux pinces, une belle transition du motif de la direction oblique à la direction droite est obtenue.
Sur les jupes de coupe évasée, il existe également une combinaison des directions du motif: sur les côtés - une direction de lobe, et devant et derrière - oblique ou semi-oblique, ou vice versa. Cette circonstance doit toujours être prise en compte au moment de décider de la forme.
Il est également nécessaire de s'assurer que le motif des cellules (ou rayures) coïncide le long des lignes des coutures (Fig. 132, a), sinon le produit prend un aspect négligent (Fig. 132, 6).
Il n'est pas recommandé de faire des coutures en relief sur des vestes en tissus à rayures ou à carreaux, le long des lignes desquelles le motif se brise de la manière la plus bizarre (Fig. 133, a). Ces coutures, étant les lignes du style, se perdent, deviennent invisibles, inexpressives et, en plus, le motif des cellules se brouille.
Si la veste est de forme adjacente, une couture centrale est réalisée au dos. Le long de la ligne de cette couture, les bandes ou cellules convergent avec un chevron vers la taille, la fixant avec précision. Ensuite, ils gardent le sens avant (Fig. 133, 6). Il ne devrait pas être permis que des bandes ou des cellules s'écartent de la taille avec un chevron.
La décoration des produits fabriqués à partir de tissus à motif de rayures ou d'alvéoles doit être simple et rigoureuse. Les décorations telles que la broderie, les perles et les appliqués ne conviennent généralement pas dans ce cas.
Fondamentalement, pour la finition, il est recommandé d'utiliser du tissu teint uni, du cuir, du feutre, du galon, des boutons, une fermeture à glissière et le même tissu à rayures ou à carreaux, uniquement avec un motif dans une direction différente (voir Fig. 126, a, b et 134) .
Si le motif est petit ou moyen, une finition avec une incrustation ou un passepoil de couleur unie peut décorer le produit et souligner magnifiquement son design ou ses petits détails, en particulier avec la même direction du motif sur la partie principale du produit et sur les détails .
Le passage de la direction partagée du dessin à l'oblique constitue parfois l'idée principale de la composition (voir fig. 131). Dans ce cas, il est peu pratique de compléter les modèles par divers détails (poches, valves) ; ceux-ci seront inexpressifs, ils ne feront que violer toute l'intégrité du style conçu.

Lorsque vous travaillez avec des tissus dans une cage et une bande, vous devez suivre le sens du motif, sans lui permettre de s'incliner.
Le motif de d et gonaley sur les tissus est formé par tissage. Si le tissu est unicolore et que les diagonales sont à peine perceptibles, elles peuvent être ignorées lors du choix de la composition. Les tissus multicolores et imprimés avec des diagonales prononcées doivent être utilisés avec prudence, car il est très difficile, et souvent impossible, de réaliser la coïncidence du motif le long des lignes de coutures et de pinces et l'identité du motif sur les pièces appariées, pour plus de clarté , nous allons expliquer cela avec un certain nombre d'exemples. Ainsi, dans un manteau de coupe raglan, le motif le long des lignes des emmanchures est réfracté différemment sur les manches gauche et droite (Fig. 135, a). Un tel tissu a également une apparence inacceptable si un corsage avec des manches d'une seule pièce est cousu à partir de celui-ci. Le long des lignes des coutures supérieures, le motif est connecté de manière peu attrayante et la manche gauche du produit diffère toujours de la droite (Fig. 135, 6). Il est impossible d'arranger le dessin ici avec plus de succès. Une veste ou un manteau avec des lignes en relief - les coutures sont également moches : la clarté de la ligne en relief est perturbée par la fragmentation du motif.
Il est inadmissible de connecter le motif le long de la ligne de l'empiècement avec un manchon monobloc (Fig. 135, e), etc.
En figue. 136, cols de concours a et b - un rabat et un châle. La direction du motif des deux côtés des cols est différente. D'où la violation du rythme du dessin, qui crée l'impression d'un défaut de fabrication.
En figue. 136, c et d montre comment le tissu doit être positionné (dans le sens oblique des fils d'armure) afin d'obtenir l'identité du motif sur les rabats du col. Il convient de garder à l'esprit que pendant le traitement, les extrémités du col sont étirées. Leur extensibilité ne sera pas tout à fait la même, car d'une part la direction transversale des fils de tissu prévaut, et d'autre part - le lobe (l'extensibilité dans la direction transversale est plus grande). Par conséquent, afin d'éviter des traitements complexes lors de l'utilisation de tissus très extensibles, il est recommandé de réaliser des cols à partir de tissus teints unis.
La finition d'origine peut être le tissu principal avec une direction partagée du motif (fig. 137). Ceci est réalisé en coupant les tissus le long de la disposition oblique des fils. Dans ce cas, l'asymétrie du motif diagonal sur le col est justifiée, puisque le motif semble se poursuivre sur la bretelle jusqu'à la cravate, ce qui donne au modèle un aspect original.

Propriétés géométriques et densité surfacique du tissu

L'épaisseur du tissu est d'une grande importance dans l'industrie de la couture. Il est pris en compte lors de l'établissement des tolérances pour les parties de vêtements, de la détermination de la consommation de fils à coudre pour les lignes de machines, du calcul de la hauteur du revêtement de sol en tissu dans l'atelier de coupe. L'épaisseur du matériau détermine ses propriétés de protection thermique, sa perméabilité à l'air, sa rigidité, son drapé, etc.

L'épaisseur du matériau est généralement comprise comme la distance entre les sections les plus saillantes de la surface des fils sur les faces avant et arrière.

La largeur du tissu est la distance entre les bords du tissu. Elle est déterminée en mesurant dans une direction perpendiculaire aux fils de chaîne.

La masse d'un tissu est exprimée par une caractéristique appelée densité surfacique. Le grammage varie pour les différents tissus de 12 à 760 g/m2. La densité surfacique de chaque tissu est un indicateur régulé. L'écart de la densité surfacique réelle par rapport à celle établie dans la documentation technique normative est un défaut qui entraîne des modifications de la structure du tissu. La densité surfacique est un indicateur de la consommation de matière du tissu et de son facteur de mérite.

Propriétés mécaniques

La capacité à s'étirer, se plier, se modifier sous l'action des frottements sont les principales propriétés mécaniques des tissus. Chacune de ces propriétés est décrite par un certain nombre de caractéristiques :

https://pandia.ru/text/78/228/images/image005_26.gif "alt =" * "width =" 13 "height =" 13 src = "> flexion - rigidité, drapé, pli, etc .;

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La résistance à la traction d'un tissu est déterminée à partir de la charge à laquelle un échantillon de tissu se brise. Cette charge est appelée charge de rupture et est une mesure standard de la qualité du tissu. Distinguer charge de rupture chaîne et charge de rupture trame.

La résistance des tissus dépend de la composition fibreuse, de la structure et de la densité linéaire des fils (fils) qui le composent, de la structure et de la finition.

Simultanément à la résistance à la traction, on détermine l'allongement du tissu, que l'on appelle allongement à la rupture, ou allongement absolu à la rupture. Il indique l'incrément de longueur de l'échantillon de tissu à tester au moment de la rupture.

L'allongement à la rupture est le rapport entre l'allongement absolu à la rupture de l'éprouvette et sa longueur initiale de serrage, exprimé en %.

L'allongement à la rupture (absolu et relatif), ainsi que la charge de rupture, est une mesure standard de la qualité.

La capacité d'un tissu à résister, sans s'effondrer, à l'action de multiples déformations en traction caractérise son endurance - le nombre de cycles de multiples déformations qu'un échantillon de tissu peut supporter avant destruction. Par endurance, on peut juger du comportement du tissu pendant le processus de production et pendant le fonctionnement des vêtements.

Rigidité - la capacité du tissu à résister aux changements de forme.

Le drapé est la capacité d'un tissu à former des plis doux et arrondis.

Froissement - la capacité des tissus à former des rides et des plis sous l'action de la flexion et de la compression, qui ne sont éliminés qu'avec un traitement thermique humide.

Lors de la fabrication du vêtement, ainsi que lors de son utilisation, le tissu subit l'effet du frottement. Cela se produit lorsque le tissu entre en contact avec la surface des objets environnants ou d'autres couches de tissu et se déplace simultanément le long d'eux.

La force qui empêche le mouvement relatif de deux tissus en contact est appelée force de résistance tangentielle. La caractéristique de la force de résistance tangentielle est le coefficient de résistance tangentielle.

La nature de l'étalement dépend du type de fibre, de la structure des fils et du tissu, du rapport de l'épaisseur des fils de chaîne et de trame et de leur densité, ainsi que de la finition du tissu. Le plus souvent, les fils de chaîne sont déplacés le long des fils de trame. Plus la différence d'épaisseur des fils de chaîne et de trame est grande, plus l'écart est grand. Le flambage et la tonte augmentent l'étalement des fils, tandis que l'ennoblissement et le roulage le réduisent. Le curseur dégrade l'apparence du tissu et raccourcit la période d'usure des produits fabriqués à partir de celui-ci.

Effritement - le phénomène de déplacement et de perte de fils à partir de coupes de tissus ouvertes. Le taux d'émiettement dépend des mêmes facteurs que l'épandage.

Propriétés physiques

Les propriétés physiques des matériaux textiles comprennent leur capacité d'absorption et de pénétration, ainsi que leurs propriétés thermophysiques, électriques, optiques et acoustiques. Les propriétés physiques des tissus sont divisées en hygiénique, protection thermique, optique et électrique.

L'hygiène est considérée comme étant les propriétés des tissus qui affectent de manière significative le confort des vêtements fabriqués à partir de ceux-ci et leurs propriétés de protection thermique. Ces propriétés comprennent l'hygroscopicité, la perméabilité à l'air, la perméabilité à la vapeur, la résistance à l'eau, la capacité de rétention de la poussière, l'électrification. Ils dépendent de la composition fibreuse, des paramètres structurels et de la nature de la finition des tissus.

L'hygroscopicité caractérise la capacité d'un tissu à absorber l'humidité de l'environnement (air).

Respirabilité - la capacité d'un tissu à laisser passer l'air.

La perméabilité à la vapeur d'eau est la capacité d'un tissu à laisser passer la vapeur d'eau.

Résistance à l'eau - la capacité du tissu à résister à la pénétration de l'eau.

Capacité de rétention de la poussière - la capacité des matériaux à retenir la poussière.

Les propriétés de protection thermique sont les propriétés hygiéniques les plus importantes des produits d'hiver. Ces propriétés dépendent de la conductivité thermique des fibres constituant le tissu, de la densité, de l'épaisseur et de la finition du tissu. Le plus souvent, pour caractériser les propriétés de protection thermique des tissus d'habillement, la résistance thermique totale est utilisée . Les propriétés de protection thermique des vêtements sont considérablement influencées par le nombre de couches de matériau dans un sac de vêtements. Avec une augmentation du nombre de couches de matériau, la résistance thermique totale de l'emballage augmente.

Propriétés optiques du tissu

Les propriétés optiques des tissus sont leur capacité à induire des sensations visuelles de couleur, de brillance, de blancheur et de transparence chez l'homme.

La tonalité des couleurs est une caractéristique qualitative de base de la perception des couleurs, qui permet de comparer la perception des couleurs d'un échantillon de matériau avec les couleurs du spectre solaire.

La saturation est une caractéristique qualitative de la perception de la couleur, qui permet de distinguer différents degrés de chromaticité au sein d'un même ton de couleur.

La légèreté est une caractéristique quantitative de la perception de la couleur par rapport au blanc.

L'éclat d'un tissu dépend du degré de réflexion spéculaire du flux lumineux.

La transparence caractérise la capacité d'un tissu à transmettre des rayons lumineux, provoquant la sensation d'un flux lumineux traversant le tissu, et donne une idée de l'épaisseur de la matière.

La blancheur est déterminée en comparant le tissu en question avec une surface complètement blanche.

Couleur - le rapport de toutes les couleurs impliquées dans la couleur du tissu.

Propriétés électriques

Électrification - la capacité des tissus à accumuler de l'électricité statique à leur surface. L'électrification est directement liée à la nature des fibres constituant le matériau, à leur structure et à l'humidité.

Pour réduire l'électrification, il est recommandé de traiter les produits en acétate, triacétate et fibres synthétiques avec des tensioactifs antistatiques (agents antistatiques), qui augmentent la conductivité électrique des matériaux textiles, réduisent la capacité de rétention de la poussière et la contamination.

Lors du développement de nouveaux matériaux textiles, l'électrification peut être réduite par une sélection rationnelle des composants qui composent le mélange de fibres. La combinaison de fibres hydrophiles et hydrophobes - des fibres qui accumulent des charges de signe opposé, réduit l'électrification.

Résistance à l'usure des tissus

La résistance à l'usure des tissus se caractérise par leur capacité à résister aux facteurs destructeurs.

La résistance à l'abrasion se caractérise le plus souvent par le nombre de cycles d'abrasion avant destruction - la formation de trous. La résistance à l'abrasion dépend de la composition fibreuse du tissu, de sa densité de surface, de son tissage et du type de finition.

Capacité de boulochage - la propriété du matériau de former à sa surface les extrémités des fibres, appelées pilules, enroulées en grumeaux ou en nattes.

La résistance aux intempéries est déterminée par la diminution de la charge de rupture après irradiation de l'échantillon avec des lampes fluorescentes.

La résistance aux lavages répétés est déterminée par la diminution de la charge de rupture après un nombre donné de lavages de l'échantillon dans une solution savonneuse de soude à une température de 20°C en machine à laver
.

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES MATIÈRES TEXTILES

Détermination de la qualité des matières textiles

La qualité des matières textiles est évaluée selon des normes ou d'autres documents réglementaires et techniques.

Qualité du produit - la gradation d'un certain type de produit selon un ou plusieurs indicateurs de qualité, établis par des documents réglementaires.

La qualité des matériaux pour vêtements est déterminée par un certain nombre de caractéristiques: la présence ou l'absence de défauts d'apparence, les écarts par rapport aux normes des indicateurs physiques et mécaniques, les écarts par rapport aux normes de force de couleur à certaines influences.

Le type de tissu est déterminé par une méthode intégrée d'évaluation du niveau de qualité. Dans le même temps, les écarts des indicateurs de propriétés physiques et mécaniques par rapport aux normes spécifiées dans les normes pour les tissus sont évalués en points. Les défauts d'aspect identifiés lors de la numérisation du tissu sont également notés. En fonction du nombre total de points, le grade du morceau de tissu est établi. La qualité de la pièce est confirmée après vérification de la solidité des couleurs du tissu. Les tissus de coton, de lin et de laine sont de grade I et II; tissus de soie - grades I, II et III.

Le nombre de défauts autorisé pour chaque qualité est déterminé indépendamment de la longueur du tissu d'une pièce, du type de tissu et de son objectif. Cependant, ces facteurs sont pris en compte lors de l'évaluation de défauts d'apparence spécifiques. Ainsi, pour des défauts d'apparence identiques, trouvés dans des tissus d'apparence et de destination différentes, un nombre différent de défauts a été établi. À cet égard, les normes de grade prévoient la division des tissus en groupes en fonction de leur destination; chaque groupe a sa propre échelle d'évaluation des défauts d'aspect. De plus, lors de l'évaluation de certains défauts d'aspect (locaux), la longueur de la pièce est prise en compte, et si elle s'écarte de la longueur conditionnelle, le nombre de défauts est recalculé.

Évaluation des tissus par des paramètres physiques et mécaniques

Dans les tests de laboratoire associés à l'établissement de la qualité du tissu, les indicateurs ne sont généralement déterminés que pour les caractéristiques indiquées dans les normes pour les tissus. La liste des principales caractéristiques, dont les écarts d'indicateurs sont évalués par défauts, comprend la largeur du tissu, le nombre de fils par 10 cm le long de la chaîne et de la trame, la charge de rupture et la densité surfacique (uniquement pour les tissus en coton).

Le point commun aux normes pour la qualité des tissus de soie et de coton est que le nombre de défauts dans l'évaluation des écarts identifiés et pris en compte des indicateurs de propriétés physiques et mécaniques par rapport aux normes est toujours supérieur au nombre de défauts autorisés. pour un morceau de grade I de ces tissus. Par conséquent, un tissu qui présente un écart de l'indicateur des propriétés physiques et mécaniques par rapport à la norme ne peut pas être de grade I. Selon le degré d'écart de l'indicateur par rapport à la norme, ce tissu peut être de grade II ou III (pour les tissus en soie).

Évaluation des tissus pour les défauts d'apparence

Les défauts d'aspect sont identifiés en observant le tissu de face sur une machine à encoller ou sur une table à la lumière du jour. Les défauts d'apparence peuvent être locaux et communs.

Selon le type et le but, les tissus de soie et de coton dans les normes de qualité sont divisés en groupes :

soie : I - robe, linge, vêtements et tous autres tissus en soie naturelle et fils artificiels ; II - tissus de doublure en soie naturelle ou en fils artificiels; III - tissus à poils en soie naturelle ou en fils artificiels;

coton: I - vêtements (y compris chintz, calicot grossier imprimé, satin), vêtements et tissus de décoration d'ameublement; II - tissus de lin; III - tissus de doublure, matelas et taies d'oreiller, tissus de type tualdenor à base de coton de qualité inférieure, dureté des produits ; IV - tissus à poils fendus.

Pour chacun des groupes de tissus répertoriés, les normes ont leur propre échelle d'évaluation des défauts d'aspect.

Évaluation de la solidité des couleurs du tissu

Les tissus de solidité des couleurs doivent être conformes aux normes établies par GOST (laine), GOST, GOST, GOST, GOST (coton), GOST (lin), GOST 7779-75 et GOST (soie).

Selon la solidité des couleurs, les tissus produits sont subdivisés en plusieurs types. Ainsi, les tissus de soie, de coton et de laine sont produits avec une solidité des couleurs habituelle (OK), durable (PC) et extra forte (OPK); tissus en lin - solidité des couleurs durable (PC) et extra forte (OPK).

La résistance des tissus à diverses influences physiques et chimiques est vérifiée lors de tests de laboratoire effectués conformément aux normes GOST 9733.0-83, GOST 9733.27-83, et est évaluée en points en comparant les échantillons testés avec des normes. Les échelles de couleurs de référence bleu et gris sont utilisées comme normes. Un échantillon de chaque échelle a la couleur d'origine, et les autres échantillons ont des couleurs qui diffèrent dans une certaine mesure de l'original avec un score en points. De plus, plus la couleur est stable, plus le score est élevé.

Les indicateurs standard de solidité des couleurs des tissus teints unis, multicolores ou imprimés (sauf en laine) à divers types d'influences physiques et chimiques sont indiqués en points et sont garantis. La solidité des couleurs des tissus de coton, de lin et de soie inférieure à la norme spécifiée dans la norme n'est pas autorisée. Pour les tissus de laine de grade II, un écart de 1 point dans le groupe de solidité des couleurs normale par rapport à la norme est autorisé pour un ou deux types d'influences différents, à condition que les indicateurs de solidité des couleurs pour ces types d'influences soient d'au moins 3 points.

NORMALISATION DES TISSUS

Classification des tissus selon SPKP

La classification standard des tissus et des non-tissés est présentée dans les normes nationales du quatrième système, appelé système d'indicateurs de qualité des produits (PQI). Cette classification est basée sur la division des matériaux par composition de matières premières et caractéristiques de l'industrie (coton, lin, laine, soie, à partir de fibres chimiques de même type ou d'un mélange de fibres différentes) et par destination (sous-vêtements, robe, costume, manteau , etc.). Cette caractéristique de la classification standard est l'une des principales - les tissus destinés à un usage spécifique doivent être développés conformément aux exigences générales des vêtements et doivent avoir certains indicateurs de qualité.

Les normes SPKP répartissent les tissus dans les groupes suivants selon leur composition fibreuse, selon leur destination : un groupe de tissus en coton, les tissus en lin, les tissus en laine, les tissus en soie, les tissus en fibres chimiques, un groupe de tissus non tissés.

En règle générale, les normes de conditions techniques contiennent une liste d'indicateurs généraux obligatoires utilisés pour évaluer la qualité de tous les groupes de matériaux et des indicateurs spécialisés utilisés pour évaluer certains groupes uniquement.

Classement des tissus selon la liste des prix du commerce

La classification des listes de prix (commerce) est présentée dans les listes de prix des prix de détail (pour les tricots - en gros) pour les tissus et les articles à la pièce : n° 000 - pour les tissus en coton et les articles à la pièce ; № 000 - pour la laine; № 000 - pour la soie; n ° 000 - pour le linge; n° 000 - pour les non-tissés ; № 000 - pour la fourrure artificielle.

Cette classification divise les matériaux énumérés pour l'habillement en groupes et sous-groupes, qui se caractérisent par une longue liste de caractéristiques diverses (nom, destination, article, méthode de production, structure des matières premières, largeur et densité du tissu, densité linéaire des fils, densité surfacique, etc.). Cependant, la structure des listes de prix par industrie dans la production textile n'est pas uniforme. Ainsi, dans les listes de prix, les tissus et les non-tissés sont divisés en groupes et sous-groupes, et la fourrure artificielle n'a pas une telle division. Le principe de division des toiles en groupes et sous-groupes est également différent.

Classement des tissus par OKP

La classification des matériaux présentée dans le classificateur russe des produits industriels et agricoles (OKP) est appelée classification comptable. Il contient un principe unique de division (codage) de tous les produits fabriqués dans notre pays en classes, sous-classes, groupes, sous-groupes et types avec une seule désignation de code à dix chiffres en dix chiffres, où les six premiers chiffres tombent sur les niveaux les plus élevés (deux pour les classes et pour un - pour les sous-classes, groupes, sous-groupes, types); les quatre derniers chiffres du code sont utilisés pour la désignation intraspécifique des produits.

Dans le classificateur, les tissus ménagers et les non-tissés sont classés dans la classe 83 (const), qui comprend 9 sous-classes : 1 - tissus en coton ; 2 - tissus de type coton; 3 - tissus en lin; 4 - tissus de type lin; 5 - tissus de laine; 6 - tissus de laine; 7 - tissus de soie; 8 - tissus lin-jutokenaf; 9 - tissus non tissés. Dans les sous-classes, les groupes sont mis en évidence (il y en a aussi 9), puis les sous-groupes, etc.

code de fournisseur- désignation conventionnelle numérique ou alphanumérique. Le numéro d'article indique le numéro de série de l'article dans la liste de prix.

GAMME DE TISSUS DE ROBE

La gamme de tissus pour robes est vaste et comprend des tissus de toutes sortes de structures et de diverses compositions de fibres. Ils sont utilisés dans la fabrication de robes, tailleurs, chemisiers, robes d'été, jupes, robes de chambre, pantalons.

Tissus de coton

Les tissus de coton sont transformés en robes, costumes pour un usage quotidien, robes et peignoirs pour la maison, robes d'été, jupes et chemisiers.

Les tissus classiques homogènes sont largement utilisés : calicot, calicot grossier, satin, flanelle, boomazo, vélos.

Pour les chemisiers, des tissus fins sont utilisés: voile, volta, maya, mousseline de soie, marquise, batiste.

Les tissus de coton du groupe des poils sont répandus. Ce sont le velours, le semi-velours, le velours côtelé et le velours côtelé.

Les robes, jupes, robes d'été, pantalons pour femmes sont fabriqués à partir de tissus denim de structures légères à rigidité réduite.

Tissus en lin

Les tissus en lin sont principalement utilisés pour les vêtements d'été. Les tissus Chistolny ont un pli accru, c'est pourquoi l'agrafe lavsan est ajoutée au fil. Les tissus sont dotés de finitions anti-froissage et sont produits en teintes unies, multicolores ou imprimées. La densité de surface des tissus est de 120-300 g/m2, les tissages sont unis, sergés, finement à motifs. Les tissus vestimentaires classiques sont le lin et les nattes, qui sont utilisés dans la production de robes d'été, de costumes, de vestes, de shorts, de pantalons.

Tissus de soie

L'écrasante majorité des articles en tissus de soie sont utilisés pour confectionner des vêtements pour femmes : robes chics, costumes décontractés ou robes de chambre.

Les vêtements élégants sont cousus à partir de différents tissus. Ce sont des tissus massifs denses avec un entraînement jacquard, avec des effets de brillance chatoyante comme du taffetas en forme; les tissus avec des fils métallisés d'argent, d'or ou multicolores tels que le brocart ; les tissus à effet froissé, comme un lambeau ; des tissus fins, délicats et transparents tels que la mousseline de soie ; tissus irisés fins de satin ou de sergé comme du satin; tissus à poils unis ou à poils formant un motif végétal ou géométrique sur fond mousseline, comme le velours ou la panne. Chacun des tissus de ces groupes a sa propre composition de fibres, sa structure de tissage et sa finition. Des tissus traditionnels à base de lessive naturelle sont également utilisés : crêpe de Chine et crêpe georgette. . Parmi les anciens tissus classiques, le crêpe-morocin est toujours utilisé, fabriqué à partir de soie naturelle mélangée à des fils de crêpe artificiels.

Pour les robes d'été de la demande quotidienne, des tissus dits de viscose sont utilisés, qui comprennent du fil de viscose en combinaison avec d'autres fibres.

Pour les costumes de tous les jours, les jupes, pantalons, sergés et tissus à motifs fins en fibres synthétiques sont utilisés dans diverses combinaisons et en mélanges avec d'autres fibres.

Récemment, grâce à l'utilisation de fils texturés, dont le Lycra, des tissus élastiques avec une extensibilité dans une ou deux directions ont été produits. Ces tissus sont utilisés dans la production de pantalons, de jupes moulantes et de robes moulantes.

Tissus de laine

Les tissus de laine pour robes sont fabriqués à partir de fil de pure laine ou d'un mélange de fil de pure laine avec des fibres chimiques. Ce sont des tissus plus lourds et sont destinés aux produits d'hiver et de demi-saison. Les tissus de laine classiques pour les robes sont crêpes.

De nombreux tissus de structure et de composition fibreuse sont des étoffes d'habillement du groupe de la laine peignée, pure et demi-laine. Ces tissus sont produits en sergé, combiné, jacquard, armure toile ; teinte unie, imprimée, multicolore, chinée.

Pour coudre des robes, des costumes, des tissus vestimentaires d'un autre groupe sont utilisés - de la laine fine à partir de fils de laine pure ou mélangés à des fibres chimiques.

GAMME DE CHEMISES

Les tissus de ce groupe sont destinés aux chemises décontractées et élégantes pour hommes. La structure des tissus est représentée principalement par des armures unies et à petits motifs. Finition - teinte unie, blanchie, à rayures multicolores ou à carreaux.

Tissus de coton

Des tissus de coton, du chintz, du calicot grossier, de la popeline sont utilisés pour coudre des chemises.

Pour la production de chemises d'été et d'hiver, des tissus de coton multicolores du type à carreaux sont utilisés.

Tissus à poils de coton tels que les côtes en velours côtelé , utilisé pour la production de chemises chaudes pour hommes.

Tissus de soie

La liste des tissus de soie comprend principalement des tissus de fils de coton-lavsan, de viscose-lavsan, de fils de viscose en combinaison avec des fils de viscose-lavsan ou de coton, de fils synthétiques complexes en combinaison avec des fils de viscose-lavsan.

Les types de tissus de chemise suivants sont principalement produits :

Tissus de fils de coton dans la chaîne et de lin et de lavsan dans la trame ;

Tissu de soie artificielle;

Tissu fait de lessive artificielle avec d'autres fibres, y compris le sous-groupe de point de bourdon ;

Tissu de soie synthétique avec d'autres fibres;

Nappe constituée de fibres synthétiques discontinues et de leurs mélanges avec d'autres fibres.

Pour les chemises, on utilise des tissus plastiques translucides - mousseline, mousseline, gaze, organza, crêpes - avec de petits motifs imprimés. Les tissus de soie avec des paillettes et des ornements ressemblent souvent à du brocart, mais ils sont translucides et légers.

Tissus de laine

Les tissus pour chemises en laine comprennent les tissus semi-en laine fabriqués à partir d'un mélange de fibres de laine avec du nitro, du lavsan, des fibres discontinues de viscose, ainsi que retors avec des fils de viscose ou de nylon. Il existe des tissus à trois composants : par exemple, avec 32 % de laine, 43 % de nitrone et 25 % de fibres de viscose. Densité de surface des tissus de chemise en laine 150-200 g / m2, résistance à l'abrasion - pas moins de 1000 cycles.

GAMME DE TISSUS DE COSTUMES

Le groupe de costumes comprend des articles tels que des costumes pour hommes et femmes, des vestes, des vestes, des pantalons, des jupes et des robes d'été. Le costume pour homme est l'un des types de vêtements les plus conservateurs en termes de forme et de fonction. Des matériaux classiques traditionnels sont principalement utilisés pour sa production - des tissus en pure laine et demi-laine. D'autres matériaux sont également utilisés : coton, lin, tissus de soie ; tissus tricotés et non tissés de diverses compositions fibreuses. De plus, les vestes et pantalons pour hommes sont cousus en cuir véritable. Pour les produits pour femmes de ce groupe, presque les mêmes matériaux sont utilisés, mais des matériaux plus légers, plus minces, doux, avec des structures clairsemées sont choisis.

Tissus de laine

Les tissus utilisés pour la fabrication des costumes sont en pure laine et semi-laine en combinaison avec du coton, de la viscose, de l'acétate, du lavsan, du nitro, des fibres et des fils de nylon. Des tissus peignés et en laine sont utilisés.

Les tissus peignés les plus connus sont le boston, le crêpe, les collants.

Justaucorps, draps, cheviots, tweeds sont les tissus de costume classiques en laine fine.

Pour les costumes classiques pour hommes, on utilise des tissus peignés en pure laine à structure compactée, doux au toucher; tissus mélangés doux et fins avec tissage à chevrons; tissus jacquard fins; tissus multicolores doux, y compris les tweeds; tissus satinés; tissus avec effet shangjang. Pour les costumes de tous les jours, des tissus avec une surface douce et veloutée au toucher sont utilisés; tissus de type velours; tweeds multicolores quelque peu clairsemés; tissus à paillettes; tissus « essuyés », « mouillés », « bouillis ».

Pour les costumes pour femmes, les tissus en pure laine à motifs jacquard bicolores, les tweeds multicolores fins et doux, la flanelle, les tissus double face avec des côtés contrastés en couleur et en fibre, ainsi que les tissus peignés multicolores avec un effet de surface mosaïque, les tissus avec un effet de contraction de surface obtenu en utilisant des fibres multi-rétractables ou des fils de différentes épaisseurs, ainsi que des tissus avec de petits motifs de tissage.

Tissus de coton

Les tissus pour costumes en coton sont représentés par des tissus classiques tels que la moleskine et les collants. Les tissus d'habillement pour les costumes de ce groupe sont produits en teinte unie, en mélange et en mélange multicolore à partir de fils mélangés avec l'ajout de fibres chimiques.

Pour la fabrication de costumes, on utilise également du denim, du velours côtelé, du velours côtelé, du velours et du semi-velours.

Les tissus de coton prometteurs pour les costumes sont des tissus mélangés légers avec du fil triacétate-polyamide; tissus denim légers de couleurs traditionnelles et colorées; tissus imitant les toiles faites maison.

Tissus de soie

Les tissus de soie pour costumes sont fabriqués à partir d'un mélange de fibres artificielles et synthétiques. De tels tissus ressemblent en apparence à des collants en laine peignée, des tweeds, des gabardines. Les tissus sont teints, rayés, à carreaux, avec une surface à grain fin, ainsi qu'avec une surface "pêche" soyeuse et délicate.

De plus, les tissus jacquard de soie d'une densité surfacique de 212 g/m2 appartiennent aux tissus de costumes. Ils sont fabriqués à partir de fils de nylon et de rayonne dans la chaîne et la trame. Des vestes élégantes sont cousues à partir de tels tissus.

Tissus en lin

Les tissus pour costumes en lin ressemblent à des toiles tissées à la maison, ont une surface rugueuse et une couleur naturelle ou teinte unie. Ce sont des tissus semi-lin fabriqués à partir de fil de lavsan de lin. Les tissus de lin prometteurs sont des tissus multicolores de tissages variés avec une brillance obtenue grâce à l'utilisation de fil de viscose, des tissus multicolores multicolores avec un motif à chevrons, des tissus denses avec un motif jacquard.

GAMME DE TISSUS POUR MANTEAU

Tissus de laine

Les tissus en pure laine et semi-laine sont utilisés pour la fabrication de manteaux pour hommes, femmes et enfants, de manteaux courts, de vestes d'hiver, de demi-saison et d'été.

En particulier, des tissus peignés de différentes structures et densités surfaciques (250-550 g/m2) sont utilisés. Le tissu peigné classique est la gabardine, produite à partir de fil retors dans un tissage en diagonale avec une densité très élevée sur la chaîne et la trame.

Les tissus peignés à partir desquels les manteaux pour femmes sont cousus comprennent les tissus jacquard à base de fil peigné et la quincaillerie dans la trame. Le devant du tissu est formé de fil peigné et le mauvais côté est formé de matériel.

Les tissus de laine peignée avec une densité de surface de 300-460 g/m2 et les tissus de laine peignée avec une densité de surface plus élevée (440-523 g/m2) sont également des tissus de manteau.

Les tissus de pure laine de laine fine pour manteaux sont présentés par des tissus tels que la flanelle, le bouclé, les rideaux.

Pour les manteaux pour hommes, des tissus de pure laine plus lourds tels que des rideaux sont utilisés. Les rideaux classiques en pure laine sont : velu, ratin, castor.

Les draps en pure laine et demi-laine pour la confection de manteaux sont produits par de simples armures unies ou sergées.

Les tissus de manteau prometteurs sont des tissus de pure laine utilisant la laine de chameau, la laine de lama, l'angora et la laine de chèvre du Cachemire.

Tissus de coton

Les tissus en coton sont utilisés pour la confection de manteaux d'été et demi-saison, de manteaux courts, de vestes. Ce sont des tissus denim.

Pour les manteaux d'été, des tissus de vêtements et des groupes de poils sont utilisés, tels que diagonale, velours côtelé, velours.

Tissus de soie

Des tissus en soie pour les manteaux d'été, on utilise du velours, dans lequel le sol est en coton et le velours est en fils de soie. Densité surfacique 342 g/m2.

GAMME DE TISSUS ET MATÉRIAUX POUR VÊTEMENTS

Les tissus en coton avec imprégnation déperlante sont fabriqués à partir de fils peignés fins à armure toile ou sergé. Une densité très élevée à la base confère aux tissus une certaine résistance à l'eau, qui, associée à une imprégnation déperlante, rend le tissu résistant à l'eau. Les tissus typiques de ce type sont le tissu imperméable, le tissu imperméable diagonal, le tissu imperméable. En plus des tissus en pur coton, des tissus en coton avec une teneur différente en fibres de polyester (45,50,67 %) sont utilisés.

Tissus en fils synthétiques avec enduction film imperméable et imprégnation déperlante, résistants à l'air et à l'eau, très légers ; leur densité surfacique est de l'ordre de 46-114 g / m2. Les matières sont unicolores, avec un motif imprimé, avec une finition vernis. Un exemple est un tissu de veste enduit d'un film ou un tissu d'imperméable enduit d'un film.

Les imperméables et les vestes sont faits de tissus avec un revêtement caoutchouté . Leur densité surfacique est légèrement supérieure - 110-190 g / m2. Ces matériaux sont moins froissés et plus résistants. Avec le temps, de tels matériaux vieillissent, le revêtement caoutchouté perd de son élasticité. Lors de l'élaboration des conceptions d'imperméables et de vestes en matériaux de film, le caractère non hygiénique de ces derniers doit être pris en compte.

Un matériau prometteur pour les vestes et les imperméables est constitué de tissus synthétiques légers constitués de fils et de fils de différentes structures avec différentes finitions.

Pour la fabrication d'imperméables et de vestes, des matériaux en cuir et en film sont également utilisés.

GAMME DE MATÉRIAUX DE DOUBLURE

Les doublures en soie, semi-soie, synthétique, coton et laine, les tricots synthétiques minces et lisses, la fourrure artificielle et naturelle sont utilisées comme doublure pour les vêtements à diverses fins. Cet assortiment comprend également des tissus de poche et des tissus tricotés utilisés pour la doublure des poches.

Plus de 50 articles de doublure en soie sont produits.

La plupart des tissus de doublure sont fabriqués à partir de rayonne dans la chaîne et dans la trame et de rayonne avec d'autres fibres. Les tissus de doublure constitués de fils de nylon et d'un mélange de fils de nylon avec d'autres fibres sont représentés par un petit nombre d'articles.

Les tissus de doublure sont produits en tissage sergé, satin, satin, à petits motifs, à grands motifs et jacquard. Les tissus à armure sergé représentent la plus grande part du nombre total de tissus de doublure.

Ils produisent une doublure unicolore, à rayures et à carreaux multicolores et avec l'effet de shangjans.

Doublure classique en alpaga, doudun, damasse.

Tissus de doublure semi-soie en sergé basique, satin et armures à gros motifs à partir de fils de viscose dans la chaîne et de fils de coton dans la trame. Les plus utilisés sont les doublures sergés et les doubles en satin.

Les tissus faits de fils de viscose dans la chaîne et de fils de polyester dans la trame sont prometteurs ; tissus à partir de fils de viscose dans la chaîne et de fils de nylon dans la trame; tissus avec fils de polyester dans la chaîne et fils texturés de polyester dans la trame.

Les tissus de doublure synthétiques sont fabriqués en armure toile à partir de fils complexes de nylon et de polyester.

Dans la fabrication de vêtements d'extérieur pour enfants et de travail, des tissus de doublure en coton sont utilisés. Le plus souvent, il s'agit de satin et de sergé à manches.

La gamme de tissus de doublure en laine est limitée. Ils sont fabriqués à partir d'un mélange de fibres de laine, de lavsan, de viscose et de nitrone, tandis que la teneur en fibres de laine est de 28 à 43 %. Ces matériaux de revêtement servent également d'isolant.

Les tricots de doublure de densité de surface sont fabriqués à partir de fils de polyamide avec des armures tricotées en chaîne. Les doublures fabriquées à partir de ces tissus sont utilisées dans les vestes, les manteaux imperméables et les manteaux courts.

Une place particulière parmi les matériaux appliqués est occupée par les tissus pour la doublure des poches. Selon le type de vêtement, des doublures, des tissus basiques et spéciaux peuvent être utilisés pour la doublure des poches.

Ainsi, dans les imperméables, les manteaux en fausse fourrure, les vestes pour femmes, la doublure ou le tissu principal peut être utilisé comme doublure de poches. Pour la doublure des poches des vêtements d'extérieur, des tissus de doublure en coton, semi-soie et soie sont utilisés.

Dans les produits à usage intensif (costumes pour hommes, pantalons, manteaux pour hommes, femmes et enfants), des tissus spéciaux sont utilisés pour garnir les poches. Ce sont du calicot grossier, du grinsbon, de la gomme en teck de coton.

GAMME DE JOINTS

Les matériaux de doublure sont des matériaux qui sont placés dans les vêtements à partir du côté cousu des pièces découpées dans le matériau supérieur. Les matériaux de doublure sont largement utilisés dans la fabrication de manteaux, vestes, vestes, pantalons, vestes, robes, jupes, chemises. Selon le but, les matériaux de rembourrage sont classiquement divisés en groupes correspondants.

Matériaux de rembourrage indéformables

De tels matériaux sont utilisés pour créer et maintenir la forme volumétrique des costumes, vestes, manteaux au niveau de la ceinture scapulaire.

Les joints doivent être légers, résilients, rigides, avec une bonne capacité de formage et de fixation de forme. Ils doivent être hygroscopiques, perméables à la vapeur et à l'air, résistants aux sollicitations mécaniques lorsqu'ils sont portés, au nettoyage à sec.

Les joints indéformables peuvent être adhésifs ou non adhésifs.

Les tampons non adhésifs sont faits de fils tissés de lin, mi-lin, mi-laine.

Dans la fabrication de manteaux et de costumes pour hommes au niveau de la poitrine, des coussinets latéraux en poils sont également utilisés. Ils sont naturels et artificiels.

La meilleure apparence et la meilleure qualité des vêtements sont obtenues en utilisant des matériaux d'entoilage thermofusible comme espaceurs. Ils sont disponibles sur des bases tissées, tricotées et non tissées.

Les matériaux d'entoilage non tissé sont fabriqués à partir d'un mélange de fibres chimiques par la méthode de la colle, de l'aiguilletage, de la combinaison ou du feutre-feutre. Les matériaux d'entoilage non tissé comprennent l'entoilage non tissé, la proklamelin, le syunt-100, le syunt-140, le syunt-120f, le syunt-160f, les tissus "Viva", "Liiva", "Almar".

Le matériau adhésif non tissé domestique de la marque NPA est produit avec un revêtement par points en polyamide, a une densité de surface différente et est destiné aux robes, costumes, imperméables et manteaux.

Matériaux de joint

pour protéger les zones individuelles des vêtements contre l'étirement

La structure des matériaux textiles se déforme facilement même sous l'action de sa propre masse, ce qui entraîne une distorsion de la taille des pièces de vêtements, une modification de leur forme. Cela s'applique principalement aux zones des vêtements qui sont coupées dans une direction oblique ou transversale. Par conséquent, dans les vêtements d'extérieur, le long des bords des côtés, le long du bas du produit et des manches, le long du pli des revers, le long de l'encolure, des emmanchures, dans les pantalons le long des bords des poches latérales et dans d'autres zones, un bord est posé pour les protéger de l'étirement.

Propriétés du tissu

2. Propriétés physiques des tissus

3. Propriétés optiques des tissus, couleur, motif et couleur des tissus

4. Propriétés technologiques des tissus

1. Propriétés mécaniques des tissus

En cours d'utilisation, l'usure principale des vêtements se produit à la suite d'une action répétée de charge de traction, de compression, de flexion, de frottement. Par conséquent, la capacité du tissu à résister à diverses influences mécaniques, c'est-à-dire ses propriétés mécaniques, est d'une grande importance pour préserver le type et la forme des vêtements et augmenter la durée de leur port.

Les propriétés mécaniques des tissus comprennent : la résistance, l'allongement, la résistance à l'usure, le pli, la rigidité, le drapé, etc.

La résistance à la traction du tissu est l'un des indicateurs les plus importants caractérisant sa qualité .

La résistance à la traction d'un tissu fait référence à la capacité du tissu à résister aux contraintes.

La charge minimale suffisante pour rompre une bande de tissu d'une taille donnée est appelée charge de rupture. La charge de rupture est déterminée en cassant les bandes de tissu sur une machine d'essai de traction (Fig. 31). L'échantillon 7 est fixé dans les pinces 8 et 6. La pince inférieure est

31. Machine d'essai de traction universelle

appuyez sur 8 déplace du moteur électrique de haut en bas,

la pince supérieure 6 est reliée au bras de charge 5.

Lors de l'abaissement de la pince inférieure, l'échantillon, en s'étirant, descend la pince supérieure, ce qui fait tourner le levier de charge 5, ce qui provoque une déviation du dynamomètre pendulaire 4 avec la charge 9. Le dynamomètre, avec sa butée, mélange l'engrenage crémaillère 11 et fait tourner la roue dentée /, sur l'axe de laquelle se trouve une flèche pointant vers l'échelle de poids 2 la valeur de la charge agissant sur l'échantillon.

Sous l'influence d'une force de traction, l'échantillon s'allonge et la distance entre les pinces augmente. La valeur d'allongement est fixée sur l'échelle d'allongement 3 avec une flèche 10.

Pour tester, coupez trois bandes de tissu le long de la chaîne et quatre bandes le long de la trame afin que l'une ne soit pas dans la continuité de l'autre. Il est important que la largeur de la bande corresponde exactement aux dimensions spécifiées et que les fils longitudinaux soient intacts. La largeur des bandes est de 50 mm. La distance entre les pinces de la machine est prise pour les tissus en laine égale à 100 mm et pour les tissus de toutes les autres fibres - 200 mm. Les bandes sont coupées de 100 à 150 mm de plus que la longueur de serrage. Afin d'économiser du tissu, la méthode des petites bandes a été développée, dans laquelle une bande de 25 mm de largeur est testée avec une longueur de serrage de 50 mm.

La charge de rupture est calculée séparément pour la chaîne et la trame. La charge de rupture de l'échantillon le long de la chaîne ou de la trame est la moyenne arithmétique des résultats d'essai de toutes les bandes principales ou de toutes les bandes de trame.

Lors de l'évaluation des tissus en laboratoire, la charge de rupture est déterminée et comparée aux normes des standards. Par exemple, la résistance des tissus vestimentaires en coton est de 313 - 343 N sur la base, 186 - 235 N sur la trame, 687 - 803 N sur la base des tissus de costume en coton, 322 - 680 N sur la trame, 322 - 588 N sur la base de tissus pour costumes en laine, sur une trame 294 - 490 N. Malgré le fait que les tissus pour costumes en coton ont une résistance à la traction plus élevée que les tissus en laine, ils s'usent plus rapidement pendant l'utilisation. Cela est dû au fait que les tissus en laine ont une élasticité et une élasticité plus élevées.

La résistance à la traction du tissu dépend de la composition fibreuse du tissu, de l'épaisseur du fil (fil), de la densité, du tissage et de la nature de la finition du tissu. Les tissus en fibres synthétiques ont la plus grande résistance. L'augmentation de l'épaisseur des fils et de la densité du tissu augmente la résistance du tissu. L'utilisation d'armures avec de courts chevauchements permet également d'augmenter la résistance du tissu, donc, à toutes conditions égales, l'armure toile donne aux tissus la plus grande résistance. Les opérations de finition telles que les rouleaux, l'habillage, le décoffrage augmentent la résistance du tissu. Le blanchiment, la teinture entraînent une certaine perte de résistance.

L'allongement du tissu est déterminé simultanément avec la résistance à la traction du tissu sur la machine d'essai de traction. L'augmentation de la longueur de l'échantillon au moment de la rupture - allongement à la rupture - peut être déterminée en millimètres (allongement absolu) ou exprimée en pourcentage de la longueur d'origine de l'échantillon (allongement à).

où / 1 est la longueur initiale de l'échantillon ; / 2 - la longueur de l'échantillon au moment de la rupture. Par exemple, l'allongement à la rupture du calicot en chaîne est de 8-10%, en trame de 10-15% ; bumazes sur une base de 4-5%, sur un canard 12 - 15%; linge sur la base de 4 - 5%, sur la trame 6 - 7%; tissus de soie naturelle sur la base de 11%, sur la trame de 14% ; tissu discontinu sur la base de 10 %, sur la trame 15 %.

Les machines d'essai de traction modernes sont équipées d'instruments graphiques qui enregistrent les courbes contrainte-allongement.

La charge de rupture est fixée verticalement et l'allongement de rupture en millimètres ou en pourcentage horizontalement. Les courbes d'allongement donnent une idée de la façon dont le matériau se déforme sous une charge croissante. Cela permet, par exemple, de juger comment le tissu se comportera dans les processus de production de couture à des charges bien inférieures aux charges de rupture.

Le tissu en lin, par exemple, a une plus grande résistance que le tissu en laine, mais en raison de son faible allongement, moins d'énergie est dépensée pour le déchirer que pour déchirer le tissu en laine, qui a moins de résistance mais un allongement plus important.

La qualité du tissu est largement déterminée par le rapport de la proportion d'allongement élastique, élastique et plastique du tissu. Si le tissu a une grande part d'allongement élastique, il se froisse peu et les plis qui se produisent sur le tissu pendant le fonctionnement disparaissent rapidement. Les tissus élastiques sont plus difficiles à traiter par la chaleur humide, mais conservent bien leur forme pendant le port. Si un pourcentage plus élevé de l'allongement total du tissu est un allongement élastique, les plis qui se produisent lors du port de vêtements disparaissent progressivement - les vêtements ont la possibilité de "raccrocher". Si une grande partie de l'allongement total est un allongement plastique, alors les tissus sont fortement froissés, les vêtements perdent rapidement leur forme et ils apparaissent sur les coudes et les genoux. Bulles. Ces produits doivent être repassés fréquemment.

L'allongement total du tissu et la proportion d'allongement élastique, élastique et plastique dans l'allongement total dépendent de la composition fibreuse, de la structure et de la finition du tissu.

Les tissus en laine synthétique et pure à partir de fils retors, les tissus à partir de fils texturés, les tissus denses en laine avec lavsan sont les plus résistants. Les tissus fabriqués à partir de fibres naturelles d'origine animale (laine, soie) ont un allongement élastique important, ils se froissent donc peu et reprennent progressivement leur forme d'origine. Les tissus en lin, coton, viscose, c'est-à-dire les tissus à base de fibres végétales, ont un allongement plastique important, ils se froissent donc fortement et ne reprennent pas leur forme d'origine à eux seuls (sans traitement thermique humide). Le lin a la plus grande part de déformation plastique, de sorte que les tissus en lin sont plus froissés que les autres.

La composition des mélanges et le pourcentage de fibres d'origine différente qu'ils contiennent affectent l'élasticité du tissu. Par exemple, l'ajout de fibres discontinues de viscose à la laine réduit l'élasticité du tissu, l'ajout de fibres discontinues de lavsan ou de nylon, au contraire, augmente l'élasticité. Pour augmenter l'élasticité, jusqu'à 67 % de lavsan est introduit dans la composition des tissus de lin sous forme de fibres discontinues ou de fils multifilaments. L'utilisation de fils élastiques ou spandex dans les systèmes chaîne et trame permet d'obtenir des matériaux à structure tridimensionnelle, qui présentent un allongement élevé. Par exemple, pour un pantalon de sport, un tissu avec une base en élastique est réalisé, ce qui assure une bonne élasticité du tissu pendant l'exercice et préserve l'aspect et la forme du produit après des entraînements répétés. L'utilisation d'élastiques comme trame dans les tissus de maillots de bain permet d'obtenir des produits qui épousent parfaitement la silhouette et ne restreignent pas les mouvements pendant la baignade. La corseterie de haute qualité est faite de fils de spandex.

Avec une composition fibreuse homogène, l'élasticité du tissu dépendra de sa structure, c'est-à-dire de l'épaisseur et de la torsion des fils (fil) et de la densité du tissu. Une augmentation de ces indicateurs augmente l'élasticité du tissu.

Le rapport des allongements disparaissant et restant dépend de l'amplitude et de la durée de la force de traction. Avec une augmentation de la charge et de sa durée, la proportion d'allongements restants augmente. Avec une usure prolongée, des charges répétées entraînent l'accumulation de déformations irréversibles, à la suite desquelles le produit perd de plus en plus sa forme.

L'allongement du tissu affecte toutes les étapes de l'industrie de la couture. Lors de la création d'un modèle et de l'élaboration d'une conception de produit, il est nécessaire de prendre en compte le pourcentage d'allongement et le rapport entre les allongements disparaissant et restant. Les manches fuselées, les jupes et pantalons serrés, etc., doivent être évités pour les modèles faits de tissus qui n'ont pas d'élasticité.

Lors de la pose de tissus élastiques, les nappes doivent être posées sans tension. L'étirement du tissu dans le revêtement de sol réduit la taille des pièces. Les tissus s'étirent particulièrement fortement le long du fil oblique, c'est-à-dire sous un angle de 45° et proche de 45°. Par conséquent, lors de la pose, il est nécessaire de s'assurer qu'il n'y a pas de déformation du tissu, de déplacement et de glissement des tissus dans le revêtement de sol. Avec les distorsions du tissu et le déplacement des tissus, la forme des détails coupés est déformée. Lors de la couture de coupes obliques, le tissu est fortement étiré, le sens de la couture est déformé, ce qui gâche l'apparence du produit. Des étirements des âmes supérieures et inférieures et des déplacements de pièces peuvent se produire. Avec un traitement thermique humide, en étirant de force le tissu (tirant), le produit prend une certaine forme. Dans le même temps, un étirement indésirable des pièces peut se produire, ce qui endommage le produit.

Pour réduire l'étirement du tissu, une bande de lin à faible allongement (bord) ou un tissu à faible allongement avec un revêtement adhésif (bord adhésif) est posé le long des bords des côtés du vêtement de dessus. L'ourlet est placé dans les emmanchures des manches, le long de la taille et dans d'autres détails des costumes pour hommes et femmes. Pour préserver la forme des poches, des bandes de tissu en coton (lobules) sont posées.

Pli - c'est la capacité du tissu à former des rides et des plis lors des plis et de la pression, qui ne sont éliminés qu'avec un traitement thermique humide. La cause des rides est une déformation plastique qui se produit dans le tissu sous l'action de la flexion et de la compression. Les fibres avec une proportion importante d'élongation élastique et élastique, après flexion et déformation par compression, se redressent plus ou moins rapidement et reprennent leur position d'origine, de sorte que les rides disparaissent.

Le pli dépend de la composition fibreuse du tissu, de l'épaisseur et de la torsion des fils, du tissage, de la densité et de la finition du tissu. Les tissus fabriqués à partir de fibres élastiques : laine, soie naturelle, de nombreuses fibres synthétiques sont peu froissés. Les tissus en coton, rayonne et surtout en lin ont tendance à se froisser. L'augmentation de l'épaisseur et de la torsion des fils réduit le froissement des tissus. La disparition progressive des plis dans les tissus de laine, de soie naturelle et synthétiques s'explique par la manifestation des propriétés élastiques des fibres, grâce auxquelles, après pliage, les fibres reviennent à leur position d'origine. L'augmentation de la densité empêche les fils de se déplacer dans le tissu lorsqu'il est plié, les tissus denses sont donc moins froissés.

Grande influence la finition a un effet sur le froissement du tissu... Pour réduire le froissement du coton, des fibres discontinues, des tissus en viscose, des finitions anti-froissage sont utilisées. Dans l'industrie de la couture, pour conférer une résistance aux plis et assurer la forme du produit, ils produisent traitement fornose.

La réduction des plis peut être obtenue en modifiant la structure du tissu et en utilisant différents types de fils torsadés. La création de tissus de structures volumétriques avec l'utilisation généralisée de fils texturés permet de produire un grand nombre de divers tissus de soie peu froissés et élastiques.

Le lustre, la coloration et le design d'un tissu peuvent accentuer ou réduire visuellement le froissement. Les rides et les plis sont plus visibles sur les tissus légers, brillants, en satin fin et en sergé, tels que les tissus de doublure. Il semble que les tissus unis clairs se froissent plus que les mêmes tissus multicolores ou imprimés. Le motif ne réduit pas le froissement du tissu, mais le rend moins visible.

Le froissement des tissus gâche l'apparence des vêtements et complique le processus de couture. Les tissus facilement froissés s'usent plus rapidement, car ils subissent plus de friction dans les endroits des plis et des plis, et perdent également de leur résistance avec les traitements fréquents de la chaleur humide.

Froissement des tissus Peut être déterminé organoleptiquement en écrasant les tissus dans les mains et en laboratoire sur des appareils spéciaux. Il existe des dispositifs pour déterminer le froissement orienté et non orienté (dispositif "main artificielle" IR-1, qui est utilisé pour étudier la déformabilité des matières textiles dans la zone du coude des manches sous étirements et compressions répétés ; un dispositif pour déterminer la résistance à la flexion des tissus, conçue pour établir l'angle de flexion des tissus en degrés après une charge égale à 124 flexions par minute).

Lors du test de froissement d'un échantillon de tissu, en fonction du degré de froissement, l'appréciation suivante lui est donnée : fortement froissé, froissé, légèrement froissé, non froissé.

Drapé - la capacité du tissu à former des plis doux et arrondis. Le drapé dépend du poids, de la rigidité et de la souplesse du tissu. La rigidité est la capacité d'un tissu à résister aux changements de forme. L'inverse de la rigidité est la flexibilité - la capacité d'un tissu à se remodeler facilement.

La rigidité et la flexibilité du tissu dépendent de la taille et du type de fibre, de l'épaisseur, de la torsion et de la structure du fil, de la structure et de la finition du tissu. Les tissus à faible densité fabriqués à partir de fibres souples fines et de fils légèrement torsadés se caractérisent par une douceur et une flexibilité importantes. Les tissus flexibles ont un bon drapé, mais nécessitent une attention particulière lors de la pose et de la couture, car ils se déforment facilement.

La rigidité en flexion des tissus à usage domestique est déterminée sur un appareil PT-2 en mesurant la déflexion d'une bande de tissu sous l'action de sa propre masse. Il existe des dispositifs spéciaux pour déterminer la rigidité et l'élasticité du cuir artificiel et des films.

Le cuir artificiel et le daim, les tissus en fils de nylon complexes et monocapron, en laine avec lavsan, les tissus denses en fils retors et les tissus avec un grand nombre de fils métalliques ont une rigidité importante. Tisse avec des tissages courts. Le chevauchement et la finition augmentent la rigidité du tissu. Les tissus durs sont mal drapés - ils forment des plis doux avec des coins pointus. Les tissus rigides reposent bien, ne se déforment pas lors de la couture, mais offrent en même temps une grande résistance à la coupe et sont difficiles à traiter par la chaleur humide.

Les exigences relatives aux rideaux en tissu dépendent de son objectif et du modèle de produit. Pour créer des modèles de robes et de chemisiers d'une silhouette libre avec des lignes douces, des volants, des volants, des plis doux, des tissus avec une bonne capacité de drapage sont nécessaires. Les modèles de silhouette strictement droite et élargie vers le bas doivent être confectionnés dans des tissus plus rigides avec moins de tombé. Les tissus pour costumes et manteaux pour hommes peuvent avoir moins de tombé que les tissus vestimentaires, car ils sont utilisés pour les vêtements de coupe droite.

Les tissus en soie naturelle, les tissages en crêpe de laine et les manteaux en laine douce ont un bon drapé. Les tissus fabriqués à partir de fibres végétales ont moins de drapé que les tissus en laine et en soie.

Le drapé peut être déterminé par diverses méthodes. La méthode la plus simple pour déterminer le drapé est une méthode dans laquelle un échantillon de 400x200 mm est découpé dans le tissu. Quatre points sont marqués sur le plus petit côté de l'échantillon : le premier point est à une distance de 25 mm de la coupe latérale du tissu, les suivants sont tous les 65 mm. Une aiguille est passée à travers les points désignés de sorte que trois plis se forment sur le tissu. Les extrémités du tissu sont pressées sur l'aiguille avec des bouchons et la distance L est mesurée en millimètres, à laquelle les extrémités inférieures de l'échantillon de tissu en suspension sont espacées. Drapé D,%, calculé par la formule

D = (200 - A) 1 00/200.

Pour déterminer le drapé du tissu dans toutes les directions, la méthode du disque est utilisée (Fig. 32). Du tissu vous-

découper l'échantillon en forme de cercle et le placer sur un disque de plus petit diamètre. Le drapé du tissu est déterminé en fonction du nombre et de la forme des plis formés et de la surface de projection que donne le tissu lorsque le disque est éclairé par le dessus.

Le rapport de drapé est le rapport de la différence

Riz. 32. Détermination du drapé du tissu par méthode du disque : / - tissu ; 2 - projection

zone de l'échantillon et sa projection sur la zone de l'échantillon.

Le coefficient de drapé Kd,%, est calculé par la formule

Kd = (So - SQ) 100 / Donc,

où So est la surface de l'échantillon, mm2 ; SQ - superficie projetée

échantillon, mm2.

Le drapage de la fourrure artificielle par la méthode de la boucle est déterminé sur le dispositif DM-1.

Selon TsNIISHP, la drapabilité du tissu est considérée comme bonne si les valeurs suivantes des coefficients sont obtenues à la suite de tests. Pour les costumes en laine, les manteaux et les tissus en coton, le drapé est supérieur à 65%. Et pour les tissus vestimentaires en laine - plus de 80 %, pour les tissus vestimentaires en soie - plus de 85 %.

Résistance à l'usure les tissus ont appelé leur capacité à résister à un certain nombre de facteurs destructeurs. vêtements, le tissu est exposé à la lumière, au soleil, aux frottements, à la flexion, à la compression, à l'humidité, à la sueur, au lavage, etc.

Un complexe complexe d'effets mécaniques, physico-chimiques et bactériologiques conduit à un affaiblissement progressif, puis à la destruction des tissus.

La nature des effets subis par le tissu lors de son utilisation dépend de la destination du produit et des conditions d'utilisation. Par exemple, le linge s'use à cause des lavages répétés, les rideaux des fenêtres et les rideaux perdent de leur résistance sous l'action de la lumière, du soleil ; l'usure des vêtements d'extérieur est principalement due au frottement. Aux premiers stades de l'abrasion, le boulochage est observé sur de nombreux textiles.

Le boulochage est le processus de formation de grumeaux de fibres enroulées à la surface des textiles - des bouloches qui apparaissent dans les zones soumises aux frottements les plus intenses et gâchent l'apparence du produit.

Les matières textiles peuvent être boulochées lors de la fabrication des vêtements, de leur utilisation, du lavage, du nettoyage à sec. Le schéma d'apparition et de disparition des pilules est le suivant: la sortie des extrémités des fibres à la surface des matériaux, la formation de mousse; formation de pilules; séparation des pilules de la surface des matériaux.

Les tissus, tricots, non-tissés contenant des fibres courtes, en particulier synthétiques, ont les plus grandes propriétés de boulochage. Parmi les fibres discontinues, les fibres de polyester fournissent le plus grand boulochage. Les tissus de trame en coton donnent plus de boulochage que les tissus de trame en rayonne.

La résistance au boulochage est particulièrement importante pour les matériaux de revêtement. La détermination du boulochage dans les matières textiles est effectuée à l'aide de dispositifs de conceptions diverses, appelés testeur de boulochage. En fonction du nombre de pilules sur une surface de 10 cm, les matériaux sont divisés en non boulochage, faible boulochage (1 - 2 pilules), moyen boulochage (3 - 4 pilules) et fort boulochage (5 - 6 pilules).

Sous l'action du frottement, la destruction du tissu commence par l'abrasion des plis des fils faisant saillie sur la surface du tissu, formant la surface dite d'appui du tissu. Par conséquent, la résistance à l'abrasion du tissu peut être améliorée en augmentant la surface de support du tissu. Ceci est réalisé en utilisant des tissages avec des chevauchements allongés. Toutes choses étant égales par ailleurs, les tissus satinés et à armure satin ont la plus haute résistance à l'abrasion. Par conséquent, la plupart des tissus de doublure sont fabriqués en satin et en satin.

Lors de la coupe, il faut tenir compte du fait que la destruction du tissu se produit plus lentement si l'abrasion est dirigée le long des fils qui forment la couverture avant.

Lors du fonctionnement des produits, le tissu est essuyé le long du bas des manches et du pantalon, sur les coudes, les genoux, le col. Pour augmenter la durée d'usure des produits au bas du pantalon, il est recommandé de coudre un ruban en nylon avec un rebord, ce qui évite l'abrasion du tissu. Une tresse peut être cousue le long de la ligne latérale, de l'évasement du col et du bas des manches dans les produits pour femmes, ce qui sert d'ornement et empêche en même temps l'usure. Les coudières et les genouillères sont fabriquées dans des vêtements de sport et de travail, ce qui augmente la durabilité des produits.

La résistance à l'abrasion la plus élevée est détenue par les tissus en nylon et les tissus avec une attache de fibres synthétiques. Par conséquent, pour augmenter la résistance à l'abrasion, des fibres synthétiques discontinues sont ajoutées aux tissus de laine. Ainsi, investir 10 % de fibres de nylon discontinues dans un tissu en laine multiplie par trois sa résistance à l'abrasion.

Il convient de rappeler qu'une violation du mode de traitement thermique humide des tissus - chauffage excessif et durée du traitement - entraîne une diminution de la résistance à l'usure des tissus. Dans les zones de tissu en laine avec une opale à peine perceptible, la résistance et la résistance à l'usure du tissu sont réduites de 50%.

Sous l'action d'étirements, de compressions et de torsion répétés, la structure du tissu et des fils se desserre. Les déformations plastiques s'accumulent dans le produit, les tissus s'étirent et les produits perdent leur forme. Les fibres tombent progressivement, l'épaisseur et la densité du tissu diminuent ; le tissu est détruit.

La résistance d'un tissu à des sollicitations mécaniques répétées est appelée endurance. Chaque tissu a une limite d'endurance, après quoi des changements irréversibles apparaissent et s'accumulent dans le tissu.

Durabilité le produit augmente si, pendant le fonctionnement du tissu, la charge sur celui-ci ne dépasse pas sa limite d'endurance.

Étant donné que l'usure des vêtements résulte d'un complexe complexe d'influences environnementales et dépend des conditions de fonctionnement, une méthode unique pour déterminer la résistance à l'usure n'a pas encore été établie. La durabilité des nouveaux matériaux de couture peut être déterminée par l'usure d'essai. Un lot de produits est cousu à partir des matériaux à tester, qui sont remis à un certain groupe de personnes pour un port expérimental. Après une période de temps spécifiée, les produits sont examinés dans des organisations réalisant des usures expérimentales, les raisons conduisant à l'usure sont analysées et la question de l'opportunité "d'introduire de nouveaux matériaux dans la production de masse est tranchée".

Dans des conditions de laboratoire, on détermine des facteurs individuels ou complexes de facteurs qui conduisent à l'usure du tissu : résistance à l'abrasion, au lavage et au nettoyage à sec, résistance aux étirements et flexions répétés, résistance aux intempéries.

Pour une étude polyvalente des matériaux pour la tension, la relaxation (redimensionnement) dans divers environnements et à différentes températures, un appareil électronique est utilisé - un strographe.

La résistance à l'abrasion des tissus et des tissus tricotés peut être déterminée sur des appareils de conceptions diverses. Mais le principe de fonctionnement des appareils est le même - le matériau est soumis à un frottement contre des surfaces métalliques avec une encoche, sur des barres d'émeri, sur du tissu, etc. L'appareil compte le nombre de tours de la surface abrasive lorsque le matériau d'essai est abrasé à des trous ou après un certain nombre de coups de l'appareil, la diminution de la résistance du matériau est déterminée. Une méthode acoustique pour tester les matériaux sans destruction a été développée, basée sur la dépendance de l'atténuation des ultrasons sur l'usure des matériaux.

2. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES TISSUS

Les propriétés physiques (hygiéniques) des tissus comprennent l'hygroscopicité, la perméabilité à l'air, la perméabilité à la vapeur, la résistance à l'eau, l'humidité, la capacité de rétention de la poussière, l'électrification, etc. Les exigences relatives aux propriétés physiques sont déterminées par le but des tissus et dépendent de leur composition fibreuse, de leur structure et terminer.

L'hygroscopicité est caractérisée par la capacité d'un tissu à absorber l'humidité de l'environnement (air). L'hygroscopicité Wg,%, est la teneur en humidité du matériau à 100% d'humidité relative de l'air et à une température de 20 ± 2 ° C.

Wg = (M100 -MS) 100 / ms

où m100 est la masse de l'échantillon de matériau maintenu pendant 4 heures à une humidité relative de 100 % ; ms est la masse d'un échantillon absolument sec.

Lors de l'évaluation des propriétés hygroscopiques des matériaux textiles, la caractéristique de leur teneur en humidité réelle est le plus souvent utilisée.

L'humidité Wf,%, indique la teneur en humidité du matériau à l'humidité de l'air réelle et est déterminée par la formule Wf = (mF - ms) 100 / ms

où mf est la masse de l'échantillon à l'humidité réelle de l'air ; ms est la masse d'un échantillon absolument sec.

L'hygroscopicité est particulièrement nécessaire pour le lin et les tissus vestimentaires. Les tissus en lin ont l'hygroscopicité la plus élevée de cette gamme. Les tissus en coton, les tissus à base de lessive naturelle et les tissus en viscose ont de bonnes propriétés hygroscopiques. Les tissus synthétiques en triacétate ont une faible hygroscopicité et seuls les tissus en vinol ont des propriétés hygroscopiques similaires aux tissus en coton. Les imprégnations déperlantes, l'application d'enductions pelliculaires, d'une couche de caoutchouc, d'agents de finition sans rinçage réduisent l'hygroscopicité du tissu.

La respirabilité - la capacité de laisser passer l'air - dépend de la composition des fibres, de la densité et de la finition du tissu. Les tissus à faible densité ont une bonne respirabilité. Les tissus épais, les tissus aux imprégnations déperlantes, les tissus caoutchoutés n'ont pas ou ont un faible taux de cette propriété.

La perméabilité à la vapeur d'eau est la capacité d'un tissu à laisser passer la vapeur d'eau. La pénétration des vapeurs de sueur se produit à travers les pores du tissu. Les matériaux hygroscopiques absorbent l'humidité de l'air ambiant et la transfèrent dans l'environnement. Les tissus en laine évaporent lentement la vapeur d'eau et régulent mieux que les autres la température de l'air chaud.

Lors de la création d'un modèle et du développement d'une structure, il est nécessaire de prendre en compte la perméabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur des matériaux.

Les propriétés de protection thermique sont particulièrement importantes pour les tissus d'hiver. Ces propriétés dépendent de la composition des fibres, de l'épaisseur, de la densité et de la finition du tissu. Les fibres de laine sont les plus "chaudes", les fibres de lin sont "froides".