Construction. Modellismo de technique de coupe italienne. modèle de base. (couture et coupe)

10.10.2019

Existe-t-il une méthode idéale pour concevoir des vêtements?

Découvrons-le.

Chers invités de mon blog, merci pour vos lettres de questions. Il est intéressant pour moi de communiquer avec vous - vivant et pas indifférent.

Reçu plusieurs questions sur le choix d'une méthode de conception de vêtements:

«… Maintenant, il y en a beaucoup, et j'aimerais entendre la réponse d'un professionnel - en utilisant quelle technique vous pouvez obtenir un ajustement parfait, de sorte que vous puissiez corriger le moins d'erreurs possible lorsque vous essayez. Les livres sont très difficiles à apprendre, je ne sais pas si cela vaut la peine de les étudier davantage. "
«… J'aime vraiment regarder votre créativité, vous m'inspirez toujours à de nouveaux exploits! Merci pour ça! Je veux vraiment apprendre à construire tous mes modèles de la même manière, veuillez indiquer quelle technique est la meilleure à utiliser, quelle technique utilisez-vous? "

En aucun cas je ne prétends être un gourou, mais je répondrai en fonction de mon expérience.

Quelle méthode de conception choisir?

Ne cherchez pas la technique parfaite. La recherche d'une méthodologie sans erreur est vouée à l'échec, comme la recherche d'une pierre philosophale. Quelle que soit la technique, la conception arrondie à plate comporte des erreurs.
Choisissez n'importe quelle technique. Toutes les techniques sont basées sur le même principe: mesurer une figure et poser des segments constructifs sur papier. Ils ne diffèrent que dans la séquence de dessin de ces segments sur le dessin, en gros. En d'autres termes, si vous regardez le dessin et comprenez que tout segment de crayon correspond à une mesure spécifique sur le corps, alors vous construirez facilement et naturellement .

Pourquoi les débutants abandonnent avant d'apprendre le design.

Le fait est que les manuels sont écrits dans une langue lourde et kondovy. Les débutants sont effrayés par l'écriture sèche des manuels, les longues formules et les graphiques effrayants dans les manuels. Vous devez vous asseoir avec un crayon dans vos mains et lentement, paragraphe par paragraphe, feuilleter d'un texte à l'autre, perdre le fil, etc.

Je vous demande de ne pas compliquer le processus de création d'un motif.

Tout est vraiment simple, tout est très simple. C'est beaucoup plus facile que de déplier les intégrales et comment cela apparaît au début de la maîtrise du matériau.

Asseyez-vous à table et, sans hâte, parcourez la construction du début à la fin avec un millimètre, une règle graduée et une calculatrice dans les mains. D'abord, sur un brouillon, puis allez sur une feuille de papier Whatman et construisez en taille réelle.
Cousez la sonde, faites des ajustements - et ils le seront certainement.
Construisez 2-3 fois, après quoi vous mémoriserez la technique, comprendrez et aimerez celle-ci, la vôtre. Et vous direz aux débutants que ce sont vos LinJacks ou Mullers qui donnent les résultats les plus cool.

La technique idéale est celle à laquelle vous êtes habitué. Commencez par un simple "collant", sans aucune augmentation de la liberté de mouvement.

Pourquoi il y a de nombreuses erreurs dans la construction.

Le système de conception n'est pas du tout à blâmer, mais vos erreurs lors de la prise de mesures.
Commencez à apprendre la technique avec les règles de mesure de la figure.

comment mesurer correctement la figure?

Vous devez comprendre que chaque mesure est un certain segment dans le futur dessin. Et vice versa: chaque segment du dessin est une mesure physique spécifique de votre silhouette.

En d'autres termes, vous ne pouvez pas mesurer la figure sans réfléchir, guidé par la description froide de la techniqueet sans fouiller dans le sens physique.

Les normes les plus élémentaires dans lesquelles les concepteurs novices se trompent.

Échec n ° 1:

1. Ce sont des mesures de la largeur du dos (SH), de la largeur de la poitrine (SH) et de la largeur de l'emmanchure (SPR) - le soi-disant équilibre horizontal du produit.

Il semblerait que ce soient les mesures de base les plus simples, mais les débutants font des erreurs dans 90% des cas.

Prenez deux morceaux de ficelle ou d'élastique. Attachez-les autour de votre poitrine.
Un - au-dessus de la poitrine (mesure OG 1), et le second - exactement le long des points les plus convexes de la poitrine. La soi-disant mesure de OG 3 selon le système EMCO CMEA.
Les noms des mesures peuvent différer selon les méthodes, mais leur essence est la même.
Maintenant, regardez les cordes avec les yeux du créateur et marquez-les avec un marqueur où se termine l'emmanchure et la largeur du dos et de la poitrine commence. Je suggère: là où il y a des plis axillaires, il y a les bordures de l'emmanchure.

Mesurez maintenant:
1) (SHS) largeur du dos
2) (Wd) la largeur de la poitrine le long de la corde supérieure (selon Og1)
3) Contrôle de largeur ShG.chest (selon Og3). Même si cette mesure n'est pas dans votre méthode, retirez-la quand même.
4) ShPR - largeur des emmanchures. Même s'il n'y a pas de mesure selon la méthode, tirez. Une règle serrée sous votre bras vous aidera.
Additionnez maintenant les valeurs: ShGcontrol + ShS + Shpr + Shpr. Vous devriez obtenir une mesure en taille réelle de la circonférence de la poitrine OG3. La formule convient-elle? Bien.
N'étais pas d'accord? Mesurez à nouveau et recherchez l'erreur.

Lorsque vous construisez un dessin, utilisez des mesures de contrôle, ajustez le dessin et vous serez heureux sous la forme d'un produit équilibré en largeur.
½ WD à + ½ WD + Spr - C'est la largeur de la grille de base de votre dessin. Pour l'instant, nous parlons de construire un "sticky", i.e. la base du corsage sans aucune allocation pour un ajustement libre.

Échec # 2

Les mesures de la balance avant-arrière du produit ne sont pas prises correctement. Il y a encore plus d'erreurs ici.
Longueur du devant à la taille (RTP) et Longueur du dos à la taille (DTS1 et DTS 2).

Ce qui aidera à faire correctement les mesures: dessinez mentalement une couture d'épaule sur la figurine. Évaluer en tant que concepteur, pas en tant que constructeur débutant.
Vous pouvez placer une bande de papier sous la sangle de votre soutien-gorge et marquer le point de la base du coupour ne pas se perdre.

Attachez une bande élastique autour de votre taille et laissez-la reposer sur la ligne anatomique, pas selon le principe «J'aime la taille basse». Si vous bougez et tordez, l'élastique trouvera une position confortable pour lui.
Mesurez le TPA et le RTA de la même manière: à partir du bas de l'élastique ou du haut et exactement jusqu'au point à la base du cou que vous avez marqué avec un marqueur.

Croyez-moi, il est très facile de se perdre, et même une erreur d'un demi-centimètre bouleversera l'équilibre.

longueur du devant à la taille, hauteur de la poitrine

Je commence à dessiner des dessins à partir de la taille, et non du coin supérieur. Peu importe, en fait, à partir de quel point commencer à construire. Mais il faut contrôler la longueur du dos et la longueur du devant jusqu'à la taille.

Comment corriger le mauvais équilibre du produit.

Les plis dans les coutures latérales à l'arrière ou sur l'étagère sont mal équilibrés. Le moyen le plus simple et le plus efficace de le réparer: - déchirez la couture latérale et laissez le produit se coucher comme il le demande. Connectez, ébrécher les coutures latérales directement sur la figurine. Assurez-vous que la demi-ligne de l'avant (milieu de l'avant) est verticale par rapport au sol et s'adapte bien.
Parfois, les plis sur l'étagère sont dus à une solution insuffisante de la poitrine.
Vous pouvez facilement corriger tout défaut de construction avec un tatouage. Épinglez des fléchettes supplémentaires sur le modèle, là où elles «demandent», puis apportez des corrections au dessin et au démodèle.
Cousez vos sondes lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité.

Échec # 3.

Profondeur des emmanchures. Il est facile de l'approfondir, mais s'il est «labouré», il est plus difficile de le réparer. Essayez de faire une mesure de contrôle non pas de la profondeur de l'emmanchure, mais de la longueur du côté - de la taille à l'aisselle, en tenant compte de 1 à 1,5 cm pour la liberté de mouvement.

Pourquoi étudier d'autres techniques.

Pas du tout pour trouver la meilleure école, mais pour «façonner» la tête. Presque tous les concepteurs expérimentés, ayant étudié plusieurs systèmes de construction, s'arrêtent à leur "méli-mélo préfabriqué". Chacune des techniques a quelque chose de curieux et de rationnel.

J'aime la distribution des fléchettes à la taille à l'école de Zlachevskaya, en tenant compte des courbures anatomiques personnelles, et non de manière moyenne, comme dans d'autres méthodes.

J'aime beaucoup la belle ceinture scapulaire de Muller. Élégant à la manière européenne, c'est précisément cela que je prends comme base pour construire dans ma pratique.

Je n'aime pas la large ligne d'épaule de Muller, donc je prends la mesure SHP non pas tabulaire, mais anatomique, que j'ai mesurée

Si jupes, puis Zlachevskaya, pas d'options. Pantalons - Mueller, mais d'autres techniques sont également louées.

Elle n'a jamais construit Po Ling-Jacques, car, comme dans cette rime, «mais il n'a pas touché le pingouin, il est tout de suite bien sorti». Ma méthode me convient parfaitement.
Mais je n'ai entendu que des retours positifs des pratiquants Lin-Jacques.
Ce que je veux dire selon les méthodes des anciennes écoles.
Par curiosité, j'ai étudié plusieurs notes de la série «On nous a donné ça à l'école il y a 40 ans».

Dans l'ensemble, une base collante peut être construite selon n'importe quel système, mais la conception réelle commence lorsque le modèle a des tolérances pour un ajustement libre (et vous devez construire tout de suite en pensant à eux!)

Donc, selon les anciennes méthodes soviétiques, je reçois ... des vêtements soviétiques.

Il semble être "le costume est assis", l'équilibre est en place, mais il est toujours tentant de "finaliser avec un fichier" kurguzi des vêtements inconfortables.

En utilisant des méthodes obsolètes, des modèles obsolètes sont obtenus, mais je veux de beaux. Le fait est que les artisans avec une vaste expérience conçoivent déjà "à l'oeil", directement sur le tissu et la beauté de la chose future, ils voient sans toucher les ciseaux.

Mais si vous choisissez une méthodologie pour vous-même ici et maintenant, je vous conseille de ne pas prendre d'anciens manuels soviétiques, mais de vous tourner vers les écoles modernes. Heureusement, ils ne manquent pas - pour tous les goûts et tous les portefeuilles.
Il est tout à fait possible de suivre le chemin des modèles prêts à l'emploi. Mais combien plus larges sont les possibilités quand on sait construire des structures de base!

Je crois avoir abordé un sujet dangereux, sur lequel beaucoup ont quelque chose à dire. Eh bien, je suis prêt à écouter votre opinion.

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10000 heures de création de mode

Salut, je m'appelle Marina et j'ai un rêve: je veux des vêtements. Je ne suis pas (encore) un professionnel et ma formation n'a rien à voir avec l'industrie de la mode. Malgré cela, il semble que j'ai trouvé ce que je veux faire toute ma vie. Après tout, une personne devrait faire ce qui fait battre son cœur, non?)

Je pense que tout le monde connaît l'essence de 10000 heures sur smartprogress, donc je ne vous expliquerai pas)

Ces 10 000 heures comprennent la formation et le développement des compétences dans diverses méthodes de conception et de modélisation de vêtements (femmes et hommes), le dessin de mode et la créativité. Aussi, dans un avenir relativement pas lointain, je prévois d'étudier le design à l'étranger. Eh bien, c'est ainsi ... car la carte tombera, car elle coûte cher.

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Dans le monde de la mode, l'Italie est considérée comme le leader incontesté grâce aux designers et au système de coupe: des modèles uniques combinés à un excellent ajustement donnent un excellent résultat.

Alors, comme promis ...
Malheureusement, tout le monde devra se contenter de ma personnalité. La grossesse d'une amie ne se passe pas très bien, elle n'a donc pas le temps pour le forum.

Lors de la rédaction de l'ouvrage, 1 800 femmes ont été mesurées. Ensuite, tous, en fonction des caractéristiques de la figure, ont été divisés en 9 groupes. Une personne a été choisie au hasard dans chaque groupe et des modèles de base (jupe, pantalon, robe à manches montées et manches raglan) ont été cousus sur lui, conçus selon dix méthodes. Ensuite, le modèle le plus réussi a été choisi et, en conséquence, la technique la plus appropriée pour ce type de figure.
Le mémoire du candidat s'est avéré volumineux, avec de nombreux calculs numériques. Mais toute son essence (et sa valeur pratique) tient sur deux pages. Je les poste.

Toutes les figures féminines sont divisées en 9 types. Le critère de division est la prédominance de l'une ou l'autre protrusion: protrusion des fesses (Vw), protrusion des omoplates (Vl), protrusion des glandes mammaires (Bg), protrusion de l'abdomen (Vzh).
Toutes les saillies sont déterminées en plaçant une longue règle (ou un autre plan vertical) sur les points saillants de la figure devant et derrière et en mesurant la distance par rapport au plan.
Lors de la détermination de Vl, le plan est placé verticalement, touchant les points saillants des omoplates, et la distance au plan est mesurée au niveau des points saillants des fesses.
Lors de la détermination de Bw, le plan est placé verticalement, touchant les points saillants des fesses, et la distance au plan est mesurée au niveau des points saillants des omoplates.
Lors de la détermination de Bg, le plan est placé verticalement, touchant les points saillants de la poitrine, et la distance au plan au niveau de la saillie abdominale est mesurée.
Lors de la détermination de Vzh, le plan est placé verticalement, touchant la saillie de l'abdomen, et la distance au plan est mesurée au niveau des points saillants de la poitrine.

L'ouvrage examine dix des techniques de création de vêtements les plus connues en Russie: TsNIISHP, TSOTSHL, EMKO SEV, français, anglais, chinois, Muller and Son, technique de Zlachevskaya, technique d'Aksyonova, technique de Filimonova.
Les techniques de Zlachevskaya et Aksyonova peuvent être utilisées lors de la construction d'une base de base pour tout type de figure. L'ignorance de ces méthodes par les entreprises de l'industrie légère repose principalement sur le fait qu'elles nécessitent beaucoup de formation préalable, une certaine compétence et un œil précis.
Comme pour le reste des techniques, chacune d'elles convient à un certain type de figure.

Je tape de chiffre. Вя \u003d Вл \u003d 0, Вг \u003d Вж \u003d 0,
et aussi Vya ou Vl, Vzh ou Vg est inférieur ou égal à 1. - Techniques Filimonova et Müller et fils.

II type de figure. Vl est supérieur ou égal à 1,5 cm, Vg est supérieur ou égal à 2,5 cm - Technique TSOTSL.

III type de figure. Vl \\ u003d Vä \\ u003d 0, Vg est supérieur ou égal à 3 cm - technique française.

Type de figure IV. Vya est supérieur ou égal à 2 cm, Vr est supérieur ou égal à 3 cm, bras pleins - Technique française.

Type de figure en V. Vl est supérieur ou égal!, 5 cm, Vg \u003d Vzh \u003d 0. - Technique anglaise.

VI type de figure. Vj est supérieur ou égal à 2 cm, Vg \u003d Vzh \u003d 0. - Technique chinoise.

VII type de figure. Vl est supérieur ou égal à 1,5 cm, Vzh est supérieur ou égal à 3 cm, bras pleins - Mueller et fils.

VIII type de figure. Vl \\ u003d Vä \\ u003d 0, Vzh est supérieur ou égal à 2 cm - EMKO CMEA.

IX type de figure. Vya est supérieur ou égal à 3 cm, Vzh est supérieur ou égal à 3 cm - TsNIISHP.

Conclusion: il n'y a pas de méthode parfaite pour concevoir des vêtements. La solution optimale au problème est le choix d'une méthodologie pour construire la base de base, en fonction des caractéristiques du physique du client.

Pourtant, c'est formidable qu'il y ait Internet. Si peu de temps s'est écoulé et mon ami a déjà reçu des offres de coopération de Smolensk, d'Astrakhan, d'Autriche et de Suisse. Donc, si sa santé le permet, ses travaux ne seront peut-être pas vains.