Savez-vous ce que les femmes portaient dans la Russie antique ? Et qu'est-ce que l'homme était autorisé à porter ? Que portaient les roturiers dans la Rus antique et que portaient les boyards ? Vous trouverez des réponses à ces questions et à d'autres tout aussi intéressantes dans l'article.

Quelle est la raison d'être de la chemise

- "Je sais quelle est la raison", - dirons-nous maintenant, ayant appris la véritable cause de tel ou tel incident. Mais à l'époque de Kievan Rus, cela signifiait quelque chose de complètement différent. Le fait est que les vêtements étaient alors très chers, ils en ont pris soin, et pour que la chemise serve le plus longtemps possible le propriétaire, elle a été renforcée pour la résistance avec une doublure, c'est-à-dire un fond. On peut supposer que cette expression a acquis une connotation ironique en raison du fait que certains pauvres se vantaient d'une couture riche, mais ils ont été trahis par le mauvais côté, cousu à partir de tissu bon marché. Après tout, les vêtements de la Rus antique servaient non seulement à se réchauffer, mais aussi à souligner leur statut social. La chemise n'avait pas d'importance ici. Pour la noblesse, c'était des sous-vêtements, pour les pauvres c'était souvent le seul, sans compter les portos et les souliers de liber. De plus, la chemise d'un roturier était beaucoup plus courte pour ne pas gêner les mouvements.

Ornement du mauvais œil

Les boyards ne travaillaient pas dans les champs, ils pouvaient donc s'offrir des sous-vêtements presque jusqu'au genou. Mais que vous soyez pauvre ou riche, la chemise devait être une ceinture. Le mot « se lâcher » était utilisé au sens littéral, mais avait une connotation tout aussi négative. De plus, l'ornement était hautement souhaitable sur cette partie du vêtement. Ses motifs protégés du mauvais œil et autres troubles. La mort fréquentait fréquemment les huttes paysannes. Ensuite, les chemises "malheureuses" ont été utilisées. Des blancs avec des broderies blanches, si leurs parents sont décédés, et brodés de motifs noirs, s'il y avait le deuil des enfants. Chaque vêtement avait également une signification rituelle. Lorsque les veuves labouraient le village, le prévenant de malheurs tels que le choléra ou la mort du bétail, elles étaient cheveux nus, sans chaussures et en chemises blanches comme neige sans aucune décoration.

Quelles que soient les occasions où les chemises étaient destinées, elles n'avaient pas de col. Pour la célébration, il a été remplacé par le soi-disant collier, qui était attaché à l'arrière avec un bouton. Ce collier allait bien avec n'importe quel autre vêtement. Et pendant très longtemps, un tel type de chemise a été conservé comme le kosovorotka. Il est réapparu au IXe, et a été porté jusqu'au XXe siècle. Un tissu matelassé avec une petite ouverture pour la tête et une découpe sur le côté gauche de la poitrine est tout ce qu'il y a à faire. Simple et pratique.

Le rideau dans le dos

Les chemises étaient rarement portées séparément. Au centre et au nord de la Russie, une robe d'été était portée d'en haut et au sud - une queue de cheval. Qu'est-ce que la poneva ? Dans la Russie antique, c'était une sorte de jupe, composée non pas d'un, mais de trois panneaux de laine ou de demi-laine, noués à la taille avec une entaille. Cette ceinture était un signe que la femme était mariée. La couleur du poneva était sombre, avec une teinte rouge ou bleue, moins souvent noire. Dans la vie de tous les jours, ils cousaient une tresse ou du kumach en bas, et les jours fériés, ils sortaient du poneva de la poitrine, dont les ourlets étaient décorés de broderies autant de couleurs que possible.

Les femmes de cette époque avaient des difficultés à bien des égards. Les vêtements ne font pas exception. Une caractéristique des vêtements pour femmes dans l'ancienne Russie était que sur tout ce qui précède, un tablier était porté, appelé rideau, et le costume russe était complété par un shushpan en toile, en laine ou en demi-laine.

Six kilos sur la tête

Les chapeaux pour femmes méritent une mention spéciale. Chez une femme mariée, il pouvait atteindre six kilogrammes. L'essentiel est que cette structure recouvre complètement les cheveux. Les gens ont longtemps cru qu'ils avaient un pouvoir de sorcellerie. La base en toile a été compactée avec du chanvre ou de l'écorce de bouleau pour former un front solide. Cela s'appelait kika, qui se terminait par une couverture en chintz, velours ou kumach. L'arrière de la tête était recouvert d'un dos, une bande de tissu rectangulaire. Au total, un tel « chapeau » pourrait comprendre douze pièces. En hiver, on pouvait voir un chapeau de fourrure rond sur la tête d'un Slave, mais les cheveux étaient complètement recouverts d'un foulard. En vacances, un kokochnik avec un fond en matière et une base en matériau solide apparaissait sur la tête. Il était généralement recouvert de drap d'or et garni de perles.

C'était beaucoup plus facile pour les filles. Leur coiffure dans la Russie antique ressemblait à un groupe, un cerceau ou une couronne. Si une telle jante était richement décorée, elle s'appelait couronne. Une base solide, souvent en métal, recouverte d'un tissu embelli était à la mode chez les dandys urbains. Dans les villages, les corolles des filles étaient plus simples. Les hommes préféraient les chapeaux ronds bordés de fourrure. Les moutons, les renards arctiques et les renards étaient utilisés pour la fourrure. Ils portaient également des chapeaux séchés au soleil et des casquettes de feutre. Habituellement, leur forme était effilée et le sommet était arrondi. Ils étaient cousus à partir de lin et de laine, et également tricotés. Les calottes de zibeline ne pouvaient être achetées que par les princes et les boyards proches.

Chaussure

Les jambes étaient enveloppées d'un tissu en toile ou en tissu, et sur ces onuchi ils mettaient des chaussures de liber ou de chats, des chaussures en cuir. Mais les toutes premières chaussures en cuir en Russie étaient des pistons. Ils étaient fabriqués à partir d'une seule pièce de cuir, qui était froncée sur le bord avec une lanière. Les chaussures de bast ont été de très courte durée. Même dans le village, ils n'étaient pas portés plus de dix jours. Sur les trottoirs des villes, ils s'usent encore plus vite. Par conséquent, il existait plus de chaussures en liber faites de lanières de cuir. Des plaques de métal étaient souvent cousues sur eux, de sorte qu'ils obtenaient une sorte de sandales.

Aujourd'hui, les bottes en feutre sont considérées comme les chaussures les plus traditionnelles en Russie. Mais en fait, ils ne sont apparus qu'au 19ème siècle et étaient très chers. Habituellement, la famille n'avait qu'une seule paire de bottes en feutre. Ils les portaient à tour de rôle. Les bottes étaient répandues beaucoup plus tôt. Ils étaient cousus en cuir de la même manière pour les hommes et les femmes. La noblesse portait des bottes en maroquin, peau de chèvre trempée dans une solution de chaux et polie avec une pierre, yuft, c'est-à-dire cuir épais, et cuir de veau, cuir de veau. D'autres noms pour les bottes sont ichigi et chebots. Les chaussures, qui étaient attachées avec des lacets, étaient des chaussures pour femmes. Les talons n'y sont apparus qu'au XVIe siècle et pouvaient atteindre 10 centimètres.

Du port au pantalon

Si nous parlons de pantalon, alors ce mot est venu des Turcs en Russie quelque part au 17ème siècle. Avant cela, les vêtements de jambe étaient appelés ports. Ils n'étaient pas très larges, presque serrés. Un soufflet a été cousu entre les deux jambes pour faciliter la marche. Ces pantalons primitifs étaient longs jusqu'aux tibias, où ils étaient rentrés dans les onuchi. Pour les nobles, ils étaient cousus en taffetas en été et en tissu en hiver. Il n'y avait pas de boutons, et il n'y avait pas de coupe pour eux. Au niveau des hanches, les ports étaient maintenus en place avec un lacet. Quelque chose de similaire à un pantalon au sens moderne du terme est apparu en Russie sous Pierre Ier.

Vous ne pouvez pas survivre sans pantalon en Russie

La grande importance des vêtements chez les Russes était déterminée, bien sûr, par le climat. En hiver, on ne peut pas sortir dans la rue sans pantalon, comme à Rome ou à Constantinople. Et les vêtements d'extérieur de la Rus antique étaient à bien des égards différents de ceux utilisés dans la plupart des pays européens. Sortant dans la rue, ils revêtirent de chaudes suites longues en tissu. Leurs manches étaient avec des poignets et leurs cols étaient avec un col rabattu. Ils étaient fermés par des boutonnières. Ceci est typique des vêtements russes anciens. Les gens les plus riches ont introduit les caftans en axamite et en velours à la mode. Zipun est un type de caftan sans col. Les boyards le considéraient comme un sous-vêtement et les gens du commun le mettaient dans la rue. Le mot "zupan" est maintenant considéré comme polonais ou tchèque, mais il est utilisé depuis l'Antiquité en Russie. C'est la même suite, mais plus courte, légèrement en dessous de la taille. Et, bien sûr, en parlant d'hiver, on ne peut manquer de mentionner la fourrure. Il faut dire que les vêtements en fourrure et leur quantité ne servaient pas de signe de richesse. Il y avait plus qu'assez d'animaux à fourrure dans les forêts. Les manteaux de fourrure étaient cousus avec de la fourrure à l'intérieur. Ils étaient portés non seulement par temps froid, mais aussi en été, même à l'intérieur. Vous pouvez vous rappeler des films historiques et la séance de boyards en manteaux de fourrure et chapeaux de fourrure.

Manteau ancien en peau de mouton russe

L'un des signes de prospérité à notre époque est un manteau en peau de mouton. Mais parmi les Slaves, de tels vêtements - une enveloppe - se trouvaient dans presque tous les foyers. Ils le fabriquaient à partir de peau de chèvre ou de mouton avec de la fourrure à l'intérieur. Sur les paysans, il était le plus souvent possible de voir un manteau en peau de mouton, une enveloppe en peau de mouton. Si les gens ordinaires portaient des enveloppes nues, les boyards préféraient les recouvrir d'un tissu étranger coûteux. Cela pourrait être, par exemple, du brocart byzantin. Les vestes jusqu'aux genoux ont ensuite été transformées en manteaux en peau de mouton. Les femmes en portaient aussi.

Mais d'autres variétés de vêtements d'hiver pour hommes dans la Russie antique sont oubliées plus fermement. Par exemple, un armyak. Initialement, il a été adopté par les Tatars et cousu à partir de poils de chameau. Mais c'était trop exotique, et d'ailleurs, la laine de mouton n'était pas pire. Ils ont mis une veste militaire sur un manteau en peau de mouton, il n'y avait donc aucun moyen de l'attacher. Un autre attribut indispensable de la garde-robe russe ancienne a été utilisé: une ceinture.

L'une des plus anciennes robes slaves est l'epancha. C'est une cape ronde à capuche mais sans manches. Il est venu des Arabes et est même mentionné dans le "Lay of Igor's Host". Depuis le XVIe siècle, elle est devenue une cape, portée lors des cérémonies, et sous le maréchal de Suvorov, l'épanche fait partie de l'uniforme du soldat et de l'officier. Ohaben était porté par les gens des classes supérieures. Après tout, ils l'ont cousu en brocart ou en velours. Une caractéristique de l'ohabbia était les manches extrêmement longues, qui étaient jetées dans le dos, où elles étaient nouées. A Pâques, les boyards nobles sont allés au service dans la ferryaz. C'était déjà le summum du luxe, le vêtement d'apparat royal.

Nous mentionnerons également ces vêtements pour toutes les classes comme à une rangée. C'est une sorte de caftan, mais long et avec des boutons à l'ourlet. Il a été cousu à partir de tissu de couleur, sans col.

Dans une robe et un manteau de fourrure

Les femmes à la mode en hiver préféraient les manteaux de fourrure avec des manches décoratives. Ils étaient longs et pliables, et il y avait des fentes pour les bras au-dessus de la taille. De nombreux types de costumes russes étaient originaux. Un exemple de ceci est le chagrin. Pour les paysannes, c'était une tenue de fête, et pour les demoiselles plus aisées, c'était tous les jours. Chaleur de l'âme - vêtements amples et étroits devant, dont la longueur atteint rarement le milieu de la cuisse. Il était généralement cousu à partir de tissus coûteux avec de beaux motifs. Shugai est un autre type de vêtement d'extérieur court et ajusté qui ressemble à un pull moderne. Il aurait pu avoir un col en fourrure. Les citadins aisés portaient des vêtements d'extérieur et des tissus de coton. Dans les annales, il est fait mention des robes de chambre des filles du prince. Pour les roturiers, ils étaient apparemment une nouveauté.

Du lin et du sermyaga

Les tissus à partir desquels les vêtements étaient fabriqués étaient initialement peu diversifiés. Le lin et le chanvre étaient utilisés pour les sous-vêtements. La tenue supérieure était en laine et les suites chaudes étaient faites de sermyagi grossier et de peau de mouton. Peu à peu, les représentants des familles nobles acquièrent de plus en plus de tissus de soie de Byzance. Le brocart et le velours ont été utilisés.

Cape et pouvoir

Pendant longtemps, la cape était un élément obligatoire de la garde-robe russe, en particulier celle princière. Il était sans manches, jeté sur les épaules, et ébréché avec une broche près du cou. Ils portaient des capes et des puants. La différence résidait dans la qualité du tissu et le fait que les roturiers n'utilisaient pas de broches. La première des variétés connues de cape est la votola, faite de tissu d'origine végétale. Les fermiers et les princes pouvaient porter le votolu. Mais la menthe verte est déjà un signe de haute origine. Il y avait même une amende pour avoir endommagé cette cape lors d'un combat. Plusieurs siècles plus tard, la menthe était plus fréquente chez les moines que chez les dandys urbains. Mais les chroniqueurs ne mentionnent le panier que lorsqu'ils veulent souligner la dignité princière de son propriétaire. Très probablement, même les boyards les plus proches n'avaient pas le droit de porter une telle cape. Il existe un cas connu où il a sauvé une personne de la mort. Pour une raison quelconque, le prince voulait sauver quelqu'un sur qui l'épée était déjà levée. Pour cela, il jeta un panier sur lui.

Kholstina

Qu'est-ce qu'un tissu en toile ? Maintenant, tout le monde ne connaît pas la réponse à cette question. Et dans la Russie pré-mongole, les vêtements en toile étaient les plus courants parmi la noblesse et les roturiers. Le lin et le chanvre ont été les premières plantes à être utilisées pour fabriquer des textiles et des vêtements, principalement des chemises et des ports. Les filles de ces temps anciens portaient un zapon. En termes simples, il s'agit d'un morceau de tissu qui a été plié en deux pour créer une découpe pour la tête. Porté sur un maillot de corps et ceinturé. Les filles des familles les plus riches avaient des tissus plus fins pour leurs sous-vêtements, tandis que tout le monde avait des sous-vêtements plus grossiers, semblables à des sacs. La chemise en laine s'appelait une chemise à cheveux, elle était si rugueuse qu'elle était portée par les moines pour humilier la chair.

Ohabeen sera-t-il à la mode

Une grande partie de la garde-robe des anciennes fashionistas et dandys, ayant légèrement changé, a survécu à ce jour, mais elle est devenue loin d'être aussi accessible. Le même boîtier bien fait coûte qu'une voiture bon marché. La chaleur de la fourrure n'est pas non plus abordable pour toutes les femmes. Mais maintenant, presque personne ne veut porter de l'ochaben ou d'une rangée. Même si, disent-ils, la mode revient.

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Les chapeaux les plus insolites des femmes russes

Autrefois, la coiffe était la pièce la plus importante et la plus élégante du costume d'une femme. Il pourrait en dire beaucoup sur sa propriétaire - sur son âge, son statut familial et social, et même si elle a des enfants. À propos des coiffes les plus insolites des femmes russes - dans le matériel du portail "Culture.RF".

Costume de fête pour femme. province de Nijni Novgorod. Photo : narodko.ru

Kokochnik. Photo : lebrecht.co

Costume de fête pour femme. province de Briansk. Photo : glebushkin.ru

En Russie, les filles portaient des bandeaux et des couronnes (couronnes) plutôt simples, laissant la couronne et la tresse ouvertes. Le jour du mariage, la tresse de la jeune fille a été déroulée et posée autour de sa tête, c'est-à-dire "torsadée". De ce rite est née l'expression "tordre la fille", c'est-à-dire la marier à soi-même. La tradition de se couvrir la tête était basée sur l'idée ancienne que les cheveux absorbent l'énergie négative. La jeune fille, cependant, pouvait risquer de montrer sa tresse à des prétendants potentiels, mais une femme aux cheveux simples a apporté la honte et le malheur à toute la famille. Coiffés "comme ceux d'une femme", les cheveux étaient recouverts d'un bonnet attaché à l'arrière de la tête - un guerrier ou un ver à cheveux. Une coiffe était portée sur le dessus, qui, contrairement à celle de la fille, avait un design complexe. En moyenne, une telle pièce se composait de quatre à dix pièces détachables.

Coiffes du sud russe

La frontière entre le Grand Nord et le Sud de la Russie traversait le territoire de la région moderne de Moscou. Les ethnographes attribuent Vladimir et Tver au nord de la Russie, et Toula et Riazan au sud de la Russie. Moscou elle-même a été influencée par les traditions culturelles des deux régions.

Le costume paysan féminin des régions du sud était fondamentalement différent de celui du nord. Le sud agricole était plus conservateur. Les paysans y vivaient généralement plus pauvres que dans le nord de la Russie, où le commerce avec les marchands étrangers se faisait activement. Jusqu'au début du XXe siècle, le plus ancien type de costume russe était porté dans les villages du sud de la Russie - un poneva à carreaux (vêtements jusqu'à la taille comme une jupe) et une longue chemise dont l'ourlet décoré dépassait sous le poneva. En silhouette, la tenue de la Russie du Sud ressemblait à un tonneau; des pies et des kichki y étaient combinés - des coiffes qui se distinguaient par une variété de styles et une complexité de conception.

Kika cornu

La kichka à cornes est une coiffe de paysannes du district de Bogoslovshchina du district de Mikhailovsky de la province de Riazan. Fin 19e - début 20e siècles. Photo : Musée-Réserve historique et architectural de Riazan.

Paysanne de la province de Riazan dans un kitch cornu. Photo : Fondation du Musée ethnographique russe (REM).

Le mot "kika" vient du vieux slave "kyka" - "cheveux". C'est l'une des plus anciennes coiffes, qui remonte aux images de divinités païennes féminines. De l'avis des Slaves, les cornes étaient un symbole de fertilité, donc seule une "femme mûre" pouvait les porter. Dans la plupart des régions, une femme a reçu le droit de porter un kiku à cornes après la naissance de son premier enfant. Ils portaient un coup de pied à la fois en semaine et les jours fériés. Pour tenir la coiffe massive (les cornes pouvaient atteindre 20 à 30 centimètres de hauteur), la femme devait lever la tête haute. C'est ainsi qu'est apparu le mot "se vanter" - marcher le nez en l'air.

Le clergé luttait activement contre les attributs païens : il était interdit aux femmes d'aller à l'église à coups de pied à cornes. Au début du 19e siècle, cette coiffe avait pratiquement disparu de la vie quotidienne, mais dans la province de Riazan elle a été portée jusqu'au 20e siècle. Même une chansonnette a survécu :

cornes de Riazan
Je ne le jetterai jamais.
je vais manger une paille
Mais je ne jetterai pas mes cornes !

Kika à sabots

Costume de fête d'une jeune paysanne du district Ostrogozhsky de la province de Voronej. Fin 19e - début 20e siècle. Photo : Musée-réserve national d'histoire et d'art de Zagorsk.

« Humain » a été mentionné pour la première fois dans un document de 1328. Vraisemblablement, à cette époque, les femmes portaient déjà toutes sortes de dérivés du kiki cornu - sous la forme d'un chapeau melon, d'une pagaie, d'un rouleau. Cultivé à partir d'un cornu et d'un kitsch en forme de sabot ou de fer à cheval. La coiffe dure (front) était recouverte d'un tissu richement décoré, souvent brodé d'or. Il était attaché sur la « casquette » avec une corde ou des rubans attachés autour de la tête. Tel un fer à cheval suspendu au-dessus de la porte d'entrée, cette pièce a été conçue pour protéger du mauvais œil. Toutes les femmes mariées le portaient en vacances.

Jusque dans les années 1950, de tels « sabots » pouvaient être vus lors des mariages de village dans la région de Voronej. Sur fond de noir et blanc - les couleurs principales du costume pour femme de Voronej - le coup de pied brodé en or ressemblait au bijou le plus cher. De nombreux coups de pied en forme de sabot du 19ème siècle ont survécu, collectés de Lipetsk à Belgorod, ce qui indique leur large distribution dans la région centrale de la Terre noire.

Pie Tula

Costume de fête d'une jeune paysanne du district de Novosilsk de la province de Toula. Photo : Fondation du Musée ethnographique russe (REM).

Le costume d'une paysanne de la province de Tula. Photo : Fondation du Musée ethnographique russe (REM).

Dans différentes parties de la Russie, la même coiffe s'appelait différemment. Par conséquent, les experts d'aujourd'hui ne peuvent finalement pas s'entendre sur ce qui est considéré comme un coup de pied et ce qui est une pie. La confusion dans les termes, multipliée par la grande variété des coiffes russes, a conduit au fait qu'en littérature la pie désigne souvent l'un des détails du kiki et, inversement, le kika est compris comme une partie constitutive de la pie. Dans un certain nombre de régions, depuis environ le 17ème siècle, une pie existait comme une robe indépendante et complexe d'une femme mariée. Un exemple frappant en est la pie de Tula.

Justifiant son nom "d'oiseau", la pie était divisée en parties latérales - ailes et dos - une queue. La queue était cousue dans un cercle de rubans plissés multicolores, ce qui la faisait ressembler à un paon. Des rosettes lumineuses rimaient avec la coiffe, qui étaient cousues sur le dos du poney. Les femmes portaient une telle tenue en vacances, généralement au cours des deux ou trois premières années après le mariage.

Presque toutes les pies de cette coupe conservées dans les musées et les collections personnelles ont été trouvées sur le territoire de la province de Tula.

Coiffes du nord russe

La base du costume des femmes du Nord était une robe d'été. Il a été mentionné pour la première fois dans la chronique Nikon de 1376. Initialement, les robes d'été, raccourcies comme un caftan, étaient portées par les hommes nobles. Ce n'est qu'au 17ème siècle que la robe d'été a acquis le look familier et a finalement migré vers la garde-robe des femmes.

Le mot "kokoshnik" apparaît pour la première fois dans des documents du XVIIe siècle. "Kokosh" en vieux russe signifiait "poulet". La coiffe tire probablement son nom de sa ressemblance avec une coquille Saint-Jacques. Il a souligné la silhouette triangulaire d'une robe d'été.

Selon une version, le kokochnik est apparu en Russie sous l'influence du costume byzantin. Il était porté principalement par les femmes nobles.

Après la réforme de Pierre Ier qui interdit le port du costume national traditionnel à la noblesse, les robes d'été et les kokochniks restent dans la garde-robe des marchands, des bourgeois et des paysans, mais dans une version plus modeste. À la même période, le kokoshnik associé à la robe d'été a pénétré les régions du sud, où il est resté longtemps la tenue de femmes exceptionnellement riches. Les Kokoshniks étaient décorés beaucoup plus richement que les pies et les kiki : ils étaient garnis de perles et de clairons, de brocart et de velours, de galon et de dentelle.

Collection (samshura, morshen)

Coiffe "Collection". province de Novgorod. Fin 18e - début 19e siècles Photo : Fondation du Musée historique d'État.

Costume femme avec une coiffe "collection". province d'Orel, fin XIXème siècle. Photo : Fondation du Musée ethnographique russe (REM).

L'une des coiffes les plus polyvalentes des XVIIIe et XIXe siècles avait de nombreux noms et options de couture. Il a été mentionné pour la première fois dans les sources écrites du XVIIe siècle sous le nom de samshura (shamshura). Probablement, ce mot a été formé à partir du verbe « shamshit » ou « shamkat » - pour parler indistinctement, et au sens figuré - « froisser, appuyer ». Dans le dictionnaire explicatif de Vladimir Dal, la samshura était définie comme « la coiffe Vologda d'une femme mariée ».

Toutes les coiffes de ce type étaient unies par un chapeau froncé ou "froissé". Une nuque basse, semblable à une casquette, faisait partie d'un costume plutôt décontracté. Le grand avait l'air impressionnant, comme un manuel de kokochnik, et était porté en vacances. La collection de tous les jours a été cousue à partir d'un tissu moins cher et une écharpe a été portée par-dessus. La compilation de la vieille femme pourrait ressembler à un simple bonnet noir. La tenue de fête des jeunes gens était recouverte de rubans guipés et brodée de pierres précieuses.

Ce type de kokoshnik venait des régions du nord - Vologda, Arkhangelsk, Vyatka. Il est tombé amoureux des femmes de Russie centrale, s'est retrouvé en Sibérie occidentale, en Transbaïkalie et dans l'Altaï. Le mot lui-même se répandit avec l'objet. Au 19ème siècle, différents types de coiffures ont commencé à être compris sous le nom de "samshura" dans différentes provinces.

Kokoshnik pskov (chichak)

Coiffe festive pour femme - "Kokoshnik". Province de Pskov, fin du XIXe siècle. Photo : Fondation du Musée ethnographique russe.

Costume de fête pour femme. province de Pskov. Photo : Fondation du Musée ethnographique russe.

La version Pskov du kokoshnik, la coiffure de mariage shishak, avait une silhouette classique en forme de triangle allongé. Les bosses qui lui ont donné son nom symbolisaient la fertilité. Il y avait un dicton: "Combien de cônes, tant d'enfants." Ils étaient cousus sur le devant du shishak, décorés de perles. Un filet de perles a été cousu le long du bord inférieur - vers le bas. Sur le shishak, le jeune marié portait un mouchoir blanc brodé d'or. Un tel kokochnik coûtait de 2 000 à 7 000 roubles en argent, il était donc conservé dans la famille comme une relique, transmise de mère en fille.

Le kokochnik de Pskov a acquis la plus grande popularité aux XVIIIe et XIXe siècles. Les coiffes créées par les artisanes du district de Toropets de la province de Pskov étaient particulièrement célèbres. C'est pourquoi les shishaks étaient souvent appelés toropets kokoshniks. De nombreux portraits de jeunes filles en perles ont survécu, ce qui a fait la renommée de cette région.

Tver "talon"

Chapeaux pour femmes - "talons". province de Tver. Fin 18e - début 19e siècles Photo : Fondation du Musée historique d'État.

Le « talon » cylindrique était en vogue à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle. C'est l'une des variétés les plus originales de kokoshnik. Ils le portaient en vacances, alors ils le cousaient de soie, de velours, de dentelle dorée et le décoraient de pierres. Un large dessous de nacre était porté sous le "talon", semblable à une petite casquette. Il couvrait toute la tête, car la coiffe compacte elle-même ne couvrait que le haut de la tête. Le « Kabluchok » était si répandu dans la province de Tver qu'il est devenu une sorte de « carte de visite » de la région. Les artistes qui travaillaient avec des thèmes « russes » avaient un faible pour lui. Andrei Ryabushkin a dépeint une femme dans un Tver kokoshnik dans le tableau "Sunday Day" (1889). La même robe est représentée dans le "Portrait de la femme du marchand Obraztsov" (1830) d'Alexei Venetsianov. Il a également peint sa femme Martha Afanasyevna Venetsianov dans le costume d'une femme de marchand de Tver avec un "talon" indispensable (1830).

À la fin du XIXe siècle, les coiffures complexes dans toute la Russie ont commencé à céder la place à des châles qui ressemblaient à un ancien foulard russe - ubrus. La tradition même d'attacher un foulard a été préservée depuis le Moyen Âge, et à l'apogée du tissage industriel, elle a reçu une nouvelle vie. Les châles d'usine, tissés à partir de fils coûteux de haute qualité, étaient vendus partout. Selon la vieille tradition, les femmes mariées portaient des foulards et des châles sur le guerrier, couvrant soigneusement leurs cheveux. Le processus laborieux de création d'une coiffe unique, transmise de génération en génération, est tombé dans l'oubli.

Dessins de N. Muller

Vous pouvez non seulement collectionner des timbres, de la porcelaine, des autographes, des allumettes et des étiquettes de vin, mais aussi collectionner des mots.
En tant que costumière, j'étais et je suis intéressée par les mots associés aux costumes. Cet intérêt est né depuis longtemps. En tant qu'étudiant à GITIS, je préparais mon devoir "Costume de théâtre dans les théâtres du comte N. P. Sheremetev" et tout à coup j'ai lu: "... les robes étaient en étamine". Mais qu'est-ce que c'est? Stamed est devenu le premier "exemplaire" de ma collection. Mais lors de la lecture de fiction, nous rencontrons assez souvent des mots reliques, dont nous ne connaissons parfois pas ou ne connaissons pas le sens approximativement.
La mode a toujours été « capricieuse et venteuse », une mode a été remplacée, un nom est venu une autre mode, d'autres noms. Les mots anciens ont été oubliés ou ont perdu leur sens originel. Probablement, peu de gens peuvent maintenant imaginer des robes faites d'un tissu à grand cadre ou de la couleur d'une "araignée complotant un crime", et au 19ème siècle, de telles robes étaient à la mode.

Sections du dictionnaire :

Tissus
Vêtements pour femmes
Vêtements pour hommes
Chaussures, chapeaux, sacs, etc.
Détails des costumes, sous-vêtements
Costume national (kirghize, géorgien)

Tissus 1

"Ils ont emmené beaucoup de belles filles, et avec elles tant d'or, de tissus colorés et d'aksamite précieux."
« Un mot sur le régiment d'Igor.

AXAMIT. Ce tissu en velours tire son nom de la technique de fabrication de l'examen - un tissu préparé en 6 fils.
Plusieurs types de ce tissu étaient connus : lisse, bouclé, cisaillé. Il était utilisé pour la confection de vêtements coûteux et pour le rembourrage de meubles.
Dans la Russie antique, c'était l'un des tissus les plus chers et les plus appréciés. Du Xe au XIIIe siècle, Byzance était son seul fournisseur. Mais les axamites byzantins ne nous sont pas parvenus, la technique de leur fabrication au XVe siècle était oubliée, mais le nom est resté. Les axamites vénitiens des XVIe-XVIIe siècles nous sont parvenus.
La grande demande pour l'axamite en Russie aux XVIe et XVIIe siècles et son coût élevé ont entraîné une imitation accrue. Les artisanes russes ont réussi à imiter les riches motifs et boucles de l'aksamite. Dans les années 70 du XVIIIe siècle, la mode de l'axamit était passée et l'importation de tissu en Russie avait cessé.

« Pourquoi diable t'es-tu habillé en robe de laine aujourd'hui ! J'aurais pu me promener en péniche la nuit."
A. Tchekhov. "Avant le mariage".

BARÈJ- tissu mi-laine ou mi-soie fin et léger, peu coûteux, fait de fils étroitement retordus. Il tire son nom de la ville de Barège, au pied des Pyrénées, le lieu où ce tissu a d'abord été fabriqué à la main et est allé à la fabrication de vêtements paysans.

"... et une tunique de précieux lin Sargon d'une couleur dorée si brillante que les vêtements semblaient être tissés des rayons du soleil" ...
A. Kouprine. "Shulamith".

WISSON- tissu transparent cher, très léger. En Grèce, à Rome, en Phénicie, en Égypte, il servait à confectionner des vêtements pour les rois et les courtisans. La momie des pharaons, selon Hérodote, était enveloppée dans de fins bandages de lin.

"Sofya Nikolaevna se leva vivement, sortit du plateau et apporta à son beau-père un morceau du plus beau tissu Aglitsa et une veste en brocart d'argent, le tout richement brodé..."

ŒIL- tissu en soie avec trame or ou argent. Difficile à travailler, avait un grand motif représentant des fleurs ou des motifs géométriques. Glazet était de plusieurs variétés. Proche du brocart, il servait à coudre des camisoles et des costumes de théâtre. Une autre variété était utilisée pour la fabrication de robes d'église, les revêtements de cercueil.

"... oui, trois Grogronov font treize, Grodenaplews et Grodafriks..."
A. Ostrovski. "Notre peuple sera compté."

"... dans un casque en soie avec de l'herbe d'or un foulard sur la tête."
S. Aksakov. "Chronique de famille".

GRO- le nom des étoffes de soie françaises très denses. Dans les dixièmes années du XIXe siècle, lorsque la mode des matériaux transparents et légers est passée, les tissus de soie épais sont entrés en vigueur. Gro-gro - tissu de soie, dense, lourd; gros de perle est un tissu de soie gris perle, gros de tour - le tissu tire son nom de la ville de Tours, où il a commencé à être fabriqué. En Russie, cela s'appelait un casque. Gros de napol - tissu dense en soie, plutôt léger, tire également son nom de la ville de Naples, où il a été fabriqué.

« L'un était vêtu d'un luxueux corsage d'une dame ; brodé d'or, qui a perdu de son éclat, et une simple jupe de toile. »
P. Mérimée. "Chronique du temps de Charles X".

DAME- tissu de soie, sur fond lisse dont sont tissés des motifs colorés, le plus souvent un motif brillant sur fond mat. Maintenant, ce tissu s'appelle Damas.

"Des femmes en vêtements miteux, des châles rayés avec des enfants dans les bras... se tenaient près du porche."
L. Tolstoï. "Enfance".

REPAS- tissu de lin grossier bon marché, souvent à rayures bleues. Le tissu a été nommé d'après le marchand Zatrapezny, dont les usines de Yaroslavl le produisaient.

"... un pantalon Casimir blanc avec des taches qui étaient autrefois enfilées sur les jambes d'Ivan Nikiforovach et qui ne peuvent maintenant être tirées que sur ses doigts."
N. Gogol. "L'histoire de la querelle d'Ivan Ivanovitch avec Ivan Nikiforovitch."

KAZIMIR- tissu mi-laine, tissu léger ou semi-fini, avec un fil oblique. Casimir était à la mode à la fin du XVIIIe siècle. Des queues de pie, des uniformes, des pantalons en ont été cousus. Le tissu était lisse et rayé. Le casimir rayé au début du XIXe siècle n'était plus à la mode.

"... et regarda de côté avec dépit les femmes et les filles des capitaines hollandais, qui tricotaient leurs bas dans des jupes colophane et des chemisiers rouges..."
A. Pouchkine. "Arap de Pierre le Grand".

CANIFAS- tissu en coton épais avec un motif en relief, principalement rayé. Pour la première fois, ce tissu est apparu en Russie, évidemment, sous Pierre Ier. À l'heure actuelle, il n'est pas produit.

"Une minute plus tard, un type blond est entré dans la salle à manger - en pantalon rayé rentré dans ses bottes."

PESTRA, OU PESTRA - tissu grossier de lin ou de coton de fils multicolores, généralement de fabrication artisanale et très bon marché. Des robes d'été, des chemises et des tabliers en ont été cousus. À l'heure actuelle, toutes sortes de sarcelles et de plaids sont produits par son type.

"A la lisière de la forêt, adossé à un bouleau mouillé, se tenait un vieux berger, maigre dans un sermyag en lambeaux sans chapeau."
A. Tchekhov. "Svirel".

SERMYAGA- tissu rugueux, souvent fait maison, non peint. Aux XVe-XVIe siècles, les vêtements de sermyagi étaient décorés de décorations lumineuses. Un caftan fait de ce tissu était aussi appelé sermyaga.

« Catcher est venu me voir dans un manteau noir sans col, doublé d'un stamet noir comme le diable dans Robert.
I. Panaïev. "Mémoires littéraires".

STAMED (stamet) - le tissu oblique en laine, pas très cher, allait généralement à la doublure. Il a été fabriqué aux 17e-18e siècles en Hollande. Les paysannes de ce tissu cousaient des robes d'été, appelées stamedniki. À la fin du 19e siècle, ce tissu est tombé en désuétude.

"Après tout, pour moi, me promener à pied dans Moscou avec un pantalon court et étroit et un double manteau à manches multicolores est pire que la mort."
A. Ostrovski. "La dernière victime."

DOUBLE- le tissu demi-laine teint dans les années 80 du XIXe siècle était utilisé pour confectionner des robes et des vêtements d'extérieur pour les citadins pauvres. Actuellement non produit.

"Quand elle est sortie vers lui dans une robe de tarlatane blanche, avec une branche de petites fleurs bleues dans ses cheveux légèrement relevés, il a haleté."
I. Tourgueniev. "Fumée".

TARLATANE- un des tissus de coton ou semi-soie les plus légers, il ressemblait à de la mousseline ou de la mousseline. Auparavant, il était utilisé pour les robes, plus tard, il était fortement amidonné pour les jupons.

"Le général Karlovich a sorti un foulard de derrière une manchette, s'est essuyé le visage et le cou sous la perruque."
A. Tolstoï. "Peter le grand".

FOULARD- un tissu de soie très léger qui était utilisé pour les robes et les foulards des dames. C'était bon marché. Le cou et les mouchoirs étaient également appelés Fular.

"Pavel est venu en classe habillé : en redingote jaune frisée et une cravate blanche autour du cou."
M. Saltykov-Chchedrin. "Antiquité Poshekhonskaya".

FRISE- tissu en laine grossière et molletonnée; ressemblait à un vélo, les éléments supérieurs étaient cousus à partir de celui-ci. Maintenant hors d'usage.

Vêtements pour femmes 2

"Elle portait une robe "adrienne" en grodetour écarlate, disposée au niveau des coutures, en motif, avec galon d'argent..."
Viach. Chichkov "Emelyan Pougatchev".

"Adrienne"- une robe ample tombant comme une cloche. Au dos se trouve un large morceau de tissu fixé dans des plis profonds. Le nom vient de la pièce "Adria" de Terence. En 1703, l'actrice française Doncourt apparaît pour la première fois dans cette pièce dans une telle robe. En Angleterre, cette coupe de la robe s'appelait kontush ou kuntush. Antoine Watteau a peint beaucoup de femmes dans des robes similaires, le style a donc été nommé "Les plis de Watteau". Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le style est tombé en désuétude, de telles robes ne pouvaient être vues que sur les femmes urbaines pauvres.

"La robe n'a appuyé nulle part, la dentelle bertha n'est descendue nulle part..."
L. Tolstoï "Anna Karénine".

Berthe- une bande horizontale de dentelle ou de tissu en forme de cape. Déjà au 17ème siècle, les robes en étaient garnies, mais une passion particulièrement grande pour cette garniture était dans les années 30-40 du 19ème siècle.

"Chaque nuit, je rêve que je danse une minute dans un bostrog cramoisi".
A. Tolstoï "Pierre le Premier".

Bostrog (bastrok, bostrog) - veste homme d'origine hollandaise. Était une robe préférée de Peter I. Au chantier naval de Saardam, il portait un bostrog rouge. Bostrog a été mentionné pour la première fois comme uniforme de marin dans la charte navale de 1720. Par la suite, il a été remplacé par une vareuse. Autrefois, dans les provinces de Tambov et de Riazan, le bostrok était une femme épanechka (voir explication ci-dessous) sur les aides.

"Un burnus en laine sombre, bien taillé, était adroitement assis dessus."
N. Nekrasov. "Trois pays du monde".

Burnous- une cape en laine d'agneau blanche, sans manches, à capuche, portée par les Bédouins. En France, les burnus sont à la mode depuis 1830. Dans les années quarante du XIXe siècle, ils deviennent partout à la mode. Les burnus étaient cousus à partir de laine, de velours et garnis de broderies.

« Ne t'avise pas de porter cette épreuve à l'eau ! Écouter! Sinon je vais le déchirer en lambeaux..."
A. Tchekhov "Volodia".

Étanche- manteau imperméable femme. Vient de l'eau anglaise - l'eau, la preuve - résiste.

"Il y a lui sur le porchevieille femme
En chère zibelinedans un connard ".
A. Pouchkine "Le conte du pêcheur et du poisson".

Chaleur de l'âme. Dans les provinces de Pétersbourg, Novgorod, Pskov, cet ancien vêtement féminin russe était cousu sans manches, avec des bretelles. Sur le devant, elle avait une fente et un grand nombre de boutons. Derrière - frais. Une autre coupe est également connue - pas de collection. Ils ont mis un chauffe-âme par-dessus une robe d'été. Les chauffe-âmes étaient portés par les femmes de toutes les couches - des paysannes aux nobles boyards. Ils étaient confectionnés au chaud et au froid, à partir de divers matériaux : velours coûteux, satin et simple tissu fait maison. Dans la province de Nijni Novgorod, dushegreya - des vêtements courts à manches.

"Quelque chose comme un velours cramoisi recouvert de zibeline a été jeté sur ses épaules."
N. Nekrasov "Trois pays du monde".

Epanechka. Dans les provinces centrales de la partie européenne de la Russie - des vêtements courts à bretelles. Devant droit, plis au dos. Quotidien - à partir d'une toile imprimée, festive - à partir de brocart, de velours, de soie.

"... la baronne était dans une robe de soie d'un immense cercle, gris clair, avec des volants en crinoline."
F. Dostoïevski "Le Joueur".

Crinoline- jupon en crin, dérivé de deux mots français : crin - crin, lin - lin. Il a été inventé par un entrepreneur français dans les années 30 du XIXe siècle. Dans les années 50 du XIXe siècle, des cerceaux en acier ou un os de baleine étaient cousus dans le jupon, mais le nom a survécu.
La plus haute floraison de crinolines - années 50-60 du XIXe siècle. À ce moment-là, ils atteignent des tailles énormes.

« Sophia est entrée, - d'une manière féminine - les cheveux simples, dans un dépliant de velours noir, avec de la fourrure de zibeline. »
A. Tolstoï "Pierre le Premier".

Letnik. Jusqu'au 18ème siècle, les vêtements féminins les plus appréciés. Long jusqu'au sol, fortement incliné dans le bas, ce vêtement avait de larges et longues manches en forme de cloche cousues en deux. La partie inférieure non cousue pendait lâchement. Ils ont cousu la période estivale à partir de tissus coûteux unicolores et à motifs, l'ont décoré de couture et de pierres et y ont attaché un petit col rond en fourrure. Après les réformes de Pierre Ier, l'annuaire est tombé en désuétude.

« Et comment peux-tu aller en tenue de route ! Dois-je envoyer à la sage-femme chercher son robron jaune ! »

Robron- vient de la robe française - robe, ronde - ronde. Une ancienne robe sur tanaisie (voir explication ci-dessous), à la mode au XVIIIe siècle, se composait de deux robes - la supérieure se balançant avec une traîne et celle du bas légèrement plus courte que le haut.

"Olga Dmitrievna est finalement arrivée et, comme elle était, dans une rotonde blanche, un chapeau et des galoches, elle est entrée dans le bureau et est tombée sur une chaise."
A. Tchekhov "Conjoint".

Rotonde- survêtement pour femme d'origine écossaise, en forme de grande cape, sans manches. Entré à la mode dans les années 40 du XIXe siècle et était à la mode jusqu'au début du XXe siècle. Le nom de la rotonde vient du mot latin rolundus - rond.

"Elle était laide et pas jeune, mais avec une grande taille bien conservée, légèrement rondelette, et simplement et bien vêtue d'un spacieux sak gris clair avec des broderies de soie sur le col et les manches."
A. Kuprin "Lenochka".

Sak a plusieurs sens. Le premier est un manteau ample pour femme. Dans les provinces de Novgorod, Pskov, Kostroma et Smolensk, sak - vêtements d'extérieur pour femmes avec boutons, ajustés. Ils l'ont cousu sur du coton ou de l'étoupe. Les jeunes femmes et les filles le portaient en vacances.
Ce type de vêtements était courant dans la seconde moitié du XIXe siècle.
La deuxième signification est un sac de voyage.

"Mais vous mentez - pas tous : vous m'avez promis aussi une cape de zibeline."
A. Ostrovsky "Notre peuple - nous serons numérotés."

Salop- des vêtements d'extérieur pour femmes sous la forme d'une longue cape large avec une cape, avec des fentes pour les bras ou avec des manches larges. Ils étaient légers, sur du coton, sur de la fourrure. Le nom vient du mot anglais slop, qui signifie libre, spacieux. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ces vêtements sont passés de mode.

"Masha : Il faut rentrer à la maison... Où sont mon chapeau et mon talma !"
A. Tchekhov "Trois Sœurs".

Talma- une cape portée aussi bien par les hommes que par les femmes au milieu du 19ème siècle. Il était en vogue jusqu'au début du 20e siècle. Le nom a été donné au célèbre acteur français Talma, qui portait une telle cape.

"En arrivant à la maison, grand-mère, épluchant les mouches de son visage et dénouant les figues, a annoncé sa perte à son grand-père ..."
A. Pouchkine "La Dame de Pique".

Tanaisie- une armature en fanon de baleine ou en brindilles de saule, qui se portait sous la jupe. Ils sont apparus pour la première fois en Angleterre au XVIIIe siècle et ont existé jusque dans les années 80 du XVIIIe siècle. En Russie, les figues sont apparues vers 1760.

"Ce rêve s'éveille,
Se lève tôt, tôt,
L'aube du matinlave.
Mouche blanches'efface."
Une histoire sur Aliocha Popovich.

Mouche- écharpe, tissu. Il était fait de taffetas, de lin, brodé de soie dorée, décoré de franges, de pompons. Lors des mariages royaux, elle était un cadeau pour les jeunes mariés.

« Ne partez pas si souvent sur la route
Dans un shushun minable à l'ancienne. "
S. Yesenin "Lettre à Mère".

Shushun- de vieux vêtements russes comme une robe d'été, mais plus fermés. Aux XV-XVI siècles, le shushun était long, jusqu'au sol. Habituellement, de fausses manches suspendues y étaient cousues.
Shushun s'appelait aussi une veste courte, un manteau de fourrure à bords courts. Le manteau shushun a survécu jusqu'au 20ème siècle.

Vêtements pour hommes 3

« Non loin de nous, à deux tables décalées près de la fenêtre, était assis un groupe de vieux Cosaques à barbes grises, en longs caftans démodés, appelés ici azams.
V. Korolenko "Chez les Cosaques".

Azam(ou ozyam). Anciens vêtements d'extérieur pour hommes et femmes de paysans - un caftan long et large, pas de collection. Il était généralement cousu à partir de tissu de chameau filé à la maison (arménien).

« Non loin de la tour, enveloppée dans un almaviva (les almavives étaient alors à la mode), il y avait une silhouette dans laquelle j'ai tout de suite reconnu Tarkhov.
I. Tourgueniev "Punin et Baburin".

Almaviva - un imperméable homme large. Nommé d'après l'un des personnages de la trilogie Beaumarchais, le comte Almaviva. Était en vogue dans le premier quart du XIXe siècle.

« Les frères ont enfin rompu avec le vieux monde, portent des chemises Apache, se brossent rarement les dents, encouragent de tout leur cœur leur propre équipe de football… »
I. Ilf et E. Petrov "1001 jours, ou un nouveau Shéhérazade".

Apache- chemise à col large ouvert. Il est en vogue depuis la Première Guerre mondiale jusque dans les années 1920. La fascination pour cette mode était si grande qu'à cette époque, il y avait même une danse "apache". Les Apaches étaient appelés groupes déclassés à Paris (voleurs, souteneurs, etc.). Les Apaches, souhaitant souligner leur indépendance et leur mépris pour le monde des nantis, portaient des chemises à col large et ample, sans cravate.

"A la porte se tenait un homme vêtu d'une nouvelle veste militaire, ceint d'une ceinture rouge, avec une grande barbe et un visage intelligent, selon toutes les indications un chef ..."
I. Tourgueniev "Accalmie"

Arménien. En Russie, un tissu de laine spécial s'appelait également un armyac, à partir duquel des sacs pour les charges d'artillerie étaient cousus, et un caftan de marchand, qui était porté par les personnes engagées dans de petites voitures. Armyak - un caftan paysan, non coupé à la taille, avec un dos droit, sans collection, avec des manches cousues dans une emmanchure droite. Pendant les saisons froides et hivernales, la veste militaire était portée sur un manteau en peau de mouton, un sous-poil ou un manteau de fourrure court. Des vêtements de cette coupe étaient portés dans de nombreuses provinces, où ils portaient des noms différents et une légère différence. Dans la province de Saratov chapan, dans la province d'Olenets - chuyka. La veste militaire de Pskov avait un col et des revers étroits ; elle était enveloppée de manière superficielle. Dans la province de Kazan - Azam et différait de l'armée de Pskov en ce qu'il avait un col châle étroit, qui était recouvert d'un autre matériau, le plus souvent de plisets.

« Il était vêtu en propriétaire terrien terne, visiteur de foires équestres, en arkhaluk hétéroclite et assez gras, une cravate en soie lilas délavée, une veste à boutons de cuivre et un pantalon gris à énormes emboîtures, sous lequel les bouts de bottes non pelées à peine a jeté un coup d'œil.
I. Tourgueniev "Peter Petrovitch Karataev"

Arkhaluk- des vêtements qui ressemblent à un jersey en tissu de laine ou de soie coloré, souvent rayé, fermés par des crochets.

Vêtements pour hommes (suite) 4

« - Volodia ! Volodia ! Ivine ! J'ai crié quand j'ai vu trois garçons en bekesh bleu avec des colliers de castor à la fenêtre."
L. Tolstoï "Enfance".

Bekesha- survêtement pour homme, à la taille, avec des fronces et une fente dans le dos. Il était fait sur de la fourrure ou sur du coton avec un col en fourrure ou en velours. Le nom "Bekesha" vient du nom du commandant hongrois du 16ème siècle Kaspar Bekes, le chef de l'infanterie hongroise, un participant aux guerres menées par Stefan Batory. Dans les troupes soviétiques, la bekesha était utilisée dans les uniformes du plus haut commandement depuis 1926.

"Sa main s'est tendue convulsivement vers la poche de la culotte de l'officier."
I. Kremlev "Bolcheviks".

Culotte- pantalon, étroit au bootleg et large au niveau des hanches. Nommé d'après le général français Gallife (1830-1909), sous la direction duquel les cavaliers français ont été fournis avec des pantalons de coupe spéciale. Les culottes rouges étaient décernées aux soldats de l'Armée rouge qui se sont distingués dans les batailles pendant la révolution et la guerre civile.

"Hussard! Vous êtes joyeux et insouciant
Enfilez votre dolman rouge."
M. Lermontov "Hussard".

Dolman, ou dooloman(mot hongrois) - un uniforme de hussard, dont un trait caractéristique est une poitrine brodée d'un cordon, ainsi que des coutures au dos, des manches et une encolure. Au 17ème siècle, le doloman a été présenté aux troupes d'Europe occidentale. Dolman est apparu dans l'armée russe en 1741, avec la création de régiments de hussards. Au cours de son existence de près d'un siècle et demi, il modifia plusieurs fois la coupe, le nombre de pièces de poitrine (de cinq à vingt), ainsi que le nombre et la forme des boutons. En 1917, avec l'abolition des régiments de hussards, le port des dolomans est également aboli.

"Laisse-le: avant l'aube, tôt,
je vais le faire en dessous
Et je vais le mettre à la croisée des chemins."
A. Pouchkine "L'invité de pierre".

Épancha- un imperméable long et large. Ils l'ont cousu dans un tissu léger. Epancha était connue dans la Rus antique dès le 11ème siècle.

"Nous avons enlevé nos uniformes, sommes restés dans les mêmes camisoles et avons tiré nos épées."
A. Pouchkine "La fille du capitaine".

Camisole- un gilet long, il se portait sous un caftan sur une chemise. Il est apparu au 17ème siècle et avait des manches. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le caraco prend des allures de gilet long. Cent ans plus tard, sous l'influence de la mode anglaise, le caraco se raccourcit et se transforme en gilet court.

"Une veste d'hiver chaude a été mise dans les manches et la sueur s'est échappée de lui comme un seau."
N. Gogol "Taras Bulba".

Envelopper- les vieux vêtements russes, connus depuis l'époque de la Russie kiévienne. Sorte de caftan doublé de fourrure, décoré de perles et de dentelle. Ils l'ont porté sur un zipun. L'une des premières mentions du boîtier dans la littérature se trouve dans "The Lay of Igor's Campaign". En Ukraine, les manteaux en peau de mouton étaient appelés vestes.

"Pierre, cependant, est venu à la cour du prince et cela est descendu contre lui dès l'entrée des serviteurs de la princesse, tout en noir menthe."
Chronique, liste Ipatiev. 1152 grammes.

Myatl (myatl) - les anciens vêtements de voyage d'automne ou d'hiver, connus en Russie depuis le XIe siècle. Cela ressemble à un manteau. En règle générale, il était en laine. Il était porté par les riches citadins des principautés de Kiev, de Novgorod et de Galice. Le blizzard de couleur noire était porté par les moines et les laïcs pendant le deuil. Au 18ème siècle, le ver à bois était encore utilisé comme robe monastique.

"Un mois a joué sur ses boutons de manchette d'affilée."

d'une commande- vieux vêtements russes pour hommes et femmes, imperméable non doublé (dans une rangée). D'où son nom. Porté sur un caftan ou un zipun. Elle était en Russie avant la réforme pétrine.

« Mon soleil est rouge ! - cria-t-il en se cramponnant aux sols de l'ohab royal..."
A. Tolstoï "Prince Silver".

Ohaben- vêtements russes anciens jusqu'au XVIIIe siècle : larges, à jupe longue, comme un rang, avec de longues manches tombantes, dans les emmanchures desquelles il y avait des fentes pour les bras. Pour la beauté, les manches étaient nouées dans le dos. Ohaben avait un grand collier quadrangulaire.

« Quelle vue époustouflante ?
Cylindre à l'arrière de la tête.
Pantalon - scie.
Palmerston est bien boutonné. "
V. Maïakovski "Le jour suivant".

Palmerston - un manteau d'une coupe spéciale, à l'arrière il épouse parfaitement la taille. Le nom vient du nom du diplomate anglais Lord Palmerston (1784-1865), qui portait un tel manteau.

« Le prince Hippolyte enfila à la hâte son manteau, qui, d'une manière nouvelle, était plus long que ses talons.
L. Tolstoï "Guerre et Paix".

Readingot- des vêtements d'extérieur tels qu'un manteau (de l'anglais Riding coat - un manteau pour monter à cheval). En Angleterre, pour monter à cheval, on utilisait un caftan long spécial, boutonné jusqu'à la taille. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, cette forme de vêtement a migré vers l'Europe et la Russie.

"Il est petit, il porte un sweat-shirt en papier, des sandales, des chaussettes bleues."
Yu. Olesha "Cherry Pit".

sweat à capuche- un chemisier large et long pour homme avec un pli et une ceinture. Lev Nikolaevich Tolstoï portait un tel chemisier, à son imitation, de telles chemises ont commencé à être portées. C'est de là que vient le nom "sweatshirt". La mode des pulls molletonnés s'est poursuivie jusqu'aux années 30 du 20e siècle.

"Nikolai Muravyov, qui se tenait près de Kutuzov, a vu à quel point ce petit obèse, un vieux général en simple manteau court et une écharpe sur l'épaule..."
N. Zadonsky "Montagnes et étoiles".

Manteau- les vêtements croisés pour hommes. Le look d'une veste longue coupée à la taille est devenu à la mode en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, répandu dans toute l'Europe occidentale et la Russie comme vêtements d'extérieur, puis comme costume de jour. Les redingotes étaient uniformes - militaires, départementales et civiles.

"Nikita Zotov se tenait devant elle avec sérieux et droite, comme dans une église - peignée, propre, dans des bottes souples, dans une fourrure sombre en tissu fin."
A. Tolstoï "Pierre le Premier".

Feryaz- un vieux vêtement de dessus ouvert à manches longues qui était utilisé en Russie aux XVe-XVIIe siècles. Il s'agit d'un manteau sans col. Cousu sur doublure ou fourrure. Le devant avait une fermeture à bouton et de longues boucles. Le ferryaz était décoré de toutes sortes de rayures. Les Posad et les petits commerçants portaient un ferryaz directement sur leur chemise.

Chaussures, chapeaux, sacs, etc. 5

"Les bottes, qui montaient juste au-dessus de la cheville, étaient bordées de beaucoup de dentelle et étaient si larges que la dentelle s'y emboîtait comme des fleurs dans un vase."
Alfred de Vigny "Saint-Mar".

Marches- Bottes hautes de cavalerie à larges douilles. En France au XVIIe siècle, ils faisaient l'objet d'un panache particulier. Ils étaient portés abaissés au-dessous des genoux, et les larges douilles étaient décorées de dentelle.

"Tous les soldats avaient de larges cache-oreilles en fourrure, des gants gris et des jambières en laine qui couvraient les orteils de leurs bottes."
S. Dikovski "patriotes".

leggings- Bootlegs aériens qui couvrent la jambe du pied au genou. Ils étaient faits de cuir, de daim, de tissu, avec une attache sur le côté. Au Louvre se trouve un bas-relief du Ve siècle av. J.-C. représentant Hermès, Eurydice et Orphée, aux pieds desquels les « premières » guêtres. Les anciens Romains les portaient également. Les gladiateurs ne portaient des guêtres que sur la jambe droite, puisque la gauche était protégée par des jambières en bronze.
Aux XVII-XVIII siècles, un uniforme unique a été introduit. À cette époque, les vêtements des soldats étaient un caftan (justokor), un caraco (un gilet long), un pantalon court - une jupe-culotte et un legging. Mais au début du 19ème siècle, au lieu de jupes-culottes, ils ont commencé à porter des pantalons longs et des leggings. Les leggings étaient courts. Sous cette forme, ils étaient conservés en civil et dans certaines armées.

"Un homme en leggings, tenant un mouchoir ensanglanté contre sa bouche, a fouillé dans la poussière de la route, à la recherche d'un pince-nez cassé."

Guêtres- le même que les leggings. Ils couvraient la jambe du pied au genou ou à la cheville. Ils ont continué à être usés au milieu des années trente de notre siècle. Maintenant, les leggings sont de retour à la mode. Ils sont tricotés, souvent en rayures vives, avec des ornements et des broderies. Les leggings jusqu'aux genoux en cuir résistant sont appelés guêtres.

"Les pages des caméras étaient encore plus élégantes - en leggings blancs, en bottes hautes laquées et avec des épées sur des harnais vieil or ».
A. Ignatiev "Cinquante ans dans les rangs".

leggings- un pantalon moulant en peau de daim ou en daim rugueux. Avant de les enfiler, ils ont été humidifiés avec de l'eau et étirés humides. Au début du siècle dernier, les jambières faisaient partie de l'uniforme militaire de certains régiments en Russie. Ils ont survécu en tant qu'uniforme de cérémonie jusqu'en 1917.

« L'un des makhnovistes avait un canotier en paille emporté par le vent.
K. Paustovsky "L'histoire de la vie".

Canotier- un chapeau de paille dur et large avec une couronne plate et un bord droit. Il est apparu à la fin des années 80 du XIXe siècle et était à la mode jusqu'aux années 30 de notre siècle. Le célèbre chansonnier français Maurice Chevalier s'est toujours produit dans un canotier. Dans les années 90 du siècle dernier, les plaisanciers étaient également portés par les femmes.
Au début du 19ème siècle, le soi-disant "kibitka" - un chapeau avec une petite couronne et un bord en forme de grande visière, était la coiffure préférée des femmes. Le nom vient de la similitude de la forme du chapeau avec le wagon couvert.


"... Auguste Lafarge, un bel homme blond qui a servi comme greffier en chef d'un Parisien notaire. Portait un carrick avec trente avec six capes..."
A. Moris "Trois Dumas".

A la fin du 18ème siècle, la mode est venue d'Angleterre pour un manteau ample à double boutonnage avec plusieurs capes couvrant les épaules -. Il était généralement porté par les jeunes dandys. Par conséquent, le nombre de capes dépendait du goût de chacun. Les femmes ont commencé à porter du carrick à partir de la première décennie du XIXe siècle environ.

"Elle a sorti des boucles d'oreilles yacht d'un énorme réticule et, les donnant à Natasha, brillante et rincée d'anniversaire, s'est immédiatement détournée d'elle ..."
L. Tolstoï "Guerre et Paix".

À la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle, les robes étroites en tissus minces et transparents sans poches internes, dans lesquelles les femmes gardaient généralement divers articles de toilette, sont devenues à la mode. Des sacs à main pour dames sont apparus. Au début, ils étaient portés sur le côté dans une écharpe spéciale. Ensuite, ils ont commencé à le faire sous forme de paniers ou de sac. Ces sacs à main étaient appelés « réticulum » du latin réticulum (maille tissée). Pour plaisanter, le réticule a commencé à être appelé du ridicule français - drôle. Sous ce nom, un sac à main a été utilisé dans tous les pays européens. Ils fabriquaient des réticules en soie, velours, tissu et autres matériaux, décorés de broderies et d'appliques.

Détails des costumes, sous-vêtements 6

"Un simple manteau blanc est porté sur le roi, attaché sur l'épaule droite et sur le côté gauche par deux agraphes égyptiens d'or vert, en forme de crocodiles bouclés - le symbole du dieu Sebakh."
A. Kuprin "Shulamith".

Agraf- fermoir (du français l "agrafe - fermoir, crochet). Dans les temps anciens, un fermoir en forme de crochet attaché à un anneau s'appelait fibula (latin). Les agraphes étaient faits de métaux coûteux. Les byzantins étaient particulièrement luxueux .

"... la fille du voïvode s'approcha hardiment de lui, lui mit son diadème brillant sur la tête, suspendit des boucles d'oreilles à ses lèvres et lui jeta une shemizette transparente en mousseline à festons brodés d'or."
N. Gogol "Taras Bulba".

Chemisette- insert sur la poitrine dans les robes des femmes. Il est apparu pour la première fois au XVIe siècle à Venise, lorsqu'ils ont commencé à coudre des robes avec un corsage très ouvert. De l'Italie, il s'est propagé à l'Espagne et à la France. Ils fabriquaient une shemizette à partir de tissus coûteux et les décoraient richement. Au début des années cinquante du XIXe siècle, les robes des femmes étaient cousues avec des manches doubles. Le haut est fait du même tissu que le corsage, et le bas est fait de tissu shemizette. Dans les robes élégantes, les shemizettes étaient lacées ou faites d'un matériau coûteux. À porter au quotidien - en batiste, piqué et autres tissus de couleur crème ou blanche. Parfois, l'insert était avec un col rabattu.
Une autre signification d'une shemizette est une veste pour femme, un chemisier.

Modeste. Dans la Rome antique, les femmes portaient plusieurs tuniques. La manière d'enfiler à la fois le haut et le bas de la robe a été conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Au 17ème siècle, la robe extérieure - modeste (modeste, en français modeste) était toujours cousue avec une jupe trapèze faite de tissus denses et lourds brodés d'or et d'argent. Sur les côtés, il était drapé, attaché avec des fermoirs-agraphes ou des nœuds de ruban. La jupe avait une traîne dont la longueur, comme au Moyen Âge, était strictement réglementée. (Train de la reine - 11 coudées, princesses - 5 coudées, duchesses - 3 coudées. Le coude mesure environ 38-46 centimètres.)

Freepon(la friponne, du français - tricher, rusé). Bas de robe. Ils l'ont cousu à partir d'un tissu léger d'une couleur différente, pas moins cher que sur la robe du haut. Orné de volants, fronces et dentelle. Le plus en vogue était la bordure en dentelle noire. Les noms modeste et freepon n'ont été utilisés qu'au 17ème siècle.

"Ses rengraves étaient si larges et si richement lacés que l'épée d'un noble semblait déplacée par rapport à leur arrière-plan."
A. et S. Golon "Angélique".

L'une des curiosités de la mode masculine du 17ème siècle était (rhingraves). Cette jupe-pantalon particulière était un vêtement volumineux composé d'une série de rayures longitudinales en velours ou en soie, brodées d'or ou d'argent. Les rayures ont été cousues sur la doublure (deux jambes larges) d'une couleur différente. Parfois, au lieu de rayures, la jupe était matelassée avec des plis. Le bas se terminait par une frange de rubans en forme de boucles superposées, ou un volant, ou une bordure brodée. Sur les côtés, les rengraves étaient ornés de bouquets de rubans - la décoration la plus en vogue du XVIIe siècle. Tout cela a été mis sur le haut des pantalons (eaux-de-chausses) pour que leurs volants de dentelle (canons) soient visibles. Il existe plusieurs types de radiographies. En Espagne, ils avaient une silhouette claire - plusieurs bandes uniformes de tresse cousues le long du bas. En Angleterre, les Rangers sont apparus en 1660 et étaient plus longs qu'en France, où ils sont portés depuis 1652.
Qui est l'auteur d'une tenue aussi inédite ? Certains l'attribuent à l'ambassadeur des Pays-Bas à Paris Reingraf von Salme-Neuville, qui aurait surpris Paris avec une telle robe. Mais F. Bush dans son livre "L'histoire du costume" écrit que Salme-Neuville se souciait peu des questions de mode, et considère Eduard Palatine comme le créateur possible de rengraves, connu à l'époque pour ses excentricités et ses toilettes extravagantes, une abondance de rubans et de dentelles.
La mode des rengravs correspondait au style baroque alors dominant et dura jusque dans les années soixante-dix.

Costume national de certains peuples vivant en Russie

Vêtements traditionnels des Kirghizes 7

"Elle a mis une robe simple, mais par-dessus le beldemchi était brodé de motifs complexes, ses mains étaient décorées de bracelets et de bagues bon marché, et des boucles d'oreilles turquoise étaient à ses oreilles."
K. Kaimov "Atay".

Beldemchi- une partie du costume national féminin kirghize sous la forme d'une jupe évasée sur une large ceinture. Depuis l'Antiquité, de telles jupes ont été portées dans de nombreux pays asiatiques. Les vêtements en forme de jupe évasée sont également connus en Ukraine, en Moldavie et dans les États baltes. Au Kirghizistan, les femmes ont commencé à porter le beldemchi par-dessus une robe ou une robe après la naissance de leur premier enfant. Dans les conditions de la vie nomade, de tels vêtements ne restreignaient pas les mouvements et protégeaient du froid. Plusieurs types de beldemchi sont connus : une jupe trapèze est fortement froncée, constituée de trois ou quatre pièces biseautées de velours noir. Ses bords convergeaient vers l'avant. La jupe était décorée de broderies de soie. Un autre type est une jupe sans fronces en velours coloré ou en tissus semi-soie brillants. Le devant de la jupe ne convergeait pas de 15 centimètres. Les bords étaient garnis de bandes de fourrure de loutre, de martre et d'agneau. Il y avait des jupes en peau de mouton. De telles jupes étaient portées par les femmes du groupe Ichkilik au Kirghizistan, ainsi que dans la région de Jirgatel au Tadjikistan et dans la région d'Andijan en Ouzbékistan.

"... un foulard est descendu sur les épaules, sur les jambes d'ichigi et de kaushi."
K. Bayalinov "Azhar".

Ichigi- des bottes légères et douces pour hommes et femmes. Distribué parmi la plupart des peuples d'Asie centrale, ainsi que parmi les Tatars et la population russe de Sibérie. Les Ichigi sont portés avec des galoches en caoutchouc, et autrefois ils portaient des galoches en cuir (kaushi, kavushi, kebis).

« Devant tout le monde, pendu nonchalamment sur le côté gauche de la selle, dans un bonnet blanc garni de velours noir, dans un kementai en feutre blanc, recouvert de velours, le Tulkubek orné. "
K. Dzhantoshev "Kanybek".

Kementai- large peignoir en feutre. Ce sont les vêtements des pasteurs principalement : ils protègent du froid et de la pluie. Au 19ème siècle, le Kementai blanc richement décoré était porté par les riches Kirghizes.

« Notre monde a été créé pour les riches et les forts. Pour les pauvres et les faibles, c'est aussi petit qu'un charyk en cuir brut... "

Charyk- type de bottes à semelles épaisses, coupées plus larges et plus longues que le pied, puis repliées et cousues. Le bootleg (kong) a été coupé séparément.

" Quarante-deux flèches ici,
Là, quarante-deux flèches,
Ils volent dans les casquettes des tireurs,
Coupez les pinceaux des capuchons,
Sans toucher aux tireurs eux-mêmes."
De l'épopée kirghize "Manas".

Casquette- Cette ancienne coiffe kirghize est toujours très populaire au Kirghizistan. Au 19ème siècle, la fabrication de casquettes était une affaire de femmes, et elles étaient vendues par des hommes. Pour la fabrication de la casquette, le client a remis une toison entière de jeune agneau, et la toison a été prise en paiement.
Les calottes étaient constituées de quatre coins s'élargissant vers le bas. Les cales n'étaient pas cousues sur les côtés, ce qui permet d'élever ou d'abaisser les champs, protégeant les yeux du soleil éclatant. Le haut était décoré d'un pompon.
Les bonnets kirghizes étaient de coupe variée. Les coiffes de la noblesse étaient à haute couronne, les marges de la coiffe étaient ourlées de velours noir. Les pauvres Kirghizes portaient leurs coiffes de satin et les bonnets d'enfants étaient décorés de velours rouge ou de drap rouge.
Une sorte de casquette - ah kolpay - n'avait pas de champs divisés. Le bonnet de feutre est également porté par d'autres peuples d'Asie centrale. Son apparition en Asie centrale remonte au XIIIe siècle.

"Zura, ayant jeté son kurmo et retroussé les manches de sa robe, est occupée par le foyer brûlant."
K. Kaimov "Atay".

Curmeaux- veste sans manches, cintrée, allongée, parfois avec des manches courtes et un col montant. Il s'est répandu dans tout le Kirghizistan, a plusieurs noms et de petites différences - camisole (kamzur, kemzir), plus courant - chiptama.

"... Lentement, il s'accroupit, s'assit comme ça dans un manteau de fourrure et un malakhai tricoté serré, s'appuyant contre le mur avec son dos et sanglotant amèrement."
Ch. Aitmatov "Buranny Polistanok".

Malachai- un type particulier de couvre-chef, dont la particularité est un long serre-tête qui descend dans le dos, relié à des oreillettes allongées. Il était fait de fourrure de renard, moins souvent de fourrure de jeune bélier ou de cerf, et le dessus était recouvert de tissu.
Un large caftan sans ceinture s'appelait aussi Malachai.

"... puis il est revenu, a mis son nouveau chepken, a pris un kamcha du mur et..."
Ch. Aitmatov "Rendez-vous avec mon fils."

Chepken- des vêtements pour hommes matelassés supérieurs tels qu'une robe de chambre. Au nord du Kirghizistan, il était cousu sur une doublure chaude et avec une odeur profonde. Les artisanes qui fabriquaient le chepken étaient tenues en haute estime. De nos jours, ce genre de vêtements est porté par les personnes âgées.

"Le tebetei à fourrure blanche gisait derrière lui sur l'herbe, et il était simplement assis dans une casquette en tissu noir."
T. Kasymbekov "Épée brisée".

Tebetey- une coiffe d'hiver très répandue, élément indispensable du costume national kirghize masculin. Il a une couronne plate à quatre coins et est généralement cousu de velours ou de tissu, garni le plus souvent de fourrure de renard ou de martre, et dans les régions du Tien Shan - de fourrure d'agneau noire.
Kyzyl tebetey est un chapeau rouge. Il était porté sur la tête lors de l'érection du khanat. Autrefois, il y avait une coutume : si un messager était envoyé par les autorités, alors sa « carte de visite » était le tebetey qui leur était présenté. La coutume était tellement ancrée que dans les premières années après la révolution, un messager emmena tebetey avec lui.

« Jetez-lui votre chapan, je vous en donnerai un autre, en soie.
V. Yan « Gengis Khan ».

Chapan- des vêtements longs pour hommes et femmes, comme une robe de chambre. Il était considéré comme indécent de quitter la maison sans chapan. Chapan est cousu sur du coton ou de la laine de chameau avec une doublure en chintz. Autrefois, la doublure était faite d'un tapis - un tissu de coton blanc ou imprimé bon marché. D'en haut, le chapan était recouvert de velours, de drap, de velours. Actuellement, seules les personnes âgées portent des chapans.
Il existe plusieurs variantes de ce vêtement, causées par des différences ethniques : nigut chapan - une large robe en forme de tunique, manches avec un soufflet cousu à angle droit, kaptama chapan - coupe ample, manches cousues avec une emmanchure arrondie et droite et chapan étroit avec fentes latérales. L'ourlet et la manche sont généralement garnis d'un cordon.

"Il a des chokoi en cuir brut aux pieds... Bon Dieu, des chokoi usés et tordus !"
T. Kasymbekov "Épée brisée".

Chocoy- des chaussettes en cuir brut. Il a été coupé d'un seul morceau. La partie supérieure du chokoi atteignait les genoux ou légèrement en dessous et n'était pas cousue jusqu'au bout. Par conséquent, les chokoi étaient attachés avec des lanières de cuir à la cheville. Auparavant, ils étaient portés par les bergers et les bergers. Maintenant, ces chaussures ne sont pas portées. Orus chokoi - bottes en feutre. Ils étaient cousus à partir de feutre (feutre), parfois gainés de cuir pour plus de solidité.

"Elle s'est hâtivement levée de sa place, en mouvement a sorti le cholpa de sa poche, l'a jeté en arrière et, tintant avec des pièces d'argent, a quitté la yourte."
A. Tokombaev "Cœur blessé".

Cholpu- décoration pour tresses de pendentifs - pièces d'argent attachées à une plaque d'argent triangulaire. Cette parure était portée par les femmes, notamment celles qui vivaient dans la région du lac Issyk-Kul, dans la vallée de Chuy et dans le Tien Shan. Maintenant, le cholpa est rarement porté.

« J'ai été conduit dans une yourte blanche. Dans la première moitié, là où je me suis arrêté, sur des oreillers en soie et en peluche... une femme dodue dans un grand elechka en soie était assise de manière importante. "
M. Elebaev "Long chemin".

Élechek- une coiffe féminine en forme de turban. Dans son intégralité, il se compose de trois parties : un bonnet avec une attelle était mis sur la tête, au-dessus se trouvait un petit morceau de tissu rectangulaire qui couvrait le cou et était cousu sous le menton ; en plus de tout - un turban de matière blanche.
Dans différents groupes tribaux du Kirghizistan, le turban féminin avait diverses formes - du simple emballage à des structures complexes rappelant légèrement le kika à cornes russe.
Au Kirghizistan, le turban s'est généralisé.
Elle a été appelée infirme, mais parmi les Kirghiz du sud et du nord - elechek. Le même nom a été utilisé par certains groupes de Kazakhs. Pour la première fois, elechek était portée jeune, l'envoyant chez son mari, soulignant ainsi sa transition vers un autre groupe d'âge. Dans le vœu de mariage adressé à la jeune femme, il était dit : « Que ton elechek blanc ne te tombe pas de la tête. C'était un vœu de long bonheur familial. Elechek était porté en hiver et en été, sans lui il n'était pas d'usage de sortir de la yourte même pour aller chercher de l'eau. Ce n'est qu'après la révolution qu'ils ont cessé de porter l'elechek et l'ont remplacé par un foulard.

Vêtements traditionnels géorgiens 8

"Le prince était très peint avec un caftan arabe et un kaba de brocart de couleur tigre."

Kaba- les vêtements longs pour hommes, qui étaient portés dans l'est et en partie du sud de la Géorgie aux XI-XII siècles par les nobles seigneurs féodaux et les courtisans. La particularité de la kaba est longue, presque jusqu'au sol, les manches cousues vers le bas. Ces manches sont décoratives, elles ont été jetées dans le dos. Le haut de la kaba le long de la coupe sur la poitrine, ainsi que le col et les manches, étaient garnis d'un cordon de soie noire, d'où dépassait une bordure bleu vif. Au fil des siècles, le style kaba a changé. Plus tard, le kabu a été raccourci, sous les genoux - en soie, tissu, toile, cuir. Kabu n'était pas seulement porté par la noblesse. La femelle kaba - arhaluk - était jusqu'au sol.

"Le policier a amené sur la place un jeune homme vêtu d'un manteau noir circassien, l'a fouillé à fond et s'est éloigné."
K. Lordkipanidze. "L'histoire de Gori".

Tcherkeska (tchoukhva) - vêtements d'extérieur pour hommes des peuples du Caucase. Vue d'un caftan swing à la taille, avec des fronces et une découpe sur la poitrine pour que le beshmet (arhaluk, volgach) soit visible. Fermeture à crochets. Sur la poitrine, il y a des poches pour les gaz, dans lesquelles la poudre à canon était conservée. Les manches sont larges et longues. Ils sont portés recroquevillés, mais pendant la danse, ils sont relâchés de toute leur longueur.
Au fil du temps, les gazyrs ont perdu leur sens, ils sont devenus purement décoratifs. Ils étaient faits de bois précieux, d'os et décorés d'or et d'argent. L'accessoire obligatoire du Circassien est un poignard, ainsi qu'une étroite ceinture de cuir avec des plaques appliquées et des pendentifs en argent.
Les Circassiens étaient confectionnés à partir d'étoffes locales ; les étoffes en duvet de chèvre étaient particulièrement appréciées. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les Circassiens ont commencé à être cousus à partir de matériaux d'usine importés. Les plus communs sont les Circassiens noirs, bruns et gris. Les plus chers et les plus élégants étaient et sont considérés comme des Circassiens blancs. Jusqu'en 1917, le circassien était l'uniforme de certaines armes de combat. Pendant la Première Guerre mondiale, au lieu du circassien et du beshmet, un nouveau type de vêtement a été introduit - le becherakhovka (du nom du tailleur qui l'a inventé). Ce matériel sauvé. La sangle avait une poitrine fermée avec un col, et au lieu de gazyrs, il y avait des poches ordinaires. Ils ont ceint la chemise avec une sangle caucasienne. Plus tard, ils ont commencé à l'appeler la chemise caucasienne. Elle était très populaire dans les années 1920 et 1930.

"À côté de cette inscription était sculptée la figure d'un jeune homme imberbe vêtu d'un chokha géorgien."
K. Gamsakhourdia. La Main Droite du Grand Maître.

Chokha (chokha)- les vêtements monastiques dans l'ancienne Géorgie. Par la suite, la tenue nationale des hommes. Il a été distribué dans toute la Géorgie et avait de nombreuses options. Ce sont des vêtements amples à la taille, de différentes longueurs, ils étaient portés sur un arhaluk (beshmet). Le chokha a un canon fortement incliné vers l'arrière. La couture latérale était soulignée d'un galon ou d'une soutache. A l'avant, des poches pour les spectateurs étaient cousues légèrement en biais. Derrière le dos détachable se trouvaient les plus petits plis ou assemblages d'octets. En allant au travail, les rabats avant du chokhi étaient jetés derrière le dos sous la ceinture. La manche étroite est restée décousu pendant environ cinq doigts. Un espace était laissé entre les panneaux latéraux et les coins des plis, qui coïncidait avec la poche de l'arhaluk.

"Dans une moitié, il y avait des robes... ses couvre-lits en mousseline, ses lechakas, ses chemises de bain, ses robes d'équitation."
K. Gamsakhourdia. "David le Bâtisseur".

Lechaki- un couvre-lit en tissu léger. Au début, il avait la forme d'un triangle irrégulier. Le long des bords, les lechakas étaient garnis de dentelle, ne laissant que l'extrémité allongée sans eux. Les léchaks des femmes âgées et des femmes en deuil étaient sans dentelle. Les couvre-lits modernes ont une forme carrée.

"George s'intéressait au chadish à cou de faisan."
K. Gamsakhourdia. La Main Droite du Grand Maître.

Sheidishi- des pantalons longs pour femmes, qui étaient autrefois portés sous une robe à Kakheti, Kartli, Imereti et ailleurs. Ils étaient cousus à partir de soie de différentes couleurs, mais ils préféraient toutes sortes de nuances de pourpre. Les sheidish, visibles sous la robe, étaient richement brodés de fil de soie ou d'or avec des motifs floraux représentant des animaux. Le bord inférieur était garni d'une tresse d'or ou d'argent.

"... la fille a mis une cape élégante - katibi, brodée de haut en bas avec des fils de soie colorés."
K. Lordkipanidze. Tsogi.

Katibi- vêtements d'extérieur vintage pour femmes, velours jusqu'aux genoux de différentes couleurs, doublés de fourrure ou de soie et avec bordure en fourrure sur les bords. Les décorations principales sont des manches longues qui ne sont pas cousues sur presque toute la longueur et des boutons effilés décoratifs en métal ou recouverts d'émail bleu. Le devant et le dos ont été cousus avec des détachables.
Katibi est aussi appelé gilet habillé.

1 Muller N. Barezh, stamed, kanifas // Science et vie, n° 5, 1974 p. 140-141.
2 Muller N. Adrienne, Bertha et Epanechka // Science et Vie, n° 4, 1975 p. 154-156.
3 Muller N. Apash, almaviva, redingote... // Science et Vie, n° 10, 1976 Pp. 131.
4 Muller N. Bekesha, dolman, redingote... // Science et Vie, n° 8, 1977 Pp. 148-149.
5 Muller N. Hamash, leggings, carrick // Science et vie, n° 2, 1985 p. 142-143.
6 Muller N. Agraf, rengraves, modeste, libre // Science et Vie, n° 10, 1985 Pp. 129-130.
7 Muller N. Beldemchi ... Kementai ... Elechek ... // Science et vie, n° 3, 1982 p. 137-139.
8 Muller N. Kaba, lechak, Circassian, Chokha // Science et vie, n° 3, 1989 p. 92-93.

Les vieux vêtements de la noblesse russe, dans leur coupe, ressemblaient généralement à ceux de la classe inférieure, bien qu'ils diffèrent grandement par la qualité des matériaux et de la décoration. Le corps était enveloppé d'une large chemise, qui n'atteignait pas les genoux, en toile unie ou en soie, selon la richesse du propriétaire. Dans une chemise élégante, généralement rouge, les bords et la poitrine étaient brodés d'or et de soie, un col richement décoré était fermé en haut avec des boutons en argent ou en or (on l'appelait un "collier").

Dans les chemises simples et bon marché, les boutons étaient en cuivre ou étaient remplacés par des boutons de manchette à passants. La chemise a été réalisée sur une robe de sous-vêtement. Des ports courts ou des pantalons étaient portés sur les jambes sans coupure, mais avec un nœud qui permettait de les tirer ou de les étendre à la ceinture à volonté, et avec des poches (zep). Les pantalons étaient faits de taffetas, de soie, de tissu, ainsi que de gros tissu de laine ou de toile.

Zipun

Au-dessus de la chemise et du pantalon, un zipun étroit sans manches en soie, en taffetas ou en teinture était porté, avec un petit col étroit attaché. Zipun atteignait les genoux et servait généralement de vêtements de maison.

Un type courant et répandu de vêtements d'extérieur portés sur un zipun était un caftan avec des manches atteignant les talons, qui étaient rassemblées en plis, de sorte que les extrémités des manches pouvaient remplacer les gants et, en hiver, servir de manchon. Sur le devant du caftan, le long de la coupe des deux côtés, il y avait des rayures avec des liens pour la fixation. Le matériau du caftan était le velours, le satin, le damas, le taffetas, le mukhoyar (tissu de papier Boukhara) ou une simple teinture. Dans les caftans élégants, un collier de perles était parfois attaché derrière un col montant, et un "poignet" décoré de broderies d'or et de perles était attaché aux bords des manches; les sols étaient garnis de dentelles brodées d'argent ou d'or. Les caftans "Tours" sans col, qui n'avaient d'attaches que sur le côté gauche et au niveau du cou, différaient par leur coupe des caftans "dos" avec une interception au milieu et avec des attaches sur boutons. Parmi les caftans se distinguaient par leur fonction : salles à manger, équitation, pluie, « doux » (enterrement). Les caftans d'hiver en fourrure étaient appelés « linceuls ».

Un zipun était parfois porté « feryaz » (ferrez), qui était un vêtement extérieur sans col, atteignant les chevilles, avec des manches longues effilées jusqu'au poignet ; il était fermé devant avec des boutons ou des liens. Les couettes d'hiver étaient faites avec de la fourrure et celles d'été avec une simple doublure. En hiver, des courtepointes sans manches étaient parfois portées sous le caftan. Les frites fantaisie étaient faites de velours, de satin, de taffetas, de damas, de tissu et étaient décorées de dentelle d'argent.

Ohaben

Les vêtements de couverture, qui étaient portés en quittant la maison, comprenaient une rangée, ohaben, opashen, yapancha, manteau de fourrure, etc.

d'une commande

Opushen

Une rangée - des vêtements larges à bords longs sans col, avec des manches longues, avec des rayures et des boutons ou des ficelles - était généralement faite de drap et d'autres tissus de laine; en automne et par mauvais temps, il était porté à la fois en manches et en surpiqûres. Cela ressemblait à un ohabe à une rangée, mais il y avait un col rabattu qui descendait dans le dos, et les manches longues tombaient en arrière et sous elles il y avait des trous pour les bras, comme dans l'une rangée. Un simple ohaben était cousu en tissu, mukhoyar, et un élégant était en velours, obiari, damas, brocart, décoré de rayures et fermé par des boutons. La taille dans sa coupe était un peu plus longue à l'arrière qu'à l'avant et les manches se rétrécissaient vers le poignet. Opashny était cousu de velours, de satin, d'obiari, de kamka, décoré de dentelle, de rayures, fermé par des boutons et des boucles avec des glands. Opashen était porté sans ceinture ("sur la main") et cousu sellier. La yapancha (epancha) sans manches était une cape portée par mauvais temps. Le yapancha de voyage fait de tissu rugueux ou de poils de chameau était différent de l'élégant yapancha fait de bon tissu doublé de fourrure.

Feryaz

Le vêtement le plus élégant était un manteau de fourrure. Elle était non seulement portée pour sortir dans le froid, mais la coutume permettait aux propriétaires de s'asseoir dans des manteaux de fourrure même lorsqu'ils recevaient des invités. Les manteaux de fourrure simples étaient faits de peau de mouton ou de fourrure de lièvre, dont la qualité était supérieure à celle des écureuils et des écureuils; les gens nobles et riches avaient des manteaux de fourrure de zibeline, de renard, de castor ou d'hermine. Les manteaux de fourrure étaient recouverts de tissu, de taffetas, de satin, de velours, d'objar ou de teinture simple, décorés de perles, de rayures et fermés par des boutons avec des boucles ou de longs lacets avec des glands au bout. Les manteaux de fourrure « russes » avaient un col de fourrure rabattable. Les manteaux de fourrure « polonais » étaient cousus avec un col étroit, avec des poignets en fourrure et étaient attachés au cou uniquement avec une manchette (double bouton en métal).

Terlik

Pour coudre des vêtements pour hommes, des tissus importés de l'étranger étaient souvent utilisés et les couleurs vives étaient préférées, en particulier le "ver" (cramoisi). Les vêtements les plus élégants étaient considérés comme des vêtements colorés, qui étaient portés lors d'occasions spéciales. Les vêtements brodés d'or ne pouvaient être portés que par les boyards et les Doumas. Les patchs étaient toujours faits d'un matériau d'une couleur différente de celle des vêtements eux-mêmes, et pour les riches, ils étaient décorés de perles et de pierres précieuses. Les vêtements simples étaient généralement attachés avec des boutons en étain ou en soie. Il était considéré comme indécent de marcher sans ceinture ; chez la noblesse, les ceintures étaient richement décorées et atteignaient parfois plusieurs archines de longueur.

Bottes et chaussures

Quant aux chaussures, les moins chères étaient les chaussures en liber en écorce de bouleau ou en liber et les chaussures tissées avec des tiges d'osier ; pour envelopper les jambes, ils utilisaient des onuchi faits d'un morceau de toile ou d'un autre tissu. Dans un milieu aisé, les chaussures, les chobots et les ichtygi (ichegi) en yuft ou maroquin, le plus souvent rouges et jaunes, servaient de chaussures.

Les chobots ressemblaient à des chaussures profondes avec un talon haut et un bout pointu courbé vers le haut. Des chaussures élégantes et des chobots étaient cousus de satin et de velours de différentes couleurs, décorés de broderies de soie et de fils d'or et d'argent, et garnis de perles. Les bottes élégantes étaient les chaussures de la noblesse, faites de cuir coloré et de maroquin, et plus tard de velours et de satin; les semelles étaient garnies de clous d'argent et les talons hauts de fers à cheval d'argent. Les Ichetygi étaient des bottes maroquines souples.

Avec des chaussures élégantes, des bas de laine ou de soie étaient portés aux pieds.

Caftan avec un col atout

Les chapeaux russes étaient variés et leur forme avait sa propre signification dans la vie de tous les jours. La couronne de la tête était recouverte de tafia, un petit bonnet en maroquin, en satin, en velours ou en brocart, parfois richement décoré. Une coiffe commune était un bonnet avec une fente longitudinale à l'avant et à l'arrière. Les moins aisés portaient des bonnets en tissu et en feutre ; en hiver, ils étaient doublés de fourrure bon marché. Les casquettes élégantes étaient généralement en satin blanc. Les boyards, les nobles et les clercs portaient les jours ordinaires des chapeaux bas de forme quadrangulaire avec un "anneau" autour d'un bonnet en fourrure de renard brun noir, de zibeline ou de castor; en hiver, ces chapeaux étaient doublés de fourrure. Seuls les princes et les boyards avaient le droit de porter de hauts chapeaux "à gorge" faits de fourrures chères (tirées de la gorge d'un animal à fourrure) avec un haut en tissu; dans leur forme, ils se sont légèrement élargis vers le haut. Lors des occasions solennelles, les boyards portaient une tire, une casquette et un chapeau à gorge. Il était de coutume de garder un mouchoir dans un chapeau qui, lors de la visite, était tenu dans les mains.

Dans le froid hivernal, les mains étaient réchauffées avec des mitaines en fourrure recouvertes de cuir uni, de maroquin, de tissu, de satin, de velours. Les mitaines "froides" étaient tricotées en laine ou en soie. Les poignets des mitaines élégantes étaient brodés de soie, d'or, garnis de perles et de pierres précieuses.

En guise de parure, les personnes nobles et riches portaient une boucle d'oreille à leurs oreilles et au cou - une chaîne en argent ou en or avec une croix, à leurs doigts - des bagues avec des diamants, des yagons, des émeraudes; certains anneaux avaient des sceaux personnels.

Manteaux femme

Seuls les nobles et les militaires étaient autorisés à porter des armes avec eux ; Les citadins et les paysans étaient interdits de le faire. Selon la coutume, tous les hommes, quel que soit leur statut social, quittaient la maison avec un bâton à la main.

Certains vêtements pour femmes étaient similaires à ceux des hommes. Les femmes portaient une longue chemise blanche ou rouge, à manches longues brodées et ornées de poignets. Par-dessus la chemise, ils portaient une robe d'été - des vêtements légers qui atteignaient les talons avec des manches longues et très larges ("bonnets"), qui étaient décorées de broderies et de perles. Les letniki étaient cousues à partir de damas, de satin, d'obiari, de taffetas de différentes couleurs, mais les vermifuges étaient particulièrement appréciés; une incision a été faite devant, qui a été attachée au cou même.

Un collier en forme de galon, généralement noir, brodé d'or et de perles, était attaché au col de l'homme d'été.

Le vêtement féminin supérieur était un long tissu de tissu, qui avait de haut en bas une longue rangée de boutons - en étain, en argent ou en or. Sous les manches longues de la ferme, des fentes pour les bras étaient pratiquées sous les aisselles, un large col rond en fourrure était attaché autour du cou, couvrant la poitrine et les épaules. L'ourlet et les emmanchures de l'opash étaient ornés d'un galon brodé. Une longue robe d'été avec ou sans manches, avec des emmanchures était répandue ; la fente avant était fermée de haut en bas avec des boutons. Une veste matelassée était portée sur une robe d'été, avec des manches fuselées jusqu'au poignet ; Ces vêtements étaient en satin, taffetas, obiari, altabas (tissu doré ou argenté), biberek (soie retors). Les doudounes chaudes étaient doublées de fourrure de martre ou de zibeline.

Manteau de fourrure

Pour les manteaux de fourrure pour femmes, diverses fourrures ont été utilisées: martre, zibeline, renard, hermine et moins chères - écureuil, lièvre. Les manteaux de fourrure étaient recouverts de tissus ou de tissus de soie de différentes couleurs. Au XVIe siècle, il était de coutume de coudre des manteaux de fourrure blancs pour femmes, mais au XVIIe siècle, ils ont commencé à être recouverts de tissus colorés. Une fente pratiquée sur le devant, avec des rayures sur les côtés, était fermée par des boutons et bordée d'un motif brodé. Le collier (collier) qui entourait le cou était fait d'une fourrure différente de celle d'un manteau de fourrure; par exemple, avec un manteau de fourrure de martre - d'un renard noir et brun. Les embellissements sur les manches pouvaient être supprimés et conservés dans la famille à titre de valeur héréditaire.

Lors d'occasions solennelles, les femmes nobles enfilaient leurs vêtements, c'est-à-dire une cape sans manches couleur ver en tissu d'or, d'argent ou de soie, richement décorée de perles et de pierres précieuses.

Sur la tête, les femmes mariées portaient des "cheveux" en forme de petit bonnet, que les femmes riches confectionnaient en tissu d'or ou de soie avec des ornements dessus. Épiler et « gaffe » à une femme, selon les concepts des XVIe et XVIIe siècles, signifiait infliger un grand déshonneur à une femme. Au-dessus des cheveux, la tête était couverte d'un foulard blanc (ubrus), dont les extrémités, ornées de perles, étaient nouées sous le menton. En sortant de la maison, les femmes mariées revêtaient un « kiku » qui entourait leur tête sous la forme d'un large ruban dont les extrémités étaient reliées à l'arrière de la tête ; le dessus était recouvert d'un tissu coloré; la partie avant - la coiffe - était richement décorée de perles et de pierres précieuses ; La coiffe peut être détachée ou attachée à une autre coiffe, selon les besoins. Devant le kike étaient suspendus des fils de perles (inférieurs), qui tombaient jusqu'aux épaules, quatre ou six de chaque côté. En sortant de la maison, les femmes mettent un chapeau à bord et avec des cordons rouges tombant sur le dessus de la bordure, ou un chapeau de velours noir avec une bordure en fourrure.

Le kokoshnik servait de coiffe aux femmes et aux filles. Cela ressemblait à un ventilateur ou à un ventilateur attaché à une racine des cheveux. La coiffe du kokochnik était brodée d'or, de perles ou de soie et de perles multicolores.

Chapeaux

Les filles portaient des couronnes sur la tête, auxquelles étaient attachés des pendentifs en perles ou en perles (robes) avec des pierres précieuses. La couronne de la fille laissait toujours ses cheveux ouverts, ce qui était un symbole de l'enfance. Pour l'hiver, les filles des familles riches étaient cousues de hauts chapeaux de zibeline ou de castor ("colonne") avec un haut en soie, d'où descendaient des cheveux lâches ou une tresse avec des rubans rouges tissés dans le dos. Les filles de familles pauvres portaient des bandages qui se rétrécissaient dans le dos et tombaient sur le dos avec des extrémités longues.

Les femmes et les filles de toutes les couches de la population se paraient de boucles d'oreilles, qui étaient variées : cuivre, argent, or, avec des yahonts, des émeraudes, des « étincelles » (petites pierres). Les boucles d'oreilles en pierres précieuses solides étaient rares. Des bracelets avec des perles et des pierres servaient de décoration pour les mains, et des bagues et bagues, en or et en argent, avec de petites perles sur les doigts.

Une riche parure de cou de femmes et de filles était un monisto, composé de pierres précieuses, de plaques d'or et d'argent, de perles, de grenats; Autrefois, un certain nombre de petites croix étaient suspendues au moniste.

Les femmes moscovites aimaient les bijoux et étaient réputées pour leur apparence agréable, mais pour être considérées comme belles, de l'avis des moscovites des XVIe et XVIIe siècles, il fallait être une femme robuste et magnifique, fardée et peinte. La minceur d'un corps mince, la grâce d'une jeune fille aux yeux des amatrices de beauté de l'époque avaient peu de valeur.

D'après la description d'Olearius, les femmes russes étaient de taille moyenne, de carrure élancée, avaient un visage doux ; les citadins ont tous rougi, les sourcils et les cils ont été teintés de peinture noire ou brune. Cette coutume était tellement enracinée que lorsque l'épouse du prince noble de Moscou, Ivan Borisovitch Cherkasov, une beauté en elle-même, ne voulait pas rougir, les épouses d'autres boyards l'ont persuadée de ne pas négliger la coutume de sa terre natale, de ne pas déshonorer d'autres femmes et a réalisé que cette femme naturellement belle a dû céder et appliquer du fard à joues.

Bien que, par rapport aux riches nobles, les vêtements des citadins et des paysans «noirs» soient plus simples et moins élégants, néanmoins, dans cet environnement, il y avait des tenues riches qui s'accumulaient de génération en génération. Les vêtements étaient généralement confectionnés à la maison. Et la coupe même des vieux vêtements - sans taille, en forme de robe - les rendait adaptés à beaucoup.

Vêtements paysans pour hommes

Le costume paysan le plus courant était le KAFTAN russe. La différence entre le caftan d'Europe occidentale et le caftan russe a déjà été mentionnée au début de ce chapitre. Il reste à ajouter que le caftan paysan se distinguait par une grande variété. Il avait en commun une coupe croisée, un ourlet et des manches longs, une poitrine fermée. Un caftan court s'appelait SEMI-CAFTAN ou SEMI-CAFTAN. Le semi-caftan ukrainien s'appelait le SCROLL, ce mot se retrouve souvent en Gogol. Les caftans étaient le plus souvent gris ou bleus et étaient cousus à partir d'un matériau bon marché NANKI - tissu de coton rugueux ou CANVAS - tissu de lin artisanal. En règle générale, le caftan était ceint d'un KUSHAK - un long morceau de tissu, généralement de couleur différente, le caftan était attaché avec des crochets sur le côté gauche.
Toute une garde-robe de caftans russes passe devant nous dans la littérature classique. On les voit chez les paysans, les vendeurs, les bourgeois, les marchands, les cochers, les concierges et parfois même chez les propriétaires terriens de province ("Notes d'un chasseur" de Tourgueniev).

Quel a été le premier caftan que nous avons rencontré peu de temps après avoir appris à lire - le célèbre "Trishkin Caftan" de Krylov ? Trishka était clairement une personne pauvre et indigente, sinon il n'aurait guère eu besoin de redessiner lui-même son caftan usé. Alors, on parle d'un simple caftan russe ? Pas du tout - le caftan de Trishka avait des queues de pie, que le caftan paysan n'a jamais eu. Par conséquent, Trishka remodèle le « caftan allemand » que lui présente le maître. Et ce n'est pas un hasard à cet égard si Krylov compare la longueur du caftan, modifié par Trishka, avec la longueur de la camisole - également des vêtements typiquement nobles.

Il est curieux que pour les femmes peu instruites, tout vêtement porté dans les manches par les hommes soit considéré comme un caftan. Ils ne connaissaient pas d'autres mots. Le marieur de Gogol appelle le manteau de Podkolesin ("Le Mariage") comme un caftan; le manteau de Chichikov ("Dead Souls") est Korobochka.

SUPPORT était une sorte de caftan. La meilleure caractérisation en a été donnée par le brillant connaisseur de la vie russe, le dramaturge A.N. Ostrovsky dans une lettre à l'artiste Burdin : « Si vous appelez un maillot un caftan avec des fronces dans le dos, qui se ferme d'un côté avec des crochets, alors c'est ainsi que Vosmibratov et Peter devraient être habillés. Nous parlons des costumes des personnages de la comédie "Forest" - le marchand et son fils.
Le sous-vêtement était considéré comme un vêtement plus beau qu'un simple caftan. Les cochers aisés portaient d'élégants maillots sans manches sur de courts manteaux de fourrure. Le maillot était également porté par de riches marchands et, par souci de "simplification", certains nobles, par exemple, Konstantin Levin dans son village ("Anna Karénine"). Il est curieux que, obéissant à la mode, à la manière d'un certain costume national russe, la petite Serioja ait cousu dans le même roman un « maillot préfabriqué ».

Un SIBÉRIEN était un caftan court, généralement bleu, cousu à la taille, sans fente dans le dos et avec un col montant bas. Les articles sibériens étaient portés par les boutiquiers et les marchands et, comme en témoigne Dostoïevski dans Notes de la maison des morts, certains prisonniers les portaient également.

AZYAM est une sorte de caftan. Il était cousu dans un tissu fin et n'était porté qu'en été.

Le vêtement extérieur des paysans (non seulement des hommes, mais aussi des femmes) était l'ARMYAK - également une sorte de caftan, fabriqué à partir de tissu d'usine - un tissu épais ou de la laine grossière. Les riches Arméniens étaient faits de poils de chameau. C'était une robe ample, ample, à bords longs, rappelant une robe de chambre. Une veste militaire sombre portait le "Kasian avec une belle épée" de Tourgueniev. Nous voyons souvent des Arméniens sur les hommes de Nekrasov. Le poème « Vlas » de Nekrasov commence ainsi : « Dans une veste militaire avec un col ouvert, / Avec une tête nue, / Marche lentement à travers la ville / Oncle Vlas est un vieil homme aux cheveux gris. Et voici à quoi ressemblent les paysans de Nekrasov, attendant "à l'entrée principale": "Visages et mains bronzés, / Armyachishko mince sur les épaules, / Sur un sac à dos à dos courbé, / Croix sur le cou et sang sur les jambes .. .." Tourguenievski Gerasim, accomplissant la volonté de la dame, "a couvert Mumu de sa lourde armée".

Les Arméniens étaient souvent portés par des cochers, les mettant en hiver sur des manteaux en peau de mouton. Le héros de l'histoire de L. Tolstoï "Polikushka" se rend en ville pour de l'argent "dans une veste militaire et un manteau de fourrure".
Beaucoup plus primitif que l'arménien était le ZIPUN, qui était cousu à partir d'un tissu rugueux, généralement filé à la maison, sans col, avec des planchers inclinés. Si nous voyions un zipun aujourd'hui, nous dirions : "Une sorte de sweat à capuche." "Pas de pieu, pas de cour, / Zipun - toute la vie", - lisons-nous dans le poème de Koltsov sur le pauvre.

Zipun était une sorte de manteau paysan qui protégeait du froid et des intempéries. Les femmes le portaient aussi. Zipun était perçu comme un symbole de pauvreté. Pas étonnant que le tailleur ivre Merkulov dans l'histoire de Tchekhov "L'uniforme du capitaine", se vantant d'anciens clients de haut rang, s'exclame: "Laissez-moi mieux mourir que de coudre des zipuns!" "
Dans le dernier numéro de son "Journal d'un écrivain", Dostoïevski a exhorté: "Écoutons les zipuns gris, ce qu'ils diront", c'est-à-dire les pauvres, les travailleurs.
CHUIKA était aussi une sorte de caftan - un long caftan en tissu d'une robe de chambre. Le plus souvent, la chuyka pouvait être vue sur les marchands et les bourgeois - aubergistes, artisans, commerçants. Gorki a une phrase : « Un homme aux cheveux roux est venu, habillé en commerçant, en chuyka et en bottes hautes.

Dans la vie quotidienne et dans la littérature russes, le mot "chuyka" était parfois utilisé comme une synecdoque, c'est-à-dire la désignation de son porteur sur la base d'un signe extérieur - une personne ignorante et bornée. Dans le poème de Maïakovski « Bon ! » il y a des vers : "Salop dit à chuika, chuika à cape." Ici, chuyka et cape sont synonymes d'habitants endurcis.
Un caftan artisanal fait de tissu brut non peint s'appelait SERMYAGO. Dans l'histoire de Tchekhov "Svirel", un vieux berger dans un sermyag est représenté. D'où l'épithète maison, se référant à la vieille Russie arriérée et pauvre - la Russie du pays.

Les historiens du costume russe notent qu'il n'y avait pas de noms permanents strictement définis pour les vêtements paysans. Beaucoup dépendait des dialectes locaux. Certains des mêmes vêtements dans différents dialectes étaient appelés différemment, dans d'autres cas, différents articles étaient appelés avec un mot à différents endroits. Ceci est confirmé par la littérature classique russe, où les concepts de "caftan", "armyak", "azam", "zipun" et autres sont souvent mélangés, parfois même du même auteur. Cependant, nous avons estimé qu'il était de notre devoir de citer les caractéristiques les plus générales et les plus répandues de ces types de vêtements.

Des coiffes paysannes n'a disparu que récemment KARTUZ, qui avait certainement une bande et une visière, le plus souvent de couleur sombre, autrement dit, une casquette informelle. La casquette, apparue en Russie au début du XIXe siècle, était portée par des hommes de toutes classes sociales, d'abord propriétaires terriens, puis bourgeois et paysans. Parfois, les casquettes étaient chaudes, avec des écouteurs. Manilov ("Dead Souls") apparaît "dans un bonnet chaud avec des oreilles". Sur Insarov ("Sur la veille" de Tourgueniev) "un étrange bonnet à oreilles". Nikolai Kirsanov et Yevgeny Bazarov (Pères et fils de Tourgueniev) portent des casquettes. "Le bonnet usé" est sur Eugène, le héros du "Cavalier de bronze" de Pouchkine. Chichikov voyage dans une casquette chaude. Parfois, une casquette d'uniforme était aussi appelée casquette, voire celle d'un officier : Bounine, par exemple, utilisait « casquette » au lieu du mot « casquette ».
Les nobles avaient une casquette spéciale et uniforme avec une bande rouge.

Ici, il faut avertir le lecteur : le mot « casquette » avait autrefois un autre sens. Quand Khlestakov ordonne à Osip de regarder dans sa casquette pour voir s'il y a du tabac, il ne s'agit bien sûr pas d'une coiffe, mais d'un sac à tabac, d'une poche.

Les simples travailleurs, en particulier les cochers, portaient des chapeaux hauts et arrondis, surnommés SARRASINS - par la similitude de forme avec le populaire à l'époque un gâteau plat cuit à partir de farine de sarrasin. Tout chapeau de paysan s'appelait avec mépris SHLYK. Dans le poème de Nekrasov "Qui vit bien en Russie", il y a des vers: "Regardez où vont les boues paysannes". A la foire, les paysans laissaient leurs chapeaux aux aubergistes en gage pour les racheter plus tard.

Il n'y a eu aucun changement significatif dans les noms des chaussures. Les chaussures basses, hommes et femmes, s'appelaient autrefois CHAUSSURES, les bottes sont apparues plus tard, ne différant pas significativement des chaussures, mais elles ont fait leurs débuts dans le genre féminin: les héros de Tourgueniev, Gontcharov, L. Tolstoï avaient une BOTTE sur leurs pieds, pas une chaussure, comme on dit aujourd'hui. Soit dit en passant, les bottes, à partir des années 1850, ont activement remplacé les bottes presque indispensables pour les hommes. Le cuir particulièrement fin et coûteux pour les bottes et autres chaussures s'appelait ADULTE (de la peau d'un veau de moins d'un an) et OPOIKOVA - de la peau d'un veau qui n'était pas encore passé à la nourriture végétale.

Bottes avec un SET (ou des assemblages) - les petits plis sur les hauts étaient considérés comme particulièrement dandy.

Il y a encore quarante ans, de nombreux hommes portaient des SHIELDS aux pieds - des bottes avec des crochets pour enrouler les lacets. En ce sens, on rencontre ce mot à Gorki et à Bounine. Mais déjà au début du roman "L'idiot" de Dostoïevski, nous apprenons l'histoire du prince Myshkin: "Sur ses pieds se trouvaient des chaussures à semelles épaisses avec des bottes - toutes pas en russe". Le lecteur moderne conclura : non seulement pas en russe, mais aussi pas du tout en termes humains : deux paires de chaussures sur une personne ? Cependant, à l'époque de Dostoïevski, les bottes signifiaient la même chose que les guêtres - des couvertures chaudes portées par-dessus les chaussures. Cette nouveauté occidentale évoque les propos venimeux de Rogojine et même une épigramme calomnieuse sur Mychkine dans la presse : « De retour en bottes étroites, / J'ai pris un million d'héritage ».

Vêtements paysannes pour femmes

Depuis des temps immémoriaux, SARAFAN, une longue robe sans manches avec des épaulettes et une ceinture, servait de vêtement aux femmes du village. Avant l'attaque des Pougachevites sur la forteresse de Belogorsk ("La fille du capitaine" de Pouchkine), son commandant dit à sa femme: "Si vous avez le temps, mettez une robe d'été à Macha." Un détail qui n'est pas remarqué par le lecteur moderne, mais essentiel : le commandant s'attend à ce qu'en habit de campagne, si la forteresse est capturée, la fille se perde dans la foule des paysannes et ne soit pas identifiée comme une femme noble - la la fille.

Les femmes mariées portaient une PANYOVA ou une PONYOVA - une jupe en laine tissée à la maison, généralement à rayures ou à carreaux, en hiver - avec une veste matelassée. À propos de la femme du marchand Bolshova, du greffier Podkhalyuzin dans la comédie d'Ostrovsky "Notre peuple - nous serons numérotés!" elle dit avec mépris qu'elle est «presque opposée à cela», faisant allusion à son origine commune. Dans "Résurrection", L. Tolstoï note que les femmes de l'église du village étaient en panev. En semaine, ils portaient POVOYNIK - une écharpe enroulée autour de la tête, les jours fériés KOKOSHNIK - une structure assez complexe sous la forme d'un bouclier semi-circulaire sur le front et avec une couronne à l'arrière, ou KIKU (KICHKU) - une coiffe avec saillie saillies - "cornes".

Apparaître en public tête nue pour une paysanne mariée était considéré comme une grande honte. D'où le « goofy », c'est-à-dire la disgrâce, la disgrâce.
Le mot "SHUSHUN" est une sorte de veste matelassée de village, veste courte ou manteau de fourrure, on s'en souvient de la populaire "Lettre à la mère" de S. A. Yesenin. Mais on le retrouve dans la littérature bien plus tôt, même dans "Arapa de Pierre le Grand" de Pouchkine.

Tissus

Leur variété était grande, et la mode et l'industrie en ont introduit de nouvelles, forçant les anciennes à être oubliées. N'expliquons dans l'ordre du dictionnaire que les noms que l'on retrouve le plus souvent dans les œuvres littéraires, tout en nous restant incompréhensibles.
ALEXANDREYKA, ou KSADREYKA, est un tissu en coton rouge ou rose à rayures blanches, roses ou bleues. Il était facilement utilisé pour les chemises paysannes, étant considéré comme très élégant.
BAREZH - tissu léger en laine ou en soie avec des motifs. Les robes et les chemisiers en étaient le plus souvent cousus au siècle dernier.
BARAKAN, ou BARKAN, est un tissu de laine dense. Utilisé pour le rembourrage de meubles.
PAPIER. Attention à ce mot ! En lisant les classiques que quelqu'un a mis un bonnet en papier ou que Gerasim a donné à Tanya un mouchoir en papier à Mumu, il ne faut pas comprendre cela dans le sens moderne ; "Papier" dans l'ancien temps signifiait "coton".
GARNITUR - "grodetour" gâté, tissu de soie dense.
GARUS - tissu de laine rugueux ou coton similaire.
DEMICOTON est un tissu de coton dense.
DRADEDAM - tissu fin, littéralement « dames ».
HITCH - le même que poskonina (voir ci-dessous). Dans l'histoire du même nom de Tourgueniev, Biryuk porte une chemise méchante.
ZATAPEZA - un tissu en coton bon marché fait de fils multicolores. Il a été fabriqué dans l'usine du marchand Zatrapeznov à Iaroslavl. Le tissu a disparu, et le mot "shabby" - de tous les jours, médiocre - est resté dans la langue.
KAZINET - tissu semi-laine lisse.
KAMLOT est un tissu en laine ou demi-laine dense avec une bande de gros travail.
KANAUS est un tissu en soie bon marché.
KANIFAS - tissu en coton à rayures.
KASTOR est une sorte de tissu fin et dense. Utilisé pour les chapeaux et les gants.
Le CACHEMIRE est une laine ou une semi-laine douce et fine chère.
CHINE - tissu en coton lisse, généralement bleu.
KOLENKOR - tissu en coton pas cher, unicolore ou blanc.
KOLOMYANKA - tissu de laine ou de lin panaché fait maison.
CRETON est un tissu de couleur dense utilisé pour la tapisserie d'ameublement et le papier peint damassé.
LUSTRINE - tissu de laine brillant.
MUKHOYAR - tissu de coton panaché mélangé avec de la soie ou de la laine.
NANKA est un tissu dense en coton populaire parmi les paysans. D'après le nom de la ville chinoise de Nanjing.
PESTRA - tissu grossier en lin ou en coton composé de fils multicolores.
Le FPGA est un tissu de coton dense avec un poil qui rappelle le velours. Le mot est de la même origine que peluche. Le plis était utilisé pour coudre des vêtements d'extérieur et des chaussures bon marché.
POSKONINA - toile artisanale en fibre de chanvre, souvent utilisée pour les vêtements des paysans.
PRYUNEL - tissu épais en laine ou en soie à partir duquel les chaussures pour femmes étaient cousues.
SARPINKA - tissu de coton fin à carreaux ou à bandes.
SERPYANKA - tissu de coton grossier de tissage rare.
Le TARLATAN est un tissu transparent et léger semblable à de la mousseline.
Le TARMALAMA est un tissu en soie ou semi-soie dense à partir duquel des robes ont été cousues.
TRIP est un tissu de laine molletonné comme du velours.
FULAR - soie légère, à partir de laquelle la tête, le cou et les mouchoirs étaient le plus souvent fabriqués, parfois ces derniers étaient donc appelés foulards.
TOILE - tissu léger en lin ou en coton.
SHALON - laine épaisse à partir de laquelle les vêtements d'extérieur ont été cousus.
Et enfin, à propos de certaines COULEURS.
ADELAIDE est une couleur bleu foncé.
BLANGE - de couleur chair.
DOUBLE - avec débordement, pour ainsi dire, en deux couleurs sur la face avant.
WILD, WILD - gris clair.
MASAKA - rouge foncé.
PUKETOVY (du "bouquet" gâté) - peint avec des fleurs.
PYUSOVY (du français "puce" - puce) - marron foncé.

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