Vêtements pour hommes du XVIIIe siècle en Angleterre. Une brève histoire de la mode masculine du XVIIIe au début du XXe siècle. "Le grand déni masculin" et le dandy

04.07.2020

Si le XVIIe siècle. fut un siècle de prospérité et de renforcement du pouvoir royal illimité, le XVIIIe siècle. fut le siècle de son déclin. La mise en place du mode de production capitaliste a conduit à de nouvelles formes de culture et d'art.

Les centres de la culture européenne du XVIIIe siècle. La France et l'Angleterre restent les pays aux structures économiques et étatiques les plus progressistes.

Au milieu du XVIIIe siècle. dans l'art, le style rococo est établi, ce qui, pour ainsi dire, achève le développement du style baroque. Le rococo, apparu en France sous Louis XV, exprime les goûts de l'élite aristocratique de la noblesse féodale, en proie à sa propre crise idéologique, incertaine de son avenir. "Après nous, même une inondation !" - cette phrase célèbre de la favorite de Louis XV, la marquise de Pompadour, reflétait l'attitude envers le monde de tout le premier état français.

Le style rococo est établi dans l'architecture d'intérieur, la peinture et les arts appliqués. Il se caractérise par l'absence de contenu idéologique profond, le désir d'échapper à la réalité dans le monde des illusions lumineuses, des expériences raffinées et raffinées, une forme ornementale fantaisiste, caractérisée par l'asymétrie et la complexité des lignes sinueuses.

Le terme "rococo" lui-même vient du français "rocaille-rock" (en traduction - rock). Des fragments de rochers, recouverts de coquillages et de plantes, qui, s'entrelaçant, forment des amas bizarres, aléatoires, désordonnés, sont à la base de l'ornement rococo, les principaux motifs de son décor. Dans les virages asymétriques, la rocaille est combinée avec des feuilles, des branches, des fleurs, des images figurées de cupidons. figures féminines nues. Conformément au motif raffiné et gracieux, il existe des couleurs délicates exquises, douces, légères, diverses dans les nuances.

Pour la décoration intérieure des bâtiments, des panneaux pittoresques dans des cadres de coque complexes sont largement utilisés. nombreux miroirs, élégants meubles rembourrés avec de petites décorations en stuc, lustres en porcelaine, vases, figurines.

Les caractéristiques du style artistique rococo se reflètent profondément dans le costume français du XVIIIe siècle, et surtout dans le changement d'idées sur la beauté humaine.

L'idéal esthétique de la beauté

Dans un monde créé artificiellement de « fêtes galantes », l'artificialité devient la base de l'idée de la beauté humaine. Dans l'apparence masculine et féminine, la grâce de la marionnette, la convention fabuleuse, les caractéristiques fantastiques de l'image, loin de la vraie vie terrestre, sont soulignées.

La création de cette image en costume est associée à une violation brutale des proportions naturelles de la figure humaine, du contraste de ses parties supérieure et inférieure. Une petite tête gracieuse, des épaules étroites, une taille fine et flexible et une exagération de la ligne des hanches grotesque en taille et en forme. La forme du costume, sa coupe et ses finitions détruisent complètement le lien entre les fonctions esthétiques et utilitaires du costume. La praticité et la commodité sont incompatibles avec le caractère décoratif du rococo.

Le rapprochement des traits extérieurs d'un homme et d'une femme, leur apparence choyée de poupée, le mépris des caractéristiques de l'âge (jeunes et vieux portaient les mêmes costumes, utilisaient les mêmes cosmétiques décoratifs) témoignaient de la dégénérescence morale et physique de l'aristocratie. élite. L'incapacité totale de travailler de plusieurs de ses générations atteint son apogée à cette époque: toutes les forces et tous les talents sont dirigés vers le flirt galant, vers le divertissement de salon. Dans la peinture française, nous sommes initiés à de telles images par les tableaux de Boucher, Watteau, Fragonard.

A la fin des années 70. la direction principale dans l'art du XVIIIe siècle. devient le classicisme. La révolution bourgeoise française de 1789, l'influence de l'Angleterre industriellement développée ont fait naître de nouveaux sentiments publics, empreints d'un esprit anti-féodal, d'idées de conscience civique et de dignité de la personne humaine.

Le classicisme était une sorte d'expression de ces sentiments. Dans ses images strictes et claires, ses compositions géométriques claires, il s'est à nouveau tourné vers des idéaux anciens.

Dans l'art du classicisme, la simplicité et le naturel des formes et des lignes, le sens des proportions et l'élégance sont réaffirmés. Cependant, dans les arts et l'artisanat, et surtout dans le costume des années 70-80. l'influence du rococo n'a pas été complètement surmontée. La décoration excessive, la sophistication se manifestaient de temps à autre sous de nouvelles formes.

Les portraits de Reynolds, Hogarth, Gainsborough permettent de bien représenter les traits du nouvel idéal de la fin du XVIIIe siècle.

Tissus, couleur, ornement

Dans un costume du XVIIIe siècle. tout d'abord, la gamme de tissus change. Parallèlement à l'utilisation de la soie, du velours, du brocart, du satin dans les vêtements élégants et de cour, les tissus de laine fine, de drap et de coton se généralisent.

À partir de tissus de coton plus denses (teck, nanka, kanifas), des jupes-culottes pour hommes, des camisoles ont été cousues, à partir de robes et jupes d'été fines (mousseline, batiste) pour femmes.

La palette de couleurs est claire, douce, légèrement saturée : rose, bleu, salade, citron, nacre. Le noir n'est utilisé que comme couleur de deuil, le blanc comme arrière-plan pour les motifs. La palette de couleurs sophistiquée des vêtements exclut les contrastes et génère une grande variété de nuances de la couleur principale. Par exemple, la couleur marron tendance avait des nuances de "puces jeunes et vieilles", "boue parisienne".

A la fin du siècle, la gamme chromatique s'assombrit, s'estompe : marron et gris dans toutes les nuances, betterave, bordeaux, violet, bleu foncé, vert, olive.

Riz. un

Dans l'ornementation des tissus, les motifs floraux prédominent, représentés dans une perspective naturaliste. Lilas, jasmin, branches de pommiers en fleurs, cerises, fleurs sauvages étaient naturellement disposés sur toute la surface du tissu, s'entrelaçant avec des lignes sinueuses de rubans, dentelles, rayures (Fig. 1). L'ornement en treillis en forme de petit motif floral reste en vogue.

Dans les années 80-90. les tissus unis lisses prévalent sur ceux à motifs. Les rayures, les points, les pois sont à la mode.

costume français

Costume d'homme

Riz. 2

Le costume des hommes français se compose de lin, caraco, joustocor et jupe-culotte.

Dans la première moitié du siècle, la chemise est luxueusement finie avec de la dentelle sur les poignets et haut volant. Des foulards en lin blanc ou en batiste sont étroitement bandés autour du cou, et par-dessus les dandys nouent un ruban de soie noire. La dentelle est utilisée uniquement en dentelle fine et légère sur une base de tulle avec un motif rare.

Le Justocore était une silhouette ajustée à la taille avec une ligne d'épaule étroite et en pente et une extension aux hanches et au bas. Sa partie inférieure coupée, constituée de coins, était sur une doublure rigide en lin ou en cheveux. Il y a des plis dans les coutures latérales et la fente arrière (Fig. 2).

Tous les détails étaient soulignés de manière décorative par des broderies, des boutons recouverts de métal et recouverts du tissu principal et des festons sur les bords. Une bordure de broderie particulièrement luxueuse et complexe était située sur le côté, les poignets et les rabats de poche passepoilés. Justocor a été cousu à partir de velours, de soie, de satin et plus tard de tissus de laine et de coton. Au début des années 60. elle devient plus stricte et plus simple : le joint dur en bas, se plie dans la fente, les décorations abondantes disparaissent.

Riz. 3

Le caraco du début du siècle reprend presque entièrement les lignes profilées et décoratives du Justocor, y compris le joint dans la partie inférieure. Ses étagères étaient la partie la plus décorative et la plus visible du costume. Ils étaient brodés de soie colorée, de chenille, de clairons, de sequins, de fils d'or et d'argent, et décorés d'appliqués de tulle sur velours (Fig. 1, en bas à droite). Le dos du caraco, recouvert d'un justocor, était généralement fait d'un tissu moins cher (lin ou coton épais). Au XVIIIe siècle. le caraco est raccourci par les années 60. devient 20 cm sous la taille. En couleur, il contrastait généralement avec le justocor.

Dans les années 70. une nouvelle solution exquise au costume apparaît : queue de pie, près du corps au niveau des hanches, avec un ourlet biseauté, des manches étroites et un petit col montant, remplacé plus tard par un col montant haut. Le frac ne s'est pas immédiatement débarrassé des tissus de soie et de velours brillants, des broderies et des garnitures luxuriantes. Dans les années 70 et 80. il se porte avec un caraco, une jupe-culotte, des bas blancs, des chaussures plates (Fig. 3. Gainsborough : "Morning walk").

La palette de couleurs comprend des nuances délicates de brun, jaune, vert. Habituellement, les trois parties principales d'un costume pour homme (tailcoat, caraco et jupe-culotte) étaient de la même couleur, ou le caraco et la jupe-culotte étaient monochromes, le frac — en harmonie tonale avec eux. Parfois, le caraco était blanc avec de riches broderies de soie colorées.

Riz. 4

À la fin du siècle, avec un élégant frac français, l'anglais de tous les jours apparaît - à double boutonnage avec une coupe haute sur les côtés, un col rabattu et de larges revers.

Il était cousu en laine ou en coton épais. Sa seule décoration était de gros boutons en métal, en nacre, en os ou en passepoil coloré sur le col, le côté et les poignets. Il était également porté avec un gilet et une jupe-culotte (Fig. 4). Un caraco court perd complètement sa valeur décorative dans un costume d'homme, se transformant en un gilet court confortable, pratique.

Au XVIIIe siècle. il existe une grande variété de formes de vêtements d'extérieur. C'est principalement revêtements une silhouette adjacente avec une attache simple ou double boutonnage (Fig. 5).

Aussi porté chaud et confortable redingotes, garni de fourrure, souvent doublé de fourrure (Fig. 6). Beaucoup moins souvent ils se tournent vers le cap.

La dentelle et les boutons étaient le principal type de finition d'un costume d'homme. La dentelle était utilisée pour les volants duveteux et les cravates blanches. De précieux boutons sculpturaux et ciselés en émail ornaient les queues-de-pie et les jupes-culottes. Le costume était également décoré de porte-clés attachés sur des lacets tressés ou des chaînes à la taille de la jupe-culotte.

Riz. 5 Fig. 6

Les chapeaux sont de petits chapeaux à bord, étroits devant et incurvés sur les côtés. Les perruques étaient bouclées dans la partie latérale, à l'arrière elles étaient posées en queue de cochon avec un arc.

L'influence du style rococo se reflétait dans le costume pour hommes dans les volumes résolument étroits du produit et des manches, dans les lignes courbes de la silhouette, les couleurs douces et raffinées et les bijoux prétentieux coûteux. Cela correspondait à la tendance générale de l'art. Une ligne droite était considérée comme inexpressive et était partout remplacée par une courbe courbe et ondulée.

Costume femme

Au XVIIIe siècle. la jupe cadre revient au tailleur féminin. Il s'agit d'une sacoche en tissu collé dense, fixée sur des baleines horizontales ou des arceaux métalliques (Fig. 7 à gauche). La sacoche était fixée par des boutons à un corset rigide. Le corset était étroitement lacé dans le dos. Dans la seconde moitié du siècle, la sacoche est remplacée par une double figues- deux formes semi-dômes (pour chaque hanche séparément), reliées par un galon à la taille (Fig. 7 à droite). Un tel cadre a créé une silhouette de triangle dans un costume de femme avec les relations suivantes: largeur de jupe à hauteur - 1: 1,2; taille de la tête pour la croissance - 1: 5; largeur des épaules à la largeur de la jupe 1 : 5,5 ; longueur du corsage à la longueur de la jupe 1 : 2,5.

Riz. sept

Riz. huit

Sur ce cadre, au début du siècle, un nouveau type de robe féminine apparaît - kuntouch, ou une robe avec un pli Watteau. Cette robe ample une pièce, étroite au niveau des épaules, tombe délicatement sur une large monture le long des hanches. Son dos était d'une beauté et d'un charme particuliers. Le long de la ligne du germe, il était déposé en grands plis (Fig. 8). Le tissu (soie, velours), qui avait un drapé élevé et un beau motif, se caractérisait par une mobilité particulière. Les intersections et les cassures de plis et de motifs ont créé un jeu expressif de clair-obscur caractéristique de l'asymétrie rococo. La composition de la robe combinait une forme statique et clairement fixe à l'avant et une forme flexible à l'arrière. De telles robes sont associées au nom d'A. Watteau, un maître exceptionnel des compositions décoratives du rococo, qui a souvent représenté des figures féminines dans de telles robes.

Devant, le kuntush abaissait le cou et la poitrine. Manches étroites élargies jusqu'à la ligne des coudes et garnies en bas de plusieurs rangs de dentelle large et luxuriante.

Le costume était complété par des bas de soie légers avec des broderies et des talons hauts incurvés. Des bouquets de fleurs artificielles attachés à la poitrine, un porte-clés de montre sur une chaîne et des volants de dentelle étaient des ornements très courants. La petite coiffure délicate a été fortement saupoudrée de poudre.

Le développement ultérieur de la silhouette d'un costume de femme la ramène à nouveau à deux triangles reliés par des sommets à la ligne de taille. Le corsage serré, costaud, très ouvert de la robe contrastait avec une jupe duveteuse, excessivement gonflée sur les côtés, sur les sacoches ou les graisses. Ce sont des robes coupées le long de la taille, composées d'un corsage et d'une double jupe. La jupe supérieure peut avoir une fente au milieu ou être sourde. Les robes étaient magnifiquement décorées de volants, de volants, de nœuds, de rosaces et de fleurs artificielles (Fig. 9). Depuis les années 40. Le décor en relief volumétrique est devenu le plus répandu dans l'histoire du costume.

Riz. 9 dix

A la fin des années 70. en France, la mode anglaise et le style artistique du classicisme sont répandus. Des formes éclectiques de transition mixtes sont créées dans les costumes pour femmes et pour hommes. Un exemple d'une telle robe de femme « anglicisée », qui a conservé la splendeur et le caractère décoratif du rococo, est polonaise(fig. 10).

Riz. Onze

Il se composait d'une robe moulante en bas (corsage et jupe) et d'une balançoire supérieure d'une seule pièce. Ils l'ont porté sur tanaisie et polison(le polyson est un petit coton ou un coussin à cheveux noué dans le dos au bas du corset pour créer une silhouette de profil incurvé). Le corsage de la robe inférieure s'ajustait étroitement à la poitrine et à la taille, fermé par des boutons ou lacé. L'encolure profonde et large était finie avec de la dentelle ou des volants. La jupe du bas de la robe était le plus souvent courte (jusqu'aux os) et était ornée dans le bas d'un large volant à volant. Le corsage de la robe du haut était également moulant, décolleté et s'écartait de la ligne de la poitrine, où il était attaché avec un grand nœud. Ses bords étaient garnis de volants luxuriants. Du dos et des côtés, la robe supérieure était drapée sur le polisone à l'aide de lacets, de liens de rubans et d'une épingle avec des nœuds.

Le sens anglais des proportions et de l'élégance prévaut encore sur les traditions bien établies du rococo, et des formes plus modestes, austères et simples apparaissent à la mode française. On les appelle « anglaise » par opposition au proche rococo « française ». Tout d'abord, ces formes se séparent de la sacoche et créent une silhouette de profil incurvé à l'aide d'un polyson. La robe Angles se compose d'un corsage ajusté et d'une jupe droite plissée (fig. 11 à gauche). Le décolleté est le plus souvent recouvert d'un foulard sur la poitrine. La manche est étroite, longue ou 3/4 avec un petit revers. Un tablier en tissu fin orné d'un volant est porté avec la robe. Une option plus élégante est une robe double, où le haut est attaché sur la poitrine, laissant tout le devant de la robe inférieure ouvert. Cependant, il n'y a pas de décoration luxuriante et d'ornementation rococo volumétrique, la couleur et les combinaisons de couleurs changent. Les principales relations du nouveau profil évoluent également. s-silhouette en forme : tour de tête pour une croissance 1 : 6 ; largeur des épaules à la largeur de la jupe 1: 2; largeur de la jupe pour hauteur 1: 2. Le poids des parties inférieure et supérieure du costume est équilibré, le rapport des éléments du costume est harmonieux. Le costume pour femme "angles" se caractérise par sa commodité, sa praticité, une variété de formes de l'assortiment supérieur et une certaine imitation des vêtements pour hommes dans la coupe, la forme des détails et la décoration. De longs pansements d'une silhouette adjacente apparaissent comme des vêtements d'extérieur (Fig. 11 à droite), des Kazakins raccourcis (Fig. 12 à gauche), karako, queue-de-pie(fig. 12 à droite).

Riz. 12

XVIIIe siècle était l'apogée des coiffures et des perruques pour femmes. Dans la première moitié de la période, les petites têtes avec un front ouvert, des boucles ou des boucles étaient à la mode. Dans les années 70 et 80. les coiffures deviennent extrêmement complexes et hautes (fig. 13).

Riz. treize

Le célèbre Léonard Bolyard, le coiffeur de cour de la reine Marie-Antoinette, était le créateur des coiffures qui formaient un tout avec la coiffe ; ils reflétaient les événements internationaux, les avancées technologiques. En figue. 13 montre une de ces coiffures "à la frégate" jusqu'à 35 cm, dédiée à la victoire de la frégate française "La Belle Poul" en 1778 sur les Britanniques (Fig. 13, à gauche).

On retrouve une description très caractéristique de la coiffure de la noblesse, ainsi que de sa morale en général, dans les essais de Galina Serebryakova "Femmes de la Révolution française" : coiffure royale. La trois cent deuxième boucle à l'arrière de la tête se développe obstinément, et un voilier, hissé sur une coca fouettée, menace de s'effondrer. La reine était fatiguée de couvrir son visage d'un bouclier de papier, et la poudre, qui était saupoudrée en abondance sur ses cheveux, lui couvrait le visage d'une masse blanche. Dans le coin du boudoir, madame Bertin, la couturière de la reine, s'affaire, avec l'aide d'une dizaine de servantes, une robe de bal des plus belles soies de Chine et velours de Lyon est posée sur un canapé fleuri. »

En raison du décor volumétrique excessif des vêtements de la première moitié et du milieu du siècle, le rôle des bijoux à charnière a légèrement diminué par rapport aux périodes précédentes de l'histoire du costume. Perles, pendentifs, bracelets, diadèmes et même boucles d'oreilles ont été remplacés par des bijoux des vêtements eux-mêmes: boutons, boucles de ceintures et de jarretelles, broches et épingles à cheveux, peignes pour coiffures, poignées d'éventails, miroirs et autres petites choses précieuses - des ajouts au costume .

A la fin du XVIIIe siècle. dans les chaussures pour femmes, représentées par des chaussures à talons hauts, une classification de couleur stricte apparaît: les chaussures noires étaient considérées comme cérémonielles, le marron était destiné à la marche, le rouge et le blanc étaient le privilège des nobles dames.

costume anglais

A la fin du XVIIIe siècle. dans l'Angleterre industrielle bourgeoise, le style national anglais en costume, né au XVIIe siècle, a finalement gagné.

Le rococo, comme le baroque, n'a presque pas eu d'influence sur le costume anglais, qui s'est développé dans les traditions du classicisme. Cela s'est manifesté dans la recherche de la simplicité, de la praticité, de la commodité, des lignes et des formes naturelles.

En costume d'homme depuis les années 60. des formes vestimentaires apparaissent qui correspondent à un mode de vie, une sorte d'activité. Il s'agit d'un frac en laine ou en laine avec des planchers biseautés, sans décoration ni décoration excessive. Sa coupe et sa silhouette ne connaissent pas de volumes super étroits, offrant une liberté de mouvement suffisante. Vous pouvez y monter et chasser, ce qui a toujours été un passe-temps et un passe-temps préférés. Sur la base du frac, diverses formes de vêtements d'extérieur apparaissent, chaudes et confortables. Par exemple, un manteau vestimentaire - d'abord les vêtements des cavaliers, puis les vêtements d'extérieur de tous les jours. Un gilet court remplace un long caraco décoratif, des leggings à bandes boutonnées en tissu épais ou en cuir fin - des bas blancs peu pratiques.

Depuis les années 70. les bottes jockey, qui sont portées avec des queues de pie, deviennent à la mode. Ce sont des bottes étroites et hautes (presque jusqu'au genou) en cuir noir avec des revers en cuir marron clair.

La tendance à adapter le costume au style de vie des affaires de la bourgeoise anglaise se conjugue avec le désir d'assortir le costume aux proportions naturelles de la silhouette. Cela est particulièrement vrai dans les costumes pour femmes. Dans les années 50-60. Les Anglaises ont inventé les figues à charnières, qui permettaient d'ajuster le volume de la jupe en la serrant avec les coudes. Dans les années 80. et ils disparaissent, seule la partie supérieure du corsage reste encadrée. Le corsage des robes féminines devient plus ample et plus fermé : le décolleté est fermé par un foulard sur la poitrine, les manches sont préférées étroites et longues. Il n'y a pas d'ornementation luxuriante, les perruques avec des boucles et des queues disparaissent et elles arrêtent de se poudrer les cheveux.

Couleurs - gris, marron, olive, violet. Vêtements d'été - tissus de soie et de coton légers, légers, lisses ou avec un petit motif floral.

En relation avec le style de vie familial et économique de la femme, des ajouts tels que des tabliers, des casquettes, des foulards aux épaules et à la poitrine et des chaussures à talons bas sont largement utilisés dans son costume.

La recherche de nouvelles formes se développe activement vers un costume modeste, professionnel et strict - une jupe et une veste, rappelant le frac d'un homme. Les femmes britanniques héritent surtout largement de la coupe de leur tailleur, de la forme des détails, des éléments de finition des vêtements pour hommes : cols, poignets, bordures, boutonnières.

Grâce à la commodité, la praticité, élégante dans sa simplicité et la sévérité des formes, le costume anglais dans les années 70. subjugue la mode européenne. Il devient le principal type de costume urbain dans tous les pays d'Europe occidentale, dont la France.

L'influence anglaise dans le costume français, ainsi que l'influence française dans l'anglais, a été réciproque tout au long de la période. Les caractéristiques de la mode anglaise, strictes et expéditives, plus conformes à l'air du temps, bien qu'elles aient acquis le flirt et la prétention dans le costume français, ont dirigé la ligne principale de développement du costume.

Conception de costume

Riz. 14

Coupe de tailleurs pour femmes et hommes du 18ème siècle. Il se distinguait par sa grande constructivité, sa complexité, une abondance de lignes courbes coupées verticalement. La couture latérale de l'étagère du frac a été déplacée dans le coin arrière de l'emmanchure, une pince profonde a été faite le long de la ligne de taille et un bas rétréci du produit (Fig. 14). La couture latérale du dos était fortement pliée de l'emmanchure à la taille, élargissant considérablement le frac vers le bas. Le long de la couture médiane du dos, la déviation au niveau de la taille a été réduite à néant jusqu'à la ligne du bas. La ligne de côté avait également s- déviation en forme. La suture de l'épaule était déplacée vers l'arrière et son coin inférieur était situé approximativement au niveau des omoplates. Grâce au dessin des lignes et à la disposition des coutures, ils ont créé une silhouette galbée et prétentieuse, des épaules étroites et inclinées, à la mode dans un costume du XVIIIe siècle. Le volume ultra-étroit de la manche a été obtenu à l'aide d'une plus grande déviation du coude et des coutures antérieures.

L'absence de roulage sur la moitié supérieure du manchon stabilise la forme obtenue.

Les mêmes traits étaient caractéristiques des karako, des kazakin et des femmes des robes à pli Watteau, qui avait une draperie complexe sur le dos.

Diffusion de la mode

En 1778, la revue "Galerie des modes" commence à paraître à Paris avec des gravures de Desre et Watteau de Lille, qui attirent l'attention des lecteurs sur la coupe, la couleur, le tissu et la manière de porter le costumes proposés. La même année, les premières éditions sur les coiffures sont publiées.

Les fonctions des magazines de mode sont également assurées par des calendriers contenant 12 dessins de mode par mois et des adresses de tailleurs, couturières, coiffeurs et parfumeurs parisiens.

Pandora continue de voyager à travers le monde. Leur itinéraire augmente considérablement.

Les publications qui diffusent la mode sont désormais publiées non seulement en France, mais dans toute l'Europe. En Allemagne, par exemple, en 1786, un magazine a commencé à paraître, publié par le conseiller de la cour et propriétaire de l'atelier de fleurs artificielles, Justin Bertuch. Le magazine était de nature historique et littéraire, publiait des articles sur l'histoire du costume antique, du théâtre et de l'art. Des designs à la mode ont été présentés dans des imprimés soigneusement colorés. En Angleterre, l'artiste allemand Nikolaus Heideldorf en 1794-1802. a publié un magazine de mode pour 146 abonnés, qui a également été illustré de gravures en couleurs. Cependant, ces magazines étaient très chers, donc leur lectorat était très restreint.

La principale source de distribution de la mode est constituée d'échantillons prêts à l'emploi du costume de l'aristocratie.

D'après : N. M. Kaminskaya. Histoire des costumes

A la fin du XVIIIe siècle. dans l'Angleterre industrielle bourgeoise, le style national anglais en costume, né au XVIIe siècle, a finalement gagné.

Rococo Comme baroque, n'avait presque aucune influence sur le costume anglais, qui s'est développé dans les traditions du classicisme. Cela s'est manifesté dans la recherche de la simplicité, de la praticité, de la commodité, des lignes et des formes naturelles.

Vous pouvez y monter et chasser, ce qui a toujours été un passe-temps et un passe-temps préférés. Sur la base du frac, diverses formes de vêtements d'extérieur apparaissent, chaudes et confortables. Par exemple, manteau- d'abord les vêtements des cavaliers, puis les survêtements de tous les jours. Un gilet court remplace un long caraco décoratif, des leggings à bandes boutonnées en tissu épais ou en cuir fin - des bas blancs peu pratiques.

Depuis les années 70. entrer à la mode bottes de jockey porté avec des queues de pie. Ce sont des bottes étroites et hautes (presque jusqu'au genou) en cuir noir avec des revers en cuir marron clair.

Couleurs - gris, marron, olive, violet. Vêtements d'été - tissus de soie et de coton légers, légers, lisses ou avec un petit motif floral.

Le long de la couture médiane du dos, la déviation au niveau de la taille a été réduite à néant jusqu'à la ligne du bas. La ligne latérale avait également une déviation en forme de S. La suture de l'épaule était déplacée vers l'arrière et son coin inférieur était situé approximativement au niveau des omoplates. Grâce au dessin des lignes et à la disposition des coutures, ils ont créé une silhouette galbée et prétentieuse, des épaules étroites et inclinées, à la mode dans un costume du XVIIIe siècle. Le volume ultra-étroit de la manche a été obtenu à l'aide d'une plus grande déviation du coude et des coutures antérieures.

L'absence de roulage sur la moitié supérieure du manchon stabilise la forme obtenue.

Les mêmes traits étaient caractéristiques du karako, du kazakin et de la robe féminine à pli Watteau, qui présentait un drapé complexe dans le dos.

Les fonctions des magazines de mode sont également assurées par des calendriers contenant 12 dessins de mode par mois et des adresses de tailleurs, couturières, coiffeurs et parfumeurs parisiens.

Pandora continue de voyager à travers le monde. Leur itinéraire augmente considérablement.

Des designs à la mode ont été présentés dans des imprimés soigneusement colorés. En Angleterre, l'artiste allemand Nikolaus Heideldorf en 1794-1802. a publié un magazine de mode pour 146 abonnés, qui a également été illustré de gravures en couleurs. Cependant, ces magazines étaient très chers, donc leur lectorat était très restreint.

La principale source de distribution de la mode est constituée d'échantillons prêts à l'emploi du costume de l'aristocratie.

Le musée de Londres abrite une remarquable collection de vêtements urbains à la mode, qui contient des vêtements pour femmes des XVIIIe et XIXe siècles étonnamment bien conservés, fabriqués principalement en Angleterre.
Sur le site du musée, vous pouvez voir ces choses, parfois rassemblées dans de vrais ensembles, sur des mannequins très inhabituels.

Dans la plupart des musées, les mannequins sont sans traits et n'attirent pas du tout l'attention, permettant au public de se concentrer sur le costume. Habituellement, les mannequins sont blancs, s'ils ont des têtes - alors exprimés schématiquement, souvent sans cheveux. Il y a des exceptions lorsque les mannequins ont l'air très "humains". Mais au Museum of London, l'attitude envers les mannequins est particulière. Ils sont noirs. C'est peut-être ainsi que les objets fabriqués à partir de tissus de couleur claire sont plus impressionnants. Tous les mannequins ont d'ailleurs des têtes telles qu'à première vue ce n'est pas du tout compatible avec des choses d'autres siècles, car les têtes des mannequins sont couronnées de coiffures complexes et de chapeaux surréalistes - des stylisations gratuites de designers contemporains sur des thèmes historiques.

Jetons un coup d'œil à certains d'entre eux. Peut-être que cette approche des mannequins peut sembler trop extravagante pour beaucoup, mais une chose est connue - cela ne se trouve dans aucun autre musée, un costume historique sur de tels mannequins semble très inhabituel.

1. Robe en taffetas de soie jaune avec motif tissé. Sous une telle robe, les riches dames du XVIIIe siècle portaient une chemise en lin (chemise), qui était souvent lavée, contrairement à la robe elle-même. Un corset a été mis sur la chemise. Entre les moitiés du corsage, un stomak était attaché à l'avant - un élément triangulaire en tissu, qui était souvent décoré de broderies avec de la soie colorée et des fils métalliques. Le protège-slip, les manches à volants et le foulard sont une cure de jouvence ici.
Grande-Bretagne, 1743-1750

2. Robe en mousseline blanche à taille haute. La mousseline est arrivée en Europe au 17ème siècle, l'Irak est considéré comme le berceau de ce tissu (le nom du tissu vient de Mussolo - le nom italien de la ville de Mossoul en Irak). Ce tissu de coton fin est devenu très populaire à la fin du XVIIIe siècle, notamment en France. Spencer (veste courte à manches longues) en taffetas de soie marron est orné d'une broche dont la partie centrale est occupée par une composition en cheveux.
Grande-Bretagne, 1801-1810s.

3. Robe en soie jaune rayée, à col rabattu, taille haute, soulignée d'une ceinture, manches longues avec petits bouffants à l'épaule. La soie est très probablement importée, fabriquée en France. En Grande-Bretagne, depuis 1766, l'importation de soie de France était interdite. Cette robe a probablement été confectionnée en soie dès les toutes premières expéditions après la levée de l'interdiction dans les années 1820.
Grande-Bretagne, 1820-1824

4. Robe en satin de soie couleur sauge, à large encolure, manches longues, s'élargissant au coude (tendance à la mode du début des années 1840), taille naturelle. Le corsage avec une cisaille (un rebord pointu en bas), se ferme dans le dos.
Grande-Bretagne, 1841-1845

En Europe, le XVIIIe siècle est une époque appelée le siècle de la femme. Détente et érotisme, robes immenses et coiffures grandioses, autant de symboles du XVIIIe siècle. C'est au XVIIIe siècle que la mode féminine est au summum du luxe et de la splendeur.

Histoire de la mode au XVIIIe siècle

Le début d'un nouveau siècle est marqué par l'arrivée d'un magnifique. Toutes les nouveautés à la mode, comme autrefois, sont dictées de Versailles et de Paris. La mode du début du XVIIIe siècle met en avant la silhouette féminine avec une taille « corset » étroite, un décolleté en dentelle et une immense jupe pannier. Il s'agit d'un dispositif spécial pour donner à la jupe la forme de dôme requise. Au début, il s'agissait de sacoches rondes, et dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les sacoches à tonneaux sont devenues à la mode. Les robes apparaissent avec des côtés fortement saillants, mais plats à l'avant et à l'arrière. La mode française du XVIIIe siècle proposait également une robe trapèze - grodetour, qui était portée par-dessus une robe inférieure faite de tissus plus légers sans découpe ni décolleté. Grodetour était fait de tissus lourds - soie, moire, satin, brocart. Les vêtements étaient souvent garnis de fourrure. Vers le milieu du XVIIIe siècle, obéissant aux tendances françaises, la tanaisie, fabriquée à partir de crin de cheval, devient à la mode en Europe. Ils étaient beaucoup plus souples qu'une sacoche en os de baleine, ils permettaient de serrer la jupe pour, par exemple, passer librement par la porte. Ceci est suivi par des cadres encore plus doux - des crinolines. Et les robes sont couvertes de nombreux nœuds, rubans, volants. Lors des cérémonies, une traîne était attachée à la robe, qui pouvait être retirée lors des danses. C'était une question de statut : plus le train était long, plus la dame était noble.

La mode anglaise du XVIIIe siècle

À la mode anglaise, le style rococo gâté et dépravé ne s'enracine pas. Le pratique britannique préférait le tissu et la laine à la soie et à la dentelle. Pour la société anglaise de l'époque, les principaux idéaux étaient les valeurs civiques et familiales, car la mode du XVIIIe siècle en Angleterre pour l'habillement féminin se distingue par sa simplicité de coupe et de décoration. La préférence a été donnée aux tissus lisses de couleurs claires et calmes. La robe pourrait être décorée d'un petit bouquet de fleurs. Les femmes anglaises notables portaient une robe Angleise sur une jupe inférieure avec de la tanaisie et un corset, composé d'un corsage serré et d'une jupe droite plissée. Le décolleté était recouvert d'un foulard sur la poitrine. Souvent, à la maison, les dames anglaises abandonnent complètement le déguisement, préférant une robe avec une simple jupe matelassée. Cette robe s'appelait déshabillé.

La mode du XVIIIe siècle est une mode de jeunesse, de luxe et d'insouciance. - c'est la mode des dernières années d'insouciance de l'aristocratie française, et aussi de l'aristocratie de toute l'Europe. Le XIXe siècle restera dans l'histoire comme un siècle de révolutions, l'une des premières, à la fin du XVIIIe siècle, sa couronne, et en même temps le roi de France perdra la tête.

Miniature représentant Marie-Antoinette (assise à droite) et ses sœurs
Marie Antoinette - la dernière reine française, pionnière dans le style rococo

Mais alors qu'au XVIIIe siècle, l'époque des bals et des salons. À l'époque des robes aux jupes incroyablement moelleuses, dans de telles robes, il est difficile de franchir les portes et les coiffures incroyablement hautes. Avec de telles coiffures, il faut parfois monter dans des voitures ouvertes, car les toits des voitures sont petits pour les coiffures rococo. Au final, à cette époque, un navire entier pouvait être porté sur la tête.

Quant aux costumes, la mode vestimentaire du XVIIIe siècle obéissait à trois grands principes :

Portrait de Louis XVI - époux de Marie-Antoinette, le dernier roi de France (avant la Révolution française)

Le premier est la jeunesse. Les hommes comme les femmes devaient avoir l'air aussi jeunes que possible. Les hommes ne portaient ni barbe ni moustache. Visages blanchis et rougis. Ils en mettent de petits sur la tête, rassemblés en petites queues ou en nœuds.

Les femmes resserraient leur taille avec des corsets autant que possible, et les petits seins étaient également considérés comme beaux à cette époque. Il y avait même des avions spéciaux que les femmes mettaient sous le corsage d'une robe afin de réduire leurs seins. Les visages étaient blanchis et rougis, les yeux et les lèvres se détachaient. Comme avant, comme au 17ème siècle, les taupes-mouches artificielles étaient portées.

À propos, au 17ème siècle, à la cour de France, au contraire, les formes féminines luxuriantes étaient appréciées - une poitrine luxuriante, des hanches arrondies, mais en même temps une taille fine. Le 17ème siècle peut être appelé une époque où une femme mûre était considérée comme la norme de beauté, le 18ème siècle est le contraire, maintenant l'idéal de beauté est une jeune fille.

La même chose s'est produite avec les couleurs des vêtements. Si, au XVIIe siècle, le bleu foncé et le rouge saturés prévalaient, au XVIIIe siècle, les costumes pour hommes et pour femmes étaient cousus à partir de tissus aux tons pastel. Et c'est le deuxième principe de la mode du XVIIIe siècle - vos vêtements doivent être dans les couleurs les plus délicates possibles : vert clair, blanc, rose, bleu. Le bleu et le rose étaient les couleurs préférées du style rococo.

Portrait de François Boucher - Peintre français du XVIIIe siècle

Le troisième principe est autant de nœuds, de rubans et de dentelles que possible. Et surtout en costume d'homme. Tant au XVIIe siècle qu'au XVIIIe siècle, la mode française, comme jamais auparavant et jamais plus tard, a rapproché le tailleur masculin dans sa décoration, sa silhouette et sa complexité de celui des femmes. Les hommes ne portaient pas seulement du maquillage, ils portaient également des nœuds, de la dentelle et des bas.

Ressembler à un homme au XVIIIe siècle signifiait porter un maillot de corps blanc avec des poignets en dentelle, des bas, un haut de pantalon court (culottes) orné de nœuds, des chaussures à talons et un nœud sur la pointe.

Les vêtements de dessus étaient à l'origine un justocor, qui est venu au XVIIIe siècle à partir du XVIIe siècle. Justocor est un long caftan pour homme, cousu à la silhouette, sans col (le col en dentelle du bas de la chemise y était posé) et avec des poches, orné d'un grand nombre de boutons et ceinturé d'une large ceinture.

Un foulard blanc a été porté avec le Justocor - un prototype de cravate moderne. À l'époque baroque, dans le style du XVIIe siècle, le justocore était de couleur sombre; à l'époque rococo, ils ont commencé à porter des coloris bleus et même roses.

Caricature du XVIIIe siècle des coiffures hautes

Cependant, une redingote a rapidement remplacé le justocor. Un manteau ajusté du XVIIIe siècle, s'élargissant vers les hanches, avec des plis et avec une ligne étroite d'épaules et de manches. Le manteau était cousu de velours, de satin, de soie et de boutons décoratifs.

À la fin du XVIIIe siècle, un nouveau type de vêtement apparaît : le frac. Les premiers manteaux de queue étaient cousus à partir de tissus de soie et de velours de différentes couleurs et étaient décorés de broderies.

Les femmes portent également des sous-vêtements en dentelle. Puis un corset en fanon de baleine et une armature sous la jupe de la robe. Les cadres à ce moment sont faits sur fizzy.

Figmas - un cadre pour une jupe sous la forme de plaques cousues d'un fanon de baleine ou de brindilles de saule. On pense que les figues sont apparues pour la première fois en Angleterre en 1711. Au milieu du XVIIIe siècle, les bronzages ovales ont commencé à être portés sous le jupon et un mécanisme de charnière complexe pour soulever la jupe est apparu. La jupe de porte très large peut maintenant être rétrécie puis redressée.

Antoine Watteau. Deux cousines
Robe avec "Pli Watteau"

Différents types de robes apparaissent. La robe kuntush devient la plus à la mode. Une robe kuntush (ou une robe avec un « pli Watteau ») est une robe étroite au niveau des épaules avec un décolleté assez large, sa caractéristique principale étant des plis larges (« plis Watteau ») sur le dos de la robe.

Ces plis sont nommés d'après le nom de l'artiste rococo Watteau, dans les peintures duquel vous pouvez trouver des images d'une robe kuntush. En outre, cette robe a des manches typiques des robes de style rococo - étroites, s'élargissant jusqu'au coude, décorées d'une cascade de dentelle luxuriante.

François Boucher. Portrait de la marquise de Pompadour

Détails de la robe de la marquise de Pompadour

Toujours au XVIIIe siècle, une robe déshabillée fait son apparition. Une telle robe pourrait être portée à la maison. Porté négligeable sans armature et corset rigide. En plus, ils portaient souvent un karako - une sorte de frac pour femme ou une veste à manches longues, à plis courts et à poignets sur la poitrine.

Portrait de Marie-Antoinette par son peintre de cour Vigée-Lebrun

Détails de la robe de Marie-Antoinette (un des portraits de Marie-Antoinette par Vigée-Lebrun)

À la fin du XVIIIe siècle, l'Angleterre commence à exercer une influence croissante sur la mode en Europe, y compris en France. Au XIXe siècle, l'Angleterre supplantera la France au second plan et la mode européenne du XIXe siècle sera façonnée par l'influence de la mode anglaise.

François Boucher. Portrait de Madame Bergeret

Ainsi, de l'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, la mode de la robe polonaise arrive en France. La robe polonaise était considérée comme une robe du matin, alors qu'elle pouvait être à la fois domestique et formelle. L'ourlet de la robe polonaise a été choisi sous la forme de demi-cercles de manière à ce que le jupon soit visible de dessous.

Portrait de Mme Oswald

Divers accessoires ont également joué un rôle important dans le costume de style rococo des femmes - éventails, rubans noués autour du cou, chapeaux, peignes et broches, et sacs à main. Par exemple, un sac à main "pompadour", il a obtenu son nom en l'honneur du favori du roi français Madame de Pompadour. Un sac pompadour est un petit sac à main pour femme sous la forme d'un sac en velours, en tissu ou en dentelle.

Vigée-Lebrun. Vicomtesse Vaudrey
Le décolleté de la robe est recouvert sous l'influence de la mode anglaise

De plus, les dames du XVIIIe siècle pouvaient porter des bijoux très spécifiques, par exemple des pièges à puces. Les puces n'étaient pas rares à l'époque, et les problèmes d'hygiène dans les palais existent depuis le Moyen Âge.

Les aristocrates européens n'aimaient pas se laver (et il n'y avait pas de conditions - il n'y avait pas de bains dans les palais) et préféraient donc utiliser des parfums en grande quantité. Les pièges à puces étaient donc à la fois un ornement et une chose très nécessaire d'un point de vue pratique. Ils ressemblaient à une fourche avec des antennes mobiles. Les dames laïques portaient des attrape-puces comme ornement autour de leur cou.

Bague offerte par Marie-Antoinette à sa fille Sophie.