Gradation des motifs - concevoir les contours des motifs pour les pièces de vêtements de différentes tailles et hauteurs sur la base de motifs de produits de taille moyenne.

La gradation de la hauteur est basée sur les intervalles d'intercroissance établis à l'aide de mesures anthropométriques de la figure humaine.

L'une des exigences du processus et des méthodes d'obtention du diplôme est la préservation des caractéristiques techniques des modèles de vêtements qu'ils ont reçus lors de la conception et de la fabrication.

Lors de l'analyse de la qualité des échantillons, dont les conceptions ont été obtenues par des méthodes de gradation, les facteurs suivants sont analysés :

L'ajustement du produit dans son ensemble,

La position des grandes lignes de construction,

Maintient la silhouette et les proportions attendues pour une taille moyenne,

Préservation des caractéristiques du modèle.

Il existe trois manières de noter les motifs :

Rayon,

Méthode de regroupement,

Proportionnel calculé.

L'essence de la méthode des rayons est qu'après avoir transféré les contours des motifs sur papier à partir d'un certain point de la pièce, les rayons traversent tous les points de conception les plus importants de la pièce donnée, sur lesquels les incréments sont déposés. Les points résultants sont séquentiellement connectés les uns aux autres, dessinant des contours similaires de taille plus grande ou plus petite.

Le classement des patrons par regroupement nécessite deux ensembles de patrons de tailles différentes : moyen et grand, ou moyen et petit. Les motifs des pièces des deux tailles sont transférés séquentiellement sur papier, leurs contours sont soulignés, tout en combinant toujours les lignes horizontales et verticales de base. Les points constructifs du même nom sur les motifs alignés sont reliés par des lignes droites et divisés en le nombre de parties correspondant au nombre de tailles intermédiaires +1. Les points résultants de chaque taille sont séquentiellement connectés les uns aux autres de la même manière que les lignes de la structure principale.

La méthode de gradation par calcul proportionnel est la plus répandue dans l'industrie du vêtement. L'essence de cette méthode est que les points de conception des motifs sont déplacés horizontalement et verticalement en fonction des changements des caractéristiques dimensionnelles du corps humain et des positions des lignes de séparation.

La construction des dessins de la gradation est effectuée dans l'ordre suivant:

Sur chaque vêtement de la taille d'origine, les lignes de base et l'origine du dégradé sont déterminées ;

Définir et désigner le point de gradation ;

A partir de chaque point, les gradations de la taille d'origine sont posées dans la direction des coordonnées de la grandeur de la gradation;

Les points finaux des dimensions graduées sont la somme de deux vecteurs - la diagonale du parallélogramme, dont les côtés sont des incréments de la taille donnée de la pièce ;

Les points correspondants de la taille obtenue sont connectés et le contour de la partie du vêtement est obtenu.

Les lignes et les points d'origine affectent l'amplitude du vecteur de déplacement des lignes et des points de construction et restent pour toutes les tailles et hauteurs.

Lors du choix des points et des lignes d'origine, les exigences suivantes doivent être prises en compte :

Les lignes de base et les points doivent être les mêmes pour les parties correspondantes des vêtements pour hommes, femmes et enfants ;

Ils doivent assurer l'incrément minimum des sections courbes les plus difficiles de la structure.

Le changement de la taille des motifs des détails des vêtements est associé à un changement des caractéristiques dimensionnelles du physique typique. Par conséquent, les règles de détermination de la taille des pièces de vêtements pendant la gradation sont basées sur les modèles de changement des caractéristiques dimensionnelles subordonnées, en fonction du changement des caractéristiques dimensionnelles principales.

Compte tenu de ces régularités, lors du classement des pièces de vêtements par taille, les dimensions linéaires des pièces changent à la fois dans les directions transversale et longitudinale. Avec la gradation des motifs des pièces de vêtements en hauteur, certaines dimensions linéaires des pièces ne changent que dans le sens longitudinal, négligeant les incréments transversaux en raison de leur faible valeur.

Les incréments horizontaux d'origine pour le classement des tailles sont les différences interdimensionnelles le long de la poitrine, de la taille et des hanches. La distribution de la différence interdimensionnelle doit être faite proportionnellement aux dimensions des pièces.

La gradation des petites pièces dépend de leur emplacement dans le produit, de la taille de la pièce et est décidée spécifiquement pour chaque modèle.

Dans ce projet de fin d'études, la gradation des détails suivants est effectuée :

1. La partie centrale du devant de la veste

2. Le côté du devant de la veste

3. La partie centrale du dos de la veste

4. Le côté du dos de la veste

5. Bas de manche

6. Partie supérieure de la manche

7. Manchette

8. La partie centrale du devant de la robe

9. Le côté du devant de la robe

10. La partie centrale du dos de la robe

11. Le côté du dos de la robe

Etablissement d'un tableau des mesures des modèles de patrons et des produits finis

Pour établir une feuille de temps, il est nécessaire d'établir des mesures de base et supplémentaires pour les vêtements de différentes coupes et divisions, ainsi que l'écart maximal par rapport aux valeurs de mesure de base nominales des produits finis conformément à la documentation réglementaire et technique.

Pour les produits d'épaule, il existe neuf mesures de base correspondantes du corps humain :

Longueur du dos;

La distance à laquelle la largeur du dos est mesurée;

La largeur du produit au niveau de la profondeur de l'emmanchure ;

La distance à laquelle la largeur avant est mesurée ;

Largeur avant ou étagère ;

Longueur avant ;

La longueur de la manche ;

Largeur du manchon;

Longueur du col (produit avec attache sur le dessus).

Il y a 3 dimensions pour les produits de taille :

Pour la jupe :

Longueur de jupe;

La largeur de la jupe à la taille et aux hanches ;

Pour les pantalons :

Longueur de la couture latérale ;

Longueur de la demi-ceinture ou largeur de la taille ;

Largeur en bas.

D'autres mesures peuvent être incluses dans la liste des mesures, en tenant compte des caractéristiques du modèle.

Tableau 10. Mesures des modèles de patrons et du produit fini

	Lieux de mesure	Taille, cm
mesure des motifs	mesure des quotas	mesure du produit fini
	Longueur dos : au milieu du dos depuis la couture de la couture du col jusqu'au bas du produit		couture de couture de col - 1.0 ourlet ourlet - 3.0 traitement - 0,5
	Largeur dos : entre les coutures où les manches sont cousues au point le plus étroit à une distance de 15 cm de la couture où les manches sont cousues dans le cou		couture de couture de manche - 1.0 couture en relief - 2.0 couture du milieu - 1,0 traitement - 0,1
	La largeur du produit au niveau de la profondeur de l'emmanchure : du bord du côté au milieu du dos		couture médiane -1.0 coutures en relief -4.0 tourner la perle avec une pioche - 1.0 coutures latérales-2.0 Gain - 0,7
	La largeur du produit le long de la ligne de taille du bord de la perle au milieu du dos		couture du milieu - 1,0 coutures en relief - 4.0 tournant le cordon avec un médiator - 1.0 coutures latérales-2.0 gain - 0,7

Pantalon en jean pour homme

thèse

5.4 Gradation des pièces par taille et hauteur

Dans les recommandations des organisations de mannequins et des créateurs de mode individuels, nous ne voyons jamais l'attachement d'un modèle à une taille et à une hauteur uniques. Le plus souvent, le modèle appartient au groupe des tailles et des hauteurs, compte tenu de l'influence de l'âge. Le design et l'ensemble de motifs correspondant sont développés pour une taille et une hauteur. Vous pouvez obtenir un ensemble de motifs pour des produits de toutes tailles et hauteurs recommandés par l'artiste-créateur de mode pour un modèle donné ou pour toutes les tailles et hauteurs du dessin de base au sein de la taille réelle, ou même du groupe d'âge, en utilisant la gradation des motifs .

L'obtention du diplôme est le processus de conception d'un ensemble de modèles pour des pièces de vêtements de différentes tailles et hauteurs en fonction des modèles d'articles de taille moyenne et grande d'un produit. L'essence du processus de gradation est d'augmenter ou de diminuer les dimensions linéaires des motifs originaux.

Il existe plusieurs manières de noter les motifs :

Rayon,

Méthode de regroupement,

Calculé proportionnellement,

Avec l'aide d'un ordinateur.

Rayon - la méthode consiste dans le fait qu'à partir d'un certain point de la structure (et parfois un point à l'extérieur de la structure) appelé foyer, des lignes droites - des rayons sont tracés à travers les principaux points de conception. Un incrément est tracé à partir du contour de la pièce d'origine le long de ces rayons, et les contours des pièces de la taille requise sont tracés à l'aide de nouveaux points. Le plus souvent, la méthode des rayons est utilisée pour la gradation des motifs des parties de chapeaux, car cette méthode est la plus précise pour les parties proches de formes géométriques régulières.

Groupements - créez deux ensembles de motifs pour les pièces (le plus souvent pour les tailles moyennes et extrêmes) et combinez les motifs du même nom le long d'une ou deux lignes. Après cela, les points structurels du même nom sont reliés par des lignes droites et les segments résultants sont divisés par le nombre de dimensions intermédiaires. Ainsi, des points constructifs de dimensions intermédiaires sont obtenus, ainsi qu'un incrément de taille en taille. En reliant les points correspondants, on obtient les contours des motifs de tailles intermédiaires. Le plus souvent, cette méthode est utilisée pour la gradation des motifs pour les détails vestimentaires de modèles complexes.

La plus répandue est la méthode de gradation par calcul proportionnel.

Calculé proportionnellement - pour chaque pièce, en fonction de sa conception, les principaux verticaux et horizontaux sont sélectionnés. Tous les points de conception de la pièce sont déplacés parallèlement aux principaux par certains incréments. L'amplitude de l'incrément est directement liée à la variabilité des caractéristiques dimensionnelles. Les valeurs des incréments ont été obtenues en compilant des tables de calcul avec vérification ultérieure des données de calcul en construisant des dessins de construction et en les combinant. Les caractéristiques dimensionnelles des figures typiques changent avec une augmentation ou une diminution de la taille et de la hauteur d'une valeur constante (pour chaque caractéristique). La variabilité de croissance de ces caractéristiques dimensionnelles qui déterminent la largeur du produit et les sections structurelles principales est faible par rapport aux tolérances pour le montage libre. Par conséquent, pour certains types de produits, il devient possible d'abandonner le processus laborieux de classement des modèles par hauteur, ce qui peut réduire considérablement l'économie de modèle des entreprises. Dans ce cas, la gradation des motifs en hauteur est réduite au mouvement de la ligne de taille et du bas du produit et de la manche.

A l'heure actuelle, l'utilisation d'ordinateurs avec traceurs facilite et simplifie le travail sur la gradation des motifs.

L'amplitude du déplacement des points de conception d'une taille à l'autre et d'une hauteur à l'autre est présentée dans le tableau 10.

Tableau 10

Déplacement des points de conception de taille en taille et de hauteur en hauteur dans les principaux détails des vêtements pour femmes

Détails du produit et points de conception	Désignation dans le dessin	Différence entre les dimensions adjacentes, cm	Différence entre les hauteurs adjacentes, cm
		verticale	horizontalement	verticalement	horizontalement
Moitié avant du pantalon
le point d'intersection de la coupe latérale avec la ligne d'attache de la chape
La moitié arrière du pantalon
le point d'intersection de la ligne du bas et de la coupe latérale
le point d'intersection de la ligne du bas et du pas de coupe
le point d'intersection de la ligne du genou et de la coupe latérale
le point d'intersection de la ligne fessière et de la coupe latérale
le point d'intersection de la ligne fessière et du pas de coupe
le point d'intersection de la ligne fessière et du pas de coupe
le point d'intersection du côté coupé avec la ligne du dessus

Le schéma de classement des motifs est illustré sur la figure.

La gradation des motifs en taille et en hauteur est indiquée sur la feuille graphique

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). "Malheureusement, en raison du petit nombre de commentaires, je n'ai pas compris à quel point le sujet était demandé et accessible dans la présentation. Et pourtant, je vais essayer de mener ce que j'ai commencé à sa conclusion logique.

Permettez-moi de vous rappeler que dans les articles précédents sur les motifs, nous avons envisagé la reproduction technique et une description détaillée de la gradation, qui est la plus répandue dans les conditions modernes de production de vêtements industriels.

A titre d'exemple, j'ai déjà cité la multiplication technique des pièces individuelles. Afin de créer une image générale du processus par rapport à un type particulier de produit, plus loin dans les figures 1 à 6, les principaux détails d'une veste pour femme sont présentés en termes de tailles et de hauteurs selon.

Figure 1 - Schéma de la gradation des tailles des détails du dos d'une veste pour femme (groupe de tailles 84-104)

Figure 2 - Schéma de gradation par hauteur des détails du dos d'une veste pour femme

Figure 3 - Schéma de gradation par taille des détails de l'étagère d'une veste pour femme (groupe de taille 84-104)

Figure 4 - Schéma de gradation en fonction de la croissance des détails de l'étagère d'une veste pour femme

Figure 5 - Schéma de la gradation par taille des détails des manches d'une veste pour femme (groupe de taille 84-104)

Figure 6 - Schéma de gradation par hauteur des détails des manches d'une veste pour femme

Lors du classement des modèles de pièces par hauteur, tout d'abord, un indicateur tel que la différence de longueurs de produits de hauteurs adjacentes (voisines), appelée différence d'intercroissance, est pris en compte.

Différence d'intercroissance la longueur du produit est réglée différemment selon le type de produit et le rapport de sa longueur à la longueur totale du corps (hauteur). À des fins pratiques, vous pouvez utiliser les valeurs de la différence d'intercroissance données dans le tableau 1. La différence d'intercroissance dans la longueur de la manche (longue) est définie pour tous les types de vêtements d'épaule de la même manière, égale à 2,0 cm.

Tableau 1 - Différence d'intercroissance dans la longueur des vêtements

Les valeurs de déplacement des points structurels de taille en taille et de hauteur en hauteur pour les parties principales des vêtements sont généralement présentées sous la forme de tableaux croisés dynamiques, dans lesquels pour chaque point la quantité de mouvement le long des lignes horizontales et verticales est indiquée . un taille ou hauteur contiguë. De plus, ces valeurs sont typiques pour augmenter taille ou hauteur. S'il est nécessaire d'obtenir des motifs de hauteur ou de taille plus petite, les valeurs des incréments aux points ne changent pas et le report de ces incréments s'effectue dans le sens opposé par rapport à ceux sélectionnés (voir le précédent article).

S'il est nécessaire, en contournant la taille adjacente, d'obtenir immédiatement l'extrême, par exemple, pour passer de la taille 46 à la taille 52, alors les valeurs du mouvement des points indiqués dans le diagramme augmentent immédiatement proportionnellement à la nombre de tailles intermédiaires. Dans notre exemple, pour passer à la 52ème dimension, il faut passer par les 48, 50 et 52 dimensions, donc, les valeurs de déplacement à chacun des points du schéma doivent être multipliées par trois. J'espère que c'est clair ? Le nouvel emplacement des points caractéristiques sera à la fin de la diagonale du rectangle dessiné sur les côtés correspondant à trois fois les incréments horizontaux et verticaux.

Eh bien, cela semble être tout ce que je voudrais vous dire sur le processus de remise des diplômes. Bien sûr, il est impossible de couvrir toutes les nuances du processus en trois articles. Ce ne sont que les bases !!! Je serais heureux si vous partagiez également votre expérience dans la reproduction technique de motifs !!!

Je voudrais également noter le fait que l'utilisation de programmes séparés pour automatiser le processus de préparation de la conception pour la production (CAO) vous permet d'exclure les méthodes classiques de modèles de gradation. Dans ce cas, lorsque vous travaillez avec une taille de base (sous réserve de paramètres appropriés), un travail similaire est effectué en parallèle avec des dessins et des motifs tout le groupe de tailles, pour lequel le produit est censé être fabriqué. Qu'est-ce qui détermine finalement b ô le plus haut degré de précision dans le développement de l'ensemble des modèles.

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1. Déterminer les variantes de taille et de hauteur de la gradation correspondant au groupe de taille donné et au sous-groupe de taille de la variante de base. Les options de taille et de hauteur requises pour les figurines doivent être déterminées conformément aux normes OST 17 - 325 - 81, OST 17 - 326 - 81.

Par exemple, l'élaboration de motifs pour une veste pour femme a été réalisée sur une figure typique 158 - 96 - 104. Cette taille est de base pour le deuxième groupe corsé, un sous-groupe de petites tailles, qui comprend les tailles typiques 84, 88, 92, 96, 100, 104 et hauteurs typiques 146 152, 158, 164, 170, 176. Dans les dessins de gradation, il est nécessaire de construire 3 tailles en dessous et deux tailles en haut. Pour une taille de base 96, vous devez créer des modèles pour toutes les hauteurs manquantes : 146, 152, 164, 170, 176.

2. Dessinez les contours de la hauteur de base des détails de l'assemblage. Appliquez des axes de gradation à chaque détail.

3. Sélectionnez la méthode et le schéma de gradation parmi ceux recommandés (1, 2, 4 ... 8) ou disponibles dans l'entreprise.

4. Esquissez le schéma de gradation pour les détails de l'assemblage du dossier. Sur le schéma, indiquer les directions et les valeurs des incréments de gradation aux points caractéristiques (∆х je, je).

5. Construisez des dessins de gradation par taille, puis par hauteur. Les dessins sont réalisés sur papier millimétré en M 161.

6. Effectuez une analyse et affinez les dessins de gradation en fonction de la comparaison des longueurs des mêmes paramètres de conception dans les détails des options de hauteur dimensionnelle extrêmes. Les paramètres analysés comprennent des paramètres contrôlés par le tableau des mesures de la description technique. Sous forme de tableau, reflètent les résultats de l'alignement des incréments constructifs incorporés dans les paramètres contrôlés.

Tableau 3.37

Analyse des changements dans les incréments constructifs pendant la gradation

Nom du paramètre de conception

Mesure du produit, cm

La taille de l'attribut dimensionnel, cm

La valeur de l'augmentation constructive, cm

Conclusions sur l'exactitude de la gradation

Largeur du dos

La quantité d'augmentation dans la zone de référence est constante

Largeur d'épaule

L'augmentation change, ce qui correspond au système de calcul et à la configuration rationnelle de l'emmanchure

7. Analyser la conjugaison, la superposition et l'invariabilité des rapports des longueurs des sections des motifs des variantes extrêmes dimension-hauteur.

Tableau 3.38

Analyse de l'évolution des longueurs des tranches connectées après graduation

Nom des coupes connectées	La valeur de l'écart des longueurs des tranches, cm
Coupe au dos				∆ je = 0
Canon à coupe latérale

Tableau 3.39

Analyse de contingence par tranche

Objectif: maîtriser les méthodes et techniques de reproduction des patrons de pièces de vêtements et établir des patrons standards pour la gradation des patrons.

1. Préparation de dessins de modèles pour les parties principales du produit.

2. Détermination des grandeurs de déplacements des points de gradation.

3. Réaliser la reproduction technique des motifs des pièces principales par taille.

4. Élaboration de modèles standard pour la gradation des modèles.

5. Analyse des résultats des travaux ; formulation de conclusions.

Questions pour se préparer au travail

1. Qu'est-ce qu'on appelle la gradation des motifs ?

2. Quelles méthodes de classement des motifs connaissez-vous ? Quels sont leurs avantages et inconvénients ?

3. Quelle est l'essence de la méthode de gradation par calcul proportionnel ?

4. Quel est l'emplacement des axes d'élevage d'origine sur les parties principales du vêtement d'épaule ?

Manuels et outils: patrons des pièces principales du produit de conception standard, papier (millimètre, papier calque), accessoires de dessin.

Littérature: .

Instructions méthodiques

Le travail est effectué en utilisant la méthode de gradation calculée proportionnellement.

La méthode de calcul proportionnel de classement des modèles dans l'industrie du vêtement est la plus répandue et est principalement utilisée pour la gradation des pièces de vêtements pour les bases de base et les conceptions standard.

Avec cette méthode, les valeurs des incréments verticaux et horizontaux lors du déplacement des points nodaux sont déterminées proportionnellement à la distance du point de conception correspondant par rapport aux lignes de gradation, en utilisant les valeurs des incréments initiaux établis le long de la conception principale lignes. Plus le point de conception est éloigné de la ligne de gradation, plus l'incrément qu'il déplacera sera grand.

Les valeurs des incréments verticaux et horizontaux sont déterminées en fonction de la variabilité des caractéristiques dimensionnelles et des formules de calcul de la technique de conception correspondante.

Une analyse des valeurs de déplacement des points structurels des patrons de pièces de produits pour hommes et femmes de tous les groupes de poids a montré que l'on peut utiliser les mêmes valeurs d'incréments :

pour les hommes, des sous-groupes de petite taille par tour de poitrine (92-108) de tous les groupes de graisse ;

les hommes du grand sous-groupe en termes de tour de poitrine (112-128) de tous les groupes de graisse ;

femmes du sous-groupe des petites tailles par tour de poitrine (88-104) de tous les groupes de graisse;

les femmes du grand sous-groupe en termes de tour de poitrine (108–120) de tous les groupes de graisse ;

les femmes du sous-groupe des très grandes tailles en termes de tour de poitrine (124-136) de tous les groupes de graisse.

Pour les enfants, la variabilité liée à l'âge est d'une grande importance, il est donc nécessaire d'effectuer une gradation en taille et en taille pour chaque groupe d'âge séparément. Au total, 6 tranches d'âge sont attribuées aux filles et aux garçons : maternelle (jusqu'à 3 ans), préscolaire (3-6 ans), primaire (7-11 ans), lycée (12-15 ans) , adolescent (15–18 ans) avec Or III = 84–92 cm et adolescent (15–18 ans) avec Or III = 96–108 cm.

Avec la méthode de gradation par calcul proportionnel, il est nécessaire de tracer les contours du motif d'origine, de désigner les points de conception et de sélectionner les lignes de gradation d'origine - les axes X et Y, perpendiculaires les uns aux autres. En règle générale, chaque partie a son propre axe de gradation.

Principaux points de gradation sont identiques aux points de conception du châssis de base, leur désignation correspond donc à la désignation des points de conception du châssis de base dans la méthode de conception correspondante

Position typique des axes de gradation correspond aux lignes de construction qui définissent la grille de base du dessin de la structure.

Dans les vêtements d'épaule avec manches montées:

sur le dos la ligne verticale coïncide avec le milieu du dos ou une ligne tangente à la ligne médiane du dos, horizontale - avec la ligne de taille ou la ligne de poitrine;

sur l'étagère la ligne verticale s'étend tangentiellement à la ligne des emmanchures ou coïncide avec la ligne médiane de l'étagère, la ligne horizontale coïncide avec la ligne de taille ou de poitrine ;

sur la manche la ligne verticale relie les extrémités de la ligne de rouleau avant ou passe par le point le plus élevé de la crête de la manche, la ligne horizontale coïncide avec la ligne de largeur de la manche sous l'emmanchure.

Vêtements d'épaule avec manches une pièce :

sur le dos la ligne verticale passe par le haut de la coupe latérale du dos, la ligne horizontale est la ligne de poitrine ;

sur l'étagère la ligne verticale passe par le haut de la coupe latérale du devant, la ligne horizontale est la ligne de poitrine.

Dans le col seule la longueur change, donc la gradation se produit uniquement le long de l'axe horizontal, qui est perpendiculaire à la ligne médiane du col et tangent à la ligne d'insertion du col dans le décolleté, l'axe vertical de reproduction passe par l'encoche qui correspond à la position de la couture de l'épaule ou à travers l'extrémité du col.

Dans les produits de ceinture:

pour jupe droite les lignes verticales coïncident avec la ligne médiane du panneau arrière et la ligne médiane du panneau avant, horizontales - avec la ligne des hanches;

pour pantalon les lignes verticales coïncident avec la ligne fléchée sur les moitiés arrière et avant, horizontales - avec la ligne de profondeur d'assise.

Le mouvement des points situés sur les axes n'est effectué que dans une direction le long de l'axe correspondant - horizontalement ou verticalement. Tous les autres points de conception du contour sont déplacés le long de la diagonale du rectangle, dont les côtés sont les incréments transversaux et longitudinaux à la taille donnée de la pièce.

En général séquence de travail lors de l'exécution de la gradation des motifs par calcul proportionnel peut être représenté par le schéma suivant :

Tracez les contours du motif original;

Indiquer les points de gradation ;

Sélectionnez les lignes de gradation d'origine ;

Déterminer la quantité de mouvement des points de gradation le long des axes sélectionnés ;

Reporter les valeurs de déplacement des points de gradation le long des axes sélectionnés ;

Trouver la valeur finale du déplacement des points de construction et la désigner ;

Tracez les contours d'un nouveau motif ;

Vérifiez l'exactitude des motifs.

Préparation de dessins de patrons pour les parties principales du produit.

1. Les motifs des parties principales de la conception standard ou de base du produit sont transférés sur une feuille de papier quadrillé, en les plaçant à une certaine distance les uns des autres, en tenant compte de l'augmentation de la taille des motifs lors de leur reproduction . Les motifs du dos et des étagères sont positionnés de manière à ce que la ligne de poitrine soit alignée avec l'horizontale, et les motifs des manches sont positionnés de manière à ce que la ligne de la largeur de la manche sous l'emmanchure soit alignée avec l'horizontale.

2. Sur les contours résultants des motifs, les points de gradation sont désignés par les lettres de la structure de base d'origine.

3. Pour chaque détail, sélectionnez les axes de gradation d'origine et appliquez-les au dessin.

Détermination des valeurs de déplacement des points de gradation.

1. Sous forme de tableau, les valeurs de la différence interdimensionnelle dans les mesures des figures typiques participant aux calculs de la conception sélectionnée du produit sont établies (tableau 8.1).

Tableau 8.1

Les valeurs de la différence interdimensionnelle dans les mesures de figures typiques

2. Conformément aux axes de gradation initiaux choisis de chaque pièce, le calcul des déplacements des points de gradation est effectué à l'aide des formules EMCO COTSHL. Il ne faut pas oublier que les points situés sur les axes de gradation ne se déplacent que le long de ces axes. Les calculs sont effectués sous forme de tableau (tableau 8.2).

Tableau 8.2

Calcul des grandeurs de déplacements de points lors de la gradation de motifs

Désignation des points	Calcul du déplacement le long de l'axe X	Calcul du déplacement le long de l'axe Y

Réaliser la reproduction technique des patrons des pièces principales par taille

La notation est effectuée sur deux tailles adjacentes (une taille plus grande et une taille plus petite que l'original).

1. Les valeurs de déplacement obtenues de chaque point nodal des motifs sont déposées séquentiellement d'abord le long de l'axe X, puis le long de l'axe Y dans le sens de l'augmentation de la taille, obtenant ainsi le point correspondant du nouveau motif en une taille plus grande que l'original. En reliant le point d'origine de la gradation au nouveau point correspondant avec une droite auxiliaire, on obtient la direction de déplacement de chaque point de la gradation du motif d'origine.

2. Dans le sens inverse, reporter les valeurs finales du déplacement des points de gradation pour obtenir des pièces plus petites.

3. À l'aide des points obtenus, tracez les contours de nouveaux motifs pour des parties de produits de tailles adjacentes.

4. Vérifiez l'exactitude de la construction des motifs pour les parties de vêtements de tailles adjacentes selon les mesures de contrôle. Si les mesures obtenues des nouvelles pièces diffèrent des valeurs calculées de plus de 0,2 cm, les contours des nouveaux motifs doivent être corrigés.

Compilation de patrons standards pour la gradation des patrons

Dessinez les schémas de gradation des motifs de la conception standard correspondante du produit sur une feuille A4. Pour ce faire, sur les dessins de pièces d'une conception typique ou de base, réalisés à l'échelle 1: 4, aux points de gradation, tracez des flèches horizontales et verticales dans le sens d'augmenter la taille de la gradation et indiquez à côté de chaque flèche la valeur d'incrément pour une taille.

Analyse des résultats des travaux et formulation des conclusions. À la fin du travail, l'étudiant doit analyser l'exactitude des schémas de gradation obtenus et indiquer la raison des inexactitudes, le cas échéant.