Art joaillier de la Russie kiévienne. Art de la joaillerie russe des XIIe-XVe siècles

23.07.2019

L'art de la joaillerie de la Rus antique

Art remarquable des anciens bijoutiers russes de l'époque
Yaroslav le Sage et Vladimir Monomakh ont été étonnés
Les voyageurs européens qui visitaient la Russie à cette époque.
Au fil des siècles, elle fut oubliée. Cependant, grâce aux efforts
archéologues nationaux aux XIXe et XXe siècles de création
les anciens maîtres ont trouvé une nouvelle vie.
Des centaines et des milliers de décorations ont été extraites du sol,
créé par des maîtres du Xe au début du XIIIe siècle. Exposés dans les vitrines des musées, ils peuvent enchanter le moderne
fashionista et évoquent l’admiration profonde et sincère de l’artiste.

Dans les temps anciens, la Russie était influencée par plusieurs cultures développées à la fois. Dans la Kiev médiévale, des quartiers entiers étaient habités par des étrangers : Grecs, Juifs et Arméniens. Des guerriers sévères et des commerçants intelligents venus de Scandinavie ont introduit l'art païen subtil de l'ère viking sur les terres russes. Les commerçants de l'Est - un motif coloré et complexe si apprécié dans les pays islamiques. Enfin, le christianisme, issu du puissant empire byzantin, situé sur les rives de la Méditerranée et de la mer Noire, reliait la Russie à la haute culture artistique de cet État. Byzance était à cette époque le phare de la civilisation dans l’Europe barbare et le gardien des connaissances anciennes léguées par l’époque de l’Antiquité. Mais avec le christianisme, la Russie a conservé des traditions païennes persistantes pendant plusieurs siècles. Le système religieux complexe et très développé du paganisme slave oriental est devenu une source importante d'imagination créatrice des peintres, sculpteurs et bijoutiers russes anciens.

L'invasion mongole-tatare s'est avérée désastreuse pour de nombreux secrets de l'art de la joaillerie. Les maîtres qui les possédaient disparurent pendant les moments difficiles de la défaite de Batu ou furent kidnappés par la Horde pour servir leurs dirigeants. Pendant tout un siècle, le savoir-faire des anciens bijoutiers russes a décliné, et seulement au milieu de la seconde moitié du XIVe siècle. sa lente renaissance commença.

TECHNIQUES DE BIJOUX

À l’époque où Kiev était la capitale de l’ancien État russe, les femmes slaves orientales aimaient se parer de nombreux bijoux. Les bagues en argent coulé ornées d'ornements, les bracelets en fil d'argent torsadé, les bracelets en verre et, bien sûr, les perles étaient à la mode. Ils étaient très divers : du verre coloré, du cristal de roche, des cornalines et des rubis, aux grosses perles creuses en or coulé. Des pendentifs en bronze ronds ou en forme de lune (lunaires) y étaient suspendus, décorés d'ornements délicats : des animaux magiques sans précédent dans le style scandinave, des structures en osier complexes, rappelant beaucoup les images des dirhams arabes - des pièces de monnaie qui circulaient à cette époque. en Russie et en Europe.

Mais les bijoux les plus populaires étaient les bagues de temple. Des anneaux de temple en argent coulé étaient tissés dans les coiffures des femmes au niveau des temples ou suspendus aux coiffes ; ils étaient portés une ou plusieurs paires à la fois. Chaque tribu slave orientale qui est devenue partie de l'État de Kiev avait son propre type d'anneaux de temple, contrairement aux mêmes décorations de ses voisins. Les femmes du Nord, par exemple, portaient une élégante variété de bagues qui ressemblaient à une boucle ou à une spirale aplatie. Les Radimich préféraient les anneaux temporaux, qui comportaient sept rayons divergeant de l'arc, se terminant par des épaississements en forme de goutte. Sur les anneaux des temples des Viatichi, qui étaient parmi les plus décoratifs, il y avait sept lames plates au lieu de rayons.

Citadines des XIe-XIIIe siècles. Par-dessus tout, ils aimaient le kolta - des pendentifs creux en or et en argent, attachés à la coiffe avec des chaînes ou des rubans. De nombreux poulains qui ont survécu jusqu'à ce jour se distinguent par leur étonnante perfection de forme. En 1876, près du village de Terehovo, dans la province d'Orel, plusieurs couples de kolts du XIIe au début du XIIIe siècle ont été découverts dans un riche trésor. Ce sont des étoiles massives à cinq branches, densément recouvertes de milliers de minuscules boules de métal soudées. Ce type de technique de bijouterie est appelé granulation ; il venait de Scandinavie et était répandu dans la Rus antique. Outre le grain, le filigrane était également utilisé : le fil d'argent ou d'or le plus fin, torsadé en brins, soudé sur des plaques ou torsadé en motifs ajourés. En 1887, sur le territoire de l'ancien monastère au dôme doré de Saint-Michel, un autre trésor de bijoux des XIe-XIIe siècles a été découvert, dont une paire de poulains en or. Les kolta étaient décorées de perles d'eau douce et d'images d'oiseaux fantastiques à tête de femme. Les couleurs des images n'ont pas perdu de leur éclat et leur combinaison est extrêmement exquise : blanc, turquoise, bleu foncé et rouge vif. Entre-temps, le maître qui a créé cette splendeur est décédé il y a environ huit siècles. Les kolta Mikhailovsky sont fabriqués à l'aide de la technique de joaillerie magistrale de l'émail cloisonné, adoptée par les Byzantins. Cet art oublié exigeait de la patience et une précision de travail étonnante. Sur la surface des bijoux en or, le bijoutier a soudé les rubans-cloisons d'or les plus fins sur le bord, formant le contour du futur design. Ensuite, les cellules situées entre elles étaient remplies de poudres d'émail de différentes couleurs et chauffées à haute température. Cela a produit une masse vitreuse brillante et très durable. Les produits fabriqués selon la technique de l'émail cloisonné étaient très chers, ce n'est donc pas un hasard si la plupart des œuvres qui ont survécu jusqu'à nos jours font partie de vêtements princiers coûteux.

Une autre technique préférée des anciens bijoutiers russes était le noircissement, qui, selon certains scientifiques, était un héritage Khazar. Le nielle était un alliage complexe d'étain, de cuivre, d'argent, de soufre et d'autres composants. Appliqué sur une surface argentée, le nielle créait le fond d’une image en relief. Le noircissement était particulièrement souvent utilisé pour décorer les bracelets pliés. Plusieurs dizaines de bracelets de ce type datant du XIIe siècle. conservé au Musée historique d'État. Sur eux, il est facile de distinguer les figures de musiciens, de danseurs, de guerriers, d'aigles et de monstres fantastiques. L'intrigue des dessins est loin des idées chrétiennes et beaucoup plus proche du paganisme. Ce n’est pas surprenant. Les bijoutiers utilisaient l'émail ou le nielle à la fois pour l'image du Christ, de la Vierge Marie, des saints, ainsi que pour les griffons, les monstres à tête de chien, les centaures et les fêtes païennes.

Il y avait des bijoux à la fois purement chrétiens et purement païens, qui étaient des objets de cultes religieux. De nombreuses croix de poitrine encolpion ont été conservées, constituées de deux ailes, entre lesquelles étaient placées des morceaux de reliques de saints. Les portes portaient généralement une image moulée, sculptée ou noircie de la Mère de Dieu et de l'Enfant. Non moins souvent, les archéologues trouvent des amulettes païennes - des objets qui protégeaient contre la maladie, le malheur et la sorcellerie. Beaucoup d'entre eux sont des figurines moulées représentant des têtes de chevaux, auxquelles sont attachées des « cloches » en forme d'animaux, d'oiseaux, de cuillères, de couteaux et de poignées. Avec leur sonnerie, les cloches étaient censées éloigner les mauvais esprits.

Colts

Kyiv, XIIe siècle.
Or; forgeage, émail cloisonné

Des poulains. Kyiv. XIIe siècle

Colts avec des oiseaux appariés.
Face avant. XIIe siècle

Colts avec des oiseaux appariés.
Verso. XIIe siècle

Des poulains. Faces avant et arrière.
Fin du XIe siècle

Artisanat de joaillerie dans la Russie antique.

Professeur Sizova O.A

Les femmes bijoutières sont plus typiques de la Rus' préchrétienne, puisque dès le Xe siècle les hommes ont commencé à se lancer dans le moulage et les moules en argile et en pierre ont commencé à être plus souvent utilisés. Le gaufrage et la gravure sont ajoutés au moulage.
L'art de la joaillerie de la Russie a atteint son apogée aux XIIe et XIIIe siècles.

Dans les temps anciens, la Russie était influencée par plusieurs cultures développées à la fois.
Des guerriers sévères et des commerçants intelligents venus de Scandinavie ont introduit l'art païen subtil de l'ère viking sur les terres russes. Commerçants de l’Est – dessins colorés et complexes. Enfin, le christianisme reliait la Russie à la haute culture artistique de Byzance.

Les femmes slaves orientales aimaient se parer de nombreux bijoux. Les bagues en argent coulé ornées d'ornements, les bracelets en fil d'argent torsadé, les bracelets en verre et, bien sûr, les perles étaient à la mode.

Ils étaient très divers : du verre coloré, du cristal de roche, des cornalines et des rubis, aux grosses perles creuses en or coulé. Ils étaient suspendus à des pendentifs en bronze (lunes) ronds ou en forme de lune, décorés d'ornements subtils : animaux magiques inédits dans le style scandinave, structures complexes en osier.

Mais les bijoux les plus populaires étaient les bagues de temple. Des anneaux de temple en argent coulé étaient tissés dans les coiffures des femmes au niveau des temples ou suspendus aux coiffes ; ils étaient portés une ou plusieurs paires à la fois.
Chaque tribu slave orientale qui est devenue partie intégrante de l'État de Kiev avait son propre type d'anneaux de temple.

Trésor de Mikhaïlovski

En 1887, sur le territoire de l'ancien monastère au dôme doré de Saint-Michel, un trésor de bijoux des XIe et XIIe siècles a été découvert, dont une paire de poulains en or. Les kolta étaient décorées de perles d'eau douce et d'images d'oiseaux fantastiques à tête de femme. Les couleurs des images n'ont pas perdu de leur éclat et leur combinaison est extrêmement exquise : blanc, turquoise, bleu foncé et rouge vif.

Au fil des siècles, l’artisanat de la joaillerie de l’ancienne Russie a été oublié. Cependant, grâce aux efforts des archéologues nationaux aux XIXe et XXe siècles, les créations des maîtres anciens ont trouvé une nouvelle vie. Des centaines et des milliers de bijoux créés par des artisans du Xe au début du XIIIe siècle ont été extraits du sol.
Exposées dans les vitrines des musées, elles sont capables d'enchanter la fashionista moderne et de susciter l'admiration profonde et sincère de l'artiste.

Artisanat de bijoux

L'art joaillier de la Russie antique

L'art de la joaillerie dans la Russie antique était déjà florissant à l'époque de Iaroslav le Sage et de Vladimir Monomakh (Xe-début XIIIe siècles), frappant par sa beauté les voyageurs européens qui visitaient la Russie à cette époque.

En ces temps lointains, notre pays était influencé par plusieurs cultures développées à la fois (grecque, juive, arménienne, scandinave, islamique et, bien sûr, byzantine). Tout cela, bien sûr, ne pouvait que se refléter dans les bijoux, où les motifs du paganisme slave oriental, l'art subtil de l'époque viking, les motifs orientaux complexes et les éléments chrétiens sont intimement liés.

Certains monuments de l'art de la joaillerie russe antique ont acquis une énorme renommée - des articles et des livres sont écrits à leur sujet, leurs photographies sont placées dans des albums consacrés à la culture de la Rus' pré-mongole. La plus célèbre est la « hryvnia de Tchernigov », ou « la hryvnia de Vladimir Monomakh ». Il s'agit d'un médaillon en or ciselé du XIe siècle, dit serpentine, sur un côté duquel est représentée une tête féminine dans une boule de huit serpents, symbolisant le diable, une divinité païenne ou le mauvais esprit en général. Une prière en grec est dirigée contre la maladie. De l’autre côté se trouve l’archange Michel, appelé à protéger le propriétaire de la hryvnia des machinations du diable. L'inscription, faite en lettres slaves, dit : « Seigneur, aide ton serviteur Vasily. » C'était une véritable amulette chrétienne contre les mauvais esprits. L'intrigue et la technique même de fabrication des tors serpentins ont été empruntées à Byzance : à l'époque pré-mongole, les décorations de ce type n'étaient pas rares. La « hryvnia de Tchernigov » a été fabriquée avec un savoir-faire extraordinaire et devait appartenir à une personne riche et noble, très probablement d'origine princière.

Le coût de ce joyau est égal à la taille de l’hommage princier d’une ville moyenne.

Le médaillon a été découvert en 1821, non loin de la ville de Tchernigov, qui était autrefois la capitale de la principauté. L'inscription indiquant l'identité du propriétaire - Vasily - indiquait aux historiens que la hryvnia appartenait à Vladimir Monomakh (1053-1125), qui reçut le nom de Vasily lors du baptême.

La grande majorité des monuments de l'art joaillier de la Rus antique sont anonymes - l'histoire n'a pas conservé les noms des merveilleux artisans qui ont créé la « hryvnia de Tchernigov » ou les pieux du trésor Mikhaïlovski. Parfois, seuls les bijoux eux-mêmes « laissent échapper » leurs créateurs. Ainsi, les cratères - précieux bols en argent pour l'eau bénite, créés dans la Novgorod médiévale au XIIe siècle, portent des inscriptions qui donnent les noms des maîtres Costa et Bratila.

La célèbre éclaireuse de Polotsk du XIIe siècle, la princesse abbesse Efrosinia, commanda une croix en 1161 pour une contribution au monastère Spassky qu'elle fonda. La croix à six pointes, haute d'environ un demi-mètre, était en bois de cyprès et recouverte en haut et en bas de plaques d'or ornées de pierres précieuses.

Déjà dans les années 20. XXe siècle, presque toutes les pierres ont été perdues, mais on sait qu'il y en avait environ deux douzaines. Les pierres étaient montées dans des douilles sur des plaques d'or, et entre elles le maître insérait vingt miniatures en émail représentant des saints. Le nom de chaque saint est gravé à côté de l'image. Des reliques chrétiennes étaient conservées à l'intérieur de la croix : le sang de Jésus-Christ, des morceaux des reliques des saints Etienne et Panteleimon, ainsi que le sang de saint Démétrius. Le sanctuaire était recouvert de plaques d'argent doré et les bords de la face avant étaient encadrés d'un collier de perles. Aux yeux des croyants, les reliques donnaient à la croix plus de valeur que l'or et l'argent utilisés par le bijoutier. Malheureusement, ce plus grand sanctuaire et chef-d’œuvre reconnu de la joaillerie a été perdu pendant la guerre de 1941-1945.

Un autre chef-d'œuvre de la joaillerie russe ancienne est le casque de Yaroslav Vsevolodovich, qui décore actuellement l'une des vitrines de l'Armurerie du Kremlin de Moscou : maintenant son fer est déjà rouillé, et seules les plaques d'argent brillent encore d'un éclat pur. Sur les plaques décorant le haut du casque sont gravées des images de Jésus-Christ, de l'archange Michel et de saints sélectionnés. L'œuvre appartient aux maîtres de Novgorod et a été interprétée à un niveau artistique élevé. L'histoire du casque lui-même est liée à des événements politiques importants.

Déjà à cette époque lointaine, l'art de la joaillerie était fermement entré dans la vie des gens ordinaires : on sait que les femmes slaves orientales aimaient se parer de nombreux bijoux. Les bagues en argent coulé ornées d'ornements, les bracelets en fil d'argent torsadé, les bracelets en verre et, bien sûr, les perles étaient à la mode. Ils étaient très divers : du verre coloré, du cristal de roche, des cornalines et des rubis, aux grosses perles creuses en or coulé. Des pendentifs en bronze ronds ou en forme de lune (lunaires) y étaient suspendus, décorés d'ornements délicats : des animaux magiques sans précédent dans le style scandinave, des structures en osier complexes, rappelant beaucoup les images des dirhams arabes - des pièces de monnaie qui circulaient à cette époque. en Russie et en Europe.

Les décorations les plus populaires étaient les anneaux des temples. Des anneaux de temple en argent coulé étaient tissés dans les coiffures des femmes au niveau des temples ou suspendus aux coiffes ; ils étaient portés une ou plusieurs paires à la fois. Chaque tribu slave orientale qui est devenue partie de l'État de Kiev avait son propre type d'anneaux de temple, contrairement aux mêmes décorations de ses voisins. Les femmes du Nord, par exemple, portaient une élégante variété de bagues qui ressemblaient à une boucle ou à une spirale aplatie. Les Radimich préféraient les anneaux temporaux, qui comportaient sept rayons divergeant de l'arc, se terminant par des épaississements en forme de goutte. Sur les anneaux des temples des Viatichi, qui étaient parmi les plus décoratifs, il y avait sept lames plates au lieu de rayons.

Les citadines des XIe-XIIIe siècles aimaient le plus les koltas - des pendentifs creux en or et en argent qui étaient attachés à la coiffure avec des chaînes ou des rubans. De nombreux poulains qui ont survécu jusqu'à ce jour se distinguent par leur étonnante perfection de forme. En 1876, près du village de Terehovo, dans la province d'Orel, plusieurs couples de kolts du XIIe au début du XIIIe siècle ont été découverts dans un riche trésor.

Ce sont des étoiles massives à cinq branches, densément recouvertes de milliers de minuscules boules de métal soudées. Une technique de joaillerie similaire est appelée granulation ; elle vient de Scandinavie et était répandue dans la Rus antique. Outre le grain, le filigrane était également utilisé : le fil d'argent ou d'or le plus fin, torsadé en brins, soudé sur des plaques ou torsadé en motifs ajourés. En 1887, sur le territoire de l'ancien monastère au dôme d'or de Saint-Michel, un autre trésor de bijoux des XIe-XIIe siècles a été découvert, dont une paire de poulains en or, décorés de perles d'eau douce et d'images d'oiseaux fantastiques avec des femelles. têtes. Les couleurs des images n'ont pas perdu de leur éclat et leur combinaison est extrêmement exquise : blanc, turquoise, bleu foncé et rouge vif. Les kolta Mikhailovsky sont fabriqués à l'aide de la technique de joaillerie magistrale de l'émail cloisonné, adoptée par les Byzantins. Cet art oublié exigeait de la patience et une précision de travail étonnante. Sur la surface des bijoux en or, le bijoutier a soudé les rubans-cloisons d'or les plus fins sur le bord, formant le contour du futur design. Ensuite, les cellules situées entre elles étaient remplies de poudres d'émail de différentes couleurs et chauffées à haute température. Cela a produit une masse vitreuse brillante et très durable. Les produits fabriqués selon la technique de l'émail cloisonné étaient très chers, ce n'est donc pas un hasard si la plupart des œuvres qui ont survécu jusqu'à nos jours font partie d'une riche tenue princière.

Une autre technique préférée des anciens bijoutiers russes était le noircissement, qui, selon certains scientifiques, était un héritage Khazar. Le nielle était un alliage complexe d'étain, de cuivre, d'argent, de soufre et d'autres composants. Appliqué sur une surface argentée, le nielle créait le fond d’une image en relief. Le noircissement était particulièrement souvent utilisé pour décorer les bracelets pliés. Plusieurs dizaines de bracelets de ce type datant du XIIe siècle sont conservés au Musée historique d'État de Moscou. Sur eux, il est facile de distinguer les figures de musiciens, de danseurs, de guerriers, d'aigles et de monstres fantastiques. L'intrigue des dessins est loin des idées chrétiennes et plus proche du paganisme. Ce n’est pas surprenant. Les bijoutiers utilisaient l'émail ou le nielle pour représenter le Christ, la Vierge Marie, les saints et les griffons, les monstres à tête de chien, les centaures et les fêtes païennes.

Beaucoup d'entre eux sont des figurines moulées représentant des têtes de chevaux, auxquelles sont attachées des « cloches » en forme d'animaux, d'oiseaux, de cuillères, de couteaux et de poignées. Avec leur sonnerie, les cloches étaient censées éloigner les mauvais esprits.

De nos jours, les bagues de temple, les poulains et de nombreuses autres œuvres de joaillerie russe médiévale sont rassemblés dans les musées. Les collections particulièrement riches appartiennent au Musée historique d'État, à l'Armurerie du Kremlin de Moscou et à la sacristie patriarcale.

L'invasion mongole-tatare s'est avérée désastreuse pour de nombreux secrets de l'art de la joaillerie. Les maîtres qui les possédaient disparurent pendant les moments difficiles de la défaite de Bato ou furent volés par la Horde pour servir leurs dirigeants. Pendant tout un siècle, le savoir-faire des anciens bijoutiers russes était pratiquement en déclin et ce n'est qu'au milieu de la seconde moitié du XIVe siècle que sa lente renaissance a commencé.

L'art joaillier consiste à fabriquer divers produits, généralement à partir de métaux précieux et de pierres semi-précieuses. Initialement, de telles choses servaient non seulement à la beauté, mais aussi à souligner le statut social élevé du propriétaire ou du propriétaire. Aussi, des fonctions magiques étaient souvent attribuées aux bijoux. Ils étaient utilisés, par exemple, comme amulettes et talismans protecteurs. L'histoire des bijoux remonte à l'Antiquité. Initialement, la création de bijoux n’impliquait aucun type de transformation. Au fil des siècles, l'art s'est amélioré, les artisans ont créé des bijoux de plus en plus complexes et exquis. Retraçons l'histoire de l'artisanat de la joaillerie et nommons ses maîtres exceptionnels.

L'Egypte ancienne

L’art de la joaillerie était étonnamment bien développé dans l’Égypte ancienne. Les bijoux qui y sont créés étonnent encore aujourd'hui par leur beauté et leur complexité. Leur forme ressemblait généralement à des images d'anciennes divinités. Dans l'Égypte ancienne, on croyait que les bijoux remplissaient des fonctions magiques : ils protégeaient contre les maladies et les mauvais sorts et reliaient une personne aux forces de la nature.

Les bijoux étaient censés être portés sur certaines parties du corps. Tout d’abord, il s’agissait de la zone du cœur (elle était considérée comme l’organe le plus important). Pour le protéger, des objets en forme de scarabée étaient portés sur la poitrine. Le scarabée symbolisait la vitalité, l'activité, la résurrection. De plus, le milieu du front était un point important. Les artisans égyptiens antiques, lorsqu'ils fabriquaient des bijoux pour elle, utilisaient des symboles de force et de sagesse, tels que des images d'un serpent. En parlant de la technique de fabrication des produits, on peut noter que la ciselure et la gravure étaient généralement utilisées et que les matériaux préférés des Égyptiens étaient l'or, l'argent, l'obsidienne et l'améthyste.

La Grèce ancienne

L’art de la joaillerie antique en Grèce se distinguait par une grande grâce et subtilité. La technique préférée des maîtres était le filigrane - réaliser un motif complexe à partir d'un fin fil d'or ou d'argent soudé à un fond métallique. Le plus souvent, des motifs floraux étaient utilisés : images de fleurs, de feuilles, de vignes.

Parmi les matériaux, l'or était le plus apprécié - des propriétés magiques étaient attribuées à ce métal. En général, les bijoux mettaient l’accent sur le statut du propriétaire, donc plus le travail était fin et complexe, plus il était cher. Les riches femmes grecques portaient une grande variété de bijoux. Les articles élégants pour les cheveux et le cou, ainsi que les bracelets, étaient tenus en haute estime. La seule exception était Sparte - les femmes locales ne portaient pas de bijoux luxueux et fantaisie, préférant de simples bijoux en métal.

Bijoux Renaissance

Les bijoux de la Renaissance étonnent par leur sophistication, leur beauté et leur complexité. Les artisans utilisaient diverses techniques, notamment le gaufrage, la découpe et l'émail. Ils ont été largement influencés par les traditions anciennes, mais en même temps ils ont introduit des caractéristiques typiques de ces années-là.

Ainsi, les bijoux n'indiquent plus le statut du propriétaire mais soulignent plutôt la sophistication du goût et de l'imagination. Ils deviennent uniques et originaux. Des pierres précieuses, des perles et des détails en émail exquis décorent non seulement les bijoux, mais aussi les tenues luxueuses des femmes. Les bagues et les pendentifs massifs sont de plus en plus populaires.

En Allemagne, les artisans utilisent des matériaux très inhabituels dans leur travail : coquilles de noix de coco, œufs et coquilles d'autruche.

Bijoutiers de la Russie antique

L’art de la joaillerie russe a une grande histoire. En témoigne la qualité moderne et la subtilité du travail des artisans anciens qui étonnent encore aujourd'hui. Les bijoux ont été influencés par les cultures scandinaves, orientales et byzantines, et en même temps inextricablement liés aux coutumes et traditions populaires.

Les artisans de tous les coins de la Russie kiévienne maîtrisaient les techniques les plus complexes, notamment la fonte artistique, le filigrane et la fonte de l'or. Veliky Novgorod était célèbre pour ses bijoux en métaux précieux. Les bijoutiers de Kiev traitaient les pierres précieuses avec une habileté extraordinaire. Les décorations les plus courantes étaient celles qui étaient tissées dans la coiffure ou suspendues aux chapeaux. Les femmes portaient également une variété de bracelets et de perles avec pendentifs.

Rus' aux XIVe et XVIIe siècles

Avec l’avènement des hordes tatares-mongoles, la fabrication de bijoux fut oubliée pendant près d’un siècle. De nombreux artisans sont morts ou ont été emmenés pour travailler pour les dirigeants de la Horde. Ce n'est que vers la fin du XIVe siècle qu'un retour progressif à l'art ancien s'amorce. Moscou est en train de devenir le centre de l'artisanat de la joaillerie, où la technique de l'argent en filigrane est très populaire.

Aux XVIe et XVIIe siècles, les bijoux utilisaient activement l'émail et les pierres précieuses. Les bijoux de cette période se caractérisent par la richesse, la couleur et la richesse des couleurs. Les pierres se distinguent également par leur éclat : les saphirs, les rubis et les émeraudes sont tenus en haute estime. Cette époque est appelée l'apogée de la technique du noircissement. Des centres d'orfèvrerie ont été créés dans de nombreuses villes.

Bijoux européens du 18ème siècle

Au XVIIIe siècle, les styles dominants étaient le baroque et le rococo. Cela s'applique également aux bijoux. La fantaisie, le faste et les couleurs vives deviennent à la mode. Dans le même temps, la joaillerie française occupe une position de leader. C’est alors que les bijoux acquièrent leur look moderne. Les ensembles de bijoux deviennent progressivement à la mode, les grandes broches sont très appréciées des personnes fortunées. Les pierres les plus appréciées sont les diamants aux nuances jaunâtres, rosées et bleuâtres, et elles sont utilisées dans les costumes des hommes et des femmes.

La Russie au XVIIIe siècle

En Russie, au XVIIIe siècle, l'art de la joaillerie était florissant. Cela s'est produit en grande partie grâce aux réformes de Pierre Ier. Depuis lors, les bijoux empruntent activement les tendances européennes, tout en conservant leur originalité. Les maîtres étrangers viennent souvent en Russie. Parmi eux se trouve le célèbre Jérémy Pozier, qui a travaillé à la cour pendant trente ans et a créé de véritables chefs-d'œuvre de joaillerie. Sa meilleure œuvre est à juste titre considérée comme la Grande Couronne Impériale, réalisée pour Catherine II. Ce produit unique contient près de cinq mille diamants. Aujourd'hui, cette relique est soigneusement conservée par un musée unique d'art joaillier - le Diamond Fund de Moscou.

En général, l’utilisation de pierres précieuses devient populaire à cette époque. Étincelants, lumineux, superbement confectionnés et décorés, ils complètent et décorent parfaitement les magnifiques tenues des nobles dames et nobles.

Il est intéressant de noter que le mot « bijoutier » lui-même est également entré en usage au XVIIIe siècle. Il remplace le titre assez long « orfèvre ».

L'Europe au 19ème siècle

Au milieu du XIXe siècle, la fabrication de bijoux se généralise. Dans le même temps, des pierres et des matériaux moins précieux ont commencé à être utilisés : aigue-marine, malachite, diamants artificiels. L'art de la joaillerie a également changé son style général - le classicisme remplace le rococo et, par conséquent, les bijoux deviennent plus stricts et soigneusement conçus. Les produits avec des pierres précieuses cessent progressivement d'être utilisés dans les costumes pour hommes, mais les boutons de canne et les tabatières coûteuses deviennent à la mode.

Parmi les maîtres célèbres, on peut citer le joaillier de la cour de Napoléon Ier, Martin Guillaume Bienne. Au XIXe siècle, naissent des maisons de renommée mondiale comme Cartier et Tiffany.

La situation en Russie au XIXe siècle

L'art de la joaillerie en Russie a atteint son plus haut niveau au XIXe siècle. A cette époque, la direction du travail change considérablement, les artisans tentent de s'éloigner des traditions européennes et de revenir aux traditions russes d'origine, donnant aux produits une saveur nationale. Les perles d’eau douce deviennent particulièrement à la mode.

De grandes entreprises d'argent et d'or sont apparues à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Les sociétés Ovchinnikov, Postnikov et les frères Grachev sont particulièrement célèbres et, bien sûr, grâce à leur incroyable savoir-faire, elles conquièrent non seulement la noblesse russe, mais également les cours royales d'Europe occidentale. Cependant, leurs produits sont également disponibles pour l'acheteur moyen - nous parlons d'étuis à cigarettes et d'argenterie.

Selon les experts, la fin du XIXe et le début du XXe siècle constituent l’âge d’or de la bijouterie russe.

Le vingtième siècle

Au siècle dernier, un grand nombre de tendances se sont formées dans le domaine des bijoux. Dans les premières décennies, le style dominant était l’Art Nouveau. Dans l'art de la joaillerie, son influence s'est manifestée dans l'extrême complexité des formes et des ornements des bijoux. Le platine et le palladium sont activement utilisés et les diamants gagnent à nouveau en popularité. Les bijoux fantaisie deviennent également à la mode, dont la distribution a été fortement influencée par la célèbre Coco Chanel.

Pendant la guerre et l'après-guerre, les produits deviennent plus simples, l'or est souvent remplacé par le bronze. Dans la seconde moitié du siècle, sous l'influence d'idées non conformistes, les artisans ont commencé à utiliser dans leur travail des matériaux inhabituels, auparavant impensables pour les bijoux : bois, plastique, acier et autres. Avec le développement d'une technologie complexe, les bijoux apparaissent avec des pierres caméléons qui peuvent changer de couleur en fonction des changements de température ou de l'humeur du propriétaire. Les perles de culture de différentes couleurs deviennent populaires.

Durant les années soviétiques, les entreprises de bijouterie russes produisaient principalement des produits de masse. Mais à la fin du siècle dernier, les maîtres modernes ont décidé de relancer la guilde des bijoutiers russes afin de redonner à l'art de la joaillerie son ancienne gloire.

Art moderne

De nos jours, la création de bijoux, peut-être encore plus qu’avant, est en train de devenir un art. Les bijoux sont une forme d’expression créative de soi. Les entreprises modernes utilisent des outils plus professionnels et des matériaux abordables. Cependant, de nombreux produits sont fabriqués à partir de matériaux synthétiques. Et bien qu'elles ne puissent surpasser les pierres naturelles en termes de beauté et de perfection, elles rivalisent néanmoins avec elles avec dignité.

L’art de la joaillerie moderne perpétue dignement les traditions des maîtres anciens. Et l'utilisation des nouvelles technologies permet de créer des bijoux de plus en plus insolites et intéressants.

L'art joaillier russe, présenté dans la première salle de l'Armurerie, couvre la période du XIIe au début du XVIIe siècle.
Les orfèvres russes de la Russie kiévienne maîtrisaient les mêmes techniques et techniques de traitement des métaux précieux que celles utilisées par les artisans d'Europe occidentale et de Byzance. Ces méthodes ont pénétré en Russie grâce aux relations commerciales et diplomatiques. Mais peu de monuments de l’art de la joaillerie ancienne ont survécu de l’époque de la Russie kiévienne. Certains objets ont été découverts lors de fouilles archéologiques, d’autres sont des trésors découverts accidentellement.
La base de la collection de l'Armurerie est constituée d'œuvres de maîtres russes des XVIe et XVIIe siècles.

Vitrine 2. Objets russes en or et argent des XIIe-XVe siècles. Art de la joaillerie russe des XIIe-XVe siècles

Le monument russe le plus ancien du XIIe siècle est un bol en argent. Il appartenait au prince de Tchernigov Vladimir Davydovich.

Cette forme de produit existe en Russie depuis le Xe siècle. La seule décoration qui y figure est l'inscription par laquelle le propriétaire du bol a été identifié. La coupe était destinée à être bue en cercle, lorsque chacun, en signe d'appartenance à une famille ou à une escouade, buvait un peu dans le récipient rempli et le passait à un autre. Lorsque la coupe faisait le tour du cercle complet des personnes rassemblées, tous les participants à la fête devenaient des « frères ». Plus tard, ces bols ont commencé à être appelés « frères ».

La coupe de Vladimir Davydovich est restée dans le sol pendant plusieurs siècles. En 1852, il a été découvert sur le site de Saraya-Batu, l'ancienne capitale du khanat de la Horde d'Or sur la Volga. Jusqu’à présent, les historiens n’ont pas pu comprendre comment le bol s’est retrouvé dans le Saraï. Peut-être que les Polovtsiens l'ont capturé lors d'un des raids sur le sol russe. Mais il est possible que la coupe n'ait rien à voir avec les raids militaires des ennemis. L'épouse de Vladimir Davydovich, tué dans une guerre intestine, s'est remariée avec le Polovtsien Khan Bashkord. Il est fort possible que la coupe fasse partie de sa dot. Il convient également de noter que le prince de Tchernigov Vladimir Davydovich lui-même était le cousin du prince Igor, le héros du « Conte de la campagne d'Igor ».

Bijoux pour femmes. Anneaux temporels. Art de la joaillerie russe des XIIe-XVe siècles

L'exposition présente des bijoux pour femmes. Très souvent, ces décorations constituaient tout le trésor de la famille. Les bijoux pour femmes les plus courants sont les anneaux de tempe, à attacher à une coiffe.

Le plus souvent, ils étaient attachés à un ruban et le ruban, déjà plié en deux, était cousu sur les côtés de la coiffure et à la racine des cheveux. Le plus souvent, les anneaux des tempes avaient la forme d'une étoile à cinq rayons. Les plus petites boules, d'un diamètre de 0,04 à 0,05 cm, ont été placées dans un anneau d'un diamètre de 0,06 cm. Au total, il y a jusqu'à 5 000 grains d'argent de ce type sur chacune des décorations. La technique de soudure des anneaux myrcoscopiques était bien connue dans la Rus' pré-mongole.

Calice. Art de la joaillerie russe des XIIe-XVe siècles

Le chef-d'œuvre de la collection est un calice en argent fabriqué par les artisans de Vladimir-Souzdal. Il s'agit d'un bol très mince avec des pièces proportionnées.

L'un des médaillons décorant le calice contient une image de Saint-Georges. Le calice provient de la cathédrale de la Transfiguration de la ville de Pereslavl Zalessky. Par conséquent, les historiens pensent que le calice appartenait très probablement à Yuri Vsevolodovich, le petit-fils de Yuri Dolgoruky.

Trésor de Riazan. Art de la joaillerie russe des XIIe-XVe siècles

Le célèbre trésor de Riazan fait apparemment partie du trésor grand-ducal, caché lors du siège de la ville par les hordes de Batu en 1238. Alors que les paysans labouraient les champs au printemps 1822, ils trouvèrent un pot de bijoux. Le navire a été heurté par une charrue, il s'est brisé et les rares objets de bijoux pré-mongols exposés dans la vitrine en sont sortis.

Barms et Colts

Le trésor comprend des symboles du pouvoir grand-ducal - barma.

Des poulains figuraient également parmi les objets trouvés. La technique utilisée pour décorer ces bijoux est l'émail cloisonné, le filigrane et les pierres précieuses. Les historiens n'ont toujours pas compris la fonction du Colt. On pourrait supposer qu'il s'agit d'un bijou de femme, mais chaque disque pèse 400 g, pour un total de 800 g.

Il est donc difficile d’imaginer qu’une femme puisse porter des bijoux aussi lourds. Peut-être que les kolta étaient une décoration pour le cadre des icônes.

Filigrane et filigrane. Art de la joaillerie russe des XIIe-XVe siècles

Les poulains et les barms sont décorés de la plus belle dentelle dorée – en filigrane. Le filigrane est le processus consistant à disposer des motifs avec du fil d'or sur une surface métallique.
La ductilité de l'or permettait de tirer un fil jusqu'à 2 km de long à partir de 1 g de métal ! Ensuite, le fil d'or était enroulé à travers un rouleau spécial et un ruban plat était obtenu. Il était posé sur sa tranche et les motifs étaient ainsi disposés.

En Russie, cette technique était encore plus compliquée, car le ruban d'or était en outre tordu comme une corde. C’est pourquoi la technique russe du filigrane est appelée filigrane, du mot patiner, tordre, tordre. Les motifs étaient plutôt convexes, car le filigrane était posé en plusieurs couches.

Les kolta représentent les premiers saints russes Boris et Gleb.

Sur les barres au centre il y a une image de la Mère de Dieu, sur les côtés se trouvent les saintes Irina et Barbara. Les images des saints sont réalisées selon la technique de l'émail cloisonné.

Émail cloisonné. Art de la joaillerie russe des XIIe-XVe siècles

Tout d’abord, un dessin était appliqué sur une surface dorée ou argentée à l’aide d’un objet pointu. Les contours du motif ont été renforcés avec du ruban doré puis remplis d'émail en plusieurs étapes. L'émail est une masse vitreuse à laquelle sont ajoutés des oxydes de divers métaux. Initialement, l’émail a l’apparence d’une poudre. Les alvéoles ont été remplies de cette poudre et le produit a été cuit au four. L'émail fondit et rétrécit. Ensuite, davantage de poudre a été ajoutée et brûlée à nouveau. La procédure a été répétée plusieurs fois jusqu'à ce que l'émail atteigne la hauteur des murs à motifs.

Les poulains et les barmas sont ornés de pierres précieuses plantées dans de hautes alvéoles. Les méthodes de renforcement des pierres sur une surface en or indiquent que les artisans russes connaissaient les techniques européennes de travail des pierres et les appliquaient avec succès.

Calice de Novgorod

Un autre calice de la collection du musée est l’œuvre d’un maître de Novgorod. Dans les régions du nord, les traditions de l'art de la joaillerie n'ont pas été interrompues par l'invasion mongole-tatare. Mais les orfèvres de Novgorod et de Pskov connaissaient bien l’art joaillier européen. Les artisans russes ont TOUJOURS fabriqué des calices à partir de matériaux précieux. Le calice de Novgorod est fait de jaspe semblable à une agate, nous pouvons donc supposer qu'il s'agit d'une œuvre d'Europe occidentale.

Mais les études du calice ont montré qu'il avait été travaillé par un maître russe. Le dessus du bol est décoré du plus beau filigrane sous la forme d'un signe infini et de pierres.

L'Arche est un quadriforium. Art de la joaillerie russe des XIIe-XVe siècles

L'Arche est un quadriforium. D'un point de vue joaillier, l'arche est décorée selon une technique très complexe. Certaines parties sont décorées d'un motif noir et il peut sembler qu'il s'agisse d'une technique nielle. Mais ce n’est pas le cas, l’arche est décorée d’émail. (Actuellement, le quadriforium est situé au premier étage de l'Armurerie, dans une vitrine avec les insignes royaux).

Vitrines 3 et 4. Bijoux moscovites du XVe siècle. Art de la joaillerie russe des XIIe-XVe siècles

À la fin du XIVe siècle, Moscou s'élevait politiquement au-dessus des autres villes russes, mais à cette époque, aucun style moscovite unique et spécial n'avait encore émergé. Les maîtres de Moscou se tournent encore vers les exemples de la Russie kiévienne.

Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait aucun gisement connu de pierres précieuses en Russie. Ils ont été amenés d'Europe et d'Orient. Les artisans russes ne taillaient pas les pierres précieuses, mais les polissaient ; ces pierres sont appelées cabochons (du français caboche- tête). Les artisans russes appréciaient les pierres au fur et à mesure qu'elles arrivaient entre leurs mains, telles que la nature les créait, parfois avec de nombreux défauts - éclats, encoches, formes irrégulières. Mais si une pierre déjà taillée nous était apportée, alors elle était utilisée telle quelle, avec une taille. En Europe, vivaient des maîtres tailleurs, depuis des temps immémoriaux la ville est célèbre pour ses ateliers de lapidaire et de fabrication de bijoux.

Pliant.

Dossier. C’est incroyable que le truc soit signé, c’est absolument incroyable pour 1412. Cependant, le nom du maître est écrit sur le pliage - Lukean. L'intrigue de l'histoire est un chant du triomphe de la Résurrection ; le Christ est représenté au ciel avec les saints. L'influence du style roman est très perceptible dans cette œuvre. Une petite chose se distingue par une finition étonnante. Argent, dorure.

Cadre pour l'Évangile de 1415

Cadre pour l'Évangile de 1415. Or. Les chercheurs associent le rétablissement du salaire au XVIIe siècle au nom du boyard Boris Ivanovitch Morozov, l'éducateur du tsar Alexeï Mikhaïlovitch, c'est pourquoi ce salaire est appelé « l'Évangile de Morozov ».

Les décorations sont réalisées selon des techniques de gaufrage et de filigrane. Au centre de la composition se trouve la scène de la Descente aux Enfers. Les pères de l'Église sont représentés dans les coins : parmi eux Jean Chrysostome et Basile le Grand. Les saints sélectionnés sont placés le long du champ du cadre. Chrysoprase, émeraudes, saphirs et améthystes décorent cet écrin. Le bloc-livre à l'intérieur est également très beau, avec des miniatures, mais en très mauvais état. Il n'existe actuellement aucun moyen de le restaurer. Les illustrations des pages de parchemin du Nouveau Testament sont proches par leur style de l'œuvre d'Andrei Rublev.

Décors pour l'icône de la Vierge Marie de Vladimir. Art de la joaillerie russe des XIIe-XVe siècles

Cadre pour l'icône de Vladimir. Le musée contient trois cadres pour cette icône. Deux techniques de décoration de bijoux sont utilisées ici : le gaufrage ou basma et le gaufrage. (À propos, le trône de Boris Godounov a été réalisé selon la technique basma). Au sommet du cadre se trouve une Deesis en relief.
Le gaufrage donne plus de relief aux figures avec un poids de produit relativement faible. Grâce à cette technique, les artisans ont donc réalisé des économies de métal précieux. Quelques pierres précieuses encadrent le visage de la Vierge Marie, à laquelle s'adressaient les fidèles.

Un autre décor pour l'icône de Vladimir provient de la cathédrale de l'Assomption du Kremlin de Moscou.

C'est la contribution du métropolite Photius. Le métropolite Photius était grec, il arriva à Moscou en 1410 et emmena avec lui de nombreux maîtres grecs. Les tampons sont réalisés selon la technique du gaufrage. Le cadre n'est pas décoré de filigrane, mais de filigrane. Sur le cadre on voit également un cachet avec le nom de Photius lui-même. (Fragment agrandi).

Suite du thème « L'art joaillier de Moscou du XVe siècle dans la vitrine 4. Entre les vitrines 3 et 4 se trouve. Une histoire sur elle dans.

Salaire pour l’Évangile

Un autre décor pour l'Évangile est décoré des plus beaux filigranes sur un cadre en argent. Sur cinq étroites plaques d'argent, une inscription noire sculptée en écriture indique que le cadre a été réalisé sous le grand-duc Ivan Vasilyevich et son petit-fils Dmitri Ivanovitch à la demande du métropolite Simon pour la cathédrale de l'Assomption du Kremlin. C'est l'œuvre des maîtres du Kremlin de Moscou. Un ruban de filigrane qui coule continuellement remplit toute la surface du cadre.
Sion la Petite

Apparemment, les Sions étaient célébrés pendant le service solennel, en tant que symboles de l'Église.

Informations complémentaires : l'or et l'argent sont des métaux malléables et fusibles, ce qui permet aux artisans d'en fabriquer des objets difficiles voire impossibles à réaliser à partir de cuivre ou d'alliages modernes.
Il y a toujours eu peu d’or en Europe. La majeure partie de ce métal précieux a été extraite en Égypte. Un livre ancien mentionne même qu’il y a autant d’or en Égypte que de sable dans le désert.

Sources:

1.Salle de conférence du Kremlin de Moscou. Conférence « L'art des orfèvres russes des XIIe-XVIIe siècles. Chercheuse principale Natalia Aleksandrovna Grigorieva.
2. Recommandations méthodologiques pour préparer une visite guidée de l'Armurerie. Compilé par : Filatova T.V.
3. K.V. Donova, L.V. Pisarskaya « Chambre d'armurerie », M., Ouvrier de Moscou, 1960
4. I. Nenarokomova, E. Sizov « Trésors artistiques des musées d'État du Kremlin de Moscou », M., artiste soviétique, 1978.
5.I.V. Faizova « Recommandations méthodologiques pour une visite touristique de l'Armurerie d'État du Kremlin de Moscou, M., Spoutnik, 2011