Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նորաձևություն և ոճ. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նորաձևությունն ու ոճը 40-ականների ոճը հագուստի մեջ

40-ականների խորհրդային նորաձեւությունը, ինչպես եվրոպական նորաձեւությունը, թելադրված էր ոչ թե նորաձեւության տների կողմից, այլ բոլոր երկրներում տիրող պայմաններով։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին գործվածքները սակավացան, իսկ մետաքսի, կաշվի և բամբակի օգտագործումն արգելվեց, եթե դա ռազմական նպատակներով չէր։ Սա հանգեցրեց նրան, որ 40-ականների նորաձեւության մեջ գործնականում չկային դեկորատիվ տարրեր և այլ մանրամասներ, որոնք պահանջում էին լրացուցիչ գործվածքների օգտագործում, գերակշռում էր մինիմալիզմը: Նման դժվար ժամանակաշրջանի հագուստի հիմնական ոճերն էին սպորտային ոճը և.

Ինչ վերաբերում է գունային սխեմային, ապա այն չէր տարբերվում իր բազմազանությամբ, ամենահայտնի գույներն էին սեւ, մոխրագույն, կապույտ, խակի։ Հագուստի ամենատարածված տարրերն էին մատիտի կիսաշրջազգեստը, վերնաշապիկի զգեստը և սպիտակ օձիքներն ու մանժետները: 40-ականների նորաձևության մեջ կոշիկները դարձան հսկայական դեֆիցիտ: Արտադրվել են միայն կաշվե ներբաններով կոշիկներ։ Քառասունականներին գլխարկներին փոխարինեցին շարֆերը, բերետավորները և շալերը։

Գերմանական նորաձևություն 40-ականներ

Նացիստների կողմից Փարիզը գրավելուց հետո դիզայներներից շատերը արտագաղթեցին, ոմանք պարզապես փակեցին իրենց բուտիկներն ու լքեցին նորաձեւության ասպարեզը, այդ թվում՝ Կոկո Շանելը։ Հիտլերը որոշում է թողնել Փարիզը՝ որպես նորաձեւության մայրաքաղաք, որն այժմ պետք է աշխատի գերմանական էլիտայի համար։ 40-ականներին նորաձեւությունը ենթարկվեց նացիստական ​​մշակույթի ազդեցությանը։ Մոդայիկ են ծաղկային պրինտները, վանդակավոր կոստյումները, ասեղնագործությունը բլուզների և ծղոտե գլխարկների վրա։ Պատերազմի ամենաթեժ պահին հագուստն ու կոշիկը պակասում են, ուստի կանայք սկսում են գումար խնայել և իրենք հագուստ կարել։

Հետպատերազմյան շրջանում նորաձևության արդյունաբերությունը կամաց-կամաց հեռանում է շոկից, և նորաձևության դիզայներները կենտրոնանում են սպորտի և հանգստի համար նախատեսված հագուստի վրա: 1947 թվականին Փարիզում լույս է տեսել նորաձևության արդյունաբերության նոր աստղը՝ Քրիստիան Դիորը: Նա աշխարհին ցուցադրում է իր նորաձևության հավաքածուն NewLook-ի ոճով։ Dior-ը վերադարձնում է նրբագեղությունն ու շնորհքը նորաձևությանը և դառնում 40-ականների վերջի և 50-ականների սկզբի ամենահայտնի մոդելավորողը:

Առանց տրամադրության և արտաքինի մշտական ​​փոփոխությունների, կանացի էությունն այդպիսին չէր լինի։ Հագուստի ոճը ծառայում է ոչ միայն ձեր արտաքինը տպավորելուն, այլև որոշակի հետք է թողնում ձեր վարքագծի վրա։
Համաձայնեք, որ այն օրը, երբ հագնեք էլեգանտ կանացի զգեստ ռետրո ոճով, ձեզ լիովին տարբեր կզգաք այն օրվանից, երբ հագցնեք ձեր սիրած պատռված ջինսը և ալկոհոլային շապիկը:
Եկեք պարզենք, թե որոնք են 40-ականների ռետրո ոճի հիմնական առանձնահատկությունները և ինչպես հագնվել, որպեսզի ճշգրիտ ընկնեք ձեր ընտրած կերպարի մեջ: 40-ականների ռետրո ոճի հիմնական առանձնահատկություններն ու առանձնահատկությունները
- դեկորատիվ տարրերի բացակայություն և հատկապես քառասունականների սկզբին.
- Աքսեսուարները քիչ են, և ամենապարզ կոճակները հաճախ ծածկված են գործվածքով, երբեմն՝ հակապատկերով;
- Ընդհանուր ռազմականացում 40-ականների սկզբին. «լայն ուսերը բաճկոնների և կիպ կիսաշրջազգեստների վրա.
- Գործվածքներ մոխրագույն, կապույտ և սև գույներով;
- Վանդակավոր և մոնոխրոմատիկ գործվածքներ, ծաղկային և կետավոր նախշեր, սիլուետային մեկ կտրվածքով զգեստներ;
- A-line կիսաշրջազգեստ;
- սպիտակ օձիքներ և մանժետներ զգեստների և վերնաշապիկների վրա;
- Մազերը շարֆով են կապում - գլխարկների փող չկա: Չալմաները նորաձևության մեջ են.
- լայն տաբատ, երբեմն՝ կրճատված;
- 1947 թվականին Christian Dior-ը ներկայացնում է իր հայտնի New Look հավաքածուն։ Ասկետիզմին փոխարինում են «չարաշահող շքեղության» ժամանակները։ Նորաձևություն է վերադարձել կանացի գայթակղուհու կերպարը։ Գոտկատեղը ձգվում է, իսկ փափուկ կիսաշրջազգեստն էլ ավելի կլորացնում է կոնքերը։ Մեծ ուշադրություն է դարձվում աքսեսուարներին, զարդերին և դեկորատիվ իրերին։

Ռետրո 40-ականների հագուստ
40-ականների նորաձեւությունը չէր կարող էական ազդեցություն չունենալ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վրա. աղջիկներն ու կանայք փորձում են զինվորական համազգեստ. Զինվորական ոճը գերազանցում է հանրաճանաչության բոլոր ռեկորդները և ... միշտ ոչ պակաս կանացի տեսք ունի:

40-ականների աղջիկները նույնպես բադի պես ծալել են շուրթերը :)
Քառասունականներին կիսաշրջազգեստներն ու զգեստները կտրուկ կորցնում են երկարությունը։ Բաճկոնների ուսերն ավելի լայն են դառնում, բայց կիսաշրջազգեստներն ու զգեստները, ընդհակառակը, կտրուկ նեղանում են։ Քառասունն էր, ավելի ճիշտ՝ 1947 թվականը, երբ Christian Dior-ը պատերազմից հոգնած հանրությանը ներկայացրեց իր New Look հավաքածուն, որն աշխարհին տվեց նեղ, բայց միշտ համապատասխան մատիտի կիսաշրջազգեստ: Ճիշտ է, եթե ժամանակակից մատիտի կիսաշրջազգեստը կարող է լինել ցանկացած գույնի, ապա պատերազմով մթնեցված 40-ականները թելադրում էին սև, մոխրագույն և կապույտ գույներ։

40-ականների վերջին ռետրո հագուստ՝ Christian Dior-ի կողմից

Դեկորատիվ տարրերը հետաձգվել են մինչև ավելի լավ ժամանակներ։Ինչպիսի՞ վարագույրներ, ժանյակներ և այլ զարդարանքներ կարող են լինել, եթե գործվածքի յուրաքանչյուր մետրը կարևոր է և կարող է օգտակար լինել առջևում: Ստիպված էի մոռանալ նաև լապտերի և ճարմանդների մասին: Հանգստյան հանդերձանքների համար ընդունելի է համարվել միայն փոքրիկ ծաղկային պրինտ կամ «polka dots»: Աշխատանքային օրերին խիստ կոստյումներ էին կրում՝ կոստյումներ՝ պարզ կամ վանդակի մեջ։

Ռետրո 40-ականների ոճ. պատահական կոստյումներ
Պատերազմի ժամանակ նորաձևության կանայք այլևս ժամանակ չունեն նոր էլեգանտ ֆլիրտ գլխարկների համար, բայց եթե ունեն, ապա դրանք «շքեղության մնացորդներ են»: Նույնը վերաբերում է բլուզի համար նախատեսված սպիտակ գործվածքին. Եվրոպայում այն ​​մեծ դեֆիցիտ է զգում։ Սպիտակ մանյակներն ու բռունցքները օգնության են հասնում նորաձևությանը, տես լուսանկարը.

Բարդ քառասուններ
Լուսանկարում մի հատված է ամերիկյան Vogue նորաձեւության ամսագրից։ 40-ականների զգեստներ՝ կահավորված և միաձույլ; A-line-ը նորաձեւության մեջ է։

Ռետրո ոճ 40-ականներ. զգեստների ոճեր
Սակայն կյանքում զգեստների գույներն ավելի քիչ ուրախ էին։ Բայց պատկերներն էլ ավելի կանացի էին.

40-ականների աղջիկները նորաձև զգեստներով

Գրադարանում
Բացի զգեստներից ու կիսաշրջազգեստներից, 40-ականների աղջիկներն ու կանայք հաճույքով տաբատ են կրում։ Չամրացված կտրվածք, մի փոքր բարձրացված գոտկատեղ, տես լուսանկարը.

40-ականների նորաձևություն. տաբատ
Գլխաշորերը փոխարինեցին գլխարկներին.

Fashionista, 1940-ական թթ
Սրանք 40-ականների կանացի կոշիկներն էին.

Քառասունականների նորաձև կոշիկներ


Ռետրո 40-ականների ոճ
Անցյալ դարի 40-ական թվականներին ակնոցների շրջանակների ամենատարածված ձևը կլոր էր.

Արևային ակնոցներով աղջիկներ, 40-ականներ
Բացի բարձր գոտկատեղով բիկինիից, ուշադրություն դարձրեք կրծկալների կտրվածքին։ «Սրա մեջ ինչ-որ բան կա», չէ՞։

Լողազգեստների հավաքածուի ցուցադրություն Louis Réard-ի կողմից, 1942 թ
Ռետրո ոճը նոր դասական է
Մենք ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում ենք. 2000-ականների ընթացքում 40-ականների, 50-ականների կամ 60-ականների ռետրո ոճը ծեծի է ենթարկվել առնվազն տասը դիզայներների կողմից իրենց ցուցադրությունների ժամանակ։ Եվ եթե 2015 թվականի գարուն-ամառ նորաձևության սեզոնին նրանք վերցրել են New Look ոճի փափուկ կիսաշրջազգեստով կետավոր զգեստներ (օրինակ՝ դիզայներ Բարբարա Տֆանկ), ապա 2015-2016թթ. Chanel նորաձեւության տան կրեատիվ տնօրենը, սպիտակ օձիքներն ու մանժետները 40-ականների կեսերի ռետրո ոճում կլինեն թրենդային:
Շատ հայտնիներ հաճույքով են հագնվում ռետրո ոճով, և Միրոսլավա Դուման նրանցից մեկն է։ Նա շատ ճշգրիտ ընկնում է 40-ականների նորաձևության կերպարի մեջ, տես լուսանկարը.

Միրոսլավա Դուման Ուլյանա Սերգեենկոյի 40-ականների ռետրո ոճով զգեստով
Ահա Միրոսլավա Դուման՝ վանդակավոր գործնական կոստյումով։ Թվում է, թե մենք այսօր արդեն նման բան ցույց ենք տվել ձեզ.

Միրոսլավա Դուման 40-ականների ռետրո ոճով պատահական բիզնես կոստյումով
Միրոսլավա Դուման 40-ականների ռետրո ոճի զգեստով՝ փոքրիկ ծաղկային պրինտով.

Նորաոճ և կանացի
Ընդհանրապես, փորձիր և խաղա հակադրությունների հետ: Երկուշաբթի օրը հագնվեք սպորտային ոճով, իսկ երեքշաբթի՝ ռետրո 40-ականների տեսքով: Լսեք ինքներդ ձեզ. դուք անպայման փոփոխություններ կնկատեք ներսում և, ամենայն հավանականությամբ, ձեր մեջ նոր բան կբացահայտեք. ձևը կարող է փոխել բովանդակությունը և լրացնել այն նոր իմաստներով։ Բայց մի ընդունեք մեր խոսքի համար. ստուգեք այն և համոզվեք ինքներդ:

Անցյալ դարի 40-ականների սկիզբը ստվերվեց շարունակվող համաշխարհային պատերազմով։ Ռազմական հակամարտությունները միշտ մեծ փորձություն են նորաձեւության աշխարհի համար։ Փոխվում է վերաբերմունքը հագուստի նկատմամբ, աշխարհայացքը՝ իրերի օգնությամբ ներկայանալու առումով։ Ամեն ինչում առաջին պլան են մղվում գործնականությունն ու ամրությունը։ Մարդկանց ճակատագրերը փոխվում են, և նորաձեւության աշխարհի ներկայացուցիչները բացառություն չեն։ Շատերը ստիպված են հարմարվել հանգամանքներին կամ ամբողջությամբ դադարեցնել իրենց գործունեությունը։ Նորաձևություն Անցյալ դարի 40-50-ական թթլի էր իրադարձություններով՝ և՛ տխուր, և՛ ուրախ:

Պատերազմի մասնակից բոլոր երկրների նորաձևության արդյունաբերությունը խարխլված էր և գտնվում էր անմխիթար վիճակում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին շատ փարիզյան նորաձեւության տներ փակվեցին։ Նրանց մեջ Maison vionnet և maison chanel ... Որոշ դիզայներներ, այդ թվումՄայնբոչեր տեղափոխվել է Նյու Յորք։ Ֆրանսիական պետության բարոյական և ինտելեկտուալ վերադաստիարակման լայնածավալ ծրագիրը չի շրջանցել նորաձևության աշխարհը։ Նորաոճ փարիզուհուն փոխարինեց վստահելի կնոջ և երիտասարդ մարմնամարզիկ աղջկա կերպարն ավելի համահունչ նոր ռեժիմի օրակարգին։ Գերմանիան իր ձեռքը վերցրեց ամբողջ ֆրանսիական նորաձևության արդյունաբերության կեսից ավելին, ներառյալ Նորաձևության տունը, և նույնիսկ բարձրացվեց ֆրանսիական նորաձևությունը Բեռլին կամ Վիեննա տեղափոխելու հարցը: Առգրավվել են Բարձր նորաձեւության առևտրի պալատի արխիվները՝ ներառյալ հաճախորդների լայնածավալ ցուցակը: Այս ամենի իմաստը մենաշնորհը կոտրելն էր, որն իբր սպառնում էր Երրորդ Ռեյխի գերակայությանը։ Այն ժամանակ Ֆրանսիայում 92 նորաձեւության տուն կար։

Գործվածքը խիստ պակասում էր, ուստի գումար խնայելու համար զգեստի երկարությունն ավելի ու ավելի էր բարձրանում։ Սա տարածվեց ինչպես ամենօրյա, այնպես էլ երեկոյան հագուստի վրա: 1940 թվականից մտցվեց որոշակի կանոնակարգ, ըստ որի վերարկուի վրա կարելի էր ծախսել ոչ ավելի, քան 4 մետր կտոր, իսկ բլուզի վրա՝ ոչ ավելի, քան 1 մետր, սկսեցին ավելի ու ավելի շատ օգտագործել էժան նյութեր, իսկ բնական նյութերը. փոխարինվել են արհեստականներով։ Բայց չնայած դրան՝ կուտյուրն ամեն ինչ արեց իր դրոշը պահպանելու համար։ Հումորն ու անլուրջությունը դարձան օկուպացիոն իշխանությունների դեմ պաշտպանության հիմնական միջոցը, որի շնորհիվ նորաձեւությունը կարողացավ գոյատեւել։ Թեև ոմանք պնդում են, որ հարուստ նացիստ կանայք օգնել են պահպանել ֆրանսիական նորաձևությունը, արձանագրությունները ցույց են տալիս, որ այն ժամանակ նորաձևության տան հաճախորդները հարուստ փարիզեցիների, օտարերկրյա դեսպանների, սև շուկայի հաճախորդների և սրահի այլ այցելուների, այդ թվում՝ գերմանուհիների խառնուրդ էին։ . Պատերազմի ժամանակ աշխատել են այնպիսի նորաձեւության տներ, ինչպիսիք են Ժակ Ֆաթը, Մեգգի Ռուֆը, Նինա Ռիչին, Մարսել Ռոշասը, Ժաննա Լաֆորին, Մադլեն Վրամանտը։

Օկուպացիայի ժամանակ կանանց համար մոխրագույն կերպարին բազմազանություն և գույն հաղորդելու միակ միջոցը գլխարկներն էին։ Զգեստը կամ կոստյումը փոխելը թանկ է, իսկ գլխարկը ամենաէժանն է։ Գրեթե բոլոր գլխարկները գլխից բարձր չալմա էին, քանի որ այս նախշը համապատասխանում էր սանրվածքի ձևին։ Հարած գանգուրները վեր բարձրացան կամ հավաքվեցին բրդուճում՝ խցկված ցանցի մեջ: ԽՍՀՄ-ում նման սանրվածքները կոչվում էին «փխրուն տուն»: Եվ դա իսկապես այդպես էր, քանի որ գումար խնայելու համար նրանք մազերը լվանում էին շաբաթը մեկ անգամից ոչ ավել։ Գլխաշապիկի նպատակը ոչ թե մազերը ցույց տալն էր, այլ դրանք ամբողջությամբ թաքցնելը, և չալմայի ձևը դրանում հիանալի գործեց:

Չալմայների նորաձեւությունը եկել է Կարիբյան ավազանից: Պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիան կտրվեց Ամերիկայից՝ ֆրանսիական նորաձեւության գլխավոր սպառողից, իսկ ԱՄՆ-ն հայացքն ուղղեց դեպի Կարիբյան երկրները՝ Կուբա, Պուերտո Ռիկո, Տրինիդադ և Տոբագո։ Լատինական Ամերիկայի երկրներում պլանտացիաներում աշխատող կանայք իրենց գլխին կապում էին չալմայի պես շոր՝ արևից պաշտպանվելու համար։ Եվ շնորհիվ բրազիլացի դերասանուհի Կարմեն Միրանդայի , Հոլիվուդում հայտնի էր, նրա համար պատրաստված պլատֆորմի կոշիկները շատ տարածված դարձան: Միրանդան ցածրահասակ էր (մոտ 149 սմ) և դարձավ նման կոշիկների իսկական պրոմոուտեր։ Ավելի բարձրահասակ երեւալու համար նա կրել է հարթակ և մոտ 20 սմ կրունկ, իսկ գլխին՝ չալմա։ Չալմայը կարված էր գործվածքի մնացորդներից և դրա պատրաստման համար հատուկ նյութեր կամ գործիքներ չէր պահանջվում, ինչպես նաև ֆետրե գլխարկներ արտադրելու համար։ Ժամանակի նորարար միլինատորներից էին Փոլին Ադամը, Սիմոն Նաուդեն, Ռոուզ Վալուան և Լը Մոնյեն։

Տարբեր փաթեթավորումը պարզեցվեց, սովորական դարձավ օգտագործել էժան նյութեր, ինչպիսիք են փայտը, ծղոտը, բամբուկը և պլաստիկը: Ձեռքի աշխատանքը կրկին մոդա է, միայն թե այս անգամ այն ​​էժան է: Կոշիկի հարթակը, ինչպես նաև աքսեսուարները կարող էին փայտից լինել։ Կաշին ավելի ու ավելի անհասանելի էր դառնում, քանի որ այն տանում էին բանակի կարիքների համար։ Կանանց համար կաշվե գոտին չպետք է լինի 3 սմ-ից ավելի լայն՝ գումար խնայելու համար։ Կարկատանային ոճը դառնում էր ժողովրդականություն, որը նախկինում օգտագործվում էր գյուղերում վերմակներ պատրաստելու համար, իսկ նախկինում երբեք բարձր նորաձեւության մեջ: Բայց տնտեսական ծանր միջավայրի պատճառով այն ներառված է ամենօրյա հագուստի մեջ։ Կանայք օգտագործում էին ֆանտազիա՝ գեղեցիկ և էլեգանտ տեսք ունենալու համար։ Կարելի էր օգտագործել ժապավեն, գործվածքների համադրություն և նույնիսկ վարագույրներ։

Էլզա Սկիապարելին ստիպված է եղել մեկնել ԱՄՆ, սակայն տունը չի փակել, այլ կառավարումը վստահել է շվեդուհի Իրեն Դանան։ Ամերիկայում Էլզան զբաղվում էր Կարմիր Խաչում նորաձեւության մասին դասախոսություններով։ Նրա բացակայության ժամանակ տան առաջատար մոդելը բնիկ կիևացի Վարվառա Ռապպոնետն էր, ով արտագաղթել էր Ռուսաստանից։ 1944 թվականին Փարիզի ազատագրումից հետո Սկիապարելլին վերադարձավ Ֆրանսիա՝ իր տուն, բայց նրա բացակայության ընթացքում հայտնվեցին երիտասարդ դիզայներներ, ովքեր կարող էին մրցել նրա հետ։ 1947 թվականին Էլզան աշխատանքի է անցնում ֆրանսիացի արիստոկրատ Հյուբեր դե Ժիվանշիի տանը։

Սկիապարելիի մշտական ​​մրցակիցը՝ Կոկո Շանելը, փակեց նրա տունը 1940 թվականին։ Իսկ 1944-ին, երբ Փարիզն ազատագրվեց, Շանելը փախավ Ֆրանսիայից, որպեսզի հաշվեհարդարի տակ չընկնի, քանի որ օկուպացիայի ժամանակ նրա պարոնը գեստապոյի սպա էր։ Նա 10 տարի անցկացրել է աքսորում՝ Շվեյցարիայում։

Նորաձևության հայտնի տներից էր ֆրանսիացի դիզայներ Մադամ Գրեի տունը, ով զգեստներ էր ստեղծում անմիջապես մոդելի վրա՝ առանց նախշերի։ Պատանեկության տարիներին նա սովորել է քանդակագործություն և նկարչություն, որոնք օգտագործել է իր հետագա աշխատանքներում։ 1933 թվականին նա բացում է իր առաջին սրահը, որը 1940 թվականի պատերազմի սկզբում փակվելու է և ընտանիքի հետ մեկնում է Ֆրանսիայի հարավ՝ օկուպացված Փարիզից։ Բայց ֆինանսական ծանր վիճակի պատճառով նա վերադարձել է Փարիզ և շարունակել աշխատել։ Նա ամեն ինչ արեց՝ դիմակայելու գերմանացիների կողմից սահմանված սահմանափակումներին։ Նա օգտագործեց ավելի շատ գործվածքներ, քան թույլատրված էր, հրաժարվեց սպասարկել նացիստների սիրուհիներին և ֆաշիստների համար նորաձևության ցուցադրությանը ներկայացրեց Ֆրանսիայի ազգային գույներով հավաքածու։ Իսկ 1943 թվականին Մադամ Գրի տունը փակվեց գործվածքի սահմանը գերազանցելու և իշխանություններին հակադրվելու համար։ Մադամ Գրը նորից փախավ և Փարիզ վերադարձավ միայն 1945 թվականին՝ ազատ արձակվելուց հետո։ 1947 թվականին նրան շնորհվել է Պատվո լեգեոնի շքանշան՝ որպես ազգի բարոյական հեղինակություն։ Չնայած այն հանգամանքին, որ նրա մոդելները լիովին տարբերվում էին Dior-ի մոդելներից, նա ուներ բազմաթիվ երկրպագուներ։ Վարագույրները, փափուկ գործվածքներն այն են, ինչն առանձնացնում է նրա զգեստները մյուսներից: Մադամ Գրեի որոշ հաճախորդներ էին Էլզա Տրիոլետ և Լիլյա Բրիկ.

Նորաձևության զարգացմանը նպաստել են այն ժամանակվա շատ հայտնի դերասանուհիներ։ Ռիտա Հեյվորթ, Մարլեն Դիտրիխ, Քեթրին Հեփբերնշատ սիրված էին և ունեին իրենց ոճն ու երևակայությունը: Գեղեցիկ ժանյակի բացակայության պատճառով 40-ականներին իրերը հաճախ զարդարում էին մորթի կտորներով: Շատ տարածված էր արծաթե աղվեսը, որն աճեցվում էր ԱՄՆ-ում և Սիբիրում։ Յուրաքանչյուր կին երազում էր ունենալ արծաթե աղվեսի օձիք կամ մաֆֆ: Հագուստի գույները հիմնականում մուգ էին՝ շագանակագույն, շագանակագույն, մուգ կապույտ։ Զուտ գործնական պատճառներով մուգ հագուստը հաճախակի մաքրման կարիք չկար։ Պատերազմի ժամանակ ամենանորաձև գործվածքներից մեկը կրեպն էր (անփայլ բրդյա գործվածք), իսկ շատ սիրված կոստյումը բաճկոնի և զգեստի համադրությունն էր։ Պատերազմի դարաշրջանի ամենաարդիական ոճն էր՝ լայն ուսերը, գոտին, որն ընդգծում էր գոտկատեղը, ուղիղ կիսաշրջազգեստ, կարկատան գրպաններ: Սրանք բոլորը զինվորական համազգեստի մանրամասներ էին։ Որպես նախկինում օգտագործվող մաշկի փոխարինում, նորաձև են սողունների մաշկից պատրաստված արտադրանքները՝ պիթոն, կոկորդիլոս և մողես: Ոսկին բռնագրավվում էր բանկերում, և ոսկյա իրերը բավականին հազվադեպ էին դառնում: Աքսեսուարները պատրաստված էին փայլուն մետաղից, իսկ դետալները, որոնք հստակ ռազմական թեմա ունեին, օրինակ՝ շղթաներ, կողպեքներ և պայուսակներ, հայտնվեցին նորաձևության մեջ: Աքսեսուարների և բիժուտերիաների արտադրությունը սկսեց նվազել, իսկ արհեստավորներն ինքնուրույն պատրաստում էին կոճակներ և զանազան զարդեր։

Նորաձևության տուն արժե 19-րդ դարի վերջին շատ հայտնի, կորցնում էր իր ժողովրդականությունը, և 40-ականները նրա կայսրության անկումն էին դառնում։ Պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիայի գլխավոր կուտյուրերն էր Լյուսիեն Լելոնգ, Փարիզի բարձր նորաձեւության սինդիկատի նախագահ։ Իսկ Լելոնգի տան գլխավոր դիզայները եղել է Քրիստիան Դիոր, երկրորդ դիզայներ - Պիեռ Բալմեն... Պատերազմից հետո նրանք թողնում էին իրենց աշխատանքը և բացում իրենց սեփական նորաձևության տները։ 1947թ.-ին Քրիստիան Դիորը կցուցադրի իր առաջին հավաքածուն՝ «Թագավորը» վերնագրով, որի տարբերակիչ գծերը կլինեն ընդգծված կիսանդրին, կրետի իրանն ու փափկամազ կիսաշրջազգեստը։ «Ավազի ժամացույցի» ուրվագիծը, որը բաղկացած է բաճկոնից՝ բարից և մինչև կոճը հասնող կրինոլինով կիսաշրջազգեստից, գրավել է ողջ աշխարհը։

Դա հետպատերազմյան վերադարձ էր դեպի կանացիություն և նախապատերազմական շքեղություն, և վերածնունդ ֆրանսիական բարձր նորաձեւության մեջ: Dior-ի ժողովրդականությունը արագորեն աճեց, բացի այդ, դրան նպաստեցին որոշ գովազդներ, ասել է ամերիկյան ամսագրի խմբագիրը. Harper's Basaar, Carmel Snowասաց, որ դա «նոր տեսք է»: Այսպես ծնվեց ոճը նոր տեսք... Շատերի կողմից այն վատնող էր համարվում, քանի որ այս ոճի կիսաշրջազգեստների համար շատ գործվածք էր օգտագործվում, իսկ ռացիոնալացման համակարգը դեռ գոյություն ուներ։ Որոշ զգեստներ պահանջում են 16-ից 100 մետր երկարությամբ գործվածք և շղարշ: Բացի այդ, անհրաժեշտ էին համապատասխան զուգագուլպաներ և լավ կրծկալներ։

Սրա հետ մեկտեղ Christian Dior-ն օգտագործել է շատ պարզ կոճակներ։ Նա կարծում էր, որ սովորական սև 4 անցք կոճակները նրբագեղության բարձրությունն են: Թեև Դիորի տունը պատրաստում էր նաև զինվորական ոճի կոստյումներ, հավանաբար ամերիկացի աշխատող կանանց համար, ովքեր շարունակում էին մնալ ֆրանսիական նորաձևության ակտիվ սպառողներ:

1947 թվականին մի երիտասարդ եկավ աշխատանքի Դիորի տանը։ Պիեռ Կարդեն, ով իր կարիերան սկսել է որպես թատերական արտիստ։ Իսկ 1950 թվականին նա բացեց իր սեփական Նորաձևության տունը։ Մեկ տարի անց նա ցուցադրեց կանացի հագուստի իր առաջին հավաքածուն, իսկ 1957 թվականին ընդունվեց Բարձր նորաձեւության սինդիկատ։ Նա ֆուտուրիստական ​​հագուստի երգիչ էր։ Ստեղծելով վառ պատկերներ՝ նա այնքան էլ չէր մտածում կանացի կազմվածքի գեղեցկության մասին։ Ուղղանկյուն ուրվանկարները թաքցնում էին բոլոր թերությունները։ Ավանգարդ ուղղությունը նրա ստեղծագործության նշանաբանն էր։

Բայց Քարդինը ոչ միայն ապագա նորաձևության ստեղծողն էր, այլև հիանալի ձեռնարկատեր։ Նա առաջինն էր, ով իր ստեղծագործություններն ավելի ցածր գնով վաճառեց՝ որպես պրետ-ա-պորտերի վաճառքի նոր ձևի մաս: Համագործակցելով առևտրի տների հետ՝ նա իր հավաքածուները ցուցադրում էր իր անունով, բայց ավելի մատչելի գնային քաղաքականությամբ։ Դրա համար 1959 թվականին նա հեռացվեց Սինդիկատից՝ կանոնները խախտելու և բարձր նորաձեւության իմիջը իջեցնելու համար։ Բայց Քարդինը տեսլական էր, և որոշ ժամանակ անց շատ դիզայներներ հետևեցին նրա օրինակին:

Կրիստոբալ Բալենսիագա, իսպանացի դիզայներ, ժամանակի ամենահայտնի կուտյուրիստներից մեկը։ Նա իր կարիերան սկսել է դեռ 30-ականներին՝ տեղափոխվելով Ֆրանսիա։ 1937 թվականին բացել է իր սեփական Նորաձևության տունը և շարունակել իր գործունեությունը մինչև 60-ականները։ Իսպանացիների համար Բալենսիագան այսօր էլ «ազգային հերոս» է։ Balenciaga-ի կոստյումները շատ թանկ են՝ սկսած 10000 դոլարից և ավելի: Նրա տարազների տարբերակիչ առանձնահատկություններից է իսպանական հագուստի մեջ տարածված պեպլոմի առկայությունը։

Շանհայը պատերազմի ժամանակ դարձավ նորաձևության մայրաքաղաքներից մեկը, քանի որ այդ ժամանակ այնտեղ ապրում էր շատ միջազգային բնակչություն՝ ֆրանսիացիներ, բրիտանացիներ և բազմաթիվ ռուս էմիգրանտներ: Կային բազմաթիվ նորաձևության տներ, որոնք բացել էին Ռուսաստանից արտագաղթածները, և շատ կանայք աշխատում էին կաբարեներում, թատրոններում, ռեստորաններում և ուշադրությամբ հետևում էին նորույթներին։ Չինաստանը գրաված ճապոնացիների համար եվրոպական նորաձեւությունն իսկական բացահայտում էր։

Հետպատերազմյան շրջանում կարի ամբողջ արդյունաբերությունը գտնվում էր անմխիթար վիճակում։ Նորաձևության դիզայներները վաղուց գտնվում են նեղ վիճակում և ամեն ինչում ընդհանուր խնայողություններ են անում: Ծախսերի բացը լրացնելու համար դիզայներներն ավելի շատ գործվածք օգտագործեցին հենց որ հնարավորություն ընձեռվեր: Հետպատերազմյան տարիներին ի հայտ եկած նորույթը ծալքավոր է. Պատերազմի ժամանակ ուղիղ մատիտի կիսաշրջազգեստները իրենց տեղը զիջեցին ծնկից բավականին ցածր շրջազգեստներին: Պատերազմից վերադարձած տղամարդիկ, իսկ կանացի հագուստը նոր ուղղություն է ստացել։ Նա պետք է նորից գրավիչ, կանացի և սեքսուալ տեսք ունենար։ Գալիս է նրբագեղության, հանգիստ տոների շրջան, որոնք չեն վախեցնում տղամարդկանց։

1947 թվականից ի վեր չալմաների փոխարեն մոդա են մտել փոքր գլխարկները, իսկ լայն կրունկների ու հարթակների փոխարեն՝ ստիլետոյի կրունկներ, որոնց կրունկների մեջ մտցվել են օդանավերի կոնստրուկցիայից վերցված մետաղական գնդիկներ։ Նոր տեսքի դարաշրջանում բոլոր նուրբ փոշու երանգները նորաձեւ են դարձել։ Ակնոցների նոր ձև՝ «շանթերելների» տեսքով։ Բարձր նորաձեւության աշխարհում սկսվում է «ոսկե դարը»։

40-ականների վերջին ԽՍՀՄ-ում առաջացավ մի արտասովոր ենթամշակույթ, որն իրենից ներկայացնում է ամերիկյան կենսակերպը ընդօրինակող երիտասարդների համայնք։ 1949 թվականին, Դ.Գ. Բելյաևի հրապարակումից հետո, «Հիպստերներ» կոչվող ֆելիետոնի «Կոկորդիլոս» ամսագրում այս անունը ամուր ամրագրվեց նոր ուղղությամբ: Շարժումը լայն տարածում գտավ ամբողջ երկրում և շարունակեց գոյություն ունենալ մինչև 60-ականների սկիզբը։ Երիտասարդները բացասական վերաբերմունք են արտահայտել գոյություն ունեցող համակարգի, բարոյական արժեքների և ողջ ապրելակերպի նկատմամբ։ Նրանք մնացած բնակչությունից տարբերվում էին հիմնականում իրենց վառ և արտասովոր արտաքինով, բարդ սանրվածքներով և ոճային կերպարներով, ինչի համար խիստ քննադատության էին ենթարկվում հնազանդ քաղաքացիների կողմից և նույնիսկ կրում էին քրեական պատասխանատվություն։ Հիփսթերները քարոզում էին օտար երաժշտություն, էմանսիպացիա, շիկի գագաթը կրում էր արտասահմանյան հագուստ, որը ձեռք էր բերվում մեծ դժվարությամբ և դրա համար որպես պատասխան նրանք արհամարհական վերաբերմունք ստացան իրենց նկատմամբ։ Չնայած բոլոր խոչընդոտներին, տղաները մնացին դրական, ստեղծագործորեն կապված իրենց արտաքինի, պայծառ ու կենսուրախ մարդկանց հետ:

Հայտնի երաժիշտ Ալեքսեյ Կոզլովն ասում է.

«Այդ տղաները իրենց աչքերում այնպիսի սովորած, անիմաստ արտահայտություն ունեին։ Ոչ այն պատճառով, որ մենք հիմար ենք: Պարզապես, եթե մեր աչքերը մերկացնեինք, նայեինք մեր զգացմունքներին, բոլորը կտեսնեին, թե ինչպես ենք մենք ատում նրանց: Այս տեսքը արժեր գինը: Այսպիսով, մենք հիմար խաղացինք »:

1949 թվականին Գերմանիայում նորաձևությունը նոր փուլ անցավ, և Դյուսելդորֆում բացվեց առաջին պատրաստի հագուստի սրահը։ Սա նշանավորեց հագուստի զանգվածային արտադրության սկիզբը և նորաձևության արդյունաբերության իրական ժողովրդավարացումը: Pret-a-port-ի աճով 50-ականներին աներևակայելիորեն ընդլայնվել է ոճերի, գործվածքների, գույների ընտրությունը, ինչը հնարավորություն է տվել բավարարել յուրաքանչյուր կնոջ կարիքները:

50-ականների նորաձեւությանը բնորոշ էր լավատեսությունը, շքեղությունն ու կանացիությունը։ Կրկին վերադարձան ոսկյա զարդերն ու ուլունքներով ու ռինսթոններով զարդարված երեկոյան զգեստները։ Չնայած այն հանգամանքին, որ կանայք ծարավ էին առաջընթացի, նրանցից շատերն աշխատում էին և արդեն իրենք էին մեքենա վարում, նրանք ուրախությամբ էին ընդունում կանացի կերպարը։ Կուտյուրը վերածնունդ է ապրել: Փոքր կորսետներ, նեղ իրան և ակտիվ դեկոլտե։ 1950-ականների ընթացքում կանայք դեռ նախընտրում էին ֆրանսիական նորաձևությունը:

Պատերազմի ավարտից հետո վերադառնում է Փարիզ Էլզա Սկիապարելլի... Նրա նոր գույնը ֆուքսիա է, շատ վառ ու ակտիվ։ Էլզան սյուրռեալիստական ​​գեղանկարչության քարոզիչ էր, և դա շատ ուժեղ արտացոլված էր նրա հավաքածուներում։ Schiaparelli-ի հագուստը նախատեսված էր երիտասարդ, եռանդուն և անկախ կանանց համար, որոնց խորթ չէր հագուստի նոր, էքստրավագանտ կերպարը։ Բայց պատերազմից հետո տղամարդիկ վախենում էին նման կանանցից և չափազանց վառ գույները վախեցնում էին նրանց։ Տղամարդիկ հոգնել էին կռվելուց, նրանց ավելի շատ էին դուր գալիս պաստելի գույներով հագնված գեղեցիկ ու հանգիստ կանայք։ Սա որոշիչ դեր խաղաց Էլզայի ճակատագրում, քանի որ հետևելով նրա առաջնորդությանը, նա կորցրեց իր նախկին ժողովրդականությունը և 1954 թվականին լքեց նորաձևության աշխարհը՝ իր երկու թոռնուհիներին լույս աշխարհ բերելու պատրվակով, ինչի համար աներևակայելիորեն ուրախ էր նրա մշտական ​​մրցակից Կոկո Շանելը։ .

Այն ժամանակվա ամենահայտնի կուտյուրներն էին Cristobal Balenciaga, Hubert de Givenchy և Pierre Balmain... 1951 թվականին Balenciaga-ն ամբողջությամբ փոխեց ուրվագիծը՝ լայնացրեց ուսերը և փոխեց գոտկատեղը։ 1955 թվականին նա մշակել է զգեստ-տունիկ, որը 1957 թվականին վերածվել է զգեստ-շապիկի։ Իսկ 1959-ի վերջում այն ​​ավարտվեց Empire շարքով՝ կիմոնոյի նման կտրված բարձր գոտկատեղով զգեստներով և վերարկուներով։ Balenciaga-ն տարբերվում է բազմաթիվ կուտյուրիստներից նրանով, որ նա կարող էր ինքնուրույն մոդելներ ստեղծել սկզբից մինչև վերջ, քանի որ 12 տարեկանում նա սովորել էր դերձակի մոտ:

Հյուբերտ դե Ժիվանշիբացեց իր առաջին նորաձևության տունը 1952 թվականին և շողոքորթեց տարբեր գործվածքներից համակցված դիզայնով: Բուտիկներ են բացվել Ցյուրիխում, Հռոմում և Բուենոս Այրեսում։ Նրան անվանում էին մեծ ճաշակի և զուսպ նրբագեղության տեր մարդ։ Նրա հաճախորդներն էին Օդրի Հեփբերնը և Ժակլին Քենեդին։ 25 տարեկանում նա դարձավ փարիզյան նորաձևության ասպարեզի ամենաերիտասարդ և առաջադեմ դիզայները: Givenchy-ի առաջին հավաքածուն ստացել է «Bettina Graziani» անունը՝ այն ժամանակվա երիտասարդ փարիզցի մոդելի անունով։ Նա օգտագործում էր ոչ թե թանկարժեք գործվածքներ, այլ գրավում էր հաճախորդներին իր դիզայնի ինքնատիպությամբ։ Ժիվանշին կարել է Օդրի Հեփբերնի հերոսուհիների համարյա բոլոր զգեստները։ Նա նրա մուսան էր։ Օդրիի մահից հետո Ժիվանշին որոշեց հեռանալ նորաձեւության աշխարհից։

Պիեռ Բալմեն 1945 թվականին բացեց իր սեփական Նորաձևության տունը։ Բայց նա սկսեց մեծ հաջողություններ վայելել միայն 1952 թվականից։ Բալմենը պահպանում էր էլեգանտ փարիզցու ոճը՝ գլամուրի երանգով, ավելին, վարպետ էր գործվածքների ստեղծագործական համադրության և գունային նուրբ համադրության մեջ։ Նրա տան հաճախորդները նրբագեղության, պարզ կտրվածքի և ավելի բնական տեսքի կողմնակիցներն էին։

1953 թվականին նրանք սկսում են իրենց գործունեությունը Իտալիայում Օտտավիո և Ռոզիտա Միսսոնի... Այս տարի նրանք բացում են իրենց փոքրիկ տրիկոտաժի արտադրամասը, և դա դառնում է նոր ապրանքանիշի ծննդյան մեկնարկը։ 1958 թվականին նրանք ներկայացնում են իրենց առաջին հավաքածուն Միլանի հանրախանութում ապրանքանիշի ներքո Միսսոնի... Նա պատշաճ կերպով լուսաբանվեց մամուլում և հայտնի դարձավ հանրության կողմից: Ամսագրի գլխավոր խմբագրի աջակցությամբ Արիաննա, Աննա Պիաջիոբիզնեսը բարգավաճեց. Missoni-ն սկսել է հիմնականում սպորտային հագուստի արտադրությամբ և մոտ տասը տարի փնտրում է սեփական ճանապարհը, սեփական կորպորատիվ ոճը։ Այս ապրանքանիշի ծաղկման ժամանակաշրջանը կլինեն գալիք տասնամյակները, իսկ բազմագույն գծերի բնորոշ նշանը՝ էթնիկ ոճով զիգզագները:

Մեկ տասնամյակ աքսորից հետո նորաձևության աշխարհը վերադարձավ Կոկո Շանել... Նա այդ ժամանակ արդեն մոտ 70 տարեկան էր։ Նա ատում էր նոր տեսքը և հանրությանը ներկայացրեց մի շարք գաղափարներ, որոնք հետագայում դարձան նրա կերպարի գագաթնակետը։ Սրանք մետաղական շղթաներով ծածկված ձեռքի պայուսակներ են, ոսկե շղթաներով խոշոր գործվածքից պատրաստված կոստյումներ, փայլուն զարդեր, ծաղկավոր մետաքսե բլուզներ, մոնոգրամներով կոճակներ և կոճակներ, երեկոյան զգեստներ և մորթիներ, մարգարիտների երկար թելեր: Բայց առաջին հետպատերազմյան հավաքածուն տապալվեց և ֆիասկո:

Հանդիսատեսը մոդելներին ընկալեց որպես հնաոճ ու ժամանակի ոգուն չշփված։ Բայց երբեմն ճակատագիրը զարմանալի անակնկալներ է մատուցում, և դա հենց այն է, ինչ պատահեց Chanel-ի մոդելների հետ։ Այս ժամանակահատվածը համընկավ Վարշավայի օդանավերի կոնվենցիայի հետ, ըստ որի՝ կանանց և տղամարդկանց թույլատրվում էր իրենց հետ վերցնել միայն 20 կգ ուղեբեռ։ Եվ իհարկե նոր look-ի ոճի փափկամազ զգեստները չէին տեղավորվում մեկից ավելի ճամպրուկի մեջ։ Իսկ Chanel-ի կոստյումները մեծ էին որոշ քանակությամբ փոխադրման համար։ 1955 թվականին հասարակությունն ընդունեց Շանելի գաղափարները և ընդունեց դրանք։

Շանելի հայտնագործություններից մեկը բաճկոնի ներքեւի մասում սխալ կողմից կարված շղթան էր, որպեսզի բաճկոնի հատակը վեր չքաշվի։ Աստառը պետք է լինի ճիշտ նույն տոնով, ինչ բաճկոնը, չպետք է լինի եզրագիծ: Կիսաշրջազգեստի երկարությունը երբեք չի բարձրացել ծնկներից, որոնք, ըստ Chanel-ի, ամենագեղեցիկ տեղը չէին կնոջ մարմնի վրա։ Կոկո Շանելը ոչ կարող էր նկարել, ոչ կարել, բայց բոլոր կցամասերը միշտ ինքն էր անում։

1959 թվականին լայկրայի գյուտը հեղափոխություն արեց նորաձևության աշխարհում: Սա շատ առումներով փոխեց ներքնազգեստի նկատմամբ վերաբերմունքը և հանգեցրեց ներքնազգեստի արտադրության հետ կապված արդյունաբերության վերակառուցման։ Մոդայիկ են մտել գործվածքների ծաղկային վառ գույները տպագիր նախշերով։ Իսկ ամենահայտնի գործվածքները տաֆտան ու օրգանականն էին, քանի որ լավ էին պահում զգեստի ձևը։ Ողջ 50-ական թվականներին կարմիր գծի վրա դրված է ցուցադրական շքեղության թեման, որը մարդիկ այնքան շատ էին կարոտել պատերազմի ժամանակ։ Հանգստի թեման հայտնի է դարձել, մի բան, որը որոշ ժամանակ առաջ բոլորը չէին կարող իրենց թույլ տալ։ Դա արտահայտվում էր գործվածքների վրա ծովային ձևավորումներով, պայուսակների վրա՝ ծովախեցգետնի և ձկների տեսքով: Սեն Տրոպեն դառնում է ամենանորաձև հանգստավայրը, որտեղ հավաքվում են բոլոր կյանք փնտրողները։

Հոլիվուդը ստեղծեց գլամուրի հատուկ ոճ, որը գովազդվում էր Մերիլին Մոնրոն, Գրեյս Քելլին և Լորեն Բեքալը... Որոշ նորաձևության դիզայներներ կարծում էին, որ էկրանին ցուցադրվող զգեստը կտեսնեն միլիոնավոր ամսագրերի մոդելների համեմատ: Ուստի սա նրանց աշխատուժի ավելի շահավետ ներդրումն է, և նրանք ակտիվորեն համագործակցում էին կինոստուդիաների հետ։ Նրանք չեն փորձել հետևել մոդայիկ Փարիզի բոլոր ոճերին, այլ փորձել են ստեղծել կլասիցիզմի իրենց տարբերակը, որը պետք է հավերժական լինի։ Տարազների ստեղծման համար օգտագործվել են մորթիներ, սեկվիններ, շքեղ նյութեր, շիֆոն։ Հայտնի էր մեջքի խորը կտրվածքով մոդելը, նման զգեստով դերասանուհին շատ տպավորիչ տեսք ուներ։ Ժամանակի ամենաազդեցիկ հոլիվուդյան դիզայներներն էին Օրրի Քելլի, Ուիլյամ Տրավիլա, Թրևիս Բենթոն և Գիլբերտ Ադրիան:

50-ականները գույների ու քարերի հաղթանակ է, ոչ միշտ իրական, բայց գլխավորն այն է, որ դրանք փայլում են։ 1953 թվականին Դիոր նորաձեւության տուն եկավ մի երիտասարդ Իվ Սեն Լորան, իսկ Դիորի անսպասելի մահից հետո դառնում է տան առաջատար մոդելավորողը։ 1957 թվականին Իվ Սեն Լորանը ներկայացրեց նոր տրապիզային ուրվագիծ: Առաջին «մարդասիրական» մոդելը, որում կինը կարող էր ուտել. Այս ուրվագիծը սահուն կերպով կտեղափոխվի մինչև 60-ական թվականները, բայց նոր ձայն կստանա:

1959 թվականին ԽՍՀՄ կազմում տեղի կունենա նշանակալից իրադարձություն. Երկրի մայրաքաղաք կայցելեն 12 ֆրանսիացի մոդելներ և հագուստի 120 մոդելներ Իվ Սեն Լորանի գլխավորությամբ։ Հավաքածուների բոլոր 14 ցուցադրությունները կանցկացվեն փակ դռների հետևում, որին կմասնակցեն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ներկայացուցիչներ։ Նրանց մնալուց մի քանի օրվա ընթացքում հավաքածուն հնարավոր կլինի ցուցադրել Մոսկվայի մի քանի գործարաններում, ինչպես նաև թռիչք կատարել դեպի Արխանգելսկ։

Անցյալ դարի 40-ականների սկիզբը ստվերվեց պատերազմով և սոցիալական ծանր ցնցումներով, հետևաբար մշակութային երևույթների զարգացումը, և դրանց մեջ նորաձևությունը թելադրված էր ծանր հանգամանքներով։ Այս ժամանակ փոխվեց ոչ միայն մարդկանց հայացքները հագուստի և դրա օգնությամբ իրենց ներկայացնելու, այլև հասարակության աշխարհայացքը։

20-րդ դարի 40-ականները նշանավորվեցին արդյունաբերական արտադրության վերելքով, որը իրերի գործնականությունն ու ամրությունը վերադարձրեց նորաձևություն: Բացի այդ, 1940 թվականից արգելվել է բամբակի, կաշվի, մետաքսի չափից ավելի օգտագործումը ոչ ռազմական նպատակներով։ Հատուկ կտրոններ են հատկացվել վիսկոզա գնելու համար, ինչի պատճառով շատերը սկսել են տանը հին հագուստը փոխել սեփական ձեռքերով։ Այսպիսով, մինիմալիզմը ստիպված եղավ դառնալ հիմնական միտումը, իսկ բարդ դեկորների և վարագույրների բացակայությունը դարձավ քսաներորդ դարի հիսունականների նորաձևության հիմնական առանձնահատկությունները: Անընդհատ գործվածքը բավական չէր, ուստի կիսաշրջազգեստների երկարությունը տարեցտարի կարճանում էր։ Բացի այդ, կար կանոնակարգ, որը նշում էր գործվածքի քանակությունը, որը կարելի է ծախսել կոնկրետ իրի արտադրության վրա։ Վերարկու կարելու համար կարելի էր օգտագործել մինչև 4 մետր կտոր, իսկ բլուզի համար՝ մինչև 1 մետր։ Բնական գործվածքներն ավելի ու ավելի էին փոխարինվում արհեստականներով, քանի որ դրանց վրա էական սահմանափակումներ չկային։

Եթե ​​խոսենք որոշակի միտումների գերիշխող իմաստի մասին բառի ժամանակակից իմաստով, ապա դա կլինի ռազմական ոճ: Կանացի հիմնական հանդերձանքը լակոնիկ կոստյումն էր՝ կտրված կիսաշրջազգեստով: Բաճկոնն ուներ քառակուսի ուսեր՝ ուսադիրներով, օձիքներն ու մանժետները բացառապես սպիտակ էին, իսկ գոտիները՝ բանակայինին նման։ Խակին դարձավ ամենանորաձև գույնը, իսկ գործվածքներն ընտրվեցին նախընտրելի փոքր նախշերով։ Հայտնվել է հագուստի նոր մոդել՝ զգեստ-շապիկ, ինչպես նաև դիզայներներն առաջին անգամ կանանց սպորտային ոճ են առաջարկել։ Շեշտը դրվում էր զգեստների կամ լայն ուսերով պիջակների վրա ձգվող գոտիներով: Այսպիսով, ընդհանուր արտաքինն ավելի շատ զինվորական համազգեստի էր հիշեցնում, քան կանացի հանդերձանքի։

40-ականների երկրորդ կեսին իրավիճակը կտրուկ փոխվեց. Պատերազմի ավարտով գործվածքների թույլատրելի քանակի կանոնակարգերը դադարեցին գործել։ Հասարակությունը հոգնել է զինվորական ոճից, որը վաղուց գերիշխում է կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Դիզայներները վերադարձան երկարավուն լայն կիսաշրջազգեստներին ու զգեստներին, լայն վերնաշապիկներին, բաճկոններին և ընդհանրապես դեկորատիվությանը։ Ճիշտ ժամանակին նորաձեւության ասպարեզ մտավ Քրիստիան Դիորը՝ կանանց առաջարկելով հենց այն, ինչ նրանք ցանկանում էին։

40-ականների աքսեսուարները նույնպես մի շարք փոփոխություններ են կրել։ Նրբագեղ փոքրիկ գլխարկները շուտով անհետացան մոդայիկների զգեստապահարաններից, և դրանք փոխարինվեցին լայնեզր գլխարկներով և չալմայով: Մեծածավալ գլխարկները լրացնում են մինիմալիստական ​​տեսքը: Նրանք սկսեցին շատ հաճախ չալմա կրել։ Հիմնական նպատակն էր ամբողջովին թաքցնել մազերը, որոնց հետ չալմա հաջողությամբ հաղթահարել էր: Չալմայը կարված էր գործվածքի մնացորդներից, և դրա պատրաստման համար հատուկ գործիքներ չէին պահանջվում, ինչը գլխազարդը հասանելի էր դարձնում մեծամասնությանը։ Կաշվի բացակայության պատճառով նորաձևություն են մտել խցանե հաստ ներբաններով կոշիկները, որոնք հայտնի են դարձել բրազիլացի դերասանուհի Կարմեն Միրանդայի շնորհիվ։ Կոսմետիկան որոշ ժամանակով անհետացավ դարակներից, ինչի պատճառով կանայք սկսեցին օգտագործել բոլոր տեսակի նյութերը այն փոխարինելու համար։

20-րդ դարի 40-ականների սկզբին նորաձևության միտումները թելադրված էին ոչ թե դիզայներների և ոճաբանների կողմից, այլ սոցիալական ցնցումներով և տնտեսական հանգամանքներով, որոնք չէին կարող չարտացոլվել այն ժամանակ տարածված ոճով: Գործվածքի բացակայության պատճառով կիսաշրջազգեստներն ավելի են նեղացել ու կարճացել, իսկ բլուզները՝ կահավորված։ Կանացի կերպարն ավելի ու ավելի էր հիշեցնում զինվորական համազգեստ։ Պատկերը հնարավոր է եղել զարդարել միայն աքսեսուարների շնորհիվ, որոնք այդքան խիստ կանոնների չեն ենթարկվել։ Բայց միևնույն ժամանակ, քսաներորդ դարի հինգերորդ տասնամյակը կարելի է վստահորեն անվանել հակադրությունների տասնամյակ: Եթե ​​1940-1945 թվականներին գերիշխում էր զինվորական ոճը, ապա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո նորաձևություն վերադարձան կորսետները, լայն ու երկար կիսաշրջազգեստները, ազատ վերնաշապիկները և բաճկոնները։ Այս հակադրությունը հաստատում է նորաձևության գործառույթը՝ որպես սոցիալական երևույթ՝ արձագանքելու շրջակա աշխարհում տեղի ունեցող իրավիճակներին: