მეორე მსოფლიო ომის მოდა და სტილი. მეორე მსოფლიო ომის მოდა და სტილი 40 -იანი წლების სტილი ტანსაცმელში

40 -იანი წლების საბჭოთა მოდა, ევროპული მოდის მსგავსად, ნაკარნახევი იყო არა მოდის სახლებით, არამედ ყველა ქვეყანაში გაბატონებული პირობებით. მეორე მსოფლიო ომის დროს ქსოვილები მწირი გახდა და აბრეშუმის, ტყავის და ბამბის გამოყენება აიკრძალა, თუ ეს არ იყო სამხედრო მიზნებისთვის. ამან განაპირობა ის, რომ 40 -იანი წლების მოდაში პრაქტიკულად არ იყო დეკორატიული ელემენტები და სხვა დეტალები, რომლებიც საჭიროებდა დამატებითი ქსოვილის გამოყენებას, ჭარბობდა მინიმალიზმი. ასეთი რთული პერიოდის ძირითადი ტანსაცმლის სტილი იყო სპორტული სტილი და.

რაც შეეხება ფერის სქემას, ის არ განსხვავდებოდა თავისი მრავალფეროვნებით, ყველაზე პოპულარული ფერები იყო შავი, ნაცრისფერი, ლურჯი, ხაკი. ტანსაცმლის ყველაზე გავრცელებული ელემენტები იყო ფანქრის ქვედაკაბა, პერანგის კაბა და თეთრი საყელო და მანჟეტი. ფეხსაცმელი გახდა უზარმაზარი დეფიციტი 40 -იანი წლების მოდაში. იწარმოებოდა მხოლოდ ტყავის ფეხსაცმელი ხის ძირებით. ორმოცდაათიან წლებში ქუდები შეიცვალა შარფებით, ბერეტებით და შალებით.

გერმანული მოდის 40 -იანი წლები

ნაცისტების მიერ პარიზის აღების შემდეგ, ბევრი დიზაინერი ემიგრაციაში წავიდა, ზოგიერთმა უბრალოდ დახურა ბუტიკები და დატოვა მოდის სცენა, მათ შორის კოკო შანელი. ჰიტლერი გადაწყვეტს დატოვოს პარიზი, როგორც მოდის დედაქალაქი, რომელიც ახლა უნდა იმუშაოს გერმანული ელიტისთვის. 40 -იან წლებში მოდა დაემორჩილა ნაცისტური კულტურის გავლენას. მოდაშია ყვავილების ანაბეჭდები, პლედის კოსტიუმები, ბლუზებზე ნაქარგები და ჩალისგან დამზადებული ქუდები. ომის მწვერვალზე ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი მწირია, ამიტომ ქალები იწყებენ ფულის დაზოგვას და ტანსაცმლის შეკერვას.

ომის შემდგომ პერიოდში, მოდის ინდუსტრია ნელ-ნელა შორდება შოკს და მოდის დიზაინერები კონცენტრირებულნი არიან სპორტისა და დასვენების ტანსაცმელზე. 1947 წელს მოდის ინდუსტრიის ახალი ვარსკვლავი ანათებს პარიზში - კრისტიან დიორი. ის უჩვენებს მსოფლიოს თავის მოდის კოლექციას NewLook- ის სტილში. დიორი უბრუნებს ელეგანტურობას და მადლს მოდას და ხდება ყველაზე პოპულარული მოდის დიზაინერი 40 -იანი წლების ბოლოს და 50 -იანი წლების დასაწყისში.

ქალური არსი არ იქნებოდა ასე განწყობისა და გარეგნობის მუდმივი ცვლილებების გარეშე. ტანსაცმლის სტილი ემსახურება არა მხოლოდ თქვენი გარეგნობის შთაბეჭდილებას, არამედ გარკვეულ კვალს ტოვებს თქვენს მანერებზე.
დამეთანხმებით, რომ იმ დღეს, როდესაც თქვენ ჩაიცვამთ ელეგანტურად ქალური კაბას რეტრო სტილში, თქვენ სრულიად განსხვავებულად იგრძნობთ თავს იმ დღიდან, როდესაც გაიყვებით თქვენს საყვარელ დახეულ ჯინსებს და ალკოჰოლურ მაისურს.
მოდით გაერკვნენ, რა არის 40 -იანი წლების რეტრო სტილის ძირითადი მახასიათებლები და როგორ ჩაცმა, რათა ზუსტად მოხვდეთ თქვენი არჩევანის იმიჯში. 40 -იანი წლების რეტრო სტილის ძირითადი მახასიათებლები და მახასიათებლები
- დეკორატიული ელემენტების ნაკლებობა და განსაკუთრებით ორმოციანი წლების დასაწყისში;
- აქსესუარები დეფიციტურია და უმარტივესი ღილაკები ხშირად ქსოვილითაა დაფარული, ზოგჯერ კონტრასტული;
- ზოგადი მილიტარიზაცია 40 -იანი წლების დასაწყისში: ”ფართო მხრები ქურთუკებზე და მჭიდრო კალთებზე;
- ქსოვილები ნაცრისფერი, ლურჯი და შავი;
-პლედი და მონოქრომატული ქსოვილები, ყვავილოვანი და პოლკა-წერტილოვანი ნიმუშები.სილუეტის ერთჯერადი კაბები;
- A- ხაზის კალთები;
- თეთრი საყელოები და სამაჯურები კაბებსა და ბლუზებზე;
- თმა თავსაბურავით აქვს შეკრული - ქუდებისთვის ფული არ არის. ტურბანები მოდაშია;
- ფართო შარვალი, ზოგჯერ შემოკლებული;
- 1947 წელს კრისტიან დიორმა წარმოადგინა თავისი ცნობილი New Look კოლექცია. ასკეტიზმი იცვლება "ფუჭი ფუფუნების" დროებით. ქალური მაცდუნებლის იმიჯი კვლავ მოდის მოდაში. წელის გამკაცრება ხდება, ხოლო ფუმფულა ქვედაკაბა თეძოებს კიდევ უფრო ამრგვალებს. დიდი ყურადღება ექცევა აქსესუარებს, სამკაულებს და დეკორატიულ ნივთებს.

40 -იანი წლების რეტრო ტანსაცმელი
40 -იანი წლების მოდაზე არ შეიძლება მნიშვნელოვნად გავლენა იქონიოს მეორე მსოფლიო ომმა; გოგონები და ქალები ცდილობენ სამხედრო ფორმებს. სამხედრო სტილი არღვევს ყველა პოპულარობის რეკორდს და ... გამოიყურება არანაკლებ ქალური, ვიდრე ყოველთვის.

40 -იანი წლების გოგონებმაც ტუჩები იქვე დაკეტეს :)
ორმოცდაათიან წლებში კალთები და კაბები მკვეთრად კარგავს სიგრძეს. ქურთუკების მხრები უფრო ფართო ხდება, მაგრამ კალთები და კაბები, პირიქით, მკვეთრად ვიწროვდება. ეს იყო ორმოციანი წლები - უფრო სწორად, 1947 წელი, როდესაც კრისტიან დიორმა ომით დაღლილ საზოგადოებას წარუდგინა თავისი ახალი იერსახე - მისცა მსოფლიოს ვიწრო, მაგრამ ყოველთვის შესაბამისი ფანქრის ქვედაკაბა. მართალია, თუ თანამედროვე ფანქრის ქვედაკაბა შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფერის, მაშინ ომის შედეგად ჩაბნელებული 40 -იანი წლები კარნახობს შავ, ნაცრისფერ და ლურჯ ფერებს.

40 -იანი წლების ბოლოს რეტრო ტანსაცმელი ქრისტიან დიორის მიერ

დეკორატიული ელემენტები გადაიდო უკეთეს დროებამდე.რა ფარდები, მაქმანები და სხვა დეკორაციები შეიძლება იყოს, თუ ქსოვილის ყოველი მეტრი ითვლის და შეიძლება გამოსადეგი იყოს წინა მხარეს? მე ასევე უნდა დავივიწყო lapels და cuffs. შაბათ -კვირის ჩაცმულობებისთვის, მხოლოდ პატარა ყვავილოვანი ანაბეჭდი ან "პოლკა წერტილები" მისაღებად იქნა მიჩნეული. სამუშაო დღეებში მკაცრი კოსტიუმები ეცვათ - კოსტიუმები - უბრალო ან გალიაში.

40 -იანი წლების რეტრო სტილი: შემთხვევითი კოსტიუმები
ომის დროს, მოდის ქალებს აღარ აქვთ დრო ახალი ელეგანტური ფლირტიანი ქუდებისთვის, მაგრამ თუ ისინი არიან, მაშინ ისინი "ფუფუნების ნარჩენები" არიან. იგივე ეხება თეთრ ქსოვილს ბლუზისთვის - ევროპაში ის დიდი დეფიციტია. თეთრი საყელოები და მანჟეტები მოდის fashionistas- ის დასახმარებლად, იხილეთ ფოტო:

ორმოციანი წლები გართულდა
ფოტოზე ნაჩვენებია ამონარიდი ამერიკული Vogue მოდის ჟურნალიდან. კაბები 40 -იანი წლებიდან - მორგებული და ერთჯერადი; A-line მოდაშია.

რეტრო სტილი 40 -იანი წლები: კაბების სტილი
თუმცა, ცხოვრებაში, კაბების ფერები ნაკლებად მხიარული იყო. მაგრამ სურათები კიდევ უფრო ქალური აღმოჩნდა:

40 -იანი წლების გოგონები მოდურ კაბებში

ბიბლიოთეკაში
კაბებისა და კალთების გარდა, 40 -იანი წლების გოგონებსა და ქალებს უხარიათ შარვლის ჩაცმა. ფხვიერი გაჭრა, ოდნავ აწეული წელის ხაზი, იხილეთ ფოტო:

40 -იანი წლების მოდა: შარვალი
თავსაბურავები შეცვალა ქუდები:

Fashionista, 1940 -იანი წლები
ეს იყო ქალთა ფეხსაცმელი 40 -იანი წლებიდან:

მოდური ორმოციანი წლების ფეხსაცმელი


40 -იანი წლების რეტრო სტილში
გასული საუკუნის 40 -იან წლებში სათვალის ჩარჩოების ყველაზე გავრცელებული ფორმა იყო მრგვალი:

გოგონები მზის სათვალეებში, 40 წლის
მაღალი წელის ბიკინის გარდა, ყურადღება მიაქციეთ ბიუსტჰალტერების მოჭრას. "არის ამაში რაღაც", არა?

საცურაო კოსტუმების კოლექციის ჩვენება ლუი რეარის მიერ, 1942 წ
რეტრო სტილი არის ახალი კლასიკა
ჩვენ სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ: 2000 -იანი წლების განმავლობაში 40 -იანი, 50 -იანი ან 60 -იანი წლების რეტრო სტილი სცემეს სულ მცირე ათი დიზაინერმა მათ ჩვენებებზე. და თუ 2015 წლის გაზაფხული-ზაფხულის მოდის სეზონში მათ ისესხეს პოლკა-წერტილოვანი კაბები ფუმფულა ქვედაბოლოს New Look სტილიდან (მაგალითად, დიზაინერი ბარბარა ტფანკი), მაშინ 2015-2016 წლის შემოდგომა-ზამთარში, მსუბუქი ხელით შანელის მოდის სახლის კრეატიული დირექტორი, თეთრი საყელოები და მანჟეტები იქნება ტენდენცია 40-იანი წლების შუა პერიოდის რეტრო სტილში.
ბევრი ცნობილი ადამიანი სიამოვნებით ჩაცმულია რეტრო სტილში და მიროსლავა დუმა ერთ -ერთი მათგანია. ის ძალიან ზუსტად ხვდება 40 -იანი წლების მოდის სტილის იმიჯში, იხილეთ ფოტო:

მიროსლავა დუმა კაბაში 40 -იანი წლების რეტრო სტილში ულიანა სერგეენკოსგან
აქ არის მიროსლავა დუმა პლედ ბიზნეს სარჩელში. როგორც ჩანს, ჩვენ უკვე გაჩვენეთ მსგავსი რამ დღეს:

მიროსლავა დუმა შემთხვევით ბიზნეს სარჩელში 40 -იანი წლების რეტრო სტილში
მიროსლავა დუმა კაბაში 40 -იანი წლების რეტრო სტილში პატარა ყვავილოვანი პრინტით:

ელეგანტური და ქალური
ზოგადად, ექსპერიმენტი და ითამაშეთ კონტრასტებით! ორშაბათს ჩაიცვით სპორტულ სტილში და სამშაბათს 40 -იანი წლების რეტრო სახე. მოუსმინეთ საკუთარ თავს: თქვენ აუცილებლად შეამჩნევთ ცვლილებებს შიგნით და, სავარაუდოდ, აღმოაჩენთ რაიმე ახალს საკუთარ თავში: ფორმას შეუძლია შეცვალოს შინაარსი და შეავსოს იგი ახალი მნიშვნელობით. მაგრამ ნუ მიიღებთ მხოლოდ ჩვენს სიტყვას: შეამოწმეთ და თავად დარწმუნდებით.

გასული საუკუნის 40 -იანი წლების დასაწყისი დაჩრდილა მიმდინარე მსოფლიო ომმა. სამხედრო კონფლიქტები ყოველთვის დიდი გამოცდაა მოდის სამყაროსთვის. იცვლება ტანსაცმლისადმი დამოკიდებულება, მსოფლმხედველობა ნივთების დახმარებით საკუთარი თავის წარმოჩენის თვალსაზრისით. პრაქტიკულობა და გამძლეობა ყველაფერში პირველ ადგილზეა. ადამიანების ბედი იცვლება და მოდის სამყაროს წარმომადგენლები არ არიან გამონაკლისი. ბევრი იძულებულია მოერგოს გარემოებებს ან მთლიანად შეწყვიტოს თავისი საქმიანობა. მოდის 40 -იანი წლები - 50 -იანი წლებისავსე იყო მოვლენებით, როგორც სამწუხარო, ასევე მხიარული.

ომში მონაწილე ყველა ქვეყნის მოდის ინდუსტრია ძირს უთხრეს და სავალალო მდგომარეობაში იყო. ბევრი პარიზის მოდის სახლი დაიხურა მეორე მსოფლიო ომის დროს. Მათ შორისმეისონ ვიონეტი და მეისონ შანელი ... ზოგიერთი დიზაინერი, მათ შორისმაინბოჩერი , გადავიდა ნიუ იორკში. საფრანგეთის სახელმწიფოს მორალური და ინტელექტუალური ხელახალი განათლების სრულმასშტაბიანმა პროგრამამ არ გადალახა მოდის სამყარო. თანამედროვე პარიზელი ქალი შეიცვალა საიმედო ცოლის და ახალგაზრდა სპორტსმენის იმიჯით, რომელიც უფრო მეტად შეესაბამება ახალი რეჟიმის დღის წესრიგს. გერმანიამ აიღო მთელი ფრანგული მოდის ინდუსტრიის ნახევარზე მეტი, მათ შორის მოდის სახლი და ფრანგული მოდის ბერლინში ან ვენაში გადატანის საკითხიც კი დაისვა. ამოღებულია Haute Couture სავაჭრო პალატის არქივები, მათ შორის კლიენტთა ვრცელი სია. ამ ყველაფრის აზრი იყო მონოპოლიის დარღვევა, რომელიც თითქოსდა საფრთხეს უქმნიდა მესამე რაიხის დომინირებას. იმ დროს საფრანგეთში 92 მოდის სახლი იყო.

ქსოვილი ძლიერ აკლდა, ამიტომ ფულის დაზოგვის მიზნით, კაბის სიგრძე უფრო და უფრო მაღალი ხდებოდა. ეს ვრცელდებოდა როგორც ჩვეულებრივ, ისე საღამოს ტარებაზე. 1940 წლიდან შემოიღეს გარკვეული რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც ქურთუკზე 4 მეტრზე მეტი ქსოვილის დახარჯვა შეიძლებოდა და ბლუზზე 1 მეტრზე მეტი. იაფი მასალების გამოყენება სულ უფრო და უფრო იწყებოდა და ბუნებრივი მასალები იყო შეიცვალა ხელოვნურით. ამის მიუხედავად, კუტურმა გააკეთა ყველაფერი, რაც შეეძლო თავისი ბანერის შესანარჩუნებლად. იუმორი და გულგრილობა გახდა მთავარი დაცვა ოკუპანტი ხელისუფლებისგან, რომლის წყალობითაც მოდას შეეძლო გადარჩენა. ზოგი ამტკიცებს, რომ მდიდარი ნაცისტური ცოლები ხელს უწყობდნენ ფრანგული მოდის შენარჩუნებას, ჩანაწერები აჩვენებს, რომ იმ დროს მოდის სახლების კლიენტები იყვნენ მდიდარი პარიზელების, უცხოელი ელჩების ცოლები, შავ ბაზართან დაკავშირებული კლიენტები და სხვა სალონების სტუმრები, მათ შორის გერმანელი ქალები უმცირესობაში იყვნენ. ომის დროს მუშაობდნენ ისეთი მოდის სახლები, როგორებიცაა ჟაკ ფატი, მეგი რუფი, ნინა რიჩი, მარსელ როჩასი, ჟანა ლაფაური, მადლენ ვრამანტი.

ოკუპაციის დროს, ქალების ერთადერთი გზა, რომ მათ ნაცრისფერ გამოსახულებას მრავალფეროვნება და ფერი შესძინა, იყო ქუდები. კაბის ან კოსტუმის შეცვლა ძვირია, ხოლო ქუდი ყველაზე იაფი. თითქმის ყველა ქუდი იყო თავსაბურავი მაღლა, რადგან ეს ნიმუში შეესაბამება ვარცხნილობის ფორმას. ათქვეფილი ხვეულები წამოიწია ან შეიკრიბა ფუნთუშაში, ჩაეყარა ბადეს. სსრკ -ში ასეთ ვარცხნილობებს უწოდებდნენ "ბოროტ სახლს". და ეს მართლაც ასე იყო, რადგან ფულის დაზოგვის მიზნით, ისინი თმას იბანდნენ არა უმეტეს კვირაში ერთხელ. თავსაბურავის მიზანი იყო არა თმის ჩვენება, არამედ მისი მთლიანად დამალვა, და ტურბანის ფორმამ ამით შესანიშნავად იმუშავა.

ტურბანების მოდა მოვიდა კარიბის ზღვის აუზის კუნძულებიდან. ომის დროს საფრანგეთი მოწყვეტილი იყო ამერიკას, ფრანგული მოდის ძირითად მომხმარებელს, ხოლო შეერთებულმა შტატებმა კარიბის ზღვის ქვეყნებს: კუბა, პუერტო რიკო, ტრინიდადი და ტობაგო. ქალები, რომლებიც ლათინური ამერიკის ქვეყნებში პლანტაციებზე მუშაობდნენ, თავზე თავსაბურავს ჰგავდნენ, რათა თავი დაეცვა მზისგან. მადლობა ბრაზილიელ მსახიობს კარმენ მირანდას , ჰოლივუდში ცნობილი, პლატფორმის ფეხსაცმელი, რომელიც მე მისთვის გავაკეთე, ძალიან პოპულარული გახდა. მირანდა იყო მოკლე (დაახლოებით 149 სმ) და გახდა ასეთი ფეხსაცმლის ნამდვილი პრომოუტერი. უფრო მაღალი რომ გამოიყურებოდეს, მას ეცვა პლატფორმა და ქუსლი დაახლოებით 20 სმ, ხოლო თავზე თავსახური. ტურბანი ქსოვილის ნაშთებისგან იყო შეკერილი და არ საჭიროებდა სპეციალურ მასალებს და ინსტრუმენტებს, რაც შეეხება თექის ქუდების წარმოებას. იმ დროის ინოვაციურ მილიონერებს შორის იყო პაულინ ადამ, სიმონ ნაუდეტი, როუზ ვალუა და ლე მონიერი.

გამარტივდა სხვადასხვა შეფუთვა, ჩვეულებრივი გახდა იაფი მასალების გამოყენება, როგორიცაა ხე, ჩალი, ბამბუკი და პლასტმასი. ხელით შრომა დაბრუნდა მოდაში, მხოლოდ ამჯერად არის იაფი. ფეხსაცმლის პლატფორმა, ისევე როგორც აქსესუარები, შეიძლება ხისგან იყოს დამზადებული. ტყავი სულ უფრო და უფრო მიუწვდომელი ხდებოდა, რადგანაც მას არმიის საჭიროებისთვის იღებდნენ. ქალებისთვის ტყავის ქამარი არ უნდა იყოს 3 სმ -ზე ფართო, რათა დაზოგოს ფული. პაჩვერკის სტილი იძენდა პოპულარობას, ადრე გამოიყენებოდა სოფლებში საბნების დასამზადებლად და არასოდეს აქამდე მოდაში. მაგრამ რთული ეკონომიკური გარემოს გამო, იგი შედის ყოველდღიურ ტანსაცმელში. ქალები იყენებდნენ ფანტაზიას ლამაზად და ელეგანტურად. შეიძლება გამოყენებულ იქნას ლენტი, ქსოვილების კომბინაცია და ფარდებიც კი.

ელზა სკიაპარელი იძულებული გახდა გაემგზავრა შეერთებულ შტატებში, მაგრამ არ დაუხურა სახლი, მაგრამ მენეჯმენტი მიანდო შვედს ირენე დანას. ამერიკაში ელზა ეწეოდა ლექციებს მოდის შესახებ წითელ ჯვარში. მისი არყოფნის შემთხვევაში, სახლის წამყვანი მოდელი იყო კიევის მკვიდრი ვარვარა რაპონეტი, რომელიც ემიგრაციაში წავიდა რუსეთიდან. პარიზის განთავისუფლების შემდეგ 1944 წელს, შიაპარელი დაბრუნდა საფრანგეთში, მის სახლში, მაგრამ მისი არყოფნის დროს გამოჩნდნენ ახალგაზრდა დიზაინერები, რომლებსაც შეეძლოთ მასთან კონკურენცია. 1947 წელს ელზამ მიიღო სამუშაო ფრანგი არისტოკრატის ჰუბერტ დე ჟივანშის სახლში.

სკიაპარელის მუდმივმა კონკურენტმა კოკო შანელმა დახურა მისი სახლი 1940 წელს. და 1944 წელს, როდესაც პარიზი განთავისუფლდა, შანელი გაიქცა საფრანგეთიდან, რათა არ მოექცეს რეპრესიების ქვეშ, რადგან ოკუპაციის დროს მისი ჯენტლმენი იყო გესტაპოს ოფიცერი. მან 10 წელი შვეიცარიაში გადასახლებაში გაატარა.

ერთ -ერთი ცნობილი მოდის სახლი იყო მადამ გრეის სახლი, ფრანგი დიზაინერი, რომელმაც კაბები უშუალოდ მოდელზე შექმნა, შაბლონების გარეშე. ახალგაზრდობაში სწავლობდა ქანდაკებასა და ფერწერას, რომელიც გამოიყენა მის შემდგომ საქმიანობაში. 1933 წელს მან გახსნა თავისი პირველი სალონი, რომელიც დაიხურა ომის დასაწყისში 1940 წელს და ოჯახთან ერთად დატოვა საფრანგეთის სამხრეთით ოკუპირებული პარიზიდან. რთული ფინანსური მდგომარეობის გამო, ის დაბრუნდა პარიზში და განაგრძო მუშაობა. მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ შეეწინააღმდეგა გერმანელების მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს. მან მოიხმარა იმაზე მეტი ქსოვილი, ვიდრე ნებადართული იყო, უარი თქვა ნაცისტების ბედიაზე მსახურებაზე და ნაცისტების მოდის ჩვენებაზე წარმოადგინა კოლექცია საფრანგეთის ეროვნულ ფერებში. 1943 წელს მადამ გრეის სახლი დაიხურა ქსოვილის ლიმიტის გადამეტებისა და ხელისუფლების წინააღმდეგობის გამო. მადამ გრე კვლავ გაიქცა და პარიზში დაბრუნდა მხოლოდ 1945 წელს, განთავისუფლების შემდეგ. 1947 წელს მას მიენიჭა საპატიო ლეგიონი, როგორც ერის მორალური ავტორიტეტი. იმისდა მიუხედავად, რომ მისი მოდელები დიორისგან სრულიად განსხვავებული იყო, მას ბევრი თაყვანისმცემელი ჰყავდა. ფარდები, რბილი ქსოვილები არის ის, რაც გამოარჩევს მის კაბებს სხვებისგან. მადამ გრეის კლიენტები იყვნენ ელზა ტრიოლეტი და ლილია ბრიკი.

იმ დროის ბევრმა ცნობილმა მსახიობმა თავისი წვლილი შეიტანა მოდის განვითარებაში. რიტა ჰეივორთი, მარლენ დიტრიხი, კატრინ ჰეპბერნიძალიან პოპულარული იყო და ჰქონდა საკუთარი სტილი და წარმოსახვა. ულამაზესი მაქმანის ნაკლებობის გამო, 40 -იან წლებში ნივთები ხშირად ბეწვის ნაჭრებით იყო მორთული. ვერცხლის მელა ძალიან პოპულარული იყო, რომელიც გაიზარდა აშშ -სა და ციმბირში. ყველა ქალი ოცნებობდა ჰქონოდა ვერცხლის მელა საყელო ან ბეწვი. ტანსაცმელში ფერები უპირატესად მუქი იყო: ყავისფერი, შავგვრემანი, მუქი ლურჯი. წმინდა პრაქტიკული მიზეზების გამო, მუქი ტანსაცმლის ხშირი გაწმენდა საჭირო არ იყო. ომის დროს ერთ -ერთი ყველაზე მოდური ქსოვილი იყო კრეპი (მქრქალი შალის ქსოვილი), ხოლო ძალიან პოპულარული სარჩელი იყო ქურთუკისა და კაბის კომბინაცია. ომის ეპოქის ყველაზე აქტუალური სტილი იყო: განიერი მხრები, ქამარი, რომელიც ხაზს უსვამდა წელზე, სწორი ქვედაკაბა, პაჩის ჯიბეები. ეს ყველაფერი იყო სამხედრო უნიფორმის დეტალები. როგორც კანის შემცვლელი, რომელიც ადრე გამოიყენებოდა, ქვეწარმავლების კანიდან პროდუქტები: პითონი, ნიანგი და ხვლიკი მოდაშია. ოქრო იკითხებოდა ბანკებში და ოქროს ნივთები საკმაოდ იშვიათი გახდა. აქსესუარები ბრწყინვალე ლითონისგან იყო დამზადებული და მოდაში მოვიდა დეტალები, რომლებსაც ჰქონდათ მკაფიოდ სამხედრო თემა, როგორიცაა ჯაჭვები, საკეტები და ბანდილური ჩანთები. აქსესუარებისა და ბიჟუტერიის წარმოება შემცირდა და ხელოსნებმა თვითონ გააკეთეს ღილაკები და სხვადასხვა დეკორაციები.

მოდის სახლი ღირს, ძალიან ცნობილი მე -19 საუკუნის ბოლოს, კარგავდა პოპულარობას და 40 -იანი წლები გახდა მისი იმპერიის დაცემა. ომის დროს საფრანგეთის მთავარი კუტურიე იყო ლუსიენ ლელონგი, პარიზის Haute Couture Syndicate– ის პრეზიდენტი. და ლელონგის სახლის მთავარი დიზაინერი იყო კრისტიან დიორი, მეორე დიზაინერი - პიერ ბალმაინი... ომის შემდეგ ისინი დატოვებენ და გახსნიან საკუთარ მოდის სახლებს. 1947 წელს კრისტიან დიორი აჩვენებს თავის პირველ კოლექციას სახელწოდებით "მეფე", რომლის განმასხვავებელი ნიშნები იქნება აქცენტირებული ბიუსტი, წელის წელის და ფუმფულა ქვედაკაბა. "ქვიშის საათის" სილუეტი, რომელიც შედგება ქურთუკისგან - ბარი და ქვედაკაბა კრინოლინით, რომელიც ტერფამდე აღწევს, დაიპყრო მთელი მსოფლიო.

ეს იყო ომის შემდგომი დაბრუნება ქალურობასა და ომამდელ ფუფუნებაზე და რენესანსს ფრანგულ მაღალ მოდის. დიორის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, გარდა ამისა, ამაში ხელი შეუწყო გარკვეულ რეკლამებს, ამერიკელის რედაქტორმა Harper's Basaar, კარმელ სნოუთქვა, რომ ეს იყო "ახალი სახე!". ასე დაიბადა სტილი ახალი იერი... ეს ბევრმა უაზროდ მიიჩნია, რადგან ბევრი ქსოვილი გამოიყენებოდა ამ სტილის კალთებისთვის და რაციონალური სისტემა ჯერ კიდევ არსებობდა. ზოგიერთი კაბა მოითხოვს 16 -დან 100 მეტრამდე ქსოვილს და ტიულს. გარდა ამისა, საჭირო იყო შესაბამისი კოლგოტი და კარგი ბიუსტჰალტერი.

ამასთან ერთად, კრისტიან დიორმა გამოიყენა ძალიან მარტივი ღილაკები. მას სჯეროდა, რომ ჩვეულებრივი შავი 4 ხვრელიანი ღილაკები ელეგანტურობის სიმაღლე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ House Dior- მა ასევე შეიმუშავა სამხედრო სტილის კოსტიუმები, ალბათ ამერიკელი მშრომელი ქალებისთვის, რომლებიც აგრძელებდნენ ფრანგული მოდის აქტიური მომხმარებლები.

1947 წელს ახალგაზრდა მამაკაცი სამუშაოდ მოვიდა დიორის სახლში. პიერ კარდინი, რომელმაც კარიერა დაიწყო როგორც თეატრის მხატვარმა. 1950 წელს მან გახსნა საკუთარი მოდის სახლი. ერთი წლის შემდეგ მან აჩვენა ქალთა ტანსაცმლის პირველი კოლექცია და 1957 წელს იგი აღიარეს Haute Couture Syndicate– ში. ის იყო ფუტურისტული ტანსაცმლის მომღერალი. შექმნა ნათელი სურათები, მას განსაკუთრებით არ აინტერესებდა ქალის ფიგურის სილამაზე. მართკუთხა სილუეტები მალავდნენ ყველა ნაკლოვანებას. ავანგარდული მიმართულება იყო მისი მუშაობის დევიზი.

მაგრამ კარდინი იყო არა მხოლოდ მომავალი მოდის შემქმნელი, არამედ დიდი მეწარმეც. ის იყო პირველი, ვინც გაყიდა თავისი შემოქმედება უფრო დაბალ ფასად, როგორც პორტრეტის გაყიდვის ახალი ფორმა. სავაჭრო სახლებთან თანამშრომლობით, მან გამოფენა თავისი კოლექციები საკუთარი სახელით, მაგრამ უფრო ხელმისაწვდომი ფასების პოლიტიკაში. ამისათვის, 1959 წელს, იგი გააძევეს სინდიკატიდან წესების დარღვევისა და მაღალი მოდის იმიჯის შემცირების გამო. მაგრამ კარდინი მეოცნებე აღმოჩნდა და რამდენიმე ხნის შემდეგ მისმა მაგალითმა ბევრი დიზაინერი მიბაძა.

კრისტობალ ბალენსიაგა, ესპანელი დიზაინერი, იმ დროის ერთ -ერთი ყველაზე ცნობილი კუტურიერი. მან დაიწყო კარიერა ჯერ კიდევ 30 -იან წლებში, საფრანგეთში გადასვლის შემდეგ. 1937 წელს მან გახსნა საკუთარი მოდის სახლი და განაგრძო თავისი საქმიანობა 60 -იან წლებამდე. ესპანელებისთვის ბალენსიაგა დღესაც "ეროვნული გმირია". ბალენსიაგას კოსტიუმები ძალიან ძვირია, იწყება 10 000 დოლარიდან და ზემოთ. მისი კოსტიუმების ერთ -ერთი გამორჩეული დეტალი არის პეპლის არსებობა, რომელიც პოპულარულია ესპანურ კოსტიუმებში.

ომის დროს შანხაი გახდა ერთ -ერთი მოდის დედაქალაქი, რადგან იმ დროს იქ ძალიან საერთაშორისო მოსახლეობა ცხოვრობდა: ფრანგები, ბრიტანელები და ბევრი რუსი ემიგრანტი. იყო მრავალი მოდის სახლი, რომელიც გაიხსნა ემიგრანტებმა რუსეთიდან და ბევრი ქალი მუშაობდა კაბარეებში, თეატრებში, რესტორნებში და ყურადღებით ადევნებდა თვალს სიახლეებს. იაპონელებისთვის, რომლებმაც დაიკავეს ჩინეთი, ევროპული მოდა ნამდვილი გამოცხადება იყო.

ომის შემდგომ პერიოდში სამკერვალო ინდუსტრია სავალალო მდგომარეობაში იყო. მოდის დიზაინერები დიდი ხანია მჭიდრო მდგომარეობაში არიან და ყველაფერში დაზოგავენ. ხარჯების ხარვეზების შესავსებად, დიზაინერებმა გამოიყენეს მეტი ქსოვილი, როგორც კი შესაძლებლობა გაჩნდა. სიახლე, რომელიც გამოჩნდა ომის შემდგომ წლებში, სასიამოვნოა. ომის დროს სწორი ფანქრის კალთები აძლევდა ადგილს გაფანტულ კალთებს მუხლის ქვემოთ. ომიდან დაბრუნდნენ მამაკაცები და ქალთა ტანსაცმელმა ახალი მიმართულება მიიღო. მას კვლავ მიმზიდველი, ქალური და სექსუალური სახე უნდა ჰქონოდა. მოდის ელეგანტურობის, მშვიდი ტონების პერიოდი, რომელიც მამაკაცებს არ აშინებს.

1947 წლიდან მოყოლებული მოდაში შემოვიდა პატარა ქუდები ტურბანების ნაცვლად და ფართო ქუსლებისა და პლატფორმის სტილეტოს ქუსლების ნაცვლად, რომელთა ქუსლებში ჩასვეს თვითმფრინავების ინდუსტრიიდან აღებული ლითონის ქინძისთავები. ახალი გარეგნობის ეპოქაში, ყველა დელიკატური პუდრისფერი მოდური გახდა. ახალი ფორმის სათვალე "შანტერელის" სახით. "ოქროს ხანა" იწყება მაღალი მოდის სამყაროში.

40 -იანი წლების ბოლოს, სსრკ -ში წარმოიშვა უჩვეულო სუბკულტურა, რომელიც არის ახალგაზრდების საზოგადოება, რომლებიც ბაძავენ ამერიკული ცხოვრების წესს. 1949 წელს, გენერალური მდივნის ბელიაევის გამოქვეყნების შემდეგ, ფეილეტონის ჟურნალში "ნიანგი", სახელწოდებით "ჰიპსტერები", ეს სახელი მტკიცედ იყო დანერგილი ახალი მიმართულებით. მოძრაობა ფართოდ გავრცელდა მთელ ქვეყანაში და არსებობა განაგრძო 60 -იანი წლების დასაწყისამდე. ახალგაზრდებმა გამოხატეს ნეგატიური დამოკიდებულება არსებული სისტემის, მორალური ღირებულებების და მთელი ცხოვრების წესის მიმართ. ისინი განსხვავდებოდნენ დანარჩენი მოსახლეობისგან პირველ რიგში მათი ნათელი და უჩვეულო გარეგნობით, რთული ვარცხნილობებითა და თანამედროვე გამოსახულებებით, რისთვისაც ისინი ძალიან გააკრიტიკეს მორჩილმა მოქალაქეებმა და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაც კი აიღეს. ჰიპსტერებმა ხელი შეუწყეს უცხოურ მუსიკას, ემანსიპაციას, ჩიკის ზედა ნაწილს ეცვა უცხოური ტანსაცმელი, რომელიც დიდი სირთულეებით იქნა მიღებული და ამისათვის, როგორც საპასუხოდ, მათ მიიღეს ზიზღი საკუთარი თავის მიმართ. ყველა დაბრკოლების მიუხედავად, ძმაკაცები დარჩნენ პოზიტიურები, შემოქმედებითად დაკავშირებულნი თავიანთ გარეგნობასთან, ნათელ და მხიარულ ადამიანებთან.

ცნობილი მუსიკოსი ალექსეი კოზლოვი ამბობს:

”ძმაკაცებს ჰქონდათ ასეთი პრაქტიკული, უაზრო გამომეტყველება მათ თვალში. იმიტომ კი არა, რომ უსინდისოები ვართ. უბრალოდ, თუ ჩვენ თვალებს ვახელთ, თუ ვუყურებთ როგორ ვგრძნობთ თავს, ყველა დაინახავს როგორ გძულს ისინი. ეს გარეგნობა ფასად ღირდა. ჩვენ სულელურად ვითამაშეთ. "

1949 წელს გერმანიაში მოდის ახალმა რაუნდმა, პირველი მზა ტანსაცმლის სალონი გაიხსნა დიუსელდორფში. ამან დაიწყო ტანსაცმლის მასობრივი წარმოების დასაწყისი და მოდის ინდუსტრიის ნამდვილი დემოკრატიზაცია. 50 -იან წლებში პრე -ა -პორტის აღზევებასთან ერთად, სტილის, ქსოვილების, ფერების არჩევანი წარმოუდგენლად გაფართოვდა, რამაც შესაძლებელი გახადა ყველა ქალის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება.

50 -იანი წლების მოდა ხასიათდებოდა ოპტიმიზმით, ფუფუნებით და ქალურობით. ოქროს სამკაულები და საღამოს კაბები, რომლებიც გაფორმებულია მძივებით და rhinestones კვლავ დაბრუნდა. იმისდა მიუხედავად, რომ ქალებს სწყუროდათ პროგრესი, ბევრი მათგანი მუშაობდა და უკვე თვითონ მართავდნენ მანქანებს, სიამოვნებით მიიღეს ქალის გამოსახულება. კუტურიმ განიცადა რაღაც რენესანსი. პატარა კორსეტები, ვიწრო წელი და აქტიური დეკოლტე. 1950 -იან წლებში ქალები მაინც ამჯობინებდნენ ფრანგულ მოდას.

ომის დასრულების შემდეგ ბრუნდება პარიზში ელზა სკიაპარელი... მისი ახალი ფერი არის ფუქსია, ძალიან ნათელი და აქტიური. ელზა იყო სიურრეალისტური ფერწერის პროპაგანდისტი და ეს ძალიან მტკიცედ აისახა მის კოლექციებში. სკიაპარელის ტანსაცმელი განკუთვნილი იყო ახალგაზრდა, ენერგიული და დამოუკიდებელი ქალებისთვის, რომლებიც უცხო არ იყვნენ ახალი, ექსტრავაგანტული ტანსაცმლის იმიჯისთვის. ომის შემდეგ, მამაკაცებს ეშინოდათ ასეთი ქალების და ძალიან ნათელმა ფერებმა შეაშინა ისინი. მამაკაცები დაიღალნენ ბრძოლით, მათ მოეწონათ უფრო ლამაზი და მშვიდი ქალები, ჩაცმული პასტელ ფერებში. ამან გადამწყვეტი როლი ითამაშა ელზას ბედში, რადგან მისი ხელმძღვანელობის შემდეგ მან დაკარგა თავისი ყოფილი პოპულარობა და 1954 წელს დატოვა მოდის სამყარო, ორი შვილიშვილის გაჩენის საბაბით, რაზეც მისი მუდმივი კონკურენტი კოკო შანელი წარმოუდგენლად ბედნიერი იყო .

იმ დროის ყველაზე ცნობილი კუტურიერები იყვნენ კრისტობალ ბალენსიაგა, ჰუბერტ დე ჟივანში და პიერ ბალმენი... 1951 წელს ბალენსიაგამ მთლიანად შეცვალა სილუეტი: გაშალა მხრები და შეცვალა წელის ხაზი. 1955 წელს მან შეიმუშავა კაბა - ტუნიკა, რომელიც 1957 წლისთვის გადაიქცა კაბად - პერანგად. და 1959 წლის ბოლოსთვის ის იმპერიის ხაზით დასრულდა, მაღალი წელის კაბებითა და ქურთუკებით კიმონოს მსგავსად. ბალენსიაგა განსხვავდება მრავალი კუტურიერისგან იმით, რომ მას შეუძლია შექმნას მოდელები თავიდან ბოლომდე, რადგან 12 წლის ასაკში ის სწავლობდა მკერავს.

ჰუბერტ დე ჟივანშიმისი პირველი მოდის სახლი 1952 წელს გაიხსნა და სხვადასხვა ნაწარმისგან შერწყმული დიზაინები მოიცვა. ბუტიკები გაიხსნა ციურიხში, რომში და ბუენოს აირესში. მას დიდი გემოვნებისა და თავშეკავებული ელეგანტურობის კაცს ეძახდნენ. მისი კლიენტები იყვნენ ოდრი ჰეპბერნი და ჟაკლინ კენედი. 25 წლის ასაკში ის გახდა ყველაზე ახალგაზრდა და ყველაზე პროგრესული დიზაინერი პარიზის მოდის სცენაზე. ჟივანშის პირველ კოლექციას დაერქვა "ბეტინა გრაზიანი" იმდროინდელი ახალგაზრდა პარიზელი მოდელის სახელით. ის იყენებდა არა ძვირადღირებულ ქსოვილებს, არამედ იზიდავდა კლიენტებს თავისი დიზაინის ორიგინალურობით. ჟივანშიმ ოდრი ჰეპბერნის ჰეროინებს თითქმის ყველა კოსტიუმი შეუკერა. ის იყო მისი მუზა. ოდრის გარდაცვალების შემდეგ ჟივანშიმ გადაწყვიტა დაეტოვებინა მოდის სამყარო.

პიერ ბალმაინიგახსნა საკუთარი მოდის სახლი 1945 წელს. მაგრამ მან დაიწყო დიდი წარმატებით სარგებლობა მხოლოდ 1952 წლიდან. ბალმენმა შეინარჩუნა ელეგანტური პარიზის სტილი გლამურის შეხებით, უფრო მეტიც, იგი ოსტატურად იყო ქსოვილების შემოქმედებით კომბინაციაში და დახვეწილი ფერის კომბინაციებში. მისი სახლის კლიენტები იყვნენ ელეგანტურობის, უბრალო მოჭრის და უფრო ბუნებრივი გარეგნობის მომხრეები.

1953 წელს ისინი იწყებენ თავიანთ საქმიანობას იტალიაში ოტავიო და როზიტა მისონი... წელს ისინი ხსნიან ქსოვის მცირე სახელოსნოს და ეს ხდება ამოსავალი წერტილი ახალი ბრენდის დაბადებისთვის. 1958 წელს მათ წარადგინეს თავიანთი პირველი კოლექცია მილანის უნივერმაღში ბრენდის სახელით მისონი... იგი ადეკვატურად გაშუქდა პრესაში და პოპულარული გახდა საზოგადოებაში. ჟურნალის მთავარი რედაქტორის მხარდაჭერით არიანანა, ანა პიაჯიობიზნესი წარმატებული გახდა. მისონი ძირითადად სპორტული ტანსაცმლის წარმოებით დაიწყო და დაახლოებით ათი წელია ეძებს საკუთარ გზას, საკუთარ კორპორატიულ სტილს. ამ ბრენდის აყვავების მომდევნო ათწლეულები იქნება და მრავალფუნქციური ზოლების დამახასიათებელი ნიშანი - ზიგზაგები ეთნიკურ სტილში.

გადასახლების ათწლეულის შემდეგ ის დაბრუნდა მოდის სამყაროში კოკო შანელი... ის იმ დროს უკვე 70 წლის იყო. მას სძულდა ახალი გარეგნობა და საზოგადოებას წარუდგინა არაერთი იდეა, რაც შემდგომში გახდა მისი იმიჯის ხაზი. ეს არის გადაბმული ხელჩანთები ლითონის ჯაჭვებზე, კოსტიუმები დიდი ქსოვილისგან ოქროს ჯაჭვებით, მბზინავი სამკაულები, ყვავილების აბრეშუმის ბლუზები, მონოგრამული ღილაკები და ღილაკები, საღამოს კაბები და ბეწვები, მარგალიტების გრძელი ძაფები. მაგრამ ომის შემდგომი პირველი კოლექცია იყო ფლოპი და ფიასკო.

საზოგადოებამ მოდელები აღიქვა, როგორც მოძველებული და დროის სულისკვეთებასთან შეხება. მაგრამ ზოგჯერ ბედი წარმოგიდგენთ საოცარ სიურპრიზებს და ეს არის ზუსტად ის, რაც მოხდა შანელის მოდელებთან. ეს პერიოდი დაემთხვა ვარშავის საჰაერო ხომალდის კონვენციას, რომლის თანახმად ქალებსა და მამაკაცებს უფლება ჰქონდათ თან წაეღოთ მხოლოდ 20 კგ ბარგი. და რა თქმა უნდა ფუმფულა კაბები ახალი სტილის სტილში არ ჯდებოდა ერთზე მეტ ჩემოდანში. და შანელის კოსტიუმები შესანიშნავი იყო გარკვეული რაოდენობით ტრანსპორტირებისთვის. 1955 წელს საზოგადოებამ მიიღო შანელის იდეები და მიიღო ისინი.

შანელის ერთ -ერთი გამოგონება იყო ჯაჭვი, რომელიც ქურთუკის ბოლოში იყო შეკერილი არასწორი მხრიდან ისე, რომ ქურთუკის ქვედა ნაწილი ზემოთ არ გაეწია. უგულებელყოფა უნდა იყოს ზუსტად იგივე ტონით, როგორც თავად ქურთუკი, არ უნდა იყოს საზღვარი. ქვედაკაბის სიგრძე არასოდეს ადიოდა მუხლებზე, რაც, შანელის აზრით, არ იყო ყველაზე ლამაზი ადგილი ქალის სხეულზე. კოკო შანელმა არ იცოდა ხატვა ან კერვა, მაგრამ ის ყოველთვის თვითონ აკეთებდა ყველა ფიტინგს.

1959 წელს ლიკრას გამოგონებამ რევოლუცია მოახდინა მოდის სამყაროში. ამან მრავალი თვალსაზრისით შეცვალა დამოკიდებულება საცვლების მიმართ და გამოიწვია ინდუსტრიის რესტრუქტურიზაცია, რომელიც დაკავშირებულია საცვლების წარმოებასთან. მოდაში შემოვიდა ნაბეჭდი ნიმუშების ქსოვილების ყვავილების ნათელი ფერები. და ყველაზე პოპულარული ქსოვილები იყო ტაფეტა და ორგანდი, რადგან ისინი კარგად ინახავდნენ კაბის ფორმას. 50 -იანი წლების განმავლობაში წითელი ხაზი გადის მოჩვენებითი ფუფუნების თემას, რომელიც ხალხს ძალიან ენატრებოდა ომის დროს. დასვენების თემა პოპულარული გახდა, რაც ყველას არ შეეძლო გარკვეული დროის წინ. ეს გამოიხატა საზღვაო დიზაინზე ქსოვილზე, აპლიკაციებზე ჩანთებზე ზღვის ჭურვებისა და თევზის სახით. სენ ტროპესი ხდება ყველაზე მოდური კურორტი, სადაც ყველა სიცოცხლის მაძიებელი იყრის თავს.

ჰოლივუდში შეიქმნა გლამურის სპეციალური სტილი, რომელიც დაწინაურდა მერლინ მონრო, გრეის კელი და ლორენ ბეკოლი... ზოგიერთი დიზაინერი თვლიდა, რომ ეკრანზე ნაჩვენები კაბა მილიონობით იხილებოდა ჟურნალებში მოდელებთან შედარებით. აქედან გამომდინარე, ეს არის მათი შრომის უფრო მომგებიანი ინვესტიცია და ისინი აქტიურად თანამშრომლობდნენ კინოსტუდიებთან. ისინი არ ცდილობდნენ დაიცვან მოდური პარიზის ყველა სტილი, მაგრამ ცდილობდნენ შექმნან კლასიციზმის საკუთარი ვერსია, რომელიც უნდა იყოს მუდმივი. ბეწვი, სეკინები, მდიდრული მასალები, შიფონი გამოიყენებოდა კოსტიუმების შესაქმნელად. პოპულარული იყო მოდელი ზურგზე ღრმა ჭრილით, მსახიობი ძალიან შთამბეჭდავად გამოიყურებოდა ასეთ კაბაში. იმ დროის ყველაზე გავლენიანი ჰოლივუდის დიზაინერები იყვნენ ორიე კელი, უილიამ ტრავილა, ტრევის ბენტონი და გილბერტ ადრიანი.

50 -იანი წლები არის ფერისა და ქვების ტრიუმფი, ყოველთვის არ არის რეალური, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ისინი ბრწყინავს. 1953 წელს დიორის მოდის სახლში მოვიდა ახალგაზრდა მამაკაცი ივ სენ ლორანიდა დიორის უეცარი გარდაცვალების შემდეგ ხდება სახლის წამყვანი დიზაინერი. 1957 წელს ივ სენ ლორანმა შემოიტანა ახალი ტრაპეციის სილუეტი. პირველი "ჰუმანური" მოდელი, რომელშიც ქალს შეეძლო ჭამა. ეს სილუეტი შეუფერხებლად გადავა 60 -იან წლებში, მაგრამ მიიღებს ახალ ხმას.

1959 წელს მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდება სსრკ -ს შიგნით. 12 ფრანგული მოდის მოდელი და 120 ტანსაცმლის მოდელი ივ სენ ლორანის ხელმძღვანელობით ეწვევა ქვეყნის დედაქალაქს. კოლექციების 14-ე ჩვენება დახურულ კარს მიღმა გაიმართება, რომელსაც დაესწრებიან მაღალი რანგის ჩინოვნიკები და ტექსტილისა და მსუბუქი მრეწველობის წარმომადგენლები. მათი ყოფნიდან რამოდენიმე დღის განმავლობაში, კოლექციის ჩვენება შესაძლებელი იქნება მოსკოვის რამდენიმე ქარხანაში, ასევე ფრენის გაკეთება არხანგელსკში.

გასული საუკუნის 40 -იანი წლების დასაწყისი დაჩრდილა ომმა და მძიმე სოციალურმა რყევებმა, ამიტომ კულტურული ფენომენების განვითარება და მათ შორის მოდა მკაცრი გარემოებებით იყო ნაკარნახევი. ამ დროს შეიცვალა არა მხოლოდ ადამიანების შეხედულებები ტანსაცმელზე და საკუთარი თავის წარმოდგენა მისი დახმარებით, არამედ საზოგადოების ხედვაც.

მეოცე საუკუნის 40 -იანი წლები აღინიშნა ინდუსტრიული წარმოების ზრდით, რამაც ნივთების პრაქტიკულობა და გამძლეობა მოდაში დააბრუნა. გარდა ამისა, 1940 წლიდან აკრძალული იყო ბამბა, ტყავი, აბრეშუმი არასაომარი მიზნებისთვის. ვისკოზის შესყიდვისთვის გამოიყო სპეციალური კუპონები, რის გამოც ბევრმა ადამიანმა დაიწყო ძველი ტანსაცმლის შეცვლა სახლში საკუთარი ხელით. ამრიგად, მინიმალიზმი იძულებული გახდა გამხდარიყო მთავარი ტენდენცია, ხოლო რთული დეკორაციისა და ფარდების არარსებობა - მეოცე საუკუნის ორმოცდაათიანი წლების მოდის მთავარი მახასიათებლები. ქსოვილი ყოველთვის არ იყო საკმარისი, ამიტომ კალთების სიგრძე ყოველწლიურად უფრო მოკლე ხდებოდა. გარდა ამისა, იყო რეგულაცია, რომელიც აღნიშნავდა ქსოვილის რაოდენობას, რომელიც შეიძლება დაიხარჯოს კონკრეტული ნივთის წარმოებაზე. ქურთუკის სამკერვალოდ შეიძლება გამოყენებულ იქნას 4 მეტრამდე ქსოვილი, ხოლო ბლუზისთვის 1 მეტრამდე. ბუნებრივი ქსოვილები სულ უფრო მეტად იცვლებოდა ხელოვნურით, რადგან მათზე მნიშვნელოვანი შეზღუდვები არ არსებობდა.

თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ტენდენციის დომინანტურ მნიშვნელობაზე ამ სიტყვის თანამედროვე გაგებით, ეს იქნება სამხედრო სტილი. მთავარი ქალთა ეკიპირება იყო ლაკონური სარჩელი მოჭრილი ქვედაკაბა. ქურთუკს ჰქონდა კვადრატული მხრები მხრის ბალიშებით, ყელსაბამი და მანჟეტი ექსკლუზიურად თეთრი იყო, ხოლო ქამრები ჯარის მსგავსი იყო. ხაკი გახდა ყველაზე მოდური ფერი და ქსოვილები შეირჩა სასურველია მცირე ზომის ნიმუშებით. გამოჩნდა ტანსაცმლის ახალი მოდელი - კაბა -მაისური, ასევე დიზაინერებმა პირველად შესთავაზეს ქალებს სპორტული სტილი. აქცენტი გაკეთდა წელზე ქამრებით, რომელიც გამკაცრდა კაბებზე ან ფართო მხრის ქურთუკებზე. ამრიგად, საერთო გარეგნობა უფრო სამხედრო ფორმას ჰგავდა, ვიდრე ქალის ჩაცმულობას.

1940 -იანი წლების მეორე ნახევარში სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა. ომის დამთავრებისთანავე, ქსოვილის დასაშვები რაოდენობის შესახებ რეგულაციები შეწყდა. საზოგადოება დაიღალა სამხედრო სტილით, რომელიც დიდი ხანია დომინირებს ცხოვრების ყველა სფეროზე. დიზაინერები დაუბრუნდნენ წაგრძელებულ ფართო კალთებსა და კაბებს, ფხვიერ ბლუზებს, ფუნთუშებს და ზოგადად დეკორატიულობას. სწორ დროს, კრისტიან დიორი შემოვიდა მოდის სცენაზე და შესთავაზა ქალებს ზუსტად ის, რაც მათ სურდათ.

40 -იანი წლების აქსესუარებმა ასევე განიცადეს არაერთი ცვლილება. ელეგანტური პატარა ქუდები მალევე გაქრნენ fashionistas- ის გარდერობიდან და ისინი შეიცვალა ფართოფარფლიანი ქუდებით და ტურბანებით. მოცულობითი ქუდები ავსებენ მინიმალისტურ იერს. მათ დაიწყეს ტურბანის ტარება ძალიან ხშირად. მთავარი მიზანი იყო თმის მთლიანად დამალვა, რომელსაც ტურბანი წარმატებით გაართვა თავი. ტურბანი ქსოვილის ნაშთებისგან იყო შეკერილი და მის დასამზადებლად არ საჭიროებდა სპეციალურ ინსტრუმენტებს, რაც თავსაბურავის უმეტესობისათვის ხელმისაწვდომს ხდიდა. ტყავის ნაკლებობის გამო, მოდაში შემოვიდა სქელი კორპის ძირებიანი ფეხსაცმელი, რომელიც პოპულარული გახდა ბრაზილიელი მსახიობის კარმენ მირანდას წყალობით. კოსმეტიკა ცოტა ხნით გაქრა თაროებიდან, რის გამოც ქალებმა დაიწყეს ყველა სახის მასალის გამოყენება მის შესაცვლელად.

მეოცე საუკუნის 40 -იანი წლების დასაწყისში მოდის ტენდენციები ნაკარნახევი იყო არა დიზაინერებისა და სტილისტების მიერ, არამედ სოციალური რყევებითა და ეკონომიკური გარემოებებით, რაც არ შეიძლება აისახოს იმ დროს პოპულარულ სტილში. ქსოვილის ნაკლებობის გამო, კალთები ვიწრო და მოკლე გახდა, ხოლო ბლუზები მორგებული. ქალის გამოსახულება უფრო და უფრო ემსგავსებოდა სამხედრო ფორმას. გამოსახულების გაფორმება შესაძლებელი იყო მხოლოდ აქსესუარების წყალობით, რომლებიც არ ექვემდებარებოდნენ ასეთ მკაცრ წესებს. მაგრამ ამავე დროს, მეოცე საუკუნის მეხუთე ათწლეულს შეიძლება უსაფრთხოდ ვუწოდოთ კონტრასტების ათწლეული. თუ 1940-1945 წლებში სამხედრო სტილი დომინირებდა, მაშინ ომის დასრულებისთანავე მოდაში დაბრუნდა კორსეტები, ფართო და გრძელი კალთები, ფხვიერი ბლუზები და ფუნთუშები. ეს კონტრასტი ადასტურებს მოდის, როგორც სოციალური ფენომენის, ფუნქციას, მოახდინოს რეაგირება გარემომცველ სამყაროში წარმოქმნილ სიტუაციებზე.