Эмэгтэй, эрэгтэй костюм 1900 1914. 20-р зууны эхэн үеийн эмэгтэйчүүдийн загвар Хүүхдийн загвар. Жинхэнэ зураг. e: Загвар, урлаг дахь бослого, бэлгийн хувьсгал
Хотын хүмүүсийн хувцас (1917-1922)
Дэлхийн нэгдүгээр дайн, хувьсгалт төрийн эргэлт, иргэний дайн Оросын иргэдийн дүр төрхийг өөрчилсөн. Хувцасны бэлгэдэл нь илүү тод харагдаж эхлэв. Энэ бол эв нэгдэл эсвэл эсэргүүцлийг костюм эсвэл түүний бие даасан хэсгүүдийн тусламжтайгаар илэрхийлдэг байсан үе байсан; Энэ нь болж буй үйл явдалд өөрийн үнэн хандлагыг түр зуур нуух дэлгэц болгон ашигласан. "Москвад тэд хоолны карт ашиглан овъёос тараасан. Бүгд найрамдах улсын нийслэл хорьдугаар оны өвөл шиг хүнд хэцүү үеийг урьд өмнө хэзээ ч амсаж байсангүй.” Энэ бол “эцэс төгсгөлгүй өлсгөлөнгийн дараалал, хоосон “хоол түгээгчийн” өмнөх “сүүл”-ийн эрин үе, өмхийрсөн хөлдөөсөн сэг зэм, хөгцтэй талхны царцдас, идэж болохгүй орлуулагчдын баатарлаг эрин үе байлаа.
“Тэд түлээ зардаггүй. Голландуудыг живүүлэх зүйл алга. Өрөөнүүдэд төмөр зуух байдаг - гэдэстэй зуух. Тэднээс таазны доор самовар хоолойнууд байдаг. Нэгийг нь нөгөө рүү нь, нөгөөг нь нөгөө рүү нь, цонхыг нь битүүмжилсэн хавтангийн нүхэнд хийж, давирхай дусахгүйн тулд лонхтой савыг хоолойны уулзварт өлгөв." . Гэсэн хэдий ч энэ нь зөвхөн костюмны дүрс эсвэл зарим нарийн ширийн зүйл, жишээлбэл, захын загвар, малгайны хэлбэр, өсгийн өндрөөр хязгаарлагдаж байсан ч олон хүн загварыг дагаж байсан хэвээр байна. Эмэгтэйчүүдийн хувцасны дүрс нь хялбаршуулах зам дээр байсан. Энэ чиг хандлагад зөвхөн Парисын загвар (1916 онд нээгдсэн Габриэль Шанель хувцасны байшин "хялбар хувцас" - тайралтаар төвөгтэй биш хувцаслалтын энгийн хэлбэрийг сурталчилсан) нөлөөлсөн гэж үзэж болно. 1916 онд "Гэрийн эзэгтэй нарт зориулсан сэтгүүл". "... агуулах, дэлгүүрт даавуу бараг байхгүй, обуд байхгүй, даашинз, хүрэм оёх утас ч байхгүй" гэж бичжээ. "... нэг дамар утас (ийм дамар... жижиг) Самара мужид хоёр фунт гурил өгдөг ... ийм жижиг дамард хоёр фунт ..." гэж бид "Өдрийн тэмдэглэл"-ээс сурдаг. К.И.Чуковский.
Энэ хугацаанд даавууны үнэ 3 рубльээс өссөн байна. 64 к (дундаж үнэ 1893) 80,890 рубль хүртэл. 1918 онд . Дараа нь инфляцийн спираль улам тайлагдав. Зохиолч Н.П.Окунев өдөр бүр чухал ач холбогдолтой, өчүүхэн өдөр тутмын бүх үйл явдлыг тэмдэглэж байсан "Москвагийн өдрийн тэмдэглэл" -ийн мэдээлэл нь үнэлж баршгүй юм. “Би өөртөө хос хүрэм захиалсан, үнэ нь 300 рубль байсан, би өөрийгөө галзуу юм шиг санагдсан, гэхдээ тэд надад бусад хүмүүс костюмны үнэд 4,008,500 рубль төлдөг гэж хэлдэг. Амьдралын бүрэн баканали! Энэхүү эдийн засгийн нөхцөл байдал нь загварлаг костюмыг бий болгоход хувь нэмрээ оруулаагүй боловч хувцасны маш сонирхолтой хэлбэрийг бий болгосон. Хэрэв М.Чудаковагийн "М.Булгаковын намтар"-аас 1919 оны тухай уншвал: "Гуравдугаар сард манай баатрын хамтран зүтгэгч Киевийн эмч өдрийн тэмдэглэлдээ: "... дадлага хийхгүй, мөнгө ч байхгүй. Эндхийн амьдрал өдөр ирэх тусам үнэтэй болж байна. Хар талх аль хэдийн 4 рубльтэй болсон. фунт тутамд 50 к, цагаан - 6.50 гэх мэт. Хамгийн гол нь өлсгөлөн зарлаж байна. Хар талх - 12815 рубль. фунт тутамд. Мөн төгсгөл харагдахгүй байна." Энэ нь аль хэдийн 1921 онд болсон. Михаил Булгаков ээждээ бичсэн захидалдаа: "Москвад тэд зөвхөн хэдэн зуун мянга, саяар тоолдог. Хар талх 4600 рубль. фунт, цагаан 14,000. Мөн үнэ өсөж, өсдөг! Дэлгүүрүүд бараагаар дүүрэн байдаг, гэхдээ та юу худалдаж авах вэ? Театрууд дүүрсэн, гэвч өчигдөр би Большой театрын дэргэдэх ажлаар өнгөрөхөд (та бизнесгүйгээр яаж явахыг төсөөлөхөө больсон!) дилерүүд 75, 100, 150 мянган рублийн тасалбар зарж байв! Москвад бүх зүйл бий: гутал, даавуу, мах, түрс, лаазалсан хоол, амттан - бүх зүйл! Кафе нээгдэж, мөөг шиг ургаж байна. Мөн хаа сайгүй хэдэн зуу, хэдэн зуун байдаг! Олон зуун!! Дамын наймаачдын давалгаа шуугиж байна."
Гэхдээ 1918 он руу буцъя. Энэ үед Орост загварын сэтгүүлүүд хэвлэгдээгүй байв. Мөн тэр жилдээ "Гэрийн эзэгтэй нарт зориулсан сэтгүүл" хаагдсан (зөвхөн 1922 онд л дахин эхэлсэн) Тиймээс загварын нөлөөг авч үзэхдээ 1918 оноос өмнө хэвлэгдсэн гадаад эсвэл дотоодын эх сурвалжид л найдаж болно. Хотын иргэдийн өнгө үзэмжийг бүрдүүлэхэд олон нийтийн түгээгчид тодорхой үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд тэнд хаягдсан дэлгүүр, хөрөнгөтний байшин гэх мэт зүйлс цуглардаг байв. 1919 онд бичсэн Валентин Катаевын "Дурсамж" номонд бид: "Би аймшигтай харагдаж байсан. : Керенскийн үеийн офицерын хүрэм, даавуун өмд, нүцгэн хөл дээр модон шаахай, шүдэнд минь тамхи татдаг шаахай, үсээ хуссан толгойн дээр минь захиалгаар авсан хар шунхтай улаан турк фес. Хотын хувцасны агуулахад малгай” гэж бичжээ. Үүнийг Н.Я.Манделстамын тэмдэглэлүүд ч баталж байна: "Тэр жилүүдэд хувцас зарагддаггүй байсан - зөвхөн захиалгаар л авах боломжтой байсан."
И.Одоевцевагийн дурсамжууд инээдмийн өнгөөр будагдсан байдаг. “Тэр (О.Манделстам, редакторын тэмдэглэл) эрэгтэй хүний хувцас өмссөн эмэгтэйчүүдийг хэзээ ч харж байгаагүй. Тэр өдрүүдэд энэ нь огт төсөөлшгүй зүйл байв. Зөвхөн олон жилийн дараа Марлен Дитрих эрэгтэй костюмны загварыг танилцуулав. Гэхдээ өмд өмссөн анхны эмэгтэй нь тэр биш, харин Манделстамын эхнэр байсан нь тогтоогджээ. Марлен Дитрих биш харин Надежда Манделстам эмэгтэйчүүдийн хувцасны шүүгээнд хувьсгал хийсэн юм. Гэхдээ Марлен Дитрихээс ялгаатай нь энэ нь түүнд алдар нэрийг авчирсангүй. Түүний зоримог шинэлэг санааг Москва, тэр байтугай нөхөр нь ч үнэлээгүй."
1921 онд Политехникийн музейд болсон яруу найргийн үдэш дээр М.Цветаева өөрийн “хувцаслалт”-аа ингэж тодорхойлжээ: “Ойролцоогоор бүх хүнийг туулж байж өөрийгөө дурсахгүй байх нь хоёр нүүр гаргах болно. Тэгээд тэр өдөр би "Ром ба дэлхий"-д илчлэгдсэн, тэр ч бүү хэл үнэнчээр (өөрөөр хэлбэл чанга) зангидсан ч гэж нэрлэхийн аргагүй цүнх шиг ногоон даашинзтай. Офицерын, харин кадетийн бүстэй Петерхофын 18-р сургууль. Мөрөн дээр нь бас офицерын цүнх (хүрэн, савхин, хээрийн дуран, тамхины зориулалттай) байх бөгөөд түүнийг хөөргөх нь эх орноосоо урвасан гэж тооцогдох бөгөөд Берлинд ирснээс хойш гурав дахь өдөр (1922) авч хаясан ... Хөл саарал эсгий Эрэгтэй гутал биш ч гэсэн хөлөндөө лакаар бүрсэн завиар хүрээлэгдсэн гутал нь зааны багана шиг харагдаж байв. Ариун цэврийн өрөө бүхэлдээ аймшигт байдлаасаа болоод санаатай байсан гэх хардлагыг надаас арилгасан." Орчин үеийн хүмүүсийн тэмдэглэл нь гайхалтай илэн далангүй байдаг. "Тиймээс би өвлийн шөнө бүрэн харанхуйд үсэрч, хуучин үслэг дээл, ороолт өмссөн (эцэст нь малгай өмсөж дараалалд зогсох нь сайн зүйл биш, үйлчлэгч нар өөрсдийгөө ах гэж бодоорой) , эс бөгөөс тэд хатагтайг элэглэх болно). Дайны эхэн үеэс эмэгтэйчүүдийн байр суурь өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор эрэгтэй хувцасны хэд хэдэн хэлбэр эмэгтэйчүүдийн хувцас руу шилжсэн. 191681917 онд Эдгээр нь 1918-1920 оны савхин хүрэм бөгөөд ашиглалтаас гарсан цэргийн дүрэмт хувцаснаас өдөр тутмын амьдралд нэвтэрсэн эрэгтэй төрлийн хантааз юм. (1916 онд Оросын армид скутер унадаг хүмүүс савхин хүрэм өмсдөг байсан). Мэдээлэл хомс, Европтой уламжлалт харилцаа тасарсан, эдийн засгийн хүнд нөхцөл байдал, үүнтэй зэрэгцэн хуучин хэв маягийн хувцас хадгалагдан үлдсэн зэргээс шалтгаалан олон эмэгтэйчүүдийн хувцаслалт нэлээд эклектик дүр төрхийг харуулсан. (Үүнийг тэр үеийн зураг, гэрэл зураг, уран баримал нотолж байна). Жишээлбэл, эмэгтэй цагдаа ийм хувцас өмссөн: савхин хүрэм, дүрэмт хувцастай цэнхэр берет, хүрэн тансаг банзал, даавуун оройтой тортой гутал. Үйлчлэгчгүй бүсгүйчүүд ч дутуу чамин харагдсан. К.И.Чуковскийн "Өдрийн тэмдэглэл"-д бид "Өчигдөр би зохиолчдын ордонд байсан: хүн бүрийн хувцас үрчлээстэй, унжсан, хүмүүс хувцсаа тайлалгүй унтдаг нь тодорхой байв. Эмэгтэйчүүдийг зажилдаг. Хэн нэгэн тэднийг зажилж, нулимсан юм шиг байна." Тэр үеийн гэрэл зургуудыг үзэхэд хөхөрсөн, хуучирсан мэдрэмж төрдөг. Хувцасны хуучин хэлбэрүүд хаа сайгүй хадгалагдан үлджээ. Түүгээр ч зогсохгүй ажлын орчинд тэд зууны эхэн үеийн загвараар даашинз оёж, үндэсний захын муж хотуудад үндэсний хувцасны уламжлал нөлөөлсөн байна. 1917 онд эмэгтэй хүний даашинзны дүрс нь өмнөх үеийн тоймыг хадгалсан хэвээр байгаа боловч бэлхүүс нь илүү сул болж, банзал нь шулуун, бага зэрэг урт (шагайнаас 12 см хүртэл) болдог. Силуэт нь сунасан зуувантай төстэй. Доод талд нь юбка нь 1.5-1.7 м хүртэл нарийсдаг. 1917 оноос хойш Хоёр дүрс зэрэгцэн оршдог: доод хэсэгтээ өргөссөн, "хоолой" гэж нэрлэгддэг "rob de chemise" цамцтай даашинз. Цамцны даашинз өмнө нь Орост гарч байсан (С.Дягилевын Н.Гончаровагийн тухай дурсамж 1914 оноос эхлэлтэй): “Гэхдээ хамгийн сонин нь түүнийг зураач төдийгүй гадаад төрхөөрөө дуурайдаг. Тэр бол хар цагаан, цэнхэр, улаан өнгийн цамцны даашинзыг загварт оруулсан хүн юм. Гэхдээ энэ одоохондоо юу ч биш. Тэр нүүрэндээ цэцэг зурсан. Удалгүй язгууртнууд, богемчууд морь, байшин, зааныг хацар, хүзүү, духан дээрээ чарганд мордлоо."
1920-1921 оны даашинзны дүрс. шулуун энгэртэй, бэлхүүс нь гуяны түвшинд хүртэл доошилсон, атираагаар амархан унждаг, шагайнаас дээш 8-12 см урт банзал нь дараагийн жилүүдийн загварт аль хэдийн ойртжээ. Гэхдээ хөшигний даавуугаар хийсэн даашинзтай эмэгтэйг ихэвчлэн харж болно. Хэдийгээр энэ асуудал орчин үеийн хүмүүсийн хувьд маргаантай мэт санагдаж байгаа ч хангалттай жишээг уран зохиолоос олж болно. Тиймээс А.Н.Толстой: "Дараа нь дайн дуусав. Ольга Вячеславовна захаас ногоон тансаг хөшигтэй банзал худалдаж аваад янз бүрийн байгууллагад үйлчлэхээр явсан." Эсвэл Нина Берберовагаас: "Би ажилгүй үлдсэн; Би хивсэнцэрээс эсгий гутал, ширээний бүтээлэгээс даашинз, ээжийнхээ торгон даавуугаар хийсэн үслэг дээл, алтаар хатгамал хийсэн буйдангийн дэрний малгайтай байсан." Энэ нь уран сайхны хэтрүүлэг байсан уу, бодит байдал уу гэдгийг хэлэхэд бэрх. 1920-1923 онд тус улсад үйлдвэрлэсэн даавуу. "Тэд энгийн байдлаараа ялгардаг байсан бөгөөд хамгийн бага хөдөлмөр зарцуулдаг хуучин загваруудын дагуу хэвлэгддэг." Гэхдээ тэдний тоо цөөхөн байсан тул хөшигөөр хийсэн даашинз нь хаа сайгүй түгээмэл үзэгдэл болжээ. Энэ тухай Татьяна Николаевна Лаппа “М.Булгаковын намтар” номдоо дурссан байдаг: “Би хилэн даавуугаар хийсэн цорын ганц хар дурдан даашинзаа өмсөж, өмнөх зуны пальто, банзалаасаа өөрчилсөн” гэж дурссан байдаг. Цээжнүүд нээгдэж, эмээгийн хувцаснууд гарч ирэв: хийссэн ханцуйтай даашинз, галт тэрэгтэй. М.Цветаевагийн хэлснийг эргэн санацгаая: “Би асар том хувцасны шүүгээний харанхуйд хөл дор шумбаж, тэр даруй далан настай, долоон жилийн өмнө өөрийгөө олж харав; далан долоон настайдаа биш, харин 70, 7 настайдаа. Би ямар нэг зүйлийн тухай мөрөөдлийн гэмээр алдаагүй мэдлэгээр мэдэрдэг бөгөөд энэ нь эрт дээр үеэс илэрхий бөгөөд жингийн улмаас унаж, хавдаж, тогтож, бүхэл бүтэн торго шалбааг руу асгарч, би дүүргэж байна. Би үүнийг мөрөндөө хүргэв." Тэгээд цааш нь: "Мөн хар ёроол руу шинэ шумбаж, гар нь дахин шалбааг, харин цагаан тугалга биш, харин мөнгөн устай усаар урсаж, гар доороос тоглож, атга цуглуулаагүй, тарааж, сэлүүрдэх хурууны доороос сарнисан, учир нь эхнийх нь хүнд байдлаас живсэн бол хоёр дахь нь хөнгөнөөс нисч оддог: өлгүүрээс мөчирнөөс гарсан мэт. Мөн анхны суурин, бор шаргал, элэнц эмээгийн ард граф Ледочовская элэнц эмээ, түүний охин миний эмээ Мария Лукиничная Бернацкая хатаагүй, түүний охин миний ээж Мария Александровна гол оёдолгүй, ууган ачын оёсон. Марина манай Польшийн гэр бүлд, минийх, долоон жилийн өмнө охин байхдаа, гэхдээ элэнц эмээгийн зүслэгт: энгэр нь нөмрөг шиг, банзал нь далай шиг ..." "Ээж, эмээ нарын хуучин даашинзыг өөрчилж, гоёл чимэглэл, нэхсэн торыг "хөрөнгөтний булцуу" арилгасан гэж үеийн хүмүүс дурсдаг. “Хөрөнгөтний үзлийн” аливаа илрэлийн эсрэг тэмцэж буй хөх цамцнууд: “Манай дүрэм хатуу: бөгж, ээмэг байхгүй. Бидний ёс зүй, гоо сайхны бүтээгдэхүүнээс доошоо”... Хүмүүсийг үнэт эдлэлээр гутааж, Комсомолын үнэмлэхийг нь авчээ. Энэ нь NEP-ийн үед сэргэсэн хөрөнгөтний бүсгүйчүүдийн загварт хамаарахгүй, учир нь эдгээр нь дайсагнасан элементүүд байсан." 1917-1918 оны сэтгүүлд. Хуучин даашинзнаас хэрхэн шинэ хувцас хийх, малгай яаж оёх, гутал яаж хийх талаар зөвлөмжүүд гарч ирдэг. 1918-1920-иод оны үед өдөр тутмын амьдралд модон, картон, олс ултай гар хийцийн гутал ихээр гарч ирэв. В.Г.Короленко А.В.Луначарскийд бичсэн захидалдаа: “...Танай улаан армийн цэргүүд болон алба хааж буй сэхээтнүүд юу өмсөж байгааг хараарай: та улаан армийн цэргийг ганган гуталтай, сэхээтнүүдэд муу хийцтэй модон шаахай өмссөн байхыг олонтаа харах болно. Энэ нь эртний сонгодог үеийг санагдуулдаг ч одоо өвлийн улиралд маш тохиромжгүй болсон." Энэ үед загвар нь хоёр инчийн өсгийтэй гутал (ойролцоогоор 9 см өндөр) санал болгодог. 20-иод оны эхээр өсгий нь өсөөд зогсохгүй доошоо нарийссан. Орчин үеийн хүмүүс гэрчилдэг: “1922-1923 онд. Ороомогтой цэргийн бүдүүн гутал алга болж байна. Арми гутлаа өмсдөг." Цэргийн хувцасны дүрс ч мөн өөрчлөгдсөн. 1917 оноос хойш дээл дахин уртасч, бэлхүүс аажмаар байгалийнхаас 5-7 см доош буурдаг. Загвар 1917 ардын хувцасны тухай ярьж байгаа юм шиг. “Эмэгтэйчүүдийн ертөнц” сэтгүүлд (1917 оны №2) энэ загвар нь “янз бүрийн аймгуудын дулаахан бүсгүйчүүдийн дээл, үслэг дээлийг дуурайлган хийсэн загвар” гэж бичжээ. Екатеринославын "эмэгтэйн" хувцасны тайралт - доод талдаа өргөн үслэг дээл, тайрсан бэлхүүс, мөрөн дээр унасан асар том хүзүүвч нь Парисын сэтгүүлээс маш загварлаг харагдаж байна." Үнэн хэрэгтээ маягтыг хялбарчлах нь ардын хувцасны уламжлалт энгийн хэлбэрүүдэд хүргэсэн.
Хувцасны өнгөний схемд байгалийн бор өнгө давамгайлсан. 1918 онд "Загварлаг өнгө нь хар шороон өнгөтэй, энгийн ба меланж"
, хар өнгөтэй хослуулсан "тэмээ" өнгө. Дайны өмнөх үеийн асар том өргөн хүрээтэй малгайнууд өнгөрсөн үе байсан ч олон төрлийн малгайнууд удаан хугацаанд ашиглагдаж ирсэн. Жишээлбэл, 1918 оны Ерөнхий боловсролын цэргүүдийн жагсаалын зураг дээр малгай өмссөн охиныг харж болно. Улаан талбай дээр, Ростов мужид боловсролын хөтөлбөр зохион байгуулж буй комсомолчуудын дунд. Н.К.Крупская, М.И.Ульянова, А.М.Коллонтай нар тус улсын "тэргүүн хатагтай" нар бас малгай өмсдөг байв. Үнэн бол бид нэлээд нарийхан ирмэгтэй, жижиг хэмжээтэй, дүрмээр бол зөвхөн нумаар чимэглэсэн жижиг малгайны тухай ярьж байгаа боловч аймаг, нийслэлд хаа сайгүй, өргөн тархсан нь эргэлзээгүй юм.
1918 онд Боас ба горгетууд загвараас гарч байна; Тэднийг солихын тулд сэтгүүлүүд үслэг, нэхсэн тор, гогцоотой ирмэг бүхий ороолтыг санал болгодог. Эдгээр ороолт нь хүзүүндээ болон малгай дээр хоёуланд нь өмсдөг байв. Сүлжмэл ороолтыг өдөр тутмын амьдралдаа ихэвчлэн ашигладаг байсан.
Эрэгтэйчүүдийн хувцасны хувьд улс төр, нийгмийн бүтцийн өөрчлөлтийн хамгийн идэвхтэй үе нь ямар ч шинэ хэлбэрийг өгөөгүй бөгөөд зөвхөн өмссөн уламжлалыг устгахад түлхэц болсон юм. Эрэгтэй костюм нь өмнөх жилүүдийн хэлбэрийг хадгалсан бөгөөд зөвхөн нарийн ширийн зүйлийг бага зэрэг өөрчилсөн. 1918-1920 онд Өдөр тутмын хэрэглээнд зөвхөн цамц, цамцны хүзүүвч үлддэг; босоо хүзүүвч цаашид түгээмэл болж чадахгүй байна. 1920 оноос хойш зангидсан сунгаж, нарийсч, тэгш өнцөгт рүү аль болох ойртож, зангиа нь өөрөө нарийн, урт байдаг. Тэдний өнгө нь бүдгэрсэн, бүдгэрсэн. Норм нь өөрчлөгдсөн эрэгтэй костюм юм. А.Мариенгофын "Дурсамж" номонд бид: "Шершеневич том чектэй гоёмсог цайвар саарал хүрэм өмссөн байна. Харин урвасан зүүн халаас... хүрэм нь дээшээ доошилсон тул баруун талд байна. Тэр үеийн бараг бүх дандиа баруун талдаа дээд халаастай байсан." Эрэгтэйчүүдийн хувцас аль болох цэрэгжсэн болж, үүнтэй зэрэгцэн гутлын өнгөний өмд, хүрэм хоёрын аль алинд нь зохицох уламжлалт дүрмийг алдаж байна. Францын хүрэм нь зарим өмдтэй хослуулан эрчүүдийн хамгийн алдартай хувцас болж байна. "Тэр хагас цэргийн хувцас өмссөн байсан - англи хүрэм, алаг, ар талдаа арьстай, өмдний өмд, хар гуталтай." "Брестийн дараа олон цэрэг татагдсан хүмүүс станцууд дээр гарч ирэв. Цэргүүдийн дээл "моодонд оржээ" - тэд бараг бүх хонгилд өлгөөтэй, шагай, станцын шаталт, ялзарсан шорооны үнэрийг шингээдэг. Орой, гадуур гарахдаа бид пальто өмсдөг байсан - энэ нь илүү аюулгүй байсан." Сүлжмэл эдлэлийг өдөр тутмын амьдралд өргөнөөр ашигладаг бөгөөд энэ нь үйлдвэрлэлийн харьцангуй хялбар байдлаас үүдэлтэй юм. Катаеваас: "Ваня хар туник, гич унадаг өмд, өвдөгнөөс дээш том үхрийн ширэн гутал өмссөн байсан нь түүнийг гуталтай идээ бээр шиг харагдуулж байв. Хувцасны дээд талд, хүзүүндээ захын цаасан цамцны зузаан захтай байв." Савхин хүрэм нь маш их алдартай байсан төдийгүй Улаан армийн командлагч, комиссар, улс төрийн ажилчид, түүнчлэн техникийн цэргүүдийн ажилтнуудад заавал ялгах ёстой байв. Үнэн бол орчин үеийн хүмүүс тэдний массын тархалтыг үгүйсгэдэг. Тэд янз бүрийн хэлтсийн дүрэмт хувцсыг өмссөн хэвээр байв. Хэрэв 1914-1917 онд. Албан тушаалтнуудын дүрэмт хувцсыг тийм ч хатуу дагаж мөрддөггүй байсан боловч 1918 оноос хойш. албан тушаалтайгаа бүрэн нийцэхээ больж, ердийн хувцас шиг өдөр тутмын хэрэглээнд үлддэг. 1918 оны 1-р сард хуучин цол, цолыг хүчингүй болгосны дараа. хаадын армийн цэргийн дүрэмт хувцсыг ясаар эсвэл даавуугаар бүрсэн товчоор (сүлдтэй товчлуурын оронд) өмсөж эхлэв. “Мөрний оосор зэрэг бүх төрлийн ялгааг үгүй болгоно гэж албан ёсоор зарласан. Бид тэднийг тайлж, бүргэдтэй товчлуурын оронд иргэний ясаар оёх эсвэл хуучин төмрөөр нь даавуугаар бүрэхийг албадав. “...20-иод онд оюутнуудын малгайны эсрэг кампанит ажил эхэлж, эзэд нь хөрөнгөтний сэтгэлгээнийх нь төлөө хэлмэгдэж байсан” гэж үеийнхэн дурсдаг.
Эклектикизм нь эрэгтэйчүүдийн костюмтай холбоотой байв. Улаан армийн цэргүүдийн хувцасны талаар И.Бунин ингэж бичжээ: “Тэд ямар нэг угсармал ноорхой хувцас өмссөн. Заримдаа 70-аад оны дүрэмт хувцас, заримдаа цэнхэр өнгийн улаан леггинс, тэр үед явган цэргийн пальто, Хуучин гэрээний асар том сэлүүр." Гэхдээ өөр ангийн төлөөлөгчид үүнээс дутахгүй тансаг хувцасласан байв. "М.Булгаковын намтар" номонд бид "Энэ өвлийн зарим өдөр Андреевский Спускийн 13-р байшинд Татьяна Николаевнагийн дурсамжинд хадгалагдан үлдсэн нэгэн үйл явдал болсон. Нэг удаа цэнхэрүүд ирсэн. Тэд эмэгтэй хүний гутал өмссөн, гутал нь салаатай. Мөн хүн болгонд Coeur de Jeannette - загварлаг сүрчиг түрхдэг."
Цугласан олны болон хувь хүмүүсийн дүр төрх люмпэн байв. Уран зохиол руу дахин орцгооё. Бунинаас: "Ерөнхийдөө та оюутнуудыг ихэвчлэн хардаг: хаа нэгтээ яарч, бүгд урагдсан, хуучин задгай пальто дор бохир унтлагын хувцастай, сэгсгэр толгой дээрээ бүдгэрсэн малгай, хөл дээрээ тогшсон гутал, винтов. мөрөн дээрээ хошуугаа унжуулан олсоор дүүжлэв...
Гэсэн хэдий ч түүнийг үнэхээр оюутан эсэхийг чөтгөр мэднэ." М.Булгаковын дүрслэлд цугласан олны дүр төрхийг эндээс харж болно: “Тэдний дунд хаки цамц өмссөн өсвөр насны охид, малгайгүй охид, цагаан усан цэргийн цамц өмссөн, зарим нь өнгөт ноосон цамц өмссөн байв. Нүцгэн хөлтэй шаахайнууд, хуучирсан хар гутал, мохоо гутал өмссөн залуус байсан” гэж хэлжээ. Vl. Дайны өмнө бие даасан уран зохиолын холбоод дүрэмт хувцас гэх мэт зүйлийг худалдаж авах боломжтой байсан гэж Ходасевич дурсав. "Энэ дархан цаазат газарт орохын тулд би хар өмд, хоёрдмол утгатай хүрэм оёх шаардлагатай болсон: биеийн тамирын хүрэм биш, учир нь хар өнгөтэй, гэхдээ мөнгөн товчтой тул оюутны хүрэм ч биш. Энэ хувцастай би телеграфын оператор шиг харагдаж байсан байх, гэхдээ мягмар гаригт оролцох боломжоор бүх зүйл гэтэлгэв: мягмар гарагт тойрогт уран зохиолын ярилцлага явагдсан." Утга зохиолын зүтгэлтнүүд, жүжигчид өвөрмөц, бүр чамин дүр төрхийг олж авдаг. Гэхдээ энэ нь футуристуудын (Маяковскийн нэр хүндтэй шар хүрэм) хувцасны жигшүүртэй байдал биш, харин энгийн хувцасгүй байдал, түүнийг олж авсан санамсаргүй эх сурвалж байв. М.Шагалл: "Би өргөн өмд, шар тоостой байсан (Америкчуудын өгсөн бэлэг, нигүүлслээр бидэнд хуучин хувцас илгээсэн) ..." гэж дурсав. М.Булгаков, Татьяна Николаевнагийн дурдатгалд дурдсанаар, тэр үед үслэг дээл өмссөн байсан "... хөгшин лам нарын өмсдөг шиг ротонда хэлбэртэй байв. Элбэнх үслэг эдлэл дээр, хүзүүвч нь үслэг эдлэлээр гадагшаа эргэв. Дээд тал нь цэнхэр хавиргатай байв. Энэ нь урт бөгөөд бэхэлгээгүй байсан - энэ нь үнэхээр ороосон, тэгээд л болоо. Аавын минь үслэг дээл байсан байх. Ээж нь Киевээс хэн нэгэнтэй хамт явуулсан юм уу, эсвэл 1923 онд өөрөө авчирсан юм болов уу...” Яруу найрагч Николай Ушаков 1929 онд бичсэн. дурдатгалдаа: “1918-1919 онд Киев утга зохиолын төв болсон; Эренбург тэр үед явган хүний зам дагуу чирдэг пальто, аварга том өргөн малгайтай алхаж байсан ..."
Эдгээр бүх материал - дурсамж, гэрэл зураг дээр үндэслэн энэ үеийн эрэгтэй хувцас нь туйлын эклектик шинж чанартай байсан бөгөөд стилистийн нэгдмэл байдал байхгүй тохиолдолд эзнийхээ хувийн амт, чадавхид тулгуурласан гэж дүгнэж болно. 1922-1923 он хүртэл Дотоодын загварын сэтгүүлүүд гарч эхэлж байна. Гэсэн хэдий ч энэ үед Н.П.Ламанова, Л.С.Попова, В.Е.Татлин зэрэг мастерууд тухайн үеийн сүнсэнд тохирсон шинэ хувцас, ялангуяа комбинезон бүтээх оролдлого хийж байсан ч тэдний туршилтууд зөвхөн бүдүүлэг шинж чанартай байв.
Эмэгтэйчүүдийн хувцасны хөгжил, загварын өөрчлөлт 1900-1920 он.
20-р зууны эхэн үеийн загварын ТҮҮХ.
1900-1907 оны загвар дараагийн тавин жилийн загвараас огт өөр бөгөөд 19-р зууны сүүл үеийн хэлбэрүүдийн үргэлжлэл юм.Энэ үе нь юуны түрүүнд гоёл чимэглэлийн урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй сүр жавхлан, хувцасны гоёл чимэглэл, үслэг эдлэл, өд, сүр жавхлант, тансаг даавууны элбэг дэлбэг байдал, тансаг байдал, хувцасны баялаг, олон янз байдлыг онцлон тэмдэглэх хүсэл эрмэлзэлээр тодорхойлогддог.
Загварын сэтгүүл "The Delineator", 1900-1903
Төгс хувцсыг бий болгохын тулд зураачид үнэтэй чулуугаар хийсэн чимэглэл, хувцасны баялаг байдлыг онцолсон элементүүд - аппликейшн, үслэг эдлэлээр чимэглэсэн.
19-р зууны хоёрдугаар хагаст алдартай болсон Art Nouveau хэв маяг нь амьдралын олон салбарт, тэр дундаа хувцасны сонголтод нөлөөлсөн. Уян хатан шугамууд, нэхсэн тор, олон тооны чимэглэл, том толгойн гоёлууд - энэ зууны эхэн үеийн хувцаслалтад хамаарах эдгээр бүх шинж чанарууд нь Art Nouveau-ийн алдартай болсон.
20-р зууны эхний жилүүд
өнөөгийн загварын салбарын эхлэлийг тавьсан зайлшгүй өөрчлөлтийн цаг болжээ.19-р зууны төгсгөлөөс Францад дэлхийн нэгдүгээр дайны эхэн үеийг ихэвчлэн Belle Epoque (“Belle Epoque”) гэж нэрлэдэг.
Урлагт ноёрхож байсан Art Nouveau эриний уналт нь өөрийн онцгой, зарим талаараа гажуудсан гоо зүйн үзлийг бий болгож, эмэгтэй хүнийг ер бусын амьтан болгон хувиргасан. Шилжилтийн уур амьсгал эмэгтэйчүүдийн загварт шинэ амьсгаа авчрах шиг болсон.
19-р зууны онцлог шинж чанартай хиймэл дүрс нь (энэ нь бүтцийн дотуур хувцаснаас бүрдсэн) 20-р зууны шинэ хэлбэрт орж, эмэгтэй хүний биеийн муруйг дагаж, түүний өвөрмөц байдлыг онцлон тэмдэглэхийг оролдсон.
Марсель Пруст "Алдагдсан цагийн дурсамж" номондоо 20-р зууны эхэн үед эмэгтэйчүүдийн хувцаслалтын бүтэц бүрэн өөрчлөгдсөн гэж зөв тэмдэглэжээ.
Дэлхийн нэгдүгээр дайн хүртэл эмэгтэйчүүд нууцлаг хэвээр байсан бөгөөд эмэгтэй хүний нүцгэн байдал моодонд ороогүй байв.
Бүсэлхийн шугам нь байгалийн газар байрладаг бөгөөд урд талдаа бага зэрэг доошилсон.
Том малгайнаас эрүүний доор зангидсан хөшиг өлгөөтэй, бэлхүүс хүртэл хүрсэн хөөсөрхөг нөмрөгтэй салшгүй холбоотой бөгөөд бүтэн цээжтэй мэт сэтгэгдэл төрүүлэв.
1901-1905 он хүртэл арай удаан үргэлжилсэн хоёр дахь шатанд мөр нь ердийн өргөнтэй болж, ханцуйны өргөссөн хэсэг нь доод тал руу шилжиж, гараа нугалахад хийсвэр үүсдэг.
Энэ үеийн онцлог шинж чанаруудын нэг нь S хэлбэрийн дүрс байсан бөгөөд энэ нь бэлхүүсийг онцлон тэмдэглэж, том, цухуйсан цээж, даашинзны сэвсгэр нурууг бүрдүүлдэг.Үүний зэрэгцээ хэвлийн товойсон хэсгийг устгасанДотуур хувцасны компаниуд бүсгүйчүүдэд загварын шаардлагад нийцсэн дэгжин, нарийхан бэлхүүстэй болохын тулд корсетийн хэд хэдэн сонголтыг санал болгов (онцгой тохиолдолд 37 см хүртэл!)
19-р зууны сүүлч - 20-р зууны эхэн үед 16 жилийн хугацаанд эмэгтэйчүүдийн корсет хэлбэр, хэмжээ өөрчлөгдсөн.
1900-1907 оны загвар нь өнгөрсөн үеийн олон хэлбэрийг зээлж авсан. Луис XIII-ийн үеийн хувцаснууд нь өргөн захтай, богино болеро, цамцтай цамцнуудад тусгагдсан байв.Луис XIV үе нь тэр үед бяцхан болеротой өрсөлдөж эхэлсэн Louis XIII-ийн vestons гэж нэрлэгддэг дунд зэргийн хүрэмээр илэрч байв.
Байшингийн хувцаснууд нь эзэнт гүрний шинж чанартай, атираатай Ватто байв.
Belle Epoque (1908-1914)-ийн төгсгөлийн эмэгтэйчүүдийн загвар нь өмнөх үеэсээ өндөр бэлхүүс, шулуун банзал бүхий шинэ дүрсээр ялгаатай байв.Жанна Пакуин 1905 онд өндөр бэлхүүстэй даашинзаар гоёсон цуглуулгаа бүтээсэн нь уламжлалаас ноцтойгоор ухарсан хэрэг байв.
1906 онд түүний япон маягийн цуглуулга гарч ирэв.
Гурав дахь шат буюу богино хугацаа нь 1905-1907 он хүртэл үргэлжилсэн.1900 оныхтой ижил хэлбэрийн ханцуйвч, өргөн мөртэй; дараа нь тэд хамгийн гайхалтай хэлбэрийг авч эхлэв.Бүсэлхийгээ аль болох чанга татсан хэвээр байгаа тул хонго нь илүү дунд зэрэг болсон.
Банзал нь богиносгож гутлын хурууг ил гаргаж, хормойны энгэр нь багассан. Үүнээс гадна дүрс нь аажмаар босоо байрлалдаа буцаж ирэв.
1906 онд Эдвардийн эрин үед загвар нь тэр үеийн Английн язгууртнуудын амтыг шингээж, илүү шулуун, неоклассик дүрсийг олж авсан.
Энэ нь Францын Art Nouveau-д илүү хүндэтгэлтэй хандсан бөгөөд хар, цагаан, судалтай өнгөний схем нь суналт, геометрийг онцолсон байв.
Дайны өмнөх жилүүдэд хувцас шинэ өнгөөр цэцэглэж байсан нь Францын олон нийтийн хүлээн авсан үзэсгэлэнд ихээхэн тус дөхөм болсон бөгөөд тэд зөвхөн балетаар төдийгүй Леон зураачдын бүтээсэн бүжигчдийн гайхалтай үзэмж, хувцаслалтаар гайхшруулсан. Бакст, Александр Бенуа, Николас Рерих нар ажилласан.
Арван жилийн гол загвар зохион бүтээгчийн хувьд Пол Поирет олон нийтийн шинэ хүсэл тэмүүллийг анхлан хариулсан.
20-р зууны 1910-аад оны загварын хөгжлийг дэлхийн үйл явдлууд голчлон тодорхойлсон бөгөөд гол нь 1914-1918 оны Дэлхийн нэгдүгээр дайн байв. Эмэгтэйчүүдийн мөрөн дээр унасан өөрчлөгдөж буй амьдралын нөхцөл байдал, санаа зовнил нь юуны түрүүнд хувцасны тав тухтай байдал, тайтгарлыг шаарддаг. Дайнтай холбоотой санхүүгийн хямрал нь үнэтэй даавуугаар хийсэн тансаг даашинзыг алдаршуулахад нөлөөлсөнгүй. Гэсэн хэдий ч ихэвчлэн тохиолддог шиг хэцүү цаг үе нь үзэсгэлэнтэй хувцасны эрэлт хэрэгцээг бүрдүүлдэг: нөхцөл байдлыг тэсвэрлэхийг хүсдэггүй эмэгтэйчүүд даавуу, шинэ хэв маягийг эрэлхийлэхдээ ур чадварын гайхамшгийг харуулсан. Үүний үр дүнд 20-р зууны хоёр дахь арван жил дэгжин байдал, тайтгарлыг хослуулсан загвар өмсөгчдөөс дурсагдаж, домогт Коко Шанелийн загварын тэнгэрийн хаяанд гарч ирэв.
20-р зууны хоёрдугаар арван жилийн эхээр Пол Поирет загварын ертөнцийн гол дарангуйлагч хэвээр байв. 1911 онд түүний урласан эмэгтэйчүүдийн өмд, юбка нь шуугиан тарьж байсан. Загвар зохион бүтээгч олон нийтийн арга хэмжээ, янз бүрийн аялалаар дамжуулан бүтээлээ сурталчлсаар байв. Поирет Арабын шөнө цуглуулга бүтээснээ тансаг хүлээн авалтаар тэмдэглэж, 1911 онд тэрээр өөрийн гоёл чимэглэлийн болон хэрэглээний урлагийн сургуулийг Эколе Мартин нээжээ. Загварын хувьсгалч мөн өөрийн бүтээгдэхүүнээр ном, каталог хэвлүүлсээр байв. Үүний зэрэгцээ Поирет 1913 он хүртэл үргэлжилсэн дэлхийн аялалд гарсан. Энэ үеэр зураач Лондон, Вена, Брюссель, Берлин, Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк зэрэг хотуудад загвар өмсөгчдөө үзүүлжээ. Түүний бүх шоу, аялалыг сонинд нийтлэл, гэрэл зураг дагалддаг байсан тул Францын кутюрийн тухай мэдээ дэлхий даяар тархав.
Поирет туршилтаас айдаггүй байсан бөгөөд том охиныхоо нэрээр нэрлэгдсэн Rosina үнэртэй усыг бүтээсэн анхны загвар зохион бүтээгч болжээ. 1914 онд Дэлхийн нэгдүгээр дайн эхэлснээр Пол Поиретийн ордон үйл ажиллагаагаа зогсоож, зураач зөвхөн 1921 онд загварын ертөнцөд буцаж ирэхийг оролдсон.
Гэсэн хэдий ч энэ нь бүтэлгүйтсэн бөгөөд энэ нь Поарегийн тансаг, чамин хэв маягийг Коко Шанелийн хувьсгалт загваруудаар сольсонтой холбоотой юм.
Эрх чөлөө ба анхны практик загварууд
"Тав тухтай" загварт шилжих эхний алхам бол эмэгтэйчүүдийн хувцасны шүүгээнээс корсет, том малгай, "доголон" банзал алга болсон явдал байв. 1910-аад оны эхээр шинэ загварууд ашиглагдаж эхэлсэн бөгөөд тэдгээрийн гол нь өндөр бэлхүүстэй, өргөн хонго, дэрвэгэр, шагайгаараа нарийхан "эргэдэг топ" байв. Уртны хувьд 1915 он хүртэл даашинзны зах нь газарт хүрч байв. Банзал нь бага зэрэг богиноссон: "зөвхөн" хөлний ёроолд хүрсэн загварууд моодонд оржээ. Даашинзыг ихэвчлэн нөмрөгтэй өмсдөг байсан бөгөөд галт тэрэгтэй даашинзууд бас алдартай байв. V хэлбэрийн хүзүүний шугам нь зөвхөн цээжинд төдийгүй нуруун дээр түгээмэл байсан.
Практикт хүсэл эрмэлзэл нь зөвхөн хувцас төдийгүй бүхэл бүтэн эмэгтэй дүр төрхөд нөлөөлсөн. 20-р зууны хоёр дахь арван жилд бүсгүйчүүд анх удаа нарийн төвөгтэй, гоёмсог үс засалт хийхээ больж, хүзүүгээ нээв. Богино үсний засалт 1920-иод оных шиг өргөн дэлгэрч амжаагүй байгаа ч толгой дээрх урт, гоёмсог үсний загвар нь өнгөрсөн үеийн зүйл болжээ.
Тэр үед оперетта Европ даяар маш их алдартай байсан бөгөөд тайзан дээр тоглосон бүжигчид, тэр дундаа хувцаслалтын тухайд үлгэр дууриал болж байв. Оперетта, кабаре, тэр дундаа танго бүжигт олон нийт дуртай байсан. Тайзны хувцасыг ялангуяа танго-д зориулж зохион бүтээсэн - турк өмд, мөн бүжигчдийн хөл харагдахуйц дэрвэгэр банзал. Ийм хувцасыг зөвхөн тайзан дээр ашигладаг байсан бол 1911 онд Парисын "Drecol and Bechoff" загварын ордон бүсгүйчүүдэд өмдний даашинз, өмдний банзал гэж нэрлэгддэг хувцаснуудыг санал болгожээ. Францын нийгмийн консерватив хэсэг шинэ хувцаснуудыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бөгөөд олон нийтийн өмнө гарч ирэхээр зориглосон охидыг нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн ёс суртахууны хэм хэмжээг үгүйсгэсэн гэж буруутгав. 1910-аад оны эхээр анх гарч ирсэн эмэгтэйчүүдийн өмд нь олон нийтээс таагүй хүлээн авч, хожим нь алдартай болсон.
1913 онд Европт чөлөөлөгчдийн үзүүлбэр эхэлж, хөдөлгөөнийг хязгаарласан хувцаснуудыг эсэргүүцэж, энгийн тайралттай, биед эвтэйхэн загвар өмсөгчдийн дүр төрхийг шаарддаг. Үүний зэрэгцээ өдөр тутмын загварт спортын бага зэрэг боловч мэдэгдэхүйц нөлөө байсаар байв. Хувцасыг чимэглэсэн элбэг дэлбэг зураас, чимэглэл, нарийн төвөгтэй аппликейшн, нарийн ширийн зүйлс алга болж эхлэв. Эмэгтэйчүүд гар, хөлөө нүцгэн байхыг зөвшөөрдөг байв. Ерөнхийдөө хувцасны тайралт илүү сул болж, цамц, цамцны даашинз моодонд оржээ.
Эдгээр бүх чиг хандлага нь энгийн хувцасны хувьд ердийн зүйл байсан бол дэгжин загварууд 1910-аад оны хэв маягтай хэвээр байв. Дорно дахины хэв маягийн элемент бүхий өндөр бэлхүүстэй даашинз, нарийхан энгэртэй, өргөн банзалтай загварууд дэлхийд алдартай хэвээр байв. Франц хэлнээс "сагс" гэж орчуулагддаг банзал нь моодонд оржээ. Загвар нь баррель хэлбэртэй дүрсийг харуулсан - хонго нь өргөн, харин банзал нь урд болон хойд талдаа тэгш байв. Нэг үгээр, гадуур хувцаслалт нь илүү дэгжин, тансаг байдлаараа ялгардаг байсан бөгөөд зарим загвар зохион бүтээгчид 1900-аад оны загварын чиг хандлагыг хадгалахыг хичээсэн. Консерватив загварыг баримталдаг зураачдын дунд хамгийн алдартай нь Эртэ байв.
Агуу Эртэгийн дуулиантай дебют
Хорьдугаар зууны хоёрдугаар арван жилийн тансаг, эмэгтэйлэг дүр төрхтэй нэр нь холбоотой хамгийн алдартай загвар зохион бүтээгч Эрте нь практик, үйл ажиллагааны чиг хандлагыг хүлээн зөвшөөрдөггүй байв.
Роман Петрович Тыртов 1892 онд Санкт-Петербургт төрсөн бөгөөд хорин настайдаа Парис руу нүүжээ. Эртэ овог нэрийнхээ эхний үсгээс зохиомол нэрийг авсан. Хүүхэд байхдаа ч гэсэн хүү зураг зурах, дизайн хийх дуртай байсан. 14 настайгаасаа Санкт-Петербургийн Дүрслэх урлагийн академийн ангид суралцаж, Францын нийслэлд шилжин ирснийхээ дараа Поль Поарегийн ордонд ажиллахаар болжээ. 1913 онд "Минарет" жүжгийн хувцас урласан нь түүний Парис дахь хамгийн алдартай бүтээл юм. Дараа жил нь Эртэ Поарегийн ордноос гарахад түүний загварууд Францад төдийгүй Монте-Карло, Нью-Йорк, Чикаго, Глиндбурн зэрэг театруудад маш их алдартай байв. Хөгжмийн танхимууд авъяаслаг загвар зохион бүтээгчийг захиалгаар дүүргэж, Эртэ Ирвинг Берлиний "Хөгжмийн хайрцагны репертуар", Жорж Уайтын "Скандалууд", "Манхэттэний Мэри" зэрэг бүтээлүүдэд зориулж хувцас урлажээ. Кутюрьегийн бүтээсэн дүр бүр нь өөрийн бүтээл байсан: Эртэ өөрийн ажилдаа хэзээ ч хамтран ажиллагсад болон өмнөх үеийнхнийхээ туршлагад тулгуурлаагүй.
Загвар зохион бүтээгчийн бүтээсэн хамгийн алдартай дүр бол тансаг үслэг эдлэлээр ороосон, олон дагалдах хэрэгсэлтэй нууцлаг гоо үзэсгэлэн байсан бөгөөд тэдгээрийн гол нь урт сувд, сувд, сувд, сувд, сувдны гоёл чимэглэл, толгойн гоёл чимэглэл байв. Эрте эртний Египет, Грекийн домог зүй, мөн Энэтхэгийн бяцхан зураг, мэдээж Оросын сонгодог урлагаас сэдэвлэн хувцасаа урлажээ. Нарийхан дүрс, хийсвэр геометрийн хэв маягаас татгалзаж, Эртэ 1916 онд Harpers Bazaar сэтгүүлийн ерөнхий зураач болсон бөгөөд магнат түүнд гэрээ байгуулахыг санал болгов.
Дэлхийн нэгдүгээр дайн эхлэхээс өмнө ч олны танил болсон Эртэ 1990 онд 97 насандаа таалал төгсөх хүртлээ чиг хандлагыг тодорхойлогчдын нэг байв.
Дайн ба загвар
Хуучин хэв маягийг дэмжигчид ба практик хувцасыг дэмжигчид хоорондын маргааныг 1914 онд эхэлсэн Дэлхийн нэгдүгээр дайнаар шийдсэн. Эрэгтэйчүүдийн бүх ажлыг албаддаг эмэгтэйчүүд урт сэвсгэр банзал, корсет өмсөж чадахгүй байв.
Энэ хугацаанд цэргийн хэв маягтай холбоотой функциональ нарийн ширийн зүйлс хувцас хунар дээр гарч ирэв - нөхөөстэй халаас, доошоо эргүүлдэг зах, хоншоортой хүрэм, дээл, металл товч, охидын банзал өмсдөг байв. Үүний зэрэгцээ эмэгтэйчүүдийн костюм моодонд орж ирэв. Хэцүү он жилүүд өөр нэг шинэчлэлийг авчирсан: өмсөхөд эвтэйхэн сүлжмэл хувцас оёдолд ашиглагдаж эхэлсэн бөгөөд үүнээс холбогч, кардиган, ороолт, малгай зэргийг бүтээжээ. Урт нь богино болж, зөвхөн тугал хүртэл хүрдэг энгийн хувцаснууд нь өндөр, барзгар нэхсэн тортой гутал өмссөн бөгөөд түүний доор эмэгтэйчүүд леггинс өмсдөг байв.
Ерөнхийдөө энэ үеийг 1900-аад оны үед загварын ордонуудын ногдуулсан бүх загварын стандартаас холдох хүсэл эрмэлзэл, шинэ хэлбэр, хэв маягийн аяндаа эрэл хайгуул гэж тодорхойлж болно. Трендүүд шууд утгаараа бие биенээ сольсон. Дайны үеийн дүрсний нийтлэг шинж чанар нь хувцасны тайралт, заримдаа бүр "унасан" байдал байв. Одоо хувцаснууд нь эмэгтэй хүний бүх муруйг онцолсонгүй, харин эсрэгээр нь нуусан. Ханцуйвч, цамц, юбка битгий хэл бүсэлхийгээр бүс хүртэл багтахгүй болсон.
Дайн нь магадгүй 1910-аад оны эхэн үеийн эрх чөлөөний тухай илтгэлүүдээс илүү эмэгтэйчүүдийг илүү бие даасан болгосон байх. Нэгдүгээрт, эмэгтэйчүүд өмнө нь эрчүүдийн хийж байсан ажлыг авчээ: тэд үйлдвэр, эмнэлэг, оффисуудад албан тушаал хашиж байв. Нэмж дурдахад тэдний олонх нь цэргийн туслах албанд элссэн бөгөөд ажлын нөхцөл нь хувцас сонгохдоо практик байдлыг гол шалгуур болгодог. Охидууд дүрэмт хувцас, хаки спорт цамц, малгай өмссөн байв. Магадгүй эмэгтэйчүүд анх удаа бие даасан байдал, ач холбогдлыг мэдэрч, өөрсдийн хүч чадал, оюуны чадварт итгэлтэй болсон байх. Энэ бүхэн нь бүсгүйчүүдэд загварын хөгжлийг өөрсдөө чиглүүлэх боломжийг олгосон юм.
Дайны үед бараг бүх загварын ордон хаагдсан үед эмэгтэйчүүд сайн дураараа бүх ногдуулсан хуулиас ангижирч, хувцаснуудаа шаардлагагүй нарийн ширийн зүйлээс чөлөөлдөг байв. Практик болон функциональ хэв маяг нь үндэслэж, маш их алдартай болсон тул дайны дараа үйл ажиллагаагаа сэргээсэн загварын ордонууд шинэ чиг хандлагыг дагахаас өөр аргагүй болж, урьд өмнө нь алдартай кринолин, эвгүй "нарийн" хэв маягаар алдар нэрээ сэргээх оролдлого бүтэлгүйтэв.
Гэсэн хэдий ч нэгэн зэрэг гарч ирсэн бөгөөд маш их алдартай болсон "цэргийн кринолинууд" онцгой анхаарал татаж байна. Эдгээр бүрэн банзал нь өмнөх загвараасаа ялгаатай байсан бөгөөд хэлбэрээ хадгалахын тулд ердийн цагираг биш, харин олон тооны пальто өмссөн байв. Ийм хувцас оёхын тулд маш их даавуу шаардагдах бөгөөд чанар муутай ч "цэргийн кринолин" -ын үнэ нэлээд өндөр байв. Энэ нь эзэлхүүнтэй банзал нь дайны үеийн гол хитүүдийн нэг болоход саад болоогүй бөгөөд хожим нь энэхүү загвар нь ерөнхий эсэргүүцэл, дайны ядаргааны улмаас үүссэн романтик хэв маягийн бэлэг тэмдэг болсон юм. Мэргэшсэн практик хэв маягийг эсэргүүцэх чадваргүй загвар зохион бүтээгчид энгийн загвартай хувцаснуудад нарийн ширийн зүйл, чимэглэлээр дамжуулан өвөрмөц байдал, гоо үзэсгэлэнг авчрахаар шийджээ. Дээд зэрэглэлийн хувцаснууд нь сувд, тууз, аппликейшн, бөмбөлгүүдийгээр баялаг чимэглэгдсэн байв.
Дэлхийн нэгдүгээр дайны загварт үзүүлэх нөлөөг практикт чиглэж буй чиг хандлагаар тайлбарлах боломжгүй юм. Гадаадын нутаг дэвсгэрт тулалдаанд оролцсон цэргүүд эх орондоо цом болгон шинэ чамин даавуу, Тунис, Мароккогийн урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй алчуур, ороолт, үнэт эдлэл авчирсан. Загвар зохион бүтээгчид янз бүрийн улс орны соёлтой танилцаж, санаагаа шингээж, оёдлын ажилд шинэ хэв маяг, хээ, өнгөлгөөг шингээсэн.
Дайны төгсгөлийн дараа нийгмийн амьдрал сайжирч, Парист дахин бөмбөг тоглож эхлэхэд олон эмэгтэйчүүд танил болсон хувцаснаасаа татгалзаж, дайны өмнөх загварт буцаж ирэв. Гэсэн хэдий ч энэ үе удаан үргэлжилсэнгүй - дайны дараа загварын цоо шинэ үе шат эхэлсэн бөгөөд тэр үед Коко Шанель хамгийн их нөлөө үзүүлсэн юм.
Chanel брэндийн эрэгтэй загвар
Коко Шанель өөрийнх нь хэлснээр бүх насаараа эрэгтэй хүний костюмыг орчин үеийн эмэгтэй хүний хэрэгцээ, амьдралын хэв маягт тохируулахыг хичээсэн.
Коко Шанель 1909 онд Парист өөрийн малгайны дэлгүүрээ нээснээр загварын ертөнцөд хөл тавьжээ. Шинэ загвар зохион бүтээгчийн тухай цуу яриа Францын нийслэл даяар хурдан тархаж, дараа жил нь Коко зөвхөн малгай төдийгүй хувцас үйлдвэрлэж, Камбоны 21 гудамжинд дэлгүүр, дараа нь Биарриц амралтын газарт өөрийн загварын байшингаа нээв. Хувцасны үнэ өндөр, тайрах энгийн байдал нь тухайн үед ер бусын байсан ч Шанелийн загварууд хурдан алдаршиж, дизайнер нь өргөн үйлчлүүлэгчтэй болсон.
Загвар зохион бүтээгчдийн өмнө нь эмэгтэйчүүдэд санал болгож байсан хувцасны гол ажил бол соно бэлхүүсийг онцолж, цээжийг тодотгож, байгалийн бус муруйлт үүсгэх явдал байв. Коко Шанель туранхай, борлосон, хөнгөн атлетик байсан бөгөөд тэр үеийн хэв маяг нь түүнд огт тохирохгүй байсан - тэр хичнээн их хүссэн ч ямар ч хувцас охины дүр төрхийг "цагийн шил" хийж чадахгүй. Гэхдээ тэр өөрийнхөө хувцаслалтын хувьд хамгийн тохиромжтой загвар өмсөгч байсан. "Корсеттой дөнгөтэй, хөхөө гаргаж, өгзгөө ил гаргасан, бэлхүүсээр нь хоёр хэсэгт хуваасан мэт чанга татсан... ийм эмэгтэйг дэмжих нь үл хөдлөх хөрөнгийн менежменттэй адил юм" гэж Коко хэлэв.
Тайтгарал, унисекс хэв маягийг сурталчилсан загвар зохион бүтээгч маш энгийн даашинз, банзал урласан бөгөөд цэвэрхэн шугам, гоёл чимэглэлийн зүйл дутмаг байдаг. Охин эргэлзэлгүйгээр шаардлагагүй нарийн ширийн зүйл, шаардлагагүй дагалдах хэрэгслийг хаяж, хөдөлгөөнийг хязгаарлаагүй хамгийн тохиромжтой загварыг хайж олохын зэрэгцээ эмэгтэй хүнийг эмэгтэй хэвээр үлдээх боломжийг олгосон. Олон нийтийн санаа бодлыг үл харгалзан тэрээр эмэгтэй хүний хувцсанд эрэгтэй хэв маягийн элементүүдийг чадварлаг нэвтрүүлж, энгийн хувцасыг зөв ашиглах үлгэр жишээг бие даан харуулсан. “Нэг удаа би эрэгтэй хүний цамц өмссөн, яг л даарч байсан болохоор... Би ороолтоор (бүсэлхийгээр) уясан.Тэр өдөр би Британитай хамт байсан.Тэдний хэн нь ч намайг цамц өмссөнийг анзаараагүй. ..." гэж Шанель дурсав. Түүний гүн хүзүүвчтэй, задгай захтай алдарт далайчин костюм, “жокей” савхин хүрэм ийнхүү гарч ирэв.
Шанель хувцас бүтээхдээ энгийн материалыг ашигласан - хөвөн, сүлжмэл эдлэл. 1914 онд тэрээр эмэгтэйчүүдийн банзал богиносгосон. Дэлхийн 1-р дайн эхлэхэд Коко практик цамц, пиджак, цамц, цамц, костюм зэргийг зохион бүтээжээ. Шанель унтлагын хувцасыг дэлгэрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан бөгөөд 1918 онд эмэгтэй хүний унтлагын өмд хүртэл бүтээж, тэсрэх бөмбөгний хоргодох газар хүртэл бууж болно.
1920 он гэхэд Коко тэр үеийн олон зураачдын нэгэн адил Оросын хээг сонирхож эхлэв. Шанелийн бүтээлийн энэ чиглэлийг 20-р зууны гурав дахь арван жилийн эхээр аль хэдийн боловсруулсан.
Хорьдугаар зууны хоёр дахь арван жил бүх зовлон зүдгүүр, бэрхшээлийг үл харгалзан загварын хувьслын эргэлтийн цэг болсон - 1910-аад онд уран бүтээлчид эмэгтэйчүүдийг нигүүлсэлээс нь салгахгүйгээр эрх чөлөөг өгч чадах шинэ хэлбэрийг идэвхтэй хайж эхэлсэн. Дайны үед загварт оруулсан шинэчлэл, дайны дараах жилүүдийн чиг хандлага нь дараагийн хэдэн арван жилийн үйлдвэрлэлийн хөгжилд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн.
Цаг хугацааны машинд байгаа юм шиг бид 20-р зууны загварын түүхэн дэх хамгийн чухал арван жилүүд рүү буцаж ирсээр байна - дараа нь 1910-1919 онууд. Тэр үед Европын загвар нь гаднаас асар их нөлөөнд автсан: энэ нь спортыг өргөнөөр сурталчлах, дорнын, дараа нь Оросын үндэсний хэв маягийг өргөжүүлэх (Дягилевын "Оросын улирал"-тай хамт), мөн мэдээжийн хэрэг Дэлхийн нэгдүгээр дайн байв. , энэ нь арван жилийг хоёр үе болгон хувааж, хүмүүсийг хувцасны загвар болон ерөнхийдөө хувцасны бизнесийг шинэлэг байдлаар харах боломжийг олгосон.
1910–1913: Спортлог хэв маяг, шинэ өнгө
Дайны өмнөх үеийн загварын түүхэн дэх гол нээлт бол шинэ өнгөний схем байв. 1905 онд Парист болсон үзэсгэлэнд Фаувуудын (Матисс, Дерейн болон бусад) тод олон өнгийн зургуудыг үзүүлсэн бол 1911 онд Сергей Дягилев "Оросын улирал" балетын аялан тоглолтын хүрээнд "Шехеразада" балетыг тавьжээ. болон Леон Бакстийн дорно дахины хэв маягаар урласан өнгө өнгийн хувцастай Лондон дахь “Клеопатра”. Ориентализм нь эрч хүчтэй өнгө, баялаг чимэглэлээрээ 1910-аад оны эхэн үеийн шинэ загварын чиг хандлага болж, пастелийн сүүдрийг биш харин халуун ногоо, чамин ургамлын тод өнгийг загварын тайзнаа авчирсан. Францын алдарт кутюрьер Пол Поирет мөн дорно дахины үзлийг чиглүүлэгч гэж тооцогддог байв. Тэрээр энэ үеийн шинийг санаачлагч болсон: Поирет эмэгтэйчүүдийг корсетоос чөлөөлж, шулуун босоо шугам, өндөр бэлхүүс бүхий шинэ дүрсийг тодотгов. Мөн тэрээр даашинзны зүслэгийг хялбарчилж, дүрсийг зөөлөн, байгалийн болгож, тод өнгө, угсаатны хэв маягийн чимэглэлийг нэмсэн.
Үүний зэрэгцээ шинэ арван жилийн эхний жилүүд нь загварын түүхээс холгүй 1900-аад оны урам зоригийг татдаг. Beau Monde-ийн бүсгүйчүүдийн хувьд өдөр тутмын дэглэм нь өглөө, үд дунд, цай, оройн хоол гэсэн дөрвөн өөрчлөлттэй хэвээр байна. Охидууд энэ цаг үед заавал байх ёстой гэрлэлтийн бэлтгэлээ урьдчилж инж цуглуулж хийдэг. Үүнд дор хаяж арван хоёр үдшийн даашинз, хоёр гурван оройн нөмрөг, гудамжны дөрвөн даашинз, хоёр пальто, арван хоёр малгай, арван цайны даашинз, олон арван хос гутал, оймс багтсан байв.
1913 онд хатагтайн аль хэдийн өргөн цар хүрээтэй хувцасны шүүгээнд спортын хувцас нэмэгджээ. Морь унах, дугуй унах нь маш их алдартай Англиас Европ даяар спортод дуртай. Бүсгүйчүүд морин тэрэгний оронд гольф, крокет, теннис тоглож, мөсөн гулгалт, морь унах, задгай машин тоглож эхэлдэг - эдгээр бүх идэвхтэй үйл ажиллагаа нь металл саваатай корсетоос ангижрах, урт банзал бүхий хэт сэвсгэр даашинзнаас татгалзаж, гэрэл гэгээтэй байхыг шаарддаг. шулуун, бага зэрэг суурилуулсан дүрс, шагайны урт банзал бүхий даашинз.
Англид уламжлалт таван цагт эмэгтэй хүн корсетоо тайлахыг зөвшөөрдөг: "цай"-ны даашинзнууд нь өндөр захтай тортой цамцтай, хийссэн ханцуйтай, цээжнээс чөлөөтэй урсдаг цэцэгсийн хээтэй урт банзалтай байв. Өнөөдөр бидний эмээгийн унтлагын даашинзыг сануулах болно. Гэхдээ үдшийн хувцасны дүрэм хатуу хэвээр байсан: бүсгүйчүүд малгайныхаа тансаг байдлыг уралдуулан, торгон даашинзууд нь үнэтэй тор, хатгамал эсвэл үслэг эдлэлээр гялалзаж байв ...
1914-1919: Шинэ цагийн цэрэг
1914 оны 8-р сард Герман Францад дайн зарлав. Тус улсад ерөнхий дайчилгаа эхэлж, кутюр ар араасаа бүдгэрч: бүх хөнгөн үйлдвэрүүд фронтын хэрэгцээнд хаягджээ. Үдшийн даашинзууд улирлын чанартай цуглуулгуудаас бараг алга болдог (дайны үед зөвхөн АНУ л тэдний гол үйлчлүүлэгч хэвээрээ) бөгөөд эмэгтэйчүүд өмнөх шигээ өдөрт дөрвөн удаа хувцсаа солих шаардлагагүй болсон. Өмнө нь зөвхөн гадуур хувцас хийхэд ашигладаг байсан бараан өнгөнүүд моодонд орж байна: хар, саарал, хар хөх, хаки.
1914 оноос хойш эмэгтэйчүүдийн хувцас нь цэргийн хэв маягт нөлөөлж эхэлсэн: өдрийн даашинзны дүрс нь минималист болж, банзалны урт нь бараг тугалын дунд хүртэл богиносч, халааснууд гарч ирэв. Эмэгтэй хүнд зориулсан ажлын костюм нь энэ эрин үед байх ёстой гол зүйл болох том товчтой сунасан хүрэм, орчин үеийн харандаа банзалны "эмээ" болсон нарийн урт юбка банзал зэргээс бүрддэг. Английн Burberry болон Aquascutum брэндүүд энэ жилүүдэд эмэгтэйчүүдийн хувцасны шүүгээнд цэргийн тренчийг оруулж ирснээрээ нэр хүндээ олсон юм.
Банзалны урт өөрчлөгдөхийн хэрээр гутлын үүрэг улам бүр чухал болж байна - энэ эрин үед шагай оосортой савхин гутал, товч эсвэл үдээстэй шагай гутал моодонд орсон ч үргэлж хоёр өнгийн арьсаар хийгдсэн байдаг.
Дайны жилүүдэд Коко Шанель хамгийн сайхан цагийг өнгөрөөсөн: 1913 онд Довилл хотод анхны дэлгүүрээ нээснээр Шанель үйлчлүүлэгчдийг идэвхтэй элсүүлж байв. V хүзүүвчтэй цагаан цамц, бүстэй сул цамц, эргүүлдэг зах (Коко далайчдаас зээлсэн) болон тугал хүртэл урт банзал зэргээс бүрдсэн энгийн боловч гоёмсог өмсгөлтэй хослолууд нь гайхалтай алдартай байв. Мөн Шанель 1916 онд аль хэдийн кутюрьеруудын эгнээнд нэгдэж, анхны дээд хувцасны цуглуулгаа үзүүлэхийг зөвшөөрөв.
Дайн нь бэлэн хувцасны үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд асар их түлхэц өгсөн - дайны үед фронтын хэрэгцээнд зориулж, цэргийн дүрэмт хувцас үйлдвэрлэж байсан компаниуд энх тайвны үед бэлэн хувцас үйлдвэрлэхэд шилжиж эхэлсэн. өдөр тутмын хувцас, гутал.
Энэ үе нь үзэл бодлоо илэрхийлэх шинэ хэрэгсэл, хэлбэрийг эрэлхийлдэг халууралтаар тодорхойлогддог. Тухайн үеийн загвар нь өнөөгийн улс төрийн асуудлууд, нийгмийн хөдөлгөөний хөгжил, эмэгтэйчүүдийн эрх тэгш байдлын төлөөх тэмцлийг тусгасан байв. Орос-Японы дайн ба колоничлолын өсөлт нь загварт чамин элементүүд гарч ирэхэд хүргэсэн.
Арван жилийн шинэ дүр төрх нь дайны өмнөх үеийн загварын элементүүд дээр суурилдаг. Эдийн засгийн хямрал, инфляцийн өсөлт, даавуу, дагалдах хэрэгслийн огцом хомсдол зэргийг үл харгалзан тэд тансаг байдлаараа гайхшруулдаг.
Загварын хөгжилд хамгийн их нөлөөлсөн 1910-1920 оны нийгмийн үйл явдлууд:
1914-1918 оны дэлхийн нэгдүгээр дайн
1910-20 оны дүрсүүд:
Алга болсон:
Корсет.
"Доголох" банзал.
Нарийн төвөгтэй үс засалт.
Том малгай.
Хатгамал, нэхсэн тор, нэхсэн тор.
Банзал богиносгосон.
Харагдсан:
Цэргийн хувцасны функциональ дэлгэрэнгүй мэдээлэл: нисгэгчдийн өндөр суудал, нөхөөстэй халаас, эргүүлэх зах (франц хүрэм гэх мэт).
Костюм: Урд бэхэлгээтэй бүтэн банзал + нөхөөстэй халаастай ууттай хүрэм, доошоо эргүүлдэг эсвэл босоо захтай.
Цэргийн хэв маягийн сэвсгэр банзал + хүрэм - элбэг дэлбэг хоншоортой, өндөр дүрэмт хувцасны захтай, албан ёсны энгэртэй, металл товчтой.
Гар хийцийн сүлжмэл хувцас - хүрэм, кардиган, холбогч, ороолт, малгай.
Энгийн хувцаснууд нь зөвхөн тугалуудад хүрч, өндөр тортой гутал өмссөн байв.
Peplums (жижиг банзалтай төстэй нэмэлт, өмнө нь эрэгтэй давхар дээл эсвэл хантааз дээр оёж, дараа нь эмэгтэй хүний биетэй, бүсэлхийнээс доош хувцасыг бага зэрэг уртасгадаг). Өөр нэр: Баск.
Торх хэлбэртэй дүрс.
Хөл халаагч, эсгий малгай, дуу намсгагч.
Эмэгтэйчүүдэд зориулсан богино үс.
Өдөр тутмын өндөр загварын загварт цэргийн дүрэмт хувцас нөлөөлсөн. Гоёмсог загварууд нь дайны өмнөх үеийн загварын элементүүдийг хадгалсан:
Өдтэй айгрет бүхий турбан.
Өндөр бэлхүүстэй дорно дахины хэв маягийн даашинз (тэдний банзал нь илүү өргөн, богино болсон).
"Цэргийн кринолинууд" нь өргөн, хонх хэлбэртэй банзал байсан бөгөөд оёхын тулд маш их даавуу шаарддаг. Уламжлалт кринолин цагирагны оронд олон тооны пальто өмссөн байв. Материал, өнгөлгөөний чанар муу байсан ч ийм бүтээгдэхүүний үнэ нэлээд өндөр байсан. "Цэргийн кринолинууд" нь дайнаас ядарсны үр дүнд романтик хэв маягийн илрэл юм.
Pannier юбка - ташаандаа өргөн, урд болон ар талдаа хавтгай (Францаар Panier-сагс).
Испани хэв маяг (Испани тулалдаагүй бөгөөд Испани хэл бүх зүйл тайван амьдралтай холбоотой байв): өндөр сам, мантила, тор, зангиа бүхий танго гутал, Испани фламенко маягийн даашинз.
Хаан Луис XV-ийн үед өмсдөг байсан загварын даашинзууд: маш нарийн биетэй, өргөн банзал нь хажуу талдаа гулзайлттай, ташааны шугамыг онцолсон.
1909 онд Шанель загварын ертөнцөд үйл ажиллагаагаа эхэлж, эмэгтэйчүүдэд дараахь зүйлийг санал болгожээ.
Жерси спорт даашинз.
Ноосон цамц.
Блэйзер.
Тугалын урт хуниастай банзал.
Цамцны даашинз.
Англи даавуун цамц
Сүлжмэл даавуугаар хийсэн костюм.
Тэсрэх бөмбөгний хоргодох газар руу бууж болох унтлагын хувцас.
Энэ бол зөвхөн хөгжилтэй зугаа цэнгэл төдийгүй шинэ төрлийн хувцасыг нэвтрүүлсэн оперетта шүтэх үе байв. Оперетта, үргэлж загварлаг болсон драмын театруудаас гадна алдартай уран бүтээлчид, тухайлбал Парисын Мистенгет, Польш дахь Лусина Мессал зэрэг алдартай уран бүтээлчидтэй хамт үүнтэй төстэй дүрд тоглодог байв. Тэд зөвхөн Аргентины танго бүжгийг танилцуулаад зогсохгүй үүнтэй зэрэгцэн кюлотыг танилцуулсан.
Хувцасны загварт шинэ хандлагыг бий болгоход балетын үүрэг оролцоог мөн дурдах нь зүйтэй. 19-р зууны олон уран бүтээлчид (Дега, Тулуз-Лотрек гэх мэт) урам зоригийг төрүүлсэн бүжгийн зохиол гэж нэрлэгддэг бүжгийн зохиолыг график дүрс болгон хувиргасан өнгөрсөн үеийн урхи, сонгодог балет 20-р зуунд ар араасаа бүдгэрчээ. зуун.
Шинэ онолууд үнэ цэнийг нарийн хийцтэй загварт биш, харин биеийн байгалийн, илэрхий хөдөлгөөнд оршдог гэж тунхагласан. Энэхүү шинэ санааны биелэл нь тухайн үеийн загварт ихээхэн нөлөө үзүүлсэн Исадора Дунканы бүтээл байв.
Хувцаслалтаа өөрчлөх, хялбарчлах хүсэл нь балетын урлагт хамгийн тод илэрч, олон нийтийн амтанд гайхалтай хүчтэй нөлөө үзүүлсэн.
Алдарт бүжигчин Нижинский, балетчин Карсавина нартай хамт Парист Дягилевын орос балетаар тоглосон нь загварын ертөнцөд хувьсгал хийсэн юм. Балетын ноорог зургийн дагуу хийсэн балетын хувцас нь гайхалтай өвөрмөц байдал, мөн балетын үзэмжээр ялгагдана.
Эдгээр үзүүлбэрүүд нь театрын шинэчлэлийн эхлэл, натуралист жүжгийн төгсгөл болсон юм. Дебюсси, Равел, Прокофьев, Стравинскийн хөгжим, "Шехеразаде", "Сарнайн дагина", "Петрушка", "Тамара" болон бусад бүтээлийн гайхалтай хувцаслалт, шинэ жүжиглэлт нь нэгдүгээр зууныг хүртэл салонуудад таалагдсан гайхалтай хичээлүүд байв. Дэлхийн дайн.
Хувцасны мэргэжилтнүүд Бизе, Радиус нар эдгээр балетууд тайзан дээр гарч байсан 1909 он нь загварын түүхэн дэх чухал өдөр болсон гэж бичжээ. Энэ жил баялаг хатгамал даавууг бүтээх, тунгалаг, утаатай муслиныг ашиглах урам зоригийн тэсрэлтийг харлаа.
Үүнтэй зэрэгцэн дорно дахины тансаг байдлын туг, султануудын ордон, халифуудын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баялаг мандав. Аль хэдийн 1910 онд тэдний загварт үзүүлэх нөлөө мэдэгдэхүйц байв. Чамин элементүүд нь зөвхөн хувцасны найрлагад төдийгүй гоёл чимэглэлийн бүх урлагт гарч ирэв.
Хожим нь 20-иод онд гоёл чимэглэлийн даавуунд дуртай болсон нь энэ нөлөөний тодорхой цуурай байв.
Диагилевын найруулсан "Дафнис Хлое" балетад зориулан Л.Бакстийн зохиосон хувцас, 1912 он. Л.Бакстийн урласан хувцаснаас санаа авсан Парисын даашинзны загвар.
Шинэ онолууд үнэ цэнийг нарийн хийцтэй загварт биш, харин биеийн байгалийн, илэрхий хөдөлгөөнд оршдог гэж тунхагласан.
Энэхүү шинэ санааны илэрхийлэл нь 1900 онд 22 настайдаа Европт ирж, бүжиг дэглээч урлаг, театрын хувцас (өмнө нь туту, жишээлбэл, жишээлбэл, и.) -д хувьсгал хийсэн Америк гаралтай хөл нүцгэн бүжигчин Исадора Дунканы бүжиг байв. өмд, самбай банзал өмссөн бөгөөд тэдгээрийн тоо заримдаа хорин хүрдэг).
Тэр эхлээд тунгалаг цамц, алчуураа бараг өмсөж, хөл нүцгэн бүжиглэв. Хуванцар техникийг сонгодог уран баримал, эртний Грек, Этрускийн амфора дээрх зургууд, сүм хийдийн хажуугийн рельефүүдээс зурсан. Идэвхтэй уян хатан байдал, хэмнэлээр Исадора Дункан Весталуудын зан үйлийн бүжгүүдээс цуглуулсан өөрийн үзэл баримтлалыг тусгасан байв.
Түүний бүжиг нь уран баримал, аялгуу, хөдөлгөөн байсан бөгөөд тунгалаг алчуураар онцолсон юм. Энэ бүжиг нь хэмнэлтэй бүжгийн онолын үндэс болсон.
Анхны бүтээлүүд нь маш их алдар нэрээр шагнагдсан. 1900 оноос хойш Европ даяар аялан тоглолт хийж, уран бүтээлийнхээ эхэнд зөвхөн хувийн байшин, ордонд, дараа нь театрын тайзнаа гарч ирсэн Исадора Дункан сонгодог бүжгийг эртний хувцастай, дур булаам зан чанараараа тоглож, эртний энгийн байдлыг хайрлах сэтгэлийг төрүүлэв. .
Түүний бүжиг нь Пол Поарегийн танилцуулсан шинэ, хатуу шугамын анхны хувцаснууд нь загварлаг эртний шинж чанартай болоход нөлөөлсөн. Хувцаслалтаа өөрчлөх, хялбарчлах хүсэл нь балетын урлагт хамгийн тод илэрч, олон нийтийн амтанд гайхалтай хүчтэй нөлөө үзүүлсэн.
Загварын чамин элементүүдийг цэцэглэн хөгжүүлэхэд Европчууд колоничлолын орнууд, Ойрхи болон Алс Дорнодын орнуудын ардын урлагтай танилцсан нь даавууны гоёл чимэглэлийн шинэ хандлага, янз бүрийн алчуур, зулзагануудын дүр төрхийг бий болгоход хүргэсэн. ороолт, ороолт гэх мэт.
Тэр үеийн бүжгүүдэд чамин үзэмж мөн тусгагдсан байдаг. Бразилийн максим болон хар бялууны алхалт нь хэд хэдэн шинэ бүжгийн үндэс суурийг тавьсан бөгөөд эцэст нь танго орсон. Эдгээр бүжгийн хөгжмийн онцлог нь хэмнэлийн дуулал байв.
Тухайн үед Европт моодонд орж байсан Аргентин танго нь Испаничуудаас бүрдсэн чамин бүжгээс төрсөн юм.
Хөгжлийнхөө явцад танго нь олон өөрчлөлтийг туулж, эцэст нь анхныхаасаа өөр танил хэлбэрээ олж авсан.
Энэ он жилүүдэд танго нь 18-19-р зууны үеийнх шиг Европын нийгмийн консерватив хэсгийн асар их эсэргүүцлийг төрүүлсэн. Ийм эсэргүүцэл нь ичгүүргүй бүжиг гэж тооцогддог вальс, 20-р зууны 20-иод онд Чарлстон, дараа нь рок-н-роллоос үүдэлтэй байв.
Танго нь эхэндээ зөвхөн тайзны бүжиг байсан бөгөөд хуучин хувцас нь тоглоход тохиромжгүй байв. Энэ бүжгийн хувьд Турк маягийн өмд эсвэл дэрвэгэр банзал хэлбэрээр тусгай хувцас зохион бүтээсэн бөгөөд тайралт нь хөлийг харуулсан байв.
Парис дахь Дрекол, Бехофф нарын загварын ордон 1911 онд өмдний даашинзны янз бүрийн загваруудыг үзүүлэв, жишээлбэл, jupe-culotte (өмдний юбка) гэж нэрлэгддэг байсан ч энэ нь хаа сайгүй үндэслэсэнгүй. Тэдэнд зөвхөн эмэгтэй бүжигчид тоглодог байсан бөгөөд үүний үр дүнд шинэ танго бүжгийг "өмдний бүжиг" гэж нэрлэжээ.
Гудамжинд эдгээр даашинзтай гарч зүрхэлсэн цөөн тооны эмэгтэйчүүдийг шоолж байсан тул ийм хувцас хурдан алга болжээ.
Загварын ерөнхий шугамын дагуу тэд зүгээр л өмд өмсөхийг оролдсон боловч олон нийтийн ёс суртахууны хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээний эсрэг явсан тул тэд бас барьж чадаагүй.
1908-1914 онд. Хамгийн тохиромжтой нь цагаан царцсан арьстай, бор үстэй, сүнслэг байдлын сургалтанд оролцож, сахиусан тэнгэр шиг гялалзсан эмэгтэй байв. Өмнө нь шинэхэн, нялхсын улайлт нь алга болох ёстой байсан бөгөөд бага наснаасаа эхлэн эмэгтэйчүүд туршлага, мэдлэгийн сэтгэгдэл төрүүлэхийг хичээдэг байв.
Хөшөө шиг цайвар, тунгалаг самбай, муслин хувцас өмссөн гунигтай эмэгтэйн дотоод засал нь цайвар, пастел, ижил төстэй өнгөөр хүрээлэгдсэн бөгөөд бүх зүйл алтадмал, толь, нарны гэрлээс гэрэлтдэг. Тэр хайрлагдахыг хүсч, тангараг өргөхийг хүлээж байв.
1913 онд Англид чөлөөлөгчдийн шуугиантай эсэргүүцлийн жагсаал эхэлсэн бөгөөд эмэгтэйчүүдийн амьдралыг өөр зам руу чиглүүлэхийг эрэлхийлэв. Гэхдээ ихэнх эмэгтэйчүүд зөвхөн хөгжилдөж, хайрлагдахыг хүсдэг байсан.
Спорт нь эмэгтэйчүүдийн амьдралд чухал байр суурь эзэлдэггүй байсан ч энэ үед спорт нь загварт үзүүлэх нөлөө нэлээд хүчтэйгээр илэрч эхэлсэн тул эрх чөлөө, энгийн байдал руу чиглэсэн эргэлтийг тодорхойлсон.
Сүлжмэлийн олон атираа, судлууд байхаа больсон бөгөөд өмнө нь хэрэглэж байсан олон чимэглэл байв. Үс засалт нь илүү гөлгөр болж, хүзүү, гар, хөлийг ил гаргав.
Дотуур хувцас асар их өөрчлөлтийг хийж эхлэв: пальто, цамц, цамц, өмд, нөмрөг.
Трен алга болж, гутал нь хөнгөн болж, янз бүрийн гутлаар солигдов. Корсетны боолчлолд ядарсан эмэгтэйчүүд бүсний аймшигт дарамтаас дуртайяа ангижирчээ. Олон төрлийн хувцасны хэлбэрүүд гарч ирэв.
1923 он хүртэл үргэлжилсэн энэ болон түүнээс хойшхи үе нь илэрхийлэл, ая тухтай байдлын шинэ арга хэрэгслийг эрэлхийлснээс үүдэлтэй загварын чиг хандлага байнга өөрчлөгдөж байдаг онцлогтой.
Шинэ хэлбэрүүд нь 1901-1907 оных шиг анатомийн бүтцийг онцолж үзээгүй төдийгүй бүрхэг ч гэсэн бүрхэхийг оролдсон.
1908-1914 оны хоорондох үеийг (онолын хувьд) загварт янз бүрийн хэв маяг нөлөөлсөн хэд хэдэн үе шат болгон ялгаж болно.
Грекийн хувцасны нөлөөг 1909 онд, эзэнт гүрний хэв маягийг 1911 онд, дорнын хувцасны нөлөөг 1913 онд ажиглаж болно.
Грекийн хувцас дээр суурилсан даашинз:
1 - Францын загвар, Poiret төсөл, 1903;
2 - Польшийн загвар, 1911; 3 - Англи загвар, 1910 он
Дорно дахины хэв маяг дээр суурилсан хувцас:
1 - хувцас, толгойн хувцас, Poiret дизайн, 1911;
2 - "нарийн загварын хувцас", Парис, 1914;
3 - хонго дээрээ татсан банзал бүхий даашинз, Польш, 1914 он.
Эзэнт гүрний загварын даашинз:
1 - Польшийн загвар; 2 - Францын загвар;
3 - Англи загвар.
1911-1914 он "нарийн загвар" -ын эргэн ирэлтийн дээжийг авчирсан. Тайлбарласан хугацаанд псевдо хэв маягийн шийдлүүд давамгайлж, загвар нь улам бүр тодорхойгүй болсон.
Загвар 1911-1914 шугамын зөөлөн байдлаар тодорхойлогддог бөгөөд дүрсний байгалийн гүдгэр байдлыг онцолж, нэгэн зэрэг эмэгтэйлэг шинж чанарыг өгдөг боловч өмнөх шигээ тод биш байв.
Зөөлөн, урсгалтай цайвар даавуу нь чөлөөтэй унаж, хувцас нь тодорхой шинж чанарыг өгч байсан бөгөөд тэр үед дотуур хувцас гэж тодорхойлогддог байв.
Энэ үе нь хүзүүнд тохирсон хатуу химисетээс татгалзаж, мөрийг ил гаргасан хүзүүний шугамыг нэвтрүүлсэн ("нүцгэн загвар" гэж нэрлэдэг. Өмнөх үед маш нимгэн даавууг ч бэхжүүлдэг торгон доторлогоог ашиглахаа больсон.
Үндсэн шугамуудад зохицуулалт бий болсон. Өмнөх "хонх" хэлбэр, "муруй" шугамууд нь хатуу шугамд шилжиж, дүрсийг "цуу" гэж нэрлэж эхлэв.
Анхны эзэнт гүрний загвартай адил бэлхүүс нь өндөрт өргөгдсөн бөгөөд энэ эргэлтийн дохио нь торгон даавуугаар хийсэн маш өргөн бүс байв; тэднийг "бажадера" гэж нэрлэдэг байв.
Том ханцуйгүй болсон; ханцуй нь нарийхан болж, мөрний доор жигд оёж, кимоно. Тэгш бус байдал нь тэгш хэмт бус хөшиг, хавчаар, шаантаг, гоёмсог дээлийн зах, доторлогоо гэх мэтээр илэрхийлэгддэг ерөнхий найрлагын үндэс суурь болсон.
Дорно дахины хувцасны нөлөө нь даашинзыг гуяны доор сунгасан жийргэвч, өнгөт, тунгалаг, гайхалтай гоёл чимэглэлтэй үнэтэй даавууг ашиглах зэргээр илэрдэг.
Парисын нэр - Леон Бакст. 1910 онд Парис Сергей Дягилевын зохион байгуулсан "Оросын улирал" хөтөлбөрт "Шехеразада" балетыг үзсэн. Уг балетыг алдарт Михаил Фокин тайзнаа тавьсан бөгөөд тайзны чимэглэл, хувцсыг Лев Бакстын ноорог зургийн дагуу урласан байна. Тэрээр өөрийн өвөрмөц, Бакстиан стилийг бий болгодог. Парис Бакст гадаадын иргэн гэдгийг, түүний үндэс нь Орост байдгийг мартжээ. Леон Бакст гэдэг нэр нь Парисын нэрсийн дотроос хамгийн Парисын нэр шиг сонсогдож эхлэв. Түүний бүтээлүүд дуурайж эхэлсэн бөгөөд санаа нь эцэс төгсгөлгүй олон янз байв. Диагилевын балетын зураач нь найруулагч, бүжиг дэглээчийн бүрэн түнш байв. Ийнхүү Бакст Стравинскийн балетыг тавихдаа алдарт Фокинтэй, дараа нь тэр дундаа алдартай Нижинскийтэй нягт хамтран ажилласан. Түүний зургийн дизайны зарчмуудыг шүүмжлэгчид болзолгүйгээр хүлээн зөвшөөрсөн. Бакст Парист төдийгүй Лондон, Ромд тоглолтын загвар зохион бүтээдэг.
Парисын загварын чиг хандлагууд "Bakst style"-ыг сурталчилж эхлэв. Хүмүүс түүн рүү хандан хувцасны эскизийн захиалга авчээ. Энэ нь зураачийн сэтгэлийг ихэд татсан бөгөөд тэрээр хэд хэдэн гайхалтай хувцас, мөн даавууны загварыг бүтээжээ. М.Волошин 1911 онд “...Бакст загвар өмсөгчдийг захирдаг Парисын тэр баригдашгүй мэдрэлийг барьж чадсан бөгөөд түүний нөлөө одоо Парисын хаа сайгүй, эмэгтэйчүүдийн хувцаслалтаас ч, урлагийн үзэсгэлэнд ч мэдрэгдэж байна” гэж бичжээ.
Пол Поирет Doucet and Worth компанид ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 1903 онд өөрийн загварын байшингаа нээсэн.
Поирет хүчирхэг загварын эзэнт гүрнийг бий болгосон. Өнөө үед загварын ордонууд нэг брэндийн дор өөр өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг боловч дараа нь энэ нь нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээнээс эрс ялгаатай байв.
Түүний бүтээсэн дүрс нь эмэгтэйчүүдийг корсетоос чөлөөлсөн: шалан дээр хүрэхгүй урсдаг банзал, өндөр бэлхүүс. Энэ нь ёс суртахууны дүрэмтэй зөрчилдсөн. Гэвч хоёрхон жил өнгөрч, энэ шинэчлэлийг хүлээн зөвшөөрсөн. 1909 онд Сергей Дягилев Оросын урлаг, тэр дундаа балетыг Европт "авч ирсэн". Оросын балетын Парисын анхны улирлын ачаар Франц Дорнодын сэтгэл татам байдлыг олж мэдэв. “Клеопатра” балетад нил ягаан, маргад эрдэнийн хослол, ягаан, шар, хар өнгийн хослол бүхий өнгөт үймээн давамгайлж байв. Энэхүү соёлын арга хэмжээ нь Пол Поиретийн ажилд нөлөөлсөн: тэрээр цуглуулгандаа дорно дахины хэв маягийг багтаасан бөгөөд шинэ өнгөт хувцсыг шинэ өнгөөр бүтээж эхлэв - цэцэгс, гогцоо, тод өнгө, хээ: ягаан, алт, канарын шар, хортой ногоон, номин. цэнхэр. Өмнө нь хэзээ ч ийм өнгөлөг хувцас байгаагүй. Энэ нь чамин гэхээсээ илүү байсан. Пол Поирет үзэгчдийг байлдан дагуулсан.
Пол Поирет гэрлийн чийдэнгийн дээлийг зохион бүтээжээ. Түүний өөр нэг шинэ бүтээл бол өвдөгнөөс доош нарийссан "доголон" банзал байв. Зөвхөн жижиг алхмаар алхах боломжтой байсан тул энэ нэрийг авчээ.
Поирет өмд ба банзал, өмд, цамцны хослолын загварыг амжилттай шинэчилсэн.
Пол Поарегийн урам зориг, урам зориг нь түүний эхнэр Денис байв.
Шилдэг зураачдын хоёр нь Пол Поареттай хамтран ажилласан - Пол Ириб, Жорж Лепапе нар Поиретийн загваруудыг чимэглэлд шингээжээ.
1911 онд Пол Поирет анхны загвар зохион бүтээгч "Росина" (том охиныхоо нэрээр нэрлэсэн) сүрчиг гаргажээ. Эхнээс нь дуустал бүх зүйлийг: үнэртэн бүтээх, лонхны загвар, савлагаа, сурталчилгаа, түгээлт зэргийг загвар зохион бүтээгч өөрөө зохион бүтээж, гүйцэтгэсэн. Энэ нь тухайн үед Францын үнэртэн үйлдвэрлэгчдийн монополь байсан шинэ зах зээлд халдсан гэсэн үг юм. Пол Поирет, Раул Дуфи нар даавуу бүтээх чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж байна. Пол Поирет нэгэнтээ: "Кутюрье даавуу шиг олон хэлээр ярьдаг, эмэгтэй гоо сайхныг алдаршуулах нэг зорилготой" гэж хэлсэн байдаг. Пол Поирет орчин үеийн урлагийг шүтэн бишрэгч байсан бөгөөд 20-р зууны зураач Генри Матисс, Пабло Пикассо, яруу найрагч Жан Кокто зэрэг суут хүмүүстэй ойр дотно харилцаатай байсан. Пол Поирет буяны үйлстэн байсан. 1911 онд тэрээр Парист Мартина студи (бага охиныхоо нэрээр нэрлэсэн) нээсэн. Тэнд ядуу айлын охидод зөвхөн оёдол, хатгамал урлахаас гадна урлагийн түүх, зураг зурдаг байв.
Пол Поирет амьдралынхаа туршид домог болсон. Загвар ба сурталчилгааны хамаарлыг ойлгох, арга хэмжээ, тоглолт зохион байгуулах. Тэр зүгээр нэг кутюрье биш байсан. Поирет "загвар бол амьдралын хэв маяг" гэсэн орчин үеийн үзэл баримтлалыг үндэслэгч болжээ. Тэрээр маркетинг, PR (олон нийттэй харилцах) стратегиудыг бодитоор зохион бүтээж, ашигласан бөгөөд энэ нь одоо нийтлэг практик, хэм хэмжээ болсон. Түүний зохион байгуулсан байшингууд, салонууд, баяр ёслолууд нь түүний бүтээлүүд болох даашинзууд гол үүрэг гүйцэтгэдэг гайхалтай үзүүлбэр, үзвэрүүд болжээ. Нэг жишээ: Загварын байшингаа сурталчлахын тулд тэрээр загвар өмсөгчдийг хөлсөлж, хувцсаа өмсгөж, Европ, Оросыг тойрон авч явсан. Энэ бүхэн хэвлэлээр гарсан олны анхаарлыг татсан нийтлэл, гэрэл зургийн сурвалжлага дагалдаж байв.
Art Deco хэв маяг. ЭРТЕ (ЭРТЭ жинхэнэ нэр, овог Роман Петрович ТЫРТОВ 1892 - 1990) - Оросын зураач, Art Nouveau-ийн төлөөлөгч, график дизайны гэрэлтэгч, алдартай загвар зохион бүтээгч. Гэр бүлийн уламжлалт ажил мэргэжлээ орхиж, 1912 онд Парист суурьшиж, Санкт-Петербургийн "Ladies' Fashions" сэтгүүлийн сурвалжлагч болжээ. Тэрээр системтэй урлагийн боловсрол эзэмшээгүй, Р.Жулиений академид богино хугацаанд суралцсан. Тэрээр овог нэрийнхээ эхний үсгээс “Эртэ” хэмээх нууц нэрийг бүтээжээ. Парис, Монте-Карлод амьдарч байсан.
Art Deco стиль - "L"Exposition Internationale des Arts Decoratifs et lndu-striels Modernes" үзэсгэлэнгийн нэрний товчлол - 1925 онд Парист болсон "Орчин үеийн гоёл чимэглэлийн болон үйлдвэрлэлийн урлагийн олон улсын үзэсгэлэн") - Интерьер дизайны уран сайхны хэв маяг , гоёл чимэглэлийн болон хэрэглээний бүтээгдэхүүний урлаг, үнэт эдлэл, хувцасны дизайн, түүнчлэн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний дизайн, хэрэглээний график.
Коко Шанель - Капелын тусламжтайгаар 1910 онд Коко Парист анхны нэрийн дэлгүүрээ - Ру Камбон дахь алдартай салоныг, гурван жилийн дараа Довилл дахь анхны салбараа нээв. Удалгүй тэр загварлаг Биарриц амралтын газарт жинхэнэ загварын байшинтай болжээ. Ийм амжилтын нууц юу байсан бэ? Шанельээс өмнө эмэгтэйчүүдийг олон километр даавуу, нэхсэн торны доор оршуулж байсан: бариу цагираг банзал, асар их бужигнаан, тоосыг шүүрдэг галт тэрэг, бялуу шиг харагдах аварга малгай. Шанель өөрөө бэлхүүс, бүтэн цээжийг онцолсон даашинзанд тохиромжгүй байсан - түүнд онцлох зүйл байсангүй. Үүнээс гадна ийм жорлон нь хөдөлгөөнд саад учруулж байв. Тэрээр эмэгтэйчүүдэд эрэгтэй хувцасны шүүгээнээс ихэвчлэн зээлдэг цоо шинэ, урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй хувцаснуудыг санал болгов. Жишээлбэл, гүн хүзүүвчтэй, өргөн хүзүүвчтэй далайчны костюм эсвэл хурдан морьдын загварын савхин хүрэм. Тэр үргэлж өөрийнхөө дуртай, тухтай байдаг зүйлээсээ урам зориг авдаг байсан. Энэ бол жинхэнэ хувьсгал байсан. Шанель юу нь хүлээн зөвшөөрөгдөж, юу нь хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй байгаагаас үл хамааран загварыг шинээр бий болгосон.
"Эрэгтэй" эмэгтэйчүүдийн хувцас - 1910-аад оны сүүл
“Нэг удаа би эрэгтэй хүний цамц өмссөн, зүгээр л даарч байсан болохоор ... Би ороолтоор (бүсэлхийгээр) уясан. Тэр өдөр би Британитай хамт байсан. Тэдний хэн нь ч намайг цамц өмссөн байсныг анзаарсангүй...” Ийнхүү эмэгтэйчүүдийн шинэ загвар гарч ирэв - фланел пиджак, задгай банзал, урт цамцтай цамц, далайчдын костюм, алдартай костюм (юбка + хүрэм).
“Корсет зүүсэн, хөхөө гаргаж, өгзөгөө ил гаргасан, бэлхүүсээр нь хоёр хэсэгт хуваасан мэт татсан... ийм эмэгтэйг авч явах нь үл хөдлөх хөрөнгийн менежменттэй адил юм” - Шанель түүний юу яриад байгааг мэдэж байсан. Ажил хийдэг, бие даасан, идэвхтэй эмэгтэйчүүд зүгээр л корсет, flounce өмсөж чаддаггүй байв.
Chanel-ийн бяцхан хар даашинзны дүрэм:
- хувцас нь өвдөгийг хамарсан байх ёстой
- Хувцаслалт нь гоёл чимэглэлийн нарийн ширийн зүйл байх ёсгүй: хээтэй, хатгамал, нэхсэн тор
- бэлхүүс дэх зүсэлтийг тодорхой онцлон анхаарах хэрэгтэй
- гутал - хаалттай насос (шаахайн биш!)
- том чимэглэл байхгүй
- жижиг гар цүнх
1914 - Дэлхийн нэгдүгээр дайн
1915-1923 оны загварын хэв маягийг дүрслэн хэлэхэд энэ нь ийм хурдацтай өөрчлөгдөж буй хэлбэрт шаардлагатай шинэ илэрхийллийн хэрэгслийг эрэлхийлсэн үргэлжлэл байсан гэж бид баттай хэлж чадна. Эдгээр жилийн загварын гол онцлог нь нэг төрлийн эрх чөлөө ("унжих") ба уран зөгнөл байв. Цамцууд мөрөн дээрээ чөлөөтэй унжсан, тэдний ууц, өргөн бүс нь бэлхүүсийг тэврээгүй. Богино, өргөн ханцуйтай, заримдаа гайхалтай хэлбэртэй, урд талдаа готик хэв маягийг санагдуулам сунгасан байв. Үстэй банзал, хормогч, галт тэрэг, ороолт, ороолт гэх мэтийг нааж, унжсан.
1922 онд хамгийн дээд цэгтээ хүрсэн сул хувцас нь дүрсийн байгалийн тоймыг далдалсан байв. Тэр үеийн нэгэн эмэгтэй даашинзаа “өлгөөд” орхисон. Энэ нөлөө нь зөөлөн даавууг хэрэглэснээр сайжирсан бөгөөд хуванцар шинж чанар нь зөөлөн, тодорхой бус хэлбэрийг бий болгоход нөлөөлсөн. Энэ бүхэн нь 20-р зууны эхэн үеийн хувцасны хатуу, боловсронгуй хэлбэрийг эсэргүүцэх цогц эсэргүүцэл байв.
Энэ үе нь эмэгтэйчүүдэд тэгш байдлын төлөөх тэмцэлд чухал ололт амжилт авчирсан бөгөөд үүнтэй холбогдуулан хувцасны шинэчлэлийн салбарт шинэ ололт амжилтыг авчирсан. Үүний шалтгаан нь эмэгтэйчүүдийн эрх тэгш байдлын төлөөх тэмцэлд чөлөөлөгчдийн өмнөх бүх хүчин чармайлтаас хамаагүй илүү чухал үүрэг гүйцэтгэсэн Дэлхийн нэгдүгээр дайн байв. Ганцаараа үлдсэн эмэгтэйчүүд өөрсдийгөө болон гэр бүлийнхээ төлөө бүрэн хариуцлага хүлээх ёстой байв; тэд үйлдвэрлэл, албан газар, эмнэлэг гэх мэт салбарт эрчүүдийн байр суурийг эзэлж, бие бялдрын хүч чадал, оюуны үнэ цэнэдээ итгэлтэй байсан.
Дэлхийн 1-р дайны үед эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн амьдралын хэв маягийг удирдаж, трамвайны кондуктор, тээвэр зууч болж, зарим нь туслах цэргийн алба хааж, зохих дүрэмт хувцас өмссөн байв. Жишээлбэл, сувилагч, Америкийн хээрийн шуудангийн ажилтнууд хаки спорт цамц, малгай өмссөн байв. Дайн эхлэхтэй зэрэгцэн загварын ордонууд хаагдаж, эмэгтэйчүүд өөрсдөө загварын хөдөлгөөнийг бага багаар чадварлаг удирдан чиглүүлж, өөрсдөд нь загварын хууль болгон ногдуулсан олон утгагүй уран зөгнөлөөс өөрсдийгөө чөлөөлөв. Шаардлагагүй гоёл чимэглэлийг хаяж, хувцас нь ажилд шаардлагатай тав тухыг хангах зорилготой байв. Шинэчлэлийн хэв маягийн өдөр тутмын хувцас маш их алдартай болж, 1917 онд ажилдаа эргэн ирж, загвар зохион бүтээхэд дахин давамгайлах үүрэг гүйцэтгэхийг хүссэн оёдолчид эдгээр хувцсыг авах шаардлагатай болж, кринолин буюу "гуалиг" хувцасыг дахин нэвтрүүлэхийг оролдсон. загварын" амжилтгүй ялагдал. Үүний зэрэгцээ галт тэрэг, хатуу корсет, хэт их үнэт эдлэл алга болжээ.
Зөвхөн Европ төдийгүй колоничлолын арми загварт ихээхэн нөлөө үзүүлсэн. Тэрээр алс холын улс орнуудын уур амьсгалыг авчирч, байгалийн үзэсгэлэнт урлагийн чамин үзэмжийг авчирсан. Марокко, Тунисын хээтэй гоёл чимэглэлийн даавуу, гоёмсог алчуур, ороолт болон бусад чамин эд зүйлс Европыг байлдан дагуулж байв. Загвар нь Хятад, Араб, Энэтхэгийн хувцсыг огтлох, чимэглэх шинэ элементүүдийг нэн даруй шингээсэн.
Энгийн, практик, оновчтой хувцас бий болохын зэрэгцээ хээ, нэхсэн тор, нэхсэн тор, сүлжмэл эдлэл, бөмбөлгүүдийг гэх мэт элбэг дэлбэг байдлыг хайрлах хайр дахин нэмэгдсэн нь парадокс юм шиг санагдаж магадгүй юм.Үүнийг Парисын оёдолчдын үйл ажиллагаатай холбон тайлбарлав. Тэд нөлөөгөө бүрэн алдахыг хүсээгүй тул энгийн тайралтыг эсэргүүцэж, энгийн хэлбэрийн даашинзанд гайхалтай нэмэлтүүдийг оруулж эхлэв. Тухайн үеийн сэтгүүлийн нийтлэлээс: “... энгийн тайралттай, гоёл чимэглэлгүй даашинз бүсгүйчүүдийн дургүйцлийг төрүүлж, загвар зохион бүтээж буй зураачдад хэт их хэмжээгээр ч гэсэн гоёл чимэглэл нэвтрүүлэхийн тулд нөлөөлөхийг оролдсон. Тэд ийм хатгамалтай, сувдан хатгамалтай даашинз, цуглуулсан туузаар чимэглэсэн оёдол, даавуугаар хийсэн чимэглэл, зузаан утсаар хатгамал, ноосон даашинзны ёроол, ханцуйн дээр нарийн төвөгтэй хээ үүсгэсэн асар олон тооны нимгэн туузыг харсаар удаж байна. тэр ч байтугай бүх онгоцыг хамарсан ...". Дайн эхэлснээс хойш хэдэн жилийн дараа фронтод тэмцэл үргэлжилж байсан ч арын амьдрал хэвийн байдалдаа орсон; Бөмбөг, хүлээн авалтууд дахин зохион байгуулагдаж эхлэв.
Revue театрууд хувцасны шинэ хэлбэрийг хамгийн хурдан бөгөөд зоригтойгоор нэвтрүүлж, загварын манлайлагч болжээ. Оросын балетын урлагт нөлөөлсөн, хар, баян өнгөний ялгаагаар бүх зүйлийг шийдсэн хамгийн алдартай гоёл чимэглэлчид, оёдолчдын бүтээсэн гайхалтай хуванцар хүрээ хэрэгтэй гэсэн үзэл бодолд томоохон санал зөрөлдөөн гарч ирэв. 1921 онд Поирет "Казино де Парис" сэтгүүлийн сценограф, хувцасны загварыг голчлон хар, шар өнгийг ашиглан бүтээжээ. Энэ баримт нь эмэгтэйчүүдийн бие засах газар руу хар өнгө өргөн нэвтрэн ороход хүргэсэн. Парист цагаан, хар өнгийн тусгай бөмбөг байгуулсан нь оёдолчдын ширүүн эсэргүүцэлтэй тулгарчээ. Дүрмээр бол жүжигчдийн уран сэтгэмжийн хувцас нь амьдралын тодорхой хэлбэрийг бий болгоход нөлөөлсөн боловч ревюгийн бүх хувцасыг дүүргэсэн тэмээн хяруулын өдний загварыг сэргээх оролдлого бүтэлгүйтэв. Гэхдээ бүжиг болгондоо алчуураа сольдог Аргентины бүжигчин Изабелла Руизийн ачаар Испани алчуурны загвар бий болсон.
Загварын өөрчлөлтүүд аажмаар гарч ирэв. Дайны үед хаа сайгүй костюм өмсдөг байв. Цэргийн дүрэмт хувцасны нөлөө нь хүрэмний хэлбэрээс илт мэдрэгдэж, нугастай эсвэл өргөн банзал нь гутлыг дээд тал руу нь харуулж байв. Дунд зэргийн нарийн ханцуйг ханцуйвч хүртэл товчилсон, бэлхүүс нь эхлээд бага зэрэг намхан байсан тул байрандаа буцаж ирэв. Малгай нь дунд зэргийн хэмжээтэй байв. 1917 онд костюмнууд ар араасаа бүдгэрч, эмэгтэйчүүд дайны өмнөх даашинзаа тайлж, хэсэг хугацаанд дайны өмнөх үеийн загвар руу буцаж ирэв. Даашинзыг уртасгах, тэр ч байтугай хөлийг нь ороох оролдлого байсан ч энэ нь амжилтанд хүрээгүй. Нарийссаар урт болсон банзал нь ташаагаа бөөрөнхийлж, доод талдаа нарийссан. Силуэт нь ээрмэлтэй төстэй байв. Бэлхүүс нь өндөр гэж тэмдэглэгдсэн байв. Даашинз, пальтотой бөөн бөөн цугларсан.
Ж.Ланвин үйлчлүүлэгчдэдээ цамцны даашинз санал болгожээ.
1917-1918 онд шинэ дүрс гарч ирэв - бүсэлхийн хоёр шугамтай даашинз: өндөр, намхан, хонго дээр.
1918 онд банзал дээр оёж оёсон үсний ачаар даашинзнууд дахин богиносч, томорчээ. Өргөтгөл нь зөөлөн сул бүс, цуглуулсан баскууд, мөн банзалнаас богино, өргөн цамцнуудаар хангагдсан (зураг харна уу).
"Хөөрхөн охин".
"Өөрийгөө харамгүй ээж."
"Эзэгтэй вамп эмэгтэй."
Гурван огт өөр хамгийн тохиромжтой зураг.
1900 онд нүүр будалтын хэрэглээ аль хэдийн өргөн тархсан байв. Гэсэн хэдий ч үр дүн нь аль болох байгалийн харагдахын тулд үүнийг хэрэглэсэн. Энэ үед Хелена Рубинштейн ягаан нунтаг хэрэг болсон, учир нь өмнө нь цагаан нунтагаар бүрхэгдсэн нүүрнүүд хэтэрхий хиймэл харагддаг байв. Яг энэ үед түүний америк өрсөлдөгч Элизабет Арден анхны салоноо нээсэн бөгөөд удалгүй гоо сайхны бүтээгдэхүүний хоёр хатан хаан үйлчлүүлэгчдийнхээ төлөө тэмцэж, улам олон шинэ бүтээгдэхүүн гаргах болжээ. Тэд эмэгтэйчүүдийг гоо сайхны салонуудад тогтмол очиж үзэхийг зөвлөсөн. Бид яг өнөөдрийнх шиг уураар арьсыг гүн цэвэрлэж эхэлсэн.
Дайны үед гоо сайхны бүтээгдэхүүнд цаг хугацаа, мөнгөө үрэх нь олны дургүйцлийг төрүүлсэн. Уруул дээр бага зэрэг уруулын будаг, зовхинд гялалзсан вазелин дусаах - энэ бүхэн. Өмнө нь Мэри Пикфорд шиг сээтэгнүүр буржгар буржгар үстэй байсан түүний үс нь тодорхой салах замаар салж эхэлжээ. Фронтод байгаа эрчүүд эмэгтэйчүүд нь хувцас хунарыг бүгдийг нь орхиж, Лилиан Диана Гиш шиг даруу, эелдэг байсныг мэдэх ёстой байв.
Зураг: Лилиан Диана Гишийн "Амтат охин" нь тухайн үеийнхээ амтанд бүрэн нийцсэн байв. Дуу чимээтэй кинонд өөрийгөө хэзээ ч олж хардаггүй чимээгүй киноны од таван настайгаасаа эхлэн тайзан дээр тоглодог байв.
Эдгээр бүхнээ зориулдаг эмэгтэйчүүдэд гоо сайхны бүтээгдэхүүн зарах нь амаргүй байсан. Тиймээс ихэнх гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг эрүүл мэндэд тустай гэж зарласан.
Уруул, зовхинд гялалзах зорилгоор ашигладаг вазелиныг тос гэж үздэг; үүнтэй зэрэгцэн ихэнх эмэгтэйчүүд өнөөгийнх шиг бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулахтай холбоотой асуудал гэдгийг ойлгодоггүй байв. Анагаах ухаантай холбоотой аливаа зүйл хөнгөмсөг харагдах ёсгүй тул эмэгтэйчүүд гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглэхээс илүүтэй гоо сайхны мэс засалд ордог байв. Арьсан доорх парафин тарьж үрчлээг арилгах мэс засал түгээмэл болсон.
Фото: Теда Бара - урам зоригтой дүр төрхтэй, жижиг зүрх хэлбэртэй амтай чамин гоо үзэсгэлэн нь нүглийн биелэл гэж тооцогддог байсан бөгөөд Саломе, Хатагтай ДуБарри, Клеопатра нарын дүр төрхөөр анхны Америкийн далд уран зөгнөлийг дэлгэцэн дээр дүрсэлсэн байдаг.
Дайны дараа ариун журам дууссан - хүн бүр нууцлаг, үхэлд хүргэхийг хүсдэг байв.
Фото: Глория Свансон бол сахиусан тэнгэр, чөтгөр хоёрыг нэгтгэсэн. Чамин цус сорогчийн дүр төрх. Түүний хамгийн тохиромжтой дүрийг Глория Свенсон (1899-1983) гэдэг бөгөөд тэрээр нэг талаараа нийгмийн хатагтай шиг аашилж, нөгөө талаар ичиж зоволгүйгээр торго дотуур хувцас, торгон кимоно, тансаг үслэг эдлэл зэрэг эротик хувцас өмссөн байв. Тэрээр урвах, гурвалсан дахь хайр, эмэгтэй хүний бэлгийн эрх чөлөө зэрэг дуулиантай, эрсдэлтэй дүрд тоглосон. Тэгээд тэр энэ бүхнийг маш дэгжин хийсэн.
Хүүхдийн адил үсээ тайрч, нүдийг нь хөмсөгний харандаагаар зурж, уруулаа маш тод будсан, дагалдах хэрэгслийн чамин үзэмж нь хязгааргүй байсан бөгөөд үүнийг Поирет 1910 онд гаремийн хэв маягаараа уриалав.
1914-1918 онуудад эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдэд ганцхан идеал байсан: өршөөлийн төлөө бусдын эгч. Энэ нь юуны түрүүнд Улаан загалмайн нийгэмлэгийн эгч дүүстэй холбоотой байсан бөгөөд тэдний дүрэмт хувцсыг кутюрье Редферн зохион бүтээжээ. Өөрсдийгөө харамгүй үйлчилдэгийг биширч, нийгмийн бүсгүйчүүд гэлэнмаа, нигүүлслийн эгч нарын дүрд мөнхлөн, эдгээр гэрэл зургуудаа фронтод байгаа нөхөртөө илгээдэг байв.
Зураг: Айда Рубинштейн - Дэлхийн нэгдүгээр дайны үед Парисын эмнэлгийн сувилагч.
Загвар: Art nouveau, Art Deco
Дизайнерууд:Коко Шанель (эхлэл), Жанна Пакуин, Жанна Ланвин, Леон Бакст, Жак Дусет
Зураачид:Жорж Барбиер, Жорж Лепапе
Хөгжим:Танго, Вальс Бостон, Рагтайм, Жазз (эхлэл)
Урлаг:Орос балет, Фовизм, Кубизм, Дадоизм, Футуризм.