Dobrze wiedzieć 

Budowa krok po kroku wzoru spodni damskich. Wzór spodni damskich. Instrukcje krok po kroku Damskie spodnie obcisłe rozmiar 52 wzór

Spodnie to jeden z najwygodniejszych i najbardziej uniwersalnych elementów garderoby nie tylko mężczyzn, ale także kobiet. W zależności od koloru, materiału, kroju, stylu, noszone są do pracy w biurze, do klubu, relaksu w domu i na świeżym powietrzu, spodnie mogą również stać się elementem odświętnego wyglądu.

Wygodne i piękne spodnie można dobrać do każdego typu sylwetki: gdzieś trzeba dodać centymetry, gdzieś je skrócić, może dodać kieszenie lub przeszycia. A w krawiectwie główną rolę odgrywa wzór. „Bawiąc się” podstawowym wzorem, eksperymentując z detalami, tkaninami i kolorami, z pewnością uda Ci się znaleźć swój model, który jedynie podkreśli wszystkie atuty sylwetki, ukrywając mankamenty.

Oczywiście, że można kupić dobre spodnie. Ale w sklepach tak rzadko można znaleźć coś naprawdę wyjątkowego, a masowa produkcja koncentruje się na standardowych figurach, podczas gdy istnieje wiele opcji o różnych proporcjach. I wtedy z pomocą przychodzi szycie, które pomaga zarówno w indywidualnym kroju dopasowanym do Twojej sylwetki, jak i uzupełnieniu modelu drobnymi detalami, które pomogą ujawnić Twoją indywidualność.

Wymiary

Zarówno przy wyborze spodni damskich, jak i podczas krawiectwa, ważna jest znajomość swoich wymiarów, a przede wszystkim obwodu talii (WT) i obwodu bioder (HI).

  • Spodnie rozmiar 42: OD 66 cm, OKOŁO 92 cm;
  • Spodnie rozmiar 44: OD 70 cm, OKOŁO 96 cm;
  • Spodnie rozmiar 46: OD 74 cm, OKOŁO 100 cm;
  • Spodnie rozmiar 48: OD 78 cm, OKOŁO 104 cm;
  • Spodnie rozmiar 50: OD 82 cm, OKOŁO 108 cm;
  • Spodnie rozmiar 52: OD 86 cm, OKOŁO 112 cm;
  • Spodnie rozmiar 54: OD 90 cm, OKOŁO 116 cm;
  • Spodnie rozmiar 56: OD 94 cm; OKOŁO 120cm.

Należy również wykonać pomiary takie jak:

Długość przodu i po bokach, długość pierwszego i drugiego stopnia, długość „talii” w kolanach, obwód bioder (nie mylić z obwodem bioder), wysokość siedziska, szerokość dołu.

Wzór spodni damskich

Prawidłowo skonstruowany wzór zapewnia ponad połowę sukcesu w szyciu dowolnego produktu. Dodajemy dla Ciebie różne warianty wzorów spodni, które możesz pobrać i stworzyć wzory o własnych rozmiarach.

Wzór klasycznych spodni damskich. Modyfikując go, możesz uzyskać inne style.

Bryczesy są wciąż w modzie. Dlatego na pewno przyda się wzór na taki model spodni.

A także wzór na spodnie sportowe, bo sport i zdrowy tryb życia są zawsze na szczycie popularności.

Spodnie obcisłe są również wszechstronne. Nadają się zarówno do noszenia na co dzień, jak i do formalnych stylizacji. Dodanie wzoru na obcisłe spodnie.

Wybór tkaniny

Najpierw musisz zdecydować, jakie spodnie chcesz uszyć. Jeśli są to szerokie spodnie lub spodnie haremowe, z reguły nie mają problemów z dopasowaniem i odpowiedni jest dla nich prawie każdy materiał. Jeśli jednak Twój wybór padł na spodnie, które są dość wąskie u góry, musisz odpowiedzialnie podejść do doboru materiału.

W tym przypadku nie będą odpowiednie lekkie tkaniny, takie jak płaszcze przeciwdeszczowe, sztruks, dżinsy syntetyczne, nylon, tkaniny z metanitem itp. Nadają się jednak do szycia nie wąskich spodni, ale szerokich, takich jak banany, spodnie z gumką , ze wzrostami w talii i na biodrach, z różnymi fałdami i zakładkami.

Długość i szerokość produktu

Jeśli zdecydujesz się stworzyć wzór od zera, to zanim go zbudujesz, powinieneś zwrócić uwagę na niektóre niuanse różnych modeli.

Klasyczne spodnie:

  • Szerokość spodni na dole uzależniona jest od długości stopy.
  • Szerokość spodni w kolanie jest równa szerokości u dołu.
  • Długość tych spodni sięga połowy pięty.
  • W związku z tym przymierzamy je wyłącznie w butach, w których będziemy je nosić.

Zwężane spodnie:

  • U dołu ich szerokość jest mniejsza niż w klasycznych.
  • Naturalnie jest ich więcej w kolanach niż u dołu.
  • Przymierz spodnie boso, długość powinna sięgać do podłogi.

Szerokie spodnie rozkloszowane:

  • Są szersze u dołu od klasycznych.
  • Mniejsza w kolanie niż u dołu.
  • W butach długość takich spodni wynosi 1 - 1,5 cm od podłogi.

Wybór przydatnych filmów

Wzór jest podstawą spodni damskich. Budowa rysunku wzoru krok po kroku

Style spodni mogą być bardzo różnorodne: klasyczne i sportowe; obszerny w biodrach i bardziej przylegający; poszerzana ku dołowi i zwężana; z mankietami i bez mankietów; z różnymi rodzajami kieszeni i bez; długość, która waha się od kolan do poziomu stopy; z rozcięciami w szwach bocznych i bez rozcięć; z różnymi wykończeniami: warkoczem, koronką, sznurowaniem i innymi elementami dekoracyjnymi. Spodnie produkowane są zarówno z podszewką, jak i bez. Do szycia spodni wykorzystuje się szeroką gamę tkanin: od gipiury po draperię.

Punktem wyjścia całej tej obfitości jest konstrukcja głównego rysunku spodni. I już na jego podstawie projektowane są wszystkie style, jakie możesz sobie wyobrazić.

I jeszcze coś, o czym chciałbym Ci przypomnieć: jeśli myślisz, że to jest trudne, zobaczysz, że miałeś rację. Jeśli myślisz, że to proste, ponownie przekonasz się, że masz rację. Więc zanim pomyślisz, pomyśl!

Życzę Ci odwagi i pewności siebie.

Zróbmy pierwszy krok.

Nie twierdzimy, że jesteśmy autorami metodologii konstruowania podstawowego rysunku spodni, a jedynie posługujemy się nią jako przykładem. Możesz użyć dowolnego innego. Jeszcze lepiej wypróbować kilka metod, aby określić, która z nich jest dla Ciebie najodpowiedniejsza. Mimo wszystko Główna rzecz- Ten regulować co się dzieje do Twojego indywidualnego standardu.

Aby wykonać rysunek podstawy spodni, wymagane są następujące wymiary i dodatki (podane liczby odpowiadają rozmiarowi 48):

Półkole w talii (St) = 38 cm,

Półokrąg bioder (Sb) = 52 cm,

Długość spodni do kolan (Lk) = 56 cm;

Długość boku spodni (db) = 100 cm;

Szerokość spodni na dole (szer.) = 24 cm;

Naddatki na luźny krój w pasie (Pt) i biodrach (Pb) dobieramy w zależności od stopnia dopasowania spodni: Pt – od 0 do 1,5 cm, Pb – od 0,5 do 4 cm Do naszej konstrukcji wykorzystamy weź minimalny naddatek w pasie, czyli zero, a w biodrach - 1 cm.

Potrzebujemy też trzech kontrola Wymiary: obwód kolana, obwód kostki i obwód bioder.

Konstrukcja rysunku przedniej połowy spodni.

Konstrukcję rysunku rozpoczynamy od narysowania dwóch wzajemnie prostopadłych linii.

Punkt przecięcia oznaczamy jako T1.

Wysokość siedzenia.

Istnieją dwie możliwości określenia wysokości siedziska: poprzez wykonanie pomiarów i obliczenie. W naszym przykładzie używamy drugiej opcji, tj. Określmy tę wartość za pomocą wzoru T1Y1 = 0,5 x (Sb + Pb) + 1 cm Podstaw wartości, otrzymamy = 0,5 x (52+ 1) + 1 = 27,5 cm.

Od punktu T1 w dół pionowo odłóż 27,5 cm i umieść punkt Y1. Od punktu Y1 w lewo i w prawo narysuj poziomą linię.

Od punktu J1 w górę w pionie odłóż 9,1 cm i umieść punkt B1. Przez punkt B1 narysuj poziomą linię w lewo i w prawo.

Szerokość w linii bioder.

Formuła, wartości, wynik. Przejdźmy dalej.

B1B2 = 0,5 x (Sb + Pb) - 1 = 0,5 x (52+ 1) - 1 = 26,5 - 1 = 25,5 cm.

Od punktu B1 w prawo poziomo odłóż 25,5 cm i umieść punkt B2. Narysuj pionową linię w górę i w dół przez punkt B2 i oznacz punkty przecięcia jako T2 i R2.

Szerokość stopnia.

R2R3 = 0,1 x (Sb + Pb) Ostrożnie zamień wartości = 0,1 x (52 + 1) = 5,3 cm (patrz rysunek poniżej).

Od punktu Y2 w prawo poziomo odłóż 5,3 cm i umieść punkt Y3.

Położenie linii zagięcia.

I1I=I1I3: 2.

Podziel odcinek Y1Y3 na pół i umieść punkt Y.

Narysuj linię pionową przechodzącą przez punkt I w górę i w dół i zaznacz punkty przecięcia z liniami pomocniczymi jako T i B.

Linie kolan.

Odległość TK jest równa wykonanemu pomiarowi Dk = 56 cm.

Od punktu T w dół wzdłuż linii zagięcia odłóż 56 cm i umieść punkt K. Przez punkt K narysuj poziomą linię w lewo i w prawo.

Długość spodni.

TN = szer. = 100 cm.

Od punktu T w dół wzdłuż linii zagięcia odłóż 100 cm i umieść punkt H. Przez punkt H narysuj poziomą linię w lewo i w prawo.

Szerokość spodni w linii kolan.

KK1 = KK2 = HH1 = 11 cm.

Należy pamiętać, że szerokość spodni w linii kolan może być większa lub mniejsza od szerokości spodni w linii dolnej lub być taka sama, ale nie powinna być mniejsza niż obwód kolana (OK) powiększony o 2 cm dla luźnego dopasowania. Przyjmujemy, że szerokość spodni wzdłuż linii kolan jest równa szerokości spodni wzdłuż linii dołu. Od punktu K w lewo i w prawo odłóż poziomo 11 cm i umieść punkty: po lewej stronie - K1, po prawej - K2. Szerokość spodni wzdłuż linii dołu.

HH1 = HH2 = 0,5 x (Shn - 2) = 0,5 x (24 - 2) = 11 cm Od punktu H odłóż 11 cm w lewo i w prawo i umieść punkty: po lewej stronie - H1, po prawej - H2.

Szerokość spodni na dole nie powinna być mniejsza niż obwód kostki.

Punkty pomocnicze do projektowania linii cięcia schodkowego.

Punkt R21 uzyskujemy dzieląc odcinek R2R3 na pół.

Połącz punkty Y21 i K2 linią prostą, podziel ten odcinek na pół i połącz punkt podziału gładką linią wklęsłą z punktem Y3.

Narysuj schodkową linię cięcia poniżej punktu podziału przez punkty K2 i H2, łącząc je linią prostą.

Projekt linii „kokardki” (linia środkowego cięcia przedniej połowy).

T2T0 = od 0 do 1 cm;

Odległość T2T0 przyjmuje się jako równą zeru dla figur z wypukłym brzuchem, a także wtedy, gdy spodnie mają być uszyte z tkaniny w kratkę i paski, chociaż ten ostatni warunek nie jest konieczny.

W naszym przykładzie odległość T2T0 wynosi 1 cm.

Od punktu T2 w lewo poziomo odłóż 1 cm i umieść punkt T0. Połącz punkty T0 i B2 linią prostą. Połącz punkty B2 i R3 pomocniczą linią prostą, podziel odcinek na pół i umieść punkt D. Połącz punkt D prostą z punktem R2. Podziel odcinek DY2 na pół i zaznacz punkt podziału jako D1. Narysuj linię „łukarską” przez punkty T0, B2, D1, Y3 gładką linią.

Szerokość w talii.

Т0Т4 = 0,5 x (St. + Piątek) + dwie rzutki. Szerokość każdej zaszewki wynosi 2 cm, minimalny naddatek bierzemy wzdłuż linii talii, tj. równy zeru. Podstaw wartości do wzoru = 0,5x(38 + 0) + 2x2 = 23 cm.

Od punktu T0 w lewo poziomo odłóż 23 cm i umieść punkt T4.

Pozycja zaszewek na linii talii.

Pierwsza strzałka znajduje się wzdłuż linii zagięcia, odsuń się 1 cm od punktu T w lewo i w prawo, długość strzałki wynosi 8-10 cm, narysuj boki strzałki liniami prostymi;

Druga strzałka znajduje się w środku odcinka od punktu T4 do otwarcia pierwszej strzałki. Z punktu podziału opuść prostopadle o długości 8-10 cm - to jest linia środkowa zaszewki, odłóż 1 cm w lewo i w prawo i udekoruj boki zaszewki.

Boczna linia cięcia.

Połącz punkty R1 i K1 linią pomocniczą, podziel ją na pół i od punktu podziału w prawo wzdłuż prostopadłej odłóż ugięcie 0,5-0,7 cm, narysuj boczną linię cięcia przez punkty T4, B1, R1, punkt odchylenia, K1, H1.

Konkluzja.

Dolną linię przedniej połowy tworzy linia prosta H1H2.

Konstrukcja rysunku przedniej połowy spodni została ukończona.

Budowa rysunkutylna połowa spodni.

Szerokość wzdłuż dolnej linii.

H1H3 = H2H4 = 2cm.

Odsuń się o 2 cm od punktów H1 i H2 po lewej i prawej stronie, a następnie umieść punkty H3 po lewej stronie i H4 po prawej stronie.

Dolna linia tylnej połowy: od punktu H odłóż 0,5 cm pionowo w dół i umieść punkt H5. Narysuj dolną linię liniami prostymi, łącząc punkty H3, H5, H4.

Szerokość w linii kolan.

K1K3 = K2K4 = 2 cm Od punktów K1 i K2 odłóż 2 cm w lewo i w prawo i umieść odpowiednio punkty K3 i K4. Połącz punkty K3 i K4 liniami prostymi z punktami H3 i H4.

Szerokość stopnia(Patrz zdjęcie poniżej) . R2R5 = 0,2 x (Sb + Pb) + 1. Podstaw wartości do wzoru = 0,2 x (52+ 1) + 1 = 11,6 cm. Od punktu Y2 w prawo poziomo odłóż 11,6 cm i umieść punkt Y5.

Linia cięcia schodkowego.

Połącz punkty J5 i K4 linią prostą. Podziel odcinek Y5K4 na pół, w miejscu podziału wzdłuż prostopadłej w lewo odłóż 0,5-0,7 cm - otrzymamy pomocniczy punkt odchylenia. Z punktu R3 obniż pion o długości 1 cm w dół i umieść punkt R31. R3 R31 = 1 cm Od punktu R2 do punktu R31 narysuj linię prostą w prawo, aż przetnie się z linią pomocniczą. Oznacz punkt przecięcia jako R51.

Narysuj linię cięcia stopnia przez punkty Y51, punkt odchylenia i punkt K4 gładką linią wklęsłą, a przez punkty K4, H4 - linią prostą.

Środkowa linia cięcia.

Punkty pomocnicze:

D1D2=D1Y2: 2

Równowaga spodni to stosunek poziomów wierzchołków cięcia przedniej i tylnej połówki.

Od punktu T po prawej stronie odłóż 1/3 długości odcinka TT2 i umieść punkt T21. Od punktu T21 narysuj pionową linię w górę, odłóż na nią 4,3 cm i umieść punkt T5:

T21T5 = 0,1 x (Sb + Pb) - 1 = 0,1 x (52 + 1) - 1 = 4,3 cm.

Połącz punkty T5 i R2 linią prostą, punkt przecięcia z linią bioder oznacz jako B3.

Narysuj środkową linię cięcia przez punkty T5, B3 jako linię prostą, następnie przez punkty D2, Ya31, Ya51 jako linię lekko wklęsłą.

Szerokość w linii bioder.

B3B4 = (Sb + Pb) - B1B2 z przedniej połowy = (52 + 1) - 25,5 = 27,5 cm.

Od punktu B3 w lewo odłóż poziomo 27,5 cm i umieść punkt B4.

Szerokość w talii.

Т5Т7 = 0,5 x (piątek + piątek) + 2 rzutki. Przyjmuje się, że szerokość otwarcia każdej strzałki wynosi 2 cm = 0,5 x (38 + 0) + 2 x 2 = 23 cm.

Od punktu T5 w lewo wykonaj nacięcie na linii talii o promieniu 23 cm i umieść punkt T7. Połącz punkty T7 i T5 linią prostą.

Pozycja rzutek.

Segment T5T7 dzielimy na trzy równe części, dolne prostopadłe o długości 8-10 cm od punktów podziału - otrzymujemy linie osiowe rzutek, z których odkładamy połowę rozwiązania darta w lewo i w prawo, tj. 1 cm każdy.Udekoruj boki rzutek prostymi liniami.

Boczna linia cięcia.

Aby zapewnić gładką linię cięcia bocznego, odległość B4K3 należy podzielić na trzy równe części. Z punktów podziału wzdłuż prostopadłej odkładamy 0,5 - 0,7 cm, ponadto w górnym punkcie podziału po lewej stronie, a w dolnym punkcie po prawej stronie.

Wykonanie bocznej linii cięcia.

Połącz punkty T7 i B4 linią lekko wypukłą, punkty B4 i K3 linią wypukło-wklęsłą, poprzez punkty pomocnicze (patrz rysunek). Łączymy punkty K3 i H4 linią prostą.

Rysunek tylnej połowy spodni jest zakończony.

Szczegóły cięcia

Zakończyłeś rysowanie wzoru spodni.

Z tej bazy można skonstruować dowolną stylizację i oczywiście można ją wykorzystać jako wzór do uszycia spodni wyjściowych. Dokonując drobnych zmian w projekcie, na przykład poszerzając kolana lub zwężając dół, otrzymasz zupełnie nowy model. Eksperymentując zdobywasz bezcenne doświadczenie.

W odpowiednich działach zamieścimy szczegółowe instrukcje dotyczące projektowania i technologii szycia wraz z przykładami wizualnymi.

Życzę powodzenia!

Prosta, krok po kroku konstrukcja wykroju spodni damskich to świetny początek dla tych, którzy marzą o ich uszyciu perfekcyjnym! Podstawowy wzór, który Państwu oferujemy, to baza, na której można wymodelować dowolny element spodni - capri, jeansy, spodnie z niskim stanem, na gumce, a nawet spodnie ciążowe! Aby produkty były dobrze dopasowane, należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary tak dokładnie, jak to możliwe.

Aby utworzyć podstawowy wzór, potrzebne będą następujące pomiary:

Obwód talii (OD)

Obwód bioder (H)

Obwód kolana (OK)

Szerokość dołu (ShN)

Długość szwu bocznego (DB)

Wysokość siedziska (od pasa do fałdu podpośladkowego) (BC)

Wysokość kolan (VK)

Długość kroku (LS) (wzdłuż wewnętrznej strony nogi od pachwiny do podłogi) lub DB-VS

WAŻNY! Długość kroku można również obliczyć ze wzoru: długość szwu bocznego minus wysokość siedziska.

Wartości obliczeniowe wymagane do utworzenia wzoru:

Szerokość przedniej połowy spodni (Shppb) (1/4 OB minus 1 cm)

Szerokość tylnej połowy spodni (Шзпб) (1/4 OB plus 1 cm plus 0-1 cm dla luźnego kroju)

RADA! Aby pomiar był dokładny, pomiary należy wykonywać przy ciasno owiniętej taśmie wokół ciała, najlepiej w bieliźnie. Obwód talii mierzony jest w najcieńszej części ciała, obwód bioder w wystających punktach pośladków, biorąc pod uwagę wszystkie wybrzuszenia (obszar „bryczesów”), maksymalną objętość bioder. Długość spodni mierzona jest wzdłuż boku od linii talii do podłogi.Wysokość siedziska mierzy się siedząc na krześle - od linii talii centymetrową taśmę opuszcza się ściśle pionowo do powierzchni siedziska.

Obwód talii (OT) - 72 cm 36 18
Obwód bioder (W) - 98 cm 49 24,5
Szerokość dna (ШН) - 42 cm 21 10.5
Długość boku (DB) - 106 cm
Wysokość siedziska (BC) - 25,5 cm
Wysokość kolan (VK) - 56 cm
Długość stopnia (LW) - 80,5 cm
Szerokość przedniej połowy spodni (Shppb: 1/4 OB minus 1 cm) - 23,5 cm
Szerokość tylnej połowy spodni (Wzspb: 1/4 OB +1 cm + 0-1 cm zwiększenie swobody dopasowania) - 25,5 cm
¼ Шзпб=25,5:4=6,4 cm

Konstrukcja przedniej połowy spodni

Ryż. 1 Konstruowanie wzoru na przednią połowę spodni

Konstruowanie wzoru zaczynamy od przedniej połowy. W lewym górnym rogu, oddalając się nieco od krawędzi, umieść punkt A.
Narysuj linie pionowe i poziome. Od punktu A w prawo odłóż szerokość przedniej połowy spodni: AA1 = 23,5 cm (obliczona szerokość przedniej połowy spodni).

Od punktu A w dół linii pionowej ustaw AB = 25,5 cm (wysokość siedziska według pomiaru).
AK = 56 cm (mierzona wysokość kolan).
AN = 106 cm (długość spodni z boku).
BB1 = 7,9 cm (1/10 połowa obwodu bioder według pomiaru + 3 cm).
Narysuj linie poziome z punktów B1, B, K, H1.

Z punktu A1 schodzimy prostopadle w dół do linii poziomej narysowanej wcześniej z punktu B. Otrzymujemy punkty B2 i C.
В2В3 = 5,9 cm - Szerokość stopnia przedniej połowy oblicza się ze wzoru: 1/10 połowy obwodu bioder według pomiaru plus 0,5 - 1 cm (Uwaga: w przypadku obcisłych spodni wzrost wynosi 0-0,5 cm, dla standardowych - 0,5-1 cm, dla luźnych szerokich - 1-2 cm).

Podziel odcinek B1B3 na pół, aby otrzymać punkt B4. НН1=В1В4. Linię strzałki przedniej połowy przeciąga się przez punkty B4 i H1 do linii talii, uzyskuje się punkty A2 i H1.

Od punktu H1 w lewo i w prawo odłóż 1/4 szerokości dołu spodni zgodnie z pomiarem minus 1 cm: H1H2 = H1H3 = 9,5 cm Połącz punkty B1H2 i B3H3 pomocniczymi liniami prostymi. Uzyskano punkty B0, C1, K2, K3.
Od punktu B2 w prawo odłóż 0,5 cm CC2 = 1/2 CC1. Połącz punkty C1C2 linią prostą.
A1A3 = 0,5-1 cm Narysuj linię pomocniczą od punktu A3 przez punkt 0,5 do linii C1C2. Narysuj linię łuku dla przedniej połowy, od punktu A3, przez punkt pomocniczy 0,5 w linii prostej, a następnie wzdłuż wzoru do punktu C1.

Obliczanie zaszewki przedniej połowy spodni

Odłóż od punktu A3 odcinek A3A4 = 1/4 OD plus 1,5 - 2,5 cm na zaszewkę plus 0-0,5 cm na dopasowanie. Uformuj linię talii przedniej połowy spodni zgodnie ze wzorem, podnosząc linię boczną od punktu A4 o 0,5 cm.

Położenie przedniej połowy strzałki. Podziel odległość między punktami A2 i 0,5 na pół. Narysuj linię prostopadłą do linii bioder. Narysuj strzałkę o długości 9-10 cm i głębokości 1,5 - 2,5 cm, przesuwając koniec strzałki w lewo o 0,5 cm, jak pokazano na rysunku.

W zależności od modelu zwężaj spodnie w kolanie o 0,5-1 cm rysując wklęsłą linię.

RADA!Łatwiej jest przetwarzać naddatki na rąbek spodni, jeśli linie boczne i stopnie są prostopadłe do linii rąbka, przynajmniej na szerokość naddatku na rąbek. Dlatego narysuj linie boczne i wykonaj szwy w dół pod kątem prostym, cofając się o 0,5 cm od punktów H2 i H3 w lewo i w prawo.

Konstrukcja tylnej części spodni

Ryż. 2. Konstruowanie wzoru na tylną połowę spodni

Konstrukcję tylnych połówek spodni wykonano na podstawie rysunku przedniej połówki.
Od punktu B4 odłóż 1 cm w prawo: B4B5 = 1 cm (strzałka tylnej połowy). Połącz punkty B5 i K1 linią przerywaną.
Od punktu B5 odłóż 6,4 cm w prawo: B5B6 = 6,4 cm (1/4 szerokości tylnej połowy spodni).
Od punktu B0 odłóż 4 cm w górę: B0G = 4 cm (Uwaga: dla figur z wystającymi pośladkami wartość ta wynosi 3 cm, dla figur z płaskimi pośladkami wartość ta wynosi 5-6 cm. W przypadku szerokich spodni należy również wziąć 5- 6 cm).

Ryż. 3a. Budowa prostopadłej do odcinka GV6.

Ryż. 3b. Budowa odcinka Г1Г2

Połącz punkty G i B6. Z punktu B6 poprowadź prostopadle do odcinka GB6 w górę i w dół (rys. 3a). Kontynuuj linię talii i bioder w lewo i w prawo.
Następnie należy skonstruować odcinek G1G2 o długości 25,5 cm: G1G2 = 25,5 (obliczona szerokość tylnej połowy spodni). Narysuj linię G1G2 równolegle do linii V6G, tak aby punkt G2 leżał na linii bioder (ryc. 3b).

RADA! Rysowanie linii prostopadłych i równoległych, pod pewnymi warunkami na ich długości, jest znacznie łatwiejsze za pomocą dużej trójkątnej linijki.

Ryż. 4a. Konstruowanie wzoru na tylną połowę spodni

Ryż. 4b. Konstruowanie wzoru na tylną połowę spodni

Zmierz odległość V5G2 i odłóż tę samą odległość od punktu B5 w prawo: V5G2 = V5G3.
Linie rozcięć bocznych i stopniowych tylnej połowy spodni są rysowane równolegle w odległości 2 cm od linii przedniej połowy spodni.
Umieść 2 cm w lewo wzdłuż linii kolan od szwu bocznego przedniej połowy spodni - punkt K4. Odłóż również 2 cm od szwu w kroku w prawo - otrzymasz punkt K5. Połącz punkt K5 i punkt G3 linią prostą.

Poprowadź linię prostą od punktu K4 przez punkt G2 do linii talii - otrzymałeś punkt T.
Talia tylnej części spodni. Zmierz odległość od K1T i od punktu K1 odłóż K1T1 = K1T tak, aby punkt T1 leżał na prostej z punktu B6.

Połącz punkty T i T1. Od punktu T1 odłóż 0,5 cm w lewo: T1T2 = 0,5 cm, połącz punkty T2 i B6 odcinkiem prostym.

Obliczanie zaszewki tylnej połowy spodni

T2T3 równa się 1/4 OT plus 3 cm (dla zaszewki tylnej połowy) plus 0-0,5 cm dla dopasowania.
Przenieś długość rozcięcia bocznego tylnej połowy spodni z połowy przedniej, przy czym linia boczna tylnej połowy może wystawać nieco powyżej linii talii. Uformuj talię tylnej połowy spodni.

Zaszewka w tylnej części spodni. Podziel segment T2T3 na pół. Prostopadle do linii talii narysuj strzałkę o długości 13 - 14 cm i głębokości 3 cm.
K5G4 - długość rozcięcia w kroku tylnej połowy spodni jest równa szwowi w kroku przedniej połowy spodni G4K5=C1C3 minus 0 -0,5 cm Szew spodni jest lekko wklęsły.

Narysuj linię środkowego szwu tylnej połowy V6G4 zgodnie ze wzorem.

Ryż. 5. Wzór przedniej i tylnej połowy spodni

Oddzielnie przenieś wzór przedniej i tylnej połowy spodni na kalkę i przystąp do modelowania stylizacji.

Na tej stronie opisano najprostszy i najbardziej zrozumiały sposób skonstruowania wzoru podstawy spodni. Jest to rysunek bazowy dla wszelkich późniejszych zmian przy modelowaniu spodni. Opisana jest także metodologia wraz ze szczegółowym opisem wykonania rysunku projektowego podstawowego wzoru spodni.

Spodnie, podobnie jak spódnice, są klasycznym ubraniem i stanowią integralną część garderoby każdej kobiety czy dziewczynki. Ten rodzaj paska może być dopasowany, dopasowany, prosty, plisowany lub drapowany i tak dalej. Ale podstawą do sporządzenia rysunku jest projekt wzoru spodni, który nazywa się podstawą lub podstawą. Jako przykład bierzemy wzór o umiarkowanym luźnym kroju.

Długość spodni uzależniona jest od modelu, rodzaju produktu (żaluzje lub bryczesy), a także od szerokości spodni i wysokości obcasa. Istnieje wiele różnych metod tworzenia rysunku produktu spodniowego. Opisana poniżej wersja wzoru spodni jest skonstruowana według metody włoskiej, z zachowaniem idealnego dopasowania. Rysunek produktu w talii jest skonstruowany bez dodatków na szwy i rąbek produktu wzdłuż dolnej linii.

Wstępne dane dotyczące cech wymiarowych (wymiarów) dla wzoru spodni w rozmiarze 44.

Jako dane wyjściowe stosuje się wartości wymiarów, naddatki na swobodę dopasowania oraz dodatkowe pomiary odcinków szerokości zamierzonego produktu, które są określone na podstawie modelu.

Aby mieć pewność, że uszyty przez Ciebie produkt dobrze dopasuje się do Twojej sylwetki, lepiej dokonać pomiarów indywidualnie. Jak prawidłowo zmierzyć ludzkie ciało i jakie pomiary są potrzebne, patrz.

Konstruując rysunek spodni, zamień pomiary zapisane w tabeli 1 na swoje cechy wymiarowe.


Przy obliczaniu niektórych wzorów dla tego typu produktu z paskiem uwzględnia się luźne dopasowanie wzdłuż odcinków linii talii ( piątek) i biodra ( Pb). Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli 2.


Instrukcje konstruowania podstawowych linii spójnych ze sobą. Podstawowy wzór spodni z siateczki.

Na początek zbuduj rysunek podstawowej siatki z głównych linii (talia, biodra, dół, kolana, wysokość siedziska, linia prasowania połówek (strzałka)). Zobacz rysunek 1, aby zobaczyć, jak te linie współgrają ze sobą.

Następnie krok po kroku rozważymy postęp w budowie rysunku siatki spodniowej, która zbudowana jest z dwóch oddzielnych połówek (przód i tył) - to są główne części produktu. Konstruując wzór, dla przejrzystości przykładu, zastosujemy wymiary w rozmiarze 44 dla sylwetki proporcjonalnie złożonej, patrz tabela 1.

Tylna połowa siatki, rysunek 2.

Rozpocznij budowanie początkowej struktury siatki, cofając się o kilka centymetrów od rogu lewej strony.

W lewym górnym rogu rysujemy dwie wzajemnie prostopadłe linie przecinające się w punkcie A.

Konkluzja.

Odcinek pionowy JAKIŚ, co jest równe wielkości miary Dbr(długie spodnie).
JAKIŚ = Dbr= 98cm.

Linia talii (przeszycie paska).

Z nich budujemy linię talii A poziomo, prosto w prawo.

Linia bioder.

AB = Wb

Linia wysokości siedziska.

AY = niedziela(wysokość siedziska) = 26,5 cm.
W zależności od tego, jak ciasne powinny być spodnie w okolicy pachwiny, można dodać lub odjąć 1 cm od wysokości siedziska. Dla obcisłych spodni z materiałów elastycznych 26,5 - 1 cm = 25,5 cm. Dla luźnych spodni 26,5 + 1 = 27,5 cm.

Linia kolana.

AK = Dk (długość linii kolan) = 59 cm.

Szerokość linii bioder tylnej połowy siatki.

BB1 = (Poz +Pb
Od znalezionego punktu B1 Budujemy pionowe linie w przeciwnych kierunkach aż do przecięcia się z poziomą linią talii i w dół do poziomej linii wysokości siedziska. Oznaczamy punkty przecięcia A1, Z1.

Przedłużenie siatki bazowej tylnej połówki.

Z punktu Tak1 zbuduj linię prostą w prawo i postaw kropkę Tak2.
Ya1Y2 = BB1: 3 + 2,5 = 25,5 cm: 3 + 2,5 cm = 11 cm.

Linka do prasowania pośrodku tylnej połowy siateczki.

Położenie linii zagięcia („strzałka”) określa się dzieląc odcinek Tak 2 na pół, otrzymujemy Tak3, z którego musisz narysować pionową linię do linii talii i dolnego poziomu.
YaYa2 = BB1 + Ya1Ya2= 25,5 cm + 11 cm = 36,5 cm.
ZY3 = ZY2: 2 = 36,5 cm: 2 = 18,25 cm.
Przerysuj pionową linię Tak3 podczas cięcia wskazuje kierunek nitki ziarna.

Szczegółowy opis wzoru tylnej połowy spodni, rysunek 3.

Skos wzdłuż talii.

Na siatce podstawy tylnej połowy (ryc. 1) wzdłuż linii talii od punktu A1 w lewo wycofujemy kwotę równą mierze ( GT2) głębokość talii 2 z tyłu otrzymujemy Z.A1C = GT2= 4cm.
Równowaga spodni według wysokości skosu.
CC1= (równowaga) = 1 cm.

Suma zakładek wzdłuż talii dwóch połówek spodni.

Znajdź sumę rzutek (bocznych, przednich i tylnych) wzdłuż talii.
∑B(suma rzutek) = ( Poz - Pot) - (GT2 + Vż) = (50 cm - 37 cm) - (4 cm +0,5 cm) = 8,5 cm.

Szerokość (otwór) bocznej zaszewki na tylnej połowie produktu.

Na początek obliczamy ilość roztworu bocznej strzałki ( ∑strona).
∑strona(ilość rzutek bocznych) = ∑B(suma rzutek): 2 = 8,5 cm: 2 = 4,25 cm.
Następnie obliczamy szerokość bocznej zaszewki tylnej połowy AC2.
AC2 = ∑strona(ilość rzutek bocznych): 2 = 4,25 cm: 2 = 2,13 cm.
Boczna zaszewka przechodząca w boczny szew spodni ozdobiona jest gładką zakrzywioną linią przechodzącą przez kropki C2, B.

Lokalizacja strzałki.

Odległość środka lotki C2B oblicza się ze wzoru:
C2B = C2C(mierzymy na podstawie rysunku tylnej połowy): 2 - 1 cm = 19,37 cm: 2 - 1 cm = 8,7 cm.
Z punktu W zbuduj linię pionową w dół do przecięcia z linią bioder.

Szerokość otwarcia i długość zaszewki tylnej.

Długość darta: BB2= 13,5 cm.
Szerokość otwarcia darta: В1В3 = ∑В(suma rzutek) * 0,3 = 8,5 * 0,3 = 2,55 cm i wtedy okazuje się, że boki В1В = В3В = В1В3: 2 = 2,55 cm: 2 = 1,28 cm.
Rysujemy boki lotki, aby je wyrównać.
Linię talii tylnej połowy rysujemy zakrzywioną linią w punktach C2, B1, B2, B3, C1.

Cięcie siedziska.

Konstruowanie dwusiecznej kąta B, Ya1, Ya2. Na dwusiecznej od punktu Tak1 odłóż segment o stałej wartości i oznacz Tak4.
Ja1Y4= 3 cm (wartość stała).
Siedzisko wycinamy gładko wklęsłe S1, B1, Ya4, Ya2.

Szerokość dołu spodni

W ten sposób oblicza się szerokość spodni wzdłuż dolnej linii, należy przyjąć wartość Szbrn(szerokość spodni na dole) i podziel na dwie połowy (przód i tył).
H2H1 = Szbrn(szerokość spodni na dole): 2 = 42 cm: 2 = 21 cm.

Szerokość dolnej części tylnej połowy.

Н3Н1 = Н3Н2 = Н2Н1: 2 = 21 cm: 2 = 10,5 cm.

Linia krocza.

Ya2, N1. Jeśli produkt jest bardziej przylegający do bioder, wówczas krój budowany jest z ugięciem pośrodku wynoszącym 3 – 4 cm lub więcej.

Cięcie stopniowe (szew).

W naszym przykładzie rysujemy stopniowe cięcie linii prostej przechodzącej przez punkty Y2, H1.

Tylna linia połowy kolana.

Szerokość spodni na poziomie kolan w naszym przykładzie jest określona przez przecięcie dwóch ukośnych linii nacięć bocznych i schodkowych podczas łączenia z dolną linią.

W pozostałych przypadkach szerokość kolana jest określana przez model. Może być większa, mniejsza lub mniejsza niż szerokość spodni na dole, a także może być jej równa. Linia przerywana na rysunku pokazuje opcje szerokości linii kolan, gdy znajduje się ona poniżej dolnej linii.

Szbrk(Szerokość spodni w linii kolan) 42cm = Szbrn(Szerokość spodni na dole) 42cm.

Szerokość spodni wzdłuż linii kolan pomiędzy dwiema połówkami (przód i tył) obliczamy w ten sposób, przyjmujemy wartość Szbrk podzielić na pół.
Szbrk: 2 = 42 cm: 2 = 21 cm.

Rozdzielamy szerokość na dwie połowy, prawą i lewą od pionowej linii prasowania środkowej (strzałka) tylnej połowy, po 10,5 cm każda.
Konkluzja produktu H1H3 H2 konstruowana jest linia prosta, patrz rysunek 3.

Rysunek siatkowy przedniej połowy spodni, ryc. 4.

Rozpocznij budowanie początkowej struktury siatki, cofając się od rogu prawej strony kilka centymetrów od krawędzi i od góry.

W prawym górnym rogu rysujemy dwie wzajemnie prostopadłe linie przecinające się w punkcie A. Z punktu A w dół określ położenie linii konturowych od punktów B, I, K, N.

Linia talii.

Budujemy z A pozioma linia prosta w lewo.

Linia bioder.

AB = VB(mierzona wysokość bioder) = 19 cm.

Linia wysokości siedziska.

AY = BC(wysokość siedziska) = 26,5 cm.

Linia kolana.

AK = NIE(długość linii kolan) = 59 cm.

Konkluzja.

Odcinek JAKIŚ równa długości spodni.
JAKIŚ = Dbr= 98cm.

Szerokość siateczki wzdłuż linii bioder przedniej połowy.

BB1 = (Poz + Pb): 2 = (50 + 1 cm): 2 = 25,5 cm.

Rozszerzenie siatki wzdłuż linii stopnia przedniej połowy.

Z otrzymanego Tak1 zbuduj linię prostą w lewo i umieść Tak2.
Ya1Y2 = BB1: 3 + 0,5 = 25,5 cm: 3 + 0,5 cm = 9 cm.

Linia do prasowania na środku przedniej połowy siatki.

Położenie linii zagięcia („strzałka”) określa się dzieląc odcinek Tak 2 na pół, otrzymujemy Tak3, przez który narysuj pionową linię od linii talii do dolnego poziomu. Na skrzyżowaniu otrzymujemy punkty: A2 I H1.

Tak3 = (BB1 + Tak1Y2): 2 = (25,5 + 9 cm) : 2 =17,25 cm.
Rysujemy pionową linię przez R3. Podczas cięcia ta linia wskazuje kierunek nitki ziarna.

Wzór przedniej połowy spodni, fot. 5.

Rysowanie środkowej linii (skosu) wzdłuż talii.

Na siatce podstawowej przedniej połowy od punktu A1 po prawej stronie wycofujemy się o kwotę równą Vż(Wysunięcie brzucha) i dostajemy C1.
A1C1 = Vzh (występ brzucha) = 0,5 cm.

Ogrom A1S1 zależy od występu brzucha, im większy występ, tym mniejszy ten odcinek. Dlatego w przypadku figury z dużym występem brzucha linia skosu jest rysowana na lewo od pionu A1B.

Linię skosu tworzymy nachyloną linią prostą łączącą litery C1 I B1. Na tej ukośnej linii od C1 Wycofujemy się na odległość równą równowadze spodni. Wynikowy punkt oznaczamy bukiem Z.
S1S= (równowaga spodni) = 1 cm.

Rozwiązanie z rzutkami bocznymi.

AC2 = AC2(mierząc od połowy tylnej części) = 2,13 cm

Linia pomocnicza.

Zwrotnica Z I C2 połączyć z pomocniczą linią prostą.

Zaszewka w talii znajduje się w przedniej połowie wzoru.

Na pomocniczym SS2 znajdź punkt W.
Dystans C2B = CC2: 2 - 1 cm.
Narysuj pionową linię od W aż do linii bioder.

Długość i szerokość przedniego otworu na rzutkę.

Rozwiązanie В1В3 = ∑В(suma rzutek) * 0, 2 = 8,5 cm * 0, 2 = 1,7 cm.
Boki darta: В1В = ВВ3 = В1В3: 2 = 1,7 cm: 2 = 0,85 cm.
Długość zaszewki z przodu BB2= 8 cm (standard).

Projektujemy lotkę wyrównując boki: zwiększając mniejszy bok wzdłuż długości większego.
B1B2 = B3B2.
Rysujemy linię talii punktowo C, B1, B2, B3, C2.

Linia cięcia siedziska.

Rysujemy dwusieczną Tak4 róg z kropkami B1, Z1, Z2.
Ja1Y4= 3cm (wartość stała).
Narysuj odcinek siedziska za pomocą wklęsłej krzywej punkt po punkcie S, B1, Ya4, Ya2.

Linia szwu z przodu i na połowie boku.

Linię rozcięcia bocznego (szewu) rysujemy według następujących symboli: B. N2 połącz linię prostą i odcinek za pomocą punktów B, C2 gładką wypukłą linię po prawej stronie. Dla sylwetki z rozwiniętymi biodrami w formie bryczesów do jazdy konnej, szczelina szwów B. N2 wydajemy przez punkt I.

Linia krocza.

W przypadku spodni o obszernym kroju rysujemy linię schodkową i łączymy ją linią prostą Ya2, N1. Jeżeli produkt jest bardziej przylegający do uda, wówczas krój budowany jest z ugięciem pośrodku wynoszącym 3 – 4 cm lub więcej.

Szerokość przedniej połowy spodni u dołu.

Szerokość spodni na dole uzależniona jest od modelu produktu. W naszym przykładzie jest on równy wykonanemu pomiarowi Szbrn wartość jest rozkładana na pół w lewo i w prawo.
H1H2 = Szbrn: 2 = 42 cm: 2 = 21 cm.
Н1Н3 = Н3Н2 = Н1Н2(szerokość spodni z przodu): 2 = 21: 2 = 10,5 cm.

Konkluzja

Konkluzja produktu H1H2 patrz rysunek 5.

Szerokość spodni wzdłuż linii kolan w przedniej połowie.

Szerokość spodni na poziomie kolan w naszym przykładzie jest określona przez przecięcie ukośnych linii bocznych i stopniowanych nacięć podczas łączenia z dołem.

Szerokość kolana

Określone przez model. Może być większa, mniejsza lub mniejsza niż szerokość spodni na dole, a także może być jej równa. Linia przerywana na rysunku przedstawia wariant szerokości bardziej dopasowanych spodni w linii kolan.
Szbrk 42 cm = Szbrn 42cm.

Szerokość spodni wzdłuż linii dołu

Oblicza się to w ten sposób: weź i podziel wartość na dwie połowy (przód i tył). Szbrk.
Szbrk: 2 = 42 cm: 2 = 21 cm.
Rozdzielamy szerokość na dwie połowy, prawą i lewą od pionowej linii środka przedniego prasowania (strzałka), po 10,5 cm każda.

Kontrola obwodu uda.

Po zbudowaniu dwóch połówek należy sprawdzić zgodność z pomiarem Obwód bioder = 56 cm Aby to zrobić, należy zmierzyć szerokość dwóch połówek (przód i tył) poziomo poniżej linii kroku 5-6 cm od rysunek i dodaj wynikowy wynik. Dodaj powstałe wartości, a wynik nie powinien być mniejszy niż (Obiady).

Znaki kontrolne.

Na dwóch połówkach spodni znaczniki kontrolne umieszczono wzdłuż odcinków bocznych na poziomie bioder i kolan oraz wzdłuż odcinków stopnia na poziomie linii kolan.