Konstrukcja stanika sukienki ma dopasowaną sylwetkę z wszytymi rękawami, zwężanymi do dołu. Środkowa linia pleców

10.10.2019

Jeśli często szyjesz, to wiesz, że każdy produkt można wymodelować na podstawie wzoru. To właśnie precyzja wykonania bazy, czy będzie to sukienka, bluzka, marynarka czy jakikolwiek inny produkt, jest kluczem do idealnego dopasowania i udanego krawiectwa. Dokładny wzór bazy pozwoli uszyć każdą sukienkę bez licznych przymiarek, aby czerpać prawdziwą przyjemność z pracy i efektu. Pozostaje tylko nauczyć się i samodzielnie zbudować taki projekt - tak, aby płynnie dopasowywał się do sylwetki, dawał swobodę ruchów i spełniał wymogi sylwetki produktu. Sylwetki sukienek dzielą się na kilka rodzajów: bardzo przylegające, przylegające, półsąsiadujące, proste. Aby Twoja sukienka idealnie „siedziała”, należy odpowiednio uwzględnić swobodę dopasowania podczas budowania bazy. Jak je poprawnie wykonać i jak zbudować dokładny wzór - podstawę sukienki, powiemy w tym artykule.

Długość sukienki 100 cm
Długość pleców do talii 43 cm
Długość z przodu do pasa 47 cm
Długość ramion 12 cm
Pół szyi 19 cm
Połowa obwodu nad biustem 44 cm
Pół biust 48 cm
Połowa talii 38 cm
Połówki bioder 51 cm
wysokość bioder 20 cm
Odległość między wysokimi punktami klatki piersiowej 20 cm

WAŻNY!Wszystkie obliczenia wykonane podczas konstruowania wzoru sukni są ważne dla Obwodu Klatki Piersiowej (CG) powyżej 80 cm.

Rysowanie wzoru sukni

Budowa wzoru sukni zaczyna się od narysowania prostokąta ABCD.

Szerokość sukienki. Linie prostokąta AB i DC są równe połowie obwodu klatki piersiowej zgodnie z pomiarem plus wzrost swobody dopasowania z: AB \u003d DC \u003d 48 cm + wzrost swobody dopasowania.

WAŻNY! Przy konstruowaniu wykroju bazy należy wziąć pod uwagę przyrosty pokazane w Tabeli 1. Znajdziesz tam również szczegółowe instrukcje, jak ich używać.

Długość sukienki. Linie prostokąta AD i BC są równe 100 centymetrom (długość sukni według pomiarów).

Wzór-podstawa sukienki: 1 etap projektowania

Głębokość pachy. Od punktu A kładą głębokość pod pachą ze wzrostem i umieszczają punkt G (GPr \u003d 1/10 obwód klatki piersiowej + 10,5 cm \u003d 9,6 + 10,5 \u003d 20 + wzrost).
Od punktu G linia jest rysowana w prawo aż do przecięcia z linią BC, a punkt przecięcia jest oznaczony jako G1.

Sukienka w talii. Od punktu A połóż się 43 cm (długość pleców do pasa według miary) i umieść punkt T. Od punktu T w prawo narysuj linię do przecięcia z linią BC. Punkt przecięcia jest oznaczony literą T1.

Linia bioder sukienki. Od punktu T połóż się 20 cm (wysokość bioder miarą) i umieść punkt L, od którego rysuje się linię w prawo, aż przetnie się z linią BC. Punkt przecięcia jest oznaczony literą L1.

Szerokość tyłu sukienki (SHS). Od punktu G po prawej stronie ułóż szerokość pleców i umieść punkt G2 (WB = (1/8 obwodu klatki piersiowej +5,5 cm) dla wszystkich rozmiarów plus zwiększenie swobody dopasowania z Tabeli 1).

Notatka. Aby uzyskać bardzo dopasowaną sylwetkę, można pominąć zwiększenie Back Width, Armhole Width i Front Width, ale należy wybrać tkaninę z elastycznymi włóknami.

Od punktu G2 do przecięcia z prostą AB prowadzi się prostą, a punkt przecięcia oznaczono literą P.

Szerokość pach sukienki (SHPr). Od punktu G2 po prawej stronie ułóż szerokość otworu na ramię G2G3 (G2G3 \u003d (1/8 obwodu klatki piersiowej - 1,5 cm) dla wszystkich rozmiarów plus zwiększenie swobody dopasowania z Tabeli 1.

Podnoszenie przodu sukienki. Od punktu T1 połóż 47 cm w górę i umieść punkt W (długość przodu do pasa zgodnie z miarą).
Narysuj linię poziomą od punktu W po lewej stronie. Od punktu G3 podnieś prostopadłą. Punkt P1 uzyskuje się na przecięciu linii, a punkt przecięcia z prostą AB jest oznaczony literą P2.

Boczna linia sukienki. G2G3 jest podzielony na pół. Punkt G4. Od punktu G4 linia jest obniżana do punktu przecięcia z linią DC; jego przecięcie z linią TT1 oznaczono literą T2, a przecięcie z linią LL1 literą L2.

Punkty pomocnicze barku i pach. Linie PG2 i P2G3 są podzielone na cztery równe części.

Obliczanie zakasów podróżnych. Nadmiar materiału na zakładki w talii oblicza się według wzoru: Obwód w klatce piersiowej minus obwód w pasie = 48-38 = 10 cm.

Spośród nich 1/3 jest usuwana do bocznych zakładek - po 1,5 cm z tyłu i z przodu sukienki, pozostałe 7 cm jest rozprowadzane z tyłu i z przodu - 4 cm jest usuwane do zakładki wzdłuż tyłu sukienki , 3 cm - z przodu sukienki. W celu dodatkowego dopasowania (w razie potrzeby) wykonuje się drugą zakładkę wzdłuż przodu i jedną wzdłuż środkowego szwu z tyłu.

Wzór-podstawa sukienki: 2 etap projektowania

Powrót konstrukcja

Sukienka z dekoltem. Od punktu A 6,5 centymetra układa się w prawo (1/3 półobwodu szyi według miary plus 0,5 centymetra dla wszystkich rozmiarów): 19/3 + 0,5 = 6,8.
Od punktu 6.8 kładzie się 2 centymetry w górę. Punkty A i 2 są połączone linią wklęsłą.

Nachylenie ramion sukienki. Od punktu P w dół leży 1,5 centymetra.

Linia ramion. Od punktu 2 (szyja) do punktu 1.5 (nachylenie ramion) narysuj linię ramion o długości 12 centymetrów (długość ramion zgodnie z pomiarami plus 0-1 centymetra dla dopasowania dla wszystkich rozmiarów).

Ważny! Tylne ramię jest lekko regulowane podczas szycia produktu.

Linia rękawów sukienki. Od punktu G2, dzieląc kąt na pół, odstawić 2 cm i poprowadzić linię ramienia przez punkty 12, środkowy punkt linii podziału PG2, punkty 2 i G4.

W talii zakładka. Odległość T-1,5 dzieli się na pół, od punktu podziału układa się 2 cm w lewo i prawo, a następnie rysuje się pionowe linie w górę iw dół, jak pokazano na rysunku. 3-4 cm leżą od linii pachy, 2 cm w górę od linii bioder Punkty 2 (głębokość podwinięcia) są połączone z punktami z punktami 3-4 i 2.

Wzór-podstawa sukienki: 3 etap projektowania

Budowanie przodu sukienki

Sukienka z dekoltem. Od punktu W w lewo ułożyć 6,8 cm i umieścić punkt W1 (1/3 półobwodu szyi według miary plus 0,5 cm dla wszystkich rozmiarów): 19: 3 + 0,5 = 6,8.
7,8 cm kładzie się od punktu W (1/3 półobwodu szyi zgodnie z wymiarami plus 1,5 cm dla wszystkich rozmiarów): 19: 3 + 1,5 = 7,8 cm.
Punkty Ш1 i 7,8 są połączone linią przerywaną, podzieloną na pół, a 6,8 centymetra jest ułożone od punktu Ш przez punkt podziału linii przerywanej. Punkty Ш1, 6.8 i 7.8 są połączone linią wklęsłą.

Długość ramion od dekoltu sukienki do zakładki w klatce piersiowej. 4 centymetry kładzie się na lewo od punktu Ш1 i 1 centymetr od tego punktu. Punkty Ш1 i 1 łączą się. Od punktu G1 w lewo leży 1/2 odległości pomiędzy wysokimi punktami klatki piersiowej G1G5 = 20/2 = 10 cm Punkty 1 (ramię) i G5 są połączone.

Sukienka z zaszewką na biust. Prawa strona zaszewki na klatce piersiowej 1-G5 jest podzielona na pół i 4 cm odsunięte od punktu podziału po lewej stronie (połowa obwodu klatki piersiowej według miary minus połowa obwodu nad klatką piersiową według miary: 48 - 44 \ u003d 4.
Linia lewej zakładki jest prowadzona od punktu G5 do punktu 4 o długości równej 1-G5 (prawa strona zakładki), uzyskuje się punkt P3.

Długość ramion od zakładki w klatce piersiowej do pachy. Punkt P3 jest połączony z górnym punktem podziału linii PG2 (tył). Następnie od punktu P3 wzdłuż linii przerywanej po lewej stronie układa się 7,5 cm (długość ramion minus 4,5 cm): 12-4,5 \u003d 7,5 cm.
Punkt 7.5 i dolny punkt podziału linii P2G3 są połączone linią przerywaną. Od punktu 7.5 wzdłuż przerywanej linii w dół połóż 1,5 cm (nachylenie pobocza). Punkty 1.5 i P3 są połączone.

Linia rękawów sukienki. Kropkowaną linię od punktu 1.5 do dolnego punktu podziału linii P2G3 dzieli się na pół i 1 centymetr odsuwa się od punktu podziału w prawo. Od punktu G3 dzieląc kąt na pół odłóż na bok 2 centymetry. Linia pachy jest poprowadzona przez punkty 1.5, 1, dolny punkt podziału linii P2G3, punkt 2 i stykając się z linią opadania pachy, do punktu G4.

Zaszewka w talii (przód). Od punktu G5 (górna część zaciągnięcia klatki piersiowej) do linii bioder ciągnie się prostopadła. Od punktu G5 kładzie się 5-6 centymetrów. Odłóż 1,5 cm wzdłuż linii talii w lewo i prawo Punkty 5-6 są połączone z punktami 1,5 i 1,5 i prowadzone do linii bioder.

Zaszewka w talii sukienki (z boku). Od punktu G3 w prawo połóż się 3 cm i opuść przerywaną linię do przecięcia z linią bioder. Od punktu przecięcia linii bioder układa się 1,5 centymetra, a od punktu 3 w dół 7-8 cm, a następnie od punktu przecięcia z linią talii 1 cm układa się w prawo i w lewo i łączy się z punkty 7-8 i 1.5.

Co należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu wzoru sukni

Ważny! Jeśli półobwód bioder według twoich pomiarów okaże się większy niż według rysunku, to 1/2 różnicy między półobwodem bioder według pomiarów a półobwodem klatki piersiowej dodaje się z przodu sukienki i 1/2 z tyłu sukienki.

Linia bioder tył i przód. Brak objętości w biodrach oblicza się według wzoru: Półobwód bioder według pomiaru minus Półobwód klatki piersiowej według pomiaru = 51-48 \u003d 3 cm Połowa uzyskanej wartości jest dodawana do pleców i do połowy do przodu (po 1,5 cm).

Boczny szew z tyłu sukienki. Ułóż się 1,5 cm od punktu T2 w lewo, 1,5 cm od punktu L2 w prawo.Linia szwu bocznego jest poprowadzona od punktu G4, 1,5 (talia), 1,5 (biodra) i dalej do przecięcia z Linia prądu stałego.

Boczny szew z przodu sukienki. Połóż 1,5 cm od punktu T2 w prawo, 1,5 cm od punktu L2 w lewo.Linia szwu bocznego jest poprowadzona od punktu G4, 1,5 (talia), 1,5 (biodra) i dalej do przecięcia z linią DC.

W przypadku sukienki z rękawem musisz zbudować wzór rękawa:

Specjalnie dla początkujących!

Jeszcze więcej kreatywnych pomysłów i wzorów można znaleźć na stronie internetowej szkoły szycia Anastasia Korfiati. Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera!

Obwody (wymiary obwodów dzielimy na pół i otrzymujemy półobwody):

Ryż. jeden

Ssh - półobwód szyi
SG1 - najpierw połowa obwodu klatki piersiowej
SG2 - obwód połowy klatki piersiowej drugiego
SG3 - trzecia połowa obwodu klatki piersiowej
St - połowa talii
Sat - półobwód bioder

Długości:

Ryż. 2

Di - długość produktu
Dp - długość ramion
DTS - długość pleców do pasa
Dtp - długość półki do pasa

Ryż. 3

Szerokości:

Шп - szerokość ramion
Wh - szerokość klatki piersiowej
Шс - szerokość pleców

Ryż. cztery

Wysokości:

Vpkg - ukośna klatka piersiowa na wysokości ramion

Ryż. 5

Vpks - skośne plecy na wysokości ramion

Ryż. 6

Vg - wysokość klatki piersiowej

Wykonujemy pomiary z rysunku zgodnie z rysunkami 1–4. Przy pomiarach klatki piersiowej, talii i bioder należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby centymetrowa taśma znajdowała się ściśle poziomo w najwęższym / najszerszym miejscu (w zależności od pomiaru). Podczas zdejmowania popręgów nie jest konieczne rozciąganie taśmy, ponieważ może to prowadzić do zwężenia produktu. Najtrudniejszym zadaniem na tym etapie jest prawidłowe zmierzenie wysokości tyłu i przodu, a także wyznaczenie rzutowanej linii szwu barkowego.

Zyski na elastyczności

Wzrost zależy od rodzaju tkaniny, jej elastyczności, a także pożądanej swobody produktu i należy to wziąć pod uwagę podczas budowy. Na przykład weźmiemy wartości średnie. A także musisz wziąć pod uwagę, że wykorzystujemy wzrost do zbudowania połowy produktu.

Jako przykład budowania sukienki przyjmiemy rozmiar 48 (jest to rozmiar 96,0 cm w poprzek klatki piersiowej) dla wzrostu 164.

Wymiary:

Szer.=18,5 cm
Cr1 \u003d 45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
sob = 52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dts = 42,9 cm
Dtp = 44,4 cm
Szer. = 13,3 cm
Szer. = 17,3 cm
Szer. = 18,3 cm
Wpx = 43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Vg = 27,5 cm

Wzbogacenie:

Pg = 6,0 cm
pt = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
Psz = 0,8 cm
0,3 cm
Psh pr \u003d 4,9 cm
Pdts = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pszgor = 1,0 cm
Psp = 2,0 cm

Obliczenia do budowy siatki:

Szerokość siatki (A0a1) = Cr3 + Pg \u003d 48,0 + 6,0 \u003d 54,0 cm
Szerokość pleców (A0a) \u003d Ws + Pshs \u003d 18,3 + 0,8 \u003d 19,1 cm
Szerokość półki (a1a2) \u003d Wg + (Sg2-Sg1) + Pshp \u003d 17,3 + (50,4–45,9) + 0,3 \u003d 22,1 cm
Szerokość rękawa (aa2) \u003d Shpr \u003d Shset-(Wsp + Shpol) \u003d 54,0-(19,1 + 22,1) \u003d 12,8 cm
Głębokość rękawa (A0G) \u003d Vprz + Pspr 0,5 * Pdts \u003d 21,5 + 2,0 + 0,5 * 0,5 \u003d 23,8 cm
Pozycja linii talii (A0T) \u003d Dts + Pdts \u003d 42,9 + 0,5 cm \u003d 43,4 cm
Pozycja linii bioder (A0B) \u003d Dts / 2-2 \u003d 42,9 / 2-2 \u003d 19,5 cm
Pozycja dolnej linii produktu (A „H1) \u003d Di + Dts \u003d 90,0 + 0,5 cm \u003d 90,5 cm (długość pleców powinna zostać przełożona po zbudowaniu szyi pleców), ale w tym przypadku etap przesuniemy długość produktu z punktu A1.

Budynek z siatki

Krok 1

Ryż. 7

Jako pierwszy punkt konstrukcji przyjmujemy punkt A0 i od niego odkładamy szerokość siatki w prawo - 54,0 cm, rysujemy linię i na końcu odcinka umieszczamy punkt a1.

Na prawo od punktu A0 na linii A0a1 odkładamy szerokość oparcia, otrzymujemy punkt a.

Na lewo od punktu a1 na linii A0a1 odkładamy szerokość półki i otrzymujemy punkt a2.
Segment aa2 to szerokość pachy.

W dół od punktu A0 odkładamy wysokość siatki i ustawiamy punkt H na końcu odcinka - długość produktu. Odpowiada dolnej linii produktu (na tym etapie).

Od punktu A0 w dół odkładamy położenie linii klatki piersiowej na linii A0G i otrzymujemy punkt G.
Również z punktu A0 na odcinku A0G wyznaczamy pozycję linii talii i otrzymujemy punkt T.
I odkładamy położenie linii bioder z punktu T na odcinku A0G i otrzymujemy punkt B.

Od punktu a1 w dół odkładamy również wysokość siatki i otrzymujemy punkt H3. Zamykamy prostokąt.

Z punktów G, T i B rysujemy linie poziome i otrzymujemy punkty G3, T3 i B3 na przecięciu z prostą a1H3.
Z kolei z punktów a i a2 obniżamy pionową do linii klatki piersiowej GG3 i otrzymujemy punkty G1 i G4.
Pierwszy i ważny krok w budowaniu siatki powinien wyglądać tak, jak pokazano na rys. 7.

Budowanie rysunku z tyłu

Krok 2

Ryż. osiem

Od punktu A0 odsuwamy się w lewo na linii 0,5 cm - jest to wycofanie środka grzbietu u góry. Otrzymujemy punkt A0".

Od punktu A0 „w dół wzdłuż linii A0H odkładamy poziom łopatek, który wynosi 0,4 * Dts \u003d 0,4 * 42,9 \u003d 17,2 cm i otrzymujemy punkt U. Łączymy punkt U z punktem A0” linią tymczasową .

Budujemy głębokość szyi pleców A0 „A \u003d A2A1 \u003d 7,2 / 3 \u003d 2,4 w dół od punktu A0” na linii A0 „U. Uzupełniamy prostokąt i rysujemy dekolt z tyłu zakrzywiona krzywa.
Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. osiem.

Krok 3

Ryż. 9

Od punktu T w lewo na linii talii TT3 odkładamy wycofanie wzdłuż linii talii = 1,5 cm, dla produktów półsąsiadujących. Otrzymujemy punkt T1.

Aby zbudować środkowy szew pleców, odstawiamy od punktu H po prawej kurek równy kurkowi wzdłuż linii talii 1,5 cm i otrzymujemy punkt H1. Wykonujemy środkowy szew pleców przez punkty A-U-T1-H1.

Od szyi z tyłu wzdłuż szwu środkowego kładziemy długość pleców w dół i otrzymujemy punkt H (prawidłowa długość).

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 9.

Krok 4

Ryż. dziesięć

Budujemy punkt końcowy barku, w tym celu budujemy promień od punktu A2 równy Shp + otwór na zakładkę \u003d 13,3 + 2,0 \u003d 15,3 cm, gdzie otwór na zakładkę wynosi 2,0 cm, a także drugi promień od punktu T1 równy Vpk + Pvpk, gdzie Ppvk \u003d Pdts + Ppn (wzrost na poduszce barkowej, w tym przypadku \u003d 0), a otrzymujemy 43,2 + 0,5 \u003d 43,7 cm.

Na przecięciu promieni z punktów A2 i T1 ustawiamy punkt P1.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. dziesięć.

Krok 5

Ryż. jedenaście

Zacznijmy budować zakładkę barkową od określenia pozycji zakładki wzdłuż szwu barkowego. Zakładka powinna znajdować się w 1/3 - ¼ szerokości ramion: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 \u003d 4,4 - 3,3, przyjmij wartość 4,0 cm.

Przy konstruowaniu szwu barkowego przyjęliśmy rozwiązanie zakładki = 2,0 cm, odkładając punkt I1 na barku od punktu A2 i punkt I2 w odstępach co 2,0 cm. Dalej z punktów I1 i I2 rysujemy o promieniu równym 7,0 cm i otrzymujemy punkt I. Łączymy punkty I oraz I1 i I2. Aby wyrównać szew barkowy, należy podnieść boki zaszewek ze szwu barkowego o 0,2 cm.

Łączymy boki zaszewek z punktami dekoltu A2 i końcem szwu barkowego P2. Od punktu P2 do pionu a1G1 narysujemy prostopadłość, będziemy potrzebować jej do obliczenia linii pomocniczych pachy.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. jedenaście.

Krok 6

Ryż. 12

Punkty pomocnicze pachy budujemy na podstawie długości linii P1G1 - długość tego odcinka 18,9 cm Aby zbudować punkt P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm odcinek G1a1.

Z narożnika G1 pachy rysujemy dwusieczną o długości = Shpr * 0,2 + 0,5 cm = 12,8 * 0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

Punkt pomocniczy G2 znajduje się w połowie szerokości pachy, czyli Spr/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 12.

Krok 7

Ryż. 13

Linia pachy grzbietu jest narysowana płynną linią, natomiast punkt P2 powinien mieć kąt prosty.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 13.

Budowanie rysunku półki

Krok 8

Rys.14

Aby zbudować punkt środka klatki piersiowej, odległość G3G4 / 2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm odstawiamy od punktu G3 w prawo i otrzymujemy punkt G6.

W przypadku produktów z grupy sukienek narysujemy zejście linii talii = 0,5 cm, w tym celu odkładamy 0,5 cm od punktu T3 w dół i otrzymujemy punkt T31. Od tego miejsca rysujemy poziomą linię w lewo o długości równej szerokości Г3Г6.

Aby zbudować szerokość szyjki półki Ssh / 3 + Pshgor \u003d 18,5 / 3 + 1,0 \u003d 7,2 cm, odłóż na bok od punktu A3 w lewo w poziomie i uzyskaj punkt A4. Głębokość szyi obliczamy według wzoru A3A4 +1,0 = 8,2 cm i wykreślamy promień z punktów A4 na pionie A3T3 i otrzymujemy punkt szyi A5. Z kolei z punktów A5 i A4 o promieniu równym głębokości szyjki wykonujemy szeryfy i otrzymujemy punkt pomocniczy A3”, z którego rysujemy łuk szyjki półki.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. czternaście.

Krok 9

Rys.15

Pozycja najwyższego punktu gruczołów sutkowych jest odsunięta od punktu A4 o promieniu równym Bg \u003d 27,5 cm i otrzymujemy punkt G7.

Na przecięciu dwóch łuków z promieniem wysokości klatki piersiowej z punktu G7 i promieniem otwarcia zakładki z punktu A4 znajdujemy punkt A9.

Łączymy punkty A9 i A4 z punktem G7 i otrzymujemy zakładkę na klatkę piersiową półki.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. piętnaście.

Krok 10

Ryż. 16

Do wyznaczenia punktów pomocniczych konieczne jest obliczenie położenia punktu P4 na odcinku a2G4. W tym celu odległość P1G1 (z rysunku) - 1,0 cm \u003d 18,9 - 1,0 \u003d 17,9 cm, otrzymujemy odległość P4G4. Dalej ta odległość G4P4/3 = 6,0 cm i odłóż tę odległość od punktu G4 w górę i uzyskaj punkt P6.

Punkt P5 otrzymujemy na przecięciu łuków z punktu A9 - szerokość pobocza = 13,3 cm oraz od punktu P6 równego odległości P6P4 = 11,9 cm.

Narysujemy linię ramienia przez punkty A9P5.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 16.

Krok 11

Rys.17

Aby zbudować pachy półki, rysujemy linię pomocniczą, pośrodku której ustawiamy prostopadłość o długości 1,0 cm.

Z kąta G4 do zbudowania pachy rysujemy dwusieczną Spr * 0,2 = 12,8 * 0,2 = 2,6 cm.

Poprzez punkty P5 - P6 - G2 oraz skonstruowane prostopadłe wykreślamy linię ramienia półki.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 17.

Budowanie linii bocznych

Krok 12

Ryż. osiemnaście

Budowa linii bocznych wzdłuż linii klatki piersiowej rozpocznie się od punktu G4 - jest to środek pachy. Od punktu G4 rysujemy pion w dół, to jest linia środkowa szwu bocznego.

Na przecięciu z linią talii, bioder i pośladków otrzymujemy odpowiednio punkty T2-B2-H2.

Aby zaprojektować szew boczny, weź 0,4 * R-p vyt tal \u003d 0,4 * 11,5 \u003d 4,6 i podziel tę ilość przez dwa, ponieważ jest to kompletne rozwiązanie zakładki w szwie bocznym. Aby to zrobić, 4,6 / 2 \u003d 2,3 cm i odłóż na bok w każdym kierunku od punktu T2. I dostajemy punkty T21 i T22.

Następnie obliczamy rozszerzenie wzdłuż bioder, w tym celu (Sb + Pb) - B1B3 \u003d (52 + 2,5) - 52,5 \u003d 2,0 cm. Dzielimy go również na pół 2/2 \u003d 1,0 cm, aby odłóż przedłużkę wzdłuż bioder po obu stronach punktu B2. I dostajemy punkty B21 i B22.

W tym przykładzie budowy zostawimy sukienkę o prostej sylwetce na dole, dlatego wzdłuż dolnej linii wzdłuż bocznego szwu odłożymy na bok te same wartości co dla bioder. I dostajemy punkty H21 i H22.

Przez punkty G4-T21-B22-H22 i G4-T22-B21-H21 rysujemy linie bocznego szwu półki i tyłu.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. osiemnaście.

Krok 13

Ryż. 19

Aby zbudować zakładkę wzdłuż linii talii z tyłu, określamy położenie zakładki wzdłuż linii talii z tyłu, w tym celu odległość T1T21 / 2 \u003d 21,8 / 2 \u003d 10,9 cm i otrzymujemy punkt T4.

Następnie obliczamy roztwór zakładki wzdłuż linii talii (R-r vyt tal - R-r vyt tal strona) * 0,55 \u003d (11,5 - 4,6) * 0,55 \u003d 3,8 cm. Dzielimy również to rozwiązanie na pół 3,8 / 2 \u003d 1,9 i odłóż na bok punkt T4 i uzyskaj punkty T41 i T42.

Wysokość zakładki od linii talii w górę iw dół wynosi po 15,0 cm - otrzymujemy odpowiednio punkty K1 i K2.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 19.

Krok 14

Ryż. 20

Aby zbudować zakładkę wzdłuż linii talii półki, wykorzystujemy położenie środka klatki piersiowej na półce, w tym celu obniżamy pion w dół od linii talii od punktu T6 do linii bioder - otrzymujemy punkt T5.

Następnie obliczamy rozwiązanie zakładki wzdłuż linii talii R-r vyt tal - R-r vyt tal side-R-r wyciągnięte sp \u003d 11,5 - 4,6 - 3,8 \u003d 3,1 cm Dzielimy również to rozwiązanie na pół 3, ½ \u003d 1,55 i odłóż na bok punkt T5 i uzyskaj punkty T51 i T52.

Wysokość zakładki od pasa w górę iw dół taka sama jak na plecach po 15,0 cm - otrzymujemy punkty K3 i K4.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 20.

Krok 15

Ryż. 21

Aby zbudować linie reliefowe, konieczne jest przełożenie części zakładki klatki piersiowej półki. Aby to zrobić, z nacięciem równym odległości od szyi do zakładki pleców = 4,0 cm, odłóż na bok 4,0 cm na linii ramion półki i uzyskaj punkt A81.

Łączymy punkt A81 i punkt G7 - jest to długość promienia przeniesienia zakładki klatki piersiowej = 26,3 cm.

Teraz od punktu A4 odkładamy promień A4A8 równy przekroju A9A81 \u003d 4,0 cm, umieszczamy pierwsze nacięcie, a od punktu G7 o promieniu równym segmentowi A81G7 wykonujemy drugie nacięcie. Na przecięciu promieni otrzymujemy punkt A8. Następnie łączymy punkty A8 i G7, a także punkty A8 i A4 - otrzymujemy linię barku do linii reliefu półki i przekroju reliefu półki.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 21.

Krok 16

Ryż. 22

Aby zaprojektować dolną linię produktu, należy obniżyć linię środka półki - zejście dolnej linii H3H31 wynosi 1,0 cm.

Obniżamy linie reliefowe półki iz powrotem do dolnej linii i otrzymujemy odpowiednio punkty H4 i H5.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 22.

Ryż. 23

Konstrukcja sukienki dobiegła końca i nasz rysunek powinien wyglądać jak na ryc. 23.

Krok 17

Ryż. 24

Następnie musisz przenieść główne detale półki, beczkę półki, tył i beczkę grzbietu na kalkę kreślarską i dodać dodatki na szwy.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 24.

Jeśli są to Twoje pierwsze kroki w projektowaniu, to należy sprawdzić projekt, czyli uszyć sukienkę z imitacji tkaniny i przymierzyć, aby upewnić się, że nie ma błędów w obliczeniach i konstrukcji.

Również po zbudowaniu konieczne jest dodanie szczegółów okładzin szyi i pach z tyłu oraz półek. A także, w razie potrzeby, elementy dekoracyjne - kokietki, falbanki, lamówki itp.

Zdjęcie: strona
Tekst i ilustracje: Olga Kuzniecowa
Materiał przygotowała Anna Soboleva

23:36 nieznany 61 komentarzy

Witajcie drodzy czytelnicy!
Podczas szycia prostych ubrań możesz obejść się bez wzoru, w przypadku ubrań o skomplikowanych stylach potrzebujesz już wzoru - papierowego szablonu, zgodnie z którym wycinane są detale tkaniny. Jeśli wybierzesz między gotowym wzorem a rysunkiem projektowym, doradzę drugą opcję.
Nawet jeśli dopiero zaczynasz szyć, budowanie wzoru pomoże ci szybko zrozumieć i opanować zasady projektowania ubrań. Dodatkowo wzór jest budowany według Twoich indywidualnych pomiarów, co oznacza, że przyszły produkt będzie dobrze pasował do sylwetki, gotowe wzory nie gwarantują takiego wyniku, ponieważ każdy z nas ma swoje anatomiczne cechy sylwetki. I wreszcie, budowanie wzoru to ciekawy i ekscytujący proces!
W tym artykule dowiemy się, jak zbudować podstawowy wzór sukienki zgodnie z metodą Tatyany Roslyakovej.
W ostatnim artykule dowiedzieliśmy się, jak wykonać pomiary potrzebne do wykonania wzoru sukienki. Przypomnę, że rysowanie konstrukcji odbywa się tylko na połowie figury, dlatego pomiary objętości i szerokości są rejestrowane w połowie wielkości. Poniżej tabela, w której jako przykład napisałem swoje pomiary. Według tych standardów dokonam obliczeń, a Ty musisz podstawić swoje dane.

Nazwy pomiarów i symbole	cm
Pół szyi (Ssh)
Biust (Cg)	40,5
Talia (szt.)
Połowa bioder (nasobna)	44.5
Długość pleców do talii (Dts)
Szerokość pleców (W)	16,5
Długość od przodu do pasa (dtp)
Wysokość klatki piersiowej (Hg)
Środek klatki piersiowej (Cg)
Długość ramion (Dp)
Długość produktu (Di)

Oprócz pomiarów będziemy potrzebować naddatków na swobodne dopasowanie (CO). Te dodatki są dodawane do prawie wszystkich pomiarów na rysunku projektowym, są potrzebne do swobodnego poruszania się i oddychania. W zależności od sylwetki produktu naddatek na swobodne dopasowanie różni się wielkością. Różnią się też tolerancje na style ubioru (spodnie, kurtki, płaszcze itp.), ponadto istnieją osobne tolerancje na różne rodzaje tkanin. Różne metody konstruowania wzorów wskazują różne przyrosty dla tych samych sylwetek i stylów, dlatego bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na przyrosty wskazane w metodologii. Ale na razie uczymy się budować bazę sukienki, więc proponuję Wam dwie sylwetki: przylegającą i półsąsiadującą z następującymi dodatkami:

Należy pamiętać, że przyrosty wskazane w tabeli są dodawane w całości do półśrodka. Oznacza to, że jeśli pomiar obwodu klatki piersiowej wynosi 81 cm, to półobwód klatki piersiowej = 40,5 cm, dla sąsiedniej sylwetki dodaje się wzrost swobodnego dopasowania o 3 cm do 40,5 cm, co oznacza, że \u200b\u200bw przyszłości produkt wzdłuż linii klatki piersiowej będzie o 6 cm więcej. Ponadto wzrost wzdłuż linii klatki piersiowej rozkłada się na szczegóły wzoru w następującym stosunku:
szerokość pleców - 30%
szerokość półki - 20%
szerokość pachy - 50%.

rozkład wzmocnienia wzdłuż linii klatki piersiowej

Wszystkie naddatki na swobodne dopasowanie do tych i innych pomiarów wskażę we wzorach podczas konstruowania wzoru. W tym artykule zbudujemy sukienkę z przylegającą sylwetką.
Zacznijmy rysować . Konieczne jest przygotowanie arkusza papieru, którego długość powinna być o 10-15 cm dłuższa niż długość przyszłej sukienki. Jeśli nigdy wcześniej nie budowałeś wzorów, radzę wykonać wszystkie rysunki na papierze milimetrowym w rolce, można go kupić w sklepie z artykułami biurowymi. Rysowanie na takim papierze to przyjemność! Rysunki są dokładne i równe. Długość sukienki . W lewym górnym rogu kartki papieru narysuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie P, cofając się od górnej krawędzi o 5 cm. Od punktu P w dół w linii prostej odłóż na bok wartość równą długości sukienki i umieść punkt H (segment PH \u003d Di \u003d 85 cm).

Szerokość sukni. Od punktu P w prawo odłóż na bok obwód klatki piersiowej + 3 cm (zwiększenie swobodnego dopasowania) i umieść punkt P 1 (segment PP 1 \u003d Cr + CO \u003d 40,5 + 3 \u003d 43,5 cm). Od punktu H w prawo odłóż odcinek równy PP 1 i umieść punkt H 1 (odcinek HH 1 = PP 1 = 43,5 cm). Połącz punkty P 1 i H 1

Wcięcie w talii . Od punktu P w dół odkładamy pomiar długości pleców do pasa + 0,5 cm i ustawiamy punkt T (RT = Dts + CO = 40 + 0,5 = 40,5 cm). Narysuj linię prostą od punktu T w prawo, aż przetnie się z linią P 1 H 1 i oznacz punkt przecięcia jako T 1 .

linia bioder . Od punktu T w dół odłóż 1/2 pomiarów długości pleców do talii i umieść punkt B (TB \u003d 1 / 2Dts \u003d 40: 2 \u003d 20 cm). Narysuj linię prostą z punktu B w prawo, aż przetnie się z linią P 1 H 1 i oznacz punkt przecięcia B 1.

Szerokość tyłu . Od punktu P w prawo odłóż na bok szerokość pleców + 0,9 cm i umieść punkt P 2 (PP 2 \u003d Shs + CO \u003d 16,5 + 0,9 \u003d 17,4 cm). Narysuj prostą linię o dowolnej długości od tego punktu

Szerokość pachy . Od punktu P 2 odkładamy 1/4 obwodu klatki piersiowej + 1,5 cm i umieszczamy punkt P 3 (P 2 P 3 \u003d 1/4 Cr + CO \u003d 40,5: 4 + 1,5 \u003d 11,6 cm). Uwaga! Segment R 2 R 3 to szerokość pachy, dlatego wynikową wartość tego segmentu należy rozróżnić dla siebie, w przyszłości będziemy używać tej wartości. Narysuj prostą linię o dowolnej długości w dół od punktu P 3.

Wycięcie na szyję z tyłu . Od punktu P w prawo odłóż 1/3 pomiarów połowy obwodu szyi + 0,5 cm i umieść punkt P 4 (PP 4 \u003d 1/3Ssh + CO \u003d 15: 3 + 0,5 \u003d 5,5 cm). Od punktu P 4 w górę odłóż 1/10 obwodu szyi + 0,8 cm i umieść P 5 (P 4 P 5 \u003d 1/10Ssh + CO \u003d 15:10 + 0,8 \u003d 2,3 cm ). Podziel kąt z górnym P 4 na pół i narysuj linię prostą, na tej prostej odkładamy 1/10 półobwodu szyi - 0,3 cm i umieszczamy punkt P 6 (P 4 P 6 \u003d 1/10Ssh-CO \u003d 15: 10-0,3 \u003d 1,2 cm). Połącz punkty P, P 6 i P 5 płynną linią, natomiast kąt w punkcie P musi być prosty.

Ramię wycięte z powrotem . Od P 2 odkładamy 2,5 cm w dół na normalne barki, 3,5 cm na pochyłe, 1,5 cm na wysokie i umieszczamy punkt P. Połącz punkty P 5 i P i na tej linii odstawiamy od R 5 długość ramię + 2 cm do zakładki i umieść P 1 (P 5 P 1 \u003d Dp + 2 cm \u003d 13 + 2 \u003d 15 cm). Ponownie na tej linii od punktu P 5 odłóż na bok 4 cm i umieść punkt O (P 5 O \u003d 4 cm). W dół od punktu O odłóż na bok 8 cm i umieść punkt O 1 (OO 1 \u003d 8 cm). Odłóż na bok 2 cm na prawo od punktu O i umieść punkt O 2 (OO 2 \u003d 2 cm). Połączmy punkty O 1 i O 2, na linii prostej uzyskanej z punktu O 1 odkładamy 8 cm i umieszczamy punkt O 3 (O 1 O 3 \u003d 8 cm). Teraz połączmy punkty O 3 i P 1.

Głębokość pachy . Od P w dół odkładamy 1/4 obwodu klatki piersiowej plus 7 cm (dla figur zgarbionych plus 7,5 cm, dla figur perwersyjnych plus 6,5 cm) i umieszczamy punkt G (PG = 1/4Cr + CO = 40,5 : 4 + 7,5 = 17,6 cm). Narysuj linię przez punkt Г do przecięcia z prostą РН, oznaczającą punkt przecięcia G 1, do prostej P 1 H 1, oznaczającej punkt przecięcia G 3, oraz punkt przecięcia z prostą z linii punkt P 3 oznacza G 2.

Wycięcie pod pachami z tyłu . Od G w górę odłóż 1/3 odległości PG + 2 cm i umieść P 2 (GP 2 \u003d 1/3PG + CO \u003d 17,6: 3 + 2 \u003d 7,8 cm). Podziel kąt w punkcie G na pół i odłóż na bok 1/10 szerokości pachy + 1,5 cm i umieść punkt P 3 (GP 3 \u003d 1/10 Shpr + CO \u003d 11,6: 10 + 1,5 \u003d 2,6 cm) dzielimy linię GG 2 na pół i kładziemy G 4. Punkty P 1, P 2, P 3 i G 4 zostaną połączone gładką linią.

Półka pod pachami . Od G 2 w górę odłóż 1/4 obwodu klatki piersiowej + 5 cm (dla pochylonych postaci + 4,5 cm, dla perwersyjnych + 5,5 cm) i umieść P 4 (G 2 P 4 \u003d 1 / 4Сg + CO \u003d 40,5: 4 + 4,5=14,6 cm). Od P 4 w lewo odłóż na bok 1/10 obwodu klatki piersiowej i umieść P 5 (P 4 P 5 \u003d 1 / 10Sg \u003d 40,5: 10 \u003d 4 cm). Od G 2 w górę odłóż 1/3 segmentu G 2 P 4 i umieść P 6 (G 2 P 6 \u003d 1/3G 2 P 4 \u003d 14,6: 3 \u003d 4,8 cm). Łączymy punkty P 5 i P 6 linią przerywaną i dzielimy na pół, od punktu podziału w prawo pod kątem prostym odkładamy 1 cm. Podziel kąt w punkcie G 2 na pół i odłóż na bok 1/10 szerokości pachy + 0,8 cm i zaznacz punkt P 7 (G 2 P 7 \u003d 1/10 Shpr + CO \u003d 11,6: 10 + 0,8 \u003d 1.9). Połączmy płynną linią punkty P 5, 1, P 6, P 7 i G 4.

Półka pod szyją . Od G 3 w górę odłóż na bok 1/2 obwodu klatki piersiowej + 1,5 cm (dla postaci zgarbionych + 1 cm, dla figur perwersyjnych + 2 cm) i umieść R 7 (G 3 R 7 \u003d 1 / 2 Cr + CO \u003d 40,5: 2 + 1 \u003d 40,5: 2 + 1 \u003d 21,2 cm). Od G 2 odkładamy tę samą wartość w górę i umieszczamy punkt P 8 (G 2 R 8 \u003d G 3 R 7 \u003d 21,2 cm). Połączmy punkty P 7 i P 8. Teraz od punktu P 7 po lewej stronie odłóż 1/3 połowy obwodu szyi + 0,5 cm i umieść P 9 (P 7 P 9 \u003d 1/3Ssh + CO \u003d 15: 3 + 0,5 \u003d 5,5 cm). W dół od punktu P 7 odłóż 1/3 półobwodu szyi + 2 cm i umieść punkt P 10 (P 7 P 10 -1 / 3Ssh + CO \u003d 15: 3 + 2 \u003d 7 cm). Łączymy punkty P 9 i P 10 i dzielimy powstały segment na pół. Z punktu P 7 rysujemy prostą przez punkt podziału odcinka P 9 P 10 i na tej linii odkładamy 1/3 półobwodu szyi + 1 cm i stawiamy punkt P 11 (P 7 P 11 \u003d 1 / 3Ssh + CO \u003d 15: 3 + 1 \u003d 6 cm) Połącz punkty P 9, P 11, P 10 gładką linią, obserwując kąt prosty w punkcie P 10.

Część barkowa półki i linia zaszewki na klatce piersiowej . Od G 3 w lewo odłóż na bok pomiar środka klatki piersiowej i umieść G 6 (G 3 G 6 \u003d Tsg \u003d 9 cm). Z G 6 rysujemy linię do przecięcia z linią R 7 R 8, punkt przecięcia oznaczamy jako R 12. Od P 12 w dół odkładamy pomiar wysokości klatki piersiowej i umieszczamy punkt G 7 (P 12 G 7 \u003d Vg \u003d 25 cm). Od punktu P 12 w dół odłóż 1 cm i umieść P 13 (P 12 P 13 \u003d 1 cm). Łączymy punkty P 9 i P 13. A punkty P 13 i P 5 połączymy linią przerywaną. Na tej linii od punktu P5 w prawo odłóż długość ramienia minus wartość odcinka R 9 R 13 i minus 0,3 cm, umieść punkt R 14 (P 5 R 14 \u003d Dp-R 9 R 13 -0,3 \u003d 13-3-0, 3=9 cm). Od punktu G 7 do punktu P 14 rysujemy odcinek równy odcinkowi G 7 R 13 i umieszczamy punkt P 15 (G 7 R 15 \u003d G 7 R 13). Łączymy punkty P 5 i P 15.

Linia szwu bocznego . Od G w prawo odłóż 1/3 szerokości otworu na ramię i umieść punkt G 5 (GG 5 \u003d 1/3Shpr \u003d 11,6: 3 \u003d 3,8 cm). Narysuj pionową linię przez punkt Г 5. Na przecięciu z linią pachy umieszczamy punkt B, na przecięciach z talią, biodrami i liniami dolnymi umieszczamy punkty T 2, B 2, H 2.

Ustalenie rozwiązania zakładek wzdłuż linii talii . Do pomiaru półobwodu talii dodajemy 1 cm (St + CO = 29 + 1 = 30 cm), odejmujemy tę wartość od szerokości sukienki wzdłuż linii TT 1 (43,5-30 = 13,5 cm) . W ten sposób obliczyliśmy całkowitą ilość rozwiązań zakładek wzdłuż linii talii, tj. 13,5cm.

wielkość roztworu przedniej zakładki \u003d 0,25 całkowitego roztworu zakładek (13,5 x 0,25 \u003d 3,4 cm),

wielkość roztworu zakładki bocznej = 0,45 całości roztworu (13,5 x 0,45 = 6 cm),

rozmiar roztworu tylnej zakładki = 0,3 całkowitego roztworu (13,5 x 0,3 \u003d 4,1 cm)

Określanie szerokości sukienki wzdłuż linii bioder . Do obwodu bioder dodajemy 1 cm (Sb + CO = 44,5 + 1 = 45,5 cm). Od uzyskanej wartości odejmij szerokość sukienki wzdłuż linii BB 1 (45,5-43,5 \u003d 2 cm). Wynik rozłożymy równo między półką a tyłem (po 1 cm). Boczna zakładka . Od B 2 w lewo i w prawo odłóż na bok powstałą różnicę (w moim przykładzie 1 cm) i umieść punkty B 3 i B 4. Od T 2 w lewo i w prawo odłóż na bok połowę roztworu bocznej zakładki (6: 2 \u003d 3 cm) i umieść T 3 i T 4. Łączymy punkt B z punktami T 3 i T 4. Punkty T 3, B 4 i T 4, B 3 połączymy linią przerywaną, podzielimy te odcinki na pół, od punktów podziału do boku odłożymy po 0,5 cm i połączymy teraz narysujemy cięcie boczne gładkie linie przechodzące przez punkty T 3, 0.5 i B 3 oraz przez punkty T 4 , 0.5, B 4 . Półka w talii . Od punktu P 7 w dół odkładamy pomiar długości przodu do talii + 0,5 cm i umieszczamy T 5 (P 7 T 5 \u003d Dtp + CO \u003d 42 + 0,5 \u003d 42,5 cm). Połączymy punkty T 4 i T 5 gładką linią, obserwując kąt prosty w punkcie T 5.

Linia bioder półek . Od B 1 w dół odłóż na bok wartość segmentu T 1 T 5 i umieść B 5 (B 1 B 5 \u003d T 1 T 5. Łączymy punkty B 3 i B 5 gładką linią, obserwując pod kątem prostym punkt B 5 Zasuwana półka . Narysuj linię prostą od G 6 w dół do przecięcia z linią BB 1. Przecięcia z liniami talii i bioder będą oznaczone punktami T 9 i B 7. Od T 9 w lewo i w prawo odłóż na bok połowę roztworu przedniej zakładki (3,4: 2 \u003d 1,7 cm) i umieść T 10 i T 11. Od G 7 w dół, a od B 7 w górę odkładamy 4 cm, nakładamy punkty i łączymy je z T 10 i T 11.

Tylna zakładka . Podzielmy odcinek ГГ 1 na pół i oznaczmy punkt podziału Г 8. Od G 8 obniżamy linię do przecięcia z linią BB 1. Na przecięciach z linią talii i linią bioder umieszczamy punkty T 6 i B 6. Od T 6 w lewo i w prawo odłóż na bok połowę roztworu tylnej zakładki (4,1: 2 \u003d 2 cm) i umieść T 7 i T 8. Odłożyć 1 cm od G 8 w dół, odłożyć 3 cm od G 6 w górę. Łączymy te punkty z T 7 i T 8

Dolna linia półki . Od B 3 i B 4 narysujemy linie w dół do przecięcia z linią prostą HH 1 i oznaczymy punkty H 3 i H 4. Od H1 w dół odłóż na bok wartość segmentu T 1 T 5 i umieść punkt H 5 (H 1 H 5 \u003d T 1 T 5). Połączymy punkty H 3 i H 5 gładką linią, obserwując kąt prosty w punkcie H 5.

półka - przód produktu

Szyja - dekolt

Pacha - wycięcie na rękawy (rozcięcie od ramienia do bocznych szwów w celu połączenia rękawów z gorsetem)

podwinąć - nadmiar tkaniny wciągnięty w szew. Za pomocą rzutek produkt otrzymuje niezbędne formy.
Oprócz sukienki możesz zbudować wzór rękawa z jednym szwem.

Informacje przygotowane na podstawie materiałów autora Zasoby internetowe Valentiny Niviny

Zanim zaczniesz szyć jakikolwiek produkt, powinieneś najpierw zbudować podstawowy wzór.

Podstawowy wzór ubioru, któremu dzisiaj przyjrzymy się, może posłużyć do modelowania wszelkiego rodzaju sukienek, bluzek, żakietów, a nawet płaszczy.

Na przykład obliczenia i konstrukcja podstawowego wzoru ubioru zostaną wykonane na figurze o następujących wymiarach:

Znak wymiarowy	Przeznaczenie	Rozmiar (cm)
Półobwód szyi	NAS	17,5
Najpierw połowa biustu	SG 1	44,5
Połowa biustu sekunda	SG 2	43
Połowa biustu trzeci	SG 3	42,5
Obwód w talii	ST	34
Półobwód bioder	Sat	47
wysokość bioder	WB	18
długość talii z tyłu	DTS	39,5
Długość produktu	Dizi	100
Szerokość tyłu	ShS	16,5
wysokość pachy	wiceprezes	19
Długość ramion	DPL	12
nachylenie tylnego ramienia	NPS	40
wysokość klatki piersiowej	VG	25
Szerokość pierwszej klatki piersiowej	SHG 1	18
Szerokość drugiej klatki piersiowej	SHG 2	16,5
Odległość między środkami gruczołów sutkowych	RC	9
Poziom zaprawy do darta	urwi	7,5
Nachylenie ramion z przodu	elektrownia jądrowa	23,5
Długość pasa z przodu	wypadek samochodowy	43

Miary wzięte z rysunku nie są jeszcze wymiarami szczegółów produktu, zwłaszcza, że są brane w ten sam sposób dla wszystkich rodzajów odzieży. Dlatego przy konstruowaniu rysunku podstawy, oprócz wykonanych pomiarów, brane są pod uwagę tolerancje na swobodne dopasowanie, dzięki którym konieczne jest rozszerzenie szczegółów produktu w niektórych obszarach pomiarów.

Wzrost nie jest wartością stałą, nie zależy od wielkości sylwetki i zmienia się zgodnie z kierunkiem mody, przeznaczeniem ubioru, właściwościami tkaniny itp.

Wzrost zapewnia swobodę oddechu, ruchu lub służy do stworzenia sylwetki odzieży.

Przylegająca (dopasowana) sylwetka podkreśla linię talii, prosta - ukrywa kształt sylwetki, półlatająca - lekko je podkreśla, wolna - tworzy latający kształt, rozciągnięty od linii ramion lub pachy, z tworzenie płaszcza.

Tabela dodatków dla luźnego dopasowania (CO)

Sylwetka	SG 1	ShS	SHG 1	ST	Sat	wiceprezes
Przylega	0,5-1	0,6-0,8	0	1-1,5	0,5-1	1,5
pół-sąsiadujące	1,5-2	0,8-1	0-0,3	2-3	1-1,5	2
Prosty	2,5-3	1-1,5	0,5-0,8	4-5	2-3	2,5
Bezpłatny	3,5	1,5-2	0,8-1,5	według modelu

Budowanie tyłu sukienki

1. Skonstruuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie P, z którego kładziesz pionowo:

Poziom głębokości pachy: RG = zmierz VPr + CO = 19 cm + 2 cm = 21 cm

Pozycja w talii: RT = pomiar DTS = 39,5 cm

Długość produktu: PH = miara DIz = 100 cm

Pozycja bioder: TB = pomiar WB = 18 cm

Przez wszystkie uzyskane punkty narysuj poziome linie w lewo.

2. Szerokość karku z tyłu: RR 1 \u003d 1/3 pomiarów SS + 0,5 cm \u003d 1/3 17,5 cm + 0,5 cm \u003d 6,3 cm

W przypadku postaci ze złogami tłuszczu w okolicy siódmego kręgu szyjnego lub rozwiniętych mięśni w okolicy obręczy barkowej: PP 1 = 1/3 wymiaru SS + 1-1,5 cm.

3. Głębokość szyi: PP 2 \u003d 1/3 szerokość szyi \u003d 1/3 6,3 cm \u003d 2 cm.

Lub głębokość szyi jest równa różnicy między pomiarami DTS - DTS 1,

gdzie DTS jest miarą długości talii pleców, mierzoną od punktu podstawy szyi do talii wzdłuż pleców, a DTS 1 jest od siódmego kręgu szyjnego.

W punkcie P 2 narysuj szyję pod kątem prostym.

4. Szerokość pleców: GG 1 = miara SS + CO = 16,5 cm + 1 cm = 17,5 cm.

5. Cała szerokość pachy: ShPr \u003d (SG 1 + CO) - (SHS + CO) - (SHG 1 + CO) \u003d (44,5 cm + 1,5 cm) - (16,5 cm + 1 cm) - (18 cm + 0,3 cm) = 10,2 cm.

6. Pozycja szwu bocznego: G 1 G 2 \u003d 1/2 ShPr \u003d 1/2 10,2 cm \u003d 5,1 cm.

W produktach sylwetki przylegające i półsąsiadujące boczny szew znajduje się na środku pachy.

Również szew boczny może znajdować się w 1/3 szerokości podkroju rękawa od G 1 w lewo.

Do kompletne dane położenie szwu bocznego znajduje się w odległości 1/2 całej szerokości podkroju rękawa minus 1 cm.

W produktach o kroju raglanowym, koszulach, kimonach szew boczny znajduje się zawsze pośrodku pachy.

Od G 2 obniżamy pion w dół, otrzymujemy T 1, B 1.

7. Budowanie cięcia na ramię

Od R 1 o promieniu równym mierze DPL + rozmiar rozwiązania zakładki rysowany jest łuk. Od T o promieniu równym mierze NPS, na pierwszym łuku wykonuje się nacięcie. Na przecięciu tych łuków otrzymujemy punkt P.

R 1 P \u003d miara DPL + roztwór do zakładki \u003d 12 cm + 2 cm \u003d 14 cm.

TP \u003d pomiar NPS \u003d 40 cm.

Rozwiązanie zakładki barkowej określa się w zależności od postawy sylwetki i struktury tkaniny.

Od P w górę, aby narysować pion do przecięcia z poziomem, otrzymujemy P 1. Podziel odcinek PP 1 na pół i połącz punkt podziału cienką linią z R 1. Na cienkiej linii od R 1 odłóż 1/3 pomiarów DPL, otrzymujemy punkt w.

R1 w= 1/3 12 cm = 4 cm.

Notatka. W przypadku postaci z wystającymi łopatkami zakładka jest umieszczona bliżej środka barku; w przypadku postaci z krzywizną grzbietu w okolicy kręgosłupa są one przesuwane w kierunku szyi grzbietu lub umieszczane w nim.

Z w zaznacz głębokość rowka wzdłuż cienkiej linii: wieki 1 = 2 cm.

Kierunek rzutek zależy od modelu, ale zwykle są one umieszczone równolegle do środka pleców. Długość zakładki wynosi 7-10 cm, w zależności od głębokości: im głębsza zakładka, tym dłuższa.

Boki podcięcia są wyrównane wzdłuż większego boku: wieki 2 = w 1 w 2 = 8 cm.

Połącz prosty punkt w 1 z P.

8. Tylny pacha

Narysuj linię poziomą od punktu P w prawo i na przecięciu z pionem z G 1 otrzymujemy P 2.

Punkt odniesienia ramienia: G 1 O \u003d G 1 P 2 / 3 + 2 cm = 16,5 cm / 3 + 2 cm = 7,5 cm.

Odłóż na bok wzdłuż dwusiecznej kąta G 1: G 1 O 1 \u003d 0,2 Szerokość rękawa + 0,5 cm \u003d 0,2 10,2 cm + 0,5 cm \u003d 2,5 cm.

Notatka. W przypadku postaci zgarbionej ten segment zwiększa się o 0,5 cm, w przypadku postaci perwersyjnej zmniejsza się o 0,5 cm.

Narysuj ramię z tyłu delikatną linią przez punkty P, O, O 1, G 2.

9. Budowanie linii talii

Odchylenie w talii wzdłuż bocznego cięcia: T 1 T 2 \u003d 2 cm.

Zwiększenie linii talii z boku: T 2 T 3 \u003d 1 cm.

W przypadku produktów odciętych w talii wzrost wynosi 0 cm, a linia talii stanika przebiega poziomo TT 2.

10. Zaprojektuj boczny szew pleców z wklęsłością 0,3-0,5-0,7 cm przez punkty G 2 T 3.

11. Przedłużenie bioder:(SB + CO) - (SG 1 + CO) \u003d (47 cm + 1,5 cm) - (44,5 cm + 1,5 cm) \u003d 2,5 cm

Jeśli linia szwu bocznego dzieli pachy na pół, to całkowite rozszerzenie wzdłuż bioder, równe 2,5 cm, jest również dzielone na pół. Jeśli szerokość tylnego pachy przyjmie się jako 1/3 całego pachy, to rozszerzenie wzdłuż bioder pleców również będzie równe 1/3 całkowitego rozszerzenia.

B 1 B 2 = 1/2 2,5 cm = 1,3 cm.

12. Szerokość u dołu pleców: HH 1 = BB 2 + 1 cm

Lub, od punktu B 2, obniż pion (dla zwężonego produktu) i rozszerz o pożądaną wielkość.

W przypadku sylwetki zgarbionej szerokość wzdłuż dolnej linii jest równa szerokości wzdłuż bioder: HH 1 = BB 2

13. Narysuj gładką linię uda z wybrzuszeniem 0,5-0,7-1 cm przez punkty T 3, B 2, H 1.

14. Głębokość rozwiązania zakładek w talii i ich ilość zależy od sylwetki produktu i cech sylwetki. W produktach o prostych i wydłużonych sylwetkach nie przewiduje się zakładek w talii.

Całkowite rozwiązanie zakładek: (SG 1 + CO) - (ST + CO) \u003d (44,5 cm + 1,5 cm) - (34 cm + 2 cm) \u003d 10 cm.

Od powstałej różnicy należy odjąć wielkość ugięcia wzdłuż szwu bocznego z tyłu równą 2 cm (punkt 9) i wzdłuż szwu bocznego półki 2 cm.

10 cm - 4 cm \u003d 6 cm - suma rzutek z tyłu i półek.

Dla proporcjonalnej figury głębokość zakładki ogona wzdłuż półki jest większa niż wzdłuż grzbietu, a następnie z 6 cm około 2/3 jest pobierane na półkę, a 1/3 do tyłu.

Notatka. W przypadku figur z wystającymi pośladkami należy zwiększyć głębokość zaszewek w pasie wzdłuż pleców.

W przypadku figur z wystającymi biodrami ugięcie w pasie powinno być zwiększone wzdłuż bocznych części przodu i tyłu.

W przypadku figurek z wystającym brzuchem można odmówić budowy przedniej zakładki, a jeśli to konieczne, należy ją wykonać w minimalnym rozmiarze.

15.Pozycja z powrotem schować

Odległość GG 1 dzielimy na pół i od tego miejsca rysujemy linię środka zakładki równoległą do linii środka pleców w dół do bioder.

Rozwiązanie dart: T 4 T 5 \u003d 1/3 6 cm \u003d 2 cm.

Długość zakładki u góry wynosi 3 cm poniżej poziomu klatki piersiowej, u dołu 3 cm powyżej linii bioder.

Budowanie półki na ubrania

Lepiej jest zbudować rysunek półki sukienki naprzeciwko rysunku z tyłu.

16. Skonstruuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie P 3, z którego należy położyć się pionowo: P 3 T 6 \u003d miara wypadku \u003d 43 cm.

17. Obniżenie talii: T 6 T 7 \u003d 1 cm (dla produktów odciętych w talii).

W przypadku postaci z dużym występem brzucha segment ten zwiększa się o 1-1,5 cm.

Jeśli produkt nie jest odpinany w pasie, to redukcja wynosi 0 cm.

18. Przeniesienie z rysunku tyłu:

linia klatki piersiowej: T 6 G 3 = cięcie GT = 18,5 cm
linia bioder: T 6 B 3 \u003d segment TB \u003d pomiar WB \u003d 18 cm.
długość produktu: T 6 H 2 (T 7 H 2) = TN = 60,5 cm

Przez wszystkie uzyskane punkty narysuj poziome linie w prawo.

19. Szerokość szyjki półki: R 3 R 4 \u003d 1/3 pomiarów SS + 0,5 cm \u003d 1/3 17,5 cm + 0,5 cm \u003d 6,3 cm.

20. Głębokość szyi: R 3 R 5 = Szerokość szyi + 1 cm = 6,3 cm + 1 cm = 7,3 cm.

21. Szerokość półki: D 3 D 4 \u003d pomiar WH + CO \u003d 18 cm + 0,3 cm \u003d 18,3 cm.

22. Pozycja szwu bocznego: G 4 G 5 \u003d 1/2 ShPr \u003d 1/2 10,2 cm \u003d 5,1 cm (poz. 5, 6).

Z G 5 narysuj pion w dół, na przecięciu otrzymujemy T 8, B 4.

23. Od G 3 w prawo, odłóż poziomo odległość do środka klatki piersiowej: G 3 G 6 \u003d zmierz RC \u003d 9 cm.

24. Budowa zakładki na klatkę piersiową:

a) połączyć prostą R 4 z G 6 i przedłużyć ją w dół;

b) od R 4 w linii prostej, odłóż na bok: R 4 C \u003d zmierz VG \u003d 25 cm (pierwsza strona zakładki klatki piersiowej);

c) od C w górę wzdłuż linii odłożyć na bok miarę URV.

CU = 7,5 cm;

d) od Y do prawej poziomo odłóż na bok roztwór zakładki klatki piersiowej: YU 1 \u003d SG 1 - SG 2 \u003d 44,5 cm - 43 cm \u003d 1,5 cm.

e) od punktu C do Y 1 narysuj drugi bok zakładki o długości równej długości odcinka R 4 C.

25. Budowa części barkowej półki

Od R 6 o promieniu równym mierze DPL rysowany jest łuk. Od C o promieniu równym miary NPP, na pierwszym łuku wykonuje się karb. Na przecięciu tych łuków otrzymujemy punkt П 3 .

R 6 P 3 \u003d zmierz DPL \u003d 12 cm.

CPU 3 = miara GMP = 23,5 cm.

Połącz linię prostą P 6 z P 3 - uzyskuje się odcinek barkowy półki.

26. Półki na pachy

Punkt odniesienia ramienia: G 4 O 2 \u003d 1/3 (G 1 P 2 - 0,5 cm) \u003d 1/3 (16,5 cm - 0,5 cm) \u003d 5,3 cm.

Odłóż na bok wzdłuż dwusiecznej kąta G 4: G 4 O 3 \u003d 0,2 Szerokość rękawa \u003d 0,2 10,2 cm \u003d 2 cm.

Notatka. W przypadku postaci zgarbionej ten segment zmniejsza się o 0,5 cm, w przypadku postaci perwersyjnej zwiększa się o 0,5 cm.

Połącz linię prostą P 3 z O 2, podziel odcinek na pół i narysuj prostopadłą 0,5-1 cm w lewo.

Narysuj ramię półki przez punkty P 3, 0,5-1, O 2, O 3, G 5.

27. Budowanie linii talii

Odchylenie w talii wzdłuż bocznego cięcia: T 8 T 9 \u003d 2 cm.

Zwiększenie linii talii z boku: T 9 T 10 \u003d 1 cm.

Jeśli produkt można odpiąć w talii, wzrost wynosi 0 cm, a linia talii stanika przechodzi przez T 7 T 9.

28. Narysuj boczny szew półki z wklęsłością 0,3-0,5-0,7 cm przez punkty G 5 T 10.

29. Przedłużenie bioder: B 4 B 5 = B 1 B 2 = 1,3 cm

30. Szerokość dolnej półki: H 2 H 3 \u003d B 3 B 5 + 1 cm

Lub od punktu B 5 opuść pion w dół i rozszerz o żądaną wartość. Wielkość rozszerzenia powinna być taka sama jak na plecach.

31. Pozycja zakładki na półce

Oś przedniej zakładki przechodzi przez środek klatki piersiowej.

Rozwiązanie dart: T 11 T 12 \u003d 2/3 6 cm \u003d 4 cm (punkt 14).

Długość zakładki u góry wynosi 3 cm poniżej punktu C, u dołu 4-5 cm powyżej bioder.

Roztwór zakładki na półce nie powinien przekraczać 3,5 cm (dla suchej tkaniny) lub 4 cm (dla miękkiej tkaniny). Jeśli okazało się, że jest więcej, wprowadza się drugą dodatkową zakładkę.

Na środku odcinka G 6 G 5 znajduje się dodatkowa zakładka, która w swoim rozwiązaniu i długości jest mniejsza od głównej, a następnie:

rozwiązanie głównej zakładki: T 11 T 12 \u003d 2/3 4 cm \u003d 2,5 cm
dodatkowe rozwiązanie zakładki: T 13 T 14 \u003d 1/3 4 \u003d 1,5 cm

Długość dodatkowej zakładki jest o 1-2 cm krótsza od głównej.

W dzisiejszej lekcji przeanalizujemy symulację dopasowana sylwetka. Gorset sukienki ozdobiony jest tłoczonymi szwami, dekolt ozdobiony dekoltem w kształcie łódki. Sukienka bez rękawów. Spódnica przeciwsłoneczna.

Do modelowania zajmiemy się wzory o małej objętości, wzór 125

Krok 1. Rozpoznajemy linię szyi. Przesuń zaszewki w talii bliżej szwów bocznych.

Krok 2. Zaznaczamy położenie szwów reliefowych z pachy i po bokach rzutek. Zarysowujemy linię talii. Z tyłu wzdłuż talii, z przodu wykonujemy zejście ok. 1 cm

Krok 3. Na staniku z tyłu narysuj szew reliefowy gładką linią, odetnij plecy wzdłuż linii szwu reliefowego.

Krok 4. Z przodu gorsetu przenosimy zakładkę piersiową do pachy, łączymy ją z końcem zakładki w talii. Wytnij wzdłuż linii reliefu, a następnie wzdłuż boku zakładki. Płaskorzeźby rysujemy delikatną linią.

Krok 5. Na odciętym tylnym panelu zaznacz linie podziału do hodowli. Podziel rozwiązanie zakładki przez liczbę linii. Zaznaczamy pożądaną długość spódnicy. Detale panelu rozdzielamy pod kątem prostym. To samo robimy z panelem przednim.

Krok 6. Wchodzimy w cięcie:

1) plecy 2 dzieci.
2) beczka z powrotem 2 dzieci.
3) lufa przednia 2 dzieci.
4) środkowa część przednia 1 dziecka. z fałdą
5) kombinowana (połączona szyja i pachy) tyłem do kierunku 2 dzieci.
6) połączone przodem do kierunku jazdy 1 dziecko. z fałdą
7) tylny panel spódnicy 2 dzieci.
8) przedni panel spódnicy 1 dziecka. z fałdą