Szpitale 

Instrukcja klejenia modeli miejskich. Wykonanie modelu papierowego. Wyrównywanie i sklejanie płaszczyzn skrzydeł z dwóch połówek

Przestrzegając zasad bezpieczeństwa, bierzemy nożyczki w dłonie i wycinamy figury ściśle wzdłuż zewnętrznego konturu.

Z tymi szczegółami będziemy pracować w przyszłości.
Zwróć uwagę na same szczegóły. Istnieją trzy rodzaje linii na częściach, zwykle oznaczają one:
-dotted (aka myślniki) - złóż linie na zewnątrz.
-dash-dotted (kropka-kreska) - zginaj linie do wewnątrz.
- solidne - linie cięcia.

Porozmawiamy o każdym typie linii osobno.
Ale najpierw wykonujemy następujące czynności: osobiście biorę niebieski długopis i wypycham linie zagięcia na zewnątrz, przykładam linijkę i lekko dociskam, a następnie w ten sam sposób za pomocą uchwytu w innym kolorze popycham linie zagięcia do środka.. ktoś używa długopisu bez pasty lub z zaschniętą pastą.

Jest też taka opcja od Gupik:

Jest jeszcze inna opcja - trochę przeciąć papier we wszystkich miejscach, o jedną trzecią lub połowę grubości papieru, wystarczy przytrzymać go lekkim naciskiem nożem. Na linii kropkowanej (zagięcie na zewnątrz) papier jest wygięty bardzo dobrze i równomiernie (o ile tniesz, więc równomiernie się wygina).
Na linii kreska-kropka (zagięcie do wewnątrz) jest gorzej, ponieważ nacięcie jest po złej stronie, ale najważniejsze jest tak samo równe, choć nie tak starannie))), z reguły jest więcej linii kropkowanych i dlatego niedokładność fałd linii kreska-kropka nie jest znacząca)))

Wszystko po to, aby sztywny papier rysunkowy składał się bez problemu w zagięciu. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, aby nie naciskać zbyt mocno, można po prostu przeciąć papier. Wróćmy do kwestii linii zagięcia. Jak możesz zrozumieć, co oznaczają linie, co i czy skan został wykonany przez zakrzywionego kreatora… robi się to po prostu – patrzymy na Twój skan w programie, wybieramy dowolną linię na obszarze 2D, a w obszarze 3D sprawdzamy zagięcie tej samej linii .. Cóż, właściwie to wszystko, jeśli jedna przerywana linia wygina się na zewnątrz, to wszystkie kropkowane linie na tym skanie wyginają się na zewnątrz.

Dla wygody sklejania szczególnie dużych (pod względem liczby części) modeli możesz wykonać następujące czynności: naciśnij ikonę przycisk „Kostka z pomarańczową pokrywką i zieloną strzałką” lub Ctrl + K

W wyświetlonym oknie kliknij Jasne(Wyczyść), po czym możesz wybrać część z listy, lub z prawej strony rozwinięcia blachy, możesz również wybrać grupę obiektów przytrzymując klawisz ctrl.

Po naciśnięciu linii lekko wyginamy części, zgodnie z zagięciami na modelu 3D.
Tak więc linie CIĄGŁE na przeciągnięciu muszą zostać wycięte. Bardzo często takie nacięcia przyczyniają się do zginania części zgodnie z obliczonym kształtem.
Linie DOTS i HATCH-DOTS to miejsca zagięć, jednak pamiętaj, że musisz wyginać części zgodnie z modelem 3D, a nie ściśle pod kątem 90 stopni. Radzę go lekko zgiąć we właściwym kierunku. Podczas klejenia wszystko wygina się tak, jak powinno.
Gięcie części i wykonywanie nacięć PAMIĘTAJ, ABY SPRAWDZIĆ WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ.

Cóż, właściwie sam proces klejenia. Bierzemy klej i ostrożnie rozprowadzając zawory, przyklejamy elementy modelu. Wskazówka - klejąc duże modele, zacznij kleić od najmniejszych części. Na przykładzie naszej maski takim miejscem okazał się grzbiet nosa. W modelach z rogami, pazurami, zębami i podobnymi częściami… zacznij od nich kleić, bo później może nie być możliwe zbliżenie się do nich.

W celu dokładnego klejenia i szybkiego wyszukiwania części, program PD zapewnia numerację powierzchni i stron. Kliknij:
Menu 2D - Pokaż klapy - do wyświetlania zaworów.
Menu 2D - Pokaż ID krawędzi - wyświetla numer twarzy.
Menu 2D - Pokaż numer strony - wyświetla numer strony.

Aby nie pomylić się podczas klejenia, początkujący modelarz powinien poruszać się po numerach (nie zapominając o spojrzeniu na monitor, odnosząc się do wirtualnego modelu). Przeciągnij krawędzie wzdłuż linii i naciśnij palcami. Czekamy na złapanie kleju. To cała magia. Powodzenia w klejeniu

Najbardziej dostępnym rodzajem kreatywności jest modelowanie papieru... Angażują się w to zarówno dorośli, opracowując modele budynków, jak i dzieci w szkole na lekcjach pracy, w kręgu „Umiejętne ręce”. Opracowując rozwiertaki modeli w fabrykach, często używają tego samego rodzaju papieru zarówno do małych części, jak i dużych, co nie jest poprawne, ponieważ małe są wygodne do wykonania z cienkiego papieru, a duże z grubej tektury ze względu na ich wytrzymałość.

Materiały i narzędzia

Aby pracować nad tym modelem, musisz wziąć bibułkę (cienkie rurki są wygodne do wykonania), arkusze papieru, jak w albumach rysunkowych, papier do drukowania na drukarce, papier whatman (na narzędzia), zwykły i gruby karton do ramki i wszelkiego rodzaju folie do okien. W przypadku niektórych modeli możesz również potrzebować drutu o różnych grubościach, nici, zwykłej żyłki wędkarskiej, listew, tkaniny.
Inne będą również narzędzia: metalowa linijka, igła dziewiarska o średnicy 2 mm, nożyczki i nożyczki, pęseta, szczypce, nóż, szydło, kątomierz, małe szydełka, skórka. Farby to głównie akryl, lakier do takich farb, lakier nitro, rozcieńczalnik nitro, żywica epoksydowa, klej. To nie jest pełna lista narzędzi, materiałów i farb do pracy nad modelem, w każdym razie przed rozpoczęciem pracy musisz dokładnie przestudiować i znaleźć wszystko, czego potrzebujesz, a dopiero potem zacząć pracę. Sam wykrój modelu można kupić w sklepie lub pobrać z Internetu.

Dla początkujących modelarzy lepiej wziąć coś łatwego do uruchomienia, łódź, łódź, trałowiec i zrobić to samemu od początku do końca. Dla tych, którzy chcą tylko spróbować swoich sił w modelarstwie, możesz zrobić ze zwykłym demontażem, dla tych, którzy chcą zbudować dokładną kopię, musisz zebrać wszystkie informacje, wszystkie proporcje, w tym kolory, zdjęcia, cechy. Nie daj się zwieść materiałowi, z którym będziesz pracować - papierowi, jeśli pokażesz już wykonany model i powiesz, że sam go zbudowałeś z papieru, nie będzie granic na wielkie zaskoczenie.

Składanie modelu statku z papieru (przykład)

Produkcja każdego modelu powinna rozpocząć się od obudowy, ponieważ jeśli zaczniesz od drobiazgów, to kiedy twoje ręce dotrą do głównej części, wszystko inne może się zgubić i pomarszczyć.
Do pracy na ramie warto wziąć nie gruby karton, ale gęsty karton, aby nie wystawał i nie kruszył się podczas pracy. Na tej tekturze przyklejamy elementy ramy i inne części wymagające dużej gęstości. Po wyschnięciu ostrożnie wytnij nożyczkami, w niektórych miejscach możesz pomóc szydłem i nożem. W przypadku, gdy konieczne jest wykonanie wycięcia w części, należy pamiętać, że grubość wycięcia musi dokładnie odpowiadać grubości kartonu, aby uniknąć deformacji. Montaż ramy z reguły zaczyna się od pokładu, następnie składa się część podwodną, ​​a dopiero potem składa się cały kadłub. Następnie zbierane są pozostałe szczegóły.

Kolejnym etapem montażu jest poszycie podwodnej części kadłuba. Zaczyna się od dziobu do rufy, można zaczynać z obu stron i kończyć na środku. Praca na zewnętrznej powierzchni jest bardziej odpowiedzialnym zajęciem, ponieważ nie ma tu wzmocnienia i łatwo się ugina. Obudowa jest starannie sklejona, nie dociskając jej fanatycznie do korpusu, w przeciwnym razie żadna gęstość tektury nie uchroni jej przed wgnieceniami. Dla bardziej doświadczonych modelarzy korpus można dodatkowo pokryć włóknem szklanym, uprzednio przeszlifowanym, a następnie zaimpregnowanym żywicą epoksydową. Po całkowitym wyschnięciu korpus należy zagruntować i zaszpachlować, a wielokrotnie schnące warstwy należy potraktować papierem ściernym.

Kolorowanie w modelowaniu papieru

Malowanie modelu można wykonać pędzlem, a nawet lepiej. Malowanie należy zacząć od dołu, ponieważ jest to główna część, na której modelka stoi na stojaku. Sprawdź z oryginałem i wybierz żądany odcień farby. Nie zapomnij o linii wodnej, należy to zrobić po zakończeniu malowania kadłuba. Malowanie talii i innych detali to ostatnia rzecz do zrobienia.

Ten przykład pokazuje, że modelowanie papieru rzecz niezbyt łatwa, ale dla początkujących można ograniczyć się do prostego złożenia modelu statku na papierze, co dzieci często robią na lekcjach porodu.

>> >> Modelowanie papieru

Do złożenia modelu sam model i klej są całkowicie niewystarczające. Aby złożyć model o wysokiej jakości, będziesz potrzebować wielu narzędzi, narzędzi, głównie niedrogich - noża modelowego. pęsety, papier ścierny, klej, taśma maskująca i farby.

Modelowe noże i noże

Najważniejszym ze wszystkich narzędzi jest dobry nóż. Nóż z wąskim ostrzem jest bardziej odpowiedni do pracy z modelami samolotów. Jakość noża powinna być bardzo dobra, aby nie trzeba było przy tym ostrzyć ostrza. W roli noża sprawdził się skalpel chirurgiczny.

Skóra

Do oczyszczenia zmontowanego modelu potrzebne będą co najmniej dwa rodzaje skóry: z większym ziarnem do wstępnej obróbki i bardzo drobną do wykańczania. Wskazane jest użycie wodoodpornego papieru ściernego, ponieważ ziarno szybko zapycha się zużytym plastikiem. Wodoodporną skórę należy od czasu do czasu zanurzać w wodzie, aby zmyć opiłki z tworzywa sztucznego.

Klej

Najłatwiej złożyć model za pomocą płynnego szybkoschnącego kleju. Nie zaszkodzi mieć specjalny klej do łączenia przezroczystych części.

Kit

Specjalna szpachla modelowa jest absolutnie niezbędna do uszczelniania wszelkiego rodzaju szczelin, które powstają po klejeniu, wyrównywaniu powierzchni itp.

Taśma maskująca

Taśma maskująca jest szeroko stosowana w montażu modeli. Może nie tylko chronić powierzchnie podczas malowania lub szpachlowania, ale także trzymać części razem podczas klejenia. Wskazane jest użycie jak najcieńszej taśmy.

Barwnik

Dostępna jest szeroka gama farb modelarskich, od ukośnych po wodne farby akrylowe. Wykończenie najlepiej wykonać farbą akrylową lub olejną. W tym drugim przypadku gotowy model należy przedmuchać lakierem półmatowym, aby cała powierzchnia stała się jednorodna. Farba olejna daje matowe wykończenie, ale model samolotu powinien lekko błyszczeć.

Pędzle

Do malowania potrzebne są trzy pędzle: cienki, średni i duży płaski. Pożądane jest kupowanie pędzli artystycznych z włosiem sobolowym. Po użyciu pędzle należy dokładnie wypłukać i wysuszyć.

Pędzel "Revell", kuna, # 4/0 Pędzel „Revel”, nr 2

Dobrze zorganizowane miejsce pracy to wielka sprawa. Do modelowania lepiej jest mieć osobny duży stół, ale możesz pracować w kuchni, gdy jest wolny. Oświetlenie odgrywa ważną rolę. W słabym świetle możesz nie zauważyć wad modeli.

Lokalizacja narzędzia

Całe narzędzie musi być umieszczone równo iw tym samym czasie. mieć go pod ręką. Nie ma nic gorszego niż szukanie brakującego noża podczas procesu montażu.

Plik i CP

Dobrze jest przechowywać oddzielone małe części w przezroczystych plastikowych teczkach - wszystko jest widoczne i nie zginie. W przypadku plików nie zaszkodzi rozpoczęcie albumu.

Pinceta

W zestawie z prefabrykatów zawsze znajdują się części, które są zbyt małe dla szorstkich palców modelarza. Pęseta jest w tym przypadku niezastąpiona. Dobrze jest mieć dwie pęsety: pęsety zwykłe i pęsety z zagiętymi końcówkami.

Aerograf i kompresor

Zdecydowana większość modelarzy nie wyobraża sobie procesu malowania bez aerografu i kompresora. W każdym razie będziesz musiał kupić aerograf i kompresor, jeśli ostatecznie chcesz zająć się modelowaniem mniej lub bardziej poważnie. Aerograf i kompresor będą wymagały największej alokacji finansowej, odciętej od rodzinnego budżetu. Przygotuj się na to sam i przygotuj współmałżonka (ostatni jest najważniejszy !!!). Powszechnie przyjmuje się, że łatwiej jest malować aerografem niż pędzlem. Pytanie jest dyskusyjne, ale w każdym razie wynik malowania aerografem, przy wszystkich innych rzeczach równych (doświadczenie modelarza), przewyższa wynik pracy pędzlem. Ponadto szereg schematów kamuflażu do malowania samolotów (włoski, niemiecki) z okresu II wojny światowej można wykonać tylko za pomocą aerografu.

Zestaw noży

Czasem jeden model noża to za mało, lepiej zaopatrzyć się w trzy: z ostrymi, ciętymi i zaokrąglonymi ostrzami.

I na pewno potrzebujesz zapasowych ostrzy do noża modelowego. Można je kupić w sklepie narzędziowym lub na Aliexpress:.

„Dodatkowe ręce”

Małe metalowe klipsy „aligatory” bardzo pomagają w pracy. Używany przez instalatorów radiowych. Są dobre do trzymania małych części podczas klejenia i malowania.

Podczas montażu, a zwłaszcza przy finalizowaniu modelu, często konieczne jest wywiercenie otworów, dlatego warto zaopatrzyć się w mikrowiertarkę elektryczną i zestaw wierteł o małej średnicy. Wiertło można również wykorzystać do obróbki powierzchni modelu za pomocą różnych nasadek.

Szczypce

Oddziel części od ramek, odgryź lampę błyskową itp. najlepiej z małymi bocznymi nożami, zapożyczonymi z arsenału radioamatora.

Plik

Model z wyciętymi powierzchniami sterowymi wygląda znacznie bardziej realistycznie niż ten, w którym stery i lotki są po prostu obrysowane przegubami. Cięcie najlepiej wykonać za pomocą miniaturowej piły. wykonany z żyletki.

Dziurkacz

Stemple o różnych średnicach są przydatne do wykonywania szablonów do znaków identyfikacyjnych, na przykład japońskich okręgów „wschodzącego słońca”. Malowane znaki identyfikacyjne są lepsze niż naklejki.

Trudno wymienić wszystkie narzędzia potrzebne do złożenia modelu. Oprócz czynnika obiektywnego istnieje również czynnik subiektywny.

Kupujemy model

Zdobyliśmy narzędzie, teraz możesz wybrać model. Na początku najmądrzejszą decyzją jest zatrzymanie się na czymś prostym, na przykład na jednym z grzechów jednosilnikowych myśliwców podczas II wojny światowej: North Amerpun P-51 Mustang, Mitsubishi Zero czy R-47 Thunderbolt. Składając te modele, możesz nabyć podstawowe umiejętności montażu i malowania.

Modele tych samolotów są stosunkowo proste. Zarówno w skali 48, jak i 72 nie zawierają one zbyt wiele szczegółów. Głównie ten „Piorun”. że "Mustang", że "Zero" były pomalowane tylko w dwóch kolorach - jednokolorowy wierzch i jednokolorowy spód. Lepiej zacząć od skali 72, choćby ze względu na jej taniość w porównaniu do skali 48. Jeśli nie masz doświadczenia, to po co psuć drogi model, jeśli możesz zepsuć tani?

Po złożeniu kilku jednosilnikowych jednopłatowców śrubowych można przystąpić do eksperymentów na samochodach wielosilnikowych, odrzutowcach, dwupłatowcach i wielorybach w skali 1:48 i wyższej (na życzenie i jest osobne mieszkanie na gotowe modele ).

Badanie

Po otrzymaniu modelu od sprzedawcy nie spiesz się, aby mu podziękować. Otwórz pudełko i upewnij się, że wszystkie części zadeklarowane w instrukcji, naklejki, a zwłaszcza osłona kokpitu są obecne. Przydałoby się porównać odlew z samolotem zadeklarowanym na pudełku. Producenci z Chin potrafią umieścić Messerschmitta w pudełku Spitfire. nie wspominając o zamianie Bf.109E na Bf.109G. Sprawdź jakość odlewów - są niedopełnienia.

Jeśli znajdziesz kompletny zestaw, podziękuj sprzedawcy i biegnij do domu, aby odebrać model. W domu wybierz potrzebne narzędzia i ułóż je porządnie na stole warsztatowym. Możesz przejść do następnego etapu.

Instrukcje do nauki

Prawdopodobnie po drodze zaczniesz studiować instrukcje. W żadnym wypadku nie jest to zabronione (ale też nie jest mile widziane - możesz zostać potrącony przez samochód). Oceń instrukcję z krytycznego punktu widzenia. Jego autor ma swój własny pogląd na proces montażu modelu, Ty możesz mieć swój własny. Czasami warto zmienić kolejność kompilacji. Ale. nie spiesz się, by skarcić autora, jeśli coś ci się nie podobało. Spróbuj zagłębić się w idee, które skłoniły technologa do wykonania dokładnie tej kolejności montażu. Może on ma rację, nie ty?

Sprawdź, czy nie ma wszy

Sprawdzenie ogólnej jakości modelu jest dość łatwe. Oddziel kilka dużych części (połowy kadłuba lub samolotów skrzydłowych) i połącz je ze sobą. Jeśli połączyło się łatwo i bez przemieszczania, kupiłeś Rzecz. Jeśli nie, zaopatrz się w kit, papier ścierny i cierpliwość. Zaleca się przechowywanie przyciętych części w specjalnym pudełku, aby się nie zgubić. Oddziel części od wlewków nożem lub bocznymi nożami, ale w żadnym wypadku nie odłamuj. W razie potrzeby punkty mocowania części do ram należy wyczyścić po rozdzieleniu.

Montaż kadłuba

Więc zbadałeś model. Euforia minęła, możesz zabrać się do pracy. Zacznijmy od kadłuba.

Czyszczenie części

Na odlewach mogą znajdować się ślady smarowania formy oraz inne tłuste plamy, należy je usunąć. Zanurz wlew lub już wycięte części na dziesięć minut w ciepłej wodzie, a następnie dokładnie wyszoruj mydłem i starą szczoteczką do zębów. Opłucz pod bieżącą wodą i połóż do wyschnięcia.

Rozbiórki

Po wyschnięciu części oczyść płaskie powierzchnie dużym kawałkiem skóry, przełóż skórę końcami połówek kadłuba. Operacja ma dwa cele - usunięcie ewentualnych dużych nierówności oraz sprawienie, aby miejsce sklejenia połówek było całkowicie płaskie, usuwając ślady popychacza (jeśli występują) i nieco szorstkie dla lepszej przyczepności kleju. Oczyść również miejsca, w których części są połączone z wlewkami.

Zdarza się, że jedna z połówek kadłuba jest uformowana z wystającymi częściami, na przykład z tylnym podwoziem. Są dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wycięcie części i przyklejenie jej po złożeniu kadłuba. Drugim sposobem jest wzięcie małego drewnianego klocka, owinięcie go papierem ściernym i obróbkę czoła dywaników kadłuba, szczególnie ostrożnie szlifując w obszarze wystającej części. Najlepiej zeskrobać samą część nie papierem ściernym, ale połową żyletki. Usuń błysk za pomocą noża modelarskiego. Oprócz fabryki podczas skórowania może pojawić się mały „rozbłysk”. Niektóre tworzywa złuszczają się. Zwróć uwagę na pochodnie nie tylko na końcach, wzdłuż i w okolicy wycięcia na osłonę kabiny, w otworze wlotu powietrza, w miejscach przyklejenia stateczników i płaszczyzn skrzydeł. Pamiętaj: gdy wada "wyskoczy" podczas kolorowania (a na pewno "pojawi się"), będzie już za późno na jej naprawienie.

Dopasowanie latarni

Złóż połówki kadłuba. Powinny idealnie do siebie pasować. W razie potrzeby powtórzyć szlifowanie połówek. Przymocuj latarnię do złożonego kadłuba (można ją zabezpieczyć gumkami). Latarnia znowu powinna idealnie pasować na swoim miejscu. W przeciwnym razie użyj ostrożnego szlifowania, aby dopasować go do kadłuba. Są opcje "zabójcze" - latarka grubsza od kadłuba. Cóż - z pleksi ze skórą, a następnie biegnij do sklepu po infuzję GOI. Z pastą GOI całkiem możliwe jest przywrócenie przezroczystości latarni do więcej niż akceptowalnego poziomu.

Współcześni modelarze używają Przyszłe wykończenie podłogi (wosk do podłóg)- Amerykańska pasta do podłóg. Nadaje przezroczystość i połysk przezroczystym naklejkom.

Znacznie gorzej jest, gdy między latarnią a kadłubem tworzy się szczelina, a górna część latarni idealnie pasuje do licznika kadłuba. Podobną wadę „traktuje się” kitem. Kłopot tkwi w kolorze szpachli - białym lub jasnoszarym. Wnętrze kokpitu ma zupełnie inny kolor. Pomalowanie szpachli od wewnątrz za pomocą przyklejonej latarni jest zadaniem bardziej skomplikowanym niż złożenie modelu statku w butelce. Proces jest elementarny tylko w jednym przypadku - gdy w dolnej części kadłuba znajduje się ogromne wycięcie na środkową część.

Dopasowanie wnętrza kokpitu

Czas oddzielić elementy wnętrza kabiny od wlewków: deskę rozdzielczą, podłogę, tylną ścianę. Ustaw części na miejscu, szlifując i wkładając je do połówek kadłuba. Często podłoga i deska rozdzielcza są zbyt szerokie na sklejone połówki kadłuba. W niektórych modelach panele boczne kokpitu są uformowane w jednym kawałku z połówkami kadłuba, w innych podłoga kokpitu wraz z panelami bocznymi tworzy rodzaj łazienki. Łazienka jest często szersza niż to konieczne. Dopasuj go na miejscu.

Teraz odetnij drobne detale wnętrza kabiny - pokrętło sterujące z wlewków. pedały, fotel pilota. Zdejmij je i włóż do pudełka, aby się nie zgubić.

Malowanie wnętrza kabiny

Czasami w procesie budowania modelu trzeba pomalować poszczególne części lub podzespoły, w szczególności kokpit. Małe elementy należy przygotować do montażu i malowania w taki sam sposób jak duże: usunięcie wgnieceń, śladów popychaczy, czyszczenie zalanych szwów, pranie, suszenie i odtłuszczanie.

Zwróć uwagę na dobór farb do wnętrza kabiny. Pogrupuj szczegóły według koloru. Szczegóły pomalowane na różne kolory można wygodnie wcisnąć w „krokodyle”. Upewnij się, że części są uchwycone przez "zęby" aligatora - strumień sprężonego powietrza jest w stanie zmieść luźną część. Przede wszystkim sam kokpit pomalowany jest na kolor bazowy (najczęściej są to wewnętrzne boki połówek kadłuba). Po całkowitym wyschnięciu tonu podstawowego zacznij malować pędzlem elementy „dekoracji” kokpitu: konsole radiostacji, elementy sterujące trymerem, zawór dopływu tlenu itp. Najczęściej elementy te są w kolorze czarnym, ale można znaleźć również inne kolory.

Warto też przed montażem pomalować widoczne wewnętrzne powierzchnie wlotów powietrza i cylindrów silnika.

Wykończenie deski rozdzielczej

Najłatwiej jest przenieść dołączoną naklejkę na deskę rozdzielczą. Prawie wszystkie modele są wyposażone w takie kalkomanie i prawie wszystkie kalkomanie w najlepszym razie spełniają realia 20-30 proc. Znacznie większy realizm można osiągnąć malując deskę rozdzielczą pędzlem farbami wodnymi lub olejnymi. Koniecznym jest pomalowanie deski rozdzielczej na kolor bazowy nawet przy użyciu kalkomanii. Łatwiej jest pomalować deski rozdzielcze, na których podczas odlewania symulowane są poszczególne urządzenia, zwłaszcza jeśli bazowy kolor deski, jak w Mustangu czy Zero, jest czarny. Część jest całkowicie pomalowana matową czarną farbą, następnie krawędzie urządzeń obrysowane są ołówkiem. Podsumowując, na skalę urządzenia wypije się kropla płynnego szkła lub w najgorszym przypadku bezbarwny lakier do paznokci, po wyschnięciu lakiery lub szkło są lekko wypolerowane.

Deska rozdzielcza Thunderbolta została pomalowana na czarno, a skale instrumentów pomalowano na biało. Ponownie będziesz musiał zacząć od pomalowania deski rozdzielczej na matową czerń. Po całkowitym wyschnięciu kroplę białej farby nakłada się na środek imitacji skali urządzenia i „rozmazuje” na krawędziach urządzenia. Po wyschnięciu - lakier lub szkło plus polerowanie.

Kolejnym krokiem w kierunku realizmu jest naśladowanie samych skal instrumentu. Ta praca wymaga doświadczenia i dokładności. Łuski są rysowane cienkim pędzlem.

Montaż wnętrza kabiny

Po pomalowaniu elementów wnętrza kabiny można przystąpić do montażu. Pod warunkiem, że części zostały wstępnie zamontowane, nie powinno to być trudne. Styki należy oczyścić z farby. Części najlepiej łączyć płynnym klejem, wykorzystując znany z fizyki efekt kapilarny. Dwie części są ciasno dociśnięte do siebie, na złącze nakładana jest kropla płynnego kleju. Kropla wypełni najmniejsze pory fugi, a fuga będzie mocna i zadbana. Podczas klejenia ważne jest, aby klej nie dostał się na pomalowane powierzchnie, zwłaszcza na deskę rozdzielczą - żmudna praca pójdzie na marne.

Najwygodniej jest, gdy wnętrze kabiny wykonane jest w formie „wanny”, jak w modelu „Thunderbolt”. Wanna jest montowana oddzielnie od kadłuba i powinna wyschnąć co najmniej przez noc po sklejeniu. Z pierwszymi promieniami wschodzącego słońca można przymierzyć zmontowany moduł do kadłuba. Jeśli moduł pasuje, przyklej go do połowy kadłuba i idź spać. Jeśli nie, wyreguluj przy użyciu znanej metody szlifowania, cięcia i ścierania nadmiaru plastiku. Po sklejeniu „wanny” i lekkim ustawieniu kleju, dokonujemy ostatecznej kontroli - ponownie składamy połówki kadłuba, do którego jest już wklejony kokpit.

Montaż połówek kadłuba

Zwykle instrukcja zaleca nałożenie kleju na współpracujące powierzchnie połówek kadłuba. Większość tak robi, ale w tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo niekontrolowanego wyciskania nadmiaru kleju na zewnętrzne powierzchnie zespołu. Lepiej jest użyć znanego już efektu kapilarnego: złóż połówki i posmaruj je wzdłuż konturu płynnym klejem, ostrożnie nałóż klej pędzlem. To prawda, że ​​w tym przypadku pojawiają się pułapki: kleje mogą łatwo dostać się na opuszki palców, a te ostatnie pozostawiają trudne do usunięcia odciski palców na powierzchni kadłuba. Staraj się trzymać palce z dala od szwu palcami podczas nakładania kleju. Sklejone połówki należy czymś zacisnąć (gumki, spinacze do bielizny) i pozostawić do wyschnięcia.

Po kilku godzinach schnięcia konieczne jest spłukanie spoiny klejowej, po uprzednim zabezpieczeniu kokpitu taśmą przed trocinami. Czasami szew musi być szpachlowany. Szpachlówkę należy również dać czas na dobre wyschnięcie. Szew jest czyszczony skórkami o różnej wielkości ziarna (od średniej do drobnej).

Pierwszy krok w montażu modelu samolotu został już zrobiony. Możesz się uśmiechać dumnie, dumny ze swojego osiągnięcia.

Dodaj skrzydło i upierzenie

Warto zacząć od części ogonowej: dopóki skrzydło nie zostanie przyklejone do statecznika i sterów, łatwo jest podejść na wysokość.

Korekta wad okrutnego ogona

W większości małych myśliwców Mustang, Tayderbolt i Zero, połówki stabilizatora są odlane w jednym kawałku (góra i dół razem). Najczęściej są wolne od wad. W przypadku wad zaleca się zastosowanie „czyszczenie na gorąco”.

Podgrzej wodę do wrzenia, a niepotrzebne kolanko zanurz na kilka sekund w wodzie. Wyjmij część, gdy jest ciepła, wyprostuj ją. Powtarzaj operację (zginanie na gorąco), aż wada zniknie.

Cieńsze części wymagają mniej ciepła. Wszystkie powierzchnie ogona mają dość cienkie krawędzie natarcia i spływu, całkowicie eliminując wadę pływania w gorącej wodzie, można elementarnie uszkodzić krawędzie. Wskazane jest, aby zginać tylko grubą „herbatę” stabilizatora.

Przygotować połówki stabilizatora do klejenia – przeszlifować, wymyć, wysuszyć i odtłuścić.

Dopasowanie powierzchni ogona

Włóż połowę stabilizatora do kadłuba. Z reguły złącze, nawet w dobrych modelach, wymaga regulacji. Po sklejeniu szczelinę trzeba będzie zaszpachlować, ale w międzyczasie należy ocenić, jak dokładnie powierzchnia stabilizatora pasuje do napływu na kadłub. Jeżeli przelew jest grubszy, to należy go dopasować do profilu stabilizatora, ale jeżeli stabilizator jest grubszy to prawdopodobnie lepiej byłoby zabudować profil przelewu kitem po przyklejeniu połowy stabilizatora.

Wyrównanie i zamocowanie powierzchni ogona

Teraz, gdy już ustawiłeś część ogonową na miejscu, możesz zacząć ją kleić. Jeśli ster jest podawany osobno, zacznij od niego. Nałóż klon na powierzchnie współpracujące i dociśnij ster do kadłuba. W większości przypadków ster jest sklejony tak, jakby był w położeniu neutralnym, więc kilkakrotnie upewnij się, że ster jest we właściwej pozycji, patrząc na model z przodu, z tyłu i od góry.

Po stwardnieniu spoiny klejowej steru i kadłuba można przystąpić do mocowania połówek poziomej. Każda połówka musi być sklejona ściśle pod kątem prostym do płaszczyzny symetrii kadłuba. Na oko poprawność sklejenia stabilizatora najlepiej sprawdzić badając montaż ściśle od tyłu z obrotem 90 stopni. W takim przypadku stabilizator zajmuje pozycję pionową i łatwiej jest porównać mentalne położenie jego połówek, połówki powinny znajdować się na tej samej osi. Mając ustawione prawe rogi, zamocuj połówki stabilizatora czymś (na przykład taśmą maskującą), aż klej całkowicie wyschnie.

Skrzydło

Płaszczyzny skrzydeł są czasami podawane w dwóch połówkach, górnej i dolnej, czasami prawej i lewej górnej części oraz wspólnej dolnej dla prawego i lewego samolotu, są też samoloty skrzydłowe odlane w jednym kawałku. Problemy, które mogą pojawić się ze skrzydłem, są podobne do problemu stabilizatora.

Wyrównanie i sklejenie sztywnego skrzydła

Uszkodzenia sztywnych skrzydeł są naprawiane znaną metodą zginania na gorąco. Następnie samolot jest dopasowywany do sekcji środkowej. Podczas klejenia płaszczyzn należy kontrolować kąt poprzeczny „V” i kąt natarcia instalacji. Ważne jest, aby zachować te same kąty natarcia i „V” dla obu samolotów. Nawet niewielkie rozbieżności w kątach płaszczyzn będą wyraźnie widoczne na zmontowanym modelu. Wygodnie jest kontrolować równomierność kąta poprzecznego przez szerokość szczelin między płaszczyznami a sekcją środkową. Sklejając samoloty. Sprawdź kąty montażu i ustal położenie skrzydła za pomocą taśmy maskującej lub taśmy. Po stwardnieniu kleju pęknięcia są szpachlowane i vyskurivayutsya. Niezwykle niewygodna jest praca ze szmerglem na styku samolotu i kadłuba, a ponadto połączenie jest prawie zawsze uszkadzane podczas tego procesu. Jednak nic nie można zrobić, nie zostawiaj tej samej luki. Przywrócenie haftu z odpowiednią umiejętnością jest całkiem możliwe.

Wyrównywanie i sklejanie płaszczyzn skrzydeł z dwóch połówek

Pierwszym krokiem jest zeszlifowanie końców połówek samolotów na skórze, podobna operacja została już wykonana z połówkami kadłuba. Złóż połówki jednego samolotu i dokładnie je zbadaj. Idealnie końce połówek, ich końce i linie łączenia powinny się zbiegać. W praktyce zwykle trzeba pamiętać powiedzenie „wyciągnął ogon – nos się zaciął. Po połączeniu alpinistów jedna z końcówek gdzieś „odchodzi”, linie łączenia nie pasują. Jako punkt wyjścia do klejenia najlepiej przyjąć zbieżność linii łączenia górnej i dolnej połowy. Przygotowanie do klejenia odbywa się jak zwykle. Połówki są złożone i przymocowane wąskimi paskami danych kamuflażu. Klejenie następuje dzięki działaniu efektu kapilarnego - ale obwód płaszczyzny przechodzi za pomocą pędzla z płynnym klejem. Następnie paski mocujące są usuwane z uchwytu kleju, a klej kapie na te połączenia, które pokryły. Podczas gdy jeden samolot wysycha, możesz zrobić drugi. Wykańczanie powierzchni, a zwłaszcza krawędzi samolotu, odbywa się dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Zmontowane samoloty są przyklejane do kadłuba jak i do pełnych połówek. Po raz kolejny nie zaszkodzi przypomnieć: kontroluj kąty montażu, przede wszystkim - kąt poprzecznego „V”.

Wyrównanie i sklejenie trzyczęściowego skrzydła

Proces montażu skrzydła z trzech części (dwóch górnych połówek samolotów i jednej dolnej, odlanej w jednym kawałku z dolną powierzchnią części środkowej) będzie inny niż montaż skrzydeł z czterech i dwóch części.

Przygotuj części do klejenia jak zwykle. Wymień dolną część skrzydła i zabezpiecz ją taśmą maskującą. Sprawdź kąty montażowe. Następnie przymocuj górne chochle samolotów na miejscu, a także zamocuj je taśmą (tu mogą wystąpić te same problemy, co przy łączeniu górnej i dolnej połowy skrzydła z czterech części: nie łączenie końcówek i łączenie linii). Sprawdź ponownie boczne „V”. Jeśli chcesz zmniejszyć kąt, w szczeliny między kadłubem a górnymi połówkami włóż przekładki wykonane z cienkiego plastiku o tej samej grubości. Przyklej dolną część skrzydła do kadłuba. Po wyschnięciu jeszcze raz sprawdź poprzeczne „V” i poprawność dopasowania górnych połówek samolotów. Jeśli wszystko jest w porządku, spraw, aby efekt kapilarny działał na korzyść sklejenia górnych połówek z dolną częścią. Po stwardnieniu głównego spoiny klejowej należy usunąć taśmę, przykleić spoiny wcześniej pokryte taśmą maskującą z klejem.

Montaż musi być całkowicie suchy przed wypełnieniem i szlifowaniem. Szlifowanie krawędzi skrzydła i połączenia płaszczyzn z sekcją środkową dopełnia ważnego etanu w montażu modelu. Model wygląda teraz jak samolot.

Zanim wydrukujesz szczegóły modelu, rozważ je dokładnie i zdecyduj, które strony i na jakiej gęstości papieru będziesz drukować.

W przypadku części, które należy zwinąć w tubę o małej średnicy, odpowiedni jest zwykły papier biurowy o gramaturze 80 g/m2.
Lepiej jest wydrukować większość części na papierze o gęstości 160-200 g / m2.
Poszczególne części można wydrukować na papierze 240-320 g/m2.
Do szklenia można użyć folii do drukarek laserowych.

Wydrukuj pobrane pliki PDF lub DJVU na drukarce na arkuszach A4.

Wycinanie

Krok 1 Zanim zaczniesz wycinać części, uwolnij swoje miejsce pracy od niepotrzebnych rzeczy i papieru, aby nie stracić drobnych detali.
Przed wycięciem części z arkusza lekko dociśnij fałdy długopisem z suchym rdzeniem lub czymś podobnym. Najważniejsze, aby nie zarysować powierzchni papieru.
Pomoże to w uporządkowaniu krzywych wzdłuż linii.

Krok 2 Wytnij każdy kawałek osobno, pozostawiając wystarczający margines wokół krawędzi.

Krok 3 Po wycięciu kawałka ostrożnie napisz numer na odwrocie, aby móc śledzić, które kawałki masz.

Krok 4 Ostrożnie odetnij dodatkowe marginesy z każdego kawałka.

Krok 5 Zawsze tnij wzdłuż zewnętrznej krawędzi czarnej linii. Następnie, gdy zaczniesz montować części, będą one dobrze ze sobą współpracować.

Gięcie części.

Używaj linijki podczas gięcia na prostych odcinkach. W przypadku zagięcia wewnętrznego umieść linijkę wzdłuż linii zagięcia. Następnie podnieś papier i dociśnij go do krawędzi linijki.

Zakręt zewnętrzny. Aby wykonać krzywą zewnętrzną, umieść linijkę nad krawędzią stołu i umieść szablon na górze. Ostrożnie wyrównaj linię zagięcia z krawędzią linijki i złóż papier w dół.

Zakrzywione części Aby nadać części naturalną krzywiznę, potrzyj ją o róg stołu. Ułatwi to klejenie.
Możesz również owinąć część wokół ołówka, a następnie rozłożyć i nadać częściom żądany promień zaokrąglenia.

Klejenie.

Czekanie na całkowite wyschnięcie kleju ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrych wyników budowania.
Jeśli dostaniesz klej na dłonie, zniszczysz modele, więc upewnij się, że masz zawsze czyste ręce i od razu umyj ręce lub osusz je wilgotnym ręcznikiem.

Krok 1 Nałożyć bezbarwny i szybkoschnący klej. Możesz użyć PVA (im grubszy, tym lepiej - mniej papieru się wypaczy), "Super Moment Profi", "TITAN", "DRAGON", "Moment crystal".
Wyciśnij niewielką ilość kleju na kawałek kartonu lub plastiku.

Krok 2 Następnie za pomocą paska grubego papieru lub tektury jak szpatułki nabierz klej. Pamiętaj, aby nałożyć klej tylko na jedną stronę kielni.

Krok 3 Za pomocą tej pacy nałożyć równomiernie cienką warstwę kleju na zawór klejący.

Krok 4 Trzymaj części mocno w obszarze klejenia, aż klej całkowicie wyschnie.

Krok 5 Złóż części pojedynczo i poczekaj, aż całkowicie wyschną, zanim zmontujesz wszystkie modele!

Aby papierowy model miał gładkie i regularne linie zagięcia, tuż przed zagięciem należy użyć jakiegoś tępego przedmiotu (może to być ołówek mechaniczny, niepiszący długopis itp.) i przeciągnąć go wzdłuż zagięcia linia, tworząc mały rowek.

Zwykle ta procedura jest wykonywana przed wycięciem części modelu papierowego: wykonuje się ją tępym narzędziem wzdłuż linii zagięcia, tworząc mały rowek. Tak więc, gdy spróbujesz zgiąć wzdłuż linii zgięcia, część wygnie się dokładnie tam, gdzie narysowałeś narzędzie.

Aby uzyskać bardzo ostre krawędzie podczas wykonywania modeli z grubego papieru (kartonu), można rysować wzdłuż linii zagięcia nożem do papieru, ale nie do końca, ale przecinając tylko górną warstwę papieru. Przy późniejszym zginaniu jego krawędzie będą ostre.

Wycinanie

Wytnij części papierowego modelu nożyczkami lub nożem do papieru. Nożyczki sprawdzają się przy dużych elementach, a istnieją dwa rodzaje nożyczek – duże z prostymi ostrzami i do manicure – z małymi zakrzywionymi ostrzami. Proste nożyczki są przydatne do cięcia dużych kawałków, a nożyczki do manicure są przydatne do cięcia mniejszych zakrzywionych kawałków. Gilotyna do papieru doskonale nadaje się do bardzo małych części, a także do wycinania otworów wewnętrznych.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że obszar stołu, na którym zamierzasz pracować, jest dobrze oświetlony. Jest to ważne, aby wyraźnie widzieć linie cięcia. Podczas korzystania z gilotyny do papieru dobrze jest mieć odporny na przecięcia dywan, który chroni stół, a także sam gilotyna.

Ważne jest, aby zawsze używać ostrego ostrza i nie naciskać zbyt mocno noża. Cięcie papieru będzie wtedy bardzo łatwe.

Nie próbuj skręcać dłoni wzdłuż wszystkich krzywizn linii, aby wyciąć skomplikowane kształty. Konieczne jest przekręcenie arkusza. W ten sposób uzyskasz to szybciej i bardziej poprawnie.

Wytnij po jednym kawałku, rób to dokładnie wtedy, gdy potrzebujesz tego konkretnego kawałka. Nie ma sensu wycinać wszystkich szczegółów, bo mogą się po prostu zgubić. Jeśli to zrobiłeś (wytnij wszystkie części na raz), nie zapomnij umieścić numeru seryjnego z tyłu każdej z nich.

Zginać

Istnieją 2 rodzaje fałd - zewnętrzne i wewnętrzne.

Aby wykonać zagięcie zewnętrzne, musisz złożyć wzdłuż linii zagięcia, tak aby znajdowała się nad bokami zagięcia. Powinieneś dostać tak zwane wybrzuszenie, nie bez powodu po angielsku zewnętrzna fałda brzmi jak góra, góra po angielsku oznacza górę.

Aby wykonać zagięcie wewnętrzne, musisz złożyć wzdłuż linii zagięcia, tak aby znajdowała się poniżej boków zagięcia. Powinno się to nazywać groove, nie bez powodu w języku angielskim wewnętrzna fałda brzmi jak Valley fold, valley w tłumaczeniu z angielskiego oznacza groove, groove.

W modelach papierowych najczęściej stosowanym rodzajem zagięcia jest zagięcie zewnętrzne.

Z reguły każdy rodzaj zagięcia na częściach modelu ma swój własny symbol. Linie kropkowane (_ _ _ _ _) są zwykle używane do fałd zewnętrznych, linie przerywana (_. _. _. _) do fałd wewnętrznych. Linie ciągłe (______) są powszechnie używane jako linia cięcia.

Klejenie

Klejenie to jeden z najważniejszych etapów modelowania papieru. Od prawidłowego sklejenia zależy wygląd modelu i poprawność jego montażu. Zwróć szczególną uwagę na ten etap.

Większość części papierowych modeli ma specjalne zakładki klejące, więc aby skleić ze sobą dwie części, należy nałożyć klej na zakładkę i docisnąć części do siebie.

Ważna wskazówka: nie używaj za dużo kleju! Wystarczy nałożyć tylko jedną kroplę kleju na detal i rozprowadzić go po powierzchni pędzlem lub palcem. Jeśli użyłeś dużo kleju, to będzie na samym modelu, w tej chwili musisz go szybko usunąć, osuszając szmatką lub palcem. Ważne jest, aby użyć kleju, który nie pozostawia śladów na samym modelu.

W niektórych sytuacjach konieczne jest nałożenie kleju nie na specjalne zakładki, ale na klejone części. Dotyczy to klejenia wewnętrznego, gdzie jedna sztuka jest umieszczana w drugiej. W takim przypadku klej nakłada się na boczne krawędzie (patrz rysunek).

Zaokrąglanie

Wiele modeli wykorzystuje części cylindryczne, takie jak maszty statków papierowych, kolumny budynków historycznych i wiele innych.

Aby zaokrąglić część, aby była bardziej elastyczna do wykonania cylindra, wystarczy narysować ją wzdłuż tylnej strony części, na przykład ołówkiem mechanicznym, metalową linijką. Część natychmiast stanie się bardziej zaokrąglona i znacznie łatwiej będzie nadać jej pożądany kształt.

Do bardzo małych kawałków papieru możesz użyć wykałaczki.

Dokowanie

Niektóre modele używają oddzielnej specjalnej zakładki, za pomocą której skleja się dwie części. Pod obie części naklejono specjalną wkładkę, która nadaje powierzchni niemal idealny wygląd.

Zwykle ta metoda jest wykorzystywana do tworzenia samolotów, statków kosmicznych, aby nadać kadłubom doskonały wygląd.

Farbowanie stawów

Po sklejeniu dwóch kawałków ich krawędzie pozostają białe - przekrój papieru. W przypadku modeli papierowych wykonanych w ciemnych kolorach ten moment staje się krytyczny.

Aby wyjść z sytuacji po wycięciu części przed montażem, użyj kolorowych markerów lub ołówków, aby zabarwić krawędzie na żądany kolor.

Jakich technik używasz podczas tworzenia modeli papierowych?