Szpitale 

Z czego zrobiono ubrania w Rosji. Rosyjski damski strój ludowy

Historycy nie doszli do porozumienia co do tego, jak wyglądały rosyjskie ubrania epoki prasłowiańskiej, gdyż w tamtych czasach plemiona żyły głównie z dala od szlaków handlowych, często na terenach leśnych i w izolacji. Pojawiają się jednak sugestie, że stroje w tamtych czasach były proste i raczej monotonne. To ostatnie wynika z faktu, że produkcja tkanin w domu była w tym czasie dość pracochłonna, ponieważ praktycznie nie było środków technicznych na wykonanie elementów garderoby.

Niewiele zachowało się informacji o starożytnych ubraniach

Edukacja publiczna Starożytna Rosja, której ubiory ludności stawały się coraz bardziej zróżnicowane w miarę nawiązywania kontaktów z innymi narodami, zaczęła nabierać kształtu w IX wieku naszej ery. Przed tym okresem dane dotyczące wyglądu Słowian były minimalne, ponieważ elementy garderoby w tym czasie były wykonane z naturalnych materiałów, których organiczne pozostałości nie trwają długo. Ponadto należy pamiętać, że w VI-IX wieku n.e. prasłowianie mieli zwyczaj palenia zwłok przed pochówkiem, dlatego na cmentarzyskach znajdują głównie szczątki przetopionej biżuterii lub metalowe elementy odzież. Archeolodzy mieli szczęście tylko kilka razy, kiedy np. podczas wykopalisk na Starej Ładodze natrafili na resztki skóry, która pozwoliła przywrócić wygląd rękawiczek i podobnych butów z pończochami noszonymi przez naszych dalekich przodków.

Do bitwy w samych spodniach

W obcych źródłach pisanych do X wieku n.e. nie ma wzmianki o rosyjskiej odzieży. Ani autorzy bizantyjscy, ani źródła arabskie nie piszą o tym. Tylko P. Kesarsky w VI wieku wspomniał, że Słowianie (z Bałkanów) idą do bitwy tylko w krótkich spodniach, bez płaszcza lub tuniki na górze. Później, gdy Słowianie pozyskali nową wersję pisma, naukowcy na podstawie źródeł pisanych mieli okazję ustalić, jak ludzie patrzyli na tamten okres, przynajmniej najwybitniejszy z nich.

Królowie nosili koszule

Jak wyglądali ci, którzy rządzili starożytną Rosją? Światosław Jarosławowicz, pokazany na obrazie w Izborniku 1073, wyróżnia się prostym krojem. Jest to długa, poniżej kolan koszula, na którą naciągnięty jest płaszcz z zapięciem na ramieniu. Książę ma na głowie kapelusz, prawdopodobnie z futrzanym wykończeniem, na nogach buty z ostrymi czubkami. Stojący nieopodal członkowie jego rodziny również noszą koszule przewiązane paskami. Żona Światosława ma koszulę prawie do podłogi, na głowie szalik. na małym dziecku jest miniaturową kopią osoby dorosłej. Synowie Jarosława ubrani są na podobieństwo kaftanów z kołnierzykami i najprawdopodobniej nosili tzw. „porty” - dość wąskie spodnie z krawatem na biodrach. Elementy garderoby na zdjęciu są w kolorze czerwonobrązowym.

Ubrania były szyte na krośnie

Eksperci sugerują, że jasne ubrania Rusi Kijowskiej były w większości białe, ponieważ od czasów prehistorycznych Słowianie wytwarzali elementy garderoby z lnu i konopi, które dawały białe włókno (lub szarawe, z niewystarczającym wybieleniem). Już w VI-XIX wieku plemiona północnej Rosji wiedziały, że krosno jest typu pionowego, a na południu znalazły przedmioty związane z IX-X wiekiem, co świadczyło o możliwości pracy na krośnie poziomym.

Oprócz tkanin lnianych i konopnych Słowianie aktywnie wykorzystywali również tkaniny wełniane, których pozostałości znaleziono we wschodniosłowiańskich kopcach. Ponadto, ze względu na warunki klimatyczne, dużą popularnością cieszyła się odzież futrzana. Krawcy tamtych czasów mieli już możliwość zszywania ze sobą kilku skór w celu uzyskania przedmiotu o dużych rozmiarach. Skóry wilków, niedźwiedzi i baranów najczęściej wykorzystywano na „futra”, a ozdobę (podszewkę) wykonywano z sobola, wydry, bobra, wiewiórki, gronostaja, kuny. Oczywiście tylko przedstawiciele szlachty nosili drogie futra. W Rosji wiedzieli, jak przetwarzać skóry różnych zwierząt (garbowanie z elementami roślinnymi itp.), więc odzież męska w Rosji obejmowała pasy biodrowe, rękawiczki i skórzane buty (dla niektórych członków populacji). Słowianie częściej nosili wyroby skórzane wykonane ze skór krowich lub kozich niż skóry końskie.

Nawet w chłodne dni prawdopodobnie nosili łykowe buty

Co miała na sobie starożytna Rosja? W zimnych porach większość tutejszej ludności uzupełniała ubrania z naturalnych materiałów… łykami i owijkami na stopy, które są najstarszym rodzajem obuwia (latem najprawdopodobniej chodzili boso). Na stanowiskach neolitycznych znaleziono specjalne haczyki dla archeologów, więc jest bardzo prawdopodobne, że modele te nosili zarówno Słowianie, jak i Prasłowianie. Łykowe buty były podobno wykonane z kory różnych gatunków drzew i były bardzo odporne na zużycie. W późniejszym okresie ustalono, że w zimie mężczyzna nosił łykowe buty w dziesięć dni, a w letnie żniwa w niecały tydzień. Niemniej jednak nawet Armia Czerwona maszerowała w takich butach w latach 30. XX wieku, a specjalna komisja - „Chekvolap” była zaangażowana w przygotowanie łykowych butów do celów wojskowych.

Do świątyni - tylko w słowiańskich strojach!

Słowianie, którzy zamieszkiwali starożytną Rosję (których ubrania i buty nie różniły się dużym asortymentem), szanowali jednak swoją prostą garderobę. Na przykład w „Słowie Danili Zatochnik” jest napisane, że „byłoby lepiej, gdybyśmy widzieli naszą nogę w lychenitsa (łykowych butach) w twoim domu niż w szkarłatnym bucie na podwórku bojara”. A sam przywódca czeskich Słowian znany jest z tego, że nie wpuścił na przyjęcie ambasadora niemieckiego króla Dagoberta, dopóki nie przebrał się w słowiańskie ubranie. Ten sam los spotkał przedstawiciela biskupa niemieckiego Gerimanna, który przed wizytą w świątyni Triglav w miejscowości Szczetyno musiał przebrać się w słowiański płaszcz i kapelusz (1124 n.e.).

Kobiety zawsze kochały biżuterię

Archeolodzy mają trudności z określeniem, jak wyglądała odzież damska w Rosji na samym początku powstania rosyjskiej państwowości. Przypuszcza się, że stylem nie różniła się zbytnio od koszuli męskiej, tylko być może była bogatsza w hafty i dłuższa. Na głowach kobiety nosiły prototypy kokoszników, na szyjach często niebieskie lub zielone szklane paciorki. Bransoletki i pierścionki były mniej powszechne. Zimą panie nosiły futra, a także peleryny z krawatami, jak fartuchy - „rozumiem”, które chroniły dolną część ciała od tyłu i po bokach. Ich obecność została odnotowana już w XI wieku naszej ery.

Wpływ innych państw

W miarę rozwoju kontaktów między innymi krajami i stanu starożytnej Rusi ubrania Słowian stały się bardziej zróżnicowane dzięki nowym tkaninom, zapożyczaniu stylów i podziałowi społeczeństwa na różne warstwy. Na przykład w przedmongolskiej Rosji (10-13 w.) wygląd rosyjskiej szlachty był bardziej zgodny z tradycjami bizantyńskimi z ich długimi, powiewającymi koszulami, płaszczami z zapięciami. A wśród zwykłych ludzi, w szczególności wśród kobiet, takie tendencje podkreślał „mankiet” - prosty kawałek tkaniny złożony na pół, z otworem na głowę, który zakładano na główną koszulę i zapinano paskiem (nie było boczne szwy na mankietach). W święta panie nosiły „topy” z haftowanych materiałów, które zakładano na mankiety lub koszule i były to tuniki bez paska z szerokimi rękawami. Prawie wszystkie ubrania z czasów Rusi były noszone przez głowę i nie miały własnego kołnierza (były faktury).

Ubrania mongolskiego wojownika

Najazd tatarsko-mongolski pozostawił pewne zapożyczenia w dziedzinie kultury materialnej, które wpłynęły na sposób ubierania się w Rosji w kolejnych wiekach. Wiele przedmiotów z garderoby mongolskich wojowników pojawiło się później u rosyjskich mężczyzn, w tym buty z filcowym płaszczem z dwóch warstw futra (zewnętrznej i wewnętrznej), szerokie spodnie, armie, jarmułki (tafia), pasy szarfy itp.

Czym różnił się strój Rusi Moskiewskiej od stroju Rusi Kijowskiej?

Ubrania z XV wieku, kiedy obalono jarzmo tatarsko-mongolskie, a Rosja stała się księstwem moskiewskim, zmieniały się zgodnie z epoką, ale głównie dla bojarów, szlachty i mieszczan. W tym okresie strój zachował główne cechy stroju Rusi Kijowskiej - koszulę i portki dla mężczyzn, nierozcięty krój elementów garderoby, znaczną długość, ale pojawiły się oznaki nowej mody. Należą do nich w szczególności obecność kołyszących się ubrań w szafach. Dla kobiet rozpinany do dołu, dla mężczyzn do pasa i początkowo zaopatrzony w zapięcie na pośladkach za pomocą zawiasowych pętelek. Następnie prawa podłoga przesunęła się z góry na lewą, co tłumaczyło wygodą takich elementów złącznych dla mężczyzn w walkach na szablę.

Sztuczne rękawy i złoty haft

Mniej więcej w tym okresie w strojach szlacheckich pojawiają się elementy niefunkcjonalne. Należą do nich obramowane wielowarstwowe kołnierzyki i podwijane rękawy, które np. w ohabnie były wiązane z tyłu, co podkreśla, że ​​nosząca je osoba nie angażuje się w ciężką pracę. Bogaci ludzie mogli nosić wiele warstw odzieży, nawet w najgorętszym sezonie. Jednocześnie elementy garderoby często były w całości zapinane na zatrzaski. To ostatnie doprowadziło do tego, że na ubraniach znajdowało się wiele elementów poziomu biżuterii, w tym ozdoby z pereł, kamieni szlachetnych, hafty złotym i srebrnym drutem, guziki ze złota, srebra, emalii i kamieni szlachetnych.

W ówczesnej rosyjskiej garderobie znajdowały się również przedmioty, które mogły podkreślić pewne właściwości postaci. Należą do nich sakwa-portmonetka ("kalita"), którą wojownicy nosili w pasie ze smukłą sylwetką, oraz bojarzy - na linii bioder ze znacznym zgarbieniem ubrań, ponieważ pełnia w tym środowisku była wysoko ceniona jako znak dobrze odżywionego życia.

Nie wiadomo, jak wyglądały dziecięce ubrania z okresu Rusi Moskiewskiej. Najprawdopodobniej znów była uproszczoną kopią dorosłych modeli. Ale próbki ówczesnej mody damskiej zainspirowały wielu artystów do stworzenia malowniczych arcydzieł (Korovin, Repin, Surikov). Sercem całej garderoby znów była koszula, poszerzona w dół dzięki klinom (szerokość mogła sięgać 6 metrów poniżej!). Szyta była z tkanin bawełnianych lub jedwabnych (zwykli ludzie - znowu z lnu) i ściągana pod szyją.

Modny garnitur ... o wadze 15 kilogramów

Na koszulę zakładano sukienkę z jasnego materiału z pionowym haftowanym paskiem pośrodku, wiązaną na wąskich ramiączkach i często wiązaną pod biustem. Odzież wierzchnia dla kobiet w Rosji w XVI wieku była reprezentowana przez „ciepło duszy” wykonane z jasnych tkanin, które było również trzymane na ramionach na paskach. W czasach moskiewskiej Rosji panie nadal nosiły starożytne elementy garderoby - ponevu, fartuch, zapon itp. Przedstawiciele zamożnych rodzin nosili „letni płaszcz”, często z naszyjnikiem z bobrów, watowaną kurtkę wykonaną z futro. Spośród nakryć głowy najpopularniejsza była „kika” - obręcz i kokoshnik pokryta tkaniną, zimą - czapka z lamówką. Ubrania bojarów były prawie zawsze nieodpowiednie, szyte z drogich tkanin z licznymi haftami, a ich waga mogła sięgać 15 kilogramów. W takim stroju dama była postacią statyczną, stateczną, częściowo monumentalną, co odpowiadało ówczesnej modzie i normom zachowania.

Ogólnie rzecz biorąc, ubrania z XVII wieku w Rosji były podobne do ubrań z poprzednich stuleci, ale pojawiły się również nowe elementy konstrukcyjne. Należą do nich m.in. wejście w modę szerokich rękawów zebranych przy nadgarstkach koszul kobiecych, powszechne stosowanie shushun - sukienek, do których z tyłu przyszyto dwa sztuczne, długie rękawy. Historycy zauważają, że od XVII wieku zapanowała moda na dekorowanie rąbka sukienki paskiem i jej znikanie z przedniego panelu. W tym okresie zagraniczna moda Rus w tym okresie dotyczyła niewiele, popularne były tylko nowe tkaniny i poszczególne elementy, jak polski kaftan. Należy zauważyć, że społeczeństwo rosyjskie aktywnie sprzeciwiało się wprowadzeniu „niemieckiej” mody przez Piotra Wielkiego na początku XVIII wieku, ponieważ proponowane stroje, fryzury i styl życia nie odpowiadały wielowiekowemu stylowi życia i trendom w Odzież rosyjska.

Rosyjski strój narodowy

W wielu krajach istnieje dziś wspaniała tradycja: zakładanie stroju narodowego nie tylko na święta tematyczne, ale także podczas przyjemnego wypoczynku, na przykład z przyjaciółmi, po pracy. Widziałem tę tradycję w Szwecji, Ameryce, Niemczech. Wygląda bardzo radośnie, jasno, kolorowo i pozytywnie. W strojach ludowych jest coś magicznego, urzekającego, stabilnego. Bardzo ważne jest, aby każdy człowiek znał swoje pochodzenie, korzenie – przynależność do wielowiekowych tradycji daje mu poczucie bezpieczeństwa i znaczenia.

Na kształtowanie się każdego stroju narodowego, jego krój, ornamentykę i cechy zawsze miały wpływ takie czynniki, jak klimat, położenie geograficzne, struktura gospodarcza i podstawowe zawody ludu. Strój narodowy podkreślał różnice wiekowe i rodzinne.

W Rosji strój narodowy zawsze miał cechy zależne od regionu i był podzielony na codzienny i świąteczny. Z stroju narodowego można było zrozumieć, skąd pochodzi dana osoba, do jakiej klasy społecznej należy. Rosyjski strój i jego dekoracja zawierały symboliczne informacje o całym klanie, o jego zawodach, obyczajach i wydarzeniach rodzinnych.

Nasz lud od dawna uważany jest za lud rolniczy, co oczywiście wpłynęło na cechy stroju narodowego: jego ornament, krój, detale.

Naukowcy uważają, że rosyjski strój narodowy zaczął nabierać kształtu około XII wieku. Nosili go chłopi, bojarzy i carowie do XVIII wieku, aż z rozkazu Piotra I nastąpiła przymusowa zmiana stroju na europejski. Piotr I wierzyłem, że komunikacja kulturalna i handlowa z Europą jest bardzo ważna dla Rosji, a strój rosyjski nie był do tego odpowiedni. Ponadto nie było to zbyt wygodne w pracy. Być może był to krok polityczny, a może tylko kwestia gustu samego Piotra I, ale tak czy inaczej, od tego czasu rosyjski strój narodowy zachował się w większości w warstwie chłopskiej. Dekretem Piotra I zakazano produkcji i sprzedaży rosyjskich strojów, za które przewidziano grzywny, a nawet pozbawienie własności. Tylko chłopi mogli nosić strój narodowy.

Być może z powodu innowacji Piotra Rosjanie stracili kontakt ze strojem narodowym, ale pamięć o naszych przodkach w wielu z nas w taki czy inny sposób tęskni za powrotem do początków i barwy ludowej. Przypomnijmy razem, jak różnił się rosyjski strój ludowy. Głównym wyróżnikiem stroju narodowego była jego wieloczęściowość/warstwowość, bogactwo dekoracji oraz prosta, prosta lub lekko rozkloszowana sylwetka. Talia nie została podkreślona. Kolory były przeważnie jasne, radosne.

Przy całej obfitości różnych ubrań w Rosji wyróżniało się kilka podstawowych zestawów rosyjskich strojów damskich. Jest to zestaw sarafan (północnorosyjski) i zestaw kucyka (południowo-rosyjski, bardziej starożytny). Jednocześnie koszula od dawna jest podstawą kobiecego stroju. Z reguły koszule szyto z lnu lub bawełny, a droższe z jedwabiu.
Rąbek, rękawy i kołnierzyki koszul ozdobiono haftem, warkoczem, guzikami, cekinami, aplikacjami i różnymi wzorzystymi wstawkami. Czasami gęsty ornament zdobił całą pierś koszuli. Wzory, ozdoby, detale i kolory były wyjątkowe w różnych prowincjach. Na przykład koszule prowincji Woroneż z reguły ozdobiono czarnym haftem, co dodawało surowości i wyrafinowania. Ale w koszulach prowincji środkowych i północnych można zauważyć głównie hafty złotymi nićmi - jedwabiem lub bawełną. W województwach północnych i centralnych dominowała czerwień, błękit i czerń oraz szycie dwustronne. W przypadku koszul południowo-rosyjskich (na przykład prowincje Tula i Kursk) charakterystyczne były różne wzory i gęsty czerwony haft. Ciekawe, że na koszulach dziewcząt (głównie w prowincjach Twer, Archangielsk i Wołogda), które były już zamężne, znajdowały się różne wzory geometryczne: romby, koła, krzyże. Wśród starożytnych Słowian takie wzorce niosły ładunek semantyczny. Sarafan (od irańskiego słowa serarah- znaczenie tego słowa jest w przybliżeniu „ubrane od stóp do głów”) było główną odzieżą w północnych regionach Rosji. Były też różne rodzaje sukienek: głuche, huśtawka, proste. Popularne na Uralu sukienki huśtawkowe miały trapezoidalną sylwetkę i wyróżniały się tym, że były szyte przed dwoma panelami tkaniny, a nie jednym (jak w pustej sukience). Tkaniny z tkaniny łączono za pomocą pięknych guzików lub zapięć.
Prosta (okrągła) sundress z paskami była prostsza w produkcji. Pojawił się nieco później. Najpopularniejszymi kolorami i odcieniami sukienek były ciemnoniebieski, zielony, czerwony, niebieski, ciemna wiśnia. Odświętne i ślubne sukienki szyte były głównie z brokatu lub jedwabiu, a codzienne z grubego sukna lub perkalu. Wybór tkaniny zależał od zamożności rodziny. Na sukienkę, która była odświętnym strojem dla chłopów i codziennym strojem dla szlachty, noszono krótki ocieplacz dusz. Ocieplacz duszy uszyto z drogich, gęstych tkanin: aksamitu, brokatu.
Starszy, południowo-rosyjski strój narodowy wyróżniał się tym, że składał się z długiej płóciennej koszuli i kucyka. Poneva (przepaska na biodra, taka jak spódnica) była niezbędnym elementem stroju zamężnej kobiety. Składał się z trzech paneli, był głuchy lub na zawiasach; z reguły jej długość zależała od długości kobiecej koszuli. Rąbek ponevy został ozdobiony wzorami i haftami. Sama poneva była z reguły wykonana z tkaniny w klatce, pół wełny.
Poneva włożyła koszulę i owinęła się wokół bioder, a wełniany sznur (gasznik) trzymał ją w talii. Z przodu często noszono fartuch. W Rosji dla dziewcząt, które osiągnęły pełnoletność, odbył się rytuał ubierania ponevy, który mówił, że dziewczyna może już wyjść za mąż. W różnych regionach kucyki były dekorowane na różne sposoby. Różniły się także kolorem. Na przykład w prowincji Woroneż ponewy były bogato zdobione pomarańczowym haftem i cekinami.
A w prowincjach Ryazan i Kaługa kucyki były ozdobione złożonymi tkanymi wzorami. W prowincji Tula istniała głównie czerwona poneva, a czarna kratka poneva została znaleziona w prowincjach Kaługa, Ryazan i Woroneż.

Kucyki ozdobiono dodatkowymi detalami, w zależności od zamożności rodziny: frędzlami, frędzlami, koralikami, cekinami, metaliczną koronką. Im młodsza była kobieta, tym jaśniej i bogatszy był jej kucyk.

Oprócz sukienek i kucyków w rosyjskim stroju narodowym napotkano spódnicę-andarak i sukienkę-kubeleka. Należy zauważyć, że te stroje nie były używane wszędzie, ale tylko w niektórych regionach i wioskach. Na przykład sukienka kubelek była charakterystycznym ubiorem Kozaków. Nosili go Kozacy dońscy i Kozacy Północnego Kaukazu. Była to sukienka zakładana na koszulę z szerokimi rękawami. Pod tą sukienką często noszono bloomersy. Garnitur ze spódnicą z andaraka również nie był typowym rosyjskim garniturem. Rozprzestrzenił się w niektórych wioskach prowincji Kursk, Oryol, Smoleńsk, Wołogda i Riazań.

W rosyjskim stroju ludowym istniał wyraźny podział na strój codzienny i odświętny.

Codzienny garnitur był jak najprostszy, składał się z najpotrzebniejszych elementów. Dla porównania, damski strój świąteczny mężatki mógł zawierać około 20 sztuk, a casualowy tylko 7. Odzież casualowa była zwykle szyta z tańszych materiałów niż strój świąteczny.

Ubrania robocze były podobne do codziennych, ale były też ubrania specjalne, specjalnie do pracy. Takie ubrania szyto z bardziej wytrzymałych materiałów. Ciekawostką jest, że koszula robocza na żniwa (żniwa) była bogato zdobiona i utożsamiana ze świąteczną.

Istniała również tzw. odzież obrzędowa, którą nosiło się na weselu, pogrzebie, kościele.

Kobieta w stroju świątecznym Kostroma (Galicz)

Zarówno niezamężne dziewczęta, jak i mężatki ozdabiały się koralikami, naszyjnikami, kolczykami. Nawet guziki były zwykle zdobione w szczególny sposób: grawer, filigran, tkanina.

Inną charakterystyczną cechą rosyjskiego stroju ludowego była różnorodność nakryć głowy. Nakrycie głowy dopełniało cały zespół, czyniąc go jednoczęściowym.

W Rosji istniały różne nakrycia głowy dla niezamężnych dziewcząt i zamężnych kobiet. Dziewczęce nakrycia głowy odsłaniały część włosów i były dość proste. Były to wstążki, opaski, obręcze, ażurowe korony, chusty złożone w zawiniątko.
A zamężne kobiety musiały całkowicie zakryć włosy pod nakryciem głowy. Kika była szykownym nakryciem głowy zamężnych kobiet. Zgodnie ze starożytnym rosyjskim zwyczajem, kiki noszono w szaliku (ubrus). Kiku było noszone głównie w regionach południowych (prowincje Riazań, Tula, Orel, Kaługa). Kika całkowicie zakryła włosy; przed nim znajdowała się twarda część w kształcie łopatki lub rogów.
Na kiki założono elegancką srokę z haftowanej tkaniny, a na tył kiki nałożono plecionkę z koralików. Na początku XX wieku to skomplikowane nakrycie głowy zastąpiono szalikiem lub wojownikiem.
Kokoshnik był uroczystym nakryciem głowy zamężnej kobiety. Zamężne kobiety nosiły kiku i kokoshnik, kiedy wychodziły z domu, aw domu zwykle nosiły wojownika (czapkę) i szalik.

Jeśli chodzi o różnice społeczne, szlachcianki nosiły głównie sukienki z drogich tkanin, a nie jedwabne tuniki i koszule. Im bogatsza była kobieta, tym więcej warstw odzieży nosiła. Krótkie ubrania były jednakowo nieprzyzwoite dla wszystkich warstw społecznych. Rosyjskim kobietom nie było łatwo zmienić strój, od skromnych, niedopasowanych ubrań po wydekoltowane sukienki i obcisłą talię.

Stroje w Rosji zawsze słynęły z bogatych kolorów i wzorów. Na zdjęciu obowiązkowe były nakrycia głowy. Główne formy skafandra były trapezowe i proste.

Po kostiumie można było ocenić, z jakiego województwa, powiatu czy wsi pochodziła dziewczyna. Każdy rodzaj odzieży w Rosji miał swoje znaczenie. Były stroje na co dzień, odświętne, weselne, pogrzebowe. Za najbardziej uroczyste uważano czerwone ubrania. W tym czasie znaczenie słów „piękny” i „czerwony” iw zasadzie miało to samo znaczenie.

W Rosji wszystkie stroje były szyte z samodziałowych płócien, ale od połowy XX wieku zaczęły być wypierane przez tkaniny fabryczne, na które moda przybyła z Europy wraz z pojawieniem się Piotra I.

Jak wygląda tradycyjny rosyjski strój ludowy?

Północnorosyjski strój ludowy różni się od stroju południowego. Na północy zwyczajowo nosiło się sukienkę, na południu - nosić ją.

Krój koszuli damskiej był podobny do męskiego. Była prosta i miała długi rękaw. Przyjęło się ozdabiać koszulę wzorami wzdłuż rękawów, na dole rękawów, na ramieniu i na spodzie produktu.

Pomimo tak szybkiego rozpowszechnienia się europejskiej mody mieszkańcy północy zachowali niektóre tradycje rosyjskiego stroju ludowego. Trzymano tak zwanych „epanechków” i wojowników dusz. Były z rękawami i pikowane bawełną. Oprócz sundress, strój północny wyróżniała się również brokatową koszulą, tą samą „epanechką” i elegancką.

Na południu zamiast sundress zastosowano ponevę. Ta część garderoby została uszyta z wełny z płócienną podszewką. Poneva była zwykle niebieska, czarna lub czerwona. Szeroko stosowano również tkaninę w paski lub kratę. Codzienny ponev wychodził raczej skromnie - z wełnianym, samodziałowym warkoczem.

Poneva nie podkreślała kobiecej sylwetki, a wręcz przeciwnie, przez swoją prostą sylwetkę ukrywała cały swój majestat i piękno. W przypadku, gdy poneva zakreślała talię, ukrywano ją fartuchem lub zakładką koszuli. Często na koszulę, ponevę i fartuch noszono śliniaczek.

Ogólnie rzecz biorąc, tradycyjny rosyjski strój ludowy wyróżniał się warstwami. Jeśli chodzi o nakrycie głowy, to też obowiązywały zasady jego noszenia. Zamężne kobiety miały całkowicie zakrywać włosy, dziewczętom w ogóle nie wolno było zakrywać głowy. Dla niezamężnej dziewczyny wystarczyło założyć wstążkę lub kółko. Kokoszniki i sroki były szeroko rozpowszechnione.

Dziewczyna w rosyjskim stroju ludowym zawsze wyglądała pięknie i dostojnie. Uzupełniła swój jasny, kobiecy wizerunek koralikami, kolczykami, różnymi naszyjnikami i wisiorkami.

Na nogach rosyjskich piękności można było zobaczyć skórzane buty, koty, a także słynne łykowe buty.

Spódnica i fartuch w rosyjskim stroju ludowym

Ten element garderoby damskiej w Rosji pojawił się znacznie później niż wcześniej. Poneva wyróżniała się tym, że jej panele nie były zszywane razem, ale spódnica była uszyta i zebrana w talii w pasie. Spódnica miała szczególne znaczenie w statusie kobiety. Zamężne dziewczęta mogły nosić spódnicę, która eksponowała ich stopy. Mężatka zawsze zakrywała pięty. Gruba kobieta w Rosji była uważana za symbol zdrowia i dobrobytu, więc wiele dziewcząt często nosiło kilka spódnic na święta, aby wyglądać wspaniale. Ważną rolę odegrał także fartuch w rosyjskim stroju ludowym. Początkowo zakrywał sukienkę podczas pracy. Następnie fartuch stał się częścią rosyjskiego stroju ludowego. W tym przypadku uszyto ją z białej tkaniny lnianej lub bawełnianej. Fartuch był koniecznie ozdobiony luksusowymi wstążkami i haftem.

Jeszcze
We wszystkim, kochanie, stroje są dobre
Muzeum Rosyjskie prezentuje ...

Pylyaev napisał, że „Katarzyna wprowadziła na dworze pełną wdzięku prostotę rosyjskiego stroju”. Wszyscy mieli pojawić się na dworze w strojach z elementami rosyjskiego stroju narodowego. Za Pawła Pietrowicza ta tradycja nie była przestrzegana. Aleksandra Pawłowicza nie obchodziło, kto co miał na sobie. Wszyscy ubrani po francusku. Również m.in.


Ale pewnego dnia, podczas Wojny Ojczyźnianej, Golicyna, która jest „królową pikową”, w proteście pojawiła się na balu ubrana w rosyjski strój ludowy. Mówią, że zrobiło plusk. Niestety nikt nie opisał dokładnie, w co ubrana była „wąsa hrabina”. Sundress, ciepłe, shugai? Brokat, adamaszek czy jedwab? Czy masz na głowie kokoshnik, a może sroka? Tej wiosny w skrzydle Benois odbyła się wystawa rosyjskich strojów ludowych z XVIII-XIX wieku. "Jesteś dobry w sobie, kochanie, strój" ... Zaprezentowano około 400 elementów garderoby i biżuterii, które składają się na 50 strojów zamożnych mieszczan i kupców. W ten sposób można było zobaczyć kostiumy, które zainspirowały Natalię Pietrowną do stworzenia swojej sukni balowej.

Dziewczęcy kostium imprezowy. Koniec XVIII wieku. Korona, spuść to, serdeczne, sundress

Sukienka. Koniec XVIII wieku

Sarafan pochodzi od perskiego słowa „sarapa”, które dosłownie oznacza „ubrany od stóp do głów”. Ta nazwa była używana w Rosji od XIV do połowy XVII wieku w odniesieniu do odzieży męskiej. W przyszłości termin „sukienka” zachował się tylko w odniesieniu do odzieży damskiej. Antyczne sukienki były z rękawami lub po prostu z szerokimi pachami, rozpinane, z guzikiem zapinanym pod szyją. Tył starej ukośnej sukienki został wycięty wraz z paskami, ten „trójkąt” w prowincji Niżny Nowogród był nazywany „żabą”.

Dziewczęcy kostium imprezowy. Koniec XVIII wieku. Koszula, sukienka, bandaż, welon.

Kostium świąteczny dla kobiet. Koniec XVIII - początek XIX wieku. Sundress, koszula, wojownik, welon

Krój sukienki: z tyłu, na wysokości łopatek, w miejscu szwów, w które wsuwane są skośne kliny, połączone są trzy proste panele - po sześć z każdej strony. Rąbek sukienki tworzy prawie pełne koło.


5.


6.


Welon. XVIII wiek

Welon. XVIII wiek

Kostium świąteczny dla kobiet. Koniec XVIII - początek XIX wieku. Sundress, shugai, kokoshnik, welon-kanavata

Shugai - odzież wierzchnia z długimi rękawami, z dużym kołnierzem lub bez; z odpinanym tyłem. Shugai był strojem świątecznym i był szyty z drogich materiałów: adamaszku, aksamitu, brokatu.

Welon kanavat lub welon kanavat, od nazwy syryjskiego miasta Kanavat, gdzie produkowano jedwab, to duży prostokątny szal. Pokrowce na liny były drogie, od siedmiu do czterdziestu pięciu rubli. W przysłowiu „Gol się toczy, a welon to kanvatna” brzmi jak niespodzianka, że ​​biedni ludzie mogli nosić tę kosztowną rzecz.

Kostium świąteczny dla kobiet. Koniec XVIII - początek XIX wieku. Sundress, shugai, kokoshnik, narzuta, torebka

Kostium świąteczny dla kobiet. Koniec XVIII - początek XIX wieku. Sundress, shugai, kokoshnik, narzuta, portfel

Stroje zamożnych mieszczan i kupców były zwykle szyte z luksusowych tkanin - jedwabiu i złotego brokatu, aksamitu, adamaszku, jedwabnej tkaniny cannele. Nawet podszewka sukienki mogła być jedwabna.


11.


12.


Kostium świąteczny dla kobiet. Pierwsza połowa XIX wieku. Shugai, spódnica, kokoshnik, szal


13.


14.


Kostium świąteczny dla kobiet. Pierwsza połowa XIX wieku. Sundress, shugai, szal

U mieszkańców Torzhok prawy rękaw shugai jest zauważalnie dłuższy niż lewy:


15.


16.


Kostium świąteczny dla kobiet. Pierwsza połowa XIX wieku. Obwód Twerski. Koszula, letnia sukienka, ocieplacz duszy, nakrycie głowy „Tverskoy Ukrut”, szalik.

W Torzhok w 1848 r. do pięciuset rzemieślników zajmowało się haftowaniem butów i butów. Buty przeznaczone dla mieszczan były wykonane z Maroka w najpiękniejszym kolorze; był również ozdobiony złotym haftem.

Obwód kazański był głównym ośrodkiem produkcji obuwia. W Kazaniu pracowali rosyjscy i tatarscy rzemieślnicy, których wyroby sprzedawano na największych targach w Rosji. Botki damskie, dziecięce i męskie, buty szyte były z kolorowego maroka - miękkiej, precyzyjnie wykonanej skóry. Techniki szycia „na taczce”, rodzaj skórzanej aplikacji, rozpowszechniły się w całej Rosji i zostały przejęte przez rzemieślników z Torzhok.

Kostium świąteczny dla kobiet. XIX wiek. Obwód Niżny Nowogród. Koszula, sundress, ocieplenie, kokshnik

Dziewczęcy kostium imprezowy. XIX wiek. Obwód Niżny Nowogród. Opaska, koszula, ocieplacz duszy, naszyjnik

Dziewczęcy kostium imprezowy. XIX wiek. Obwód Niżny Nowogród. Bandaż, sukienka, ciepło duszy

Kostium świąteczny dla kobiet. XIX wiek. Obwód Niżny Nowogród. Shugai, sundress, kokoshnik, nakrycie głowy, szalik

Kostium świąteczny dla kobiet. XIX wiek. Obwód Niżny Nowogród

Kostium staroobrzędowca dla kobiet. Obwód Niżny Nowogród. Sundress, szal, pochlebne

Kobiety z rodzin staroobrzędowców nosiły duże kwadratowe chusty, całkowicie pokryte haftowanymi zdobieniami, w sposób szczególny - "do rozwiązania", "do rozwiązania". Na czole opuszczany jest pasek warkocza, przyszyty pośrodku jednego z boków. Tak drogie, haftowane złotem szaliki nie były dostępne dla każdej kobiety, nawet z zamożnej rodziny.


36.


37.


W wiosce staroobrzędowców Czernukha, dystrykt Arazamas, prowincja Niżny Nowogród, kostium wyróżniał się bogactwem i obfitością złotego haftu. Dopełnieniem sukienek i koszul były brokatowe i satynowe fartuchy. Do 1928 r. we wsi Czernucha istniał klasztor, w którym haftowano nakrycia głowy, „sroki” i wojownicy, „myszy” – koszulowe płaszcze, sukienki i fartuchy na śliniaki.

Kostium świąteczny dla staroobrzędowców. Wieś Czernucha, prowincja Niżny Nowogród. Koszula, sukienka, pasek, fartuch-zapon, sroka, ozdoba na piersi "broda", ozdoba na piersi - "witejka".

Zaznaczę również, że wszyscy prawosławni Karelianie nosili również nakrycie głowy „sroka”.

„Broda” to ozdoba piersi, która uzupełnia kobiecy świąteczny strój wioski Czernukha. Był to długi, od siedmiu do trzydziestu metrów pasek metalizowanej frędzli, ułożony na szyi na piersi w równych rzędach, tak aby górny rząd nieznacznie zachodził na dolny. Frędzle uzupełniono „skręconym” sznurkiem.

„Mysz” (płaszcz koszuli)

Dziewczęcy kostium świąteczny dla staroobrzędowców. Wieś Czernucha, prowincja Niżny Nowogród. Koszula, sarafan, pierd-zapon, pasek, "broda", nakrycie głowy - "lenka" (wstążka), buty z dzianiny.

Miasto Arzamas słynęło w całej Rosji z szewców i kuśnierzy. W latach 60. XIX wieku w Arzamas, klasztorze Nikolskim i wiosce Vyezdnaya Sloboda produkowano do dziesięciu tysięcy lub więcej par obuwia z dzianiny rocznie. Przemysł obuwniczy Arzamas „produkował i sprzedawał miliony”. Ponad tysiąc mieszczan Arzamas zajmowało się robieniem na drutach butów z filcem w środku i był to głównie zawód męski.

Buty aksamitne, haftowane złotem i dziane z kolorowej wełny oraz półbuty ze skórzaną lub filcową podeszwą były noszone na zebraniach w pudłach jako „buty wymienne”.

Kostium świąteczny damski „adamaszek”. Druga połowa XIX wieku. wieś Czernucha, prowincja Niżny Nowogród
"Sztofny" - odzież wierzchnia, wojownik, szalik, pasek, botki

Na uroczystościach Maslenicy w Czernukce na odświętną sukienkę, z pewnością bordową lub wiśniową, ozdobiono galonem, frędzlami, ukośnym rzędem guzików i koronkowymi pętelkami, noszono „adamaszek” (lub „adamaszkową sukienkę”).


46.


47.


Zimowy kostium świąteczny. Obwód Archangielski. Futro, sukienka, kichka, szal

Świąteczna odzież mieszkańców Północy - futra. W zbiorach Muzeum Rosyjskiego zachował się jedwabny płaszcz podszyty watą i obszyty futrem. Na piersi wiązany tasiemkami z trzema kokardkami. Pod koniec XVIII - pierwszej połowy XIX wieku futro było częścią sukni ślubnej dziewczynki, było to modne ubranie w miastach rosyjskiej północy.


48.


49.


Dziewczęcy kostium imprezowy. XIX wiek. Wołogdy woj. Koszula, sukienka, śliniaczek, bandaż, pół-sukienka

W dzielnicy Solvychegodsky strój uzupełniały jedwabne szale i szale. Co więcej, dziewczęta często nosiły na rękach złożone szale, po kilka naraz.


50.


51.


Garnitur "bandażowy". XIX wiek. Obwód Archangielski. Koszula, sundress, szaliki - dwie jedwabne szale, bandaż, szal

„W Pinezhie pod koniec XIX wieku najbardziej eleganckie ubrania i ozdoby można było zobaczyć na„ metische ”- uroczystościach, które odbywały się w święta patronackie. Zwykle trwały od dwóch do trzech dni, a dziewczyny kilka razy dziennie zmieniały stroje. Wybrali pannę młodą, opiekowali się panem młodym ... „Ozdóbką tych świąt były dziewczyny -„ bandaże ”- tak nazywano dziewczyny z bandażem brokatowym w Pinezhie. Stali na „bękarcie”, nie śmiejąc się ruszyć, luksusowo rozładowani… z tyłu głowy wiele jasnych wstążek było przywiązanych do złotej opaski, na czole i na skroniach znajdowały się „perłowe wiązania”. Jedwabne, jaskrawoczerwone szale, które noszono na ramionach, przechodząc pod ramiączkami sukienki, nazywano „szalikami”.

Niezbędnym atrybutem stroju odświętnego była również biżuteria: srebrne bransoletki i pierścionki, kilka rzędów dużych bursztynowych koralików. Na szyi dziewczyny zawieszono wiele krzyżyków. Wszystkie ich ubrania mogły ważyć około czterdziestu kilogramów.

Garnitur ślubny. XIX wiek. Obwód Archangielski. Nakrycie głowy dla dziewczynki - opaska, suknia ślubna "korona", rozporek - chustka panny młodej, koszula, ocieplacz duszy, sundress

Jednym z uroczystych momentów ślubu Pinega jest ceremonia „oglądania”, kiedy panna młoda „rozebrana i lśniąca jak ognisty ptak” została zabrana do pana młodego i jego rodziny. Na dziewczynie, nad złotą obrączką, pojawiła się duża płaska korona, wciąż obwieszona perłami. Panna młoda ukłoniła się każdemu gościowi, a jedna z kobiet, weselne dziewczyny, wsparła tę wspaniałą konstrukcję.

Garnitur ślubny. Koniec XVIII - początek XIX wieku. Obwód Archangielski. Rękawy, sundress, korona, wstążki do korony, ozdoba na szyję


54.


55.


Kostium świąteczny dla kobiet. XIX wiek. Wołogdy woj. Koszula, sukienka, fartuch, chustka, pasek, nakrycie głowy - kolekcja


56.


57.


Koszula to „podolnica”. Początek XX wieku. Obwód Wołogdy

Rąbek koszuli nazywano obozem, stanshka, a samą koszulę z bogato zdobionym rąbkiem – rąbkiem. Kołnierzyk kobiecej koszuli często rozpinał szyję i ramiona. Czasami niska podstawka szczelnie zakrywała szyję, zapinana na mały guzik.

Koszule-koszule. XIX wiek. Obwód Jarosławia

Koszule przeznaczone do prac rolniczych lub innych nazywano charakterem tych zawodów - „pokosnitsa”, „wędkarstwo”. Koszule do żniw i koszy często noszono bez sukienki lub jej rąbek był podnoszony i chowany za paskiem, aby widoczne były wzory na koszuli.

Koszula wędkarska. XIX wiek. Obwód Jarosławia

Na Pinega łowienie ryb na stół było sprawą kobiety. Idąc na ryby, kobiety ubrane w długie białe koszule z prostymi rękawami - „rybacy”. W tym przypadku nie zakładano sukienki.

Koszula i spódnica z dołem. 1880. Obwód Wołogdy

Nina Meilun
„Rosyjski strój ludowy”. Rozmowa informacyjna ze starszymi dziećmi w wieku przedszkolnym

nauczycielka grupy numer 12

Meilun Nina Vikentievna

MBDOU TsRR nr 25 "PCHELKA", Smoleńsk 2014

Cel:

Przedstawienie idei stroju ludowego jako elementu tradycyjnej kultury narodu rosyjskiego (O historii powstania i celu poszczególnych jednostek kostiumowych, metodach krojenia, zdobienia i dekoracji);

Rozwijaj percepcję estetyczną;

Rozbudzanie uczuć patriotycznych i zainteresowania historią Rosji.

Struktura rozmowy:

Opowieść edukatora na ten temat;

Badanie ilustracji;

Gra dydaktyczna „Złóż kostium”;

Quiz „Rosyjski kostium”.

Historia nauczyciela na ten temat:

Strój ludowy

Tradycyjny komplet odzieży typowy dla danego obszaru. Różni się cechami kroju, rozwiązania kompozycyjno – plastycznego, fakturą i kolorem tkaniny, charakterem wystroju (motywy i technika wykonania ornamentu, a także składem stroju i sposobem jego noszenia). Części.

Głównymi tkaninami używanymi na ludową odzież chłopską były płótno samodziałowe i wełna o splocie płóciennym, a od połowy XIX wieku. - fabryczny jedwab, satyna, brokat z ornamentem z bujnych girland i bukietów kwiatowych, czerwony perkal, perkal, satyna, kolorowy kaszmir.

Koszula

Część rosyjskiego tradycyjnego stroju.

W kroju wielu koszul zastosowano poliki - wstawki poszerzające górną część. Inny był kształt rękawów – proste lub zwężające się ku nadgarstkowi, luźne lub marszczone, z klinami lub bez, zbierane pod wąską lamówką lub pod szerokim, ozdobionym koronkowym mankietem. Koszule ozdobiono haftem lnianymi, jedwabnymi, wełnianymi lub złotymi nićmi. Wzór znajdował się na kołnierzu, ramionach, rękawach i dole.

Kosoworotka

Pierwotna rosyjska koszula męska z zapięciem, które zostało umieszczone asymetrycznie: z boku (koszula ze skośnym kołnierzykiem, a nie na środku przodu. Kołnierzyk to maleńka podstawka.

Kosovorotki noszono na zewnątrz bez wkładania spodni. Byli przepasani jedwabnym pasem z sznurka lub tkanym wełnianym pasem.

Kosovorotki szyto z lnu, jedwabiu, satyny. Czasami był haftowany wzdłuż rękawów, dołu i kołnierza.

Koszule męskie:

Kosoworotki starożytnych chłopów były konstrukcją z dwóch paneli, które zakrywały plecy i klatkę piersiową i były połączone na ramionach prostokątnymi kawałkami materiału. Wszystkie klasy nosiły koszule o tym samym kroju. Różnica polegała tylko na jakości tkaniny.

Koszule damskie:

W przeciwieństwie do męskiej bluzki, kobieca koszula mogła sięgać rąbka sukienki i była nazywana „ogłuszeniem”. Koszule damskie miały różne znaczenia i nazywano je codziennymi, odświętnymi, skośnymi, wróżbiarskimi, ślubnymi i pogrzebowymi. Koszule damskie szyto z samodziału: len, płótno, wełna, konopie, konopie. Głębokie znaczenie miały elementy zdobienia kobiecej koszuli. Różne symbole, konie, ptaki, drzewo życia, wzory roślinne odpowiadały różnym pogańskim bóstwom. Czerwone koszule to amulety od złych duchów i nieszczęść.

Koszule dziecięce:

Pierwszą pieluchą dla nowonarodzonego chłopca była koszula ojca, dla dziewczynki koszula matki. Koszule dziecięce próbowano uszyć z płótna ze znoszonej koszuli ojca lub matki. Wierzono, że moc rodziców ochroni dziecko przed uszkodzeniem i złym okiem. Dla chłopców i dziewcząt koszula wyglądała tak samo: lniana bluzka do palców. Matki zawsze ozdabiały koszulę dziecięcą haftem. Wszystkie wzory miały znaczenie ochronne. Gdy tylko dzieci weszły w nowy etap, przysługiwały im pierwsze koszulki z nowej tkaniny. W wieku trzech lat pierwsza koszula od Noviny. W wieku 12 lat w poneva dla dziewcząt i portki dla chłopców.

Czapki:

W historii rosyjskiej mody było też takie nakrycie głowy jak czapka. Czapka to męskie nakrycie głowy z daszkiem. Została stworzona na lato z fabrycznej tkaniny, rajstop, plisów, aksamitu, podszewki.

Czapka miała kształt zbliżony do czapki, ale nie miała wyraźnych znaków wskazujących na przynależność do tego lub innego działu.

Sukienka:

Sundress jest głównym elementem tradycyjnego stroju rosyjskich kobiet. W środowisku chłopskim znany jest od XIV wieku. W najczęstszej wersji kroju szeroka tkanina została zebrana w małe fałdy - z spinaczem do bielizny pod wąskim gorsetem z paskami.

Sundress - jako kategoria rosyjskiej odzieży damskiej, jest znana współczesnym nie tylko w Rosji. Moda na nich nigdy nie przeminęła. Sundress to długa sukienka z paskami zakładana na koszulę lub na nagie ciało. Od niepamiętnych czasów sukienka jest uważana za rosyjski kostium damski.

Rosyjski sarafan noszono zarówno jako odzież codzienną, jak i odświętną. Wychodząca za mąż dziewczyna miała mieć w posagu do 10 sukienek w różnych kolorach. Przedstawiciele zamożnych majątków i szlachty szyli bogate sukienki z drogich zamorskich tkanin (aksamitu, jedwabiu itp., sprowadzanych z Persji, Turcji, Włoch. Zdobiono je haftami, warkoczami i koronkami. Ta sukienka podkreślała społeczną pozycję gospodyni.

Rosyjskie sukienki składały się z wielu elementów, były więc bardzo ciężkie, zwłaszcza odświętne. Sarafany Kosoklinny szyto z "włosów" - owczej wełny, utkanej na czarno z wywaru z olchy i dębu. Były różne świąteczne i „w dni powszednie” sukienki. Odświętnie na każdy dzień ozdobiono wzdłuż rąbka „chitanem” („gaitan”, „gaitanchik”) - cienkim warkoczem domowej roboty z czerwonej wełny o grubości 1 cm. Góra została ozdobiona paskiem aksamitu. Jednak nie tylko wełniane sukienki były noszone na co dzień. Jak lekka, domowa odzież "sayan" - prosta sukienka z satyny, zebrana w małą fałdę z tyłu i po bokach. Młodzi nosili saianas „czerwone” lub „bordowe”, podczas gdy starsi nosili niebieskie i czarne.

W rosyjskich wsiach sarafan odgrywał szczególną rolę, można go było wykorzystać do poznania statusu społecznego kobiety (czy jest mężatką, czy są dzieci) oraz jej nastroju (były kostiumy na święta i na święta). krucina). Później, wraz z dojściem do władzy Piotra I, zmieniło się oblicze zamożnych rosyjskich posiadłości. Tradycyjny rosyjski sarafan był teraz uważany za strój mieszczan i córek kupców. Powrót sundress do garderoby rosyjskich pań nastąpił z początkiem

panowanie Katarzyny II.

Kokosznik:

Nazwa „kokoshnik” pochodzi od starożytnego słowiańskiego „kokosh”, co oznacza kurczaka i koguta. Cechą charakterystyczną kokosznika jest herb, którego kształt był różny w różnych prowincjach. Kokoshniki zostały wykonane na solidnej podstawie, ozdobionej na wierzchu brokatem, warkoczem, koralikami, koralikami, perłami, a dla najbogatszych kamieniami szlachetnymi. Kokoshnik to stare rosyjskie nakrycie głowy w formie wachlarza lub zaokrąglonej tarczy wokół głowy. Kichkę i srokę nosiły tylko mężatki, a kokosznik nawet niezamężne.

Sroka została tak nazwana, ponieważ chustka miała jakby ogon i dwa skrzydła. Prawdopodobnie to właśnie sroka stała się pierwowzorem dzisiejszej bandany.

Kokoszników uważano za wielką wartość rodzinną. Chłopi starannie trzymali kokoszników, przekazywali je w drodze dziedziczenia

Kokoshnik był uważany za uroczysty, a nawet ślubny nakrycie głowy.

Wyszyli drogocenną tkaninę złotem, srebrem i perłami, a następnie naciągnęli ją na twardej (kora brzozowa, później tektura) podkładzie. Kokoshnik miał płócienne dno. Dolna krawędź kokoshnika była często obszyta dolnymi dnami - siatką pereł, a po bokach, nad skroniami, zapinana była Ryasna - nitki z perłowych koralików, które opadały nisko na ramiona.

Ubrania miały wielką wartość, nie gubiły się, nie wyrzucały, ale bardzo dbano o nie, wielokrotnie je przerabiając i nosząc, aż do całkowitego zniszczenia.

Świąteczny strój biedaka przechodził z rodzica na dziecko. Szlachta starała się, aby jej strój różnił się od stroju mieszczan.

Odświętne ubrania trzymano w skrzyniach.

W ozdobach na ubraniach można zobaczyć wizerunek słońca, gwiazd, Drzewa Życia z ptakami na gałęziach, kwiatami, figurkami ludzi i zwierząt. Taki symboliczny ornament łączył człowieka z otaczającą go przyrodą, ze wspaniałym światem legend i mitów.

Rosyjskie stroje ludowe mają długą historię.

Różnorodne w kolorze i fakturze, ale doskonale do siebie dopasowane detale stworzyły strój, który zdawał się uzupełniać surowy charakter krawędzi, zabarwiając ją jasnymi kolorami. Wszystkie kostiumy różniły się od siebie, ale jednocześnie miały wspólne cechy:

Prosta, przedłużona do dołu sylwetka produktu i rękawów;

Przewaga kompozycji symetrycznych z rytmem zaokrąglonych linii w detalach, dekoracji;

Zastosowanie dekoracyjnych tkanin wzorzystych z efektem złota i srebra, haftu, tkaniny w innym kolorze, futra

Uwzględnienie ilustracji elementów rosyjskiego stroju ludowego:

Kompleks Ponevny w południowej Rosji;

Północnorosyjski kompleks ustny;

(koszule; kucyk; czapki; buty; odzież wierzchnia).

Gra dydaktyczna „Złóż kostium”:

Cel: nauczenie dzieci rozpoznawania elementów rosyjskiego stroju ludowego na stołach i kartach gry;

Rozwijaj obserwację, zaradność; percepcja estetyczna; zainteresowanie historią Rosji;

Aby wzbogacić słownik: sundress, poneva, kokoshnik, sroka, łykowe buty, buty, onuchi, dushegreya, epanechka itp. dr

Quiz „Rosyjski kostium”:

Z czego składał się kostium kobiecy w Rosji? (sundress, koszula, kokoshnik lub sroka, wstążka, łykowe buty lub buty);

Co nosili mężczyźni w Rosji? (koszula, portki, czapka, łykowe buty lub buty);

Co było noszone na koszulę w chłodne dni? (Kaftan, kamizelka, krótkie futro lub futro);

Z czego były wykonane pieluchy dla noworodków? (Z ubrań rodziców, ponieważ wierzono, że chroni przed złymi duchami);

W jakim wieku dla dziecka była uszyta koszula z nowego płótna? (3 lata);

Jakie wzory były używane do ozdabiania ubrań w Rosji (warzywne, geometryczne, symbole słońca, ochrona);

Dlaczego szyłaś koszule z długimi rękawami? (Na wakacje);

Czy można było odróżnić bogatego od biednego po ubraniu? (Tylko dla jakości tkaniny i dekoracji).

Literatura:

FM Parmon Rosyjski strój ludowy jako artystyczne i konstruktywne źródło twórczości. Moskwa Lenpromby, opublikowana w 1994 roku.