Nasze dzieci 

Zimowe stroje ludowe. „Rosyjski strój ludowy”. Pouczająca rozmowa ze starszymi dziećmi w wieku przedszkolnym



































Wstecz do przodu

Uwaga! Podgląd slajdu służy wyłącznie do celów informacyjnych i może nie reprezentować wszystkich opcji prezentacji. Jeśli jesteś zainteresowany tą pracą, pobierz pełną wersję.

Cele Lekcji:

  • Zapoznanie studentów z historią rosyjskiego stroju ludowego; z kreatywnością narodu rosyjskiego, jego kulturą i tradycjami.
  • Rozwijaj wyobraźnię przestrzenną, zdolności intelektualne, rozbudzaj ciekawość w zakresie twórczości ludowej, dekoracyjnej i użytkowej.
  • Edukacyjne: przyczynianie się do kształtowania pomysłów na temat sztuki dekoracyjnej i użytkowej narodu rosyjskiego, kultury duchowej i emocjonalnego stosunku do rzeczywistości.
  • Wychowawcze: wychowanie dzieci w miłości do ojczyzny, ludzi, kultury, tradycji swojego ludu.

Ekwipunek:

  • Prezentacja „Historia stroju rosyjskiego”.
  • Pomoce wizualne: obrazy stroju rosyjskiego, produkty z elementami haftu.
  • Do pracy praktycznej: arkusz albumu, klej, papier kolorowy, skrawki materiału, ołówki, flamastry, nożyczki, koraliki, kolorowe nitki, warkocz.

PODCZAS ZAJĘĆ

I. Część organizacyjna lekcji

Sprawdź gotowość uczniów do lekcji.

II. Wprowadzenie nauczyciela

- Dziś na lekcji zapoznamy się z historią rosyjskiego stroju ludowego. Studium tradycyjnego stroju ludowego ma duże znaczenie historyczne i praktyczne. Odzież, jako jeden z ważnych elementów kultury materialnej, odzwierciedla przemiany społeczno-gospodarcze, jakie zaszły w określonych okresach historycznych.

III. Wyjaśnienie nowego materiału. Prezentacja

Ubrania w Rosji były luźne, długie i niezwykle kolorowe. Koszule i sukienki zostały uszyte z samodziałowego płótna i ozdobione haftem, wzorzystym tkaniem, kompozycjami plecionkowymi, koronkowymi pasami, wstążkami, cekinami i koralikami. Za najbardziej eleganckie ubrania uznawano ubrania w kolorze czerwonym. (Slajd 3).

Od niepamiętnych czasów ubrania świąteczne i codzienne miały rozbudowany projekt dekoracyjny, w którym ważną rolę odgrywały hafty i koronki. Dlatego, zgodnie ze zwyczajem, dziewczyna od najmłodszych lat zaczęła uczyć się tych trudnych, ale fascynujących rodzajów kreatywności. Na przestrzeni wielu pokoleń każdy naród zamieszkujący rozległe połacie naszej Ojczyzny wypracował własne techniki i metody tworzenia wzoru haftu oraz sztukę tkania koronek. Historia rosyjskiego stroju świadczy o tym, że zmiany w odzieży, sam ruch w modzie, prawie nie wpłynęły na zwykłych ludzi. Chłop rosyjski pod koniec XIX - początku XX wieku nosił mniej więcej to samo, co za czasów starożytnej Rusi: kapelusz, spodnie, koszulę uszyte z dwóch części (płótna). Kobiety nosiły spódnicę na długą koszulę, poniżej kolana. Z odzieży wierzchniej używano peleryny, a buty, jeśli takie były (często chodzili boso), były łykowymi butami lub podeszwami przytrzymywanymi pasami. Na zimno nogi owinięte były płótnem (onuchi). (Slajd 4).

Świąteczna odzież damska młodych kobiet zawsze wyróżniała się największą jasnością. (Slajd 5).

Odzież świąteczna, północna Rosja (slajd 6).

Świąteczna odzież damska z prowincji Riazań i Woroneż (slajd 7).

Odzież świąteczna damska, prowincje Tambow i Kursk (slajd 8).

Dla wielu narodów starożytne stroje świąteczne mają trójpoziomowy system dekoracji. Nakrycie głowy i górna część stroju kojarzą się z obrazem nieba, dlatego we wzorach tej części ubioru zwracały się ku słońcu, gwiazdom i ptakom. Wstążki schodzące z czapek symbolizują deszcz. We wzorach i hafcie dominuje obraz żyznej ziemi.

Ludzie opisują rosyjski strój w następujący sposób:

Zaklęcie spiskowe

Czy pójdę na czyste pole -
Pod czerwonym słońcem
W świetle miesiąca
Pod latającymi chmurami
Stanę na otwartym polu
Niespodziewanie
Ubiorę się w chmury
Osłaniam się niebem
Założyłem głowę
Czerwone słońce,
Przepaszę się jasnymi świtami,
Będę otoczony przez częste gwiazdy
Z ostrymi strzałami -
Z każdej złej choroby. (Slajd 9).

Biżuteria była przekazywana z pokolenia na pokolenie za pomocą cenionych liter, które można czytać jak książkę. Każdy element ornamentu miał swoje znaczenie i znaczenie. Naukowcy zwracają uwagę na trzy znaczenia ornamentu:

  • Chwała bóstwu! Uroczystość.
  • Prośba o płodność.
  • Dzięki Bogu za to, co zrobiłeś. (Slajd 10).

Haft jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów sztuki ludowej. Sztuka tworzenia wzorów na tkaninach za pomocą igieł i nici znana jest od dawna. Od wczesnego dzieciństwa dziewczynki uczyły się haftu. Ten zawód był tradycyjny dla Rosjanki zarówno z biednej, jak i bogatej rodziny. Chłopka musiała przygotować własny posag: suknię ślubną, ubrania imprezowe, pościel, obrusy, ręczniki i wiele więcej. Kobiety wszystkich klas spędzały wolny czas haftowaniem.

Wszystkie przedmioty zawarte w posagu były jasne i ozdobne. (Slajd 11).

Haft nie tylko uczynił kostium piękniejszym i bogatszym, ale także nadał mu inne znaczenie. Zgodnie z powszechnym przekonaniem miał przynosić szczęście człowiekowi, chronić go przed wszelkim złem i nieszczęściem, przybliżyć go do otaczającej przyrody. (Slajd 12).

Starożytne słowiańskie ozdoby skrywają wielką tajemnicę.
Mężczyzna próbował dowiedzieć się, jak działa świat, znaleźć wyjaśnienie tego, co niezrozumiałe, tajemnicze, tajemnicze. Starał się przyciągnąć do siebie dobre siły natury i bronić się przed złem, a uczynił to przy pomocy swojej sztuki. Człowiek wyrażał swoje wyobrażenia o świecie konwencjonalnymi znakami: prosta pozioma linia oznaczała ziemię, falista linia pozioma - woda, pionowa linia zamieniła się w deszcz; ogień, słońce zostało przedstawione z krzyżem. Wzór został zbudowany z tych elementów i ich kombinacji. Wszystkie ludy rolnicze od dawna czczą słońce. „Nie ziemia urodzi, ale niebo”, mówi rosyjskie przysłowie. Jak elegancko i świątecznie wyglądają przedmioty z życia chłopskiego, ozdobione kręgami słonecznymi - symbolami słońca! Obraz słońca zajmuje jedno z głównych miejsc w dekoracji domu. Słońce w postaci okrągłych rozet, rombów, koni można spotkać w różnych rodzajach sztuki ludowej.
Chłop rosyjski żył na lądzie od czasów starożytnych. Połączył ziemię, jej płodność z obrazem matki. Postać kobieca jest bóstwem, które wyrażało wyobrażenia o krainie, która urodzi, oraz o kobiecie - kontynuatorce klanu. Ten obraz nazywa się inaczej: wielka bogini ziemi, płodność, matka - ziemia jest wilgotna, Makosz, co oznacza „matka dobrego urodzaju”. Postać kobieca zawsze kojarzy się z symbolami płodności: drzewami, ptakami, zwierzętami, znakami słońca. Zobacz, jak warunkowo jest to rozwiązane. Gałęzie często wyrastają z ciała bogini, a zamiast głowy ma wizerunek rombu - starożytnego znaku słońca. Czasami jej postać przypomina drzewo. Postać kobieca z rękami skierowanymi do góry symbolizowała jedność sił ziemi i nieba, od których zależało życie ludzkie. (Slajd 13).

Garnitur kobiety

Głównymi elementami kobiecego stroju ludowego była koszula, fartuch lub zasłona, letnia sukienka, poneva, śliniak i shushpan. Koszula damska była uszyta z białego lnu lub kolorowego jedwabiu i noszona z paskiem. Był długi, aż do stóp, z długimi, marszczonymi rękawami, z rozcięciem od szyi, zapinany na guzik. (Slajd 14).

Koszule i sukienki zostały ozdobione haftem. Kapelusze damskie: kokoshniki, kiki, sroki, wojowniczki miały najbardziej niespotykaną formę. Bardzo lubili podgrzewacze dusz w Rosji. Wyglądała jak mała sarafan i była noszona na sukience i uszyta z drogich tkanin. (Slajd 15).

Koszula - podstawa kobiecego stroju ludowego, uszyta została z białego lnu lub konopi. Ozdobiony haftem, który chronił kobietę przed „złym okiem”. Szczególnie ozdobiono kołnierze, płaszcze, klatkę piersiową i dół - miejsca możliwych „wejść” sił zła. Koszule, w których kosiły kobiety, nazywano „koszulami do sianokosów”. Noszono je bez sukienki. Uważano, że im bogatsza jest koszula, tym szczęśliwsza i bardziej udana jest jej właścicielka, a dotykając ziemi rąbkiem, kobieta otrzymywała od niej witalność, a haft z symbolami płodności dawał siłę ziemi. (Slajd 16).

Na koszulę noszono sukienkę, ozdobioną z przodu wzorzystym paskiem, warkoczem, srebrną koronką, wzorzystymi guzikami.

Na południu Rosji zamiast sukienki nosili ponevę - samodziałową wełnianą spódnicę w kratę. Obszyty był wstążkami i warkoczem. Fartuch, również ozdobiony wizerunkami ziemi i wody, musiał się obudzić. Strzegł żołądka. Dla kobiety tamtych czasów brzuch był podstawą życia, symbolem prokreacji. (Slajd 17).

Epanechka - krótka rozkloszowana bluzka bez rękawów, uszyta z brokatu. Ogrzewacz duszy. Wyglądała jak mała sarafan i była noszona na sukience, uszytej z drogich tkanin. (Slajd 18).
Poneva to spódnica składająca się z trzech paneli z tkaniny wełnianej lub półwełnianej, wiązanej w talii wąskim plecionym paskiem - gashnik; nosiły go tylko zamężne kobiety. Poneva - starożytna odzież, wymieniana w źródłach pisanych z okresu przedmongolskiego.
Termin „ponyava” („poneva”, „ponka”) jest potocznym słowiańskim określeniem, początkowo oznaczał kawałek materiału, welon, welon.

Tkaniny na kucyki pochodziły z własnego domu: wełniane (przędza głównie z owczej wełny) oraz z włókien roślinnych - konopie. Tkanina została wykonana najprostszą techniką - splotem płóciennym. Naprzemiennie przędza wełniana i roślinna tworzyły wzór komórek na tkaninie.
Ponevy, podobnie jak koszule, podzielono na świąteczne, pospolite i codzienne. Na co dzień ludzie wysiadali na dole z wąskim paskiem samodziałowego warkocza. W odświętnych okazjach wiele uwagi poświęcono „kopertówce” - są to paski wzdłuż lamówki, w których całe bogactwo zdobień zostało wykorzystane do maksimum.
Poneva była noszona głównie przez zamężne kobiety i pozostała w pamięci ludzi jako „wieczne jarzmo i kobieca niewola”.
Postać kobiety w tych ubraniach wydawała się bardziej przysadzista niż w sukience. Stroje wiejskie odpowiadały sposobowi życia chłopa, a pełnia kobiety oznaczała zdrowie dla wieśniaczki, a zdrowie oznaczało zarówno dzieci, jak i niestrudzoną pracę, „na pot”.
Większość dziewcząt była celebrowana wśród ludzi przez rytuał - „zapędzenie ich w kucyka”, kiedy na wakacje dziewczyna ze wszystkimi jej bliskimi nosiła koleżankę. Wreszcie założyli go podczas ślubu.
Kucyki noszone przez młodą żonę przed narodzinami pierwszego dziecka były najpiękniejsze. Po ślubie młoda kobieta założyła ponevu z „ogonem” z czerwonego sukna, jedwabiu, frędzli, a nawet dzwonków. (Slajd 19).

Najbardziej dekoracyjną, ozdobną częścią kobiecego stroju rosyjskiego był fartuch lub zasłona, zakrywająca przód postaci kobiecej. Zwykle był wykonany z płótna i ozdobiony haftem, tkanymi wzorami. Kolorowe wstawki wykończeniowe, jedwabne tasiemki. Brzeg fartucha zdobiły zęby, biała lub kolorowa koronka, frędzle z jedwabnych lub wełnianych nici, falbanki o różnej grubości. Były noszone z sukienkami. (Slajd 20).

Stroik. Bardzo ważna część kostiumu. W dawnych czasach, jak paszport, można było się wiele dowiedzieć o kobiecie6 jej wieku, stanie cywilnym, klasie społecznej, liczbie dzieci. Dziewczęta nosiły korony i opaski i miały prawo chodzić z prostymi włosami. Zamężne kobiety chowały włosy pod kokoshnikiem (od słowa kokosh - kogut, kopnięcie lub kichka, sroka).

Nakrycie głowy w przedstawieniach ludowych kojarzyło się z niebem, zdobione było symbolami słońca, gwiazd, drzew, ptaków. Sznury pereł i ozdoby świątyń symbolizowały strumienie deszczu. Na kokoshnik narzucono welon z delikatnego wzorzystego materiału.

Nakrycia głowy podzielono na dziewczęta i kobiety lub „kobiety”. Dziewczęta zgodnie ze zwyczajem splatały włosy w jeden warkocz, pozostawiając otwartą koronę. Dlatego ich nakrycia głowy są wszelkiego rodzaju korony, opaski, obręcze, które zostały ozdobione rzecznymi perłami, koralikami. „Bandaż” lub, jak to często nazywano, „piękno”, „volyushka”, w każdej wiosce miał swoją własną formę i ozdobę. Uzupełnieniem nakrycia głowy dziewczyny były „armaty” - kule z białej gęsi lub łabędziego puchu, a także „loki” - jasne pióra Drake'a.

Podstawą wszystkich nakryć głowy rosyjskich kobiet, pomimo ich różnorodności, była twarda część czoła, w zależności od kształtu (płaska, łopatkowa, z rogami) zwana kot lub rogaty kot. Od góry pokryty był czerwonym perkalem, perkalem lub aksamitem. Tył głowy pokryty został prostokątnym paskiem materiału - podkładem. Złożone nakrycie głowy składało się z maksymalnie 12 elementów o łącznej wadze do 5 kilogramów.

Młode kobiety w pierwszym roku małżeństwa zakładały muchę opaską uciskową i zawiązywały ją wojownik lub sroka kończy się jako pierwsza. W XIX wieku ręczniki na głowę i muchy zastąpiono chusteczkami. Najpierw zakryli głowę miękkimi włosami, a następnie bezpośrednio na włosach, zarówno kobiety, jak i dziewczęta. Dziewczyny zawiązały szalik pod brodą, a zamężna „jak kobieta” - końce do tyłu. (Slajd 21).

Kapelusze damskie. (Slajdy 22, 23, 24).

W kostiumie ważną rolę odegrały różne dekoracje. Dużą ilość naszyjników wykonanych z pereł i koralików, na szyi noszono kolorową wełnę, chodaki - wycięte z koralików, do których zawieszono krzyże, drobne obrazki, koraliki bursztynowe, dmuchane szklane koraliki, wstążki. Na końcu długiego warkocza znajduje się warkocz z koralików. Wielkie kolczyki i wisiorki były zakochane, czasami sięgały do \u200b\u200bramion. Kolorowe pasy, wąskie plecione pasy i szerokie tęczowe szarfy dopełniały i zdobiły kostium, dopełniając całość. (Slajd 25).

Garnitur ślubny- najbardziej elegancki i uroczysty. Ślub to starożytny rytuał. Starożytni chłopi mocno wierzyli, że przyszłe życie młodej pary zależy od przebiegu wesela. Dlatego na weselu przestrzegano wszystkich rytuałów i znaków. Suknia ślubna została uszyta na długo przed uroczystością, ponieważ wymagała dużo czasu i pracy. Wszystkie elementy stroju zostały starannie udekorowane, chronione przed siłami zła i nieszczęściami symbolami i ozdobami, które potwierdzały szczęście, długowieczność i zdrowe potomstwo. (Slajd 26).
Kapelusze ślubne. (Slajd 27).

Garnitur męski

Strój chłopa w Rosji składał się z porto i koszuli z samodziałowego płótna. Ponieważ materiał był wąski (do 60 cm), koszulę wycięto z oddzielnych części, które następnie zszyto, a szwy ozdobiono ozdobną czerwoną lamówką. Koszule były noszone na zewnątrz i opasane wąskim paskiem lub kolorowym sznurkiem. Porty naszyto wąskie, zwężane do dołu, do kostki, wiązane w pasie koronką - gashnikiem. Ponad nimi zamożni ludzie nosili również spodnie z jedwabiu lub materiału, czasem z podszewką. Do dołu wkładano je albo w onuchi - kawałki materiału, którymi owijano nogi, zawiązując je specjalnymi krawatami - falbanami, a następnie zakładano łykowe buty lub kolorowe skórzane buty. (Slajd 28).

Świąteczna odzież męska, prowincje Penza i Wołogda. (Slajd 29).

Koszula męska została ozdobiona haftem. (Slajd 30).

Odzież wierzchnia była zamkiem błyskawicznym lub kaftanem wykonanym z samodziałowej tkaniny, owiniętym z lewej strony, z zapięciem na haczyki lub guziki; zimą - kożuchy. Zipun to częściowo przylegająca, poszerzona sylwetka z zapięciem na tyłek. Jego długość sięgała od połowy kolan i powyżej. Rękaw jest wąski, sięgający do nadgarstka. Rękaw był prosty, rękaw nie miał pręgi. Kaftan zakładany na zamek błyskawiczny różnił się nie tylko zdobieniem, ale także designem. Niektóre kaftany (zwykłe, domowe, weekendowe) były proste, wydłużone w dół i nie odcinane wzdłuż talii. Inni mieli obcisłą sylwetkę z przyciętą talią i szerokim marszczonym brzegiem. Ich dina wahała się od kolan do kostek. Do ich zdobienia wykorzystano dziurki na piersi i po bokach, metalowe, drewniane plecione ze sznurka oraz guziki ze sztucznych pereł. (Slajd 31).

Najdroższa i najmodniejsza rzecz w garniturze była przycisk... W Rosji największe guziki były wielkości jaja kurzego. Guziki zostały wykonane ze złota, srebra, pereł, kryształu, metalu i oplecione żyłką. Każdy przycisk miał własną nazwę. Czasami guziki były droższe niż sama sukienka. (Slajd 32).

Oglądaliśmy z wami prezentację, zapoznaliśmy się z historią stroju rosyjskiego. Teraz proponuję, na podstawie zdobytej wiedzy, wykonać jakąś praktyczną pracę.

IV. Praktyczna praca

Zrób szkice rosyjskiego stroju ludowego. Wykonanie aplikacji według szkicu wykonanego z kolorowego papieru, skrawków materiału, koralików, warkocza itp.

V. Podsumowanie i analiza lekcji

- Czego nowego nauczyłeś się podczas dzisiejszej lekcji? Co najbardziej pamiętasz? Zobaczmy twoją pracę, co masz.

Wystawa prac studentów. Określenie najlepszych prac. Cieniowanie.

Narodowy rosyjski strój męski składał się z bluzki koszulowej z niskim stanem lub bez oraz wąskich spodni (portów) wykonanych z płótna lub barwnika. Koszula z białego lub kolorowego płótna była noszona na spodniach i zapinana paskiem lub długą wełnianą szarfą. Dekoracyjnym rozwiązaniem bluzki jest haft wzdłuż dołu produktu, dołu rękawów oraz dekoltu. Haft był często łączony z wstawkami z materiału w innym kolorze, których układ podkreślał fason koszulki (szwy z przodu iz tyłu, wstawki, lamówka dekoltu, linia łącząca rękaw z pachą).

Porty uszyto z płótna w paski z przewagą niebieskiego, szarego i białego koloru. Szyte były na wąskich, obcisłych nogawkach, bez kieszeni, a wiązane w pasie sznurem lub sznurem („gashnik”). Powszechne były też szerokie spodnie (szerokie spodnie). Zostały uszyte z samodziału, pomalowane na niebiesko. Materiał może również służyć jako pstrokate paski niebiesko-białe. Pasy, czy też częściej nazywano ich „śpiewającymi”, faceci byli zwykle dłużsi i szerszy niż żonaci. Zanim pojawiły się modne kieszenie, do paska zawieszono grzebień i woreczek na tytoń. Na koszule chłopcy i bogaci młodzi mężczyźni nosili kamizelki, pluszowe (szyte, wykonane z plisy), nanke (nanke - tkanina bawełniana z grubej przędzy, zwykle żółtej) lub pół-aksamitne kamizelki z satynowymi, satynowymi lub kolanowymi plecami (rzepka - gładka tkanina bawełniana barwiona splot). Należy zauważyć, że sylwetka męskiego stroju chłopskiego, w przeciwieństwie do kobiety, nie ukrywała, ale podkreślała miejsce podziału postaci. Młodzi mężczyźni zwykle przepasali się wokół talii, a starsi mężczyźni, aby podkreślić masę i solidność, pod brzuchem. Pas odegrał istotną rolę przy wykonywaniu różnych rytuałów, na przykład na weselach - służył do łączenia rąk młodych.

Typy odzieży wierzchniej były zwykle jednolite dla mężczyzn i kobiet. Uszyli go, w zależności od pory roku, z płótna, domowego sukna lub futra. Latem, wiosną i jesienią, wyruszając w długą podróż, nosili kaftany. Kaftan uszyty był z samodziałowego sukna, zazwyczaj ciemnobrązowego. Kołnierz kaftanu i suwaka był niski, stojący. Odnotowano istnienie kaftanów z wywijanym kołnierzem szalowym. Prosty rękaw, bez mankietu, lekko zwężany w dół. Kaftan przeważnie do pasa uszyty był na płóciennej podszewce z obszytymi kieszeniami. Kaftan zapinany był na haczyki z lewej strony i przepasany paskiem z jakiegoś materiału, najczęściej w kolorze czerwonym lub niebieskim. Odświętne kaftany zostały obszyte wzdłuż krawędzi prawej podłogi, rogu rąbka, klap kieszeni z kolorowym warkoczem, pasami czerwonej bawełny, aksamitu, guzików i haftu kolorowymi nitkami. Zimą jako okrycie wierzchnie służyły kożuchy, kożuchy i kożuchy, szyte z reguły z futrem w środku. Futra uszyto z garbowanych skór owczych, farbowanych na żółto i czarno. Futra i krótkie futra były krojone w taki sam sposób jak kaftany. Bardziej zamożni chłopi okrywali je tkaninami i nazywano je „płaszczami wełnianymi”. Futro zostało uszyte w talii, z marszczeniami, z małą stójką, z zapięciami po lewej stronie. Bogaci chłopi mieli futra z wieloma opłatami z tyłu. Nazywano je „borchatki”. Podłogi i skrzynia takich futra były zwykle zdobione haftem, zamienione w maroko lub drogie futro. Futro bez tkaniny nazwano „nude”.

Kożuchy z długimi rękawami zwykle całkowicie zakrywały dłonie. Zapinane były na klamry i przepasane szerokim pasem lub szarfą, za którą podczas pracy i podróży podpinane były rękawiczki, siekiera i bicz. Futra szyli krawcy, którzy chodzili po wiosce od domu do domu. Wiosną i jesienią, gdy jeździli konno w drogę, nosili przeważnie chapan lub azam - szlafroki bez zapięć, z ogromnym wywijanym kołnierzem. Część chapanów zapinana była pod kołnierzykiem na jeden guzik. Zimą chapany noszono na futrze, krótkim futrze, a czasem na kożuchu. Termin „chapan” był szeroko rozpowszechniony. Chapany uszyto z bardzo gęstej i grubej tkaniny samodziałowej, barwionej na ciemny brąz, na płóciennej podszewce. Chapany wycinano zwykle z 4 prostych pasków tkaniny: między nimi po bokach wstawiano jeden lub dwa kliny, sięgające do pach. Chapan stał się częścią rosyjskiej odzieży pod wpływem sąsiednich ludów tureckich. Kożuchy z owczej skóry miały ten sam krój co czapan. Mężczyźni w długą podróż zakładają kożuchy, przewożąc zimą siano z łąk, drewno na opał z lasu.

Kapelusze

Na krótko przystrzyżonej głowie nosili zwykle tafię, której w XVI wieku nie usuwano nawet w kościele, pomimo cenzur metropolity Filipa. Tafia to mała czapka. Na tafię zakładano kapelusze: wśród zwykłych ludzi - z filcu, poyarki, sukmaninów, wśród bogatych - z cienkiego sukna i aksamitu.

Oprócz czapek w postaci kapturów znajdowały się trójouszne, szmery i nakrycia głowy. Trzy kapelusze - kapelusze z trzema płatami - były noszone przez mężczyzn i kobiety, a te ostatnie zwykle miały wysadzane perłami mankiety spod trzech uszu. Szmole - kapelusze wysokie z płaską, brokatową koroną z aksamitu lub brokatu na głowie, z kredowym ostrzem w postaci klap. Kapelusze na szyję były wykonane do wysokości łokci, szersze w górę i węższe w kierunku głowy; z gardła obszywano futrem lisa, kuny lub soboli, stąd ich nazwa.

Tradycyjny strój rosyjski.

Tradycyjny strój rosyjski.


W przeszłości można było wyraźnie prześledzić średniowieczny kompleks odzieżowy. Charakteryzuje się: koszulą damską z prostymi polikami, sarafanem ukośnym (huśtawkowym) i później prostym moskiewskim, rodzajem butów plecionych (łykowe, stopki), kokoshnikiem z zaokrągloną górą itp.
Tradycyjny strój rosyjski charakteryzuje się prostym krojem ze swobodnie opadającymi liniami. Wyróżnia się konstruktywnością i racjonalnością: modułem jest tutaj szerokość tkaniny z samodziałowej lub zakupionej fabrycznej tkaniny.

KOSZULA

Koszula nazywana była „rękawami” (spod sukienki były widoczne tylko rękawy). Dolna część koszuli sięgała rąbka sukienki - nosiła nazwę „stan” i została uszyta z tańszego i często nie bielonego płótna. Szerokim krojem był krój koszuli z poliklinami (wstawki na ramionach ze ściągaczem pod szyją) i klinami (wstawki w kształcie rombu pod rękawami, zapewniające wygodę podczas podnoszenia dłoni.
Koszula damska, podobnie jak koszula męska, miała prosty krój, z długimi rękawami. Białe płótno koszuli zostało ozdobione czerwonym haftem umieszczonym na piersi, ramieniu, u dołu rękawów oraz wzdłuż dołu produktu. Najbardziej złożone, wielopostaciowe kompozycje z dużymi wzorami (fantastyczne postacie kobiece, bajkowe ptaszki, drzewa), dochodzące do szerokości 30 cm, zostały umieszczone na dole produktu. Każda część koszuli miała swoje własne tradycyjne rozwiązanie zdobnicze.
Konstrukcyjnie koszula składa się z talii i rękawów (ryc. 5). Młyn został wykonany z paneli tkaninowych prowadzących od szyi do rąbka, w większości przypadków nie litego, ale kompozytowego - z podziałem poprzecznym. Górna część młyna nazywana była w różnych miejscach na różne sposoby: „stanuszka”, „brama”, „kołnierz”, „pierś”. Niższa część obozu nazywana była: „obóz”, „stavina”, „stavitsa”, „pododol”, „placówka”. Poziomy podział talii znajdował się poniżej klatki piersiowej i powyżej talii. Szerokość młyna została wykonana z litego płótna, którego szerokość wahała się od 30 do 46 cm, w zależności od urządzenia tkackiego. Wolumetryczny kształt koszuli, szerokość i gęstość marszczeń przy dekolcie oraz objętość (przepych) rękawów zależały od ilości użytych paneli.

Koszule szyto z lnu, konopi, tkanin bawełnianych, cięższe z sukna i wełny. Górna i dolna część koszuli była z reguły uszyta z tkanin o różnej jakości, kolorze, wzorze. Na górną część koszuli użyto bardziej solidnych i kolorowych tkanin, rękawy i policzki zdobiono najczęściej wzorzystym splotem czerwonymi nitkami, stosowano również hafty różnymi technikami. Dekolt koszuli i biust (20-25 cm) zakryte były osłonami, najczęściej czerwonymi. Dekolt ozdobiony został guzikiem z pętelką.

W rejonach południowych prosty krój koszul był bardziej skomplikowany, wykonywano go za pomocą tzw. Polików - wyciętych detali łączących półkę i plecy wzdłuż linii ramion. Polacy mogą być proste i ukośne. Prostokątne poliki łączyły cztery kawałki płótna o szerokości 32-42 cm każdy (patrz rysunek poniżej po lewej). Ukośne poliki (w kształcie trapezu) były połączone szeroką podstawą z rękawem, wąską z podszewką pod szyję (patrz rysunek poniżej po prawej). Dekoracyjnie podkreślono oba konstruktywne rozwiązania.


W porównaniu z koszulami północnorosyjskimi, dolna linia koszul z południowych regionów jest ozdobiona skromniej.
Koszula ludowa mogłaby stanowić samodzielny element stroju kobiecego (np. Koszula do sianokosów), w tym przypadku koniecznie była przepasana tkanym paskiem i uzupełniona fartuchem. Ale w Czerwonym Statucie chrześcijanie nie mogli nosić jednej koszuli, a tym bardziej modlić się. Na koszuli była ubrana sukienka. W południowych regionach Rosji zamiast sukienki na koszulę noszono poneva - prostokątną tkaninę, zebraną w górnej części do montażu. Poneva była owinięta wokół talii. Podobnie jak mężczyźni, kobiety nosiły dół, podkoszulek, którego nie zdejmowały w nocy i były przepasane dolnym pasem.

Najbardziej dekoracyjną i ozdobną częścią stroju kobiecego, zarówno północnego, jak i południowego, był fartuch lub zasłona, zakrywająca przód kobiecej postaci. Fartuch był zwykle wykonany z płótna i ozdobiony haftem, tkanymi wzorami, kolorowymi wstawkami i jedwabnymi wzorzystymi wstążkami. Brzeg fartucha zdobiły ząbki, biała lub kolorowa koronka, frędzle z jedwabnej lub wełnianej nici, falbanki o różnej szerokości.

Sarafan

Najbardziej znaną odzieżą damską, czasami błędnie uważaną za rodzimą Rosję, była sukieneczka - główna część kompleksu sarafan. Kompleks sundress należy głównie do prowincji centralnej, a zwłaszcza północnej, północno-wschodniej i północno-zachodniej. Jednak sarafan był również powszechny w prowincjach południowej Wielkiej Rosji.
Chłopki z północy nosiły płócienne białe koszule i fartuchy z sukienkami. W XVIII wieku. iw pierwszej połowie XIX wieku. sukienki zostały wykonane z jednokolorowej tkaniny bez wzoru: płótno niebieskie, perkal, barwnik czerwony, wełna samodziałowa czarna. Wielobarwny, wielobarwny haft koszul i fartuchów był bardzo korzystny na ciemnym, gładkim tle sukienki.
Sukiennice były w większości aż do połowy XIX wieku ukośny, huśtawka. Skośny krój sukienki miał kilka opcji. Najczęściej była to letnia sukienka ze szwem na środku przodu, obszyta wzorzystymi wstążkami, świecącą koronką i pionowym rzędem miedzianych i cynowych guzików. Taka sukienka miała sylwetkę ściętego stożka z dużym przedłużeniem w dół (do 6 m), nadając figurze smukłości.
Pod koniec XIX wieku zaczęły dominować sukienki. prosty, okrągły „Moskwa”. Nazwa mówi o jego miejskim pochodzeniu. Pojawiła się podobno w Moskwie jako święto wśród zamożnych kupców, potem gdy moskiewska „moda” rozprzestrzeniła się na inne miasta, a potem przeniknęła do chłopskich ubrań, o czym świadczy jej codzienność.

Istnieje pięć rodzajów sukienek:
1. bezdźwięczny ukośny, z pachami, nazywany w niektórych prowincjach shushun i sukman; istniał w prowincjach Nowogród, Ołońcu, Pskowie, Ryazan, Tuła, Woroneż, Kursk i był starym rodzajem sarafanu, który stopniowo zastępowano innymi;

2. ukośne na zawiasach lub z naszytym szwem z przodu, z pachami lub pasami, powszechne prawie wyłącznie w północno-wschodniej Rosji, regionie Wołgi, Uralu, Moskwie, Włodzimierza, Jarosławia, rzadziej w prowincjach Wołogda i Archangielsk; w prowincjach Jarosław i Twer znany jest jako feryaz, w prowincjach Twer i Moskwa - Sajan, a także kumasznik;

Skośna sukienka uszyta została z trzech paneli materiału - dwóch z przodu i jednego z tyłu. W dolnej części bocznych szwów w boczne szwy wszyto kilka skośnych krótkich koturnów z podszewką, poszerzając rąbek. Z przodu panele podłogowe nie są zszywane i są utrzymywane na miejscu za pomocą zapięcia z długim rzędem guzików na pętlach przewiewnych wykonanych z plecionki. Sukienka była szyta z szerokimi pachami lub na ramiączkach. Ramiączka były szerokie lub wąskie, wycinane razem z tyłem z tylnego panelu lub z osobnego kawałka materiału.

3. prosta sukienka na ramiączkach, znany również jako okrągły lub moskiewski, stopniowo zastępujący ukośną sukienkę i ponevę;


Typ sukienki to krój "moskiewski", prosty lub okrągły, jej krój jest bardzo prosty, uszyta jest z siedmiu prostych paneli ze stanikiem. Jest to szeroki centralny prostokątny pasek z górną krawędzią w kształcie figury i dwoma bocznymi klinowymi wstawkami; powielony od wewnątrz szarym płótnem. Posiada wąskie, wyściełane bawełną ramiączka przymocowane do klatki piersiowej i na środku pleców. Klatka piersiowa podtrzymywana jest przez długie wąskie tasiemki przyszyte do krawędzi materiału. Wzdłuż lamówki biegną dwa paski jasnoniebieskiej bawełnianej tkaniny. Prześcieradła sukienki są tkane z lnu i zakupionych nici bawełnianych techniką „busting” o splocie płóciennym. Tkanina na sukienkę wyróżnia się efektem dekoracyjnym. Na pomarańczowym tle wąskie poprzeczne pasy zabarwione czerwonymi, białymi, niebieskimi nitkami.

4. proste cięcie ze stanikiem i ramiączkami lub wyciętymi pachami, pochodzącymi z andaraku, noszona ze stanikiem - sznurowanie, powszechne w województwach pskowskim, smoleńskim, orleskim, wołogdzkim i na Syberii - najnowszy rodzaj sukienki;

5. sundress na jarzmie z wyciętymi pachami i rozcięciem z przodu do pasa, zapinana na guziki; późna i powszechna dystrybucja.

Sukienka była dość szeroko używana w prowincjach południowej Wielkiej Rosji, głównie jako panieńskie ubrania oraz w Ryazan Meshchera i stare kobiety. W niektórych miejscach miał swoje nazwy: Sayan, Kostolan, Sukman. Była to głucha, ukośna sarafan, ukośna na paskach lub na początku XX wieku ze stanikiem, czyli na jarzmie. Uszyty został z kumach, chińskich, granatowych, czarnych, czerwonych. Sporadycznie używano tu również huśtawki na ramiączkach, ale głównie w tym przypadku przedni szew był zakryty i wskazywany był jedynie przez warkocze i guziki na szlufkach. Wzdłuż dołu i przedniego szwu sukienkę zdobiono tu również wełnianym haftem i przeszyciami.
W północnych, północno-wschodnich, północno-zachodnich prowincjach - Archangielsku, Wołogdzie, Ołońcu, Permie, Wiatce, Petersburgu był to drugi po koszuli główny typ odzieży damskiej. W zależności od materiału i kroju otrzymywał czasem specjalne imiona: dubas, robotnik komórkowy, farsz, filc, shtofnik, dolnik, kastyach, futro itp. Było to z reguły pięć rodzajów sukienek, z reguły z paskami z koronki i koronki z przodu szew ozdobiony guzikami z pętelkami. Uszyto je z pestry, domowej roboty barwników, kumach, perkalu, adamaszku, sukna, także w jasnych kolorach, z klatką lub paskami. W regionie Wołgi - w prowincjach Simbirsk, Kazań, Samara, Orenburg, Ufa, sarafan był również głównym rodzajem odzieży damskiej.
Za najstarszą uważano tu ślepą ukośną sukienkę z wyciętymi pachami i paskami, ozdobioną wzdłuż przedniego szwu sznurowadłami i guzikami z pętelkami. W niektórych wioskach używano tu bujanych sarafanów.
Pod koniec XX wieku dominowała prosta sukienka na ramiączkach i sukieneczka ze stanikiem - karczkiem, z którego przeważyło przejście do „pary” - spódnicy z żakietem, a ta spódnica zachowała nazwę sukienki.

Z sukienką na północy i nad Wołgą oraz w prowincjach centralnych fartuchy noszono zwykle z piersiami lub bez, wiązanymi w talii. Świąteczne fartuchy zostały wyhaftowane na piersi czerwoną nicią. W regionie Wołgi fartuch nazwano zaponem, co wskazuje na powiązania miejscowej ludności z południowymi prowincjami. W niektórych miejscach w prowincji Wiatka fartuch miał wygląd tuniki z krótkim tylnym panelem, bez rękawów - tzw. Ranga.

Sukienka była koniecznie związana. Zgubienie pasa oznaczało hańbę. Stąd wyrażenie: „bez krzyża, bez pasa” (być bezwstydnym).

Pasek był czasami noszony w talii lub nieco wyżej. Paski często robiono w domu, ale część z nich kupowano na targach lub w sklepie. Ze szczególną uwagą potraktowali pas, który pełnił rolę „talizmanu” - ochraniacza. Często na pasach widniały słowa modlitwy w zdobieniu lub słowa: „Daję anioła w dniu”, „Ocal Boga” itp. Wiara ta pozostała z czasów pogańskich, kiedy krąg uważany był za obrońcę przed złymi duchami. Pasy były czasami tkane bardzo długo, ponieważ używano ich do wróżenia (o małżeństwie), w spiskach przeciwko chorobom. Pasy tkackie jako rzemiosło znane było w prowincji Simbirsk.

Zwracam uwagę na fakt, że powszechny filisterowski pomysł noszenia sukienki jak na takim zdjęciu (jak to zwykle w rosyjskich chórach, które śpiewamy)


NIE CAŁKOWICIE odpowiadają rzeczywistości, ponieważ
1. Chodzenie bez pasów z trzepoczącymi podłogami sukienki uważano za WSTYD! Prawidłowo tak:

2. W wielu rejonach sukienkę stanowiła odzież niezamężnych i rzadko starszych kobiet. Zamężne kobiety i młode kobiety (jak na pierwszym zdjęciu tego postu) nie nosiły już sukienek ..!
3. Krój każdej (ukośnej, prostej) sukienki, nawet przy jej przyzwoitej szerokości, był tak ekonomiczny, że nie zostało DUŻO nadmiaru! Wszystkie najmniejsze lamówki zostały przeniesione tak, aby całkowicie pasowały do \u200b\u200bjego kroju !!

ODZIEŻ ZEWNĘTRZNA

Górna odzież ludowa nazywana jest całą odzieżą naramienną noszoną przez rosyjskich chłopów na koszuli, sukience (lub ponevie) i fartuchu. Odzież wierzchnia damska prawie nie różniła się wyglądem od męskiej, różnica polegała na szczegółach, rozmiarach i stopniu zdobienia.
Na północy nosili sukienki ze starego jedwabiu i adamaszku długi rękaw - coś w rodzaju górnej części koszuli z bardzo długimi rękawami przytrzymywanymi na nadgarstku rękawami z wąskiego paska materiału z ciasno wszytymi koralikami i kolorowymi okularami w oprawie. Uszyto je z gładkiego lub wzorzystego jedwabiu.
Shugai lub epanechkaznany również jako trąbka, sroka. Była to huśtawka z wąskimi rękawami, odcinana w pasie, z pikowanym dołem lub z solidnym tyłem, bez kołnierza lub z wywijanym kołnierzem.
Odmiana tego ubrania była wzruszające- rodzaj krótkiej huśtawki, często pikowanej na wacie, mocno rozszerzającej się, przytrzymywanej na klatce piersiowej pasami.

Pod koniec XIX wieku. rozpowszechnianie się kozak - rodzaj długich swetrów, przyszytych do figury, huśtawka, z niskim kołnierzem. W prowincjach Archangielsk i Wołogda zakładano również rękawy lub „rękawy” w postaci bardzo krótkiej bluzki z długimi rękawami lub tylko dwóch rękawów połączonych z tyłu dwoma wąskimi paskami materiału. Zostały uszyte z pstrokatej, drukowanej tkaniny, a także jedwabiu i kaszmiru.

Odzież wierzchnia powtarzała głównie męskie formy. Ale w regionie Wołgi w połączeniu z sukienką zastosowano odzież wierzchnią o specjalnych kształtach. Byli to skazańcy, watosznicy, monarchowie, kołatki, ocieplacze duszy o mniej więcej tym samym kroju: do połowy uda, do pasa, z prostym i wywijanym kołnierzem oraz z dużą ilością falbanek z tyłu. Ubrania te uszyto z samodziału, czerwonego adamaszku, satyny, obszyte aksamitem, warkoczykami. W prowincjach południowej Wołgi była sukienka zwana Beduim. Było to ubranie przypominające szatę poniżej kolan, lekko poszerzające się u dołu, kołyszące się, z wywijanym kołnierzem i szerokimi długimi rękawami wszytymi w pachy, ciasno marszczone. Kołnierz został ozdobiony koralikami, jedwabnymi chwostami, aksamitną lamówką. Beduini byli noszeni bez guzików i pasków. W niektórych miejscach w prowincji Samara nosili sznurowane gorsety, aw Kazaniu i Simbirsku dusze z pasami.

Zarówno odzież wierzchnia damska, jak i męska została owinięta w ten sam sposób - prawa płeć została mocno przytłoczona przez lewicę, nie jest to przypadkowe, ponieważ w starożytnej tradycji chrześcijańskiej od samego początku widać prymat prawej strony nad lewą. Na tej podstawie przy produkcji odzieży wierzchniej prawą podłogę często wydłużano o 5-10 cm od lewej, linia boczna była ukośna. Zapięcie zlokalizowane było głównie do talii: guziki lub haftki - na prawym marginesie, szlufki - po lewej.

Odzież wierzchnia ludowa jest bardzo różnorodna. Ze względu na sposób noszenia rozróżnia się dwa rodzaje: narzucane na ramiona (płaszcz, peleryna) oraz, co najbardziej charakterystyczne - zakładane w rękawy, ten ostatni dzieli się na głuchy i huśtawka.

Tradycyjna odzież wierzchnia ma wiele nazw. Typowe nazwy słowiańskie: świta (od słowa „twist”), gunya, koshul, kabat, osłonka, itp. Staroruskie określenia: ponitok, cloth, opashen, ohaben, odnoryadka itp. Rosyjskie nazwy: poddevka, kutsinka (od słowa „kutsy”) , shugai, korotay, semishovka, verkhovitsa itp. Określenia pochodzenia wschodniego: kaftan, zamek błyskawiczny, futro, kożuch, armia itp.

Kaftan-zipun: huśtawka wierzchnia odzież ludowa. Wykonywany był z tkaniny domowej lub fabrycznej, częściej brązowej, rzadziej czarnej lub szarej. Tył zamka błyskawicznego jest jednoczęściowy, nieco dopasowany lub odpinany z zespołami. W boki wszyto dwa lub trzy kliny, rękawy zostały obcięte. Zamek błyskawiczny wykonywany był bez kołnierza lub z małym kołnierzem zapinanym na jeden lub dwa guziki (przy kołnierzu i na piersi). Brzegi rękawów często obszywano skórą, a czasem (w przypadku damskich suwaków) zakładkami. Zipun był zwykle robiony bez podszewki. Ubierali go w zależności od pogody o każdej porze roku.

Bielizna, jak sama nazwa wskazuje, zakładano go pod inny, cieplejszy strój. Do produkcji tego typu odzieży wierzchniej używali cienkiej tkaniny domowej lub „ponitchiny” (podstawą jest len, wątek wełna). Cechę kroju można uznać za odcięcie talii i marszczenie z tyłu bielizny. Szew na ramionach również obniżony z tyłu i łukowate rowki na plecach (które przetrwały do \u200b\u200bdziś np. W kroju wojskowych czy policyjnych krótkich futer), stójka. Od kołnierza do talii miały cztery haczyki. Długość koszulki sięgała do połowy podudzia. Podobny krój miał nitkę, tyle że w talii z tyłu nie było marszczenia.

Od czasów Starego Testamentu krótkie ubrania były uważane za niedopuszczalne, a nawet kryminalne, a także golenie. Nie wolno było nosić krótkich - „sfatygowanych” ubrań!

CZAPKI

Komplet kobiecych strojów ludowych jest nie do pomyślenia bez nakrycia głowy, zajmował szczególne miejsce w kulturze ludowej. Przecież po nakryciu głowy można było dowiedzieć się, z jakiej miejscowości pochodzi jej właścicielka, jej wiek, stan cywilny i społeczny. Prawie każda prowincja (a czasami uyezd) miała unikalne formy nakryć głowy. Są niezwykle różnorodne.

Kapelusze są podzielone na dwie duże grupy: dziewczęce i damskie. Charakterystyczną cechą dziewczęcego nakrycia głowy była otwarta korona, podczas gdy kobiety całkowicie zakrywały włosy, ponieważ zgodnie ze starym zwyczajem nie można ich było pokazać.
Do nakryć głowy dziewczęcych składa się opatrunek wykonany z tkaniny, który „był paskiem materiału (jedwab, brokat, aksamit, kumach, koronka) podszyty o szerokości od 5 cm do 20-25 cm, do 50 cm długości na solidnej podstawie w postaci obręczy, zawiązany pod ukośnymi wstążkami. Z tyłu nad wstążkami naszyto jedną szeroką lub kilka wąskich tasiemek. Przednia część sukienki była zwykle haftowana złotą nicią, ozdobiona falbanami lub stosami pereł i koralików. Jako nakrycie głowy ślubne na północy użyto "korony" - bardzo szerokiej ażurowej, bogato zdobionej obręczy. W rejonie Wołgi „welon” był szeroko rozpowszechniony - jedwabny, zwykle czerwony szalik złożony pod kątem i ułożony w formie paska; zwykle zakrywał ciemieniową część głowy i był zawiązany z tyłu pod kosą. Warkocze często wplatano w warkocze z przywiązywanymi do nich długimi jedwabnymi wstążkami, a czasem warkoczami - małym haftowanym lub brokatowym trójkątem, opaskę zakładano na koronę lub na czoło i wiązano pod warkoczem z tyłu głowy. Z tyłu opaski przyszyto dwa ostrza z jedwabiu lub brokatu ... ”
Dziewczęce nakrycia głowy to także obręcz z kory lub kartonu, korona, wieniec, deski, dzianinowa czapka.


Nakrycia głowy damskie to:

1) Nakrycia głowy typu ręcznikowego ( ręcznik, fastrygowanie, ubrus) w postaci długiego ręcznika z dekoracją lub bez, nawiniętego w specjalny sposób na czapkę z okrągłym dnem, czapkę lub kicz.

2) Puszysty nakrycie głowy ( kicz lub sroka) różnią się różnorodnością i fantazją rozwiązania. Z reguły były wykonane z kompozytu. Główne elementy: dolna część z solidną podstawą, która nadała kształt nakryciu głowy (kicz, rogi, włosy itp.); górna część zdobiona tkaniną (sroka, werchowka, oprawa itp.); poduszka na plecy z tkaniny, wiązana z tyłu pod górną częścią. Kichkę - srokę uzupełniono także o inne elementy: czoło, wisiory z koralików, piórka, „uszka”, sznury, jedwabne chwosty itp.
Po jakimś czasie, zwłaszcza po urodzeniu pierwszego dziecka kobiety nosiły bufiaste nakrycia głowy. Tak więc w prowincji Olonets istniała sroka z „sderikha” - rodzaj czapki z płótna z koroną w kształcie kopyta / sderikha /, na którą noszono miękką srokę w postaci niskiego tępego stożka, z przewiązkami po bokach, zawiązanymi z tyłu głowy pod prostokątnym końcem sroki. Kicz pomorski miał wygląd twardej czapki z wydłużoną płaską częścią potyliczną. Stopniowo nastąpiło przejście do użycia prostych wojowników w postaci czapki z uchwytem z tyłu głowy. A sroka, kiczka i wojownik zostały ozdobione haftem złotą nicią, warkoczami, koronkami i tym podobnymi.

3) Kokoshnik - świąteczny nakrycie głowy, bogato zdobione haftem złotymi i srebrnymi nićmi, haftowane perłami rzecznymi, ozdobione cekinami, wielobarwnymi kawałkami szkła, żyłką, trąbkami.
W guberni oloneckiej był to najczęściej jednorożny kokoshnik na solidnej podstawie, z wystającą ku górze głową w kształcie rogu i płaskim wierzchołkiem opadającym na uszy z boków. Podobna forma kokoshnika istniała w innych północnych prowincjach. Na niektórych obszarach prowincji Perm stosowano duży kokoshnik w kształcie półksiężyca z ostrymi końcami prawie do ramion. Kokoszniki tej formy były również używane w regionie środkowej Wołgi wraz z kokosznikami w postaci aksamitnej lub brokatowej czapki. W prowincji kazańskiej istniały kokoszniki przypominające łopaty o prawie prostokątnym kształcie, a także wysokie spiczaste kokoszniki. W prowincji kazańskiej występowały również dwurożne kokoszniki, zwane tutaj kiczkami. Kokoszniki były bogato zdobione rzecznymi perłami, koralikami, czasem tworzącymi falbanki, matrycami z masy perłowej, warkoczami, haftem złotą nicią, siatką pereł lub koralików spływających na czoło. W prowincji pskowskiej istniał jednorożec kokosznik, którego nakrycie głowy było gęsto obsadzone szyszkami wykonanymi z pereł. Do wysokich spiczastych i łopatkowatych kokoshników, które opadały na ramiona i plecy, przyszyto lekki welon.

Kokoshniki były zwykle noszone tylko przez młode kobiety, które niedawno wyszły za mąż.

4) Povnik, kolekcja. Jeden z najstarszych kapeluszy w Rosji, w postaci miękkiej czapki całkowicie zakrywającej włosy. Povinik był niższym nakryciem głowy, zawsze zakrytym od góry uvrusem lub linią włosów, nie wolno było chodzić po domu jednym wojownikiem, a tym bardziej po ulicy. Od drugiej połowy XIX wieku nabrał samodzielnego znaczenia. Codzienni wojownicy uszyto z prostych materiałów, świąteczne z drogich tkanin, spód zdobiono złotym haftem, rzecznymi perłami, błyskotkami.

W naszej staropomorskiej tradycji wszystkie powyższe nakrycia głowy są całkowicie nieobecne.
Nosili wojownika z szalikiem.
5.) Powszechnym nakryciem głowy jest deski... Chusty były noszone zarówno przez dziewczęta, jak i kobiety w różnych porach roku. Nadali kostiumowi szczególnego koloru i oryginalności, używano go również do noszenia dwóch chust: jeden zawiązany był jak wojownik na głowie, drugi zakryty. W rejonie Wołgi drugą chustę często noszono „luźno”, zawiązując lub dźgając pod brodę, tak że dwa rogi chusty opadały na plecy.


„W prowincjach Ryazan, Tula, Kaługa jako szkielet dla sroki najczęściej wykorzystywano rogatą kiczkę w postaci ostrych rogów, zwijaną z konopi i pikowaną nitką” (c)
W Riazaniu był szkarłatny, noszony w literaturze w okresie wczesnego małżeństwa i powiedziano mi, że nie był noszony długo po urodzeniu dzieci, podkreślając szczególne znaczenie tego okresu.



Najstarszym rodzajem odzieży damskiej jest paneva, noszona w połączeniu z kiczem i specjalną odzieżą na klatkę piersiową i ramiona. Są to ubrania przeważnie zamężnych kobiet, noszone przez dziewczęta dopiero po osiągnięciu dojrzałości, a czasem podczas ceremonii ślubnej. W starożytności obszar dystrybucji panewy był znacznie szerszy, stopniowo zwężał się i zastępował kompleks sarafan, tak że w niektórych prowincjach paneva współistniała z sarafanem, najczęściej zarówno w stroju panieńskim, jak i starszym. W połowie XIX wieku. paneva była nadal znana w południowych dzielnicach Moskwy i północnych okręgach prowincji Kaługa i Riazań, a pod koniec wieku już tam zniknęła i została zastąpiona przez sukienkę; w XVIII wieku. był noszony jeszcze dalej na północ - w dzielnicach Melenkovsky, Sudogsky, Murom w prowincji Vladimir. W XIX wieku. paneva była dystrybuowana tylko w południowej Rosji i sąsiednich prowincjach wschodnich i zachodnich: Oryol, Kursk, Tambov, Voronezh, Belgorod, Penza, Kaługa, Ryazan, Smolensk. Istnieją analogi panev na Ukrainie, Białorusi, Litwie; więc ukraińska plakhta jest tak naprawdę panelem wahadłowym.

Paneva reprezentuje odzież na pas z trzech lub więcej częściowo zszytych kawałków materiału, specjalnie wykonanych z wełny w tkalni. Typologia paneva jest niezwykle rozdrobniona. Różni się krojem i kolorem. Pod względem kroju są panele huśtawkowe, otwarte z przodu lub z boku i ze ściegiem, głuche. Oba typy są obecne we wszystkich regionach południowej Rosji. W rejonie smoleńskim wśród wahadłowych paneli znajduje się podpałka, w której jeden panel znajduje się z przodu, a dwa z tyłu, tak aby obie strony były otwarte, oraz inna półka, składająca się z trzech paneli o różnej długości, z których ten krótki znajduje się po prawej stronie, a trzeci panel pierwszy i trzeci został wyłączony i przerzucony przez pasek. W prowincjach Oryol, Kursk, Voronezh, Tambov, Penza, Kaługa, Ryazan paneva jest otwarta z przodu; nosili go też zazwyczaj „z zaszewką”, odwracając się i zatykając rogi paska. Wariantem jest paneva-plakhta, która istniała w dystryktach Sevsky i Trubchevsky w prowincji Oryol, składająca się z dwóch na wpół zszytych paneli i noszona z rozcięciem z przodu. W prowincjach Ryazan i Oryol była też paneva falista.

Paneva z proshvoy to najwyraźniej późniejszy fenomen. Wiadomo, że wieśniaczki, udając się do miasta, odprawiły panel huśtawkowy, ponieważ chodzenie po mieście w schowanym panelu uznano za wstyd. Prawdopodobnie z tych powodów w panewę wszyto czwarty wąski panel, ścieg, a czasami zszywano go tymczasowo na żywej nici. Szew znajdował się z przodu lub z boku. Jednocześnie nawet w tych przypadkach, gdy ścieg został wyszyty od razu i ciasno, jednocześnie z zszyciem całego panelu, był on wykonany z innego niż panele główne materiału, wyraźnie odstającego jak ścieg, a na szwach często oznaczany był paskami czerwonej bawełny i sznurowadłami.

Liczba odmian panevy w kolorze, zdobieniu i dekoracji jest znacznie większa; tutaj dość często w poszczególnych wioskach lub grupach wsi występowały własne warianty. Jednocześnie, ze względu na mieszanie się populacji podczas kolonizacji ziem południowych i inne procesy historyczne, trudno jest narysować wyraźny rozkład kolorów i ornamentów w regionach. W dorzeczu Oka dominował typ główny, paneva w niebieską kratkę, huśtawka lub głuchy. w prowincjach Ryazan, Kursk, Penza, Tambov, Orel, Voronezh. Na niektórych obszarach prowincji Riazań, Woroneż, Kaługa była paneva w czarną kratkę. W regionie Meshchersky, na północy Ryazan i w części prowincji Tambov, używano paneva niebieskiego gładkiego i czerwonego w paski; czerwona paneva znana jest również w prowincjach Tula i Woroneż, pojazd jeździ w dorzeczu Don, a także na niektórych obszarach prowincji smoleńskiej, orleńskiej i riazańskiej. W prowincji Woroneż znane są panewy w ciemnoniebieską lub czarną kratkę, które są w całości haftowane białą wełną; w prowincjach Kaługa i Riazań są ozdobione tkanymi wzorami, czasami bardzo złożonymi. Zwykle panevs miał obszycia bogato zdobione czerwonymi papierowymi wstążkami, zębami, rombami, galonowymi pasami, krawędziami wzdłuż nacięć, a także szwami. W prowincji Riazań młodzi ludzie nosili odświętne panevy z ogonami wykonanymi ze wstążek o długości do 20 cm, aw prowincji Tula na plecach i na biodrach naszyto kwadraty z papierowej tkaniny z trzema dzwoneczkami. Dzwony były używane podczas świątecznych panevów i prowincji Kaługa.

Głucha paneva musiała naturalnie przekształcić się w spódnicę.

GARNITUR MĘSKI



Głównymi elementami garderoby męskiej były: koszula, portki, nakrycia głowy oraz buty.

Starożytna koszula wschodniosłowiańska miała krój tuniki, z długimi rękawami i prostym krojem od szyi, tj. na środku klatki piersiowej, bez kołnierza - „pod szyją”. Później pojawiła się bluzka - koszula z ukośnym rozcięciem po lewej stronie, rzadziej po prawej oraz ze stójką. „Holosheyka” była później używana jako dolna, dolna koszula, którą noszono pod górną koszulę i nie zdejmowano jej na noc, jak pasek. Nasi pobożni przodkowie uważali za niedopuszczalne nawet spanie nago.

Aby zapewnić swobodę ruchów dłoni między rękawami oraz bocznymi wstawkami (panelami), wszyto prostokątne fragmenty materiału - kliny. Cechą charakterystyczną męskiej koszuli ludowej jest płócienna podszewka w okolicy klatki piersiowej, zwana tłem, opadająca z przodu iz tyłu w rzucie trójkątnym lub prostokątnym.

Długość koszuli była oznaką różnicy wieku. Koszule osób starszych i dzieci sięgały do \u200b\u200bkolan, a nawet niżej, zaś męskie były o 10-15 cm wyższe niż kolana. Pod koniec XIX wieku, w czasach sekularyzmu, długość koszul, a zwłaszcza w miastach uległa znacznemu skróceniu (pod kurtką).

Koszule szyto z lnu lub konopi, pstrokatej tkaniny lnianej w kratę lub w paski, tkaniny lnianej barwionej - obcasy, a później - z fabrycznych materiałów bawełnianych. Kolor materiału na koszule robocze był ciemny, a do modlitwy biały. Obszycie i mankiety można ozdobić haftem, którego starodawną formą jest haft „obraźliwy” (czarno-czerwony). Dół rękawów, dekolt i dół zostały ozdobione ornamentem. Oprócz wzorzystego tkania i haftu świąteczna koszula została ozdobiona warkoczem, błyskami, złotym warkoczem, guzikami i koralikami. Świąteczna koszula męska pod względem bogactwa biżuterii nie ustępowała kobiecej. Koszule modlitewne męskie i damskie nie miały żadnych ozdób.




Porty (spodnie) o rosyjskim kroju szyto w zależności od pory roku z pstrokatego pasiastego materiału drukowanego, płótna gładkiego i samodziałowego. Zawiązywano je w pasie, a częściej na biodrach sznurem lub wieszakiem. Znajdowały się tam również otwory do spania pod spodem.




Pas jest obowiązkowym elementem zarówno męskiego, jak i kobiecego tradycyjnego stroju rosyjskiego. Pasy zostały wykonane techniką tkacką, tkacką i dziewiarską. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych motywów we wzorze pasów są starożytne motywy ozdobne „solic” (słoneczne), które w symbolice chrześcijańskiej oznaczają słońce

„Najstarsze były pasy z lnianych lub wełnianych nici, tkane na palcach i mające wzór w kształcie rombu. Szerokość pasów wahała się od 5 do 20 cm, a długość od 1 do 3 m ”8. Pasy imprezowe są szersze i jaśniejsze niż zwykłe. Dla chrześcijan pas jest nie tylko atrybutem ubioru, ale ma głębokie znaczenie symboliczne. Jest to zarówno oddzielenie dołu i góry, jak i gotowość służenia Bogu. Bez paska nie możesz się modlić ani zasnąć. Tak więc istnieją dwa rodzaje pasów - dolny i górny. Dolny pas jest prostszy i nie zdobiony.

Ponieważ prawosławny Rosjanin nie zrobił nic bez pasa, język zachował odpowiedni stosunek do osoby, która zaniedbuje taką tradycję konsekrowaną przez starożytność. Na przykład słowo „bez pasa” oznacza: 1. Rozwiąż pas. 2. Stań się rozwiązły, strać wszelką powściągliwość. „Grzechem jest chodzenie bez pasa” - mówili ludzie. Opasać osobę to zhańbić ją. Dlatego osoby, które zachowywały się niegodnie, nazywano nieopiętymi, tj. pozbawianie się honoru bez pozwolenia. „Pas jest nadal uważany za przedmiot święty… i nie jest zdejmowany ani w dzień, ani w nocy, z wyjątkiem przypadków, kiedy trzeba iść do łaźni, aby się umyć” 1. „W życiu codziennym i rytuałach narodu rosyjskiego od dawna przywiązuje się wielką wagę do pasa. Człowiek bez paska był uważany za jednego z ludzi, w społeczeństwie, wyjątkowo nieprzyzwoitego. Zdejmując pas podczas uczty, obrażono wnuka Dmitrija Donskoja Wasilija Kosoja (połowa XV w.), Co było pretekstem do wojny ”. Wśród ludzi było takie powiedzenie: „Dlaczego idziesz bez pasa jak Tatar?” Te. osoba, która chodzi bez paska, w powszechnym przekonaniu staje się nie tylko nie chrześcijaninem, ale nawet Rosjaninem. Co więcej, ludzie chodzący bez pasa byli uważani za czarowników związanych z siłami nieczystymi. „Istotne jest, że brak paska jest oznaką przynależności do chtonicznego (niższego, zwierzęcego, w tym przypadku demonicznego. - USA) świata: na przykład syreny są tradycyjnie opisywane jako (...) ubrane w białe koszule, ale brak pasa jest zawsze podkreślany ... W rytuałach związanych z komunikacją ze „złymi duchami” (demonami. - US), usuwa się jednocześnie z krzyżem i pasem ”. „Pas przywiązany do człowieka okazuje się być środkiem jego pionowej struktury, miejscem, w którym święta góra i materialno-cielesne dno łączą się…”

Głównym nakryciem głowy dla mężczyzn był kapelusz. Starożytny rodzaj nakrycia głowy wśród Wielkoruskich uważany jest za filcowy kapelusz - „filcowy but”, „nakrycie głowy na wiosnę, lato, jesień z filcowanej owczej wełny w kolorze białym, szarym, brązowym. Wykonywano je w formie ściętego stożka z płaskim lub zaokrąglonym wierzchołkiem o wysokości około 15–18 cm, z zagiętymi lub wysokimi krawędziami przylegającymi do korony ”13. Chłopi nosili filcowe kapelusze, a także niższe okrągłe kapelusze z futrzaną opaską. Bogaci ludzie robili czapki z satyny, czasem z obrzeżem zdobionym kamieniami szlachetnymi i sobolowym brzegiem.

W XX wieku noszono kapelusze o niemal nowoczesnym kształcie. Ale chrześcijanin zawsze nosił nakrycie głowy, ale żegnając się, zdejmował je, modlił się, a potem ponownie zakładał. Dla chrześcijan zabronione są tylko czapki i czapki - malakhai (tatarski) i triuhi. A także czapki z futra psa i wilka, szczególnie na modlitwę zbiorową.

Strój narodowy to ważna część kraju, opowiadająca o jego historii, kulturze, tradycjach i sposobie życia mieszkańców. Możemy wiedzieć coś powierzchownego o tej lub innej części świata, ale jeśli chodzi o nieznane kraje, na przykład o Japonii, od razu myślimy o kimonie lub kilcie w kratę, jeśli chodzi o Szkocję.

W niektórych krajach część stroju narodowego stała się anachronizmem: w Rosji kostium można zobaczyć tylko w muzeum lub na występie zespołu folklorystycznego. A w Indiach jest to część codziennego życia: kobiety uczą się nosić sari od najmłodszych lat.

W tym artykule opowiemy o najbardziej kolorowych i interesujących strojach narodowych.

Stroje narodowe Japonii

Kimono uszyte jest według jednego wzoru, co nie jest związane z czyjąś konkretną sylwetką i jej cechami. Zmienia się tylko długość. Sylwetka podkreśla jedynie talię i ramiona. W zestawie z nimi kapcie zori, podobne do nowoczesnych klapek na małej platformie.

To prawda, że \u200b\u200bsą wykonane z drewna, które w przyszłości znacznie deformuje stopę (noszone są nadal podczas odpoczynku lub latem, kiedy nie ma deszczu).

Wśród tysięcy ulicznych tłumów w Tokio wciąż można znaleźć kobiety ubrane w kimona. Chociaż Japończycy ostatnio narzekali, że strój narodowy stopniowo odchodzi w zapomnienie. Ale właśnie ze względu na to, że takie ubrania utrudniają ruch, nie będzie się w nich spieszyć.

Jeśli masz szczęście dostać się do Japonii, zdziwisz się, jak ludzie są oddani strojom swojego kraju.

Nawet po drugiej wojnie światowej i amerykańskiej okupacji nastąpiło niewytłumaczalne odrodzenie stroju narodowego.

Strój narodowy w Szkocji

To pierwszy kraj, z którym kojarzy się nam określenie „strój narodowy”. Szkocka klatka (tartan) to nie tylko klatka. Szerokość przecinających się pasków i ich kolor wskażą na konkretny klan zamieszkujący dany obszar. Ta tradycja jest ważna dla narodu szkockiego.

Męskie kilty i spódnice damskie są wykonane z tartanu w określonym kolorze, odpowiadającym ich klanowi.

Obecnie w Szkocji rzadko można spotkać kogoś w stroju narodowym, często jest to kwestia specjalnych okazji: święta narodowe, festiwale, wesela, mecze piłki nożnej, spotkania diaspory szkockiej w innych krajach i tak dalej.

Stroje ludowe Bhutanu

Bhutan jest jedynym krajem na świecie, w którym miejscowa ludność jest zobowiązana do noszenia strojów narodowych. National Dress Code (Driglam Namja) są noszone przez wszystkich, bez nich nie zostaną wpuszczone do żadnej instytucji państwowej lub w jakimś innym przyzwoitym miejscu, jest to naruszenie etykiety publicznej. Oczywiście nie dotyczy to turystów.

Strój narodowy to szata z paskiem - gho. Ponadto noszony jest specjalny szalik. Dla plebsu jest biały, dla króla żółty. Ktoś zdejmuje górę szlafroka, gdy na dworze jest gorąco, albo zakłada spodnie lub rajstopy sportowe, gdy jest zimno. Generalnie lokalni mieszkańcy są z tego zadowoleni.

W końcu Bhutan ma wskaźnik szczęścia zamiast PKB.

Odzież w Indiach

To kraj wielonarodowy. W końcu mówi się tu 447 językami i 2000 tysiącami dialektów. Dlatego strój narodowy i jego cechy różnią się w zależności od stanu. Nawet wpływ europejskiego rynku masowego, jego taniości i praktyczności nie mógł zmniejszyć popularności sarees, patiala, dhoti i shervani.

Sari to szeroki pasek materiału (zwykle 5-10 metrów)który jest owinięty wokół ciała kobiety w specjalny sposób. Z reguły materiał kilkakrotnie owija się wokół talii, a pozostały „ogon” przerzuca się przez ramię, odsłaniając brzuch.

Dla turystów sprzedawane są specjalne szczegółowe schematy, jak prawidłowo „zwinąć sari”. To prawda, że \u200b\u200bw takim garniturze nie wyglądasz na obcą kobietę, nadaje się tylko do sesji zdjęciowych.

Indyjskie dziewczyny uczą się sztuki wdzięcznego noszenia tej narodowej dumy od 10 do 12 lat.

Szarawary to kolejna popularna sukienka wśród indyjskich kobiet. Moda na to narodziła się w Afganistanie i ostatecznie wyemigrowała do Indii. Ten piękny, praktyczny strój jest popularny do dziś, nieco upraszczając jego wygląd. Salwar - spodnie jedwabne, kameez - tunika sięgająca do połowy uda.

Mężczyźni z klasy robotniczej noszą dhoti, misternie udrapowaną przepaskę biodrową. Bogatsi panowie preferują shervani (długi, haftowany surdut) w połączeniu ze spodniami i turbanem (ten nakrycie głowy jest szczególnie popularne wśród praktykujących sikhizm).

Co noszą w Peru

To właśnie ponczo jest podstawą stroju narodowego Peruwiańczyków. Jest wygodny i prosty, długo utrzymuje ciepło. Wykonany z przędzy alpaki. Te ubrania są bardzo lekkie, ciepłe i niesamowicie poręczne. Wzór na poncho to nie tylko dekoracja, ale specjalny znak, który powie Ci, do której wioski lub społeczności należy Peruwiańczyk. Brzegi poncho ozdobione są frędzlami. To właśnie z Peru poncho przeniosło się do amerykańskich i europejskich sklepów masowych, chociaż taka fabryka bardzo straciła swoją funkcjonalność.

Kobiecy wizerunek jest nie do pomyślenia bez zabawnego kapelusza z wklęsłym brzegiem - liklya.

Stroje ludowe Boliwii

Ponad połowa ludności tego południowoamerykańskiego kraju nosi stroje narodowe. Odrodzenie tradycyjnego stroju zapoczątkował obecny prezydent Evo Morales. Z pochodzenia jest Indianinem Aymara.

Obowiązkowe elementy stroju damskiego Aymara to wielowarstwowa spódnica, biała bluzka, masywny szal oraz melonik (podobny do tych noszonych przez angielskich dżentelmenów z początku ubiegłego wieku). Mimo pozornej prostoty koszt jednego zestawu może sięgać kilku tysięcy dolarów.

Opowieść o tym, jak melonik stał się obowiązkowym elementem wizerunku kobiety, zasługuje na całą książkę. Krótko mówiąc, na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku przedsiębiorczy kupiec przyniósł dużą partię meloników męskich. Ale produkt nie był poszukiwany na rynku. Aby jakoś pozbyć się imprezy przynajmniej do zera, biznesmen zainspirował miejscowe kobiety, że kapelusze przynoszą płodność. Taka reklama stała się skuteczna, od tego czasu kapelusz stał się podstawą kostiumu. Całość dopełnia biżuteria ze złota i srebra, masywne broszki z koralików i kolczyki.

Stroje narodowe każdego narodu dają zrozumienie jego tradycji i podstaw. Każda narodowość ma własne stowarzyszenie. Ubrania niektórych osób tworzą niepowtarzalny obraz, który zostaje zapisany w pamięci osoby. Jednocześnie nie ma „wyblakłych” kreacji, które nie mają własnego „zapału”.

Oferujemy krótki przegląd strojów narodowych kilku narodowości z całego świata.

Japonia.

Kimono to strój narodowy kraju wschodzącego słońca. Kimono zasłynęło w połowie XIX wieku. Osobliwością kimona jest to, że ten strój podkreśla talię i ramiona. Jednocześnie wszystkie inne wady figur można z powodzeniem ukryć. Japońskie piękno tkwi w płaskości i płaskości sylwetki, bez specjalnych „wybrzuszeń”. „Wyrafinowane piękno ciała i czysta dusza” - tak Japończycy mówią o tych, którzy zasługują na prawo do noszenia tego stroju. Kimono to między innymi codzienny element garderoby gejszy.

Kimona są używane do kojarzenia tylko z jednym rodzajem odzieży, jednak w starożytnej Japonii słowo to było używane do oznaczania wszystkich ubrań bez wyjątku.

Azerbejdżan.

Filozofia orientalnego stroju Azerbejdżanu to bogactwo ubioru. Ubrania tego kraju miały raczej prosty krój. Strój damski składa się z narodowej koszuli i spódnicy. Spódnica zakładana na górę to symbol kobiecości. „Arkhalyg” - kamizelka wykonana z gęstego materiału, zakładana na koszulę.
Również strój może się różnić w zależności od stanu cywilnego kobiety. Stroje nie były ograniczone do tych samych kolorów. Odcienie i kolory stroju mogą się również różnić w zależności od kategorii wiekowej kobiety. Głowę kobiety przykrywał jedwabny szal.

Chiny.

Odzież chińska - hanfu, pojawiła się już w starożytności i przez długi czas była głównym strojem w tym kraju. Hanfu zmieniło się na przestrzeni lat. Pierwsze przybycie Hanfu miało miejsce w I wieku pne. Drugi był w XIV wieku naszej ery.

Również w historii Chin pojawia się słowo „Qipao”. Ten strój był wyłącznie imperialną kaprysem. Qipao przypomina długą suknię ozdobioną rysunkami. Od XX wieku qipao stało się codzienną odzieżą chińskich kobiet, a obecnie zmodernizowane qipao można zobaczyć na pokazach mody w Chinach.

Szkocja.

Kilt jest jednym z najciekawszych elementów stroju narodowego Szkocji.

Indyk.

Strój narodowy narodu tureckiego zawiera te same elementy zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.
Ten zestaw zawiera koszulę, kamizelkę i haremowe spodnie. Mężczyźni włożyli koszule do szerokich spodni. Dziewczyny zmieniły trochę swoje stroje kosztem długiej sukienki, ubrane na wszystko inne, co przypominało kaftan. Ozdobili też suknię długim paskiem (4 metry). Na szerokich spodniach musieli nanieść jakiś skomplikowany wzór.
Tureckie ubrania damskie koniecznie zawierały jedwab, aksamit i brokat.

Gruzja.

Stroje narodowe tego kraju są nasycone wdziękiem i elegancją. Biedni i bogaci majątki gruzińskie łączyły podobne cechy stroju narodowego. Tylko materiał był inny. Oczywiście bogatsze klasy używały droższych tkanin.

„Kartuli” - długie, dopasowane sukienki, nadały gruzińskim dziewczętom szczególny urok i wyrafinowanie. Sukienka została ozdobiona koralikami i kamieniami szlachetnymi. Długa spódnica całkowicie zakrywała stopy kobiety. Pas wykonany z jedwabiu został ozdobiony perłami.

Gruziński kostium męski to wizerunek jeźdźca wojennego. Szerokie spodnie, koszule i kaftany to główne elementy garderoby gruzińskiego mężczyzny. Czerkieski (rodzaj kołyszących się ubrań) to obowiązkowy element stroju. Płaszcz czerkieski był ciasno zawiązany paskiem z metalowym kompletem. Również zimą powszechne były filcowe peleryny, kożuchy i filcowe kapelusze.

Holandia.

Kobiecy strój holenderski wyróżniał się zwiększoną różnorodnością i elegancją. Koszule ozdobiono wzorami, a górę noszono w jaskrawych gorsetach w najróżniejszych kolorach. Gorset był bardzo ważnym elementem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Puszyste spódnice i fartuch w paski to obowiązkowy element damskiego stroju. Nakrycie głowy przypominające łódkę było zwykle białe.

Hiszpania.

Hiszpańskie stroje damskie mogą uwieść każdego mężczyznę. Hiszpańskie społeczeństwo po prostu dostrzega szczerość ubioru. Szerokie spódnice i sukienki zostały wykonane z tkanin w różnych kolorach. Mantilla (koronkowa peleryna) to zaszczytny element damskiej garderoby hiszpańskich dziewcząt. Mantilla jest często mylona z welonem ślubnym i te koncepcje zaczęły się łączyć. Wiele europejskich narzeczonych używa mantyli zamiast welonu.