Moda i styl II wojny światowej. Moda i styl stylu Stylu II wojny światowej 40 x w odzieży

Radziecki moda 40-tych, a także europejski, podyktowany nie do modnych domów, ale warunki, które opracowały we wszystkich krajach. Podczas II wojny światowej tkaniny stały się deficytem i pojawił się zakaz wykorzystania jedwabiu, skóry i bawełny, jeśli nie dotyczy to potrzeb wojskowych. Doprowadziło to do faktu, że w modzie 40-tych istnieją praktycznie żadne elementy wystroju i innych części, które wymagały stosowania dodatkowej tkanki, minimalizm zdominowany. Głównymi stylami odzieży tak ciężki okres był sportowy styl i.

Jeśli chodzi o schemat kolorów, nie różniło się jej różnorodności, najpopularniejszymi kolorami były czarne, szare, niebieskie, khaki. Najczęstszymi elementami ubrań były spódnicą ołówkową, sędzią i białymi kołnierzami i mankietami. Buty stały się ogromnym deficytem w modnej 40s. Produkowano tylko buty ze skórnym z podeszwach drewnianych. Na zmianie kapeluszy na czterdziestce przyszły szaliki, berety i szaliki.

Niemiecka moda 40s.

Po zdobyciu Paryża przez nazistów wielu projektantów wyemigrowało, niektórzy po prostu zamknęli swoje butiki i opuścił scenę mody, wśród nich i Coco Chanel. Hitler postanawia opuścić Paryż stolicy mody, która powinna teraz pracować nad niemiecką elitą. W latach 40. modną wpływ kultury nazistowskiej. Kwiatowe odbitki, garnitury w kratkę, haft bluzki i kapelusze ze słomy są wliczone są ze słomy. W środku wojny ubrań i butów są deficytem, \u200b\u200bwięc kobiety zaczynają ratować i szyć same ubrania.

W czasie powojennym modną branżą jest powolne kroki od wstrząsu, a projektanci mody koncentrują się na odzieży do sportu i rekreacji. W 1947 r. Nowa gwiazda branży mody świeci się w Paryżu - Christian Dior. Demonstruje światową kolekcję w stylu Newlook. Dior zwraca elegancję i łaskę i staje się najpopularniejszym projektantem końca 40s-wczesnych lat 50-tych.

Samica istota nie byłaby taka bez ciągłych zmian w nastroju i wyglądu. Styl odzieży jest nie tylko wrażeniem wyglądu, ale także nakłada pewne nadruk na manierach.
Zgadzam się, że tego dnia, kiedy nosisz elegancko kobiecy suknię w stylu retro, poczujesz się zupełnie inaczej niż ten dzień, kiedy pociągniesz swoje ulubione dżinsy i Mike-alkoholik.
Zajmijmy się tym, jakie główne cechy stylu retro 40s i jak ubrać się do dokładnego wejścia na wybrany obraz. Główne cechy i cechy stylu retro 40s
- brak elementów dekoracyjnych, a zwłaszcza - na początku czterdziestych;
- Okucia w niedoborze i najprostsze przyciski są często dokręcone przez szmatkę, czasami kontrast;
- uniwersalna militaryzacja na początku 40s: "Szerokie ramiona na kurtkach i wąskich spódnicach;
- tkanina szary, niebieski i czarny;
- Tkaniny w klatce i monofonicznym, kwiatowym wzorze i sylwetka "Polka dot" pojedyncze sukienki;
- Spódnice z sylwetką;
- Białe obroże i mankiety na sukienkach i bluzkach;
- Włosy są opowiadane przez oponę - nie ma pieniędzy na kapeluszach. W turbaniach mody;
- szerokie spodnie, czasami skrócone;
- W 1947 r. Chrześcijański Dior przedstawia słynną kolekcję nowej wyglądu. Czasy "marnotrawnego luksusu" przybywają do zastępowania ascetyzmu. Wstawiono ponownie obraz kobiecych uwzględnionych. Talia jest dokręcona, a bujna spódnica sprawia, że \u200b\u200bbiodra jeszcze bardziej zaokrąglone. Ogromna uwaga jest wypłacana akcesoria, dekoracje i elementy dekoracyjne.

Odzież w stylu retro 40s
Moda 40s nie mogła być poddana znaczącym wpływowi II wojny światowej; Dziewczyny i kobiety próbują mundurów wojskowych. W stylu wojskowym bije wszystkie zapisy popularności i ... spójrz nie mniej kobiecy niż zawsze.

Dziewczyny 40s również składały usta wyjaśnienia :)
W czterdziestkach spódnice i sukienki dramatycznie tracą długość. Ramiona kurtek stają się szersze, ale spódnice i sukienki, wręcz przeciwnie, dramatycznie wąskie. Jest to czterdziesiąt lat - a raczej, 1947, kiedy Christian Dior zaprezentował nowy wygląd społeczeństwa zmęczonego wojny - dał światowi wąskie, ale zawsze rzeczywista spódnica ołówka. Prawda, jeśli nowoczesna spódnica ołówek może być dowolnym kolorem, wówczas przewodowa wojna 40s podyktowana czarno, szare i niebieskie kolory.

Ubrania w stylu retro końcu 40s od Christian Dior

Elementy dekoracyjne są przełożone aż do lepszych czasów. Jakie są draperia, koronki i inne dekoracje, jeśli każdy miernik tkanki na koncie i może być przydatny z przodu? O klapach i wyzwań musiały również zapomnieć. Weekendy, dopuszczono tylko mały kwiatowy druk lub "peas". W dni powszednie nosiliśmy ścisłe kostiumy kostiumowe - monofoniczny lub w klatce.

Styl Retro 40: Kostiumy Casual
W Wartime Fashionistek nie jest już do nowych eleganckich zalotnych kapeluszy, a jeśli są, to jest "luksusowe resztki". To samo dotyczy białego materiału na bluzce - w Europie jest w dużym deficycie. Białe kołnierze i mankiety przychodzą na pomoc modni, zobacz zdjęcie:

Kompleks czterdzieści
Na zdjęciu - cięcie z magazynu mody Vogue. Sukienki z 40s - rozdrobnione i wszechstronne; W modzie sylwetka.

Styl retro 40: stoy sukienek
Jednak w życiu kolorów sukienek były mniej zabawy. Ale obrazy uzyskały jeszcze bardziej kobiece:

Dziewczyny 40-tych w modnych sukienkach

W bibliotece
Oprócz sukienek i spódnic, dziewcząt i kobiet z lat 40-tych z spodniach z przyjemnością. Curra Free, linia talii jest lekko przeceniona, zobacz zdjęcie:

Moda 40s: Spodnie
Zawiesia przyszedł, aby przesunąć kapelusze:

Fashionista, 1940s.
Były to buty damskie z lat 40-tych:

Modny w czterorocznych butach


Styl retro 40s.
Najczęstszą formą szklanek punktów w latach 40. ubiegłego wieku było okrągłe:

Dziewczyny w okularach przeciwsłonecznych, 40s
Oprócz przeceny talii bikini, zwróć uwagę na cięcie biustonosze. "Jest coś w tym", prawda?

Pokaż kolekcję stroje kąpielowa Louis Réard, 1942
Styl retro to nowy klasyk
Oświadczamy całą odpowiedzialność: przez dwa tysięczny styl, retro 40s, 50 lub 60. pokonali co najmniej dziesięciu projektantów na swoich koncertach. A jeśli nowy sezon mody 2015 w nowym stylu wyglądy pożyczył sukienki w groszku ze wspaniałą spódnicą (na przykład, projektanta Barbara TFANK), a następnie jesienią 2015-2016 z lekką ręką twórczej Dyrektor domu Moda Chanel w trendzie będzie białe kołnierze i mankiety w stylu retro w połowie lat 40-tych.
Wiele gwiazd ubierało się w stylu retro z przyjemnością, a Duma Miroslava jest jednym z nich. Bardzo precyzyjnie wpada na obraz 340., zobacz zdjęcie:

Miroslav Duma w retro sukience 40 z Ulana Sergeenko
Tutaj Miroslav Duma w garniturze w kratkę. Wydaje się, że coś podobnego, który już dziś pokazaliśmy:

Miroslav Duma w codziennym garniturze w stylu retro 40s
Miroslava Duma w sukience w stylu retro z małym wydrukiem kwiatowym:

Stylowy i kobiecy
Ogólnie rzecz biorąc, eksperymentuj i graj na kontrasty! W poniedziałek, siedzieć w stylu sportowym, a we wtorek - w stylu retro 40s. Słuchaj sam: Na pewno zauważysz zmiany wewnątrz i najprawdopodobniej odkryj coś nowego: formularz może zmienić zawartość i wypełnić ją nowymi znaczeniami. Ale nie wierzysz nam za słowo: sprawdź i zobacz sam.

Początek lat 40. ubiegłego wieku został przyćmiony przez ostatnią wojnę światową. Konflikty wojskowe są zawsze świetnym testem na świat mody. Relacje do odzieży, światopogląd pod względem składania się z pomocy rzeczy. Pierwszy plan wychodzi praktyczność i trwałość we wszystkim. Los ludzi i przedstawicieli świata mody nie są wyjątkiem. Wiele jest zmuszeni do dostosowania się do okoliczności lub rozwiązania ich działalności. Moda 40x - 50s z ubiegłego wieku Było nasycone wydarzeniami tak smutnymi i radosnymi.

Przemysł mody wszystkich krajów uczestniczących w wojnie został podważony i był w stanie zgubnym. Wiele paryskich trybów zostało zamkniętych podczas II wojny światowej. Pomiędzy nimiMaison Vionnet i Maison Chanel . Niektórzy projektanci, wśród nichMaincher. , przeniósł się do Nowego Jorku. Pełny program moralnej i intelektualnej re-edukacji państwa francuskiego nie poszło wokół świata mody. Przesunięcie stylowego paryskiego ma wizerunek niezawodnej żony i młodej dziewczyny sportowej bardziej odpowiedniej agendzie nowego reżimu. Niemcy widział ponad połowę całej modycznej branży Francji, w tym tryby mod, a nawet wspiął się na kwestię transferu francuskiej mody do Berlina lub Wiednia. Wysokie archiwa komory handlowej zostały wycofane, w tym obszerną listę klientów. Znaczenie tego wszystkiego było złamanie monopolu, który rzekomo zagrażał dominacji trzeciej Rzeszy. W tym czasie we Francji było 92 domów mody.

Tkaniny nie wystarczyło, aby zaoszczędzić długość sukienki, stało się wyższe i wyższe. Zastosowano zarówno do codziennych ubrań, jak i wieczorem. Od 1940 r. Wprowadzono pewne rozporządzenie, zgodnie z którymi możliwe było spędzenie nie więcej niż 4 metry tkaniny na płaszczu, a tanie materiały były coraz częściej stosowane na bluzce, a naturalny został zastąpiony sztucznymi. Ale mimo, że Kutuur wszystko możliwe, aby zachować jego baner. Humor i frywolność stała się głównym sposobem ochrony przed władzami okupacyjnymi, dzięki tej modzie była w stanie przetrwać. Chociaż niektórzy twierdzą, że bogate żony nazistów przyczyniły się do zachowania francuskiej mody, ale w rzeczywistości Rekordy pokazują, że klienci Mod Domy w tym czasie były mieszanką bogatych parysków, żon zagranicznych ambasadorów, klienci związanych z czarnym Rynek i inni goście do salonów, w tym niemieckie kobiety były w mniejszości. Podczas wojny, Maggie Rouff, Nina Ricci, Marsylia Rochas, Zhanna Lafaurie, pracowała podczas wojny, Martha Rouff, Nina Ricci.

Podczas okupacji jedynym sposobem na kobiety dodają ich szary obraz różnorodności i kolorów były kapelusze. Zmiana sukni lub kostiumowa jest droga, a kapelusz jest tańszy niż wszystko. Prawie wszystkie kapelusze były turbanem, bardzo stojące nad głową, ponieważ ten model odpowiadał fryzurę. Bita loki wspięła się albo zebrana w wiązce, usunięta do siatki. W ZSRR taka fryzura zwana "domem w lobby". I tak naprawdę było, ponieważ w celu uratowania mojej głowy, mydła nie są więcej niż raz w tygodniu. Celem głowy głowy głowy nie było pokazać włosów, ale całkowicie je ukryć, a kształt Tübban był z nim porwany.

Moda na turbansach pochodziła z Karaibów. Podczas wojny Francja została odcięta z Ameryki, głównym konsumentem francuskiej mody, a Stany Zjednoczone zwróciły uwagę na kraje karaibskie: Kuba, Puerto Rico, Trinidad i Tobago. Kobiety pracujące nad plantacjami w Latino - kraje amerykański związane głową z kawałkiem materii jak turban, chroniony przed słońcem. I dzięki brazylijskiej aktorce Carmen Miranda , Słynne w Hollywood, buty zaczęły się bardzo popularne na platformie, co zostało zrobione dla niej. Miranda była niski wzrost (około 149 cm) i stała się prawdziwie propagandą takich butów. Wygląda na wyższą, nosiła platformę i pięty około 20 cm, ale na głowie turbanu. Turban widzi z pozostałości tkaniny i jego produkcji nie wymaga specjalnych materiałów ani narzędzi, jak do produkcji kapeluszy od filcu. Wśród innowacyjnych modystów tego czasu byli Pauline Adam, Simone Noda, Rose Valua i Le Monie.

Różne opakowanie upraszczono, stało się zwykłym wykorzystaniem tanich materiałów, takich jak drzewo, słoma, bambus, plastik. Ponownie moda zawiera ręczne prace, tylko tym razem tanio. Platforma na butach, jak akcesoria mogą być drewniane. Skóra stała się coraz bardziej niedostępna, ponieważ została podjęta do potrzeb armii. U kobiet, skórzany pas nie powinien być szerszy niż 3 cm, aby zaoszczędzić. Popularny, aby stać się stylem "Petchvork", wcześniej wykorzystywany do produkcji koców w wioskach i nigdy wcześniej w wysokiej modzie. Ale ze względu na złożoną sytuację gospodarczą wchodzi do przypadkowych ubrań. Kobiety używane fantazji, aby wyglądać pięknie i inteligentnie. Wstążka, połączenie tkanin, a nawet zasłony mogą wejść na kurs.

Elsa Skiaparelli została zmuszona do wyjścia w Stanach Zjednoczonych, ale dom nie zamknął swojego domu i poinstruowałem zarządzanie szwedzką Irene Dany. W Ameryce Elsa była zaangażowana w czytanie wykładu na modzie w Czerwonym Krzyżu. W jej nieobecności wiodący model domu była Barbara Rapponet, Barbar, wyemigrował z Rosji. Po wyzwoleniu Paryża w 1944 r. Skiaparelli wrócił do Francji, do jego domu, ale podczas jej nieobecności pojawili się młodych projektantów, którzy mogli skomponować jej konkurencję. W 1947 r. Elsa zajmuje pracę w domu francuskiego arystokrata JUBER DE ZHIVANI.

Stały rywal SkiaParelli, Coco Chanel, zamknął swój dom w 1940 roku. W 1944 r., Kiedy Paryż został wydany przez Chanel uciekł z Francji, aby nie dostać się do represji, ponieważ podczas okupacji Jej Kavaler był oficer Gestapo. Spędziła 10 lat na wygnaniu w Szwajcarii.

Jednym ze słynnych domów mody był dom Madame Gre, francuski projektant, który stworzył sukienki bezpośrednio na modelu, bez sadzonek. W młodości studiowała rzeźbę i malowanie, które używane w swojej przyszłej pracy. W 1933 r. Otwiera swój pierwszy salon, który na początku wojny w 1940 r. Zamknie i opuści rodzinę na południu Francji z okupowanego Paryża. Ale ze względu na trudną sytuację finansową wróciła do Paryża i nadal pracował. Próbowała w każdym możliwym sposobie, aby skonfrontować ograniczeń, które zainstalowali Niemcy. Tkanka spędziła więcej niż dozwolona, \u200b\u200bodmówiła służenia kochanków nazistów, a na pokazie mody dla nazistów przedstawiło kolekcję w krajowych kolorach Francji. W 1943 r. Madame Gaza została zamknięta dla nadmiaru limitu tkaniny i przeciwdziałaniu władzom. Prędkość Madame ponownie uciekła i wróciła do Paryża tylko w 1945 roku, po jego wydaniu. W 1947 roku otrzymała porządek Honorowy Legion jako moralny autorytet narodu. Pomimo faktu, że jej modele były zupełnie inne na modelu Dii, miała wielu fanów. Drapets, miękkie tkaniny - to wyróżniało sukienki od innych. Wśród ich klientów Madame GRE Elsa Tyole i lilia Bric.

Wiele sławnych aktorek w tym czasie przyczynił się do rozwoju mody. Rita Hayworth, Marlene Dietrich, Catherine Hepburnbyli bardzo popularni i posiadali swój styl i fantazję. Dla braku pięknej koronki rzeczy w 40 lat były często oddzielone kawałkami futra. Chernoburka była bardzo popularna, która była uprawiana w Stanach Zjednoczonych i Syberii. Każda kobieta marzyła o posiadaniu kołnierza lub sprzęgła Chernoburki. Kolory w odzieży zostały przeważnie ciemne: brązowy, ciemny - Burgundii, ciemnoniebieski. Wyjątkowo do rozważań z praktyczności, ciemne ubrania nie musiały być w stanie dać czyste. Jedną z najmodniejszych tkanin podczas wojny był krepa (tkanina wełniana matowa), a bardzo popularny garnitur był kombinacją kurtki i sukienek. Najbardziej odpowiednim stylem epoki wojny było: szerokie ramiona napowietrzne, pas, podkreślona talia, bezpośrednia spódnica, koszulki narzutowe. Wszystko to były szczegóły formy wojskowej. Jako zastąpienie skóry, która została wykorzystana wcześniej, produkty skórzanego gadu są w modzie: Python, krokodyl i jaszczurek. Złoto został poproszony o banki, a złote produkty stały się raczej rzadkie. Akcesoria zostały wykonane z genialnym metalu, a szczegóły zostały uwzględnione w modzie, które miały wyraźnie tematy wojskowe, takie jak łańcuchy, zamki, torby w postaci wkładu. Produkcja akcesoriów i biżuterii poszła do spadku i rzemieślników niezależnie wykonali przyciski i różne dekoracje.

Vorte House Vorte., bardzo znana pod koniec XIX wieku straciła popularność, a 40. stała się zachód słońca jego imperium. Główny couture Francji podczas wojny był Lucien Lelong., Prezes Paris Syndicate o wysokiej modzie. I główny projektant w domu Lelong był Christian Dior, Drugi projektant - Pierre Balmen.. Po wojnie zostaną usłyszeni i otworzyć swoje tryby. Christian Dior w 1947 roku pokaże swoją pierwszą kolekcję o nazwie "King", których cechy wyróżniające zostaną podkreślone biust, talii osiki i wspaniałą spódnicę. Sylwetka "Hourglass", składający się z kurtki - barze i spódnice na Krnolinie docierającej do kostki, podbił cały świat.

Była to powojenne powrotne do kobiecości i przedwojennego luksusu, a także upamiętnianie ożywienia francuskiego wysokiej mody. Popularność DiU szybko rosła, która również przyczyniła się do pewnej reklamy, redaktora amerykańskiego Harper 's basaar, Karmel śnieg Powiedziała, że \u200b\u200bto nowy wygląd! " Więc urodzony styl nowy wygląd. Wielu uważało, że marnotrawstwo, ponieważ wiele tkanin poszła spódnice w tym stylu, a wciąż był system kart. Niektóre sukienki wymagane od 16 do 100 metrów materii i tiulu. Ponadto potrzebowali odpowiednich rajstop i dobrych biustonosze.

W tym samym czasie chrześcijański Dior używał bardzo prostych przycisków. Wierzył, że zwykłe czarne przyciski z 4 otworami są szczyt elegancji. Chociaż dom stroje szyte w domu i stylu »Militari, możliwe jest, aby amerykańskie kobiety robocze, które nadal pozostają aktywnymi konsumentami francuskiej mody.

W 1947 roku młoda diora przychodzi do domu Pierre Cardin.Kto rozpoczął karierę z artystki teatralnego. W latach pięćdziesiątych otwiera swój własny dom mody. Rok później pokazał pierwszą kolekcję odzieży damskiej, aw 1957 roku został przyjęty do syndykatu mody. Był piosenkarką futurystycznych kierunków w ubraniach. Tworząc jasne obrazy, nie dbał o piękno kobiecej postaci. Prostokątne sylwetki ukrywają wszystkie wady. Awangardowy kierunek był mottem jego pracy.

Ale Cardin był nie tylko twórcą przyszłej mody, ale także doskonałym przedsiębiorcą. Był pierwszym, który sprzedał swoje kreacje po niższej cenie w ramach nowej sprzedaży Pret - Port. Współpracując z domami handlowymi, wystawił swoje kolekcje pod jego imieniem, ale w bardziej przystępnej polityce cenowej. W 1959 r. Został wykluczony z syndykatu o naruszenie zasad i zmniejszenie obrazu wysokiej mody. Ale Cardin okazał się nagrodą i po chwili wielu projektantów podążył za jego przykładem.

Cristobal Balenciaga., Hiszpański projektant, jeden z najbardziej znanych naczyniach tego czasu. Rozpoczął swoją karierę w latach 30-tych, przeprowadzkę do Francji. W 1937 roku otworzył swój dom mody i kontynuował swoje zajęcia do lat 60.. Dla Hiszpanów Balenxiaga to "bohater narodowy" i dziś. Kostiumy Balenciaga są bardzo drogie, od 10 000 dolarów i wyższe. Jednym z charakterystycznych szczegółów jego kostiumów jest obecność bask, popularna w hiszpańskich strojach.

Szanghaj stał się jednym z stolicy mody w czasie wojny, ponieważ w tym okresie była bardzo międzynarodowa ludność: Francuzi, brytyjczycy i wielu rosyjskich emigrantów. Wiele domów mody działało, co było otwarte na emigrantów z Rosji, a wiele kobiet pracował w kabaret, teatrach, restauracjach i starannie przestrzegaj nowych produktów. Dla japońskiego, który zajmował Chiny, europejska moda była prawdziwym odkryciem.

W okresie powojennym cały przemysł odzieżowy był w stanie zgadzającym. Projektanci mody byli w ciasnej pozycji i całkowitym oszczędności we wszystkim. Aby wypełnić luki w wydatkach, projektantów, gdy tylko pojawiła się ta możliwość, większa ilość tkaniny zaczął używać. Nowość, która pojawiła się w powojennych latach jest plisowana. Bezpośrednie spódnice wojskowe ustąpiły drogę spódnic początkowych znacznie poniżej kolana. Mężczyźni wrócili z odzieży wojennej i kobiety otrzymały nowy kierunek. Powinna ponownie wyglądać atrakcyjnie, kobiece i seksowne. Przychodzi okres elegancji, spokojnych tonów, nie przerażających mężczyzn.

Od 1947 r. Małe czapki są zawarte w modzie zamiast turbans, a zamiast szerokich obcasów i platform na obcasach, w których metalowe szpilki pobierane z włożonej branży powietrznej. W nowym spojrzeniu Era wszystkie delikatne cienki odcienie stały się modne. Nowa forma okularów w postaci "Chanterelles". W świecie wysokiej mody rozpoczyna "złoty wiek".

Pod koniec 40 lat powstała niezwykła subkultura w ZSRR, która jest społecznością młodzieży, naśladując amerykański styl życia. W 1949 r., Po opublikowaniu DG Belysaeva, w dzienniku "Krokodyl" Faketona o nazwie "Stygi" tą nazwę mocno zabezpieczoną w nowym kierunku. Ruch był powszechny w całym kraju i nadal istnieje do początku lat 60.. Młodzi ludzie wyrazili negatywny stosunek do istniejącego systemu, wartości moralnych i całego stylu życia. Od reszty populacji wyróżniali się przede wszystkim przez ich jasne i niezwykle widoki, skomplikowane fryzury i stylowe obrazy, dla których były bardzo krytykowane przez posłuszonych obywateli, a nawet doznał odpowiedzialności karnej. Style promowały muzykę zagraniczną, religijną, jazda w szyku miała na sobie obce ubrania, co było z wielką trudnością i na to, jako odpowiedź, uzyskano pogardygodniowe nastawienie do siebie. Pomimo wszystkich przeszkód style pozostały pozytywne, twórczo wierzyli w ich wygląd, jasnych i wesołych ludzi.

Słynny muzyk Alexey Kozlov mówi:

"Styl ma taką spędzić bezsensowne wyrażenie oczu. Nie dlatego, że jesteśmy dupkami. Po prostu gdybyśmy byli narażeni na twoje oczy, gdybyśmy obserwowali, jak się czujemy, wszyscy zobaczą, jak ich nienawidzimy. W tym widoku możliwe było zapłacenie. Więc pochodziliśmy razem.

W 1949 r. W Niemczech moda została wykonana przez nową rundę, w Düsseldorfie, pierwszy salon został otwarty - i port. Był to początek masowej produkcji odzieży i prawdziwej demokratyzacji przemysłu mody. Wraz ze wzrostem pędzącego - portu w latach 50., wybór stylów, tkanin, kolory niezwykle rozszerzone, co umożliwiło spełnienie żądań każdej kobiety.

Moda 50-tych wyróżniała się optymizmem, luksusem i kobiecością. Znowu, złota biżuteria i suknie wieczorowe ozdobione koralikami i cyrkonami. Pomimo faktu, że kobiety pragnęły postępować, wielu z nich pracował i już jechał same samochody, kobiecy wizerunek, który przyjęli z radością. Kutuur doświadczył czegoś jak ożywienie. Małe gorsety, wąska talia i aktywna strefa. W latach 50. kobiety wciąż preferowane francuską mody.

Po zakończeniu wojny w Paryż Elsa Skiaparelli. . Jego nowy kolor staje się kolorem fuksji, bardzo jasny i aktywny. Elsa była malowaniem propagandzką surrealizmu i było bardzo wiele odzwierciedlone w jej kolekcjach. Odzież SkiaParelli została zaprojektowana dla młodych, energicznych i niezależnych kobiet, które nie były obcego nowego, ekstrawaganckiego obrazu w ubraniach. Ale po wojnie ludzie obawiali się takich kobiet i zbyt jasnych kolorów. Mężczyźni byli zmęczeni walkami, lubili bardziej ładne i spokojne kobiety ubrane w pastelowe kolory. Odgrywał kluczową rolę w losie Elsy, ponieważ podążając za jego kierunkiem, straciła własną popularność, aw 1954 r. Opuścił świat mody, pod pretekstem narodzin dwóch jego wnuczek, co było niezwykle ciesząc się jej stałe rywal Coco Chanel.

Najsłynniejsze couturiery tego czasu były Cristobal Balenciaga, Yumber de Zhivani i Pierre Balmon. W 1951 r. Balenciaga całkowicie zmieniła sylwetkę: rozszerzył ramiona i zmieniła linię talii. W 1955 r. Opracował sukienkę - tunikę, która do 1957 roku została przekształcona w koszulę. Do końca 1959 r. Zakończył się linią ampir, z przytłoczoną talią sukienek i płaszcz rzeźbiony jako kimono. Balenciaga różni się o wiele couturego przez fakt, że może tworzyć modele od początku do końca, ponieważ w wieku 12 lat otrzymał krawiectwo do krawieckiego.

Yuber de Zhivani. Otworzył swój pierwszy dom mody w 1952 r. I zrobił uczucie z modeli połączonymi z różnych tkanin. Butiki zostały otwarte w Zurychu, Rzymie i Buenos Aires. Był nazwany człowiekiem o ogromnym smaku i powstrzymywał się elegancji. Jego klienci byli Audrey Hepburn i Jacqueline Kennedy. W 25 lat stał się najmłodszym i progresywnym projektantem na scenie mody Paryż. Pierwsza kolekcja żywych została nazwana "Bettina Graziani" o imieniu młodego modelu w tym czasie. Użył tkanin nie drogich, ale przyciągnął klientów oryginalności jego struktur. Givens szyła prawie wszystkie kostiumy dla bohaterki Audrey Hepburn. Była jego muzą. Po śmierci Audrey Zhivani postanowił opuścić świat mody.

Pierre Balmen. Otworzył swój dom mody w 1945 roku. Ale wielki sukces zaczął używać tylko 1952 roku. Balman wspierał styl elegancki Paryż z wyzwaniem splendoru, oprócz mistrzowsko posiadał kreatywną kombinację tkanek i cienkich kombinacji kolorów. Klienci swojego domu byli zwolennikami elegancji, prostych cięć i bardziej naturalnego obrazu.

W 1953 roku we Włoszech rozpoczyna swoją działalność Otttavio i Rosita Missoni. W tym roku otwierają małe warsztaty dziewiarskie i staje się punktem odniesienia do narodzin nowej marki. W 1958 r. Reprezentują pierwszą kolekcję w Mediolan Department Store pod marką Missoni.. W prasie był odpowiednio objęte prasą i zaczął być popularne wraz z publicznością. Przy wsparciu redaktora naczelnego magazynu Arianna, Anna Pujo Biznes stał się prosperujący. Missoni rozpoczął się głównie z produkcji odzieży sportowej i szukaliśmy ich drogi, ich tożsamości korporacyjnej około dziesięciu lat. Okres tego typu marki będzie pierwsze dziesięciolecia, a karta odwiedzająca wielobarwne paski - zygzaki w stylu etnicznym.

Po tym, jak spadł dziesięcioletnie wygnanie w świecie mody Coco Chanel.. Była w tym czasie przez około 70 lat. Nie mogła tolerować nowego wyglądu i przedłożyła publiczności szeregu pomysłów, które w przyszłości stało się i podkreślenie jej wizerunku. Są to torby Steganowe na metalowych łańcuchach, kostiumy dużej tkaniny tkania ze złotymi łańcuchami, błyszczącą biżuterią, jedwabne bluzki w kwiatach, przyciskach i przyciskach z monogramem, suknie wieczorowe i futro, długie wątki perły. Ale pierwsza powojenna kolekcja zawodziła i nie powiodła się.

Publiczność postrzegała modele jako staromodne i nie reagując na ducha czasów. Ale czasami los prezentuje niesamowite niespodzianki, a to jest dokładnie to, co stało się z modeli kanałów. Okres ten zbiegł się z Warszawą konwencją samolotów, zgodnie z którymi kobiety i mężczyźni mieli prawo do podjęcia z nimi tylko 20 kg bagażu. I oczywiście bujne sukienki w nowym stylu wyglądu nie zostały umieszczone w walizkach więcej niż jeden. A garnitury Cassel były wspaniałe do transportu w pewnej ilości. W 1955 roku publiczność podjęła idee Chanel i zabrał ich do służby.

Jeden z wynalazku uruchamiany był łańcuch szyć na dnie kurtki z niewłaściwej strony, tak że dno kurtki nie poszedł. Podszewka powinna być dokładnie tym samym tonem, co sam kurtka, granice nie powinny być. Długość spódnicy nigdy nie podniosła ponad kolan, którzy według Chanelu były najpiękniejsze miejsce na ciele kobiety. Coco Chanel nie wiedział, jak rysować lub szyć, ale wszystkie okucia zawsze się stały.

W 1959 r. Rewolucja w świecie mody wykonała wynalazek Lycry. To w dużej mierze zmieniło stosunek do bielizny i doprowadził do restrukturyzacji w branży związanej z produkcją bielizny. Kwiatowe jasne kolory tkanin z wprowadzonymi rysunkami drukowanymi. Najpopularniejsze tkaniny były tafty i organda, ponieważ zachowali kształt sukienki. Czerwona linia w latach 50-tych przechodzi temat pokazującego luksusu, który zaginęli ludzi podczas wojny. Temat reszty był popularny, czego nie mogło sobie pozwolić na wszystko. Zostało to wyrażone w rysunkach morskich na tkaninie, aplikacje na torebkach w postaci muszelek i ryb. San Tropez staje się najmodniejszym ośrodkiem, gdzie wszystkie mortgagory stada życia.

W Hollywood stworzono specjalny styl glamour, który został promowany Merilin Monroe, Grace Kelly i Lauren Baclal. Niektórzy projektanci mody wierzyli, że sukienka pokazana z ekranu zobaczyłoby miliony, w porównaniu do modeli w magazynach. Dlatego jest to bardziej rentowna inwestycja ich pracy i aktywnie współpracowali z studiami filmowymi. Nie próbowali przestrzegać wszystkich stylów modnego Paryża i próbowali stworzyć własną wersję klasycyzmu, który powinien być poza czasem. Do stworzenia kostiumów używanych futra, cekinów, luksusowych materiałów, szyfonu. Popularny był model z głęboki dekolt z tyłu, aktorka w takiej sukience wyglądała bardzo imponująco. Najbardziej wpływowi projektanci Hollywood z tego czasu byli Orri Kelly, William Trestla, Travis Benton i Gilbert Adrian.

50 E Roku jest triumfem kolorów i kamieni, nie zawsze prawdziwy, ale główną rzeczą jest to, że są blasku. W 1953 r. Przychodzi młody dom mody do domu mody Yves Saint LaurentA po nagłej śmierci Diora staje się wiodącym projektantem mody w domu. W 1957 r. Yves Saint-Laurent wprowadza nową sylwetkę. Pierwszy model "humanitarny", w którym kobieta mogłaby jeść. Ta sylwetka będzie płynnie w latach 60., ale zdobywa nowy dźwięk.

W 1959 r. W ramach ZSRR pojawi się ważne wydarzenie. 12 francuskich manekinów i 120 modeli odzieży prowadzonych przez Yves Saint-Laurent odwiedzą stolicę kraju. Wszystkie 14 depozytów zbiorów odbędą się za zamkniętymi drzwiami, których widzowie będą urzędnikami wysokiego rangą i przedstawiciele przemysłu tekstylnego i lekkiego. W ciągu kilku dni pobytu z kolekcji będzie można pokazać w kilku zakładach Moskwy, a także zrób lot do Arkhangelsk.

Początek lat 40. ubiegłego wieku został przyćmiony przez wojnę i ciężkie wstrząsy społeczne, dlatego rozwój zjawisk kultury i modyfikacji wśród nich, podyktowanych poważnymi okolicznościami. W tym czasie, nie tylko widoki ludzi na ubraniach i karmić się z jej pomocą, a także światopoglądem społeczeństwa.

40. XX wieku zostały oznaczone wzrostem produkcji przemysłowej, co zwróciło praktyczność i trwałość rzeczy. Ponadto od 1940 r. Nastąpił zakaz nadmiernego stosowania bawełny, skóry, jedwabiu nie do potrzeb wojskowych. Specjalne kupony zostały przydzielone na nabycie wiskozy, ponieważ wielu ludzi zaczęło zmieniać stare ubrania w domu z własnymi rękami. Zatem minimalizm został zmuszony stać się głównym trendem, a brakiem złożonego wystroju i draperii - głównych cech mody piątego namiotu XX wieku. Tkanina brakowała przez cały czas, więc długość spódnic każdego roku stała się coraz krótsza. Ponadto obsługiwane przepisy, które wskazały ilość tkaniny, które można wydać na produkcję konkretnej rzeczy. Aby szyć płaszcz, można było użyć do 4 metrów tkaniny, a dla bluzek do 1 metra. Naturalne tkaniny coraz częściej zastępują sztuczne, ponieważ nie istniały znaczących ograniczeń.

Jeśli rozmawiamy o dominującym wartościach pewnych trendów we współczesnym zrozumieniu tego słowa - będzie to styl militari. Głównym strojem żeński był garnitur lakonicznego cięcia z skróconą spódnicą. Kurtka miała kwadratowe ramiona z kurtkami, kołnierzami i mankietów były wyjątkowo białe, a pasy podobne do armii. Khaki stał się najmodniejszym kolorem, a tkanki wybrano najlepiej z małym wzorem. Pojawił się nowy model odzieży - sukienka z koszulą, a także projektanci po raz pierwszy oferowała styl sportowy kobiet. Skupiono się na pasie z pasami opóźnionych na sukienkach lub jabłkach szerokości. Tak więc ogólny wygląd przypominał formularz wojskowy niż strój.

W drugiej połowie lat 40-tych sytuacja zmieniła się dramatycznie. Wraz z końcem wojny przepisy dopuszczalne dla dopuszczalnej ilości tkanki przestały działać. Społeczeństwo jest zmęczony stylem militari, który przez długi czas zdominowany we wszystkich sferach życia. Projektanci wrócili do wydłużonych szerokich spódnic i sukienek, ogólnie wolnych bluzek, wolę i dekorację. W odpowiednim czasie chrześcijański Dior wyszedł na modną arenę, która oferowała kobiety dokładnie, czego chcą.

Akcesoria w latach 40. przetrwały również wiele zmian. Eleganckie małe czapki wkrótce zniknęły z modnych sal mody, i przyszli do zmiany szerokokątnych kapeluszy i turbańczyków. Wolumetryczne kapelusze załączone ukończeniem minimalistycznym obrazem. Bardzo często zaczęły nosić turban. Głównym celem było w pełni ukrycie włosów, z którymi pomyślnie poradziłeś zrząd. Turban uszył od pozostałości tkaniny i jej wytwarzania nie wymagał specjalnych narzędzi, co udostępniło nakrycie głowy dla większości. Ze względu na brak skóry buty dołączyły do \u200b\u200bgrubego podeszwy korkowych, które były popularne wraz z brazylijską aktorką Carmen Mirandą. Kosmetyki zniknęły od liczników na chwilę, ponieważ kobiety zaczęły stosować wszelkiego rodzaju materiałów, aby go zastąpić.

Na początku lat 40. XX wieku trendy mody były podyktowane przez nie projektantów i stylistów, ale wstrząsy społeczne i okoliczności ekonomiczne, które nie mogły być wyświetlane w stylu, który był popularny w tym czasie. Ze względu na brak tkaniny spódnice stały się już krótko, a bluzki są zamontowane. Żeński obraz coraz bardziej przypomniał mundur wojskowy. Możliwe było udekorowanie obrazu tylko dzięki akcesoriom, że takie rygorystyczne zasady nie zastosowały. Ale jednocześnie piąta dekada XX wieku można nazwać dekadą kontrastu. Jeśli styl militari zdominował w latach 1940-1945, a następnie natychmiast po zakończeniu wojny, gorsety, szerokie i długie spódnice, luźne bluzki i zwrócone wolulinesy. Taki kontrast potwierdza funkcję mody jako zjawisko społeczne, aby odpowiedzieć na sytuacje występujące w otaczającym świecie.