Mama być 

Prezentacja na temat mody epoki Piotra Wielkiego. Prezentacja na temat: „kultura epoki Piotra” prezentacja na lekcji historii (klasa 8) na ten temat. Garnitur damski - dopasowana sylwetka i szerokie spódnice

Bella Adceeva, RIA Nowosti.

Panowanie Piotra I przeszło do historii nie tylko reformami sądownictwa i finansów, ale także przeobrażeniami w sferze kulturalnej, w tym w dziedzinie mody. Wielu historyków kojarzy pojawienie się samej koncepcji mody w Rosji z imieniem Piotra. Przez trzy dekady udało mu się nie tylko ubrać konserwatywną rosyjską szlachtę na europejski sposób, ale także zmienić styl zachowania i myślenia mieszkańców stolicy i Moskwy.

Piotr I przeciwko tradycji i podatku od brody

Jeszcze przed reformą Piotr I wolał wygodniejszy europejski strój od tradycyjnych ubrań z długim rondem, a pod koniec lat 90. XVI wieku, wracając z zagranicy, zaczął europeizować kraj i zaczął od najbardziej nienaruszalnego - brody.

Przez długi czas golenie brody i wąsów było w Rosji uważane za grzech. Dlatego też, gdy w 1698 roku młody car Piotr I własnoręcznie obciął brody kilku szlacheckim bojarom, wywołało to zamieszanie i zaskoczenie. Jednak car był wytrwały, mimo że wielu widziało w jego działaniach brak szacunku dla odwiecznych tradycji rosyjskich. Ponadto po zgoleniu brody szlachta traciła swój zwykły odważny wygląd, kapłani odmawiali służenia bez brody, a zdarzały się nawet przypadki, gdy po przymusowym goleniu bojarzy popełnili samobójstwo.

W 1698 r. Piotr I ustanowił podatek od brody, który zapłacił specjalny żeton przedstawiony przez policjanta. Już w 1705 r. wydano dekret, zgodnie z którym jedynymi, którym pozwolono nie golić brody i wąsów, byli księża, zakonnicy i chłopi. Cała reszta została obciążona podwyższonym podatkiem za nieposłuszeństwo, którego wysokość zależała od klasy i stanu majątkowego sprawcy. W sumie obowiązywały cztery stopnie cła: 600 rubli rocznie, co stanowiło dużo pieniędzy, musieli płacić dworzanie i szlachta miejska, 100 rubli rocznie pobierano od kupców, 60 rubli płacili mieszczanie i służba , woźnice i mieszkańcy Moskwy różnych stopni za noszenie brody dawali 30 rubli rocznie. Jedynymi chłopami, którzy byli wolni od cła, byli chłopi, ale stary obyczaj też ich nie kosztował - płacili jedną kopiejkę przy wjeździe do miasta. Obowiązek noszenia brody istniał również po śmierci Piotra, a zniesiono go dopiero w 1772 roku.

Kuloty i szlafrok zamiast szlafroka i spodni

Ci, którzy nie zdążyli dojść do siebie po zakazie brody szlachty, wkrótce oczekiwali nowego szoku - 29 sierpnia 1699 r. Wydano dekret zakazujący starego rosyjskiego stroju. W styczniu 1700 r. Piotr I nakazał wszystkim nosić strój na sposób węgierski, nieco później jako przykład zaczęto przytaczać strój niemiecki, a na koniec bojarzy i szlachta nakazano nosić niemiecki strój w dni powszednie i Francuski na wakacjach.


Kobiety musiały przebrać się w strój europejski od 1 stycznia 1701 roku. Biedna szlachta dostała dwa lata na przyniesienie starej sukienki - na ubraniach nałożono specjalną pieczęć z datą. Strachy na wróble ubrane w nowy sposób zostały wyeksponowane na ulicach miasta jako wizualne przykłady nowego stroju.

Zgodnie z przepisami mężczyźni musieli teraz ubierać się w przycięty kaftan (po francusku justocor), kamizelkę i spodnie (culottes). Europejski kaftan był znacznie krótszy niż tradycyjny rosyjski – sięgał tylko do kolan. Wystarczająco ciasno przylegająca do figury od góry, poszerzała się od góry do dołu - po bokach kaftana znajdowały się fałdy, a pośrodku pleców i po bokach rozcięcie. Dzięki temu kaftan był wygodniejszy i bardziej praktyczny, teraz można było w nim nawet jeździć. Mankiety na rękawach były wystarczająco szerokie i naszyto na nich ozdobne guziki. Sam kaftan z reguły był noszony szeroko rozpięty lub zapinany na kilka guzików - pod nim zawsze była widoczna koszulka.

W większości przypadków kamizelka była szyta z tego samego materiału co kaftan, ale była znacznie krótsza i nie tak szeroka na dole. Ubiór ten miał również rozcięcia po bokach, ale w przeciwieństwie do justocore nie było fałd. Rękaw był wąski (czasami wcale nie był), a kołnierz nigdy nie był przyszyty do stanika. Stanik był zapinany na guziki i mógł być ozdobiony haftem i wzorami na tkaninie. Zwykle przy szyciu zachowano jedność kroju, jednak na specjalne okazje można było zmieniać fakturę i kolor, a także założyć kaftan i kamizelkę, uszyte z różnych materiałów i w różnych kolorach. Wraz z przyciętym kaftanem i kamizelką weszły w modę krótkie spodnie, które zwykle nosiło się z szerokim pasem z tkaniny zebranym z tyłu. W cieplejszych miesiącach mężczyźni nosili wysokie jedwabne pończochy do skórzanych butów, a jesienią i zimą nosili te same wysokie buty. Dużo uwagi poświęcono dekoracji i detalom. Oprócz stroju mężczyźni zaczęli nosić broszki, spinki do mankietów i szpilki do krawatów. Koronka była w modzie, po reformie falbanki stały się bardzo popularne. Jeśli chodzi o nakrycie głowy, zwykłe toffi i murmolkę zastąpiono przekrzywionym kapeluszem. Tricorne zrobiono z czarnego filcu, a czapka nie była uszyta, ale materiał był w pewien sposób złożony. Stopniowo modna stała się również popularna w Europie peruka. Płaszcze przeciwdeszczowe z tkaniny były powszechne jako odzież wierzchnia. Później do tego stroju dodano pewne detale - zegarek na łańcuszku, laskę, lornetę, rękawiczki i miecz, który był noszony na uprzęży i ​​przechodził przez jedno z nacięć po bokach kaftana.

Wszystkie ubrania były zwykle haftowane złotą i srebrną nicią, szerokość szycia nie powinna przekraczać dziewięciu centymetrów. Uroczysty strój był specjalnie ozdobiony - i to była jedyna różnica w stosunku do codziennego ubioru.

W tym samym czasie pojawiła się moda na specjalną odzież do domu - szlafrok. Szlafrok był szlafrokiem, który bojarzy i szlachta nosili w domu na koszuli i spodniach. Sądząc po nazwie (z niemieckiego Schlafen – „spać”, Rock – „ubrania”), szlafrok był pierwotnie przeznaczony do spania. Najczęściej taki szlafrok był szyty z aksamitu i jedwabiu, ale w bogatych domach szlafroki robiono z drogich tkanin, a zimą ocieplano futrem.

Gorsety z koronki i szaty z kamieni

Podczas gdy mężczyźni raczej niechętnie przebierali się w nowe garnitury, przejście do europejskiej mody było jeszcze trudniejsze dla kobiet. Przyzwyczajone do długich i szerokich sukienek, do wielowarstwowych strojów, teraz dziewczyny musiały nosić wąską europejską sukienkę, która otwierała ramiona i klatkę piersiową.

Na początku XVIII wieku ubiór stołecznych szlachcianek zaczął przypominać strój francuski z końca XVII wieku. Kombinezon damski składał się teraz ze spódnicy, gorsetu i sukienki typu swing – wszystko to zakładano na lnianą koszulę. Gorset, noszony w Europie od XVI wieku, był szczególnie niewygodny dla kobiet. Dla zamożnych dam zawsze była pokryta jedwabiem i bogato obszyta guzikami, koronkami i wstążkami. Gorsetu nie można było zakładać samodzielnie - pokojówki zaciskały sznurówki na plecach dziewczynek, trudno było w nim oddychać i relaksować się, czy zginać plecy. Z przyzwyczajenia wiele pań, cały dzień w obcisłej sukience, zemdlało. Oprócz niedogodności gorset był również szkodliwy dla zdrowia: w nim organizm stał się podatny na choroby żołądka i płuc. Jednak pokonując mękę, szlachcianki przestrzegały trendów mody - tym bardziej, że nie miały innego wyjścia pod surowym dekretem Piotra.

Podobnie jak wąski gorset, integralną częścią kobiecego stroju była bardzo szeroka spódnica, która wyglądała szczególnie kontrastowo na tle eleganckiego topu. Aby utrzymać spódnice w formie, pod nimi zakładano ramki - figi. Takie spódnice, które pochodziły z Europy, nadawały się do ciepłego francuskiego klimatu, ale rosyjska zima wymagała cieplejszych ubrań, więc w zimnych porach spódnice były pikowane mrugnięciami.

Na sukienkę kobiety nosiły togę - nazwa tego okrycia wierzchniego pochodzi od francuskiego "szata" - "sukienka". Po reformie Piotrowej szata zastąpiła tradycyjne rosyjskie letniki i opashnyi. Roba była długą huśtawką, którą na początku wieku zwyczajowo haftowano i ozdabiano kamieniami, koronkami i łańcuszkami. Według stopnia zamożności i luksusu szatę oceniano na szlachetność jej właściciela. Starając się zademonstrować swój status społeczny i bliskość dworu, kobiety nie bały się wyglądać pretensjonalnie: później Katarzyna II nakazała nawet zwrócić uwagę na prostotę kroju i dekoracji oraz nie używać koronek szerszych niż dziewięć centymetrów. Jednak za Piotra stroje charakteryzowały się nadmierną powagą i majestatem: wraz z pojawieniem się nowych sukien modne stało się ozdabianie się biżuterią tak obficie, jak to możliwe.

Uzupełnieniem strojów były naszyjniki, tiary, bransoletki, paski, sprzączki do sukienek i butów. Wraz z wiszącymi nitkami perłowymi zaczęli nosić sklavę - ozdobę na bandażu z tkaniny, który był wiązany wysoko na szyi.

Jak wszystko za granicą, europejskie ugrupowania zakorzeniły się w Rosji z pewnymi poprawkami podyktowanymi głównie surowym klimatem. Poza wspomnianymi spódnicami pikowanymi trzewikami, chusty, chustki i peleryny stały się integralną częścią ówczesnej garderoby. Kobiety zmuszone do noszenia sukienek z delikatnej tkaniny z odkrytymi ramionami, ramionami i dekoltem wykorzystywały te dodatki raczej dla ciepła niż dla piękna. Mniej więcej w tym samym czasie iz tego samego powodu weszły do ​​użytku pończochy - w życiu codziennym dziewczęta nosiły pończochy bawełniane lub wełniane, a podczas uroczystych wyjść nosiły jedwabne.

Na początku XVIII wieku modne były buty z ostrymi palcami, najczęściej z dużymi obcasami - do dziesięciu centymetrów. Buty do piłki były wykonane z satyny, brokatu i aksamitu, w innych przypadkach kobiety nosiły skórzane buty.
„Wkroczenie w tradycję”, które uważano za modę na gołą głowę, skłoniło kobiety do myślenia o fryzurach - teraz nie można było po prostu uczesać włosów i ukryć ich pod kopnięciem lub chustą. Większość pań zaczęła kręcić falami włosy i rozluźniać je na ramionach i plecach. Otwarta twarz była uważana za wzór urody, więc nie zakładano w tym czasie grzywek ani loków wiszących nad czołem. Z biegiem czasu do budowy skomplikowanych fryzur, peruk i treski potrzebne były spinki do włosów i specjalne ramki do włosów, które sprowadzano z zagranicy i kupowano za duże pieniądze.

Na ulicy kobiety zakładają na głowę koronkową czapkę. Na początku wielu próbowało go mocniej zacisnąć na głowie, wstydząc się pojawić publicznie z włosami wystającymi spod czapki.
Najszybsze zmiany ubioru akceptowali młodzi ludzie, u osób starszych proces ten trwał dłużej i boleśniej: w nowych krótkich garniturach wielu wydawało się „niewymiarowych”. Na początku lat 1710 szlachta uważała nowe kaftany i kamizelki za nieprzyzwoite iw tych przypadkach żołnierze siłą odcinali tradycyjne rosyjskie ubrania, które sięgały podłogi. Ale później niezadowoleni z nowej mody rodzice i matki zaczęli dostosowywać się do europejskich trendów. Dla swoich córek zamawiali zagraniczne magazyny ze stylami, które nie były jeszcze drukowane w Rosji, a także zapraszali korepetytorów, nauczycieli tańca i krawców z Europy.

Zgodnie z uwagami ambasadorów i ich świty, obecnych na najważniejszych balach początku wieku, do 1710 r. rosyjskie szlachcianki już „prawidłowo” malowały i czesały włosy, nie poddając się europejskim damom.
Jednak nie wszyscy podążali za najnowszym modowym słowem. A jeśli dworskie damy lśniły wykwintnymi sukienkami i biżuterią, to zwykli szlachcice najczęściej nie wyglądali tak celowo uroczyście, chociaż nosili sukienki na sposób europejski. Ściśle przestrzegano mody w Petersburgu, trochę mniej - w Moskwie mieszkańcy stolicy starali się nadążyć za drobną szlachtą ziemiańską.
Jeśli chodzi o chłopów, za Piotra zmiany w ich ubraniach praktycznie ich nie dotyczyły: nadal nosili tradycyjne ubrania z płótna i innych tanich materiałów. Koszula, sundress, pikowana kurtka, futro - garderoba kobiet z ludu pozostała taka sama jak kilka wieków temu. Moda europejska zawitała do wsi dopiero pod koniec XVIII wieku.

W innym środowisku - urzędników, kupców i przemysłowców - stroje wprowadzone przez Piotra I zostały całkowicie zakorzenione pod koniec jego panowania. Car swoimi dekretami uregulował nie tylko fasony i sylwetki stroju, ale także tkaninę, zdobienia, kolor i charakter jego dekoracji, co przyczyniło się do szybkiej europeizacji szlachty rosyjskiej. „Rosjanka, do niedawna niegrzeczna i niewykształcona, zmieniła się na lepsze, że teraz jest niewiele gorsza od Niemek i Francuzek w subtelnościach leczenia i sekularyzmu, a czasem nawet ma nad nimi przewagę” – napisał szlachcic holsztyński. Wilhelm Berchholz, który przybył do Rosji w 1709 r., wskazując nie tylko na nową modę, ale także na zmianę zachowań ludzi.

Ćwiczenie 1. Zapisz w tabeli, jakie zmiany zaszły w żywieniu wyższych warstw społeczeństwa w Rosji.

310 lat temu Piotr Wielki wydał dekret: Noś kostiumy zachodnioeuropejskie

Zadanie 2. Wypełnij tabelę „Zmiany ubioru w XVIII wieku”.

Przy wykonywaniu zadania korzystaj z materiałów § 18-19.

Zadanie 3.

W czasach Piotra 1 pojawili się pierwsi fashionistki.
Dekretem Piotra I z 1700 r. zabroniono szlachcie i mieszczanom noszenia starego rosyjskiego stroju, a zamiast niego ustanowiono następujące mundury: męski krótki dopasowany kaftan i koszulkę, spodnie, długie pończochy i buty ze sprzączkami, białą perukę lub pudrowane włosy, ogolona twarz; dla kobiet spódnica z szeroką ramią, obcisły gorset (stanik) z głębokim dekoltem, peruka i buty na wysokim obcasie, jasne kosmetyki dekoracyjne (róż i bielenie).

Kaftan noszono rozpięty - szeroko rozpięty.

W tamtych czasach za twórcę trendów uważano Francję, dlatego wiele elementów ubioru nosiło francuskie nazwy, na przykład culottes – krótkie męskie spodnie, opierały się na białych jedwabnych pończochach.

Za modne obuwie uważano buty z tępym nosem na małych obcasach z dużymi metalowymi sprzączkami lub botki - botki - z szerokimi oczkami w górnej części cholewek.

W Zbrojowni Kremla moskiewskiego wśród elementów garderoby znajduje się para szorstkich skórzanych butów oficerskich, które należały do ​​Piotra.

Istnieje opinia, że ​​król, który do perfekcji opanował wiele rzemiosł, uszył je własnoręcznie.

W słynnym portrecie Borowikowskiego książę Kurakin jest przedstawiony na tle bujnej scenerii pałacowej w olśniewająco jasnym ceremonialnym stroju bogato ozdobionym biżuterią, dla którego został nazwany diamentowym księciem.

Obcisły frak z wysokim ściętym dołem i spodniami ze złocistożółtego brokatu, czerwono-niebieskich tasiemek porządkowych, bogaty haft na kamizelce, mankiety, kosztowne koronkowe mankiety sprawiają, że kostium jest niezwykle kolorowy i elegancki.

W tym samym czasie peruka stała się modna.

Mimo wszelkich niedogodności miał też spore zalety: długo zachowywał swój kształt, ukrywał łysinę, a właścicielowi nadawał reprezentacyjny wygląd.

Nie zachowały się żadne stroje damskie z epoki Piotra Wielkiego. Za panowania Elżbiety, córki Piotra, odznaczały się szczególnym przepychem i bogactwem. Panie dworu nosiły nisko wycięte, dopasowane sukienki na ramiączkach (gorset i figi).

W 1720 roku pojawia się suknia z fałdą Watteau.

Główną sylwetką damskiego garnituru była dopasowana sylwetka, która mocno poszerzała się w kierunku bioder i pośladków. Stworzono ją z obcisłym stanikiem wzdłuż linii ramion, klatki piersiowej i talii z głębokim dekoltem i szeroką, obramowaną spódnicą sakwa, później figi.

Reforma kostiumu Piotra
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33554/
http://www.5ballov.ru/referats/preview/99254
http://www.fashion.citylady.ru/parik.htm

Europejskie ubrania w Rosji zaczęły być noszone dzięki reformom Piotra I.

Wcześniej tradycyjne formy ubioru były proste w kroju i długo się nie zmieniały. Wszystkie ubrania z reguły były szyte w domu: Domostroy nakazał każdej kobiecie ekonomiczne zarządzanie swoim gospodarstwem domowym i możliwość krojenia, szycia i haftowania ubrań dla całej rodziny. Odziedziczono w nim ubrania, doceniono jakość i koszt tkaniny.

Do XVII wieku. W Rosji praktycznie nie było własnej produkcji tkackiej, ubrania szyto albo z samodziałowych tkanin (płótno, sukno), albo z importowanego aksamitu, brokatu, uścisku, tafty z Bizancjum, Włoch, Turcji, Iranu, Chin, sukna z Anglii .

Nawet zamożni chłopi używali importowanego sukna i brokatu w świątecznym stroju.

Szaty dla cara moskiewskiego i jego rodziny szyto w warsztacie izby carycyny. Pracowały tam zarówno kobiety, jak i mężczyźni - krawcy - mistrzowie ramion (gdyż nosili królewskie ramię).

Wyłącznie męska praca polegała na wytwarzaniu butów, wyrobów futrzanych, czapek. Wszystkie stroje zostały ozdobione haftem w Carycynie Swietlicy, w której pracowały kobiety z rodziny królewskiej na czele z królową, szlachetni bojarzy i proste rzemieślniczki.

Pierwsi fani zachodniej mody pojawili się w pierwszej połowie XVII wieku.

Prezentacja historii na temat: moda pod Piotrem I

nosili stroje niemieckie i francuskie. Na przykład bojar Nikita Romanow ubrany we francuskie i polskie stroje w swojej wiosce i na polowaniu. Ale na dworze nie wolno było nosić zagranicznych ubrań.

Aleksiej Michajłowicz wydał w 1675 r. dekret zakazujący noszenia czegokolwiek obcego. Za panowania księżnej Zofii odzież europejska stawała się coraz bardziej popularna.

Rosyjski strój z XVIII wieku. Reformy Piotra

Życie codzienne i zwyczaje - Daniłow, Kosulina klasa 7 (GDZ, odpowiedzi)

1. Zapisz w tabeli, jakie zmiany zaszły w żywieniu wyższych warstw społeczeństwa w Rosji

Wypełnij tabelę „Zmiany ubioru w XVIII wieku”. Podczas wykonywania zadania skorzystaj z materiałów § 18-19

Zapisz w tabeli, jakie zmiany w czasie wolnym różnych warstw społeczeństwa zaszły w XVIII wieku.

5 września 1698 roku wielki i potężny car całej Rosji Piotr I wydał dekret: obcinać brody. Przede wszystkim dekret ten dotyczył bojarów, kupców, dowódców wojskowych, ale nie ominął reszty męskich mieszczan. Rozkaz carski dotyczył nie tylko duchowieństwa i częściowo chłopów, którzy mogli nosić brody, ale tylko na wsi. Szlachta Rusi Piotra Wielkiego była przerażona innowacją. Dlaczego więc Piotr I kazał bojarom golić brody?

W dzisiejszych czasach mówienie o takim pytaniu, jak golenie brody, wydaje się śmieszne.

Jeśli jednak spojrzysz na podstawy życia w średniowiecznej Rosji, staje się jasne, że kwestia noszenia brody była niezwykle ważna.

Tajemnica wieży Suchariew

Ułatwiał to szczególny sposób życia, w którym broda była uważana za symbol przywiązania do wiary, świadectwo honoru i źródło dumy.

Niektórzy bojarzy, którzy mieli wielkie domy i dużą liczbę poddanych, zazdrościli tym, którzy mieli mniej bogactwa, ale mieli długie i krzaczaste brody.

Malarstwo „Bojary”

Rosja XYII wieku pozostała „brodatą”, podczas gdy jej car Piotr I nigdy nie nosił brody i uważał stary rosyjski zwyczaj za śmieszny. On, częsty gość w różnych krajach Europy Zachodniej, dobrze znał zupełnie inną kulturę i modę.

Na Zachodzie brody nie były noszone, a brodaci rosyjscy byli wyśmiewani. Piotr okazał się solidarny z tą opinią. Punktem zwrotnym był półtoraroczny wyjazd cara Rosji incognito z Wielką Ambasadą w Europie. Po powrocie z Wielkiej Ambasady Piotr nie mógł już pogodzić się z „przestarzałym” stylem życia Rosji i postanowił walczyć nie tylko z jego wewnętrzną, ale i zewnętrzną manifestacją.

Wprowadzenie szlachty do świeckiej kultury europejskiej rozpoczęło się od golenia brody, czym osobiście zajął się Piotr I.

Car Piotr obcina brody swoim bojarom.

Popularne malarstwo.

Kronikarze wydarzeń wrześniowych 1698 r. różnie opisują spotkanie Piotra I ze szlachtą, jednak zakończenie wszystkich opowieści jest takie samo.

Szlachta przybyła do króla z bujnymi, długimi brodami i dumnie uniesionymi głowami, a pozostawiła bez brody i zdezorientowana. Niektórzy członkowie szlachty próbowali przeciwstawić się europeizacji, ale w obawie przed popadnięciem w niełaskę cara w końcu poddali się jego woli. Wielu ogolonych bojarów chowało przystrzyżone brody i wąsy do kieszeni i trzymało je.

Następnie przekazali swoim krewnym, aby razem z nimi złożyli swoje piękno i dumę w trumnie. Jednak najbardziej uparci „brodaci” mogli zostawić brody – pod warunkiem uiszczenia rocznego podatku.

Taka miedziana „Odznaka za brodę” została wydana po opodatkowaniu i dawała prawo do noszenia brody przez rok.

Oprócz swojego negatywnego nastawienia do noszenia brody, Piotr Wielki przywiózł z Europy inną cenną wiedzę, wprowadzając ją do swojej carskiej Rosji, Piotrowi udało się przebić „okno do Europy”.

i Borysow Igor


Cele: - Pokazanie, jakie zmiany zaszły w wyglądzie szlachty za Piotra Wielkiego - Pokazanie dróg przenikania innowacji europejskich do mody szlachty rosyjskiej w pierwszej połowie XVIII wieku


Strój rosyjski w XVIII wieku W ten sposób główne formy stroju europejskiego - "suknie saskie, niemieckie lub francuskie" - zastąpiły starożytny strój rosyjski, który całkowicie różnił się od nich pod względem konstrukcyjnym i dekoracyjnym, dały początek nowym pomysłom na temat piękno, nowe ideały estetyczne zbiegły się z dominacją mody francuskiej w Europie. Jednak wpływy strojów holenderskich i niemieckich były bardziej charakterystyczne dla epoki Piotra. Przejawiało się to przede wszystkim w większej prostocie tkanin i dekoracji, zorientowaniu na gusta mieszczan, energiczny charakter Piotra, jego aktywne zaangażowanie młodej szlachty w różne zajęcia doprowadziły do ​​bardziej praktycznej i prostej formy ubioru. Można o tym sądzić po szafie Piotra I, prezentowanej w kolekcji Ermitażu. Zawiera wiele przedmiotów wykonanych z tkanin, wełny, lnu i bawełny. Na przykład dwurzędowy kaftan z dwustronnego ciemnoczerwono-zielonego sukna, wywijany kołnierzyk, szerokie mankiety zapinane są na rękaw na trzy guziki pokryte brokatem; płaszcz z dwustronnego niebiesko-karmazynowego materiału, obszyty srebrnym galonem; letni kaftan i spodnie wykonane z jedwabnego błękitnego rypsu na białej jedwabnej podszewce z kwiatowym wzorem, obszyte srebrną koronką i guzikami oplecionymi srebrną nicią. Pod kaftanem noszono koszulkę z niebielonego płótna, haftowaną satynowym ściegiem w kolorze srebrnym, ze srebrnymi guzikami, podszytą ciemnoniebieskim jedwabiem.


Strój męski Główne formy stroju męskiego od początku wieku do lat 70-tych. zmiana nieznaczna: francuski kaftan z prostymi podłogami, poszerzonymi w dół ze względu na sztywną wyściółkę, kamizelka, spodnie typu culottes nadal pozostają. Jednak z każdym rokiem wzrasta bogactwo i luksus użytych tkanin, wykończeń i ozdób. Pod koniec lat 70. Modne są francuskie i angielskie fraki.


W słynnym portrecie Borowikowskiego książę Kurakin jest przedstawiony na tle bujnej scenerii pałacowej w olśniewająco jasnym ceremonialnym stroju, bogato ozdobionym biżuterią, dla której nazywano go „diamentowym księciem”. Obcisły frak z wysokim ściętym dołem i spodniami ze złocistożółtego brokatu, czerwono-niebieskich tasiemek porządkowych, bogaty haft na kamizelce, mankiety, kosztowne koronkowe mankiety sprawiają, że kostium jest niezwykle kolorowy i elegancki.


Strój kobiecy Główną sylwetką stroju kobiecego drugiej połowy XVIII wieku, z wyjątkiem ostatniej dekady, była sylwetka dopasowana, mocno rozszerzająca się w kierunku bioder i pośladków. Stworzono ją z obcisłym stanikiem wzdłuż linii ramion, klatki piersiowej i talii z głębokim dekoltem i szeroką ramą spódnicy - sakwa, później figi. Taką sukienkę widzimy na portrecie Sarah Eleanor Fermor autorstwa artysty Wiszniakowa.


Podobnie jak w przypadku garnituru męskiego, w przypadku garnituru kobiecego używano drogich importowanych tkanin z bogatą dekoracją: hafty (złote i srebrne nici), kamienie szlachetne, najdelikatniejsze koronki, gaz. Luksus ten często graniczył z marnotrawstwem i prowadził do ruiny szlacheckich rodzin.


Reformy prowadzono głównie z powodu najdotkliwszego wyzysku i przymusu – bez względu na to, jak odnieść się do metod i stylu jego przeobrażeń, trzeba przyznać – Piotr Wielki jest jedną z najwybitniejszych postaci w historii świata. , głównymi formami stroju europejskiego są „sukienki saskie, niemieckie lub francuskie” – zastąpiły zupełnie inny starożytny rosyjski strój, ożywiły nowe idee piękna, nowe ideały estetyczne


Lista wykorzystanych źródeł http://credonew.ru/content/view/242/26/ http://www.countries.ru/library/russian/dolgov/history2_7.html

Podobne dokumenty

    Tradycyjny strój nowogrodzki. Dekoracyjny wzór stroju kobiecego: paski na rąbku sukienek, wzór kołnierza, naramienników, rękawów i rąbka koszuli. Kapelusze w stroju nowogrodzkim. Główne rodzaje odzieży wierzchniej dla nowogrodzkich chłopów.

    praca semestralna, dodana 21.11.2013

    Analiza stroju rosyjskiego XIX wieku, ogólna charakterystyka badanej epoki. Charakterystyka męskich i żeńskich strojów rosyjskich XIX wieku, studium tkaniny, koloru, wystroju i biżuterii. Opracowanie modelu stroju dziewczęcego z prowincji moskiewskiej w połowie XIX wieku.

    praca semestralna, dodana 27.09.2009

    Moda, standard piękna ubioru i interakcja tradycji XVIII wieku w Europie i Rosji. Estetyczny ideał europejskiej mody i stylu. Styl Vendée i reforma kostiumów Petera. „Francuska sukienka” Katarzyny II, fryzury, biżuteria i kosmetyki.

    praca semestralna dodana 31.01.2017

    Analiza kontekstu archeologicznego znalezisk rzeźby antropomorficznej. Analiza morfologiczna detali kostiumów i ozdób znalezionych na tworzywach z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Rekonstrukcja detali odzieży i biżuterii w garniturach damskich i męskich.

    Wpływ reformy finansowej na sytuację finansową Rosji w XVIII wieku. Warunki wstępne reform Piotra I. Ponowne bicie monet zagranicznych jako źródło uzupełnienia skarbca. Pierwsze reformy systemu monetarnego. Reforma systemu podatkowego. Wprowadzenie taryfy celnej.

    streszczenie, dodane 22.04.2009

    Przemiany gospodarcze i cechy aprobaty absolutyzmu w Rosji w czasach Piotra I. Wpływ reformy kościelnej i europeizacji na aprobatę absolutyzmu i procesy życia społecznego. Reformy Katarzyny II i polityka oświeconego absolutyzmu.

    test, dodany 28.04.2010

    Wpływ czynników politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych na zmiany w życiu codziennym i życiu narodu radzieckiego. Cechy tworzenia „sowieckiego stylu” w odzieży i pomysły na modę jako podstawa do tworzenia próbek kobiecego stroju.

    Opis okresu historycznego Baszkirii. Estetyczny ideał piękna. Konstruktywna analiza ogólnych wzorów garnituru damskiego. Uzasadnienie wyboru odzieży do prototypowania. Modny dodatek i dodatek do stroju. Szkic projektu wystroju.

    praca semestralna dodana 29.05.2014

    Przyczyny powstania monarchii absolutnej w Rosji. Główne reformy władz centralnych (utworzenie Senatu, Kolegium Duchownego, wprowadzenie fiskalizmu), samorządu lokalnego i miejskiego w XVIII wieku. Reforma wojskowa i sądownicza Piotra I, jej wyniki.

    streszczenie dodane 28.10.2012

    Opinie historyków okresu przedrewolucyjnego o Piotrze I. Cechy oceny reform Piotra I przez historyków sowieckich. Specyfika współczesnych idei dotyczących reform Piotra. Główne zmiany polityczne i gospodarcze, które nastąpiły w wyniku reform Piotra I.

Piotr Wielki

Kultura epoki Piotrowej

Gazeta Wiedomosti

Budynki barokowej katedry Piotra i Pawła Piotra i Pawła, architekt. D. Trezzini

Budynki barokowego letniego pałacu Piotra Wielkiego w Ogrodzie Letnim, arch. Trezzini

Budynki baroku Piotrowego Budynek dwunastu kolegiów, architekt. Trezzini

Budynki barokowego pałacu Piotrowego Mieńszykowa, architekt. Fontana, Schedel

Budynki Piotrowej Baroku Kunstkamera, architekt. Mattarnovi, Chiaveri

Test weryfikacyjny. Vi. Poznaj budynek. 1 1 2 3 4

Pytania do tego dokumentu: Sformułuj treść „Młodości uczciwego lustra”. Czy ten dokument jest prawem czy zaleceniem? Czy dziewczyny powinny przestrzegać tych wytycznych? Gdzie trzeba było przestrzegać tych zasad? Jakie są powody, które skłoniły do ​​powstania tego dokumentu (wymień co najmniej 2 powody)?

montaż

Zgromadzenie „Zgromadzenie to francuskie słowo, którego nie można wyrazić jednym słowem w języku rosyjskim; mówiąc szczegółowo - bezpłatne spotkanie lub kongres, w którym dom odbywa się nie tylko dla zabawy, ale także dla biznesu. Bo tutaj może się zobaczyć i porozmawiaj też o jakiejkolwiek potrzebie rozmowy i fajnie jest usłyszeć, co zostało zrobione, gdzie i jak wysłać te zestawy, jest określone poniżej tego punktu, dopóki nie stanie się to zwyczajem.

4 pokoje A.S. Puszkin w opowiadaniu „Arap Piotra Wielkiego”: „Na całej długości sali tanecznej ... panie i panowie stali w dwóch rzędach naprzeciw siebie; panowie skłonili się nisko, panie przykucnęły jeszcze niżej, najpierw naprzeciwko siebie , potem skręcamy w prawo, potem w lewo, tam znowu prosto, znowu w prawo i tak dalej.”

Zgromadzenie Piotra. Grawerowanie z XVIII wieku

4 pokoje Bo tutaj może się zobaczyć i porozmawiać o każdej potrzebie. ... ... Potrawy spożywaj z umiarem, aby brzuch nie naprawiał ciężkich przeszkód w tańcu.

Sinkwina. 1 rzeczownik 2 czasowniki 3 przymiotniki / imiesłowy IV. Zdanie składające się z 4-5 słów 1 synonim.

Sinkwina. 1 rzeczownik 2 czasowniki. 3 przymiotniki / imiesłowy. IV. Zdanie składające się z 4-5 słów. 1 synonim. Barok Buduj, twórz. Zakręcony, dziwny, uzależniony. Barok Piotrowy nazywa się wczesnym. Perła o nieregularnym kształcie.

Dziękuję za uwagę!

Lista literatury i źródeł: Pawlenko „Pisklęta z gniazda Pietrowa”, 2008. Encyklopedia szkolna „Rosja w XIII wieku” Moskwa, „Olma-Press”, 2003 А.А. Daniłow, L.G. Kosulin „Historia Rosji”, Moskwa, Prosveshchene, 2008 4) http://www.vivl.ru/petr/youngp.jpg 5) http://www.minihotel.ru/imgupload/ 320px-Admiralty. jpg 6) http://fotoblogger.ru/wp-content/uploads2/2008/03/img_4632.JPG 7) http://s014.radikal.ru/i329/1109/3c/50e1439e904f.jpg