Publicații profesionale ale medicilor 

Proiectare pentru începători: cum să construiți o rochie teacă. Cotul liniei centrale a spatelui

Construirea liniei mediane a spatelui modele de desen de produse pentru umăr.

Pentru produse drepte

Poartă o sarcină structurală în partea superioară a spătarului, o săgetă este creată pentru a se potrivi convexității omoplaților.

Din punct de vedere A partea de sus a liniei mediane se abate spre dreapta cu 0,5 cm pentru figurile tipice și cu 1 cm pentru figurile aplecate, notate cu un punct A*.

Abatere de la verticală la linia taliei T T1 = 1 cm.

Puncte A * U T1 conectați-vă cu o linie netedă. Punct T1 conectați cu o linie dreaptă la un punct B1și continuă-l în jos. Punctul de intersecție al acestei drepte cu linia de jos este notat cu H1.

Pentru forme semi-adiacente și montate

1) Linia de mijloc nu suportă sarcina structurală T T1 = 2-2,5 cm.

Puncte Ași T1 conectați cu o linie dreaptă, pe care o continuăm în jos până la punct H1.

2) Linia de tăiere din mijloc suportă sarcina structurală

А А * = (de la 0,5-1 cm)

T T1 = 1,5 cm

T1 T11 = (de la 0,7-1,5 cm) soluția de băut în talie.

Desenați linia tăieturii din mijloc a spatelui prin puncte A * Y g T11 B1 H1

Prin puncte T11și B1 trageți o linie dreaptă, continuând-o în jos până la intersecția cu orizontala din punct N... Punctul de intersecție este notat cu H11... Desenați linia de tăiere din mijloc prin puncte A * Y g T11 B1 H11.

Pentru produse cu formă liberă și extinse în jos

Deviam linia de mijloc din desen spre stânga. H H1 = (de la 6 la 10) cm.

Punct A sau alt punct care determină nivelul începutului expansiunii, conectați-vă la punctul H1.

Pentru a desena linii de felie laterale

Cusătura laterală poate fi poziționată în poziția extremă din stânga - treceți prin punct D1 sau chiar mergi pe spate cu 0,5-1 cm. Poate fi amplasat atat in dreapta cat si in stanga punctului G1 până la 0,5 G1 G4.

Poziția liniei de cusătură laterală pe linia taliei la produsele unei siluete drepte cu o deformare în cusăturile laterale și o siluetă semi-adiacentă nu este determinată prin calcul, ci se regăsește grafic. Pentru a face acest lucru, conectăm punctele care determină poziția cusăturii laterale pe linia pieptului și pe linia șoldurilor (sau inferioară) cu linii drepte și apoi cu linii concave, al căror grad de concavitate este determinat de mărimea posterioară a deschiderii săgeților.

La produsele montate pozitia sectiunilor laterale ale spatelui si raftului pe linia taliei se regaseste astfel: determinam diferenta dintre latimea produsului pe linia pieptului si linia taliei. Diferența este:

(Cr2 + Pg) - (St + Pt) - T T1.

Valoarea rezultată este suma soluțiilor săgeților și cusăturilor laterale și se notează ΣB... Îl distribuim între săgeți și tăieturi laterale.

În secțiunea laterală a spatelui, ca și în secțiunea laterală a raftului, proiectăm 1/5 din soluția totală a săgeților (Σ B) sau 1/4 ΣBîn ambele tăieturi laterale.

În desen, dimensiunea soluției de tuck, proiectată în tăietura laterală a spatelui, este măsurată de-a lungul liniei taliei de la verticala trasă în jos din punct G5 la stânga, iar dimensiunea soluției de tuck proiectată în tăietura laterală a raftului - la dreapta.

Pentru a determina poziția feliilor laterale pe linia șoldului, găsim diferența dintre lățimea produsului finit de-a lungul șoldurilor și liniile pieptului. Diferența este:

(Sat + Pb) - (Cr2 + Pg) + B B1.

La construirea unui desen, lățimea produsului pe linia șoldului trebuie mărită cu valoarea rezultată, care este distribuită uniform între raft și spate în raport cu verticală. G5 H2... Sau, într-o măsură mai mică, valoarea obținută este atribuită spatelui și într-o măsură mai mare - raftului. Acest lucru se aplică produselor cu o cusătură deschisă pe partea din spate, cărora li se acordă o mare atenție designului neted.

B2 B4 = B2 B5 = ((Sb + Pb) - (Cr2 + P1) + B B1): 2

Apoi găsim lățimea spatelui și raftul de jos. La produsele cu o siluetă dreaptă, lățimea spatelui în partea de jos ar trebui să fie egală cu lățimea de sub armhole sau mai mult cu 1-2 cm; lățimea raftului din partea de jos ar trebui să fie egală sau mai mare decât lățimea de sub armuri cu 1-2 cm pentru rochii și mai mare decât lățimea de sub armuri cu 3-5 cm pentru o haină. Pentru produsele cu formă liberă, expansiunea din partea de jos este mult mai mare.

Determinăm lățimea spatelui și rafturile de jos în produsele de siluete semi-adiacente și montate, adăugând 3-10 cm la lățimea produsului pe linia șoldului.

De la linia taliei până la linia șoldurilor, tăieturile laterale sunt de obicei desenate cu o linie convexă.

De la linia șoldurilor până în jos, trageți secțiunile laterale cu linii drepte.

În desenul produselor cu o siluetă dreaptă de volum mare și mediu, desenăm secțiunile laterale cu linii drepte, conectând punctele G51 N4 N5

După ce au tras liniile feliilor laterale, acestea sunt aliniate: G51 H5 = G51 H4 sau G5 H5 = G5 H4

În produsele semi-adiacente și montate, tăieturile laterale sunt aliniate pe secțiuni: în sus de la linia taliei și apoi în jos de la linia taliei.

Concluzie.

Linia de jos a spatelui în partea de mijloc este întotdeauna perpendiculară pe linia de mijloc a spatelui. În produsele care sunt lărgite semnificativ până în jos, este necesar să se alinieze tăietura laterală a spatelui de la talie în jos în lungime cu tăietura din mijloc a spatelui, prin urmare trageți linia de jos în lateral cu o linie convexă netedă.

Desenați linia de jos a raftului (față) cu o linie convexă netedă, conectând punctele H3 H5.

Pentru a construi acest desen, luăm măsurători condiționate de dimensiunea a 48-a:

Desen din spate

Adâncimea armholei.

Lungime până la talie. Din punctul A, întindeți 40 cm (măsurați lungimea spatelui până la linia taliei plus 1 cm; 39 + 1 = 40 cm) și puneți punctul T.

Linia șoldului. Din punctul T, punem jos 17,5 cm (1/2 măsurători lungime până la talie minus 2 cm; 19,5-2 = 17,5 cm) și punem punctul B.

Lungimea rochiei. De la punctul A în jos amânăm 100 cm (măsurăm lungimea rochiei) și punem punctul H.

Din punctele A, D, T, B, H spre dreapta trasăm linii orizontale de lungime arbitrară, apoi conectăm aceste puncte, desenând linia de mijloc a spatelui.

Germina. Din punctul A spre dreapta, se lasă deoparte lățimea mugurii 6,5 cm (1/3 măsurători din jumătatea circumferinței gâtului plus 0,5 cm; 6 + 0,5 = 6,5 cm) și se fixează punctul A1. Din el punem deoparte cu 2,2 cm în sus (1/3 din lățimea mugurii; 6,5: 3 = 2,2 cm) și setăm punctul A2. Conectăm punctele A, A 2 cu o curbă netedă, trasând linia germenului.

Latimea spatelui. De la punctul G spre dreapta, lasă deoparte 19,8 cm (măsoară lățimea spatelui plus 1,8 cm pentru o potrivire liberă; 18 + 1,8 = 19,8 cm) și pune punctul G 1. Din ea trasăm o linie verticală în sus și la intersecția cu punctul A 1 punem punctul A 3.

Cusătură la umăr. De la punctul A 3 în jos pe verticală, lăsați deoparte 3,5 cm și setați punctul P. Din punctul A2 până la punctul P, lăsați deoparte 15 cm (măsura lățimii umerilor plus 1 cm per alunecare; 14 + 1 = 15 cm) și setați punctul P 1.

Răscroială a mânecii. De la punctul G 1 la dreapta pe orizontală, lăsați deoparte 5,8 cm (1/2 din lățimea armurii) și setați punctul G 2. Lățimea brațului rochiei este diferența dintre lățimea întregii rochii și suma lățimilor din spate și față, ținând cont de creșterea în formă liberă.

De la punctul G 1 în sus pe verticală, lăsați deoparte 8,2 cm (1/3 din lungimea segmentului G 1 P plus 2 cm în sus) și setați punctul P 2. Din punctul G 1 trasăm o bisectoare (o linie care împarte unghiul în jumătate) de 2,5 cm lungime și punem numărul 1. Legăm punctele P 1, P 2, 1, G 2, trasând linia armurii spatelui.

Cusătură laterală. Desenați o linie verticală din punctul G 2 în jos și la intersecția cu linia orizontală din punctul H punctul de referință H 1. Conectăm punctele G 2, H 1, desenând o cusătură laterală.

Fund. Conectăm punctele H, H 1, desenând partea de jos.

desen frontal

Desenăm un unghi drept, notăm vârful prin punctul A.

Adâncimea armholei. Din punctul A în jos pe verticală, punem deoparte 22 cm (1/2 măsurători din jumătatea circumferinței celui de-al doilea piept minus 2 cm; 24-2 = 22 cm) și punem punctul G.

Lungime până la talie. Din punctul A, întindeți 40 cm (măsurați lungimea spatelui până la talie plus 1 cm; 39 + 1 = 40 cm) și puneți punctul T.

Linia șoldului. Din punctul T în jos punem deoparte 17,5 cm (1/2 măsurători din lungimea spatelui până la talie minus 2 cm; 19,5-2 = 17,5) și punem punctul B.

Lungimea rochiei. Din punctul A, punem jos 100 cm (masuram lungimea rochiei) si punem punctul H.

Din punctele A, D, T, B, H spre stânga, trageți linii orizontale de lungime arbitrară

Lățimea față de-a lungul liniei pieptului. Din punctul A la stânga orizontal, lăsați deoparte 22,7 cm (măsurați lățimea pieptului, diferența dintre a doua și prima jumătate de circumferință a pieptului, o creștere a lățimii față; 17,5 + 4 + 1,2 = 22,7 cm) și punctul de referință A1. Coborâm verticala din ea în JOS, pe linia de intersecție cu orizontala din punctul G punem punctul G 1.

Poziția săgeții în piept. Din punctul G la stânga orizontal, lăsați deoparte 10,3 cm (1/2 din lățimea față de-a lungul liniei pieptului - segmentul ГГ 1 minus 1 cm; 11,3-1 = 10,3 cm) și punctul de setare Г 2. Desenați o linie verticală de lungime arbitrară în sus de la ea.

Partea superioară a gâtului. Din punctul T în sus pe linia verticală prin punctele G, A lăsăm deoparte 44 cm (măsurăm lungimea față până la talie plus 1 cm; 43 + 1 = 44 cm) și punem punctul A2. De la ea spre stânga trasăm o linie orizontală, lăsăm deoparte lățimea gâtului 6,5 cm de-a lungul ei (1/3 din jumătatea circumferinței gâtului plus 0,5 cm; 6 + 0,5 = 6,5 cm) și setăm punctul A 3 .

Răscroială. De la punctul A 2 în jos vertical, lăsați deoparte adâncimea gâtului 7,5 cm (lățimea gâtului plus 1 cm; 6,5 + 1 = 7,5 cm) și set point A 4. Din punctele A 3 și A 4 tragem perpendiculare, la intersecția lor punem punctul Ш. Din el desenăm o bisectoare de 3 cm lungime și se fixează punctul Ш 1. Conectăm punctele А 3, Ш 1 А 4 cu o linie concavă, desenând decolteul.

Prima linie. Conectăm punctele A 4, G, T, B, H, trasând o linie în mijlocul față, o lungim din punctul H în jos cu 1 cm și setăm punctul H1.

Dart de piept. Din punctul A 3 cu o rază egală cu măsura înălțimii pieptului (26 cm), facem o crestătură pe linia verticală din punctul G 2 și punem punctul G 3. De la punctul A 3 la stânga de-a lungul unei linii orizontale, lăsați deoparte 4,5 cm (1/3 măsurători ale lățimii umerilor, 13,5: 3 = 4,5 cm) și setați punctul A 5.

De la ea la stânga într-un arc, lăsăm deoparte soluția tuck-ului 10 cm (soluția este egală cu diferența dublată dintre măsurătorile celei de-a doua și prime jumătăți de circumferință a pieptului plus 2 cm; 48-44 = 4x2 = 8 + 2 = 10 cm) și punctul de referință P. Legăm acest punct cu punctul G 3 într-o linie subțire. Din punctul P spre dreapta de-a lungul unui arc, puneți deoparte 4,5 cm (segmentul A 3 A 5, adică 1/3 măsurători din lățimea umerilor) și setați punctul A 6.

Partea superioară a armurii. De la punctul G 1 în sus pe verticală, lăsăm deoparte o distanță egală cu lungimea segmentului G 1 P (în desenul din spate) și punem punctul P 1.

Răscroială a mânecii. De la punctul Г 1 în sus pe verticală, amânăm 1/3 din măsurătorile segmentului Г 1 П 1 și punctul de referință П 2. Din el, cu o rază de P 2 P 1, desenăm un arc spre stânga. Pe ea, din punctul A 6, facem o crestătură cu o rază egală cu măsura lățimii umărului (13,5 cm) și setăm punctul P 3. Din punctul G 1 desenăm o bisectoare de 2 cm lungime și punem numărul 2.

Legăm punctele P 2, P 3 cu o linie subțire, o împărțim în jumătate, notăm mijlocul cu numărul 3. Din el spre dreapta, punem deoparte 1 cm și punem numărul 4. Conectați punctele P 3, 4, P 2, 2, G 2, trasând linia armurii din față.

Cusătură laterală. Desenați o linie verticală din punctul G 2 în jos și setați punctul H 2 la intersecția sa cu fundul orizontal. Conectăm punctele G 2, H 2, desenând o cusătură laterală.

Fund. Conectăm punctele H, H 2, desenând partea de jos.

Cusătură la umăr. Legăm punctele A 6, P 3 cu o linie subțire, la intersecția acesteia cu dreapta din punctul P de mai jos punem punctul P 4. Conectăm punctele P 3, P 4, desenând cusătura umărului.

De la punctul G 3 în sus pe verticală, amânăm distanța egală cu măsurarea segmentului P 4, G 3 și punem punctul A 7. Conectăm punctele A 7 și P 4 cu punctul G 3, desenând un dart de piept. Conectăm punctele A 3, A 7, desenând restul cusăturii umărului.

După designul întregii armuri a rochiei, conectăm punctele P 1, P 3 cu o linie punctată, notăm mijlocul cu punctul O. Din aceasta, trageți o linie verticală în jos și la intersecția cu linia orizontală a rochiei. armhole, setați punctul O 1. De la punctul O în jos, lăsați deoparte 2,7 cm și setați punctul O 2. Distanța dintre punctele О 1 О 2 determină diametrul vertical al armholei utilizat la construirea desenului mânecii.

Note:

1. Un tuck este un element structural. Cu ajutorul lui, se creează o formă volumetrică acolo unde este nevoie. De exemplu, un bust dart formează volumul pieptului.În modelele moderne de rochii, bluze, jachete, paltoane, săgeți cu o direcție de la cusătura umărului până la centrul pieptului nu sunt realizate. Ele, de regulă, sunt amplasate în orificiu, sub armă, uneori în tăietura laterală, pe linia taliei, în linia jugului, în relief etc. Cu toate acestea, atunci când construiți baza desenului, săgeata este proiectat exact din cusătura umărului și este locația inițială dorită.

În acest exemplu, pe desenul bazei modelului, ele marchează locul începutului noii poziții a tuck-ului - punctul B. Este conectat la capătul inferior al tuck-ului primar - punctul G 3. Linia dintre aceste puncte este tăiată, soluția tuck-ului primar (punctele P 4 și A 7) este închisă prin despicarea acesteia cu un știft. După aceea, se formează o soluție a unei noi tuck, al cărei început este desemnat de punctul B 1 și conectat la punctul G 3. În desenul bazei unei rochii cu siluetă dreaptă, liniile întrerupte arată contururile unui nou dart și noi linii ale cusăturii pentru armuri și umăr obținute după închiderea săgeții originale. În același mod, ea se mută în orice alt loc de pe corset. Nu este necesar să se calculeze distanța unui nou tuck, indiferent de lungimea sa, deoarece unghiul său corespunde întotdeauna cu unghiul deschiderii obținut la calcularea tuck-ului primar.

În toate cazurile de mișcare a săgeții, capătul acestuia trebuie îndreptat către punctul proeminent al pieptului. Deschiderea săgeții se termină la 1,5-2 cm până la capătul acestuia, ceea ce asigură o șlefuire lină a săgeții și prelucrarea acestuia.

Pentru o siluetă cu sânii mari, decalajul bustului este prea mare. În acest caz, este mai bine să-l mutați în două săgeți - în lateral și tackle sau în gât și tackle.

Uneori, săgeata este înlocuită cu pliuri moi, draperii, adunări.

2. Dacă țesătura este uscată și nu se pretează la cusătură, se face un dart în secțiunea umerilor a spatelui. Soluția sa este de 1,5-2,5 cm, în funcție de structura țesăturii. Lungimea sa este de 6-8 cm, iar locația sa în secțiunea umărului depinde de caracteristicile figurii (proeminența omoplaților, curbura spatelui). Dar, în toate cazurile, dartul este construit paralel cu mijlocul spatelui.

În desenul spatelui, lățimea umerilor se extinde față de măsură, ținând cont de soluția săgeții.

3. Pe baza desenului unei rochii cu siluetă dreaptă, puteți construi o rochie din siluete adiacente și semi-adiacente. Pentru a face acest lucru, este necesar să plasați partea superioară a cusăturii laterale - punctul G 2 la o distanță de 1-5 cm de punctul G 1, adică mutați cusătura laterală din mijlocul armurii mai aproape, spre armuri a spatelui.

De exemplu, de la punctul 1 pe linia armholei, trageți o linie verticală, la intersecția acesteia cu liniile taliei, șoldurilor și, respectiv, de jos, notează punctele m 1, b 1, H 1.

Tăieturile laterale de pe talia rochiei sunt realizate cu un sag, iar săgețile sunt proiectate pe spate și față. Cantitatea de devieri, precum și numărul de săgeți, locația, lungimea și dimensiunea soluțiilor acestora depind de silueta, fizicul, modă și sunt specificate la montare.

Cantitatea de soluții de săgeți este determinată de diferența dintre lățimea rochiei de-a lungul liniei pieptului și lățimea de-a lungul liniei taliei.

Să dăm un exemplu. Lățimea rochiei de-a lungul liniei pieptului este egală cu dimensiunea jumătății de circumferință a pieptului 48 cm plus 6 cm, adică pentru potrivirea liberă = 54 cm. Lățimea rochiei de-a lungul liniei taliei este egală la masurarea jumatatii de talie 38 cm plus 2 cm, adica pentru potrivirea libera = 40 cm.

Diferența este de 14 cm.Acest exces în talie este luat în săgeți și în deflexiunile cusăturilor laterale.

În desenul bazei rochiei, liniile punctate arată o diagramă aproximativă a locației săgeților și a deformărilor cusăturilor laterale ale spatelui și din față. Deoarece grila de la baza desenului este construită pe baza jumătății de circumferință a pieptului, care este de obicei mai mică decât jumătatea de circumferință a șoldurilor, este necesar să se verifice corespondența lățimii produsului de-a lungul linia șoldurilor în desen cu măsurarea jumătății șoldurilor și creșterea potrivirii libere prevăzute în tabel și corectați lățimea șoldurilor de-a lungul spatelui și în față.

Lățimea rochiei de jos este determinată de silueta modelului.

Desenul unei mâneci drepte a unei rochii

Construcția mânecilor se realizează pe baza măsurătorilor unor valori luate din desenul rochiei.

Desenăm o linie verticală, notăm vârful prin punctul O.

Lungimea mânecii. Din punctul O în jos vertical, lăsați deoparte 53 cm (măsura lungimii mânecii) și puneți punctul H.

Okat înălțime. De la punctul O în jos pe verticală amânăm valoarea de măsurare a segmentului O 1 O 2 (diametrul vertical al armurii din desenul rochiei) și punem punctul O 1.

Din punctele O, O 1, H la stânga și la dreapta, trageți linii orizontale de lungime arbitrară.

Lățimea mânecii sub armuri. Din punctul O 1 la stânga și la dreapta pe orizontală, puneți deoparte 17,5 cm în fiecare direcție (1/2 din suma măsurării circumferinței brațului și a creșterii pentru montare liberă; 29 + 6: 2 = 17,5 cm) și setați punctele la stânga, respectiv - P, la dreapta - P 1.

Rolurile anterioare și ale cotului.

Din punctul O 1 la stânga și la dreapta pe orizontală, punem deoparte 8,8 cm 1/2 din lățimea mânecii sub mânecă; 17,5: 2 = 8,8 cm) și setați punctele la stânga - Р 2, la dreapta - Р 3, respectiv. Din aceste puncte trasăm linii verticale în sus, la intersecția lor cu o linie orizontală din punctul O spre dreapta punem punctul O 2, iar spre stânga - punctul O 3.

Împărțiți distanța dintre punctele O, O 2 în jumătate, minus 1,5 cm și puneți punctul O 4. Împărțiți distanța dintre punctele O, O 3 în jumătate, notați mijlocul cu punctul O 5.

Linia Okata.Împărțiți segmentul P 3 P 1 în jumătate, notați mijlocul cu numărul 1. Din el, puneți 0,7 cm în sus și puneți numărul 2.

De la punctul P 3 în sus pe verticală, lăsăm deoparte o distanță egală cu lungimea segmentului G 1 P 2 (în desenul din față a rochiei) minus 1 cm, și punem numărul 3. De la acesta, la dreapta, setați deoparte 0,5 cm și puneți numărul 4. Conectați punctul O 4 și numărul 4 cu o linie subțire.

Din punctul O 4 în jos pe oblic, întindeți 2 cm și puneți numărul 5.

De la punctul Р 2 în sus pe verticală amânăm distanța egală cu lungimea segmentului Г 1 П 2 (în desenul din spate) și punem numărul 6. Legăm punctul O 5 și numărul 6 cu o linie subțire . Din punctul O 5 în jos oblic, întindeți 1,2 cm și puneți numărul 7.

Legăm punctul P și numărul 6 cu o linie subțire, îl împărțim în jumătate, notăm mijlocul cu numărul 8. Din el, în jos oblic, punem deoparte 1 cm și punem numărul 9.

Conectăm punctele P, 9, 6, 7, O, 5, 4, 2, P 1 cu o linie netedă, trasând linia okatului.

Punctul O este locul crestăturii de control, care coincide cu cusătura umerilor a rochiei.

Cusătură la mâneci. Din punctul H la stânga și la dreapta pe orizontală, punem deoparte 14 cm (lățimea condiționată a mânecii joase) și setăm punctele la stânga - H 1, respectiv la dreapta - H 2. Conectăm punctele P, H 1, apoi punctele P 1, H 2, desenând cusătura din mijloc a mânecii.

Fund.Împărțiți distanța dintre punctele H, H 1 în jumătate, notați mijlocul cu punctul H 3. Punem 1,5 cm jos de el și punem punctul H 4.

Împărțiți distanța dintre punctele H, H2 în jumătate, notați mijlocul cu punctul H5. Din el punem deoparte 1,5 cm in sus si punem punctul H 6.

Conectăm punctele H 1, H 4, H, H 6, H 2 cu o curbă netedă, desenând partea de jos a mânecii.

După ce am primit baza manșonului drept, putem construi pe ea un manșon îngust. Pentru a face acest lucru, este necesar să se determine linia cotului și lățimea este mică - 11 cm. În primul rând, subestimăm vârfurile secțiunilor anterioare și ale cotului cu 0,5 - 0,7 cm, așa cum se arată prin liniile punctate de pe orizontalul PP 1 și, respectiv, punctele de referință A și A 1.

Linia cotului. Din punctul O în jos pe verticală, punem deoparte 33 cm (1/2 din lungimea noii mâneci plus 5 cm; 56: 2 = 28 + 5 = 33 cm) și punem punctul L.

Lungimea mânecii. Din punctul O în jos, puneți deoparte 56 cm (o măsură condiționată a lungimii noii mâneci) și setați punctul B. Din punctele L și H la dreapta și la stânga, trageți linii orizontale de lungime arbitrară.

Linia de mijloc. Din punctul B la dreapta orizontal, puneți deoparte 3 cm și setați punctul B 1. Conectăm punctele L, B 1, trasând linia de mijloc.

Lățimea în partea de jos. Din punctul B, la stânga și la dreapta, punem deoparte 5,5 cm (1/2 din lățimea mânecii de jos) și punem punctele la stânga - B 2, la dreapta - B 3, respectiv .

Rola din față. Conectăm punctele P 3 și B 3 cu o linie subțire, la intersecția acesteia cu linia orizontală a cotului punem punctul L 1. De la ea spre stânga, lăsați deoparte 1 cm și puneți un punct L 2. Conectăm punctele P 3, L 2, B 3, trasând linia rolului frontal.

Rularea cotului. Din punctul P 2 trasăm o linie verticală în jos până la linia orizontală a cotului, la intersecție punem punctul L 3. De ea spre dreapta punem deoparte 1 cm si punem punctul L 4. Conectăm punctele P 2, L 4, B 2 și conturăm rola cotului. După aceea, desfacem mâneca de-a lungul liniei cotului și mai jos, în jurul rolelor din față și ale cotului, după cum urmează.

Croiala frontala. De-a lungul liniei cotului de la punctul L 2 la dreapta orizontal, amânăm distanța egală cu lungimea segmentului LL 2 și setăm punctul L 5.

De-a lungul liniei de jos de la punctul B 3 la dreapta, lăsați deoparte o distanță egală cu lungimea segmentului B 1 B 3 și setați punctul B 4.

Conectăm punctele A 1, L 5, B 4, trasând linia tăieturii frontale.

Dart cu cot. De-a lungul liniei cotului de la punctul L4 la stânga orizontal, lăsați deoparte o distanță egală cu lungimea segmentului LL4 plus 1 cm și setați punctul L6. Conectăm punctele L 3, B 2 cu o linie subțire. De la punctul L 6 în jos, trageți o linie verticală de 2 cm lungime și setați punctul L 7. Conectăm punctele L 3, L 6, apoi L 3, L 7, desenând un dart. Soluția sa este de 2 cm.

Tăiere în cot. De-a lungul liniei de jos de la punctul B 2 la stânga orizontal, lăsați deoparte o distanță egală cu lungimea segmentului B 1 B 2 și setați punctul B 5. Din el tragem o linie verticală de 2 cm lungime (egală cu soluția de tuck) în jos și setăm punctul B 6.

Conectăm punctele A, L 6, apoi punctele L 7 și B 6, desenând o tăietură în cot.

Fund. Din punctul B 3 punem 1 cm în sus și punem punctul B 7.

Conectăm punctele B 6, B 2, B 7, B 4 cu o curbă netedă, desenând partea de jos a mânecii.

Notă. Lungimea armurii mânecii, adică întreaga sa circumferință, trebuie să depășească lungimea armurii rochiei în proporție de 5 până la 10 la sută pentru fiecare centimetru de armurie. Acest procent este dat pentru potrivirea mânecii și depinde de cât de mult se pretează materialul la cusătură. Pentru țesăturile uscate care nu pot fi trase împreună, potrivirea poate fi înlocuită parțial cu o săgetă în mânecă (în punctul O). Înălțimea crestei, lungimea totală a armurii mânecii și potrivirea planificată sunt finalizate după probarea produsului.

Silueta în formă de pară este foarte feminină, dar uneori îi aduce proprietarului unele dificultăți atunci când alege o rochie gata făcută din cauza diferenței de circumferință a șoldurilor și a pieptului. Nu fi supărat. Mai întâi, să ne dăm seama ce stil să alegem. Îngustăm partea de jos și ne concentrăm pe partea superioară: un decolteu în formă de barcă, un guler mare, un decolteu, un imprimeu strălucitor în partea superioară a rochiei, partea de jos poate fi ușor evazată, nu uitați de utilizarea contrastului inserțiile care rulează de-a lungul rochiei și modelează vizual silueta, precum și un pic Talie înaltă, tocuri și colanți pentru a se potrivi cu pantofii te vor face mai zvelt. Încercăm să evităm decorațiunile în zona șoldurilor, buzunarelor plasate, draperiilor, dungi încrucișate și imprimeuri mari.

poza de pe site, http://www.chieflady.com/

Pentru un exemplu de modelare, vom alege o rochie teaca simpla creata pe un model bazat pe o silueta adiacenta. Stilul este interesant prin faptul că liniile de model care formează silueta sunt cea mai bună și mai avantajoasă modalitate de a demonstra figura feminină de tip inferior. Inserțiile întunecate de-a lungul cusăturilor laterale vor ajuta la ascunderea vizuală a lățimii șoldurilor, iar o siluetă albă, extinsă în partea de sus, va evidenția silueta mai subțire. Dar, aici este imposibil să fii prea deștept cu îngustarea excesivă a fustei, iar dacă diferența dintre circumferința pieptului și șoldurilor este mare, este mai bine să lărgi puțin fusta până jos.



fotografie de pe site-ul http://www.stylishwife.com/

Modelare. Pe detaliile modelului spatelui și raftului, trageți modele de linii de relief care trec de la armuri la fundul rochiei prin săgețile din talie, pe spate, transferați o parte din soluție pe linia de mijloc a spatelui, pentru cea mai bună potrivire în acest domeniu. Deschideți săgețile pentru bust în armurie, citiți mai multe despre transferul săgeților. Rămâne doar să conturați alocația pentru fantă. Dacă diferența dintre talie și șold este mare, iar soluțiile săgeților pentru montare sunt mai mari de 3-3,5 cm fiecare, săgeata trebuie împărțită în două, altfel în produsul finit vor apărea cute urâte în zona taliei.


În cea de-a doua variantă de modelare, vă propunem să extindeți fusta până în jos, să o faceți așa-numita silueta în formă de A, puteți face și rochia tăiată în talie.


MODELAREA O ROCHIE PENTRU FIGURA TRIUNGULUI INVERSAT

Punctul tău forte sunt șoldurile înguste și picioarele lungi și subțiri. Ne concentrăm asupra lor. Tot decorul, imprimeuri strălucitoare - până la fustă. Reducem lățimea umerilor, aici ne vor ajuta mânecile raglan, sau absența mânecilor la hainele de vară, o rochie cu curea pe un umăr, o silueta grecească, o tunică lejeră, o rochie cu o fustă de lalele poate devii un salvator și fii iubit în garderoba ta. Îți poți permite să porți fuste late pufoase, fuste sau pantaloni cu peplum, rochii cu croială dreaptă, dar nu prea voluminoase și largi, cu cusături sau garnituri verticale.


fotografie de pe site-urile http://refinedstylefashion.com/ https://ru.pinterest.com/pin/454089574910263523/ http://stylowi.pl/

Ca exemplu, vom analiza modelarea unui model de rochie simpla potrivita acestui tip de figuru. Modelul are un corset mulat fără mâneci și o fustă de lalele care adaugă volum șoldurilor. Rochia este decupată de-a lungul liniei taliei, există două falduri opuse pe panoul frontal al fustei, iar pe panoul din spate al fustei se face o fante.


fotografie de pe site-ul http://snowqueen.ru/

Începem modelarea prin aplicarea modelului de bază al siluetei adiacente pe liniile de relief de pe detaliile spatelui și ale raftului (dacă doriți o potrivire mai mare sau materialul este tricotat, puteți folosi modelul de bază al siluetei adiacente). Vom aranja săgețile cu taliu pe panoul frontal al fustei în pliuri - tăiați partea de fustă de la capătul săgeților vertical în jos, depărtați părțile astfel încât în ​​partea de sus să obținem o soluție aproximativ egală cu 6-8 cm pentru a forma contrapliuri adânci. În partea de jos, păstrați volumul fustei în forma sa originală.


MODELAREA ROCHIEI PENTRU FIGURA „CLEPSURĂ”.

Silueta de tip clepsidra este cea mai feminina, el este considerat pe drept un standard pentru imitatie si incercam sa ne apropiem silueta de ea, cel putin cu ajutorul hainelor. Femei norocoase cu acest tip de fizic. Sfatul principal este să vă concentrați pe talie, astfel încât să vă subliniați și mai mult feminitatea și sexualitatea. Decolteu, fundițe, fuste creion, stiletto - aceasta este imaginea dvs. de câștig-câștig.


fotografie de pe site-urile http://www.asos.com/ https://ru.pinterest.com/NatalieYoung29/


Să simulăm o rochie atât de simplă, în două variante.

poza facuta de pe site-uri

Modelul este destul de simplu la prima vedere, dar cu alegerea corectă a materialului și a accesoriilor, este foarte eficient. Pentru modelare, avem nevoie de un model pentru baza unei siluete adiacente și de un model pentru o mânecă. Rochie decupata de-a lungul liniei taliei, fusta este largita pana in jos. Săgețile pentru potrivirea pieptului sunt transferate în decolteu: în prima versiune, săgețile de la gât sunt cusute cu o alocație spre exterior, o mânecă mică cu un pliu, în a doua versiune, săgețile de pe piept sunt distribuite în pliuri extinzându-se de la decolteu, nu există mâneci.

Modelare. 1 pas - pe detaliile spatelui se poate neglija dartul pentru rotunjimea umărului, deoarece decolteul spatelui este suficient de adânc și lărgit, dar dimensiunea soluției trebuie îndepărtată de pe lungimea umărului pentru a nu deranja echilibrul. Pentru comoditatea modelării, vom transfera săgeata de pe raft pe armhole. Tăiați detaliile modelului fustei pe lungime, de la săgeți în jos.

Apoi, pasul 2 al simulării. Desenați o nouă linie pentru decolteu conform schiței. Vom transfera sagetul de taliu de pe raft pe decolteu, iar acolo vom transfera dartul de la armhole. Aflați mai multe despre traducerea săgeților. Atunci când proiectați o siluetă adiacentă detașabilă, modelul părții raftului trebuie să fie coborât în ​​zona taliei cu 1 cm, acest lucru va oferi o potrivire mai bună și va preveni smucirea acesteia la terminare. Fusta. Conectăm părțile modelului obținut după tăierea detaliilor fustei, astfel încât săgețile să se deschidă în partea de jos. Corectați tăieturile laterale și partea de jos a produsului.


Modelarea manecilor. Modelul bazei mânecilor poate fi luat pe site-ul nostru. Mai întâi, să scurtăm lungimea la cea necesară. Cu ajutorul tăierilor verticale care merg de la creastă la partea inferioară a piesei și împrăștierea ulterioară a părților modelului, proiectați pliul opus.


În cea de-a doua versiune a rochiei, săgețile de pe raft sunt transferate în pliuri care se extind de la decolteu. Vom lua în considerare modelarea mai jos.


MODELAREA O ROCHIE PENTRU TIPUL DE FIGURĂ OVALĂ (MĂR)

Figura este un oval (măr). În epoca lui Rubens, femeile cu acest tip de silueta erau idealul perfecțiunii. Silueta este vizual apropiată ca formă de litera „o”. Strategia în alegerea hainelor potrivite va fi de a sublinia, accentua talia, acest lucru se poate face prin alegerea unei rochii care se extinde ușor până în jos, precum și utilizarea curelelor, inserțiilor decorative care fac talia mai îngustă vizual, partea de sus. rochia ar trebui să fie ușor extinsă, de exemplu, folosiți un decolteu în V, gulere ... Rochii teaca, mirosuri, talie joasa, rochii in linie A ti se vor potrivi.


fotografie de pe site-urile http://yourmothershouldknow.tumblr.com/ https://ru.pinterest.com/buyerselect/ https://ru.pinterest.com/nordstrom/ http://dresses-photo.ru/ http: / /jenskie-hitrosti.ru/

Ca exemplu, să aruncăm o privire la această rochie. Este interesant pentru că are o linie decorativă contrastantă care trece de-a lungul rochiei. Din punct de vedere vizual, aceasta întinde foarte mult silueta și slăbește. În plus, rochia este lejeră în zona taliei și se lărgește ușor spre jos, ceea ce este, fără îndoială, un plus pentru acest tip de siluetă. Liniile de tăiere clare și alegerea țesăturii care își păstrează forma, creează imaginea dorită și colectează silueta în ansamblu. Pentru a modela acest model, vom folosi un model de cusut de bază al unei siluete adiacente pentru o potrivire mai bună.


poza de pe site

Figura feminină este de tip dreptunghi. Este cel mai tipic pentru modelele moderne. Prin urmare, atunci când cumpărați haine gata făcute, de obicei nu există probleme, dar uneori chiar îți dorești ceva special! Acesta este locul în care sfaturile și modelele noastre de modelare pot fi utile!)) Femeile cu acest tip de corp nu trebuie să încerce să arate ca Merlin Monroe sau Sophia Loren, acesta nu este stilul tău. Rochii și haine după imaginea lui Twiggy, Kate Moss, Nicole Kidman și Coco Chanel însăși sunt ceea ce ne străduim.


fotografie de pe site-urile http://ouiliviamoraes.com/ http://my.goodhouse.com.

Modelarea are loc pe rochia de bază bazată pe model a unei siluete drepte, fără săgeți. Pentru început, vom scăpa de săgeata de pe spate, pe raft vom completa adâncimea pliului, lăsând deoparte o distanță de 12-15 cm de la mijlocul piesei. Vă rugăm să rețineți că un pli opus este așezate deasupra rochiei, în timp ce în partea de jos sunt două dintre ele - unilaterale, adâncimile sunt așezate spre cusăturile laterale. Liniile de cusătură laterale sunt concepute pentru a crea o siluetă ovală. Acest model ar trebui să fie lung deasupra genunchiului, altfel poate exista o îngustare excesivă în partea de jos.

Ei bine, lecția noastră s-a încheiat, am învățat cum să creăm modele simple de rochii pe baza modelului de bază, astfel încât începătorii să se poată descurca cu modelarea și cusutul și am vorbit despre tipurile de figuri. Cred că acum te poți mulțumi cu ceva nou. Succes și dispoziție creativă!

: "Unde pe spate va trece firul de partajare, de-a lungul cărei linie - de-a lungul liniei verticale a grilei sau de-a lungul liniei de ieșire?"
Răspunsul a fost atât de evident încât nu a durat mult pentru un articol lung. Desigur, liniile verticale ale grilei trebuie să fie poziționate în conformitate cu direcția comună a firelor țesăturii, astfel încât să nu existe distorsiuni în potrivirea generală a rochiei.
Argumente:

  • Atât axele săgeților, cât și cusăturile de relief în carcasa clasică sunt paralele cu grila de desen.
  • Verticala bazei materiei vă permite să curgeți frumos în jurul figurii fără distorsiuni și cute. Aceasta este în cazul general, și există și tehnici speciale Dizaneir, despre care nu vorbim astăzi.

Dar – „cuvânt cu cuvânt” – am intrat într-o conversație și am aflat că întrebarea nu a fost pusă de la zero și răspunsul nu a fost atât de clar. Îmi propun să ne ocupăm de o tehnică de design interesantă

Ce este îndoirea liniei mediane din spate? Pentru ce este?

Când coasem haine cu spatele dintr-o singură piesă, de exemplu, o bluză, o cămașă sau o jachetă, atunci totul este simplu: linia de mijloc este strict verticală și coincide cu firul de urzeală.

Însă jachetele, jachetele, paltoanele și rochiile cu siluetă mulată necesită o potrivire mai precisă și o potrivire frumoasă la spate. Aici cusătura din mijloc vine în ajutor și nu este tăiată vertical. Cusătura din mijloc ajută la modelarea hainei în jurul omoplaților, taliei și șoldurilor. Urmează curba naturală a coloanei vertebrale, care este diferită pentru toți oamenii. Adesea, săgețile din talie de pe spate nu sunt suficiente pentru o potrivire perfectă și sunt necesare mai multă deformare și alungire a spatelui.

Abducția liniei mediane a spatelui (teșirea de la punctul 7 al vertebrei cervicale până la linia taliei) se face 1-2 cm pentru figurile feminine și 1,5-2,5 cm pentru bărbați. Și chiar 3,5 cm pentru jachetele pentru bărbați.

Postura la oameni este diferită, inclusiv deformarea spatelui inferior și proeminența feselor, prin urmare, răpirea liniei mediane trebuie „făcută” pentru o anumită figură. Vezi cum ar putea arata:


Tehnicile de proiectare, de regulă, unifică și evaluează modelele construite, dar în croitoria personalizată există o linie de salvare - potrivire.

M-am uitat prin biblioteca mea de design și am găsit diferența în abordarea autorilor față de cusătura centrală a spatelui. Nu toți sugerează să facă o provocare.

Iată o prezentare generală a celor mai populare tehnici:

EMKO CMEA - există o sucursală
Müller este
Lin Jacques-acolo
Zlachevskaya G.M. - nu în cazul general, dar există excepții pentru figurile non-standard cu o deviere mare de-a lungul spatelui.


în multe tehnici bune, nu există abducție de sutură medie.

Mai multe opțiuni:
Kryuchkova G.A. - există o pistă
Roslyakova T.A. -există.

Întrebarea mi-a fost pusă doar după metoda lui Roslyakova. Uitați-vă cu atenție la diagrama de construcție: Da, există o linie mediană. Dar, odată cu deplasarea în direcția liniei mediane, se corectează și liniile taliei și de jos: ele formează un unghi drept cu linia răpită a spatelui. Axele săgeților sunt desenate paralel cu linia răpită a spatelui.

Aceasta înseamnă că răspunsul va fi corect: firul urzelii (cota) la tăierea spatelui va coincide cu linia de mijloc și nu cu grila desenului.

Faptul este că atunci când se aplică o anumită tehnică de proiectare, este necesar să se respecte filosofia și logica unui anumit autor. Toate nodurile de construcție sunt interconectate și trebuie să puteți vedea pădurea pentru copaci, adică să înțelegeți scopul fiecărei linii constructive într-o tehnică specifică. Roslyakova „schimbă” direcția spatelui, scurtând astfel linia laterală. Eu personal nu am realizat construcții folosind această tehnică, așa că nu mă voi angaja să analizez în profunzime.

Să faci sau să nu răpim spătarul?

Și cum rămâne cu această cusătură din mijloc și o grămadă de tehnici inteligente, dacă ar fi greșit?

Să ne apropiem de practică, de cusut jachete, paltoane și rochii bine potrivite. Oprește-te la tehnica care este de înțeles și aproape de tine. Amintiți-vă, acesta este un mit.

Întotdeauna fac cusătura din mijloc pe spate sărită (cu excepția cămășilor, desigur). Fac o îndoire standard de-a lungul taliei de 2 cm (ca a lui Muller), apoi mă uit la figură:

  • Pot exista fese proeminente (adaug o abducție pozitivă de-a lungul liniei șoldului), pot exista depozite de grăsime în vertebrele cervicale (adaug o abducție pozitivă de-a lungul liniei gâtului).
  • Poate exista o deviere puternică în partea inferioară a spatelui (fac o îndoire mare de-a lungul liniei taliei)
  • Las o alocație suficientă de-a lungul liniei mediane a spatelui și, când încerc, fixez mijlocul spatelui pentru a obține o postură frumoasă. Evident, această linie nu va fi dreaptă, ca în desen. Fiți atenți aici: nu puteți lua toate volumele în exces și pur și simplu „capturați” în cusătura din mijloc. Echilibrul lățimii și distribuția cotelor de CO în exces ar trebui să fie armonioase.
  • Contur linia de atașare a fermoarului în rochii la ultima montare, când potrivirea produsului este pe deplin satisfăcută.

Înainte de a începe să coaseți orice produs, în primul rând, ar trebui să construiți un model de bază.

Modelul de rochie de bază, pe care îl vom lua în considerare astăzi, poate fi folosit pentru a modela tot felul de rochii, bluze, jachete și chiar paltoane.

De exemplu, calculul și construcția modelului de rochie de bază va fi efectuată pe o figură cu următoarele măsurători:

Semn dimensional Desemnare Dimensiune (cm)
Semicercul gâtului SS 17,5
Semi circumferința pieptului mai întâi SG 1 44,5
Semi circumferința celei de-a doua SG 2 43
Semi circumferința celui de-al treilea SG 3 42,5
Semicerc în talie SF 34
Semicercul coapselor sat 47
Înălțimea șoldului WB 18
Lungimea taliei la spate TPA 39,5
Lungimea produsului Diz 100
Latimea spatelui SHS 16,5
Înălțimea armholei Vpr 19
Lungimea umărului DPL 12
Înclinarea umărului din spate NPC 40
Înălțimea pieptului VG 25
Prima lățime a pieptului SHG 1 18
A doua lățime a pieptului SHG 2 16,5
Distanța dintre centrele glandelor mamare RC 9
Ridicați nivelul mortarului URV 7,5
Înclinarea umărului în față CNE 23,5
Lungimea taliei in fata Accident rutier 43

Dimensiunile luate din figură nu sunt încă dimensiunile pieselor produsului, mai ales că sunt scoase la fel pentru toate tipurile de îmbrăcăminte. Prin urmare, la construirea desenului bazei, pe lângă măsurătorile luate, se iau în considerare alocațiile pentru montarea liberă, prin care este necesar să se extindă detaliile produsului în anumite zone de măsurători.

Creșterea nu este o valoare constantă, nu depinde de dimensiunea figurii și se modifică în funcție de direcția modei, scopul hainelor, proprietatea țesăturii etc.

Creșterea oferă libertate de respirație, de mișcare sau servește la crearea unei siluete de îmbrăcăminte.

Silueta strânsă (mutată) subliniază linia taliei, dreaptă - ascunde forma figurii, semi-zburătoare - le subliniază ușor, liberă - creează o formă de zbor, prelungită de la linia umerilor sau a armoniei, cu formarea de pliuri.

Masă de potrivire liberă (CO)

Siluetă SG 1 SHS SHG 1 SF sat Vpr
Alăturat 0,5-1 0,6-0,8 0 1-1,5 0,5-1 1,5
Semi-adiacent 1,5-2 0,8-1 0-0,3 2-3 1-1,5 2
Drept 2,5-3 1-1,5 0,5-0,8 4-5 2-3 2,5
Gratuit 3,5 1,5-2 0,8-1,5 dupa model

Construirea spatelui rochiei

1. Construiți un unghi drept cu vârful în punctul P, din care să vă așezați vertical:

Nivelul adâncimii armholei: RG = măsurare VPr + CO = 19 cm + 2 cm = 21 cm

Poziția liniei taliei: RT = măsurare DTS = 39,5 cm

Lungimea produsului: PH = măsurarea DIz = 100 cm

Poziția liniei șoldului: TB = măsurarea WB = 18 cm

Desenați orizontale la stânga prin toate punctele obținute.

2. Lățimea gâtului la spate: PP 1 = 1/3 măsurători ale SUA + 0,5 cm = 1/3 17,5 cm + 0,5 cm = 6,3 cm

Pentru figurile cu depozite de grăsime în zona celei de-a șaptea vertebre cervicale sau mușchii dezvoltați în zona centurii scapulare: PP 1 = 1/3 din SS + 1-1,5 cm.

3. Adâncimea gâtului: PP 2 = 1/3 Lățimea gâtului = 1/3 6,3 cm = 2 cm.

Sau adâncimea gâtului este egală cu diferența dintre măsurătorile DTS - DTS 1,

unde TTP este o măsură a lungimii taliei spatelui, măsurată de la punctul de la baza gâtului până la talie de-a lungul spatelui, iar TTP 1 este de la a 7-a vertebră cervicală.

În punctul P 2, trageți gâtul în unghi drept.

4. Latimea spatelui:ГГ 1 = măsura ШС + СО = 16,5 cm + 1 cm = 17,5 cm.

5. Lățime completă a armurii: WR = (SG 1 + CO) - (WG + CO) - (WG 1 + CO) = (44,5 cm + 1,5 cm) - (16,5 cm + 1 cm) - (18 cm + 0, 3 cm) = 10,2 cm .

6. Poziția cusăturii laterale: G 1 G 2 = 1/2 WR = 1/2 10,2 cm = 5,1 cm.

În produse siluete adiacente și semiadiacente cusătura laterală este situată în mijlocul armholei.

De asemenea, cusătura laterală poate fi amplasată la 1/3 din lățimea armurii de la G 1 la stânga.

Pentru cifre complete poziția cusăturii laterale este de 1/2 din întreaga lățime a armholei minus 1 cm.

În produsele cu croiala raglan, cămașă, kimono, cusătura laterală este întotdeauna situată în mijlocul armoniei.

Din G 2 coborâm verticala în jos, obținem T 1, B 1.

7. Construirea feliei de umăr

Din R 1 cu o rază egală cu măsura DPL + dimensiunea soluției de tuck, se trasează un arc. Din T cu o rază egală cu măsurarea NPC, se face o crestătură pe primul arc. La intersecția acestor arce, obținem punctul P.

R 1 P = măsura DPL + soluție tuck = 12 cm + 2 cm = 14 cm.

TP = măsurare NPS = 40 cm.

Soluția tuck-ului umărului este determinată în funcție de postura figurii și de structura țesăturii.

Desenați o linie verticală de la P până la intersecția cu orizontală, obținem P 1. Împărțiți segmentul PP 1 în jumătate și conectați punctul de divizare cu o linie subțire cu P 1. Pe o linie subțire de la P 1, amânând 1/3 din măsurătorile DPL, obținem un punct v.

R 1 v= 1/3 12 cm = 4 cm.

Notă. Pentru figurile cu omoplați proeminenti, dartul este plasat mai aproape de mijlocul umărului; pentru figurile cu o curbură a spatelui în coloană, acestea sunt deplasate spre gâtul spatelui sau plasate în acesta.

Din v marcați adâncimea canelurii de-a lungul unei linii subțiri: cc 1 = 2 cm.

Direcția săgeților depinde de model, dar de obicei sunt plasate paralel cu mijlocul spatelui. Lungimea săgeții este de 7-10 cm, în funcție de adâncime: cu cât săgeata este mai adâncă, cu atât este mai lungă.

Laturile tăieturii sunt egalizate pe partea mai mare: cc 2 = v 1 v 2 = 8 cm.

Conectați punctul drept v 1 cu P.

8. Armhole spate

Desenați o linie orizontală din punctul P spre dreapta și la intersecția cu verticala din G 1, obținem P 2.

Punct de control al armurii: G 1 O = G 1 P 2/3 + 2 cm = 16,5 cm / 3 + 2 cm = 7,5 cm.

Puneți deoparte de-a lungul bisectoarei unghiului Г 1: Г 1 О 1 = 0,2 Lățimea armurii + 0,5 cm = 0,2 10,2 cm + 0,5 cm = 2,5 cm.

Notă. Pentru o figură încovoiată, acest segment este mărit cu 0,5 cm, pentru o figură exagerată, se reduce cu 0,5 cm.

Desenați spătarul cu o linie netedă prin punctele P, O, O 1, G 2.

9. Construirea liniei taliei

Deformare în talie de-a lungul tăieturii laterale: T 1 T 2 = 2 cm.

Ridicarea taliei pe lateral: T 2 T 3 = 1 cm.

Pentru produsele decupate în talie, creșterea este de 0 cm, iar linia taliei corsetului se desfășoară orizontal TT 2.

10. Realizați o cusătură laterală a spatelui cu o concavitate de 0,3-0,5-0,7 cm prin punctele Г 2 Т 3.

11. Extensie de-a lungul liniei șoldului:(SB + CO) - (SG 1 + CO) = (47 cm + 1,5 cm) - (44,5 cm + 1,5 cm) = 2,5 cm

Dacă linia cusăturii laterale împarte armurița în jumătate, atunci extensia totală de-a lungul șoldurilor egală cu 2,5 cm este, de asemenea, împărțită în jumătate. Dacă lățimea armholei spatelui a fost luată ca 1/3 din întreaga armonie, atunci extensia de-a lungul șoldurilor spatelui este, de asemenea, egală cu 1/3 din extensia totală.

B 1 B 2 = 1/2 2,5 cm = 1,3 cm.

12. Lățimea spatelui în partea de jos: NN 1 = BB 2 + 1 cm

Sau, din punctul B 2, coborâți verticala (pentru un produs îngust) și extindeți cu cantitatea dorită.

Pentru o figură încovoiată, lățimea de-a lungul liniei de jos este egală cu lățimea de-a lungul liniei șoldului: НН 1 = BB 2

13. Faceți o linie netedă a coapsei cu o umflătură de 0,5-0,7-1 cm prin punctele T 3, B 2, H 1.

14. Adâncimea soluției de săgeți în talie și numărul acestora depinde de silueta produsului și de caracteristicile fizicului. La produsele cu siluete drepte și extinse, săgețile în talie nu sunt prevăzute.

Soluție generală de săgeți: (SG 1 + CO) - (CT + CO) = (44,5 cm + 1,5 cm) - (34 cm + 2 cm) = 10 cm.

Din diferența obținută, trebuie să scădeți cantitatea de deformare de-a lungul cusăturii laterale a spatelui egală cu 2 cm (punctul 9) și de-a lungul cusăturii laterale a raftului 2 cm.

10 cm - 4 cm = 6 cm - suma sagetilor din spate si raft.

Pentru o cifră proporțională, adâncimea săgeții de-a lungul raftului este mai mare decât de-a lungul spatelui, iar apoi de la 6 cm, aproximativ 2/3 este dusă la raft și 1/3 la spate.

Notă. Pentru figurile cu fese proeminente, adâncimea săgeților în talie ar trebui mărită de-a lungul spatelui.

Pentru figurile cu șolduri proeminente, deformarea taliei trebuie mărită de-a lungul secțiunilor laterale ale față și din spate.

Pentru figurile cu o burtă proeminentă, puteți refuza să construiți un dart frontal și, dacă este necesar, atunci ar trebui să fie făcut la dimensiunea minimă.

15.Poziția săgeții pe spate

Împărțiți distanța ГГ 1 în jumătate și din acest punct trageți linia centrului săgeții paralelă cu linia mijlocului spatelui până la șolduri.

Soluție Tuck: T 4 T 5 = 1/3 6 cm = 2 cm.

Lungimea săgeții în partea de sus este de 3 cm sub nivelul pieptului, în partea de jos este la 3 cm deasupra liniei șoldului.

Construirea unui raft pentru rochii

Este mai bine să construiți un desen al raftului de rochie opus desenului din spate.

16. Construiți un unghi drept cu vârful în punctul P 3, din care să amânați în jos pe verticală: P 3 T 6 = măsura accidentului = 43 cm.

17. Coborârea liniei taliei: T 6 T 7 = 1 cm (pentru produse tăiate în talie).

Pentru figurile cu o proeminență mare a abdomenului, acest segment crește cu 1-1,5 cm.

Dacă produsul nu este tăiat în talie, atunci scăderea este de 0 cm.

18. Mutați de la desenul spătarului:

  • linia pieptului: Т 6 Г 3 = segment ГТ = 18,5 cm
  • linia coapsei: T 6 B 3 = segment TB = măsura WB = 18 cm.
  • lungimea produsului: T 6 H 2 (T 7 H 2) = TH = 60,5 cm

Desenați orizontale spre dreapta prin toate punctele obținute.

19. Lățimea gâtului raftului: R 3 R 4 = 1/3 din măsura US + 0,5 cm = 1/3 17,5 cm + 0,5 cm = 6,3 cm.

20. Adâncimea gâtului: R 3 R 5 = Lățimea gâtului + 1 cm = 6,3 cm + 1 cm = 7,3 cm.

21. Lățimea raftului: D 3 D 4 = măsura WG + CO = 18 cm + 0,3 cm = 18,3 cm.

22. Poziția cusăturii laterale: D 4 D 5 = 1/2 WR = 1/2 10,2 cm = 5,1 cm (articolul 5, 6).

Desenați o verticală în jos de la G 5, la intersecție obținem T 8, B 4.

23. De la Г 3 la dreapta orizontal pentru a amâna distanța până la centrul pieptului: Г 3 Г 6 = măsurarea РЦ = 9 cm.

24. Construirea unei săgeți cu bust:

a) conectați linia dreaptă P 4 cu G 6 și extindeți-o în jos;

b) amână de la P 4 în linie dreaptă: P 4 C = măsura VG = 25 cm (prima latură a săgeții pieptului);

c) de la C în sus pe linie pentru a amâna măsurarea URV.

TSU = 7,5 cm;

d) de la Y la dreapta pe orizontală, puneți deoparte soluția de tuck toracic: YU 1 = SG 1 - SG 2 = 44,5 cm - 43 cm = 1,5 cm.

e) din punctul C până la Y 1, se trasează a doua latură a săgeții cu lungimea egală cu lungimea segmentului P 4 Ts.

25. Construcția tăieturii umărului raftului

Din P 6, cu o rază egală cu măsura DPL, se trasează un arc. Din C cu o rază egală cu măsurarea NPP, se face o crestătură pe primul arc. La intersecția acestor arce, obținem punctul P 3.

R 6 P 3 = măsurare DPL = 12 cm.

CPU 3 = măsurarea GMP = 23,5 cm.

Conectați linia dreaptă P 6 cu P 3 - se obține tăierea umărului raftului.

26. Raft pentru armuri

Punct de control al armholei: G 4 O 2 = 1/3 (G 1 P 2 - 0,5 cm) = 1/3 (16,5 cm - 0,5 cm) = 5,3 cm.

Puneți deoparte de-a lungul bisectoarei unghiului Г 4: Г 4 О 3 = 0,2 Lățimea armurii = 0,2 10,2 cm = 2 cm.

Notă. Pentru o figură încovoiată, acest segment se reduce cu 0,5 cm, pentru o figură exagerată, se mărește cu 0,5 cm.

Conectați linia dreaptă P 3 cu O 2, împărțiți segmentul în jumătate și trageți o perpendiculară de 0,5-1 cm la stânga.

Voi trece rafturile prin punctele P 3, 0,5-1, O 2, O 3, G 5.

27. Construirea liniei taliei

Deformare în talie de-a lungul tăieturii laterale: T 8 T 9 = 2 cm.

Ridicarea taliei lateral: T 9 T 10 = 1 cm.

Dacă produsul este tăiat în talie, atunci creșterea este de 0 cm, iar linia taliei corsetului trece prin T 7 T 9.

28. Realizați cusătura laterală a raftului cu o concavitate de 0,3-0,5-0,7 cm prin punctele G 5 T 10.

29. Extensie de-a lungul liniei șoldului: B 4 B 5 = B 1 B 2 = 1,3 cm

30. Lățimea raftului de jos: H2H3 = B3B5 + 1 cm

Sau, din punctul B 5, coborâți verticala în jos și extindeți-vă cu cantitatea dorită. Cantitatea de expansiune ar trebui să fie aceeași ca și pentru spate.

31. Poziția așezată pe raft

Axa săgeții din față trece prin centrul pieptului.

Soluție Tuck: T 11 T 12 = 2/3 6 cm = 4 cm (punctul 14).

Lungimea săgeții în partea de sus este de 3 cm sub punctul C, în partea de jos este la 4-5 cm deasupra șoldurilor.

Distanța săgeții pe raft nu trebuie să depășească 3,5 cm (pentru material uscat) sau 4 cm (pentru material moale). Dacă se dovedește mai mult, atunci se introduce un al doilea dart suplimentar.

O săgetă suplimentară este plasată în mijlocul segmentului G 6 G 5 și, în ceea ce privește soluția și lungimea sa, este mai mică decât cea principală, apoi:

  • soluția tuck-ului principal: T 11 T 12 = 2/3 4 cm = 2,5 cm
  • soluție suplimentară de îndoire: T 13 T 14 = 1/3 4 = 1,5 cm

Lungimea săgeții suplimentare este cu 1-2 cm mai scurtă decât cea principală.