John Galliano sot feston ditëlindjen. Një nga stilistet më tronditëse angleze është 53 vjeç. E njohur për koleksionet e saj avangarde, ajo ka fituar çmime të shumta prestigjioze nga Britania e Madhe dhe Franca. Vendosëm të kujtojmë koleksionet me të cilat stilisti befasoi publikun.

1. Koleksioni "The Incredibles"

Puna e diplomës së John Gallianos, e paraqitur prej tij në vitin 1985, bëri bujë. Koleksioni u krijua në stilin e Revolucionit të Madh Francez, përbëhej nga tetë kostume dhe quhej "The Incredibles". Dizajneri u frymëzua për ta krijuar atë nga përvoja e tij në Teatrin Kombëtar. Gjoni ishte me fat. Teza e tij u vu re nga pronarët e dyqanit të veshjeve avangarde Browns, të cilët blenë të gjithë koleksionin dhe e vendosën në vitrinë.

2. Koleksioni "Engjëjt e rënë"

Në pranverën e vitit 1987, stilisti publikoi koleksionin e tij të famshëm "Engjëjt e rënë". Dizajneri i modës eksperimenton me guxim, duke tronditur kështu audiencën. Fundet transparente dhe harqet e mëdha në vend të kapelave në kokën e modeleve bëhen kulmi i koleksionit. Pak para shfaqjes, Gjoni, i shtyrë nga një forcë e panjohur, derdh ujë mbi modelet dhe i lë të dalin në podium.

3. Koleksioni "Blanche Dubois"

Koleksioni i radhës i stilistit i quajtur “Blanche Dubois” del vetëm një vit më vonë. Ai i kushtohet personazhit kryesor të shfaqjes së Tennessee Williams, A tramvaj i quajtur Dëshira. Sado e çuditshme të duket, stilisti u frymëzua për ta krijuar atë nga couturiers japoneze. Prej tyre ai huazoi një prerje asimetrike të rrobave. Ky koleksion i dha atij titullin e nderit "Dizajneri më i mirë i vitit", si dhe sukses dhe njohje universale.

4. Koleksioni “17 modele”

Në mars 1994, John Galliano prezanton një koleksion që është bërë shenjë dalluese e mjeshtrit. Është interesante se Gallianos iu deshën vetëm 15 ditë për të krijuar 17 modele. Të gjithë fustanet e koleksionit ishin prej krep të zi në një astar saten. Për t'i përfaqësuar ato ishin të ftuara modele me famë botërore si Naomi Campbell, Linda Evangelista dhe Kate Moss. Veshjet tronditën të gjithë botën e modës të asaj kohe.

5. Koleksioni "Gratë afrikane"

Në vitin 1997, John Galliano krijon koleksionin e tij të parë për Christian Dior. Dedikuar 50-vjetorit të shtëpisë së modës, ajo u bë një sensacion i vërtetë. Koleksioni u quajt "Gratë afrikane" - në të stilisti kombinoi motivet e kostumit historik të epokës së Art Nouveau dhe elegancën magjepsëse të viteve 1930 me elemente etnike. Flokët fantastike dhe grimi në fytyrat e modeleve të kujtonin fiset primitive, dhe bizhuteritë afrikane nga rruaza shumëngjyrëshe u shndërruan në fustane punimesh.

(eng. John Galliano, lindur më 28 nëntor 1960, Gjibraltar, MB) - Britanik me famë botërore, laureat i çmimeve të shumta. Ai është krijuesi i markës John Galliano. Nga viti 1996 deri në vitin 2011, John Galliano mbajti pozicionin e linjës së grave. I njohur për stilin, sjelljen dhe avangardën e tij të egër. Në tetor 2014, John u emërua zyrtarisht si Drejtor Arti i Shtëpisë së Modës Maison Martin Margiela.

Biografia dhe karriera

Fëmijëria dhe karriera e hershme

John Galliano lindi më 28 nëntor 1960 në Gjibraltar, Territori Britanik i Jashtëm. Emri i lindjes - Juan Carlos Antonio Galliano Guillen. Babai i tij punonte si hidraulik dhe ishte anglez me rrënjë italiane. Nëna e Gallianos ishte me origjinë spanjolle. Gjoni u rrit dhe u rrit me dy motra në një disiplinë të rreptë dhe një atmosferë devotshmërie.

Në fëmijërinë e hershme, Galliano mori mësime kërcimi flamenko.

Në shkollë, Gjoni shpesh ngacmohej nga bashkëmoshatarët për shkak të pamjes dhe varfërisë së tij. Gëzimi kryesor i fëmijës në ato vite ishin revistat e modës. Ai i studionte me padurim dhe ëndërronte të vishte rroba të markave të famshme. Ai ishte jashtëzakonisht i tërhequr nga një karrierë si stilist.

Në vitin 1966, e gjithë familja Galliano u zhvendos për të jetuar në Londër.

Në 1979, John hyri në Kolegjin Qendror të Artit dhe Dizajnit Saint Martins. Gjatë gjithë viteve të studimit, mësuesit e kolegjit vunë re talentin dhe aftësinë për të punuar të John Galliano. Paralelisht, ai punoi si kostumograf në Teatrin Kombëtar në Londër.

Në vitin 1984, si tezë e tij, Galliano krijoi një koleksion për femra « E pabesueshme » , i përbërë nga 8 veshje, në frymën e kohës së revolucionit borgjez francez të vitit 1789. Pas shfaqjes, pronarët e dyqanit të veshjeve avangarde Brown's iu afruan atij dhe i ofruan bashkëpunim: për të ekspozuar një koleksion « E pabesueshme » në vitrinën e këtij butiku dhe të mbështesë financiarisht Gjonin për të hapur markën e tij. Tifozja e parë e famshme e rrobave të stilistit fillestar ishte Diana Ross.

“Ishte një verë e çmendur. Familja ime u nis për në Spanjë dhe unë, pasi u vendosa në shtëpinë e tyre, fillova të shkarravitja veshjet njëra pas tjetrës. Bleva vetë pëlhura, i lyeja, qepa veshjet dhe i dorëzova vetë”.

Në vitin 1984, Galliano regjistroi markën e tij, John Galliano. Në të njëjtin vit, me mbështetjen e Joan Burstein, pronare e butikut të Brown, stilisti prezantoi një koleksion për femra të titulluar "Afganistani refuzon idealet perëndimore" në. Modelet e kokës për këtë punë janë krijuar nga Stephen Jones Galliano. Pas shfaqjes, John u takua me botuesen Amanda Harleck, e cila më vonë u bë stilistja e tij personale.

Më pas pasuan koleksionet “Lojëra absurde”, “Engjëjt e rënë” dhe “Pafajësia e harruar”, të cilat gjithashtu patën një sukses të jashtëzakonshëm.

Në vitin 1986, John Galliano hapi atelienë e tij në Kings Road në Londër.

Në vitin 1987, John Galliano prezantoi koleksionin Blanche Dubois në stilin e stilistëve dekonstruktivistë japonezë të modës si Yoshi Yamamoto. Koleksioni u frymëzua nga Blanche, heroina e dramës së Tennessee Williams, A tramvaj me emrin Dëshira.

Në vitin 1990, John Galliano prezantoi koleksionin e tij në. Në 1992, stilisti u transferua në Paris për qëndrim të përhershëm. Koleksionet e tij vazhduan të tërhiqnin interesin publik, por për shkak të krizës financiare në Evropë ato nuk ishin të kërkuara.

Në vitin 1993, John Galliano krijoi koleksionin Arratisja e Princeshës së Re Lucretia nga Rusia Bolshevike. Dizajneri u frymëzua nga imazhet e një gruaje ruse në letërsinë e shekullit të 19-të, në veçanti Sonya Marmeladova dhe Anna Karenina. Puna u ndoq nga pelerina me lesh, të harlisura, të dekoruara mjaft. Pavarësisht vlerësimeve të mira nga kritikët dhe shtypi, koleksioni nuk u shit. Sponsori u largua nga John Galliano, stilisti nuk kishte as para për ushqim dhe pagesë për një dhomë hoteli. Ai filloi të siguronte jetesën duke shitur skicat e tij.

“Ne kishim vetëm kohë për të treguar 17 veshje, por secila ishte e bukur”.

Në shfaqjen John Galliano vjeshtë-dimër 1994/1995 morën pjesë dhe të tjerë.Puna e Gallianos pati një sukses të jashtëzakonshëm.

Në vitin 1995, John Galliano u kontaktua nga Bernard Arnault, presidenti i konglomeratit, duke i kërkuar stilistit të bëhej drejtor arti. Për 11 muaj, Galliano zhvilloi koleksione për Shtëpinë e Modës dhe.

John Galliano dhe Christian Dior

Në tetor 1996, John Galliano u emërua Drejtor Kreativ i Linjës së Grave Christian Dior. Dizajneri arriti t'i jepte frymë kësaj Shtëpie legjendare, t'i jepte freski dhe të lejonte tendencat e reja të modës në të. Dizajneri kishte në dispozicion materialet më të mira, aftësinë për të zbatuar idetë më të çmendura. Burimet kryesore të frymëzimit për John Galliano ishin historia dhe arti i modës.

Galliano i kushtoi vëmendje të veçantë dekorimit të spektaklit. Çdo shfaqje e re nga John Galliano për Christian Dior bëhej një sensacion i vërtetë. i ngjante një shfaqjeje teatrale: ai e ktheu një stadium tenisi në Bois de Boulogne në gëmusha, stacionin Waterloo në një shkretëtirë, Portokallinë e Pallatit të Versajës në një podium 150 metra të përmbytur me ujë. Një pjesë e rëndësishme e emisioneve ishte edhe paraqitja e vetë Gallianos. Sa herë që Gjoni zgjidhte një imazh të ri për veten e tij dhe publiku e priste gjithmonë pamjen e tij.

Me ardhjen e John Galliano fitimi i shtëpisë së modës u rrit disa herë. Redaktorët e modës, të famshëm të botës (Madonna, Mila Jovovich, Nicole Kidman, etj.) filluan të merrnin pjesë në shfaqjet e Christian Dior. Dizajneri gjithashtu vazhdoi të ndiqte markën e tij, John Galliano. Me mbështetjen e konglomeratit LVMH, Galliano hapi një punëtori në një ish fabrikë kukullash pariziane.

Në vitin 1996, për 50 vjetorin e Christian Dior, John Galliano prezantoi koleksionin e grave afrikane. Dizajneri kombinoi në të motivet e kostumit historik të epokës së Art Nouveau, stilin e viteve 1930. me .

Më 10 dhjetor 1996, për të festuar 50-vjetorin e Shtëpisë së Modës në Nju Jork, Princesha Diana veshi një fustan ngjyrë blu të kaltër Christian Dior deri në dysheme, projektuar nga John Galliano. Veshja elegante lakonike u shkurtua me dantella.

Në 1997, John Galliano vendosi të pushtojë tregun rus. Dior i parë Christian Dior u hap në Moskë këtë vjeshtë.

Në vitin 2004, John Galliano prezantoi koleksionin Christian Dior, të frymëzuar nga traditat egjiptiane. Ai përfshin gjithashtu fustane me një bust të ngushtë, të plotësuar me buzë voluminoze. Dizajneri përdori gjithashtu metoda të ndryshme. Ai sugjeroi të vishni veshje me stola dhe pelerina voluminoze. Galliano përdori modele gjeometrike, si dhe imazhe të faraonëve.

Në vitin 2007, John Galliano nënshkroi një marrëveshje licencimi me Selective Beauty për prodhimin e parfumeve nën markën e tij.

Në vitin 2009 dhe 2010. John Galliano projektoi pemën e Vitit të Ri për Hotelin Claridge në Londër.

Në korrik 2010, Penelope Cruz u martua me Javier Bardem me një fustan të dizajnuar nga John Galliano.

Në vitin 2011 në Javën e Modës në Paris, John Galliano prezantoi koleksionin e meshkujve John Galliano vjeshtë-dimër 2011/2012. Krijimi i saj u frymëzua nga imazhet dramatike të endacakëve rusë, si dhe një ekspozitë kushtuar baletit rus, e cila u mbajt në Muzeun Victoria dhe Albert në Londër. Modelet u ngjitën në podium me imazhe shumëngjyrëshe të karrocierëve të vrazhdë, esaulëve, hajdutëve, fshatarëve të dehur dhe kërcimtarëve të baletit.

Në të njëjtin vit në Paris, në Musée Rodin, u zhvillua shfaqja e fundit Galliano për Christian Dior. Në vend të John, punonjësit e ateliesë së markës morën harkun e fundit.

“Në këtë emision u ndjeva si në funeralin e dikujt që është ende gjallë”.

Giovanna Bataglia, stiliste dhe drejtoreshë e modës në Vogue Gioiello

Skandali i John Galliano

Më 24 shkurt 2011, duke qenë në një dehje të fortë alkoolike, Galliano filloi të shprehej në mënyrë të paanshme ndaj çiftit hebre Philippe Virgiti dhe Geraldine Bloch. Në përgjigje të këtyre fyerjeve, gruaja pyeti se kush e konsideron veten Galliano: "një arian biond me sy blu?" Dizajneri tronditës tha se ai e donte Hitlerin dhe njerëz si bashkëbiseduesit e tij nuk duhet të ekzistojnë në botë. Më pas John Galliano u dërgua në komisariat dhe u la i lirë pas 4 orësh marrje në pyetje. Prokuroria hapi një çështje penale për faktin e huliganizmit të vogël dhe për fyerje të natyrës raciste dhe antisemitike. Në të njëjtën ditë, në internet qarkulloi një video-incizim i deklaratave të Gallianos.

Më 1 mars 2011, Sidney Toledano, Presidenti i Christian Dior, njoftoi shkarkimin e John Galliano nga Shtëpia e Modës për shkak të komenteve antisemitike të stilistit.

“Ajo që ka ndodhur gjatë javës së kaluar ka qenë një provë e dhimbshme dhe e rëndë për të gjithë ne. Ishte jashtëzakonisht e trishtueshme të shihje emrin Dior të lidhur me gjuhën fyese të stilistit të tij, pavarësisht se sa i shkëlqyer është ai. Christian Dior nuk toleron asnjë formë racizmi apo diskriminimi bazuar në përkatësinë etnike dhe çdo shkelje publike e këtij ligji nga punonjësit e tij dënohet me shkishërim.

Sydney Toledano

Opinioni publik ishte i ndarë. Disa e dënuan Gallianon për intolerancë dhe pikëpamje antisemite, të tjerë e justifikuan veprimin e stilistit me lodhjen e tij të tepruar, i quajtën këto deklarata një shkelje aksidentale.

“Është dërrmuese që 15 vitet e punës së tij të mahnitshme sapo u zhdukën për shkak të këtij skandali të tmerrshëm, gjërave të tmerrshme dhe të papranueshme që ai tha. Është vërtet turp që një mbikëqyrje e tillë aksidentale e një gjeniu të dehur mohon gjithçka që ai ka arritur në jetë."

Jenny Barchfield, gazetare

Në pozicionin e Christian Dior, Gjoni punoi për rreth 15 vjet, duke zëvendësuar në këtë pozicion couturierin e famshëm italian. Shumica e kritikëve të modës besojnë se asnjë stilist bashkëkohor nuk ka shanse të kalojë Gallianon.

John Galliano pas largimit nga Christian Dior

Pas skandalit, Galliano jo vetëm që u pushua nga Christian Dior, por u privua edhe nga e drejta për të krijuar koleksione për markën e tij, për të marrë pjesë në çdo projekt të modës. LVMH ka njoftuar zyrtarisht se projektuesi "nuk do të punojë kurrë për kompaninë e tyre".

Pas incidentit, me këshillën e Kate Moss dhe Naomi Campbell, John Galliano shkoi në rehabilitim.

Më 1 korrik 2011, Kate Moss dhe Jamie Hinch u martuan zyrtarisht. Për të dashurën e tij, Galliano krijoi një fustan nusërie me tren.

“Krijimi i një fustani nusërie për Kate ishte rehabilitimi im krijues. Më shpëtoi fjalë për fjalë. Kate më dha shpresë dhe vendosa të vërtetoj se, pavarësisht gjithçkaje që thonë për mua, unë mbetem vetvetja”.

Në shkurt 2013 u shfaq koleksioni i grave vjeshtë-dimër 2013/2014. John Galliano ka punuar për të. Mediat filluan të diskutojnë rikthimin e mundshëm të stilistit në botën e modës, të flasin për bashkëpunimin e tij të mëtejshëm me Oscar de la Renta.

“Do të doja që ai të qëndronte. A do të qëndrojë ai? Nuk mund t'ju them sot. Sepse, duke diskutuar këtë temë, nuk shkuam aq larg. Nuk mund të japim një përgjigje të saktë tani, por kjo çështje është duke u diskutuar”.

Oscar de la Renta në një intervistë për New York Magazine

Në prill 2013, në shtyp u shfaq informacioni se John Galliano do të jepte disa klasa master me temën "Më trego emocionet" për studentët e shkollës Parsons. Një nga organizatat publike hebreje, e cila mblodhi mbi 2000 firma të studentëve të këtij institucioni, u shpreh kundër mësimit të Galianos. Disa javë më vonë, u bë e ditur se kursi që projektuesi duhej të jepte ishte anuluar. Nuk janë dhënë arsye specifike për ndërprerjen e marrëveshjes paraprake.

Në vitin 2013, numri i korrikut publikoi intervistën e parë të John Galliano që nga largimi i tij nga Christian Dior. Ai i tha Ingrid Sishit se pas skandalit është takuar me përfaqësues të komunitetit hebre dhe ka lexuar shumë për Holokaustin. Galliano theksoi se nuk është racist dhe i konsideron fjalët që tha në La Perle si fjalët më të këqija që ka thënë në jetën e tij. John tha se muajt e fundit para skandalit ka përdorur drogë dhe alkool dhe nëse jo për këtë incident që i kushtoi karrierën, ai mund të kishte përfunduar në një spital psikiatrik ose të vdiste.

Në verën e të njëjtit vit, John Galliano u bë i ftuar në emisionin amerikan Charlie Rose. Në një bisedë me Charlie Rose, stilisti foli për varësitë e tij dhe periudhën e rehabilitimit, ndjenjën e fajit për deklaratat antisemite. Më pas, kjo intervistë u bë baza e shfaqjes “Gjoni i Vogël”, prodhuar nga revista vjetore Vestoj. Premiera e produksionit teatror do të bëhet më 10 dhjetor 2013 në Klubin David Lynch. Më 4 shkurt 2014, shfaqja do të shfaqet në Kolegjin e Modës në Londër.

Në tetor 2013, John Galliano u bë redaktor i ftuar për numrin e dhjetorit të Vogue UK. Dizajneri gjithashtu luajti me Kate Moss për këtë çështje.

Më 22 maj 2014, John Galliano mori detyrën si drejtor kreativ i zinxhirit të kozmetikës L'Etoile. Takimi zyrtar u bë në sallën e koncerteve Barvikha Luxury Village në Moskë. Në pozicionin e tij të ri, Galliano do të zhvillojë linjën e tij të produkteve kozmetike dhe aksesorëve "L'Etoile selection", si dhe do ta promovojë atë. Në të njëjtën ditë, Gjoni mori pjesë në shfaqjen Evening Urgant në Channel One.

Në tetor 2014, Maison Martin Margiela konfirmoi zyrtarisht informacionin se John Galliano do të marrë përsipër si drejtor kreativ të markës. Më në fund u bë rikthimi i Gallianos në botën e modës së lartë, të cilën të gjithë e prisnin prej tre vitesh. Renzo Rosso, pronar i Maison Martin Margiela, tha se ai e konsideron John Galliano si një stilist unik me karizëm dhe talent të jashtëzakonshëm dhe për këtë arsye nuk dyshon në bashkëpunimin e tyre të suksesshëm: “E kaluara e tij është e kaluara. Dhe kompania jonë nuk do ta komentojë atë në asnjë mënyrë. Një stilist duhet të gjykohet nga koleksionet e tij, jo të gjykohet për gabimet e së kaluarës.”

Në fund të vitit 2014, procedimet e zgjatura të John Galliano kundër Christian Dior dhe John Galliano përfunduan. Gjykata e Parisit e njohu si të ligjshëm shkarkimin e Gjonit dhe e urdhëroi atë të paguajë dëmshpërblim për ish-punëdhënësit e tij në shumën prej 1 euro. Më herët, e njëjta gjykatë ka pranuar padinë e një stilisti ndaj kompanive në shumën përkatësisht nga 2 deri në 13 milionë euro. Galliano akuzoi ish-punëdhënësit për largim të paligjshëm nga puna, pala e kundërt, nga ana tjetër, theksoi se projektuesi nuk ishte kurrë punonjës i tyre, por ishte vetëm një kontraktues i pavarur.

Më 1 dhjetor, në Londër u zhvilluan çmimet British Fashion Awards. Në këtë ditë, Anna Wintour iu dha çmimi "Për arritje të jashtëzakonshme në industrinë e modës". Redaktori për një kohë të gjatë i Vogue US dhe drejtori editorial i Condé Nast mori çmimin nga John Galliano. Performanca e stilistit ishte një nga momentet më emocionuese të mbrëmjes. John falenderoi Anën për mbështetjen që ajo dha gjatë uljeve dhe uljeve të tij. Dizajneri theksoi se Wintour nuk pushoi së komunikuari me të edhe kur ai ishte një i përjashtuar për të gjithë botën e modës.

Më 12 janar 2015, ndodhi një ngjarje e shumëpritur: John Galliano prezantoi koleksionin Maison Martin Margiela Couture Pranverë-Verë 2015. Përmbajtje, surrealizëm, dekonstruktivizëm dhe rrobaqepësi të lartë - këto janë fjalët për të përshkruar punën e Gallianos për italianin. markë. John ofroi fustane elegante të gjata prej kadifeje, pantallona të zeza joshëse, pantallona të shkurtra xhins ultra të shkurtër, fustan me fjongo të prerë, fustane mbrëmjesh byrynxhyk me shumë detaje të ndërlikuara, një pelerinë me dekor që imitonte guaskat e detit. Një nga pasazhet e paharrueshme ishte sfilata e një modeleje me fytyrë të mbyllur me një maskë të zbukuruar me perla, një kurorë dhe gurë të çmuar. Shfaqja u zhvillua në një atmosferë të fshehtë të plotë. Galliano ka ftuar personalisht vetëm 180 të ftuar në emision dhe e ka ndaluar të postojë në rrjetet sociale.

“Vëmendje ndaj detajeve, spërkatje me ngjyrë të kuqe flakë, shumë dekorime dhe rrobaqepësi të patëmetë: John Galliano është rikthyer në pasarelë ... Ajo që ai tregoi në Londër ishte një përzierje e fuqishme e bukurisë, një minimum provokimi dhe aftësitë që kishte fituar gjatë vjet. Ata që do të kritikojnë padyshim faktin e rikthimit të Galianos do të jenë më të varfër se ai. John është një nga dizajnerët më të talentuar të moshës së tij dhe në këtë punë ai bëri çmos për të paguar faturat për sjelljen e keqe të së kaluarës.

Suzi Menkes

Në shkurt 2015, gazetarja Dana Thomas botoi Zotat dhe Mbretërit: Ngritja dhe Rënia e Alexander McQueen dhe John Galliano. Në këtë vepër, Thomas foli për suksesin dhe rëniet marramendëse të dy stilistëve legjendar të modës, për pasionin e tyre për modën, shfaqjet tronditëse dhe tragjeditë personale.

Në maj 2015, një ngjarje e paprecedentë ndodhi në Sinagogën Qendrore të Londrës: John Galliano foli si folës në një diskutim rreth modës, stilisti foli për kohët e vështira pas largimit nga Dior, për përdorimin e alkoolit dhe drogës gjatë punës së tij në këtë Shtëpia. Kur u pyet se çfarë do të kishte ndodhur nëse nuk do të ishte për skandalin antisemitik, Galliano u përgjigj: "Unë mendoj se do të kisha vdekur tashmë".

Në qershor, Renzo Rosso, pronar i Maison Margiela, vuri në dukje se shitjet e markës ishin rritur me 20% dhe theksoi se kompania ia detyron këtë sukses "një stilisti të vërtetë dhe profesionist - John Galliano".
1987, 1994, 1995, 1997.

Çmimet

• "Dizajner i Vitit" nga Këshilli Britanik i Modës.
• 1997. Dizajneri më i mirë i huaj i vitit për Christian Dior nga Këshilli i Dizajnuesve të Modës të Amerikës.
• 2001. Urdhri i Komandantit të Perandorisë Britanike. Çmimi iu dorëzua John Gallianos nga Mbretëresha Elizabeth II.
• 2008. Çmimi André Leon Telli për Kontributin në Zhvillimin e Modës nga Kolegji i Artit dhe Dizajnit Savannah.
• 2009. Komandant i Urdhrit të Legjionit të Nderit të Francës. Çmimi u dorëzua nga Presidenti i 23-të i Francës, Nicolas Sarkozy.

Më 20 gusht 2012, 24 presidenti francez François Hollande nënshkroi një dekret për heqjen e Gallianos nga titulli Kalorësi i Urdhrit të Legjionit të Nderit.

Është e vështirë të befasosh në botën e modës së lartë, por deri në një moment John Galliano ia doli vazhdimisht. Mbreti i kitsch-it dhe avangardës, një mjeshtër i egërsisë, "ringjallësi" i shtëpisë së modës "Christian Dior" - kjo është vetëm një pjesë e vogël e epiteteve që iu dhanë stilistit nga fansat dhe ata që urrejnë. Në vitin 2011, atyre iu shtuan pseudonimet "njeriu tragjik" dhe "mbret i rënë", kur skandali antisemitik përshkoi në një moment të gjitha arritjet e lavdishme të couturier.

Fëmijëria dhe rinia

John Galliano lindi në nëntor 1960. Babai i Xhuvanit ishte me origjinë nga Anglia, por me rrënjë italiane, ai punonte si hidraulik. Nënë Anita është një grua spanjolle, ajo drejtonte një familje dhe, sipas vetë stilistit, i mësoi atij dhe dy motrave të kërcenin flamenko në tryezën e kuzhinës dhe të visheshin, edhe nëse thjesht duhej të dilje jashtë.

Meqenëse familja jetonte në Gjibraltar, afër Spanjës, prindërit i dhanë djalit të tyre emrin e duhur - Juan Carlos Antonio Galliano Guillen. Ndoshta një përzierje e tillë shpërthyese gjaku, personazhesh dhe traditash u shfaq në të ardhmen në dashurinë për tronditjen dhe ekstravagancën.

Në moshën gjashtë vjeç, John u transferua në Londër, pasi shkolla hyri në Kolegjin prestigjioz St. Martin për të studiuar art dhe dizajn, dhe shpejt fitoi statusin e studentit më krijues dhe më të suksesshëm.

Njëkohësisht me studimet, Galliano punonte me kohë të pjesshme në Teatrin Kombëtar, ku interesohej për kostumet historike. Dizajneri i ardhshëm derdhi përshtypjet e tij për atë kohë në tezën e tij "The Incredibles", ku përfshiheshin vetëm tetë veshje, por ato bënë bujë.

Koleksioni u ble nga dyqani i veshjeve avangarde Brawn's, një këngëtar i famshëm amerikan e vizitoi atë dhe bleu jelekun e një stilisti të ri, duke inicuar kështu njohjen e punës së John.

Galliano hodhi poshtë një ofertë për t'u transferuar në Nju Jork dhe vazhdoi të kënaqte publikun londinez me një pamje të re në modë. Ndër të tjera, kjo nënkuptonte krijimin e markës së saj të korporatës. Një studio u hap shpejt në Kings Road të Londrës dhe në 1987 John u emërua stilisti më i mirë i Britanisë.

Sidoqoftë, të gjitha këto funde dhe xhaketa nuk sollën gëzim në aspektin financiar, dhe John vendos të transferohet në kryeqytetin e modës - Paris. U shpreh mendimi se vetë stilisti ishte fajtor për faktin se atëherë ai pothuajse falimentoi, sepse ai preferonte institucionet argëtuese për zgjidhjen e çështjeve organizative.

Moda

Biografia krijuese e John Gallianos, siç duhet të jetë sipas traditës së një gjeniu, filloi me vështirësi. Në Paris, stilisti mori me qira një dhomë dhe mori me qira një hapësirë ​​në një fabrikë në pronësi të një ish-shoku të klasës. Gjithçka ndryshoi pas takimit me kryeredaktorin e American Vogue.

Gazetarja dalloi një gjeni në furinë e ngjyrave, teksturave dhe dekorimeve. Me rekomandimin e saj, luanesha laike nga Portugalia Sao Schlumberger siguroi rezidencën e saj për një shfaqje mode, ku Galliano prezantoi një koleksion luksoz "Engjëjt e rënë".

Biznesmenët e modës tërhoqën gjithashtu vëmendjen te couturier: në 1995, pronari i korporatës LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton.A. Bernard Arnault ka emëruar John në postin e drejtorit kreativ të House of Givenchy. Pastaj, për dy vjet, stilisti ishte përgjegjës për publikimin e koleksioneve të Shtëpisë së Modës Balenciaga.

Në vitin 1996, erdhi ora më e mirë e Gallianos - stilisti mori drejtimin e Christian Dior, duke zëvendësuar italianin Gianfranco Ferre. Koleksioni i parë i "Gratë afrikane" u bë një sensacion në botën e modës. Stili ka qenë gjithmonë i lidhur me feminitetin dhe një siluetë me pamje të re, dhe John prezantoi para publikut modelet e veshura si përfaqësuese të fiseve primitive. Couturier mori mundësinë për të krijuar pa kufizime në materiale dhe financa.

Nën udhëheqjen e tij, numri i dyqaneve të Christian Dior u dhjetëfishua. Galliano nguli te punonjësit e shtëpisë së modës të kuptuarit se udhëtimi kërkimor është një atribut i domosdoshëm i krijimtarisë.

Koleksionet e John Galliano janë unike në atë që i kushtohen një heroi specifik - Louise Brooks. Ose u cakton emra me zë të lartë që me siguri nuk do të harrohen: “Ikja e princeshës së re Lucretia nga Rusia bolshevike”, “Afganistani heq dorë nga idealet perëndimore”.

Koleksioni veror i sezonit 2001-2002 u quajt madje një ode e Inkuizicionit, ujqërve dhe vampirëve për ngjyrat dhe aksesorët. Përveç peliçeve, kadifes, qëndisjes, arsenali i Gallianos përdor lateks, jakë dhe lule artificiale në kombinimet më të paimagjinueshme. Interesat e couturier nuk ishin të kufizuara në fustane, jelek dhe kostume të modës së lartë; në 2008, John lëshoi ​​​​koleksionin e parë për fëmijë dhe parfumin John Galliano.

Pasi drejtoi një kompani kaq të njohur, Galliano vendosi që do të ishte mirë të bëhej vetë një markë dhe braktisi kostumet klasike me kravatë. Në ndihmë i ka ardhur Mel Ottenberg, i cili tashmë është në krye të stilit të këngëtares. Mel-it iu desh të kërkonte rroba për drejtorin e Dior në butikë të cilësisë së mirë dhe më pas thjesht të tallej me to - t'i rilyente, t'i ndryshonte, t'i rrudhte, t'i spërkatte me uthull dhe t'i digjte.

Siç thanë ish-asistentët e stilistëve, këpucët për John janë një temë më vete. Jo vetëm që ishte disa përmasa më të mëdha se ç'duhej, kështu që çizmet u zhytën në ujë të valë dhe u hodhën në rrugë që makinat të kalonin mbi to.

Dhe stilisti humbi një shkëlqim të tillë kur në vitin 2011, duke qenë i dehur, i lejoi vetes komente antisemite për vizitorët në një kafene pariziane. Korporata Christian Dior S.A., e cila zotëronte 91% të aksioneve të markës John Galliano, e pushoi Gallianon nga të dyja vendet e punës. Në faqen zyrtare, përjashtimi i personit të parë quhet me delikatesë largim. Postimi shkoi për ish-asistentin e stilistit Bill Gaten.

John "u ngrit nga hiri" vetëm në vitin 2013, kur, me ndihmën e Anna Wintour, ai mori një punë si drejtor kreativ në Shtëpinë e Oscardela Renta. Megjithatë, një vit më vonë, Galliano kërkoi një rritje të shumës së kontratës. Sipas raporteve të shtypit amerikan, menaxhmenti i markës nuk ishte i gatshëm të paguante më tej për ekipin e John.

Në vitin 2014, couturier britanik pranoi një ofertë për t'u bërë drejtor arti i zinxhirit të parfumeve dhe kozmetikës L'Etoile. Në janar 2015, Galliano prezantoi një koleksion të ri të krijuar për markën belge Maison Martin Margiela. Veshjet e krijuara nga stilistja në vendin e ri të punës, siç dëshmojnë edhe fotot në Instagram, nuk janë më pak eklektike se më parë. Kthimi i lavdisë së tij të mëparshme u lehtësua nga krijimi i një fustani dasme për:

"Më shpëtoi fjalë për fjalë, u bë rehabilitimi im krijues. Kate më dha shpresë dhe vendosa të vërtetoj se, pavarësisht gjithçkaje që thonë për mua, unë mbetem vetvetja”.

Jeta personale

Për 12 vjet, pranë John Galliano - mikut të ngushtë dhe stilistit personal Alexis Roche. Para tij, "gjysma e dytë" e stilistit ishte kolegu i tij John Flett, i cili vdiq në vitin 1991 nga një atak në zemër.

Dizajneri është ende në formë të mirë fizike falë seancave të rregullta me një trajner personal. Kompleksi sportiv Galliano përfshin gjimnastikë intensive, streçing, shtytje dhe vrapim përgjatë brigjeve të Seine.

John Galliano tani

Modelet vjeshtë-dimër 2017-2018 janë frymëzuar nga muza e Gallianos, markeze Luisa Casati. Koleksioni bazohet në pallto dhe kostume me një përshtatje perfekte dhe një prekje teatrale. Në vitin 1998, pavarësisht se bukuroshja italiane kishte vdekur gjysmë shekulli më parë, imazhi i saj frymëzoi John-in të krijonte një koleksion të modës së lartë pranverë-verë në shtëpinë e modës Dior dhe të lëshonte parfumin Casati.

Në një prezantim MENSWEAR në Javën e Modës në Paris, Galliano propozoi një gamë bezhë-blu dhe portokalli. Etja për tronditje u ruajt gjithashtu: trëndafila saten dhe rozë u përdorën në kostume për burra.

Vlerësimi i gjendjes

Ngjarjet e vitit 2011 padyshim që ndikuan në çdo kuptim John Gallianon, duke goditur edhe portofolin e tij. Megjithatë, nuk ka asnjë informacion të besueshëm se sa humbi stilisti kur u shkishërua nga bota e modës. Pra, sipas Тhefamouspeople.com, që nga marsi 2017, pasuria e Gallianos vlerësohej në 32 milionë dollarë.

John Galliano (Juan Carlos Antonio Galliano Guillen)

Juan Carlos Antonio Galliano Guillen

Designer Data e lindjes 28 Nëntor (Akrepi) 1960 (58) Vendlindja Gjibraltar Instagram @johngallianoofficial

Gjeniu i industrisë së modës, John Galliano, njihet për aftësinë e tij për të mbledhur të gjithë pasionin, intensitetin dhe shkëlqimin spanjoll në koleksionet e tij. Krijimet e tij janë krahasuar me një kërcim të egër flamenko. Dizajnerja kontroverse dhe e egër e modës është bërë një nga më të famshmit dhe virtuozët në hapësirën moderne të modës. Secila nga idetë e tij ka historinë e saj, heroinën e saj. Shfaqjet e tij janë unike, secila prej tyre është një shfaqje teatrale.

Biografia e John Galliano

Në vitin 1960, në Gjibraltar lindi Juan Carlos Antonio Galliano, i cili do të bëhet një personazh i famshëm në botën e industrisë së modës. Djali u rrit në një familje të thjeshtë. Babai i Juan-it ishte hidraulik dhe nëna e tij ishte shtëpiake. Kalimi i saj i preferuar ishte të vishej dhe t'u mësonte fëmijëve të saj vallëzim flamenko. Ishte nëna ajo që ringjalli në të ardhmen interesin e njohësit të modës për shkëlqimin dhe stilin e egër të veshjeve.

Djali filloi studimet në shkollë në Londër. Ai ishte gjashtë vjeç kur prindërit e tij u transferuan atje për të jetuar. Tashmë në shkollë, talenti i një stilisti u shfaq tek ai. Në klasë në shkollë, Galliano vizatoi skica në fletore. Pas mbarimit të shkollës, i riu mundi të hynte në Kolegjin e Dizajnit dhe Arteve të Shën Martinit. John ishte studenti më i mirë ndonjëherë. Galliano kombinoi studimet me shërbimin në Teatrin Kombëtar, këtu për herë të parë u interesua për kostumet historike.

Shërbimi në teatër i dha idenë për të krijuar një projekt diplomimi. Në 1985, stilisti i ardhshëm i modës prezantoi punën e tij mbi Revolucionin Francez. Ishte një sukses i jashtëzakonshëm dhe u ble nga pronari i dyqanit Browns. I gjithë koleksioni u prezantua në vitrinat e dyqaneve.

Kur Galliano ishte në vitin e fundit të kolegjit, ai mori një ofertë për të punuar në Nju Jork si një ilustrues mode. Por për shkak të përgatitjes së projektit të diplomimit, propozimi duhej të refuzohej.

Suksesi i vërtetë i stilistit filloi që nga momenti kur e famshmja amerikane Diana Ross erdhi në dyqan. Ajo bleu një jelek nga Galliano dhe ishte një hap për të në botën e modës së madhe.

John qëndroi në Londër dhe vazhdoi të punonte në koleksionet. Ai prezantoi shfaqjen e tij debutuese në Javën e Modës në Londër. Në vitin 1988 ai mori çmimin e tij të parë Dizajni i Vitit.

Çdo sezon, Galliano kënaqej me shfaqje të reja. Por kjo nuk i dha atij prosperitetin financiar që ai ëndërronte.

Në vitet '90, John vendos të largohet nga Londra dhe të shkojë në Paris. I famshëm i ardhshëm erdhi në Paris pa para, madje nuk kishte ku të flinte. Ai e kaloi natën në dyshemenë e shokut të klasës dhe u përpoq shumë të gjente një sponsor për të krijuar koleksionet e tij të reja.

Takimi fatal për Gallianon ndodhi në mars 1994. John takoi redaktoren Anna Wintour. Ajo ka ndihmuar shumë stilistë të talentuar të bëhen të famshëm. Falë saj, John prezantoi koleksionin e parë Fallen Angels në Paris. Gjatë kësaj periudhe kohore, në pasarela kishte vetëm tone të zbehta dhe gri. Guiliano publikoi 17 fustane të zeza ekstravagante për koleksionin. Ato u shfaqën nga modelet më të njohura si Kate Moss, Linda Evangelista.

Shfaqja ishte e pazakontë: para se të hynte në pasarelë, John u hodhi ujë të ftohtë modeleve. Që atëherë, moda është shfaqur duke veshur fustane të lagur.

Shfaqjet teatrale janë bërë një shenjë dalluese e Galianos. Popullariteti i tij rritej me çdo shfaqje të re. Në vitin 1995 ai u ftua në krye të shtëpisë së modës Givanchi, dhe në 1996 ai u bë drejtor i shtëpisë Christian Dior. Koleksioni i parë, i cili u zhvillua nën drejtimin e Galliano, iu kushtua 50 vjetorit të shtëpisë së modës. Quhej "gratë afrikane". Ajo ndërthuri historinë me përkatësinë etnike. Koleksioni ishte një sukses i jashtëzakonshëm.

Paralelisht me punën e tij në Dior, John zhvilloi markën e tij. John Galliano është një markë e krijimtarisë së shfrenuar, nuk ka kufij për imagjinatën.

Më 24 shkurt 2011, ndodhi një skandal që i dha fund punës së Gallianos në shtëpinë e modës Givanchi. Në një nga lokalet, stilisti u ndalua nga policia për fyerje të një bashkëshorti me pamje aziatike. Pas skandalit, ai u pushua nga shtëpia e modës dhe u ndalua të krijonte koleksione nën markën e tij.

Dizajneri u kthye në botën e shfaqjeve të modës në 2013. Në Javën e Modës në Nju Jork, ai prezantoi koleksionin e tij të ri për femra.

Në maj 2014, Galliano u emërua Drejtor Kreativ i dyqanit Letual. Këtu ai filloi të punojë në linjën e tij të kozmetikës.

Kush do të udhëheqë Dior: kandidatët kryesorë

Më 8 shtator, Gjykata Korrektuese e Parisit do të shpallë vendimin e stilistit të famshëm John Galliano. Megjithatë, pa pritur një vendim gjykate, shtëpia e modësDior, në të cilin Galliano punonte si drejtor kreativ, tashmë e ka shkarkuar stilistin dhe, siç thonë ata, ka gjetur edhe një zëvendësues për të.

Kujtojmë se në shkurt të këtij viti Galliano pati një grindje me një çift hebre në një parisien kafene La Perle... Viktimat Philippe Virgiti dhe Geraldine Bloch pohojnë se stilisti i ka larë me gjuhë të neveritshme, në të cilën fjala "hebre" është folur të paktën tridhjetë herë. Pas kësaj, në internet u shfaq një video në të cilën një stilist i dehur rrëfente simpatinë e tij për Hitlerin. Pas kësaj, shpërtheu një skandal, i cili shkaktoi humbjen e klientëve të shquar të shtëpisë së modës Dior, në veçanti të aktores me origjinë hebreje Natalie Portman.

Mendimet e “kolegëve në dyqan” u ndanë. Disa e dënuan ashpër stilistin, të tjerë pyesnin veten "çfarë mize e kafshoi Gjonin". Fakti është se për shkak të rrethanave të tyre të jetës Galliano përkundrazi, ai duhej të luftonte kundër paragjykimeve kombëtare racore dhe diskriminimit.

Juan Carlos(ky është emri i vërtetë i couturier) lindi më 28 nëntor 1960 në Gjibraltar në një familje ndërkombëtare. Babai i tij ishte një anglez me origjinë italiane dhe nëna e tij ishte spanjolle. Para se prindërit e tij të transferoheshin në Londër, John arriti të mësonte përmendësh ngjyrat e Spanjës, aromat e kalatave të saj të peshkimit, qilimat dhe portokallet shumëngjyrëshe të grumbulluara në banaqe. Pas trazirave të ngjyrave të Spanjës me diell, Albioni i mjegullt u shfaq si një burg guri i njomë. Kabinat e kuqe telefonike ishin ishuj me ngjyra të ndezura në qytetin e shirave të pafund, të cilat Gjoni i transferoi me kujdes në albumin e tij.

John ra në dashuri me vizatimin, dhe gjithashtu duke parë ilustrime në revistat e modës, të cilat nëna e tij i bleu me paratë e saj të fundit. Më pas, Galliano do të thotë: “Dashuria ime për dizajnin e modës erdhi përmes ilustrimeve të modës. Aty zbulova dizajnin për veten time dhe u dashurova me të.” Nëna e couturier-it të ardhshëm ishte e fiksuar pas idesë për të rrënjosur tek fëmijët një ndjenjë të bukurisë. I mësoi djalit dhe vajzave të saj Rosemary dhe Imakula të kërcejnë flamenko në tryezën e kuzhinës ose t'i veshin me fustan të plotë, edhe nëse thjesht do t'ju duhej të ecnit në furrë. Nuk është për t'u habitur që fqinjët - dhe kjo nuk ishte aspak një zonë në modë, por një periferi e klasës punëtore të Londrës - e konsideronin Gallianon si një familje shumë të çuditshme.

Babai i tij, një burrë serioz dhe i rreptë, i cili kishte punuar si hidraulik në zonën industriale gjatë gjithë jetës së tij, nuk i miratonte hobi "jo meshkuj" të Gjonit. Ashtu siç nuk mund të pajtohesha me faktin se djali i vetëm - pasardhësi i familjes dhe mbiemrit - është shumë më i interesuar për djemtë sesa për vajzat. Një ditë, gazetarët e pyetën Gallianon se si ishte për një homoseksual në lagjen e ashpër të klasës punëtore të Londrës, dhe ai u përgjigj: “Në shkollë, për ta thënë më butë, ata nuk më kuptonin. Por nuk mbaj mëri. Ndoshta, kjo është ajo që më mësoi të shkoj në botën time të përrallave." Vetëm në Shkollën Qendrore të Artit St. Martins, e cila ishte e famshme për moralin demokratik, Gjoni mund të merrte një psherëtimë paqeje.

Një gjeni krijues dallohet gjithmonë nga një pamje e veçantë e botës dhe aftësia për të menduar jashtë kutisë. Koleksioni debutues i Gallianos u krijua bazuar në ... Revolucionin Francez! Kur mentori i talentit të ri Colin McDowell u pyet i hutuar pse një zgjedhje kaq e çuditshme teme, John u përgjigj: "Revolucioni Francez krijoi të gjithë Evropën moderne. Ajo vrau të kaluarën." Ndoshta, atëherë ai vetë u ndje si një rebel, Bonaparte. Koleksioni në stilin e uni-sex-it, i cili mund të vishej me kokë dhe kokëposhtë, u ble plotësisht nga butiku i trendit Browns. Kështu filloi legjenda e John Gallianos.

Deri në moshën tridhjetë e pesë vjeç, stilisti i njohur jetoi në varfëri. Ai u quajt "çudi i modës angleze", por koleksionet u shitën dobët. Dhe të gjitha sepse ata ishin "tmerrësisht larg jetës". Miqtë u përpoqën të bindin Gjonin që të "tokëzojë" fluturimin e talentit të tij dhe të mendojë më shumë për anën materiale. Por ai preferoi të ndërhynte me bukë e ujë sesa të hiqte dorë nga ideja.

Në Paris, Mekën e modës, Galliano mbeti pa para. Një mik i dha me qira një cep në banesën e tij, një tjetër i ndau një vend në fabrikë për koleksionet e qepjes. Dhe kështu, fati është në anën e kokëfortëve! Lumturia që trokiti në derën e Galianos u shfaq në personin e Anna Wintour, redaktores së American Vogue, e cila vlerësoi talentin dhe mori përsipër promovimin e gjeniut anglez.

Në Paris, Galliano mori pseudonimin "Enfant Terribl". Shoqëria laike u trondit nga veprimet e tij të çuditshme. Një herë ai derdhi ujë mbi modelet e tij pak para se të dilte në podium. Në një rast tjetër, ai bëri një asistent të derdhë verë të kuqe mbi një saten luksoze kremi - për të arritur nuancën e dëshiruar: "rozë e shijshme". Jo më pak i indinjuar nga pasioni i tij për t'i dhënë koleksioneve të tij emra të paimagjinueshëm: "Argëtim i egër", "Harrimi i virgjërisë" ...Ai vetë është i lehtë mund të vishen me pantallona pizhame dhe një xhaketë pastrues. Rregulltarët e ndërtesave të larta e ngatërruan stilistin e ri për të tyren. Ai gjithashtu besonte se këtu mund të merrni ide të mira për t'i përkthyer ato në koleksione.

Dhe një ngacmues kaq i çuditshëm i pistës u bë drejtori i shtëpisë së modës Dior, i famshëm për traditat e saj! Udhëheqësit kishin vënë bast se John, me vizionin e tij krijues, mund t'i jepte një jetë të re shtëpisë së modës. Dhe funksionoi! Kur Galliano erdhi në Dior, shtëpia kishte vetëm 10 dyqane, tani ka 220 në mbarë botën dhe të ardhurat janë rritur nga 200 milion dollarë në 765 dollarë. Shfaqjet e tij janë shfaqje teatrale që publiku i shikon me jo më pak interes se vetë koleksionet. Nga i merr ai idetë e tij? Historia ndihmon (mjeshtri fantazon mbi tema historike) dhe gjeografia. Çdo gjashtë muaj, në prill dhe nëntor, Galliano organizon udhëtime kërkimore në Evropë, Amerikë dhe Azi, të cilat zakonisht zgjasin tre javë. “Kur erdha për herë të parë në Dior, askush nuk e kuptoi se për çfarë ishin këto udhëtime. Më duhej të shpjegoja se sa e rëndësishme është kjo. Unë nuk jam një çelës që mund të shtypni dhe skicat do të shfaqen menjëherë." Dhe këto shfaqje multietnike janë prova e mëtejshme se një person me pikëpamje kaq të gjera thjesht nuk mund të jetë racist.

Galliano ishte dëshmitar i "përmbysjes së shtyllave" - ​​në fund të fundit, sapo ndryshoi numërimin Hubert Givenchy drejton shtëpinë e tij të modës. Aristokratja, shtëpia e modës e së cilës ekziston që nga viti 1952, ka qenë gjithmonë e lidhur me elegancën dhe elegancën e vërtetë franceze. Por pronari i ri i Givenchy, Bernard Arnault, tha se idetë e Givenchy ishin një anakronizëm i plotë dhe tha se ai kishte gjetur tashmë një zëvendësues për të - stilistin e ri anglez John Galliano. Konti Hubert mësoi për dorëheqjen e tij nga gazetat e mëngjesit - në fakt, ai u dëbua nga shtëpia e tij e modës ...

Historia e Givenchy-s është një shembull i gjallë i mizorisë së botës së modës: nëse hap pak dhe do të të hanë më të rinjtë dhe më ambiciozët. Dhe Galliano u përpoq shumë për të mbajtur shiritin lart për pesëmbëdhjetë vjet. Por rezervat njerëzore nuk janë të pakufizuara. Ndoshta mjeshtri ishte thjesht i lodhur.

Në një intervistë, Galliano tha se ishte vazhdimisht me një mjek personal. “Ne kemi një tabelë të gjendjes sime fizike nga janari në dhjetor dhe çdo muaj ka një nuancë të ndryshme gri. Kur vjen periudha stresuese, grija bëhet e zezë”, thotë John. Duket sikur kohët e fundit është bërë gjithnjë e më e vështirë për të përballuar stresin pa stimulues shtesë. Gjatë seancave gjyqësore, Galliano rrëfeu sinqerisht varësinë nga droga dhe alkooli. Ai tha se ishte i varur nga alkooli, barbituratet dhe pilulat e gjumit që nga viti 2007. “Pas çdo rritjeje krijuese, përjetova një katastrofë emocionale dhe vetëm alkooli më ndihmoi ta përballoja atë”. Ai u ka kërkuar ndjesë më të thellë viktimave...

Mjerisht, ky rast nuk është unik në botën e modës. Marc Jacobs ishte në një spital mendor. Calvin Klein abuzonte me droga psikotrope. Alexander McQueen vuante nga depresioni dhe kreu vetëvrasje. “Presioni nga moda e shpejtë dhe interneti, duke kërkuar të krijojë gjithnjë e më shumë gjëra të reja, ka arritur të shtypë më shumë se një emër të njohur”, thotë. Suzy Menkes, drejtoreshë e modës International Herald Tribune.

"Ne jetojmë në një botë mizore ku moda mund të përdorë njerëz të talentuar për aq kohë sa ka nevojë për ta dhe mund t'i pushojë ata në një moment për shkak të një aksidenti," bën jehonë. Olivier Zam, kryeredaktor i Purple Fashion.

Çdo situatë mund të jetë e dobishme për dikë. Dhe video famëkeqe që kapi Gallianon në gjendje të çmendur në kafenenë La Perle u filmua, u montua dhe u postua në rrjet me kohë. Të nesërmen, stilisti humbi punën.

Vetëm se Galliano nuk është më drejtori kreativ i Dior. , marka John Galliano tashmë ka një kokë të re - emri i markës së stilistit të turpëruar drejtohet nga Bill Gaitten, i cili ka qenë asistent i John për njëzet vitet e fundit.

"Në çfarë ferri personal jeton Galliano, nuk do ta dimë kurrë," thotë Hilary Alexander, drejtoreshë e modës Daily Telegraph. - Një gjë është e qartë: ai ka nevojë për ndihmë. Nuk e fal për asnjë moment sjelljen e tij. Por tani ai ka nevojë për ndihmën dhe dashurinë e industrisë së cilës i dha jetën."