Uji i butë në akuarium çfarë të bëni. Fortësia e ujit në një akuarium: si të rritet, ulet. Si të zvogëloni ngurtësinë e ujit
Në literaturën mbi akuaristikën, shpesh përdoren formulimet: "ujë i fortë", "ujë i butë". Pra, çfarë do të thotë kjo?
Fortësia e ujit- kjo është përqindja e kripërave minerale që përmbahen në të, si rregull, kripërat e kalciumit dhe magnezit. Përcaktoni ngurtësinë totale ose karbonate dhe konstante ose jokarbonate. Fortësia totale është shuma e fortësisë së përkohshme dhe të përhershme. Njësia e matjes është gradë. Në burimet shtëpiake për akuaristikë, përdoren shkallë gjermane të fortësisë dH. Uji shumë i butë është ujë me fortësi nga 0 në 4 °, i butë - nga 5 në 8 °, fortësi mesatare - nga 9 në 16 °, i fortë - nga 16 në 30 ° dhe mbi 30 ° - shumë i fortë. Si rregull, akuaristët përdorin ujin nga rrjeti, ngurtësia e të cilit është e ndryshueshme dhe përcaktohet nga koha e vitit, sasia e reshjeve dhe gjeografia e vendbanimit. Për shembull, fortësia e ujit në Moskë është nga 4 në 12 °, 2-3 ° në Shën Petersburg, 12 ° dhe më e lartë në Odessa.
Ngurtësi e përhershme dhe e përkohshme. Cfare eshte?
Fortësia konstante ose jokarbonate e ujit varet nga sulfatet e tretura, kloruret e kalciumit dhe magnezit, etj. Kjo mund të eliminohet vetëm me distilim të ujit ose me mjete kimike. Ndërsa fortësia e përkohshme ose karbonate përcaktohet nga përmbajtja e bikarbonateve të kalciumit dhe magnezit.
Si të rritet ngurtësia e ujit?
Një rritje e lehtë e fortësisë së ujit të akuariumit mund të arrihet duke vendosur copa mermeri ose predha në ujë. Në këtë rast, ajo nuk ngrihet menjëherë. Vini re se sa më i butë të jetë uji, aq më shpejt rritet fortësia e tij.
Një metodë më e shpejtë është shtimi i solucioneve të klorurit të kalciumit dhe sulfatit të magnezit (magnezi) që shiten në barnatore. Pra, shtimi i 1 miligram i një solucioni 10% të klorurit të kalciumit rrit ngurtësinë e 1 litër ujë me rreth 3 °, dhe 1 miligram i një zgjidhjeje 25% të sulfatit të magnezit do të rrisë ngurtësinë me 4 °. Përdorimi i njëkohshëm i klorurit të kalciumit dhe magnezisë do të japë një raport më të afërt me raportin natyror të joneve të kalciumit dhe magnezit në ujin e akuariumit.
Si të zvogëloni ngurtësinë e ujit?
Ka disa mënyra për të reduktuar fortësinë e ujit. Më e thjeshta është zierja dhe ngrirja. Për të ulur ngurtësinë përgjysmë, duhet të zieni ujin për 30 minuta. Do të ulet edhe më shumë kur ngrihet. Procedura e ngrirjes përfshin sa vijon. Uji derdhet në një enë të cekët. Pasi gjysma e vëllimit të ujit ngrin, mbetjet, në të cilat kanë mbetur kripërat e tretura, kullohen. Dhe akulli, praktikisht pa kripëra, shkrihet. Uji që rezulton do të ketë një fortësi dukshëm më të ulët.
Çfarë është pH?
Reagimi aktiv i joneve të hidrogjenit (pH) është një nga karakteristikat kryesore të gjendjes fiziko-kimike të ujit. Përcaktohet nga numri i joneve të hidrogjenit (H "1") dhe hidroksil (OH ~) që përmbahen në ujë. Mediumi konsiderohet neutral nëse pH është 7, acid - nën 7 dhe alkalik - më shumë se 7.
Si rregull, kripërat e tretura, të cilat përcaktojnë fortësinë e ujit, e bëjnë atë edhe alkalik. Në të njëjtën kohë, lënda organike (mbeturinat e peshqve dhe bimëve) dhe dioksidi i karbonit i tretur kanë një efekt oksidues në ujë.
Aciditeti i ujit në akuarium duhet të jetë i përshtatshëm për nevojat e peshqve dhe bimëve që ai përmban. Shëndeti dhe madje edhe jeta e banorëve të akuariumit varet nga vlera e saktë e indeksit të aciditetit. Si rregull, ky tregues varion nga 6 në 9. Atdheu i shumicës së peshqve të akuariumit janë rezervuarët ku aciditeti i ujit është neutral ose pak acid (pH 6 - 7). Në të njëjtën kohë, ciklidet e liqeneve afrikane Malawi dhe Tanganyika preferojnë ujin pak alkalik (pH 7,5 - 8,0). Në akuariumet me ujë të kripur, aciditeti alkalik është më i mirë në intervalin 8,2 - 8,4 pH. Disa peshq mund të përballojnë luhatje të mëdha në vlerat e pH, të tjerët mund të jetojnë vetëm në ujë me një aciditet mjaft të qëndrueshëm. Në një akuarium, vlera e pH mund të luhatet edhe gjatë ditës. Kjo është për shkak të proceseve biologjike dhe kimike që ndodhin në akuarium. Uji i rubinetit, që qëndron për një ditë, si rregull, ka një vlerë pH afër neutralit.
Si ta ndryshoj pH-në e ujit të akuariumit?
Për të ndryshuar pH, një acid ose alkali i shtohet ujit. Por jo çdo acid dhe alkali është i përshtatshëm për këtë qëllim. Për të acidifikuar ujin në akuarium, preferohet përdorimi i acidit fosforik (acidi sulfurik dhe klorhidrik janë të papërshtatshëm ;-)). Së pari, acidi hollohet me ujë (duke shtuar acid në ujë dhe jo anasjelltas), dhe më pas shtohet pika-pika në akuarium, duke respektuar nivelin e pH.
Uji në akuarium gjithashtu mund të acidifikohet me ekstrakt torfe ose zierje të konëve të alderit. Për të përgatitur një zierje me kone alder, derdhni një lugë gjelle kone me një gotë ujë të vluar dhe mbajeni në zjarr për 5-7 minuta. Supa e ftohur shtohet në akuarium në masën 1 gotë për 10 litra ujë.
Zakonisht, uji në akuarium acidifikohet vetëm kur shumohen disa lloje peshqish. Nuk ka nevojë të ndryshoni pH në një akuarium dekorativ.
Për alkalizimin e ujit mund të përdoren alkale të ndryshme, por është më mirë të përdorni sodë buke (bikarbonat natriumi) në masën 0,2 - 0,5 gram për 1 litër ujë. Soda e bukës duhet të shpërndahet në një enë të veçantë dhe më pas të shtohet në akuarium. Alkalinizimi i ujit të butë dhe shumë të butë nuk jep rezultat të përhershëm. Në akuariumet ku një pjesë e ujit ndryshohet në mënyrë sistematike, vlera e pH është zakonisht më e madhe se 7 dhe nuk kërkohet alkalizimi.
Si të përgatisni ekstraktin e torfe?
Për të përgatitur ekstraktin e torfe, disa copa torfe zihen në një tas të emaluar. Sasia e torfe dhe vëllimi i ujit në të cilin do të tretet nuk ka rëndësi. Më pas, pasi të ftohet, filtroni lëngun që rezulton përmes leshit të pambukut 2-3 herë. Infuzion i torfe përgatitet në të njëjtën mënyrë si zierja, por torfe nuk zihet, por insistohet. Për çdo 100 litra ujë, duhet të shtoni 0,5-1 litër lëng mishi ose infuzion. Për të përshtatur torfe lokale me torfe tropikale, disa hobistë shtojnë disa kokrra kafeje, pak çaj, një gjethe eukalipti, si dhe disa kone alder dhe pak lëvore lisi.
Lëngu ose infuzioni shtohet në ujë derisa të marrë një nuancë të lehtë qelibar.
Çfarë është ppm?
Kripësia ose mineralizimi i ujit shprehet me përqindjen e kripërave të tretura në të. Përqendrimi i tyre në gram për litër quhet ppm (° / oo).
Çfarë është potenciali Redox?
Potenciali redoks, ose potenciali redoks, është një karakteristikë e aktivitetit kimik dhe biologjik të ujit. Në një akuarium, ajo ka rëndësi si një karakteristikë e ngopjes së ujit me substanca organike, domethënë ndotjes së akuariumit. Potenciali redoks matet duke përdorur një pajisje të veçantë elektronike - një matës pH. Potenciali redoks përcaktohet në njësi arbitrare nga 0 në 42. Zakonisht është e pamundur të matet në shtëpi.
Në një akuarium të sapopajisur, ai ka një madhësi 30 - 34. Në të njëjtën kohë, pjesa më e madhe e lundrimit në kolonën e ujit, si dhe bimët me gjethe të vogla me një sistem rrënjor të dobët (peristolis, hygrophila, kabomba, etj. ), zhvillohen mirë. Kjo mund të tregojë një vlerë të lartë të potencialit redoks. Më tej, vlera e potencialit redoks zvogëlohet pak nga pak. Një tregues i kësaj është rritja e mirë e Echinodorus dhe Aponogeton. Në akuariumet më të vjetër, kur potenciali redoks është edhe më i ulët, Cryptocorynes lulëzojnë. Kur kriptocorinat gjithashtu fillojnë të zhvillohen më keq, kjo do të thotë se është koha për të pastruar tokën, për të zëvendësuar pjesërisht ujin. Mund të jetë e nevojshme të përmirësohet filtrimi duke instaluar një filtër të poshtëm.
Çfarë është "uji i vjetër"?
Me kalimin e kohës, mbetjet e peshqve dhe bimëve grumbullohen në akuarium, të cilat, duke u dekompozuar, pasurojnë ujin me acide organike. Në mungesë të një filtri ose një ndryshimi të rrallë të ujit, ky proces përshpejtohet. Uji bëhet i verdhë dhe acid. Ky ujë quhet "i vjetër".
T. Vershinina, N. Meshkova
Shumë shpesh, pasi kanë vendosur të merren me hobi të akuariumit, amatorët zgjedhin me kujdes një enë për një rezervuar në shtëpi, mendojnë se ku ta vendosin atë, çfarë peshqish dhe bimësh të mbushin. Sidoqoftë, ata harrojnë plotësisht përbërësin kryesor dhe më të rëndësishëm të të gjithë këtij sistemi - ujin. Në mënyrë tipike, akuariumet mbushen me ujin më të disponueshëm, më së shpeshti me ujin e rubinetit. Pak njerëz mendojnë për parametrat e tij. Dhe nëse ai mendon, atëherë vetëm nëse ajo është e përshtatshme për peshk. Sidoqoftë, bimët nuk janë më pak kërkuese për ujin, megjithëse ato reagojnë më ngadalë ndaj cilësisë së tij.
Në këtë artikull, ne do të prekim një nga parametrat e rëndësishëm - ngurtësinë. Në fund të fundit, nga kjo varet jo më pak nëse akuariumi do të bëhet ashtu siç është konceptuar apo jo.
Cila është ngurtësia e ujit në një akuarium?
Konsiderohet si parametri i dytë më i rëndësishëm i ujit pas aciditetit. Mundësia e mbajtjes dhe mbarështimit të peshqve dhe bimëve varet nga kjo. Ndikon në pjesën tjetër të vetive të ujit.
Ky parametër përcaktohet nga prania e disa mineraleve që treten në ujë. Ngurtësia totale përbëhet nga dy pjesë:
Konstante (GH)... Është parësore pasi përcakton butësinë ose fortësinë e ujit dhe përshtatshmërinë e tij për banorët e akuariumit. GH përcakton përqendrimin e joneve Ca ++ dhe Mg ++ në ujë. Zierja çon në shkatërrimin e hidrokarbureve dhe reshjet e kalciumit dhe magnezit.
Fortësia që mbetet pas zierjes quhet konstante. Ajo matet në shkallë të fortësisë. Dhe të gjitha testet lëshohen në to.
E ndryshueshme ose karbonate (KH)... Përcaktohet nga përqendrimi i karbonateve CO3- dhe bikarbonateve HCO3- në ujë.
Fortësia e ujit në akuarium është normale
Vlera e fortësisë së ujit në jetën e banorëve të një rezervuari shtëpiak është e madhe:
- kripërat e magnezit dhe kalciumit janë të përfshira në ndërtimin e skeletit dhe sistemit skeletor të peshkut;
- në molusqet dhe krustacet, ato sigurojnë ngurtësinë e guaskës ose karapacës;
- ngurtësia kontribuon në jetën normale dhe zhvillimin e organeve gjenitale;
- ndikon në suksesin e rritjes dhe zhvillimit të bimëve etj.
Fortësia mund të jetë e shkallëve të ndryshme të intensitetit: 0-4 - shumë e butë, 5-8 - e butë, 9-16 - fortësi mesatare, 17-32 - e fortë, 33 dhe më shumë - shumë e fortë. Uji i rubinetit, si rregull, ka një fortësi jo më shumë se 20.
Fortësia e ujit në akuarium duhet të jetë brenda kufijve të caktuar, zakonisht ky diapazon është 3-15 gradë.
Është më mirë nëse për secilën specie specifike treguesit janë afër kushteve natyrore të rezervuarëve vendas.
Për shembull,
- kërkohet ujë i fortë, pasi në ujë të butë predhat e tyre shemben;
- do të ndihesh mirë në 10,
- neoni në 6,
- dhe fier në 10-14 gradë, etj. Ky informacion mund të gjendet në rekomandimet për kujdesin e një specie të veçantë.
Duhet gjithashtu të kihet parasysh se banorët e akuariumit thithin kalcium, kështu që sasia e tij në ujë gradualisht do të ulet. Ruajtja e ngurtësisë në të njëjtin nivel është më e lehtë nëse toka është me guralecë ose rërë të trashë. Dhe, sigurisht, do të kërkohen matje të rregullta.
Si të përcaktoni ngurtësinë e ujit në një akuarium?
Mënyrat kryesore janë si më poshtë:
Reagent kimik Trilon "B"
Kjo është një metodë shumë e saktë, por pengesa e saj është se është shumë e ndërlikuar për njerëzit që nuk janë shumë të interesuar për kiminë dhe jo të gjithë duan të blejnë pajisje kimike shtesë në shtëpi.
matës TDS
Ai është përçues, ai është një matës kripe. Metoda është shumë e thjeshtë. Megjithatë, kjo pajisje elektronike nuk matë vetë fortësinë, por përçueshmërinë elektrike të ujit, me anë të së cilës është e mundur vetëm në mënyrë indirekte të gjykohet ngurtësia.
Shirita provë
Ato janë zhvilluar posaçërisht për matjen e fortësisë së ujit në akuariume. E thjeshtë dhe e lehtë për t'u përdorur. Ekziston një opsion ku një reagent shtohet në vëllimin e caktuar të ujit dhe ngurtësia gjykohet nga ngjyra e ndryshuar. Të gjitha llogaritjet bëhen sipas udhëzimeve të përfshira në komplet. Ka vetëm një pengesë për këtë metodë - komplete të tilla janë të vështira për t'u blerë, pasi ato janë rrallë në shitje.
Sapun lavanderi
Kjo është metoda më e disponueshme, më e lirë dhe më e saktë në shtëpi. Ai bazohet në vetinë e sapunit: është i vështirë për t'u tretur në ujë të fortë dhe jep shkumë me një tepricë të kripërave të kalciumit dhe magnezit.
Si bëhet hulumtimi:
1. Grini sapunin e rrobave (1 gram) dhe shtoni me kujdes në një sasi të vogël uji të distiluar të nxehtë (shitet në shitës makinash).
2. Hidheni tretësirën që rezulton në një gotë dhe shtoni distilim në mënyrë që lartësia e tij të arrijë 6 cm për sapunin 60% dhe 7 cm për sapunin 72%. Çdo centimetër i një solucioni të tillë përmban aq sapun sa kërkohet për të lidhur kripërat, sasia e të cilave është 1 ° dH në 1 litër ujë.
3. Mbushni një kavanoz 1 litër përgjysmë me ujë nga akuariumi.
4. Në të hidhni pak nga pak tretësirën e përgatitur duke e përzier vazhdimisht. Fillimisht, në sipërfaqe do të shfaqen thekon dhe më pas një shkumë sapuni e qëndrueshme, që tregon se të gjitha kripërat në ujë janë të lidhura.
Vlerësimi i rezultatit. Numëroni sa centimetra të tretësirës janë derdhur në ujë. 1 cm e lidhur në 0,5 l ujë kripëra 2 ° dH. Kjo do të thotë, nëse derdhet 4 cm, atëherë fortësia është 8 gradë, etj. Nëse e gjithë zgjidhja derdhet, por nuk ka shkumë, atëherë fortësia është më e lartë se 12 gradë. Pastaj holloni ujin për kërkime me distilim dy herë, përsëritni analizën, duke shumëzuar rezultatet me dy.
Rezultatet mund të kenë një gabim prej 1-2 gradë, por kjo nuk është kritike dhe nuk do të çojë në sëmundje ose vdekje të banorëve të akuariumit.
Nëse fortësia e ujit në dispozicion të akuaristit nuk përputhet me ngurtësinë e nevojshme për të ruajtur banorët e akuariumit, atëherë ai mund të ndryshohet. Por kjo duhet të bëhet pa probleme në mënyrë që të mos shkaktojë stres ose probleme të tjera te kafshët shtëpiake.
Si mund ta rris fortësinë e ujit të akuariumit tim?
1. Përzieni ujin e akuariumit me ujë më të fortë.
2. Zieni ujin për rreth një orë. Më mirë të merrni enët me smalt. Më pas ftohni dhe kulloni me kujdes dy pjesët e sipërme të volumit. Hidhni të tretën e poshtme, të pasur me kripëra kalciumi, në akuarium në pjesë, duke kontrolluar fortësinë duke matur.
3. Vendosni copa predhash, mermeri ose guri gëlqeror në akuarium për të rritur fortësinë e përgjithshme me 2-4 gradë. Disavantazhi i kësaj metode është pamundësia për të kontrolluar nivelin e ngurtësisë. Është më e preferueshme që uji në akuarium të filtrohet përmes një shtrese mermeri të grimcuar, duke ulur ose rritur sasinë e ujit që kalon nëpër filtër.
4. Shtoni 1 lugë çaji sodë buke. 50 litra ujë për të rritur fortësinë e ndryshueshme (KH) me 4 gradë.
5. Shtoni karbonat kalciumi në masën 2 lugë. për 50 litra ujë për të rritur fortësinë konstante (GH) dhe të ndryshueshme (KH) me 4 gradë.
6. Shtoni në ujë një tretësirë 10% të klorurit Ca (e disponueshme në farmaci) dhe sulfat magnezi (përgatitni vetë: shpërndani 50 g kripë të hidhur, duke marrë 750 ml tretësirë) në përmasa të barabarta (1 litër, 1 ml secila) . Fortësia do të rritet me rreth 4 gradë.
7. Hidhni magnez në një tretësirë 25% (1 ml për 1 litër ujë). Kjo do të rrisë ngurtësinë me 4 gradë.
Si ta ulim fortësinë e ujit të akuariumit tim?
Kjo është shumë më e vështirë për t'u bërë. Metodat janë si më poshtë:
1. Shtoni ujë shiu të distiluar, të shkrirë ose të pastër.
2. Zieni ujin, ftohni pa e përzier dhe kulloni 2/3 nga sipërfaqja. Shtoni këtë ujë të sipërm në akuarium.
3. Ngrijë. Hidhni ujë në një enë të ulët, si p.sh. një legen. Vendoseni në të ftohtë. Pas gjysmë ngrirjes, shpërthejeni akullin, derdhni ujin e pangrirë, shkrini akullin. Shtoni ujin që rezulton në akuarium.
4. Kaloni ujin përmes filtrave të veçantë (osmotik dhe deionizues).
5. Filtroni ujin përmes torfe të shtuar në një filtër të jashtëm ose të brendshëm ose të vendosur në një qese në një enë me ujë për t'u vendosur. Së pari, torfe për tokë duhet të zihet. Në disa vende të vezëve, torfe përdoret si tokë.
Ngjyra e verdhë e ujit që jep mund të hiqet me anë të filtrimit përmes karbonit të aktivizuar.
6. Ju mund të shtoni një zierje të kone alder. Por fortësia prej tij zvogëlohet pak dhe përbërja e ujit mund të ndryshojë, gjë që nuk është e mirë në të gjitha rastet.
7. Përdorni Trilon-B dhe EDTA sipas udhëzimeve.
8. Mbillni elodea, egropil dhe brirë.
Tani e dini se cila është ngurtësia e ujit në një akuarium, sa e rëndësishme është për banorët e saj, keni një ide se si ta matni dhe ndryshoni atë. Shpresojmë që ky informacion t'ju ndihmojë të krijoni akuariumin tuaj të ëndrrave. Paç fat!
Teksti i këtij seksioni bazohet në, me lejen e autorëve, një artikull nga Aquasite i Mikluha-s (c) Michael Dubinovsky a.k.a Mikluha.
Të gjitha vizatimet dhe fotografitë në këtë seksion (c) Michael Dubinovsky a.k.a Mikluha.
Matja e PH
Siç u përmend më lart, aciditeti i ujit, i matur me pH, është një parametër i rëndësishëm në akuarium. Peshq të ndryshëm preferojnë vlera të ndryshme pH. Njohja e këtij parametri është thelbësore kur bëni një diagnozë të peshkut. Nëse peshku juaj papritmas sëmuret, kontrolloni fillimisht vlerën e pH të ujit (së bashku me amoniakun).
Testi më i thjeshtë i pH-së bazohet në përdorimin e reagentëve që ndryshojnë ngjyrën dhe testeve të lakmusit - fenolftaleinë, etj. (ju kujtohet kursi i kimisë në shkollë?). Ekziston një shumëllojshmëri e madhe e testeve të akuariumit. Këta reagentë mund t'i blini edhe veçmas (mos harroni se kanë një datë skadence, ndaj mos blini një fuçi 100 litra për jetë). teste të tilla janë të lehta për t'u përdorur dhe mjaft të sakta - nuk keni nevojë të dini vlerën e pH më mirë se 0,1-0,2. E njëjta gjë, në një akuarium, si në natyrë, ndodhin luhatje ditore në pH. Peshqit dhe bimët lëshojnë dioksid karboni gjatë natës dhe pH bie, në varësi të ngurtësisë së karbonatit të ujit. Gjatë ditës, përkundrazi, bimët thithin dioksid karboni gjatë fotosintezës dhe kjo çon në një rritje të vlerës së pH. Luhatjet ditore prej 0,5-1 njësi janë mjaft të pranueshme. Ju duhet të bëni një test që mat vlerat e pH në intervalin 5.5 - 8.0 për shumicën e peshqve. Ciklidet afrikane kanë nevojë për një test që mat vlerat më të larta të pH.
Kompani të ndryshme prodhojnë shumë lloje të testeve të akuariumit.
Një mënyrë tjetër është përdorimi i testuesve elektronikë. Ato janë të dy llojeve: disa janë të destinuara vetëm për matjen e pH (ju e zhytni atë në ujë dhe jep një vlerë pH - testues i pH, matësi pH), i dyti mund të japë një sinjal për të kontrolluar një pajisje (për shembull, për të kontrolluar furnizimi me dioksid karboni), ato janë vazhdimisht në ujë (kontrollues pH).
Përparësitë e pajisjeve të tilla përfshijnë:
- shpejtësia e arritjes së rezultateve
- saktësia (saktësia mesatare - 0,05 - 0,1 njësi pH)
- aftësia për të monitoruar vazhdimisht ndryshimin e pH dhe për të marrë një sinjal kontrolli. Disa mund të lidhen me një kompjuter.
Por ata gjithashtu kanë disavantazhet e tyre:
- Cmim i larte
- Nevoja për kalibrimin e tyre periodik, dhe mjaft shpesh. Zakonisht ato janë të kalibruar në dy pika (njëra pH neutrale = 7, tjetra pH = 4 ose pH = 10). Në këtë rast, është e nevojshme të keni një zgjidhje të freskët për kalibrim (kanë një datë skadence).
- Ju ose duhet të keni një matës me kompensim automatik të temperaturës ose të llogaritni vetë korrigjimet në rezultat, në varësi të temperaturës së ujit,
- Jeta e shërbimit të elektrodës - pjesa kryesore e një njehsori të tillë është rreth një vit për funksionim të vazhdueshëm (natyrisht, varet nga lloji i elektrodës),
- Ato duhet të shpëlahen tërësisht përpara përdorimit dhe elektroda duhet të mbahet e lagësht,
Në përgjithësi, përdorimi i tyre është mjaft i mundimshëm dhe nuk ka kuptim që një hobist fillestar t'i blejë ato.
Fortësia e ujit
Fortësia është parametri i dytë më i rëndësishëm në një akuarium, së bashku me aciditetin. Fortësia e ujit përcaktohet nga prania e mineraleve të tretura në të dhe në masë të madhe përcakton pjesën tjetër të vetive të ujit. Pavarësisht nga sasia e madhe e të gjitha mineraleve të tretura në ujë, vetëm disa përcaktojnë ngurtësinë e tij - kështu ndodhi historikisht që aplikimi më i rëndësishëm ishte aftësia e sapunit për të shkumëzuar në ujë. Prandaj të gjitha përkufizimet. Madje disa metoda të matjes së ngurtësisë bazohen në këtë. Fortësia e ujit ndahet në dy pjesë - konstante (GH, fortësi e përgjithshme) dhe e ndryshueshme (karbonat), KH, fortësi karbonate). Ndonjëherë thuhet për ngurtësinë e përgjithshme, që është shuma e këtyre pjesëve.
Ndarja e fortësisë në këto dy pjesë përcaktohet nga kripërat minerale që mbeten në ujë pas zierjes së ujit (fortësi konstante). Një përkufizim mjaft praktik. Kripërat që përcaktojnë fortësinë e karbonatit - precipitojnë, sepse, për shembull, për kalcium:
Ca (HCO 3 ) 2 <->CaCO 3 + H 2 O + CO 2
Dioksidi i karbonit avullon gjatë vlimit dhe ekuilibri zhvendoset djathtas. Në këtë rast, karbonati i kalciumit i tretshëm dobët precipiton, duke formuar depozita të bardha në muret e kazanit. Në mënyrë të ngjashme, pllakat formohen në muret e akuarumit kur uji avullon (duke qenë se karbonati i kalciumit tretet mirë me shtimin e acidit, është mirë që pllaka të tilla të pastrohen me uthull).
|
Fortësi konstante (GH) përcaktohet nga përqendrimi i joneve të Ca ++ dhe Mg ++ në ujë. Fortësia konstante matet në shkallë të fortësisë (dGH, dKH) ose në mg / l CaCO 3 : 1 shkallë fortësie është e barabartë me 17.8 mg / l CaCO 3 Kjo fortësi është më e rëndësishmja sepse përcakton se sa i butë apo i fortë është ky apo ai ujë: Përcakton përshtatshmërinë e ujit për peshqit, bimët, zhvillimin e vezëve etj. |
Fortësia e karbonateve përcaktohet nga përqendrimi i karbonateve CO 3 - dhe bikarbonateve HCO 3 - në ujë (kryesisht bikarbonatet janë të pranishme në ujin e akuariumit, pasi karbonatet janë të pranishme në përqendrime të konsiderueshme në pH të lartë> 9). Karakterizon aftësinë buferike të ujit për t'i rezistuar ndryshimeve në pH - me kalimin e kohës, vlera e pH zvogëlohet për shkak të pranisë së lëndës organike në ujë. Në akuarium, ky term dhe koncepti i kapacitetit tampon (alkaliniteti) përdoren në mënyrë të ndërsjellë, pasi të gjitha testet e KH të akuariumit bazohen në metodën e titrimit, d.m.th. ngjyra e tretësirës ndryshon kur i shtohet një sasi e caktuar acidi, i cili lidh të gjithë jonet tampon të lirë. Numri i pikave të acidit përcakton vlerën KN. Meqenëse acidi nuk "dallon" se cilat jone (karbonate, bikarbonate, etj.) janë të përfshirë në neutralizim, është e pamundur të zbulohet vlera e KH në formën e tij të pastër. Dhe kjo nuk është e nevojshme, pasi është kjo aftësi e ujit që është gjithmonë e interesuar. Zakonisht, në mungesë të fosfateve, kripërave të borit në përqendrime të larta, alkaliniteti përcaktohet pothuajse plotësisht nga KH.
Një konfuzion tjetër lind nga fakti se shpesh thuhet për fortësinë totale, e barabartë me shumën e një konstante dhe një ndryshoreje (karbonati), si një konstante, që do të thotë GH - fortësi totale. Sidoqoftë, testet e akuariumit matin ngurtësinë konstante veçmas, duke iu referuar asaj si GH.
Rritja e fortësisë - ndryshoni vlerat e tyre pa probleme, përndryshe ju mund të stresoni peshkun dhe probleme të tjera:
- KH- një lugë çaji bikarbonat natriumi (sodë buke) në 50 litra ujë do të rrisë KH me rreth 4 gradë dKH,
- Gh- dy lugë çaji karbonat kalciumi në 50 litra ujë do të rrisin njëkohësisht KH dhe GH me 4 gradë. Prandaj, duke ndryshuar komponentët, është e mundur të zgjidhni vlerat e kërkuara të ngurtësisë. Ju gjithashtu mund të shtoni sulfat Ca / Mg, i cili nuk do të shkaktojë rritje të KH, por do të çojë në një rritje të përqendrimit të joneve sulfate, gjë që nuk është shumë e mirë.
Reduktimi i ngurtësisë - një problem shumë më kompleks:
- Përdorimi i ujit të distiluar që shitet në dyqane. Ose uji i shiut, nëse jeni i sigurt për pastërtinë e tij. Asnjëherë mos përdorni kondensatë nga kondicioneri - përmban shumë kripëra toksike dhe okside metali; të gjitha llojet e baktereve vendosen me kënaqësi në njësinë e kondensimit.
- Filtrimi i ujit përmes filtrave specialë - filtri osmotik dhe deionizimi
- Filtrimi i ujit përmes rrëshirave të ndryshme të disponueshme në treg. Disavantazhi i kësaj metode është se zakonisht përdoret vetëm një rrëshirë (hiqen anionet ose kationet) dhe ato zëvendësohen jo me jone hidrogjeni H + dhe OH -, por me jone të tjerë - për shembull, jonet Ca, Mg me natrium, që nuk është shumë e mirë për bimët. Prandaj, nuk rekomandohet përdorimi i zbutësve të ujit shtëpiake (për shembull, për një pishinë).
- Mënyra më e lehtë dhe më e përshtatshme është filtrimi i ujit përmes torfe.Për këtë, torfe shtohet në filtrin (të jashtëm ose të brendshëm). Një mënyrë tjetër është të shtoni torfe (për shembull, të derdhur në një çorape të vjetër) në një enë ku vendoset uji. Për disa peshq. që kërkon ujë shumë të butë për vezët, torfe mund të përdoret si substrat. Disavantazhi i torfe është se ajo njollos ujin me një nuancë të verdhë (e cila mund të hiqet nga filtrimi përmes karbonit aktiv). Përveç kësaj, është më mirë të zieni torfe.
Parametra të tjerë të ujit - përçueshmëria, potenciali i oksidimit, etj.
Përveç parametrave kryesorë, ka parametra të tjerë që mund të përdoren për të karakterizuar ujin. Ato përdoren rrallë në akuarium, kështu që ato përshkruhen shumë shkurt.
TDS (Total Dissolved Solids) është një vlerë që tregon sasinë totale të të gjitha kripërave të tretura dhe lëndëve të tjera të ngurta në ujë. Kjo vlerë tregon më saktë se sa uji ndryshon nga uji "i përbërë vetëm nga molekulat e vetë ujit", për shembull, cilësia e distiluar ose e marrë pas filtrimit osmotik të ujit mund të karakterizohet nga ky parametër. Vlera e matjes së TDS - përqendrimi në mg/l. TDS matet në disa mënyra. E para është avullimi i ujit dhe matja e peshës së mbetjes. Nuk ka gjasa që kjo metodë të jetë e disponueshme për akuaristin për shkak të nevojës për instrumente me precizion të lartë. Mënyra e dytë është përdorimi i matësve elektronikë TDS që duken të ngjashëm me matësit e pH. Matësit e tillë janë të pasaktë, sepse në të vërtetë matin aftësinë e ujit për të përcjellë rrymën elektrike, dhe jo të gjithë jonet mbajnë ngarkesë elektrike dhe jonet e ndryshme kanë ngarkesa të ndryshme. Përveç kësaj, zakonisht ka vështirësi me kalibrimin e matësve të tillë. Matësi i përçueshmërisë është instrumenti më i mirë.
Përçueshmëria është një sasi që mat aftësinë e ujit për të përcjellë energjinë elektrike. Kjo aftësi përcaktohet nga prania e joneve të ngarkuar pozitivisht dhe negativisht, lëvizshmëria e tyre, temperatura, etj. Shumica e kripërave inorganike të tretura në ujë rrisin aftësinë e ujit për të përcjellë elektricitetin. Përçueshmëria është reciproke e rezistencës dhe matet në siemens. Shënohet ose S ose mho (ohm - shkruhet në rend të kundërt). Përçueshmëria e ujit të pastër absolut, ku janë të pranishëm vetëm jonet H + dhe OH -, në temperaturën e dhomës është afërsisht 20 MOm / cm (0,05 mkS / cm). Në realitet, përçueshmëria e ujit të distiluar do të rritet me shpejtësi për shkak të shpërbërjes së dioksidit të karbonit në të. Përçueshmëria matet me një matës të veçantë, i cili në thelb mat rrymën në ujin që ka mbushur një qelizë me elektroda standarde. Në thelb, mund të përdorni një megohmmetër të kalibruar posaçërisht me elektroda të vendosura në enë në një distancë të caktuar. Kjo matje është e dobishme për përcaktimin e cilësisë së filtrimit osmotik dhe de-jonizimit. Mesatarisht, uji i rubinetit ka një përçueshmëri që varion nga 50 në 1500 mkS / cm
Ekziston një marrëdhënie e përafërt midis TDS dhe përçueshmërisë:
TDS mg / l = 0,64 mkS / cm
Kjo marrëdhënie është empirike dhe mund të mos jetë shumë e ndryshme për furnizimin tuaj me ujë me hidrogjen.
Marrëdhënia e përafërt midis përqendrimit të kripës së tryezës dhe përçueshmërisë:
1 mg / l NaCl = 1,9 mkS / cm
Potenciali redoks (ORP). Nëse e përshkruani këtë parametër me një fjali, atëherë rezulton se kjo vlerë karakterizon cilësinë e ujit të akuariumit tuaj, pastërtinë e tij. Një ORP e ulët do të thotë se ka shumë lëndë organike në ujë.
Siç kaluan të gjithë në shkollë, ekzistojnë dy lloje reaksionesh - oksiduese dhe reduktuese. Të parat përfshijnë ato si rezultat i të cilave molekulat "humbin" elektrone (për shembull, cikli i nitrateve, si rezultat i të cilit amoniaku shndërrohet në nitrate), të dytat përfshijnë reaksione të kundërta, për shembull, reduktimin e molekulës së nitratit përsëri në amoniak (kjo bëhet nga bimët në procesin e "marrjes së "azotit). Atomet si oksigjeni ose klori kanë nevojë të madhe për elektrone dhe për këtë arsye janë agjentë oksidues. Të tjerët, si hidrogjeni dhe hekuri, kanë elektrone shtesë dhe janë agjentë reduktues. Dallimi midis ngarkesave të agjentëve oksidues dhe agjentëve reduktues në ujë quhet potencial redoks. Mjaft e thjeshtë, megjithëse duket tmerrësisht e pakuptueshme. Nëse ka më shumë oksidantë në ujë, atëherë potenciali është pozitiv dhe anasjelltas. ORP matet në milivolt.
Zbërthimi i lëndëve organike në ujë është një reaksion oksidativ. Akumulimi i lëndëve organike në ujë çon në një rritje të përqendrimit të agjentëve reduktues dhe zvogëlon vlerën e ORP. Sa më e lartë të jetë kjo vlerë, aq më shumë oksidantë (kryesisht oksigjen - ju mezi përdorni klor në akuarium) janë të pranishëm në ujë, aq më shumë lëndë organike mund të dekompozohet dhe aq më i pastër është uji. Nga ana tjetër, një ORP e lartë mund të jetë e dëmshme për peshqit dhe organizmat e tjerë pasi mund të shkatërrojë qelizat e gjalla. Vlera optimale është midis 250 dhe 400 mV. Vlera e ORP varet nga shumë faktorë dhe mund të luhatet në akuarium, për shembull, ORP zvogëlohet kur temperatura rritet dhe pH zvogëlohet.
ORP matet me matës të veçantë, të ngjashëm me matësit e pH (matësit me elektroda të ndryshme duke përdorur zgjidhje të ndryshme krahasimi japin rezultate të ndryshme). Ju mund të rrisni ORP të ujit duke ndryshuar rregullisht ujin, duke pastruar akuariumin, duke fryrë ajrin dhe duke përdorur ozonin.
Oksigjeni dhe dioksidi i karbonit
Gazrat kryesorë të tretur në ujë janë (si në atmosferë) - oksigjeni, dioksidi i karbonit dhe azoti. më i tretshmi është CO 2, tretshmëria relative e dioksidit të karbonit është rreth 70 herë më e lartë se tretshmëria e oksigjenit dhe 150 herë më e lartë se tretshmëria e azotit. Azoti praktikisht nuk ndikon në jetën e organizmave në akuarium, me përjashtim të algave blu-jeshile, të cilat mund ta asimilojnë atë. Tabela tregon nivelet e ngopjes së oksigjenit të tretur dhe dioksidit të karbonit në ujë (niveli i ngopjes tregon sasinë maksimale të gazit që mund të shpërndahet në ujë, por jo nivelin e ekuilibrit, i cili, për shembull, për dioksidin e karbonit në temperaturën e dhomës është rreth 2 mg/l).
Siç shihet nga tabela, tretshmëria e dioksidit të karbonit është qindra herë më e lartë se tretshmëria e oksigjenit. Proceset kryesore në të cilat përfshihen oksigjeni dhe dioksidi i karbonit janë:
- Frymëmarrja e peshqve, të cilët marrin frymë, si të gjithë ne, oksigjen dhe lëshojnë dioksid karboni.
- Frymëmarrja dhe fotosinteza në bimë, Bimët përdorin oksigjen për të marrë frymë. Duke vepruar kështu, ata lëshojnë dioksid karboni. Zakonisht besohet se procesi i frymëmarrjes së bimëve zhvillohet në errësirë, por nuk është kështu. Ai vazhdon gjatë gjithë kohës, duke përfshirë dritën, njëkohësisht me procesin e fotosintezës, në të cilin dioksidi i karbonit absorbohet dhe oksigjeni lëshohet.
- Bakteret dhe mikroorganizmat e tjerë konsumojnë oksigjen. Shpesh harrohet se të gjitha proceset e dekompozimit të lëndës organike në akuarium, duke përfshirë biofiltrimin e nevojshëm në akuarium.
- Procese të tjera kimike, për shembull, kur toka prishet, lirohet sulfidi i hidrogjenit H 2 S, i cili kërkon oksigjen për oksidimin e tij.
Oksigjeni, së bashku me temperaturën e ujit, është një faktor që përcakton metabolizmin e peshkut. Për shembull, kur temperaturat e ujit janë mbi 15 ° C, oksigjeni, jo temperatura, është faktori kufizues për metabolizmin. Konsumi i oksigjenit varet nga lloji i peshkut, struktura e gushës (sa me efikasitet peshku mund të nxjerrë oksigjen nga uji), etj. Peshqit më aktivë kanë nevojë për më shumë oksigjen, më të mëdhenj, siç është e qartë, gjithashtu (megjithëse konsumi nuk është proporcional me peshën - një peshk që peshon 10 gram konsumon një shembull prej 1.3 mg oksigjen për gram peshë në orë, një peshk që peshon 500 gram - vetëm 0.25). Me një rritje të temperaturës, konsumi i oksigjenit rritet ndjeshëm, për shembull, një peshk i kuq aktiv konsumon në një temperaturë prej 15 ° C - 0,16 mg oksigjen për gram peshë në orë, dhe në një temperaturë prej 30 ° C - 0,43 mg).
Peshqit që jetojnë në natyrë në ujë të varfër me oksigjen janë përshtatur me kushte të tilla, për shembull, peshqit e labirintit, të cilët në natyrë jetojnë në çdo pellgje, mund të "gëlltisin" ajrin. Nga ana tjetër, shumë peshq, të tillë si ciklidet afrikane nga liqeni Malawi, kërkojnë ujë të pasur me oksigjen.
Mesatarisht, duhet pasur kujdes për të mbajtur nivelet e oksigjenit nën 7 mg / L në akuarium. Peshqit që jetojnë në një përqendrim të ulët të oksigjenit janë më të ndjeshëm ndaj sëmundjeve, të skuqurat mbeten prapa në zhvillim, etj. Me mungesë oksigjeni, peshqit fillojnë të kapin ajrin nga sipërfaqja, dhe më pas ndodh helmimi me dioksid karboni. Peshqit që ngordhin nga asfiksia zakonisht kanë një gojë të hapur, gushë "të dalë", të cilat kanë një nuancë të zbehtë (edhe pse simptoma të ngjashme mund të shfaqen në sëmundje të tjera).
Pavarësisht besimit popullor, dioksidi i karbonit nuk e zhvendos oksigjenin nga uji. Niveli i dioksidit të karbonit të tretur në ujë varet nga shumë parametra. Një tepricë e dioksidit të karbonit çon në helmimin e peshqve, të cilët bien në koma dhe ngordhin.
Mënyra më e lehtë për të mbajtur nivele të larta oksigjeni dhe nivele të ulëta të dioksidit të karbonit në ujin tuaj është të ajrosni dhe përzieni ujin me pompa. Në këtë rast, oksigjeni shpërndahet në ujë dhe dioksidi i karbonit del në atmosferë. Duhet të sigurohet që të mos ketë shtresë të yndyrshme ose bakteriale në sipërfaqen e ujit, gjë që pengon shkëmbimin e gazit. Mundohuni të mos e ngrini temperaturën e ujit lart, më të lartë se sa duhet për funksionimin normal të kësaj specie peshku. Në temperatura të larta, tretshmëria e oksigjenit në ujë zvogëlohet, dhe kërkesa për të rritet.
Një mënyrë tjetër është rritja e bimëve që thithin dioksidin e karbonit dhe çlirojnë oksigjen. Në mënyrë paradoksale, në dritë të ndritshme, bimët janë në gjendje të lëshojnë më shumë oksigjen sesa mund të treten në ujë - flluskat e oksigjenit do të dalin nga bimët.
Sigurisht, është e mundur të shpërndahet oksigjeni në ujë nga një cilindër, por kjo metodë është e ndërlikuar, pasi kërkon një reaktor dhe kontroll të veçantë. Përndryshe, ju mund të helmoni peshkun me një tepricë të oksigjenit. Prandaj, kjo metodë nuk merret parasysh.
Metalet e rënda në ujë
Metalet e rënda që gjenden në ujin e rubinetit janë toksike për të gjithë organizmat, madje edhe ato që janë të nevojshme në doza të vogla për rritjen e suksesshme të bimëve (zinku: bakri, nikeli, etj.). Edhe nëse përmbajtja e metaleve në ujë i plotëson standardet maksimale të lejuara për njerëzit, një ujë i tillë mund të jetë i rrezikshëm për peshqit. Kjo është veçanërisht e vërtetë për bakrin dhe zinkun, të cilët nuk janë toksikë për trupin e njeriut në përqendrime të arsyeshme.
|
Tabela tregon MPC-të krahasuese (Përqendrimet maksimale të Lejuara) për njerëzit dhe peshqit. Burimet e metaleve në ujë, përveç lumit të ndotur, nga ku uji hyn në ujësjellës (në asnjë rast nuk rekomandohet që askush të jetojë në rrjedhën e poshtme të një uzine të madhe kimike, si dhe të mbajë peshk), p.sh. , janë tuba bakri. Ndryshe nga peshqit, ne nuk jemi gjatë gjithë kohës në ujë dhe metalet në ujin e pijshëm, duke u futur në sistemin tretës, zakonisht lidhen me organikë (ushqim). Nga ana tjetër, metalet hyjnë në trupin e peshkut në mënyra të ndryshme. |
Metalet janë toksike sepse janë të afta të "ngjiten" me molekulat organike, duke prishur funksionet që ato kryejnë. Për shembull, merkuri kombinohet me grupin -SH, i cili gjendet në shumicën e proteinave.
Metalet janë veçanërisht toksike për skuqjen e peshkut. Për shembull, përqendrimi maksimal i bakrit, mbi të cilin rritet vdekshmëria e skuqjes së troftës, është 0,010-0,017 ppm. Përqendrimi maksimal i plumbit, kur tejkalohet, ndodh "deformimi" i skuqjes së troftës është 058-0,12 ppm.
Gjithashtu, metalet mund të jenë toksike për bimët në përqendrime të larta, edhe pse ato kërkohen në përqendrime të ulëta për rritjen normale të bimëve. Për shembull, më së shpeshti mbidozohet hekuri, i cili shtohet si pleh në ujë, ndërsa gjethet marrin ngjyrë kafe dhe njollosen. Simptomat janë të ngjashme me ato të mungesës së fosforit. Bimët me rritje të ngadaltë, për shembull, kriptocorinat, të cilat nuk kanë kohë të "përpunojnë" një përqendrim të shtuar të hekurit, mund të vuajnë veçanërisht.
Toksiciteti i metaleve varet nga shumë parametra të ujit:
Përgatitja e ujit të rubinetit
Burimi kryesor i ujit për një akuarium është uji i rubinetit, i cili trajtohet në një mënyrë ose në një tjetër në ujësjellës në mënyrë që bakteret të mos derdhen nga rubineti. Duke lënë mënjanë të gjitha llojet e metodave ekzotike të dezinfektimit të ujit, siç është ozonimi (të paktën unë nuk kam parë ujësjellës të tillë), uji dezinfektohet ose me klor ose me kloraminë. Klori, i përdorur në mënyrën tradicionale për dezinfektimin e ujit, avullohet lehtësisht kur uji përzihet. Mjafton që uji të vendoset gjatë natës në një enë të gjerë që klori të avullojë. Dhe nëse ndryshoni pak ujë në akuarium dhe avioni spërkatet në pika të veçanta, atëherë mund ta derdhni direkt në akuarium. Një mënyrë tjetër është përdorimi i deklorituesve (qoftë ata komercialë që shiten në dyqanet e akuariumeve, ose përdorni tiosulfat natriumi) ose karbon aktiv
|
Një mënyrë më moderne e dezinfektimit të ujit është përdorimi i kloraminës, e cila përbëhet nga amoniaku dhe klori. Klori është i paqëndrueshëm, kombinohet shpejt me molekulat organike, duke humbur forcën e tij dhe duke formuar substanca kancerogjene. Prandaj, klori është i lidhur nga amoniaku. Kloramina është më helmuese se klori sepse depërton lehtësisht në qarkullimin e gjakut përmes gushave. Për fat të keq (për aquarists, por jo një ujësjellës), kloramina është mjaft e qëndrueshme. Për ta neutralizuar atë, duhet ose të përdorni një produkt komercial, ose të përdorni një nga dy metodat (përpara se të eksperimentoni me peshk, merrni një test që mat përqendrimin e klorit në ujë - për shembull, për pishinat):
Mënyra më e mirë për të zbuluar se si dezinfektohet uji në hidraulikun tuaj është të pyesni në ujësjellës. Nëse po mbani një akuarium me peshq të shtrenjtë, është më mirë të shpenzoni paratë dhe të blini një produkt komercial për dezinfektimin e ujit. Nëse ndryshoni shumë ujë, atëherë duhet të lihet të qetësohet. Një ditë është më e mira. Meqenëse uji në furnizimin me ujë është nën presion të mirë, më shumë ajër shpërndahet në të sesa në ujë me presion atmosferik. Prandaj, kur uji derdhet në enë dhe nxehet, ajri i tretur fillon të evoluojë në formën e flluskave në muret e akuariumit, etj. Nëse mbillni peshk në ujë të tillë, kjo mund të çojë në bllokimin e enëve të gjakut. Një problem tjetër me ujin e rubinetit mund të jetë se uji i rubinetit nuk përputhet me parametrat që ju nevojiten për akuariumin, ose prania e metaleve, lëndëve organike, nitrateve ose fosfateve që shkaktojnë rritjen e algave. Ndryshimi i parametrave të ujit - aciditetit dhe fortësisë përshkruhet në seksionet përkatëse. Nëse keni përbërës të tjerë të padëshiruar, atëherë ka kuptim që të mendoni për filtrimin e ujit përmes filtrave të ndryshëm - osmotikë ose deionizues. Ose blini ujë të tillë. Duhet mbajtur mend se në ujin e filtruar në këtë mënyrë është e nevojshme të shtohen elementë që ofrojnë vlerat e kërkuara të aciditetit dhe fortësisë. Mënyra më e mirë për të zbuluar parametrat e ujit të rubinetit (të cilat mund të ndryshojnë në varësi të stinës) është të kontaktoni ujësjellësin. Uje i distiluarUji i distiluar mund të përdoret si përbërës për përgatitjen e ujit të akuariumit. Nuk mund të mbash peshk në ujë të tillë. Një ujë i tillë është thjesht "asnjë". Nuk përmban minerale, elektrolite, etj. Peshku në ujë të tillë do të ndihet keq - për shkak të presionit osmotik, uji do të "rrjedhë" në peshk (pasi përqendrimi i kripërave brenda peshkut është më i lartë se në ujin e akuariumit). kështu që ajo do të duhet të heqë vazhdimisht ujin e tepërt nga trupi .... por si ndiheni kur ju duhet të vraponi në tualet çdo minutë? Pavarësisht besimit të përhapur se uji i distiluar ka një pH prej 7, kjo është e vërtetë vetëm në momentin e parë pas përgatitjes së një uji të tillë. Dioksidi i karbonit në atmosferë tretet në ujë dhe ul aciditetin e ujit, të cilit i mungon fortësia karbonate. Aciditeti i ujit të tillë mund të jetë i barabartë me 5-6. e cila është e papërshtatshme për shumë peshq. Është e nevojshme të shtoni një zgjidhje të kripërave të nevojshme në një ujë të tillë, të cilin mund ta blini në një dyqan akuariumi ose ta bëni vetë. Është më mirë të përdorni ujë të distiluar për të përgatitur ujin e akuariumit, për shembull duke e përzier me ujin e rubinetit për të ulur fortësinë. Uji i distiluar mund të blihet në dyqan. Mos e ngatërroni me lloje të ndryshme të ujit të pijshëm në shishe që nuk është i distiluar. Është mirë që uji i distiluar të ruhet në frigorifer, sepse ndryshe nga uji i rubinetit, ai nuk përmban dezinfektues. Filtrimi osmotik i ujit (osmozë e kundërt)Nëse keni ujë të fortë që rrjedh nga rubineti dhe dëshironi të mbani dhe, për më tepër, të rritni peshq të diskut që e duan ujin acid dhe të butë, atëherë do t'ju duhet të mendoni se si të përgatisni ujin e duhur në një mënyrë ose në një tjetër. Ka disa metoda:
Filtrimi osmotik bazohet në vetinë e ujit për të depërtuar përmes një membrane poroze të papërshkueshme nga substancat e tretura. Në mënyrë tipike, lëngu depërton nga një rajon me përqendrim më të ulët në një rajon me përqendrim më të lartë të lëndës së tretur. Për shembull, për këtë arsye, peshqit e ujërave të ëmbla duhet të heqin vazhdimisht lëngun e tepërt nga trupi (ku përqendrimi i kripërave është më i lartë se në ujin përreth) dhe peshqit detarë për të pirë ujë. Nëse presioni i rritur në njërën anë të membranës mbahet artificialisht, ekuilibri do të zhvendoset. Ky është parimi i funksionimit të një filtri osmotik të kundërt. Në mënyrë figurative, uji shtyhet përmes membranës, ndërsa kripërat minerale mbeten. Ndryshe nga deionizimi, filtrimi osmotik është një proces mekanik që filtron substanca të tjera, të tilla si molekulat organike dhe madje edhe bakteret. Ekzistojnë dy lloje të membranave:
Kur instaloni një filtër të tillë, përveç kostos fillestare, është e nevojshme t'i kushtoni vëmendje rrethanave të mëposhtme:
Siç tregon praktika, filtrat osmotikë, kur përdoren siç duhet, japin ujë shumë të pastër, kostoja e të cilit është shumë më e ulët se ajo e blerë. Mos harroni se uji i filtruar është aq i “pastër” sa duhet të përzihet me ujin e rubinetit ose duhet shtuar mineralet e nevojshme. Deionizimi i ujit (dejonizimi)Këta filtra përdorin media filtri reaktive. Ato zëvendësojnë jonet e tretura në ujë me të tjerë. Një mbushës filtron grimcat e ngarkuara pozitivisht - kationet, duke i zëvendësuar ato me jon hidrogjeni H + (rrëshirë kationi), i dyti zëvendëson anionet me jone OH - të ngarkuar negativisht. Kombinimi i dy fazave të filtrimit formon një molekulë uji. ky filtrim bëhet për aq kohë sa ka mjaft jone në mbushës për zëvendësim. Pasi të jetë varfëruar, rrëshira mund të ngarkohet përsëri duke përdorur salcë dhe acid. Sidoqoftë, është më mirë të mos e bëni vetë. Disa rrëshira, veçanërisht ato të rekomanduara për përdorim në filtrat e zakonshëm të akuariumit, zëvendësojnë kationet me jonet pozitive të natriumit. I njëjti parim përdoret për zbutjen e ujit të pishinës dhe rrobave. Kjo rrëshirë mund të restaurohet në një zgjidhje të fortë kripe. Megjithatë, përqendrimi i shtuar i joneve të natriumit (i cili nuk merret parasysh në përcaktimin e fortësisë dhe për rrjedhojë nuk e rrit atë) mund të jetë i dëmshëm për disa peshq delikatë dhe jo shumë i mirë për bimët, duke bllokuar thithjen e tyre të disa elementëve gjurmë. Më mirë të përdorni dy mbushës - për filtrimin e kationeve dhe anioneve. Ndonjëherë të dy mbushësit përzihen së bashku. Një filtër i tillë do të jetë shumë më i vështirë për t'u ngarkuar pasi do të duhet të ndajë njërën rrëshirë nga tjetra përpara rigjenerimit. Në parim, filtra të tillë prodhojnë ujë më të pastër se filtrat osmotikë. Për shembull, ata janë të mirë në filtrimin e silikateve, gjë që nevojitet në një akuarium të shkëmbinjve koralorë. Jeta e shërbimit dhe performanca varet nga shumë faktorë, veçanërisht nga përmbajtja minerale e ujit të burimit. Me ujë shumë të fortë, mbushësit mund të "kërkohet të rigjenerohet" pas 100-200 litrash. Për të zgjatur jetën e shërbimit të një filtri të tillë, ai mund të instalohet pas filtrit osmotik. Parametrat bazë të ujit (shkurtimisht)Parametrat bazë të ujit janë shqyrtuar shkurtimisht këtu pa asnjë shpjegim. Në shumicën e rasteve, mjafton të dini emrin e këtyre parametrave dhe mënyrën e matjes së tyre për një mirëmbajtje të suksesshme të akuariumit. Thjesht pranojini ato si diçka që duhet t'i kontrolloni - për shembull, si e dini që duhet të ketë një tension të caktuar në prizë, megjithëse shumë njerëz nuk kanë një ide të dobët se çfarë është tensioni. Por kjo nuk i pengon ata të përdorin me sukses energjinë elektrike. pH - karakterizon aciditetin e ujit. Duhet të jetë në intervalin 6-7,5 për shumicën e peshqve (vlerat janë dhënë në tabelë). Parametri kimik më i rëndësishëm i ujit. Për matje përdoren teste që shiten në dyqanet e akuariumeve. Me kalimin e kohës, për shkak të grumbullimit të lëndëve organike në ujë, vlera e pH-së ulet, ndaj duhet monitoruar rregullisht. Ju mund ta ndryshoni këtë vlerë duke shtuar sodë buke (për të rritur) ose duke përdorur kimikate të specializuara të shitura në dyqanin e akuariumit. Mos harroni se peshqit janë në gjendje të përshtaten me vlerat e tjera të pH (brenda kufijve të arsyeshëm) për sa kohë që pH ndryshon pa probleme.
Parametrat optimale të ujit për peshq të ndryshëm
Tabela tregon vlerat e aciditetit dhe fortësisë për disa lloje peshqish. Shumë peshq janë në gjendje të përshtaten me ujërat e tjera, për shembull disku mund të përshtatet me ujërat më të forta. Por nëse doni të merrni pasardhës nga peshqit, atëherë është më mirë të siguroheni që parametrat e ujit të jenë optimale për këtë lloj peshku, ato zakonisht mund të gjenden në librin e referencës. Mos harroni se peshqit bëjnë më mirë nëse parametrat e ujit ndryshojnë nga optimali (sigurisht brenda kufijve të arsyeshëm), por janë të qëndrueshëm. Prandaj, mos u përpiqni t'i ndryshoni ato në mënyrë drastike. Nëse e bëni këtë, atëherë bëjeni pak nga pak, jo më shumë se 1-2 gradë aciditet në ditë. Nga ana tjetër, përpiquni të zbuloni se çfarë lloj uji rrjedh nga rubineti juaj. Kjo do ta bëjë jetën tuaj më të lehtë. Është shumë më e lehtë të rritet ngurtësia e ujit (për shembull, për ciklidet nga Liqeni Tanganyika), e kundërta është më e vështirë - keni nevojë për filtrim të ujit përmes rrëshirave të shkëmbimit të joneve, etj. Prandaj, mendoni në fillim nëse mund ta bëni këtë për një kohë të gjatë përpara se të filloni diskutimin nëse keni ujë artezian që rrjedh nga rubineti juaj, i cili ngjan me Tanganyika. |
Sot pyesja veten - si të zvogëloni ngurtësinë e ujit të akuariumit? Të gjithë e dinë se disa lloje peshqish kanë nevojë për ujë të butë, dhe disa kanë nevojë për ujë të fortë. Po kështu, shumë bimë kërkojnë ujë të butë për rritjen e duhur. Bazuar në çfarë lloj banorësh në akuariumin tuaj, ju duhet të ruani një nivel të caktuar të ngurtësisë së ujit. Le ta kuptojmë ...
Për momentin njihen metodat e mëposhtme të uljes së fortësisë së ujit: zierja, distilimi, përdorimi i rrëshirave të shkëmbimit të joneve, hollimi dhe osmoza e kundërt. Disa nga këto metoda të uljes së fortësisë së ujit të akuariumit (zierja, rrëshirat e shkëmbimit të joneve dhe distilimi) janë të njohura për një kohë të gjatë. Por a do të kemi ndonjë përfitim të dukshëm nga kjo? Disa parametra mund të jenë të paqëndrueshëm.
Nëse filloni të zvogëloni fortësinë e ujit, atëherë zvogëloni ndjeshëm aftësinë e ujit për të riparuar vetveten, domethënë kapacitetin e tij tampon. Në ndryshimin më të vogël të ekuilibrit në akuarium, dhe kjo ndodh çdo ditë (është faji i ndryshimit të ujit, ndryshimeve të ditës dhe natës, mbetjeve të ushqimit), niveli i pH do të kërcejë në drejtime të ndryshme dhe nëse nuk ka tampon, atëherë do të jenë të dukshme luhatjet e nivelit të pH. Kur ulni fortësinë, duhet të keni parasysh pikën më të rëndësishme - uji duhet të rigjenerohet vetë, veçanërisht uji i fortë. Ja një shembull i thjeshtë: holloni ujin e rubinetit 50/50 me distilim, ju merrni një pH prej 6.5 ose më të ulët. Bëni një provë pH në disa orë dhe pH do të kthehet në vlerën e tij origjinale, vetëm ndryshimi në nivelin e reagimit aktiv të mediumit nuk do të ndodhë në mënyrë lineare, por në një mënyrë paksa të ndryshme.
Nëse në qytetin tuaj uji nga sistemi i furnizimit me ujë është shumë i fortë ose i varfër me kripëra minerale, gjë që nuk është aspak e përshtatshme për peshqit e akuariumit, atëherë do t'ju duhet të merrni një sërë masash të veçanta. Nëse e dini që uji në akuariumin nga i cili sapo keni marrë peshkun është i butë dhe në tuajin është i fortë - zbuteni të paktën pak. Secila nga metodat e përshkruara më sipër duhet të zbatohet për sa kohë që nuk derdhni ujë në akuarium.
Mënyra më e lehtë për të ulur fortësinë është të shtoni ujë të distiluar. Duke shtuar ujë të butë, ju do të zvogëloni ngurtësinë e përgjithshme të ujit në akuariumin tuaj. Por këtu mund të hasni vështirësi të caktuara - ndonjëherë kërkohet një sasi e mirë e distilimit, por gjithashtu kushton para. Uji i distiluar ka një fortësi prej afërsisht dy gradë gjermane. Nëse uji tashmë i distiluar kalon edhe një herë në një distilues, do të merrni një bidistilat, fortësia e të cilit do të jetë afërsisht gjysma e shkallës gjermane.
Por ka edhe aspekte negative për këtë. Në një ujë të tillë nuk ka oksigjen të tretur të nevojshëm për frymëmarrjen e peshkut + niveli i mineraleve në të është aq i pakët sa që proceset më të thjeshta fiziologjike thjesht nuk mund të kalojnë. Prandaj, nëse dëshironi të përdorni ujë të tillë, do t'ju duhet të ajrosni intensivisht akuariumin me shtimin e kripërave rimineralizuese.
Nëse keni nevojë të zvogëloni ngurtësinë e ujit në akuarium me dhjetëra litra, atëherë do të ishte më logjike që ju të përdorni rrëshirat e shkëmbimit të joneve. Ju do të trajtoni ujin duke përdorur kolona shkëmbimi jonesh dhe rrëshira të ndryshme në ndarje. Ka një numër të madh të tyre, por jo të gjithë mund të përdoren për të ndryshuar ngurtësinë. Megjithatë, unë do të doja t'ju këshilloja të blini një instalim special që zbut ujin nga furnizimi ynë me ujë. Kjo është një enë e vogël në të cilën ndodhen kokrrat e rrëshirës së shkëmbimit të joneve, përmes së cilës kalojnë dy tuba (dalje dhe hyrje). Një tub duhet të lidhet me furnizimin me ujë, dhe i dyti tashmë do të japë ujë më të butë se sa ka hyrë. Produktiviteti i këtij instalimi është afërsisht - dhjetëra litra në orë i butë.
Në fillim, ju do të merrni distilimin më të pastër nga ky aparat, dhe më pas ngurtësia do të rritet gradualisht, pasi kapaciteti i rrëshirës së shkëmbimit të joneve do të bëhet shumë më pak efektiv. Një trajtim i tillë i ujit të akuariumit vetëm e zbut atë, por nuk e çmineralizon atë. Rezulton se instalimi do të heqë pjesërisht mineralet. Vetëm falë shkëmbyesit të joneve do të mund të ndryshoni ngurtësinë konstante që përdoret për të marrë ujë për pjelljen e akuariumeve.
Një mënyrë tjetër mjaft efektive për të marrë ujë të butë, të cilin e përdor edhe unë, është përdorimi i një sistemi osmozë të kundërt. Këto sisteme nuk janë të lira, por të qëndrueshme. Për shembull, unë përdor një filtër me osmozë të kundërt si për akuariumin ashtu edhe për ujin e rubinetit për të pirë dhe gatim. Ka disa parafiltra në instalim, të cilët i ndërroj një herë në 3-4 muaj, por vetë membrana nuk ndryshohet aq shpesh - një herë në 3-5 vjet.
Si të përdorni. Për çdo ndryshim uji, unë thjesht shtoj 10-15 litra ujë të pastruar me filtra osmotikë në akuarium. Më lejoni t'ju kujtoj se kam një akuarium 60 litra, respektivisht, një ndryshim prej 30% (10 litra. Ujë çezme dhe 10 litra. Nga "osmoza") E bukura e osmozës së kundërt është se largon pothuajse të gjitha papastërtitë. Por si në distilim, këtu nuk ka oksigjen të mjaftueshëm, madje edhe me substanca minerale është pak e ashpër. Prandaj, siç kam shkruar tashmë, unë përziej ujin nga "osmoza" dhe furnizimi me ujë.
Për këtë temë ka shumë polemika dhe pyetje, të cilat ndonjëherë edhe mund të ngatërrohen. Shpesh mund të dëgjoni se uji i shkrirë ose shiu mund të shtohet në akuarium. Pa diskutim, është shumë i butë, por ka aq shumë mbetje industriale në të sa do t'i depozitoni menjëherë në bankën tuaj. Edhe një përqendrim i vogël i këtyre mbeturinave mund të dëmtojë ekosistemin e kavanozit tuaj të shtëpisë.
Ekziston një mënyrë tjetër e thjeshtë, por, për mendimin tim, e mundimshme për të marrë ujë të butë - përdorimi i ngrirjes. Për ta bërë këtë, duhet të hiqni një enë të madhe të cekët me ujë në acar dhe ta ngrini në mënyrë që 1/3 ose ¼ e ujit të mbetet në qendër të pa ngrirë. Ajo që nuk është e ngrirë, do t'ju duhet ta kulloni, dhe të shkrini të ngrirën dhe ta derdhni në akuarium. Fortësia e ujit të tillë të shkrirë do të jetë afërsisht 3 gradë gjermane. Rezulton se lëngu i ngrirë po përpiqet të heqë qafe tepricën e kripërave të tretura. Këto kripëra shtyhen përsëri në qendër të enës dhe janë të fundit që ngrijnë. Këtu ka një nuancë shumë të rëndësishme - nuk mund të anashkaloni pikën kryesore.
Duke zier, ju mund të zvogëloni fortësinë e ujit, por jo sasinë e mineraleve. Nëse zieni ujin për gjysmë ore, atëherë ngurtësia pas zierjes pothuajse do të përgjysmohet. Por nga pikëpamja e përmbajtjes së mikroelementeve të dobishme, uji i zier konsiderohet i vdekur, dhe fortësia e karbonatit zvogëlohet ndjeshëm. Pas zierjes, uji ftohet në temperaturën e dhomës dhe më pas derdhet duke përdorur një çorape në shtresat e sipërme të akuariumit. Nuk ka gjasa të arrini një reduktim të mirë të ngurtësisë në këtë mënyrë, por për shkak të thjeshtësisë dhe disponueshmërisë së tij, mund ta përdorni këtë metodë.
Një tjetër mundësi për uljen e ngurtësisë së ujit është mbjellja e bimëve elodea, hornwort, charophyte dhe egropil në akuarium. Kalciumi depozitohet në këto bimë në formën e një kore, e cila mund të lahet me ujë të zakonshëm të rrjedhshëm nga rubineti.
Dua t'ju njoftoj menjëherë, në internet mund të gjeni informacione se është shumë e dekurajuar përdorimi i ujit në një akuarium që është kaluar përmes një sistemi osmozë të kundërt. Thuaj, është e dëmshme dhe kështu me radhë. Unë nuk jam dakord me këtë deklaratë, tk. Unë vetë e përdor me sukses dhe e di që shumë skrapist përdorin edhe ujë të kaluar përmes sistemit të osmozës së kundërt dhe nuk ka asnjë problem. Edhe peshqit edhe bimët ndihen mirë për mua.
Ju mund të njiheni me të gjitha metodat në mënyrë më të detajuar në rrjet dhe të zgjidhni cilën metodë të përdorni.
një). Reduktimi i fortësisë së ujit.
Disa peshq kërkojnë ujë më të butë, kështu që akuaristët duhet të dinë mënyrat më praktike për të ulur fortësinë, të cilat janë:. hollimi,. duke vluar,. distilimi,. zbutje përmes rrëshirave të shkëmbimit të joneve,. osmozë e kundërt.
Metodat për zvogëlimin e fortësisë së ujit janë njohur prej kohësh (hollimi me ujë të distiluar, përdorimi i rrëshirave të shkëmbimit të joneve në përgatitjen e ujit, thjesht ujë i vluar). Por a japin këto operacione që kërkojnë kohë përfitime të prekshme? - Parametrat do të jenë sërish të paqëndrueshëm. Duke ulur ndjeshëm ngurtësinë e ujit, ju "vrisni" kapacitetin e tij tampon për vetë-restaurim. Me një çekuilibër të lehtë në akuarium (dhe kjo ndodh pothuajse çdo ditë: kjo lehtësohet nga kalbja e mbetjeve të ushqimit, ndryshimi i ujit dhe më në fund, rënia ditën-natën), pH e ujit do të priret në një mënyrë ose në një tjetër, dhe meqenëse nuk ka ose pothuajse asnjë komponent frenues (bufer), atëherë këto ndryshime në pH do të jenë mjaft të dukshme.
Përveç kësaj, duhet të merret parasysh një veçori e rëndësishme e ujit - aftësia e tij për të shëruar veten. Kjo është veçanërisht e vërtetë për ujin e fortë. Kështu, për shembull, duke holluar ujin e rubinetit me një pH prej 7.5 me 50% me ujë të distiluar dhe në këtë mënyrë ulni pH në 6.5 ose edhe më të ulët, mund të jeni i sigurt se pas disa orësh pH do të jetë afër 7.5 origjinale. Për më tepër, tranzicioni do të bëhet jo sipas një ligji linear, por disi ndryshe.
Nëse uji i rubinetit është shumë i fortë ose është aq i varfër me kripëra minerale në zonën ku jeton akuaristi saqë bëhet i papërshtatshëm për peshqit që dëshirojnë të mbajnë, mund të merren një sërë masash. Nëse e dini paraprakisht se do të duhet të kaloni peshkun nga uji shumë i butë në ujë shumë të fortë, atëherë është mirë që të zbutni këtë ujë të fortë të paktën pak. Secila metodë zakonisht përdoret përpara se rezervuari të mbushet me ujë.
Mënyra më e zakonshme është hollimi i ujit origjinal me ujë të distiluar. Duke shtuar ujë të butë, ju do të zvogëloni fortësinë në akuarium. Por shpesh sasitë e kërkuara të ujit të distiluar janë shumë të mëdha. Ku mund ta marr? Gati - në një farmaci ose në pikat e karikimit të baterive. Uji i distiluar është praktikisht i pastër H2O dhe ka një fortësi deri në 2 ° dH. Uji i ricikluar përmes distiluesit quhet bidistilat (0-0,5 ° dH). Në ujë të tillë, nuk ka oksigjen të tretur, të cilin peshqit e thithin, si dhe niveli minimal i përmbajtjes minerale që kërkohet për disa procese fiziologjike. Prandaj, para përdorimit, uji i këtij lloji duhet të ajroset intensivisht dhe duhet të shtohen kripëra të veçanta rimineralizuese (ato mund të blihen në dyqanet e kafshëve shtëpiake).
Kur është e nevojshme që vazhdimisht të zbuten dhjetëra litra lëng, është shumë më praktike ta bëni këtë duke përdorur rrëshirat e shkëmbimit të joneve. Trajtimi i ujit, në prani të kolonave të shkëmbimit të joneve, duke përdorur një kombinim të rrëshirave të ndryshme të shkëmbimit të joneve. Ka shumë rrëshira të shkëmbimit të joneve, por jo të gjitha mund të përdoren për këtë qëllim. Është mirë të blini një instalim të veçantë për zbutjen e ujit të pijshëm. Ai përbëhet nga një enë në të cilën derdhen kokrra të rrëshirës së shkëmbimit të joneve dhe në të cilën janë të lidhur dy tuba - hyrje dhe dalje. Tubi i hyrjes është i lidhur me furnizimin me ujë dhe uji i zbutur rrjedh nga priza në një rrjedhë të hollë. Kapaciteti i një instalimi të tillë arrin dhjetëra litra ujë në orë.
Në fillim, do të merrni një distilim pothuajse të pastër, pastaj ngurtësia e ujit që del do të rritet, pasi aftësia zbutëse e rrëshirës së shkëmbimit të joneve do të ulet. Një trajtim i tillë vetëm e zbut ujin, por nuk e çmineralizon atë, domethënë largon në mënyrë selektive mineralet prej tij. Fortësia e përhershme mund të eliminohet të paktën pjesërisht vetëm me ndihmën e një shkëmbyesi jonesh. Instalime të tilla përdoren për të marrë ujë të butë të vezëve.
Nëse keni filtra osmotikë me pastrim të membranës, mund të përpiqeni të merrni vetë ujë të butë, por kjo është një ngjarje mjaft e mundimshme që kërkon pajisje speciale dhe, përsëri, njohuri, dhe osmofiltrat nuk janë të përballueshëm për të gjithë. Osmoza e kundërt heq fjalë për fjalë të gjitha papastërtitë. Në ujë të tillë, nuk ka oksigjen të tretur, të cilin peshqit e thithin, si dhe niveli minimal i përmbajtjes minerale që kërkohet për disa procese fiziologjike.
Uji i shiut dhe uji i shkrirë nuk janë aspak të përshtatshëm. Sigurisht që është i butë, por është aq i ngopur me emetimet industriale sa që edhe sasi të vogla të tij mund të helmojnë kafshët tuaja shtëpiake deri në vdekje.
Ekziston një mënyrë mjaft e thjeshtë për të marrë ujë të butë: ngrirja. Kjo kërkon ngrica dhe një enë të madhe të cekët. Uji i rubinetit derdhet në një enë, nxirret në të ftohtë (një ballkoni është mjaft i përshtatshëm në dimër) dhe ngrihet në mënyrë që rreth 1 / 3-1 / 4 e tij të mbetet e lëngshme në qendër (si në një vazo akulli). Mbetjet ujore të pa ngrira të ngopura me kripëra derdhen dhe akulli shkrihet. Ky ujë ka një fortësi deri në 3 gradë. Uji i ngrirë, si të thuash, përpiqet të heqë qafe kripërat e tretura. Ata shtyhen përsëri në qendër të kovës dhe ngrijnë të fundit. Gjëja kryesore këtu është të mos humbasësh momentin.
Në qytetet e mëdha, ekziston një burim tjetër uji i përshtatshëm për një akuarium: uji i pijshëm në shishe plastike. Dhe nëse konsideratat ekonomike nuk ju pengojnë, mos ngurroni ta përdorni, përveç nëse i përket kategorisë së mineraleve (kjo tregohet në etiketë).
Zierje, e cila redukton fortësinë, por jo përmbajtjen e mineraleve. Kur zihet për 30 minuta, fortësia pothuajse përgjysmohet. Zierja e bën ujin "të vdekur" për sa i përket përmbajtjes së mikroelementeve të dobishme dhe ul në mënyrë drastike fortësinë e karbonatit. Uji zihet në një enë mjaft të madhe, më pas lihet të ftohet në temperaturën e dhomës dhe 30% e sipërme e vëllimit kullohet me kujdes me zorrë. Një reduktim i ndjeshëm i ngurtësisë në këtë mënyrë nuk mund të arrihet, por thjeshtësia dhe disponueshmëria e tij janë të pamohueshme. Më pas, me ajrim konstant, duke përdorur mjete të tipit pH-minus, arrihet vlera e dëshiruar e pH.
Torfe përmban acid humik, rrëshira, dyll, kripëra. Ai ul dhe stabilizon vlerën e pH-së duke ulur fortësinë e ujit.
Për të marrë peshq me ujë të butë - banorë të ujërave të zeza tropikale, është më mirë të insistoni në gjethet e bajameve indiane për ujë të përgatitur artificialisht, të shtoni ekstrakt torfe në të (këto dy agjentë do të ulin pH-në pak më shumë), ose një zierje. e kone verr ose përdorni kondicioner.
Kimikatet speciale për zbutjen e ujit (të disponueshme në dyqanin tuaj të kafshëve shtëpiake) zbutin në mënyrë efektive ujin. Ata lidhin në mënyrë të pakthyeshme kripërat që e bëjnë ujin të fortë. Supozohet se efekti i tyre është thjesht për të zbutur ujin, ndërsa përmbajtja e mineraleve nuk ndryshon.
Për të reduktuar ngurtësinë në akuarium, përdoren rrëshira akrilike në formë kristalore, të vendosura në thasë, ato zhyten në një varg në akuarium ose vendosen në një filtër. Brenda 1-2 ditësh, në varësi të vëllimit dhe cilësisë së tij, ngurtësia ulet. Rrëshira e përdorur mund të rikthehet duke e shpëlarë qesen me ujë të pastër dhe duke e vendosur në një tretësirë me klorur natriumi (2 lugë gjelle për 0,5 litër) gjatë natës. Pas shpëlarjes së qeses me ujë të pastër, është gati për t'u përdorur sërish.
Për të zbutur ujin, përdorni bimët e akuariumit elodea dhe hornwort, egropil dhe charovye. Kalciumi depozitohet në formën e një kore në këto bimë, e cila më pas lahet me ujë të rrjedhshëm.
Ju lutemi vini re: Absolutisht nuk rekomandohet përdorimi i ujit të distiluar dhe ujit pas osmozës së kundërt në akuarium. Sipas përkufizimit, uji i distiluar në thelb nuk ka fortësi. Kjo do të thotë se duke shtuar edhe pak acid do të ndryshojë ndjeshëm nivelin e pH (amoniakut nga mbetjet e peshkut). Për shkak të çekuilibrit të tij, i distiluar (ose ndonjë ujë në thelb i pastër) nuk duhet të përdoret kurrë drejtpërdrejt në akuarium. Është e nevojshme të shtoni kripërat e duhura në një ujë të tillë për të rritur ngurtësinë totale dhe karbonate përpara se të përdorni ujë të tillë në akuarium. Në rastin e ujit shumë të butë dhe acid, është më e vështirë për akuaristët që vazhdimisht të monitorojnë rregullisht treguesin e pH për të parë nëse uji është acid. Për suksesin e plotë të mbajtjes së çdo peshku, është e dëshirueshme që ata të rrisin fortësinë e karbonatit dhe të zvogëlojnë aciditetin, ta sjellin atë në neutral. Kjo është shumë më e lehtë për t'u bërë sesa zbutja e ujit të fortë.
Disa lloje peshqish (disku, kardinalë) preferojnë ujin e butë. Ndërsa ata mund të mbijetojnë në ujë më të fortë, ata nuk kanë gjasa të shumohen në të. Kështu, do të detyroheni të zbutni ujin pavarësisht problemeve që lidhen me të. Zbutësit e ujit shtëpiake zbutin ujin duke përdorur teknologjinë e shkëmbimit të joneve. Domethënë largojnë jonet e kalciumit dhe magnezit, duke i zëvendësuar me jone natriumi. Ndërsa kjo teorikisht e bën ujin më të butë, shumica e peshqve nuk do ta ndiejnë ndryshimin. Domethënë, peshqit që preferojnë ujin e butë gjithashtu nuk e pëlqejnë natriumin dhe për ta, zbutës të tillë uji nuk janë të përshtatshëm. Prandaj, zbutësit e ujit për shkëmbimin e joneve nuk janë të përshtatshëm për përdorim në akuarium.
Dyqanet e kafshëve shtëpiake shesin gjithashtu zbutës uji. Ata përdorin të njëjtin parim të shkëmbimit të joneve. Ekziston një fishek rrëshirë në akuarium, i cili mbledh jonet e magnezit dhe kalciumit dhe lëshon jonet e natriumit në ujë. Pas disa ditësh, gëzhoja zëvendësohet me një të re dhe e vjetra mbushet me rrëshirë të re ose të rigjeneruar. Këto cilësime janë shumë të vogla për të punuar vazhdimisht për periudha të gjata kohore dhe nuk duhet të përdoren në një akuarium për të njëjtën arsye siç përshkruhet më sipër.
Torfe zbut ujin dhe zvogëlon fortësinë e tij. Mënyra më efektive për të zbutur ujin me torfe është futja e ujit për 1 deri në 2 javë në një enë që përmban patate të skuqura torfe. Për shembull, merrni një enë plastike me madhësi të përshtatshme. Një sasi e madhe torfe (4-5 litra), zieni në ujë për të hequr bakteret dhe në mënyrë që torfe të mbytet dhe qullin që rezulton vendoseni në një enë të madhe me ujë. Është e nevojshme të ajroset uji. Pas 1-2 javësh, uji do të jetë më i butë dhe më acid. Përdoreni këtë ujë në të ardhmen kur ndryshoni ujin në akuariumin tuaj. Torfe mund të blihet në dyqanin e kafshëve shtëpiake, por është e shtrenjtë. Është më fitimprurëse të blini torfe të destinuara për punë kopshtarie. Lexoni me kujdes udhëzimet në paketim. Mos përdorni plehra që përmbajnë torfe ose aditivë të tjerë.
Disa aquarists përdorin torfe si një mjet filtri, por kjo metodë ka të metat e saj. Së pari, torfe bllokohet lehtësisht, kështu që shtimi i torfe zvogëlon efikasitetin e filtrit. Së dyti: torfe mund të jetë e ndotur, dhe si rezultat, uji në akuarium do të bëhet i turbullt. Së treti: është e vështirë të merret sasia e saktë e torfe që kërkohet për të zbutur ujin. Përdorimi i sasisë së gabuar të torfe rezulton në cilësi të paparashikueshme të ujit të akuariumit. Më në fund, gjatë kryerjes së ndryshimeve të ujit, parametrat e ujit në akuarium do të ndryshojnë për disa ditë, derisa torfe t'i kthejë parametrat në vendin e tyre. Përdorimi i ujit të mbushur me torfe për zëvendësimet siguron që parametrat e ujit të akuariumit të mos ndryshojnë kur bëhen zëvendësimet.
Uji i fortë gjithashtu mund të zbutet duke shtuar ujë të distiluar, ose ujë R/O. Uji R/O (osmozë e kundërt) është uji i pastruar i marrë duke përdorur modulin R/O. Fatkeqësisht, modulet R/O janë shumë të shtrenjta ($ 100- $ 500) për shumicën e hobisteve. Uji R/O mund të blihet edhe në disa dyqane kafshësh shtëpiake, por për shumicën e njerëzve, shpenzimet dhe shqetësimet nuk ia vlejnë. E njëjta gjë vlen edhe për ujin e distiluar të blerë në dyqan.
Nëse në jetën e përditshme përdorni ujë të kaluar përmes një filtri shtëpiake, dhe performanca e këtij të fundit është e tillë që do t'ju lejojë të shpenzoni një pjesë të "prodhimit" për nevojat e akuariumit, atëherë një ujë i tillë, natyrisht, mund të bëjë . Pse "ndoshta"? Po, sepse nuk është i rëndësishëm fakti i kalimit të ujit përmes filtrit, por ajo që ndodh me ujin në këtë rast. Tani ka shumë filtra shtëpiake në shitje, por shumica e tyre janë në gjendje të mbajnë vetëm pezullim të madh mekanik dhe janë plotësisht indiferentë ndaj substancave të tretura. Në të njëjtën kohë, ekzistojnë pajisje me pastrim membranor, të cilat janë në gjendje të heqin të gjitha (ose pothuajse të gjitha) kripërat e tretura në ujë nga uji. Por edhe një ujë i tillë është pak i dobishëm për një akuarium. Është, natyrisht, e mundur të korrigjohet përbërja e kripës së ujit, por ky është një biznes mjaft i mundimshëm, për më tepër, kërkon të paktën njohuri minimale në fushën e hidrokimisë dhe lloje të ndryshme librash referimi me formula dhe tabela të veçanta.
Ju lutemi aktivizoni JavaScript