Shtëpitë e modës së lartë në Francë. Një histori e shkurtër e shtëpive më të vjetra të modës në Francë. Drejtoreshë Kreative: Demna Gvasalia

Këto ditë, shoqëria kozmopolite e modës së nivelit të lartë po lëviz midis Nju Jorkut, Londrës, Milanos dhe Parisit. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior dhe të tjerë kanë krijuar tempuj të vërtetë të modës dhe luksit. Ku është shkalla ekstreme e luksit, kufiri i asaj që mund të përballojë një grua që nuk është e kufizuar në mjetet e saj - një yll filmi, princeshë, supermodele, top menaxher apo gruaja e një burri shumë të pasur? Përgjigja është e qartë - moda e lartë.

Haute Couture, ose "Haute Couture" në frëngjisht, do të thotë krijimet më ekskluzive të shtëpive të modës. Megjithatë, jo çdo shtëpi mode krijon modë të lartë. Zakonisht rroba të tilla bëhen nga stilistët më të shquar - dhe më së shpeshti i krijojnë ato për klientë të veçantë. Shumica e shtëpive të modës së lartë prodhojnë vetëm rreth një mijë e gjysmë fustane në vit.

Çdo pjesë nga koleksionet e modës së lartë është e qepur me dorë sipas matjeve të klientit. Prandaj, rrobat e modës së lartë gjithmonë përshtaten në mënyrë perfekte, dhe stilistë të tillë të mëdhenj si Balenciaga legjendar (1895-1972) madje mund të transformojnë përmasat e figurës falë prerjes.

Klientela e modës së lartë mund të jetë e sigurt se nuk do të takojë askënd me të njëjtin fustan. Haute Couture është forma më e lartë e modës ndërkombëtare, e ngjashme me artin. Krijuesit e modës së lartë mund t'i përshtatin idetë e tyre me kërkesat e një klienti të caktuar. Nga rruga, klientët e shtëpive të modës së lartë shpesh kanë një shans të njihen personalisht me stilistë të famshëm, dhe gjithashtu marrin ftesa për të marrë pjesë si spektatorë të Javës së Modës në Paris, e cila zhvillohet dy herë në vit - në janar dhe korrik.

Parisi - qendra e modës së lartë

Që nga oborri ekstravagant i mbretit Louis XIV, tendencat e modës franceze kanë qenë në fokus të pjesës tjetër të Evropës. Më vonë, në shekullin e 18-të, Rosa Bertin u bë e famshme, "Ministrja e Modës" në oborrin e Marie Antoinette, millinerja e mbretëreshës, e cila konsiderohet si stilistja e parë e famshme franceze e modës. Që atëherë, fustanet nga Parisi filluan të shfaqen në Londër, Venecia, Vjenë, Shën Petersburg dhe Konstandinopojë. Eleganca e pagabueshme pariziane ka krijuar një reputacion për modën franceze në të gjithë botën. Moda e lartë siç e njohim e ka origjinën në shekullin e 19-të. Babai i "haute couture" ishte Charles Frederick Worth, i cili mund të konsiderohet si couturieri i parë modern. Ai hapi shtëpinë e tij të modës në 1858 dhe prezantoi një sërë risive, të tilla si shfaqja e fustaneve në modele të gjalla. Klientët e tij ishin Perandoresha Eugenie (gruaja e perandorit të fundit francez Napoleon III) dhe Princesha Metternich (gruaja e diplomatit austriak Metternich).

Sidoqoftë, Worth nuk doli vetëm me shfaqjet e para të modës. Së bashku me djemtë e tij, ai themeloi sindikatën pariziane të modës së lartë në 1868, një shoqatë e shtëpive të modës së lartë që përcakton se cilat kritere duhet të plotësojnë stilistët e modës për të qenë krenarë për titullin e stilistit. Në ditët e sotme, termi modë e lartë është përcaktuar nga autoritetet franceze dhe ka një sërë kriteresh të sakta. Prandaj, vetëm një rreth i ngushtë i shtëpive të modës mund të quhen shtëpi të modës së lartë. Çdo vit lista e tyre përcaktohet nga sindikata pariziane e modës së lartë.

Për t'u konsideruar si modë e lartë, një shtëpi mode duhet të ketë një staf prej të paktën njëzet personash. Ai duhet të prezantojë para koleksioneve të shtypit të të paktën tridhjetë e pesë ansambleve dy herë në vit në Paris. Për më tepër, koleksioni duhet të përmbajë veshje si për ditën ashtu edhe për mbrëmjen. Natyrisht, përmbushja dhe ruajtja e të gjitha këtyre kritereve e bën krijimin e një shtëpie të modës së lartë shumë prestigjioze, por shumë të vështirë.

Çfarë e bën unike modën e lartë

Kush janë klientët e shtëpive të modës së lartë? Shtëpitë e modës së lartë flasin rrallë për klientët e tyre, gjë që është mjaft e drejtë. Megjithatë, ne e dimë se në të kaluarën klientët e tyre ishin yjet e epokës së madhe të filmit: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot dhe Elizabeth Taylor. Si dhe anëtarët e familjeve mbretërore - Grace Kelly, Princesha e Monakos, mbretëreshat e Belgjikës, Danimarkës, Spanjës dhe Tajlandës, princeshat arabe - lista është shumë e gjatë. Në ditët e sotme, klientelën e shtëpive të modës e plotësojnë yjet e estradës si Madonna apo Jennifer Lopez, si dhe gra nga perandoritë industriale dhe financiare si Onassis, Getty, Thyssen, Rothschilds.

Ekziston edhe një reagim - në veshjet e modës së lartë një grua ndihet si një person vërtet i rëndësishëm. Është e rëndësishme që menaxheret e larta, gratë politikane dhe zonjat e tjera serioze të duken elegante dhe të bukura, si dhe të ndihen mirë dhe të sigurt. Dhe çfarë mund të jetë më e mirë për vetëbesimin sesa veshjet e përshtatura në mënyrë perfekte, puna e një prej stilistëve më të mirë?

Moda e lartë në praktikë

Duhet shumë punë për të krijuar çdo pjesë të modës së lartë. Për shembull, duhen njëqind deri në njëqind e pesëdhjetë orë punë për të qepur një kostum ditor dhe një fustan mbrëmjeje qëndisja mund të zgjasë një mijë orë. Procesi i krijimit të rrobave bëhet një art i vërtetë. Kështu, për shembull, Karl Lagerfeld, couturier i shtëpisë Chanel, së pari vizaton një skicë, më pas bëhen modele prej saj, sipas të cilave, së pari, një version i përafërt i veshjes (tuales) është qepur nga një pëlhurë e thjeshtë, dhe vetëm Pas kësaj bëhen rroba të vërteta dhe kryhen të paktën dy pajisje. Për klientët e rregullt, Chanel mban manekine të veçanta të personalizuara të bëra sipas masës.

Ka shumë arsye që femra e suksesshme e sotme t'i drejtohet modës më luksoze. Në të vërtetë, ka shumë raste të veçanta në jetë për të cilat veshjet e modës së lartë janë të përshtatshme: dasma, përvjetorë, marrja e çmimeve, një premierë teatri, një ballo, pjesëmarrja në ngjarje zyrtare etj.

Shtëpi moderne të modës franceze

Dukesha e Windsor, zonja Wallis Simpson, u martua me Mbretin Eduard VIII në vitin 1937 me një fustan nga shtëpia franceze e modës Mainbocher. Princesha spanjolle Alcantara kishte veshur një fustan Lanvin në dasmë. Fustani i nusërisë së mbretëreshës belge Fabiola është punuar nga Balenciaga në vitin 1960. Shumë stilistë të mëdhenj si Manboker, Paul Poiret, Madeleine Vionne, Robber Pigé, Elsa Schiaparelli e të tjerë tashmë janë larguar nga kjo botë. Të tjerë, si Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus dhe Thierry Mugler, janë tërhequr nga moda e lartë. Por shtëpi të tjera të mëdha si Chanel, Dior, Givenchy dhe Jean Paul Gaultier vazhdojnë të ekzistojnë dhe të rriten.

Ju duhet të flisni me kompetencë në mënyrë që të kuptoheni saktë - ndoshta diçka të tillë ju ka shpjeguar nga mësuesi juaj rus në shkollë
.
Por a vlen ky rregull në fjalorin e modës apo do t'ju kuptojnë gjithsesi nëse tregoni një kartë krediti floriri?

Është e vështirë të fajësosh një person rus që nuk i njeh të gjitha rregullat e shqiptimit për frëngjisht, italisht dhe anglisht. Për shkak të kësaj, markat e tilla si "Ermes" quhen "Hermes" në vendin tonë, dhe këpucët e famshme botërore "Nike" vetëm në Rusi u rrënjos nën emrin "Nike". Pra, sot fillojmë programin tonë edukativ për emrat e modës.

Një koleg kohët e fundit tregoi një rast interesant. Në një nga dyqanet më të shtrenjta në modë në Moskë, ajo dëgjoi aksidentalisht një bisedë midis dy zonjave dhe një shitëseje. Duke i shpjeguar punonjësit të dyqanit se çfarë kërkonin, klientët shtrembëruan pa mëshirë emrat e markave të famshme të modës në mënyrën gjermano-anglisht-ruse (kështu morëm "Mason", domethënë Mason Martin Marguela dhe Michael Kors, aka Michael Kors në fakt), por vajza nuk guxoi t'i korrigjonte ato, nga frika se mos ofendonte dhe në këtë mënyrë trembte klientët e mundshëm.

Ndoshta, ndonjëherë është me të vërtetë e mjaftueshme që ne të krijojmë thjesht një "pamje tretës" dhe të theksojmë me gishtin tuaj se dëshironi këtë clutch të veçantë Maison Martin Margiela dhe këtë veshje të veçantë të mbrëmjes Giambattista Valli, por kur bëni pazar në Evropë ose në SHBA ( kjo është veçanërisht e vërtetë për dyqanet me shumë marka, ku dhe "fshehni" gjërat e stilistëve me çmimet më tërheqëse) thjesht mund të mos kuptoheni dhe të mbeteni pa pazar.
Kjo është arsyeja pse postimi i sotëm fokusohet në mënyrën e shqiptimit të emrave të markave të stilistëve. Dhe ne do të fillojmë me markat franceze dhe një histori të shkurtër të shtëpive të njohura të modës.

💋 Pulla franceze

Markat e prodhuara në Francë e kanë komplikuar seriozisht jetën tonë: jo vetëm që nuk mund të jetojmë pa këpucët Isabel Marant, pantallonat Chloe dhe pompat Christian Louboutin, por gjithashtu nuk mbajmë mend gjithmonë se si t'i shqiptojmë të gjitha këto saktë. Megjithatë, ne nuk dëshpërohemi, sepse ndonjëherë edhe për vetë francezët është e vështirë.

Kushtojini vëmendje Lanvin, Hermes, Rochas dhe Maison Martin Margiela - në këta emra më shpesh të gjithë bëjnë gabime.

• Chanel = Chanel. Me këtë emër legjendar, gjithçka është e thjeshtë. E vetmja pengesë është tingulli në fund të një fjale: snobët thonë gjithmonë "Chanel" me një "L" të fortë dhe të pakompromis në fund. Amerikanët gjithashtu shqiptojnë emrin e markës me një "L" të fortë në fund. Por vetë francezët preferojnë një tingull më të rrumbullakët dhe më të butë. Shembulli i tyre ia vlen të ndiqet.

Coco Chanel (frëngjisht Coco Chanel, emri i vërtetë Gabrielle Bonneur Chanel; 19 gusht 1883 - 10 janar 1971) është një stiliste kryesore franceze e modës, një nga figurat më të rëndësishme në historinë e modës. Ajo themeloi markën e famshme botërore Chanel.

Me xhaketat dhe fustanin e zi të vogël, Chanel është kthyer në një ikonë stili që ende adhurohet nga gratë në mbarë botën.
Projektet e Chanel ishin vërtet revolucionare, ajo ishte e para që huazoi elemente të veshjeve të një burri për modën e grave. Ishte falë saj që gratë ishin në gjendje të hiqnin dorë nga korse të pakëndshme dhe funde me gëzof. Chanel vlerësoi kryesisht komoditetin dhe komoditetin në veshje.

“Lukksi duhet të jetë komod, përndryshe nuk është luks”, tha Coco. Vajza mori pseudonimin Coco kur u përpoq të bëhej këngëtare, duke performuar në kabaret Viсhy dhe Moulins. Aty u takua me Etienne Balzan, një aristokrat francez me ndikim, i cili më vonë ndihmoi Chanel të hapte biznesin e saj. Ai ishte i dashuruar me një vajzë, por ajo e la për shokun e tij, Arthur Capel, me nofkën “Djalë”.

Fatkeqësisht, i dashuri i Coco-s vdiq tragjikisht në një aksident me makinë dhe ajo nuk u martua kurrë, megjithëse kishte romane të shumta.
Në vitet 1920, biznesi i lulëzuar i Chanel u ngrit në lartësi të reja. Ajo lançoi markën e saj të parfumeve, Chanel No. 5. Në vitin 1925 u shfaqën kostumet e famshme Chanel, të përbëra nga një xhaketë strikte dhe një fund që i përshtatet figurës.

Shtëpia e Chanel solli në modë shumë gjëra që ne i konsiderojmë mjaft të zakonshme sot. Gjëra të tilla përfshijnë xhepat që më parë thjesht mungonin në veshjet e grave, dhe çanta me dore të gjata që zëvendësonin radikulat, një çantë ikonike me zinxhir në vend të një rripi.

Kur i dashuri i Cocos, Gabriel Arthur Boy Capel, vdiq, stilisti i madh e bëri të zezën në modë. Për pesë vjet të tëra, ajo prodhoi koleksione artikujsh nga pëlhura të zeza.
Një tjetër zbulim revolucionar i Chanel ishte fustani i vogël i zi. Ajo i tregoi publikut se një ngjyrë që më parë konsiderohej ekskluzivisht zie, mund t'i shtojë elegancë një veshjeje mbrëmjeje.

Së bashku me markën Chanel, në botë erdhën funde me plisa, bizhuteri të transformueshme, veshje tweed, këpucë dyngjyrëshe, fustane të bardhë pambuku e shumë të tjera.
Një tjetër meritë e Chanel është dekorimi i një kostumi të përditshëm tweed me bizhuteri, në veçanti, një gjerdan me perla në disa fije, i cili është ende një trend edhe sot e kësaj dite.

E vetmja gjë që Coco Chanel nuk ka përdorur kurrë në koleksionet e saj janë pantallonat. Ajo besonte se kjo pjesë e garderobës së tyre nuk i lyen femrat.

Një fustan i vogël i zi ose një kostum i montuar tweed, një kapelë inteligjente, doreza dhe një çantë elegante në një zinxhir - identiteti i korporatës së Chanel thjesht nuk mund të ngatërrohet me asnjë tjetër.

Stili, i themeluar nga Gabrielle Chanel dhe i pandryshuar që nga hapja e shtëpisë legjendare të modës, një stil që lejon një grua të ndihet e lirë dhe elegante, femërore dhe seksi pa pretendime të panevojshme, ruan gjurmën e saj edhe sot e kësaj dite!

• Maison Martin Margiela = Maison Martin Margiela. Shtëpia Franceze e Modës e specializuar në prodhimin e koleksioneve avangarde për veshje, këpucë dhe aksesorë për burra dhe gra. Ajo gjithashtu prodhon parfume, mobilje dhe sende të dekorimit të shtëpisë.

Marka u themelua në vitin 1988 nga stilisti Martin Margiela. I referohet segmentit luksoz të tregut. Shumë vite të ekzistencës së markës Maison Martin Margiela nën udhëheqjen fantazmë të themeluesit të saj u mbuluan me shumë sekrete: butikët e saj nuk janë shënuar në harta dhe në librat e telefonit, në vend të emrit të markës, është stampuar një grup numrash në dukje të paqartë. në etiketë, fytyrat e modeleve në shfaqje janë të mbështjella me najloni, dhe në rreshtat e parë janë ato që kanë arritur të mbërrijnë më herët.

Që në shfaqjet e para të Maison Martin Margiela, fytyrat e modeleve ishin fshehur qëllimisht: ato ishin të fshehura nën paruke, të lyera me bojë, të mbuluara me çorape ose vello. Vetë Martin Margiela nuk u përkul kurrë në fund të shfaqjes. Sipas Shtëpisë së Modës, kjo metodë ndihmoi audiencën të fokusohej drejtpërdrejt në vetë koleksionin.
Në vitin 1997, etiketa tradicionalisht e bardhë e bardhë e Maison Martin Margiela numërohej nga "0" në "23". Numrat filluan të mbylleshin në një rreth dhe nënkuptonin një koleksion specifik.

Vetë stilisti fshihet nga fotografët dhe gazetarët dhe u përgjigjet pyetjeve me faks. Prandaj, ne e dimë historinë e shtëpisë Martin Margiela nga fakte skicë.
Martin Margiela kombinoi me mjeshtëri materiale të teksturave të ndryshme në një grup, ofroi xhaketa pa një mëngë, fustane me qepje jashtë, jastëk voluminoz mbi supe, etj. Mediat filluan ta quajnë Margielën themeluese të modës dekonstruktive. Shfaqjet e para të stilistit shkaktuan emocione të vërtetë: midis xhaketave të përditshme me një prerje të pazakontë, ai paraqet fustane mbrëmjeje të bëra nga një përparëse lëkure kasapi dhe xhaketa të prera të bëra nga copa fustanesh topash prej tyli.

Aktualisht, Maison Martin Margiela prodhon veshje elegante për burra dhe gra, këpucë, aksesorë dhe parfume, si dhe mobilje dhe sende të brendshme.
Lady Gaga është shfaqur vazhdimisht me veshje nga koleksionet e Maison Martin Margiela. Maison Martin Margiela favorizohet nga Rihanna, Nicolas Gesquière, Julianne Moore, Sarah Jessica Parker, Mia Moretti, Alan Cumming, Kristin Kreuk, Gwen Stefani, Kirsten Dunst, Miley Cyrus, Kylie Minogue, Victoria Beckham, Kanye West, Rita Orass etj. .

• Yves Saint Laurent = Yves Saint Laurent. Yves Henri Dona Mathieu Saint Laurent është një nga stilistët kryesorë francezë të modës të shekullit të 20-të. Më pas, mediat ndërkombëtare e patën shumë të vështirë për t'u shqiptuar emrin e tij të trefishtë, ndaj ai e shkurton mbiemrin e tij në "Saint Laurent".

19-vjeçari Yves takohet me stilistin e madh Christian Dior dhe bëhet asistent i kreut të shtëpisë më të famshme franceze - Dior.

Në vitin 1957, Dior vdes papritur. Investitorët marrin një vendim të guximshëm, duke ftuar 21-vjeçarin Saint Laurent të bëhet pasardhësi i zotit të dërguar.
Koleksioni i parë i Saint Laurent "Trapezium" i sjell Shtëpisë së Dior një sukses të jashtëzakonshëm. Në prag të spektaklit, të gjithë besonin se kapitulli i ri do të trashëgonte stilin e paraardhësit të tij, i cili krijoi koleksione femërore me silueta të lakuara.

Por fustanet e shkurtra trapezoidale që Yves Saint Laurent prezantoi para publikut rezultuan të ishin një trend krejtësisht tjetër në modë. Deri më tani, koleksionet e Dior janë dalluar nga konturet e lëmuara, të rrumbullakosura dhe u drejtohen grave me bukuri tashmë të formuar dhe të pjekur.
Në shfaqjen e modës së Saint Laurent, përkundrazi, ndihej qartë fryma e rinisë, produktet e tij ishin plot linja të mprehta, përmasa të pazakonta.

Idetë e stilistit të ri duken për investitorët e Shtëpisë se janë tepër avangarde dhe, duke përdorur si pretekst rekrutimit të Saint Laurent në ushtri, ata riorganizojnë Shtëpinë dhe ftojnë një tjetër stilist të talentuar, Marc Bohan, në postin e kreut.
Në vitin 1961, Yves Saint Laurent takoi të dashurin e tij të ardhshëm Pierre Berger, me të cilin themeloi kompaninë e tij "Yves Saint Laurent", logoja e së cilës u bë me tre shkronja të praruara YSL. Berger mbetet partneri besnik i biznesit i Laurent deri në fund.

Gjatë viteve 60 dhe 70 Laurent ishte në ballë të modës, duke krijuar xhaketa lëkure të zeza, jakë jakë, funde të shkurtra, kostume pantallonash, bluza të tejdukshme, fustane safari dhe më shumë.
Koleksioni i parë nga Yves Saint Laurent krijon reputacionin e Saint Laurent si një anarkist nga moda. Dizajneri nxjerr në pasarelë një modele me një kostum dopio, që deri atëherë konsiderohej si privilegj i imazhit mashkullor.
Saint Laurent është i pari që prezantoi një grua me një pallto të prerë dhe bluza transparente.
Në vitin 1966, Saint Laurent shpiku smokingun e grave, shfaqja e të cilit bëri bujë në botën e modës dhe e bëri maestron një legjendë gjatë jetës së tij.

Konsiderohet themeluesi i stilit unisex. Përveç kësaj, ai u bë stilisti i parë evropian që guxoi të përdorte motive etnike të kulturave të tjera në projektet e tij, si dhe stilisti i parë i modës që nuk kishte frikë të shfaqte veshjet e tij në modelet me lëkurë të errët.

Yves Saint Laurent zotëron shumë shpikje në fushën e modës. Ishte ai që i dha botës pompa me taka të ulëta me majë katrore dhe një shtrëngim metalik, modele grafike gjeometrike bardh e zi, fustane që nuk kanë mëngë dhe jakë.

Kur dizajnonte veshjet e grave, stilisti shpesh huazonte elemente të veshjeve të burrave. Falë tij, zonjat e veshura me kostume biznesi me pantallona, ​​por "karta e vizitës" kryesore dhe një simbol i stilit të tij unik do të mbetet përgjithmonë smoking i një gruaje.

Në vitin 1977 u shfaq parfumi "Opium", shitja e të cilit u ndalua në shumë vende (përfshi Kinën), pasi disa autoritete panë në emër të tij një propagandë të fshehur të drogës.
Në shumë vende evropiane, ekspertët nuk rekomandojnë përdorimin e kësaj marke të veçantë parfumi, sepse sipas disa të dhënave (të pa provuara!), kjo markë parfumi përmban substanca të rrezikshme për shëndetin e njeriut, në veçanti, ekspertët i referohen një balene të tillë myshku.
Megjithatë, kjo nuk e ndaloi aromën të gëzonte sukses në mbarë botën. Të gjitha këto telashe të vogla vetëm sa nxisin interesin e publikut për aromën, emri provokues në kombinim me një erë vërtet të mrekullueshme është përhumbur nga fansat dhe fansat për katër dekada.

Parfumi "Opium" tashmë është bërë një aromë klasike, më vonë u lëshua një eau de tualet më pak e koncentruar me të njëjtin emër. Aroma "Opium" lindi në disa faza: fillimisht u krijuan disa qindra aroma, nga të cilat 30 u zgjodhën më të përshtatshmet. Këto 30 aroma iu prezantuan publikut në të njëjtën paketim dhe, si rezultat i këtij hulumtimi marketingu, u zgjodh një aromë që mori vlerësimet më pozitive, kjo është aroma që tani e njohim me emrin "Opium".

Në vitin 2004 Yves Saint Laurent shet shtëpinë e tij të modës, por marka vazhdon të ekzistojë. Stefano Pilati bëhet kreu i ri i YSL, dhe një marrëdhënie e mirë zhvillohet shpejt mes tij dhe couturier. Pilati nuk përpiqet të kopjojë atë që bëri maestro, por mbetet i përkushtuar ndaj kulturës Yves Saint Laurent, e cila shpalli luksin si pjesë të pandashme të jetës.

Aktualisht, nën logon e YSL, prodhohen linja të gatshme të veshjeve për burra dhe gra. Linjat e kozmetikës, aksesorët, parfumet për burra dhe gra, bizhuteri i sollën fitim dhe lavdi shtesë perandorisë Yves Saint Laurent.

Pavarësisht të gjitha shërbimeve të tij për modën, Yves Saint Laurent vazhdoi të ishte një person thellësisht i pakënaqur dhe i vetmuar deri në vdekjen e tij. Duke luftuar me depresionin, tendencat për vetëvrasje dhe varësinë nga droga gjatë gjithë jetës së tij, Yves Saint Laurent u bë i fundit nga një galaktikë artistësh të mëdhenj që e ktheu Parisin në kryeqytetin botëror të modës. Dizajnerët modernë të modës ripërpunojnë vetëm trashëgiminë e tij të pasur krijuese.

• Lanvin = Lanvin. F Shtëpia franceze e modës së lartë, e krijuar në 1890 në Paris nga Jeanne Lanvan (Jeanne Lanvin), standardi i luksit francez në veshje, parfume dhe aksesorë në modë, të cilat bukuroshet dhe bukuroshet përpiqen t'i quajnë "Lanvin" ose "Lanvin".

Emri i saktë "Lanwan" bëhet një zbulim për shumë njerëz.
Shqiptimi i emrit të markës Lanvin sipas rregullave të gjuhës frënge është i pazakontë për perceptimin rus. Mbaresa "në" shqiptohet si mesi midis "a" dhe "e" me një "n" hundore. Edhe pse në fjalorin rus të modës emri "Lanvin" ishte i fiksuar.

Jeanne Lanvan u bë e famshme si stiliste në fillim të shekullit të 20-të duke dizajnuar rroba elegante për nënat e reja dhe vajzat e tyre të vogla. “Muza” e stilistit ishte vajza e saj Marie-Blanche. Më vonë, silueta e një zonje që drejtonte një vajzë për dore u bë shenjë dalluese.
Veshjet e Jeanne ishin shumë të njohura. Të qepura nga pëlhura të buta, të rrjedhura të ngjyrave pastel, ato ekzistonin si jashtë modës, duke kujtuar rrobat antike.

Zhanna ishte e para që futi në modë këmisha-fustane praktike dhe të rehatshme, dhe gjithashtu filloi të përdorte "stilin rus" dhe të zbukuronte me lesh dhe qëndisje në stilet e fustaneve.
Jeanne Lanvan krijoi kostumin e saj të parë për burra veçanërisht për dramaturgun e famshëm Edmond Rostand. Që atëherë, veshjet për meshkuj Lanvin kanë qenë pikë referimi për modën klasike.

Për më tepër, gëzofët, të brendshmet dhe sendet e brendshme u shfaqën në asortimentin e markës.
Veshjet e grave nën markën Lanvin janë bërë thjesht në një stil elegant francez. Ai është i ndarë në dy zona: Parisi dhe Tradita. Linja e Parisit është klasike dhe e rastësishme. Linja Tradita është një veshje ekskluzive dhe e shtrenjtë e punuar me dorë.

Çantat e markës Lanvin janë të njohura në të gjitha vendet e botës, të famshme për materiale me cilësi të lartë dhe pajisje të bukura. Sipas traditës së prodhimit, secila prej tyre bëhet me dorë. Si rezultat, shfaqet një vepër e vërtetë arti. Formacioni është aq i larmishëm sa që edhe blerësi më kapriçioz dhe kërkues do të gjejë patjetër atë që i pëlqen;

• Hermes ( Hermès International S.A.)= Ermes. Në përputhje me rregullat e gjuhës frënge, emri i kompanisë lexohet si "Ermes", pasi shkronja "h" nuk shqiptohet, dhe tingulli i fundit transmetohet në mbaresën "-ès".
  Shtëpia franceze e modës, e themeluar në 1837 si një punëtori për prodhimin e pajisjeve për karroca dhe hipur në kalë. Duke vazhduar të specializohej në prodhimin e artikujve prej lëkure, Hermès gradualisht ndryshoi gamën, duke filluar të prodhojë parfume, të gatshme dhe aksesorë të ndryshëm.

.

Në vitin 1929, në Paris, shtëpia e modës Hermès prezantoi koleksionin e saj të parë të veshjeve të grave, Haute Couture.

Shallet e kësaj marke janë gjithashtu të njohur në mbarë botën, quhen edhe në një mënyrë tjetër (Carrés Hermès). Kompania ka qenë gjithmonë shumë e ndjeshme ndaj prodhimit të shalleve të saj, duke respektuar të gjitha fazat e prodhimit, nga blerja e mëndafshit kinez deri te tjerrjet dhe thurja e mëvonshme. Në atë kohë, materiali i mëndafshit thuhej në një shtresë të dyfishtë, e cila siguronte shalle me forcë të veçantë.

Dizajnerët e firmës kanë shpenzuar vite duke krijuar modele të reja për shalle, secili i printuar individualisht duke përdorur ngjyra të veçanta bimore. Çdo ngjyrë e re në model thahet brenda një muaji, dhe vetëm pas kësaj aplikohet një shtresë tjetër bojë. Gama e stilistëve përfshin deri në 200 mijë nuanca të ndryshme. Aktualisht, shalli më “colorful” është shalli “Charity”, i krijuar në vitin 2006 dhe ka 43 ngjyra në vizatimin e tij.
Kur kompania vendosi për herë të parë të fillonte prodhimin e shalleve të mëndafshta, ajo la mënjanë një fabrikë të veçantë me bazë në Lyon, Francë.

Shamitë moderne nga Hermès kanë përmasa 90x90 cm dhe peshojnë 65 gram. Çdo shall merr deri në 250 fshikëza krimbi mëndafshi. Të gjitha skajet e pëlhurës janë përfunduar me dorë. Çdo vit, dalin dy koleksione të reja të shalleve, disa prej të cilave përsërisin modelet e përditësuara që ekzistonin më parë. Përveç kësaj, dy koleksione të reja të shalleve prodhohen çdo vit, të bëra nga një përzierje lesh kashmiri dhe mëndafshi.

Ndër të tjera ia vlen të veçohen çantat dhe rripat e femrave Ermes. Lirimi i tyre filloi me një ankesë nga gruaja e kreut të fushatës, Emile-Maurice Hermes, se ajo nuk mund të gjente një çantë të përshtatshme. Emile-Maurice e projektoi personalisht të gjithë koleksionin.
Në ditët e sotme, çantat janë shumë të njohura. Ato shiten gjithmonë shumë shpejt, pavarësisht kostos së tyre të lartë. Për më tepër, për të blerë një çantë kaq unike, duhet të bëni një porosi shumë kohë përpara se të blini.

Çanta është bërë tërësisht nga një mjeshtër, duke qepur detajet duke përdorur fije liri dhe një fëndyell. Prodhimi i një qese zgjat 18 deri në 24 orë.
Tifozët e aksesorëve janë njerëz të tillë të famshëm si Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Katie Holmes, Eva Longoria dhe të tjerë.
Një tipar dallues i produkteve të mbrëmjes dhe të rastësishme është kapësja origjinale dhe pajisjet metalike me shkëlqim.

Janë përhapur gjerësisht valixhet e vogla origjinale, të cilat përdoren për transportin e gjërave. Ato janë bërë prej lëkure të shtrenjtë krokodili, ndryshimi i tyre është hapësira dhe besueshmëria.

Që nga vitet 80 të shekullit të njëzetë, ai filloi prodhimin e qelqit dhe argjendit, të cilat zuri një vend të rëndësishëm në aktivitetet e përgjithshme të kompanisë. Deri në vitin 1990, linja Hermès përbëhej nga rreth 30 mijë artikuj të ndryshëm për shtrimin e tavolinave, për prodhimin e të cilave përdorën porcelan dhe kristal.
Shtëpia e modës Ermes prodhon gjithashtu parfume për burra, gra dhe unisex.

Comme Des Garçons = Comme des Garçons. Shtëpia e dizajnit Comme des Garcons (Comme des Garcons, nga frëngjishtja përkthehet "si djemtë") është e njohur për linjat e saj "inteligjente", konceptuale, avangarde të veshjeve, parfumeve dhe aksesorëve. Kompania aktualisht ka disa butiqe në Francë, Britani të Madhe, Kinë, SHBA, Rusi, Japoni dhe Hong Kong, duke përfshirë dyqane kryesore në Paris dhe Tokio dhe mbi 300 dyqane me pakicë.

Historia e markës filloi në vitin 1969, kur themeluesja e saj Rei Kawakubo, e lindur në Tokio në vitin 1942, vendosi të hapte markën e saj të veshjeve. Koleksionet e krijuara nga Ray ishin të lira nga pretencioziteti, konvencionet dhe teprimi; format dhe siluetat tradicionale praktikisht mungonin. Koleksioni i parë i Comme des Garcons i paraqitur në Paris tronditi publikun evropian, por që këtu filloi fama mbarëbotërore e markës.

Në fakt, Rei Kawakubo tashmë ka kryer eksperimentet e saj në Japoni për më shumë se një dekadë. Por pas Parisit, devijimet e saj idiosinkratike u bënë kuintesenca e gjithçkaje radikale nga Dyseldorfi në Boston: pulovra me vrima mole, xhaketa me tre mëngë, skaje të papërpunuara dhe shtresa të shtrembëruara, të gjitha në një ngjyrë të fortë - të zezë ose gri.

Leotardë baleti me byrynxhyk me gëzof; funde me pykë të qepura që i ngjajnë pelenave; batanije voluminoze të mbështjella rreth shpatullave të modeleve, si nyje me sende në tramp - vetëm pak nga ajo që u prezantua në koleksionin e fundit të Comme des Garcons. Sidoqoftë, ai u shit brenda disa orësh dhe çmimet e tij në eBay janë afër atyre të shtëpive të stilistëve të zakonshëm.

Zgjedhja e shprehjes së përdorur për të shtypur në koleksionin Comme des Garçons disa vite më parë përshkruan më së miri pozicionin e Kawakubo si kampion i mospajtimit: "Shumica janë gjithmonë të gabuar".

Kur bëhet fjalë për Rei Kawakubo, gjëja e parë që shfaqet gjithmonë në kujtesë është ndryshimi i përmasave të figurës, gjë që e bën atë të kujtohet menjëherë nga kushdo që ka parë ndonjëherë koleksionet e saj.

Efekti përmirësohet më tej nga përmasat e tepërta, përpunimi dhe përzgjedhja e materialeve që krijojnë efektin e sendit të kthyer nga brenda dhe që nuk përputhet me madhësinë, si një model i qepur që nuk është përkthyer në një material të butë dhe të adaptueshëm.

Rei Kawakubo është një nga të paktat që nuk u përpoq të përshtatte vizionin e saj krijues dhe ADN-në e markës së saj për hir të prakticitetit, por bën koleksione vërtet krijuese, megjithëse jo më praktike, por vërtet jo komerciale.

Ose këtu:

Linja e parfumeve Com de Garson është një aromë e çuditshme, më së shpeshti aseksuale, e cila është e destinuar për njerëz të pavarur, të jashtëzakonshëm, të gjallë që kanë idenë e tyre për elegancën dhe stilin.

Zyrtarisht, historia e parfumerisë së markës filloi me hapjen e Comme des Garcons Parfums në 1994 dhe lëshimin e edicionit të parë të Comme des Garcons Eau de Parfume. Ishte një kombinim monolit i akorditeve pikante dhe të trasha dru-rrëshirë. Artikulli i ri fitoi shpejt fansa dhe me kalimin e kohës u bë një klasik i markës.
Në 1998, marka lançoi të famshmen Odeur 53, e cila përfshinte 53 përbërës sintetikë, shumica e të cilëve nuk janë përdorur kurrë më parë në parfumeri. Aroma përmbante erën e manikyrit, gomës së djegur, ajrit malor, lirit të saposhtrydhur, asfaltit të nxehtë, grafitit, metalit të nxehtë, rërës së shkretëtirës, ​​por kjo nuk e pengoi që Odeur 53 të ishte mjaft i lehtë, pa vëmendje dhe transparent.

Nja dy vjet më vonë, u lëshua parfumi tjetër - Odeur 71. Ai, si në Odeur 53, përfshinte përbërës të rrallë, vetëm numri i tyre ishte 71. Kjo aromë me aromat e bojës së faksit, metalit të nxehtë, tosterit, baterisë, notat natyrale të thuprës së bardhë, bambusë, gjetheve të dafinës, shelgut, marules dhe lëngut të gjetheve të zymbylit mishërojnë aromën e planetit tonë.
Më vonë, marka lëshoi ​​një seri të madhe parfumesh për gratë dhe burrat, dhe kategorinë unisex.

• Balmain = Balmain. Balmain është një mbiemër francez, kështu që emri i markës shqiptohet në përputhje me rregullat e gjuhës frënge: mesi midis "Balmain" dhe "Balmain" me tingullin hundor "n".

Markë franceze e specializuar në prodhimin e veshjeve dhe aksesorëve. Deri në vitin 2001, marka quhej Pierre Balmain. Aktualisht, produktet e markës Balmain shiten në 75 vende të botës.

Pierre Balmain i krijoi modelet e tij në një stil ekzotik të veçantë për të, duke marrë frymëzim nga veprat e artit botëror, ndër të cilat mbizotëronin motivet mandarine dhe arabe.

Kjo magjepsje ishte veçanërisht e dukshme në përdorimin e shpeshtë të vizatimeve të mëdha të bimëve dhe luleve të ndryshme nga Balmain. Sidoqoftë, elementi kryesor i stilit të stilistit ishte arabeska - stolitë komplekse orientale të bëra nga endjet e çuditshme me lule dhe gjeometrike. Këto modele janë shfaqur gjithmonë në çdo koleksion të ri të stilistit.

Përveç kësaj, qëndisja në ar, bronz, perla, si dhe përdorimi i leshit, satenit pastel, mëndafshit dhe taftës u konsideruan si shkrimi i nënshkrimit të Balmain. E gjithë kjo u plotësua nga artizanati i patejkalueshëm.

Veshjet e stilistit u blenë me kënaqësi nga njerëzit më të famshëm dhe më të pasur të asaj kohe: Marlene Dietrich, Jennifer Jones, Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Vivien Leigh, Sophia Loren, Katharine Hepburn, mbretëresha tajlandeze Sikirit dhe shumë të tjerë.
Rrobat elegante Balmain janë shumë të kërkuara nga njerëzit që dëshirojnë bukurinë dhe luksin.

Që nga viti 1987, nën të njëjtin emërtim (që nga viti 2001 - si Balmain), shqetësimi zviceran Swatch Group ka prodhuar ora zvicerane.

• Givenchy = Givenchy. Ju keni absolutisht të drejtë kur thoni "Givenchy". Jo Jivenshi.
  Hubert de Givenchy (plotësisht Count Hubert James Marcel Taffin de Givenchy) është një stilist legjendar francez i modës, themelues i shtëpisë së modës Givenchy. Është e specializuar në prodhimin e veshjeve, këpucëve, aksesorëve dhe parfumeve.

Givenchy e quajti koleksionin e tij të parë Haute Couture "Bettina Graziani", sipas modeles më të njohur të atyre viteve dhe muzës së tij Bettina Graziani. Pjesa më e madhe e koleksionit ishte prej pambuku, materiali i vetëm i përballueshëm për një stilist të ri.
Graziani frymëzoi mjeshtrin e ri për të krijuar bluzën që është bërë shenjë dalluese e Givenchy: një bluzë e bardhë pambuku me rrufe të mëdha bardh e zi në mëngët.

Jacqueline Kennedy dhe aktorja Audrey Hepburn ishin miqtë dhe muzat e tij të ngushta. Elegantja, në të cilën aktorja u shfaq në filmin "Breakfast at Tiffany's", hyri në historinë e modës dhe bëri të famshëm emrin e Givenchy në të gjithë botën.
Pas publikimit të filmit, Audrey Hepburn brenda natës u bë një yll i vërtetë dhe Hubert de Givenchy në 1955 fitoi një Oscar si kostumografja më e mirë.
Dizajneri ka thënë vazhdimisht se Audrey Hepburn është mishërimi i ideve të tij për stilin dhe se është për një grua të tillë që ai krijon të gjitha veshjet e tij.

Audrey Hepburn frymëzoi stilistin për të krijuar jo vetëm veshje, por edhe parfume. Aroma e parë e Givenchy, e quajtur L'Interdit (E ndaluar), iu kushtua asaj.
Gjatë historisë së saj të gjatë, shtëpia e modës Givenchy lëshoi ​​nën emrin e tij më shumë se 100 aroma për gratë, duke përfshirë Le de givechy dhe L`Interdit(1957), Ysatis (1984), Amarige (1991), Organza(1996) dhe shumë të tjerë.

Më vonë, Hubert di Givenchy lançoi një linjë për burra dhe prezantoi aromën e parë për burra, të quajtur atëherë "Givenchy Gentleman". Monsieur de Givenchy dhe në vitin 1986 u lëshua aroma Xeryus.

Në vitin 1988, Hubert de Givenchy vendos t'ia shesë kompaninë e tij një korporate të madhe ndërkombëtare. Menaxhmenti i ri i shtëpisë Givenchy njoftoi nevojën për një riorganizim global. Sipas pronarëve, stili i Hubert de Givenchy është pashpresë i vjetëruar dhe veshjet që ai krijon nuk janë më të rëndësishme. Në vitin 1995, Givenchy vendos të tërhiqet. Që atëherë, shumë stilistë janë përpjekur ta kthejnë markën legjendare në lavdinë e saj të mëparshme, por këto përpjekje kanë qenë të pasuksesshme.

Historia e re e shtëpisë Givenchy filloi vetëm në vitin 2005 me ardhjen e Riccardo Tisci, i cili në kohën e 2016 mbetet stilisti kryesor i markës.

• Jean Paul Gaultier = Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier është një stilist francez. Themeluesi dhe drejtuesi i shtëpisë së tij të modës Jean Paul Gaultier S.A. Puna e tij përcaktoi pamjen e modës së lartë përgjatë viteve 80 dhe 90 të shekullit të kaluar.

Jean-Paul hap kompaninë e tij të veshjeve. Partnerët e tij janë dy shokë shkolle. Fransis Menuge u emërua drejtor i kompanisë, detyrë të cilën e mbajti deri në vitin 1990, këtë vit vdiq nga SIDA. Shoqëruesi i dytë ishte Donald Potar. Ai mori përsipër biznesin pas vdekjes së një shoku.

Në atë kohë, sipërmarrësit aspirantë nuk kishin pothuajse asnjë para. Ata krijuan koleksionin e parë nga "materialet skrap". Ai përbëhej, për shembull, nga fustane të vegjël të bërë nga peceta ose bizhuteri të bëra nga sitë çaji dhe bateri. Nga ky koleksion, stili korporativ i Gauthier filloi të merrte formë, bazuar në një përzierje zhanresh dhe eksperimentesh të guximshme me materiale. Në punën e tij të mëvonshme, ai shpesh do të angazhohet në transformimin e gjërave të njohura. Gjatë demonstrimit të koleksionit të parë, salla ishte pothuajse bosh. Doli se në të njëjtën kohë kishte një shfaqje të disa stilistëve të famshëm që mblodhi të gjithë publikun parizian.

Që atëherë, Gaultier ka vendosur të mos kalojë më pa u vënë re. Dhe ai e bëri atë në mënyrë të shkëlqyer. Ai u përpoq, me çdo kusht, të tronditte audiencën.
Gaultier zgjodhi vendet më të papritura për shfaqjet e tij, për shembull, një ring boksi ose një muze të karuselit të vjetër, një ndërtesë ish-burgu ose një depo tramvaji.
Ai kishte edhe modele të ndryshme: xhuxha, pleq apo gra të majme.

Koleksioni Hi-tech i ka sjellë krijuesit të tij statusin e një "ngacmuesi mode". Këtu u prezantuan veshje të stilit të plehrave. Kovat e plehrave, kanaçe - këto janë elementët kryesorë të dekor. Pllakat e qarkut elektronik dhe paketimi i ushqimit për mace doli të ishin byzylykë të mrekullueshëm. Kështu zbuloi Gaultier temën e riciklimit të mbetjeve në modë. Kjo ide do të pushtojë shumë shpejt të gjithë Evropën e preokupuar me problemet mjedisore.

Pastaj Jean-Paul lançoi aromën e parë të markës së tij "La Classique". Një bust femër prej xhami që i përkiste këngëtares Madonna (Madonna), në versionin e Gauthier ishte në një kanaçe. Pak më vonë, u shfaq parfumi i parë për burra nga Jean-Paul Gaultier - Le Male, i cili është një përbërje e freskët me shkrirje orientale, e mbyllur në një shishe të pazakontë në formën e një bust mashkullor.
Tani ka 93 aroma në koleksionin e Gaultier. Parfum Jean Paul Gaultier për burra dhe gra të ndritshme, të guximshme, të jashtëzakonshme.
Gaultier gjithashtu krijoi parfumin Ma Dame për gratë e pjekura. Por në kuptimin e tij, kjo nuk është një zonjë aristokrate me veshje shumështresore, por një grua që nuk e ndjen moshën e saj, është në gjendje të shijojë jetën dhe momentet e saj të lumtura.

Jean-Paul në punën e tij të mëtejshme vazhdoi të kthehej në traditat e artit të fillimit të shekullit të njëzetë. Ata u bënë kredo krijuese e stilistit. Pikërisht këtu lindi firma e tij “stil korse”. Prerja e fustanit përputhej me prerjen e korsesë me tela të poshtme dhe filxhanë. Në sytë e njerëzve të asaj kohe, këto veshje dukeshin shumë vulgare.

Dizajneri zotëron një numër të madh të shpikjeve të papritura të dizajnit, të tilla si korse dhe funde për burra, xhaketa me shpinë të hapur dhe shumë më tepër. Gaultier është një adhurues i vërtetë i postmodernizmit, në punën e tij ai u përpoq të fshinte kufijtë midis burrit dhe gruas.
Madje, kjo ide përfshinte edhe emrat e koleksioneve të tij: "Dhe Zoti krijoi njeriun", "Garderoba për dy", "Historia e një njeriu", "Gigolo franceze", "Sharmi indiskrete i borgjezisë" dhe "I dashur imzot".

“Hajmali i fatit” në emisionin e tij është modeli transgjinor Andrei Pezhich, i cili është bërë pjesëmarrës i rregullt në defile të stilistit. Duke filluar me shfaqjet e koleksioneve të meshkujve, modelja stacion karroce përvetësoi gradualisht pasarelat e grave.

Nga fundi i viteve '80, Jean-Paul Gaultier ishte bërë lideri i njohur i të gjithë modës franceze. Madonna, e cila kishte një dhunti të jashtëzakonshme për tendencat e reja, në vitin 1987 u takua me stilistin në Paris. Gaultier fillon të projektojë të gjitha kostumet skenike për këngëtaren. Falë kësaj aleance, stilisti francez shpejt fitoi famë botërore.
Ndoshta shpikja më e famshme e Gauthier ishte sytjena e Madonës, e cila debutoi në turneun e saj botëror në vitin 1990.
Klientët e famshëm të Gaultier përfshijnë Marilyn Manson, Mylene Farmer, Dita Von Teese, Kylie Minogue dhe shumë figura të tjera të skenës së sotme.

Jean-Paul Gaultier gjithashtu dizajnon në mënyrë aktive kostume për kinematografi. Këtu mund të paguani për idetë e tij "në jetë", edhe pse në ekran.
E mbani mend aksionin "Elementi i pestë" nga Luc Besson? Një shembull ilustrues :)

Dizajneri i ka kushtuar gjithmonë vëmendje të madhe imazhit të tij. Ishte një tjetër tërheqës i vëmendjes. Ai dallohej lehtësisht nga flokët, jelek dhe çizmet e zbardhura.
Jo vetëm ai vetë kishte veshur një jelek, ai kishte veshur një parfum për meshkuj dhe shumë koleksione të modës së lartë e përsëritën këtë motiv.

1997 - Jean-Paul Gaultier fillon të zhvillojë koleksione të plota të modës së lartë. Edhe pse më herët ai foli negativisht për modën e lartë, dhe deklaroi se nuk i interesonte. Sipas tij, ishte një modë që “kishte erë molle”.

Në vitet 2000, Jean-Paul Gaultier nuk ishte më një rebel, por një klasik i modës franceze. Dizajneri tha se gjëja kryesore në veshje për të është konformiteti me kohën dhe demokracia. Të dyja tiparet ishin karakteristike për të gjitha krijimet e Gaultier, nga xhinset e deri tek fustanet e mbrëmjes.

Sot origjinalitetit të ideve të gjeniut të modës i janë shtuar përvoja dhe njohuritë e mjeshtrit. Produktet e tij dallohen nga prerja perfekte dhe trajtimi mjeshtëror i materialeve.

Jean-Paul Gaultier shpesh quhej "dizajneri më i shkëlqyer i fundit të shekullit të njëzetë". Puna e tij korrespondonte në mënyrë ideale me epokën postmoderne. Realiteti përreth duket se është përzier në modelet e tij në një koktej stili të paimagjinueshëm.

Veç kësaj, Gaultier e meriton titullin "kapelë i madh" jo më pak se Philip Tracy!

Gaultier pëlqen ngjyrën bezhë dhe nuancat, tonet e dallueshme nuk janë për shijen e tij. Pamja e saj është e sofistikuar, dhe prerja përpunohet me kujdes dhe në detaje. Bluza me shpinë të hapur, xhaketa me një gjoks me më shumë prerje se pëlhura, funde për meshkuj - kjo është ajo që ka të bëjë me Gaultier.

Ai punon në frymën e minimalizmit. Duke filluar me një pamje klasike si një xhaketë apo këmishë e njohur, ajo i jep asaj një siluetë të re përmes brezave dhe etiketimeve, duke ruajtur pamjen klasike. Moda e shekullit XXI për Gaultier është veshje e thjeshtë dhe e përballueshme, pa qepje, duke shkaktuar prerje, e cila vihet, si dhe hiqet - me një lëvizje të lehtë të dorës.

Si të njohim stilin e veshjes së Gaultier? Nëse në pasarelë shihni jelekë, fustanerë, çizme dhe modele me flokë të zbardhura, do të thotë se Ai po ngjall prapaskenë.

Bazuar në materialet nga wiki.wildberries.ru

Vazhdon...

Dizajnerët janë autoritetet në industrinë e modës që na diktojnë standardet dhe tendencat e modës. Çdo stilist është i famshëm dhe i dallueshëm për diçka të tijën, dhe secili ka një dorëshkrim të veçantë unik. Disa nga këta njerëz bëhen legjenda të vërteta në botën e modës dhe stilit. Si e bënë atë? Ndoshta ata janë thjesht të dashur të fatit - apo ka një dëshirë për të realizuar ëndrrën e tyre dhe një punë gjigante pas kësaj? Çfarë i bëri ata të famshëm?

Gabrielle Boner Chanel (Coco Chanel)

Mademoiselle e famshme njihet sot, ndoshta, nga të gjithë. Ajo është e cituar, ata përpiqen ta imitojnë atë. Ajo pati një ndikim të madh në modën e shekullit të 20-të, themeloi shtëpinë e modës Chanel, i prezantoi botës parfumet e saj të firmës nën numra. Coco mori pseudonimin e saj kur këndoi në një kabare. Ajo ishte një personalitet i jashtëzakonshëm, i guximshëm dhe i ndritur, me vullnet të madh dhe shije të patëmetë. Asaj i detyrohemi modernizimit të modës së grave, duke huazuar shumë elementë nga veshjet e burrave, popullaritetin e fustanit të zi të gjithanshëm, perlat, kostumet tweed, kapele të vogla, bizhuteri dhe rrezitje.

Coco Chanel e ka bërë luksin praktik. Mbi të gjitha në veshje ajo vlerësoi rehatinë dhe e mishëroi këtë parim në koleksionet e saj. Ajo tha se “luksi duhet të jetë komod, përndryshe nuk është luks”. Në mesin e klientëve dhe të njohurve të Mademoiselle ishin shumë të famshëm botërorë. Në një intervistë, e pyetur se cilat ngjarje në jetën e saj i zgjuan interesimin për artin, ajo u përgjigj: “Duke jetuar në një jetimore nën mbikëqyrjen e murgeshave, mësova të qepja. Ata më mësuan aftësitë bazë të një rrobaqepësie, atëherë unë tashmë isha mjaft i zgjuar për të kuptuar metodën. Unë me të vërtetë mora dorën time dhe u fokusova në dizajn që në moshë të re, prandaj pata klientë të famshëm kaq shpejt."

Chanel hapi dyqanin e saj të parë në 1910 në Paris. Aty shisnin kapele. Më vonë, rrobat u shfaqën në dyqanet e saj. Është interesante se veshja e parë që Chanel krijoi ishte një fustan i bërë nga një triko. Ata i kushtuan vëmendje veshjes së saj dhe e pyetën se ku e kishte dhe si përgjigje Koko u ofroi të bënte të njëjtën veshje për të interesuarit. Ajo më vonë tha se gjendja e saj ishte "bazuar në një pulovër të vjetër që kisha veshur sepse ishte ftohtë në Daville".

Karl Lagerfeld

Një nga stilistët më me ndikim të modës, një njeri me efikasitet fenomenal, natyrë shumëplanëshe, pronar i shumë talenteve. Ky stilist i njohur ndërkombëtarisht me origjinë gjermane ka drejtuar shtëpinë e modës Chanel që nga viti 1983. Për më tepër, Karl është një stilist dhe themelues i markës së tij të modës, një fotograf i talentuar, drejtor, pronar i një shtëpie botuese dhe një biblioteke personale prej 300 mijë vëllimesh. Lagerfeld thotë për veten e tij: “Unë jam si një kameleon, disa njerëz jetojnë në mua në të njëjtën kohë. Për mua, krijimi është si të marrësh frymë. As që e mendoj. Kur ulem në karrigen ekzekutive të Chanel, unë jam Chanel. Kur shkoj në Romë dhe jam në Shtëpinë Fendi, unë jam Fendi. Filloj të punoj për një koleksion të ri një ditë para se të shfaqet ai i mëparshmi”.

Aftësitë e tij krijuese u shfaqën tashmë në fëmijërinë e hershme. Ai studioi në Lycée Montaigne nën Syndicate of Haute Couture në të njëjtin kurs si Yves Saint Laurent. Lagerfeld bashkëpunoi me një numër të madh shtëpish të famshme të modës, krijoi linja aromash, veshjesh të gatshme, këpucësh dhe aksesorësh. Pasi krijoi koleksionin e tij të parë të leshit për Fendi në 1966, i cili pati një sukses të madh, ai tërhoqi vëmendjen e njerëzve më me ndikim në botën e modës.

Në vitet '70, Lagerfeld filloi të bashkëpunojë me regjisorë të famshëm dhe të krijojë kostume për aktorët e Teatro alla Scala. Ai i dha një frymë të re shtëpisë së modës Chanel, duke u bërë lider dhe stilist i saj, duke thënë: “Po, ajo tha që moda po vdes, dhe stili është i pavdekshëm. Por stili duhet të përshtatet, të përshtatet me modën. Chanel kishte një jetë të vetën. Karriera e madhe. Mbaroi. Bëra gjithçka për ta zgjatur dhe vazhdoj ta bëj të zgjasë përgjithmonë. Detyra ime kryesore është të përpiqem të transpozoj atë që ajo po bënte sot. Merreni me mend se çfarë do të bënte ajo nëse do të jetonte tani dhe këtu, nëse Mademoiselle do të ishte në vendin tim."

Miqtë e quajnë Karl Kaiser (Cezar, në gjermanisht) për aftësinë e tij të mahnitshme për të bërë disa gjëra në të njëjtën kohë. Ai fsheh moshën e tij dhe shqetësohet se nuk ka jetë të mjaftueshme për të zbatuar të gjitha idetë e tij krijuese. Lagerfeld i do librat (madje ai krijoi aromën e Paper Passion me erën e një libri të sapo shtypur), vizaton ilustrime për vepra, nuk mund ta imagjinojë jetën pa fotografi, qep kostume për kinema dhe teatër, prodhon parfume, merret me markën e tij, dizenjon hotele , xhiron filma të shkurtër dhe organizon ekspozita, prodhon koleksione për femra.

Elsa Schiaparelli

Dizajneri i famshëm italian i gjysmës së parë të shekullit të 20-të, i cili konsiderohet një surrealist nga bota e modës, rivali kryesor i Chanel, krijuesi i stilit gati-to-wear. Elsa lindi në një familje aristokrate, që nga fëmijëria studioi pikturë, histori arti, e donte teatrin. Ndërsa punonte si udhërrëfyese turistike në Paris, Elsa shikonte se si gratë e amerikanëve të pasur ishin më pak të interesuara për arkitekturën dhe mbi të gjitha për dyqanet e modës. Me sa duket, ishte atëherë që asaj i lindi ideja për të tronditur audiencën me rroba të pazakonta.

Pasi takoi një emigrant nga Armenia, pulovra e thurur e të cilit Elsa i pëlqente aq shumë, ajo e bindi që të krijonin së bashku modele të pazakonta veshjesh. Fryti i punës së tyre ishte një fustan leshi i zi shumë i pazakontë me një hark në formën e një fluture. Me punën e tyre ata fituan vëmendje dhe morën një porosi të madhe nga dyqani i veshjeve sportive Strauss. Ishte ky urdhër që i solli lavdi Schiaparelli-t dhe fabrika e trikotazheve diasporës armene. Elsa themeloi shtëpinë e saj të modës. Siç ishte konceptuar fillimisht, ajo tronditi publikun me koleksionet e saj. Ata mishëruan fantazitë dhe ëndrrat e saj më të egra, shprehën diçka irracionale dhe të pakuptueshme. Çdo artikull ishte unik. Shumë prej tyre u krijuan në një kopje të vetme. Zemrat, yjësitë, krahët e përqafuar, gjarpërinjtë, mizat gjigante, dizajnet e pazakonta, qëndisjet dhe aksesorët e zbukuruar - e gjithë kjo tërhoqi vëmendjen dhe tronditi.

Ishte Elsa ajo që shpiku për herë të parë konceptin e "butikut" (një dyqan që shet seri të vogla rrobash stilistësh). Shumë personazhe të famshëm bashkëpunuan me Elsën dhe u kënaqën duke blerë rrobat e saj. Schiaparelli kishte një kontratë me Hollywood. Ajo ishte mike me Salvador Dali (ishte ai që i sugjeroi idenë e një fustani me karavidhe dhe majdanoz dhe një çantë telefoni). Nën ndikimin e Dali, Elsa krijoi gjërat e saj më të pazakonta: një kapelë në formën e një këpucësh ose një boje, doreza me xhepa për shkrepse. Bizhuteritë ishin mishërimi i ideve më të çuditshme, si materiale u përdorën ëmbëlsira, ilaçe, goma, stilolapsa, lapsa, brumbuj të tharë.

Elsa shpesh e ka quajtur shtëpinë e saj të modës të çmendur. Popullariteti i koleksioneve të Schiaparelli ishte i jashtëzakonshëm, të gjithë donin t'i kishin këto veshje të çuditshme, madje edhe vetë Dukesha e Windsor. Por kur iu desh të largohej për në Shtetet e Bashkuara për shkak të shpërthimit të Luftës së Dytë Botërore, ajo dukej se ishte harruar. Me kthimin e saj në Paris në 1944, stili i saj pushoi së kërkuari. Chanel dominoi skenën e modës dhe Elsa vendosi të largohej nga bota e modës.

Të dyja gratë e talentuara ishin novatore në botën e modës, por krejtësisht të ndryshme. Chanel punoi brenda kornizës së klasikëve, pa u fokusuar në shkëlqimin dhe tërheqjen. Elsa ishte ekstravagante, i pëlqente të shokonte dhe provokonte. Kontributi i të dyve në modë është padyshim i paçmuar, megjithëse marka Schiaparelli nuk ekziston prej kohësh. Idetë dhe zbulimet e Elsës mund të shihen të mishëruara në modën moderne, sikur të ishte përpara kohës së saj. Kombinime të pazakonta ngjyrash, ngjyra “fuchsia” (roza tronditëse është edhe ideja e Schiaparellit!), Shishe në formën e trupit të një gruaje, këpucë lesh, çizme deri në kyçin e këmbës, çanta të pazakonta - të gjitha këto janë idetë e talentuar Elsa, i cili pati një ndikim të madh në botën e modës dhe stilit. ...

Christian Dior

Një nga stilistet më të famshme franceze, të cilës i detyrohemi fustanet tona ultra-femërore në pamje të re. Ai kishte talent artistik dhe në rininë e tij ëndërronte të bëhej një artist i madh. Pasi Galeria e tij private e Arteve falimentoi, ai kaloi kohë të vështira, varfëri dhe papunësi, por fati dukej se po i përgatiste një rrugë tjetër. Ai filloi të projektonte kostume teatrale, të vizatonte skica për revistat franceze të modës. Dhe këto skica u bënë jashtëzakonisht të njohura, ai filloi të bashkëpunonte me departamentin e modës të gazetës Figaro, ai ra në sy. Vendosi të specializohej në dizajnet e veshjeve, megjithëse skicat e kapelave ishin shumë më të njohura. Dior u vu re nga stilisti i famshëm Piguet, por për shkak të luftës, karriera e Dior nuk filloi në atë kohë.

Pas kthimit nga ushtria, Christian filloi të punonte për shtëpinë e famshme të modeleve Lucien Lelong, ku mësoi shumë. Në vitin 1946, falë financimit të manjatit të tekstilit, shtëpia e modës Dior u hap në Paris. Në moshën 42-vjeçare, ai u bë i famshëm, koleksioni i tij i parë, të cilin ai vetë e quajti "Crown Line", u njoh si revolucionar dhe pati një sukses të jashtëzakonshëm. Imagjinoni vetëm periudhën e pasluftës kur gratë dëshironin shumë për bukurinë dhe sofistikimin, për veshjet e theksuara femërore dhe luksoze. Dior, tepër i ndjeshëm dhe i talentuar, ndjeu disponimin e shoqërisë, dëshirat dhe ëndrrat e saj. Gratë parisiene ishin aq të lodhura atëherë nga xhaketat mashkullore dhe fundet e shkurtra saqë e përshëndetën me kënaqësi koleksionin e Dior. Silueta femërore, pëlhura luksoze dhe të ndritshme, bel i ngushtë, funde deri në kyçin e këmbës (qoftë të lakuara ose të drejta), supet e vogla të rrumbullakëta - në këtë koleksion gjithçka ishte mishërimi i feminitetit dhe sharmit tradicional.

Por jo gjithçka ishte aq pa re. Feministët e kanë kritikuar koleksionin, duke argumentuar se kthimi në krinoline dhe korse është dëshmi e shtypjes së grave që punojnë. Shumë besonin se pas luftës, luksi dhe shkëlqimi ishin të papërshtatshme dhe blasfemuese. Megjithatë, pavarësisht kritikave, pamja e re magjepsi publikun. Popullariteti i Dior ishte i jashtëzakonshëm, emri i tij u lidh me luksin dhe shijen e mirë. Secili prej koleksioneve të tij pritej me frymë të heshtur dhe secili prej tyre pritej të kishte sukses.

Vetëm në vitin 1954 pati një moment paksa të rrezikshëm për karrierën e Dior, kur në arenën e modës u rikthye Chanel, e cila nuk i duroi dot “tmerret e viteve 50”, teksa fliste për modelet e Dior. Por Dior doli me shumë inteligjencë nga situata, duke nxjerrë një koleksion të ri, të lehtë dhe të rastësishëm. Ndryshe nga më parë, por ende e njëjtë femërore. Siluetat ishin më natyrale, linjat u zbutën. Asistentja personale e Dior, pas vdekjes së stilistit të madh, një herë tha se "nëse Dior do të kishte qenë gjallë, moda nuk do të kishte qenë në një gjendje kaq të mjerueshme në të cilën është tani".

Yves Saint Laurent

Një nga stilistët kryesorë të modës të shekullit të 20-të, të cilin Christian Dior e zgjodhi si pasardhës të tij. Që nga fëmijëria, ai pikturoi dhe e donte teatrin, bënte shfaqje kukullash në shtëpi, ngjiti kostume dhe pikturoi peizazhe. Laurent punoi si asistent i Dior dhe ishte i magjepsur nga gjenialiteti i tij, dhe Dior, nga ana tjetër, njohu menjëherë mjeshtrin e ardhshëm tek i riu.

Në moshën 21-vjeçare, Laurent bëhet kreu i një prej shtëpive më të famshme të modës pas vdekjes së papritur të Dior dhe fjalë për fjalë e shpëton markën nga shkatërrimi financiar. Ai prezantoi koleksionin e tij të parë për femra të një versioni më të butë dhe më të lehtë të harkut të ri me një siluetë trapezoid. Laurent ishte i pari që prezantoi modën franceze në BRSS (1959), duke mbërritur këtu me 12 modele.

Dukej se kishte perspektiva të shkëlqyera përpara si pasardhës i pritshmërive të të ndjerit Dior. Por jo pa zili dhe telashe, megjithatë. Pronari i shtëpisë së modës Dior (Marcel Boussac) thuhet se ka insistuar që Saint Laurent të dërgohet në shërbimin ushtarak në Afrikë, duke dashur kështu të heqë qafe stilistin. Aty mëson edhe se është shkarkuar nga shtëpia e modës Dior.

Në vitin 1961, shfaqet marka Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent), koleksioni i tij i parë ishte një sukses i madh. Motivet orientale, ngjyrat e ndezura, frymëzim nga vendet afrikane. Saint Laurent gjithashtu prodhon parfume, punon si artist teatri dhe krijon skena dhe kostume.

Idetë e koleksioneve të mëvonshme të Laurent morën gjithashtu një njohje të madhe dhe u bënë një lloj klasike e modës: smoking për femra (më vonë u bënë markë e markës), kostume pantallonash, çizme të larta, pulovra me qafë të lartë, xhaketa lëkure të zeza, fustane të stilit safari, etnike motive. Laurent bëhet stilisti i parë që lançoi një linjë të plotë të veshjeve të gatshme, si dhe stilisti i parë që mori një ekspozitë në Muzeun Metropolitan gjatë jetës së tij.

Giorgio Armani

Dizajneri italian quhet pionieri i modës së shekullit të 20-të, një mjeshtër rrobaqepësie, një adhurues i cilësisë dhe një estet i madh. Që nga fëmijëria, Giorgio e donte artin dhe teatrin, ai vetë pikturonte dhe qepte veshje për kukulla. Ai kishte një ëndërr të bëhej aktor, por prindërit e tij këmbëngulën në profesionin e mjekut. Pas dy vitesh studimi, Giorgio e braktisi universitetin. Ai e gjeti veten në botën e modës. Armani krijoi markën e tij në vitin 1974, dhe më parë ai punoi si dizajner dritaresh në një zinxhir të madh dyqanesh, si dhe krijoi veshje për meshkuj për Nino Cerrutin.

Aftësitë profesionale të Armani në punën me pëlhurë çuan në faktin se, në fakt, falë tij, qasja ndaj qepjes së veshjeve për burra ka ndryshuar plotësisht. U shfaq butësia dhe butësia, të cilat, së bashku me thjeshtësinë dhe shkurtësinë, u ofrojnë produkteve të tij elegancë dhe komoditet të veçantë. Pas suksesit dërrmues të koleksionit për meshkuj, Armani filloi të prezantojë edhe koleksionet e femrave, duke i kushtuar vëmendje të veçantë femrave që punojnë. Në koleksionet e tij, pikëpamjet tradicionale bashkëjetojnë në mënyrë harmonike me tendencat më moderne. Ai modernizoi klasikët me shumë hir dhe shije. Materialet luksoze, eksperimentet me kombinimet e rrobave, funksionaliteti dhe shkathtësia, eleganca e rastësishme janë shenjat dalluese të koleksioneve të Armani.

Ralph Lauren

Dizajneri i famshëm amerikan, i cili quhet mbreti i fustaneve të gatshme, “që hapi Amerikën në Amerikë”. Kompania e tij (Polo Ralph Lauren Corporation) prodhon aksesorë, veshje, liri, tekstile, mobilje, letër-muri, parfume dhe sendesh. Lauren është shpallur tri herë Dizajnerja e Vitit dhe është emëruar Legjenda e Modës nga Këshilli i Dizajnit i SHBA-së. Për shumë njerëz, Ralph Lauren është një shembull se si një person nga një shtresë e ulët shoqërore mund të arrijë lartësi të mëdha me një ëndërr dhe talent. Me origjinë nga Bjellorusia (prindërit e tij u takuan dhe u martuan në SHBA), nga një familje e varfër me shumë fëmijë, Ralph i vuri vetes synimin për të arritur sukses që në moshë të re. Ai u godit nga garderoba e një shoku të klasës, e cila i përkiste vetëm atij dhe në të cilën rrobat ishin shtruar aq mjeshtërisht. Në banesën e Ralfit kishte një dollap për të gjithë. Që atëherë, stilisti i ardhshëm vendosi të punojë dhe të kursejë para për ëndrrën e tij.

Është interesante se Lauren nuk ka një diplomë në modë, por në të njëjtën kohë ai është një nga dizajnerët më të mirë në botë. Ai vetë nuk qep rroba, por është një frymëzim, një stilist, ai mendon për çdo koleksion deri në detajet më të vogla. Vetë stilisti thotë: "Unë kurrë nuk shkova në shkollën e modës - isha një djalë i ri që kishte stilin e tij. Nuk mund ta imagjinoja që "polo" do të bëhet kjo që është. Unë thjesht ndoqa instinktet e mia."

Në fillim, Ralph punoi si shitës (shit rroba, doreza dhe kravata), më pas u bë stilist kravatash, krijoi një model thelbësisht të ri (frymëzuar nga romani "The Great Gatsby"): një kravatë mëndafshi të gjerë (ndërsa kravatat e holla ishin në modë atëherë). Falë investitorit, Lauren dhe vëllai i saj hapën një dyqan dhe markën e tyre, Polo Fashion. Njerëzit donin gjëra dhe aksesorë cilësorë dhe me stil, marka po fitonte gjithnjë e më shumë popullaritet. Lauren prodhoi koleksione rrobash të gatshme (së pari për meshkuj dhe më pas për femra) dhe aksesorë. Ai ishte i vetmi që filloi të prodhonte këmisha sportive në 24 nuanca.

Koleksionet e Loren kombinojnë elegancën, sofistikimin dhe në të njëjtën kohë lehtësinë, thjeshtësinë dhe shkëlqimin. “Rrobat e mia janë një vizion i asaj në të cilën unë besoj. Dikur dikush më tha që jam shkrimtar. Është e vërtetë - shkruaj përmes rrobave të mia. Ajo mishëron historinë, jo vetëm rrobat”, tha Lauren. Gruaja e Ralph-it e frymëzoi atë të krijonte koleksione veshjesh për femra: “Gruaja ime ka shije të mirë dhe stilin e saj. Kur ajo vishte këmisha, pulovra dhe xhaketa nga dyqanet e meshkujve, njerëzit gjithmonë pyesnin se ku e kishte. E lidha pamjen e saj me të renë Katharine Hepburn - një vajzë rebele mbi një kalë me flokë që fluturojnë në erë. Unë bëra këmisha për të." Lauren prezantoi veshjet e stilit perëndimor. Dhe bluzat me polo nuk duket se nuk dalin kurrë nga moda.

Ëndrrat e djalit Ralph janë realizuar: ai është një nga njerëzit më të pasur në botë, ka një familje të fortë, tre fëmijë, zotëron një fermë dhe është një nga koleksionistët më të mëdhenj në botë të makinave vintage.

Roberto Cavalli

Dizajneri i famshëm italian i kërkon vetes të quhet "artist i modës" dhe është i njohur për koleksionet e tij ekzotike dhe spektakolare të veshjeve dhe aksesorëve. Shtëpia e tij e modës i përmbahet filozofisë së feminitetit, temperamentit elegant dhe të ndritshëm. Vetë stilisti tha në një intervistë se moda e tij "u bë e suksesshme dhe e rëndësishme, sepse stilistë të tjerë vazhduan të prodhonin gjëra monotone ... Për një kohë të gjatë, stilistët u përpoqën t'i vishnin gratë në të njëjtin nivel me burrat. Unë e ndryshova këtë trend. Përpiqem të theksoj me veshje anën femërore, seksi që është e pranishme tek çdo femër.”

Talenti i Cavallit u ndikua shumë nga gjyshi i tij, artisti i famshëm Giuseppe Rossi dhe nëna e tij, e cila ishte rrobaqepëse dhe stiliste. Si fëmijë, duke ndihmuar nënën e tij me qepjen e rrobave, Cavalli kuptoi se donte të merrej me dizajn dhe modë. Ai ishte një nga studentët më të mirë të Akademisë së Arteve të Bukura në Firence, ai studioi teknologjinë e krijimit të printimit në tekstile. Edhe atëherë, ai krijoi një seri printimesh me lule që interesonin fabrikat e mëdha në Itali. Cavalli gjithmonë i pëlqente të eksperimentonte, ndërsa ende studionte në Akademi, ai filloi të dilte me mënyra të ndryshme të ngjyrosjes së lëkurës dhe pëlhurës, atëherë ai ishte vetëm 20 vjeç.

Dhe kështu, këto eksperimente çuan në faktin se në fillim të viteve '70 vetë Cavalli shpiku dhe patentoi një sistem për printimin në lëkurë, i cili i lejoi atij ta lyente atë në gjashtë ngjyra të ndryshme. Kjo shpikje revolucionare u bë menjëherë e njohur në shtëpi të ndryshme të modës. Xhinset Stretch xhins janë një tjetër hit i Cavalli që ka sjellë prosperitet dhe sukses në Shtëpinë.

Rrobat e ndritshme dhe ekstravagante të Roberto Cavalli janë shumë të kërkuara në mesin e fashionistëve në të gjithë botën, ato vishen nga të famshmit më magjepsës në planet. Cavalli beson se një grua duhet të ketë karakter dhe një personalitet të fortë. Në një nga intervistat e tij, ai tha: “Bukuria vjen nga brenda, dhe është një pasqyrim i individualitetit të çdo personi... Bukuria është një kartë vizite që të ndihmon kur takohesh për herë të parë, por është krejtësisht e padobishme kur je dytë”.

Valentino Garavani

Themeluesi i shtëpisë së modës Valentino, një stilist i famshëm italian i pëlqente të vizatonte që nga fëmijëria, në rininë e tij ai e donte artin dhe ishte i interesuar për modën. Ai ishte një nxënës, studioi në Ecole des Beaux-Arts në Paris dhe në École des Haute Couture. Ai punoi në disa shtëpi mode, më pas hapi atelienë e tij. Punimet e tij dalloheshin për sqimë, prerje të shkëlqyer, pëlhura të shtrenjta, dekor të punuar me dorë dhe sofistikim. Në vitin 1960 u shfaq marka Valentino.

Falë një takimi me arkitektin Giametti, CEO i ardhshëm i shtëpisë së modës, Valentino merr mundësinë të angazhohet vetëm në kreativitet, pa u thelluar në ndërlikimet e biznesit. Ai vetë tha: “Unë di vetëm të vizatoj fustane, të pres mysafirë dhe të dekoroj një shtëpi, por nga biznesi nuk kuptoj asgjë”. Në një nga koleksionet e viteve '60, ishin të pranishme veshjet e kuqe, të cilat më vonë u bënë shenjë dalluese e shtëpisë së modës Valentino. Dizajneri thotë: “E kuqja është ngjyra më e mirë. I përshtatet çdo femre, vetëm duhet të mbani mend se ka më shumë se 30 nuanca të ndryshme të kësaj ngjyre.”

Për shumë vite, stilisti ka veshur të famshëm, shumë prej tyre preferuan të blinin fustane të hollë nusërie prej tij. Midis klientëve të tij ishin personalitete të tilla legjendare si Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor. Në Oscar, shumë aktore shkëlqyen me veshjet e Valentino-s. Në vitin 2007, stilisti i famshëm njoftoi tërheqjen e tij nga bota e modës, dhe në vitin 2008, në Javën e Modës së Lartë në Paris, u mbajt një shfaqje lamtumire, ku të gjitha modelet dolën në pasarelë me fustane të kuq, dhe publiku dha një qëndrim. ovacion.

Markat e modës jo vetëm që përcaktojnë veshjet, prodhimi i rrobave dhe këpucëve, aksesorëve dhe pajisjeve varet prej tyre. Ato shërbejnë si masë suksesi dhe respekti. Nga viti në vit, markat botërore të modës ndikojnë edhe në marrëdhëniet mes njerëzve dhe grupeve të ndryshme shoqërore.

Markat e modës nuk e fituan menjëherë famën dhe autoritetin e tyre. Pas markës së promovuar dhe të njohur janë vite pune të mundimshme, fati i të cilave (i suksesshëm ose jo), ulje-ngritjet. Asnjë markë apo markë e vetme nuk fiton fansa në ditët e para të ekzistencës së saj. Nga ana tjetër, prestigji i fituar bën të mundur mbajtjen e markave të njohura në radhët e liderëve edhe kur ka krizë në të gjithë botën dhe fitimet e ndërmarrjeve dhe kompanive janë në rënie.

Cili është sekreti i popullaritetit të markave botërore?

Si rregull, markat globale janë të lidhura ngushtë me fatin e tyre me jetën e themeluesve të tyre, dhe për këtë arsye shumë mbajnë emrin e tyre. Mbiemri dhe emri i një personi bëhet një simbol i modës, gjëra të modës, një simbol i suksesit dhe fatit të lumtur.
Markat më në modë në botë përbëjnë një listë të gjatë. Disa janë të angazhuar vetëm në prodhimin e veshjeve ose këpucëve, parfumeri, aksesorë lëkure. Por shumë prej markave prodhojnë gjithçka në fabrikat e tyre për t'u dukur të suksesshme dhe në modë. Me emrin e së njëjtës markë, mund të blini këpucë dhe një fustan apo kostum elegant, të merrni një çantë ose rrip origjinal për to. Markat e modës në botë i zhvillojnë të gjitha produktet e tyre në një koncept, edhe nëse koleksionet ndryshojnë në stilin e dizajnit.

Markat e njohura të modës janë të lidhura ngushtë me tregtinë, sepse marka përcakton popullaritetin dhe kërkesën për mallra të caktuara. Ka diçka shumë tërheqëse dhe magjike për gjërat me logon e një marke të famshme, edhe nëse dizajni i tyre nuk është i jashtëzakonshëm.

Njohja me listën, e cila përfshin markat më të famshme dhe me reputacion botëror, ju lejon të lundroni kur zgjidhni artikuj veshjesh ose këpucësh. Duke fituar autoritetin, marka do të bëjë çmos për ta mbajtur atë, duke kontrolluar cilësinë e lartë të produkteve të saj. Prandaj, në shumicën e rasteve, blerja e një produkti nga një markë e njohur është një përvojë e këndshme.

Markat e famshme të modës në botë duke zgjeruar vazhdimisht gamën e produkteve, duke u ofruar konsumatorëve jo vetëm gjëra të reja, por edhe një vështrim të ri ndaj fenomeneve të njohura. Zhvillimi i markës nuk mund të ndalet, sepse ka shumë konkurrentë në tregun botëror në çdo fushë. Lëvizje e vazhdueshme përpara, zgjidhje dhe ide kreative, një qëndrim i përgjegjshëm ndaj autoritetit të dikujt - këto rregulla respektohen pa ndryshim nga markat e modës në botë për të qëndruar në krye.

Gjatë historisë, vende të ndryshme kanë diktuar modën në veshje, kozmetikë dhe aksesorë; për momentin, qytetet më të “modës” në botë janë Parisi, Milano, Londra, Nju Jorku. U shfaqën shtëpitë më të mëdha të modës, dhe në këtë drejtim, një shumëllojshmëri e gjerë markash që u bënë të njohura dhe të njohura në mesin e konsumatorëve. Ne vendosëm të kompozonim Top 12 markat më në modë dhe më të mira në botë.

12. Ermenegildo Zena/ Ermenegildo Zegna ose Zegnaështë një label italiane e modës për veshje për meshkuj, këpucë dhe parfumeri. Ajo u themelua në vitin 1910 nga Ermenegildo Zegna. Tani menaxhohet nga gjenerata e katërt e familjes Zenya. Është një nga liderët botërorë në prodhimin e veshjeve dhe pëlhurave për meshkuj

Modeli spanjoll Oriol Elcacho

11. Hermesi- Shtëpia Franceze Haute Couture, e themeluar në vitin 1837, sot është e specializuar në artikuj lëkure, aksesorë, parfume, mallra luksi dhe veshje të gatshme. Logoja e kompanisë, që nga vitet 1950, është një ekuipazh i shfrytëzuar.

Supermodelja amerikane Karlie Kloss

10. Fendiështë një shtëpi italiane e modës, më e njohur për çantat e saj baguette. Kompania u themelua në 1918 nga Adele Casagrande si një dyqan lëkure dhe gëzofi në Romë në Via del Plebizio. Tani kjo markë i përket gjigantit luksoz LVMH. Karl Lagerfeld është drejtori kreativ i shtëpisë. Në 1925 Adele u martua me Eduardo Fendi dhe ata vendosën të ndryshojnë emrin e tyre në Fendi. Në vitin 1962 Karl Lagerfeld u bë projektuesi krijues i shtëpisë dhe krijoi logon e famshme - dy F, njëra prej të cilave është e përmbysur.

Top model polak Anja Rubik

9.Louis Vuittonështë një shtëpi franceze e modës e specializuar në prodhimin e valixheve dhe çantave, veshjeve në modë dhe aksesorëve luksoz nën markën me të njëjtin emër. Aktualisht kompania është pjesë e Holdingut ndërkombëtar LVMH.

Modelja dhe aktorja amerikane Uma Thurman

8. Salvatore Ferragamoështë një nga markat luksoze më të famshme dhe më të rëndësishme italiane dhe botërore që përfaqëson këpucë, produkte lëkure, aksesorë, veshje dhe aroma. Të gjithë artikujt që përbëjnë ekspozitën e butikëve Salvatore Ferragamo janë tërësisht të prodhuara në Itali. Kompania është në pronësi të familjes Ferragamo dhe kontrollohet nga Salvatore Ferragamo Italia SpA, presidentja e së cilës është Wanda Ferragamo, gruaja e themeluesit të Shtëpisë, dhe CEO është Ferruccio Ferragamo, djali i tyre i madh.

Top model brazilian Raquel Zimmermann

7. Gucci / Gucciështë një shtëpi dhe markë e modës italiane. Gucci konsiderohet si një nga markat më të famshme, prestigjioze dhe lehtësisht të njohura të modës në botë. Gucci është në pronësi të konglomeratit francez Pinault-Printemps Redoute (PPR) dhe është kompania e dytë më e madhe e modës për sa i përket shitjeve pas LVMH.

Aktorja kineze Li Bingbing

6. Dolce dhe Gabbana / D olce & Gabbanaështë një shtëpi italiane e modës e themeluar nga stilistët e modës Domenico Dolce dhe Stefano Gabbana.

Aktorja dhe modelja italiane Monica Bellucci

5. Prada / Pradaështë një kompani private e njohur italiane e specializuar në prodhimin e veshjeve, këpucëve dhe aksesorëve në modë, e cila zotëron shtëpinë e modës dhe markën tregtare me të njëjtin emër. Selia është e vendosur në Milano.

Top model kanadez me origjinë italiane Linda Evangelista

4. Giorgio Armani / Giorgio Armani- Shtëpia e Modës Italiane, e cila prodhon veshje për burra dhe gra, këpucë, aksesorë, ora, dyqane rrobash, kozmetikë, sende të brendshme dhe bizhuteri. Marka gjithashtu prodhon parfume në bashkëpunim me korporatën L'Oreal. Aktualisht, Giorgio Armani S.p.A. ka mbi 2000 butikë në mbarë botën. Krijuesi i markës është stilisti i talentuar Giorgio Armani.

Modelja kanadeze dhe fytyra e aromës nga Giorgio Armani Simon Nessman

3. Chanel / Chanelështë një kompani franceze e mallrave luksoze, një nga shtëpitë më të famshme të modës në botë. Selia është në Paris.

Modelja dhe aktorja Elisa Sednaoui

2. Christian Diorështë një kompani franceze. Themeluar nga couturier francez Christian Dior në 1946. Nën markën Christian Dior prodhohen jo vetëm rroba, aksesorë dhe parfume, por edhe produkte kozmetike, kozmetikë dekorative dhe produkte për kujdesin e lëkurës. Në vitin 2006, marka lançoi kozmetikën Dior Homme Dermo System për meshkuj

Aktorja hollivudiane Sharon Stone

1. Versace / Versaceështë një kompani italiane që prodhon veshje në modë dhe mallra të tjera luksi. Kompania u themelua në vitin 1978 nga stilisti Gianni Versace, pas vdekjes së themeluesit në 1997, kompania u drejtua nga motra e tij Donatella. Stema e kompanisë është Medusa Rondanini.

Modelet Angela Lindvall, Carolyn Murphy, Kate Moss, Christy Turlington dhe Daria Werbowy

Franca është një vend që me të drejtë konsiderohet tendenca e modës botërore për më shumë se një shekull me radhë. Njerëzit për të cilët, së bashku me elegancën dhe shijen, nuk është një frazë boshe, para së gjithash shikojnë modën nga Franca, duke ndjekur të gjitha rregullat e modës pariziane. A ka ndonjë veçori në modën franceze? Sa kohë ka dominuar moda franceze në industrinë globale të modës? Vlen të ndalemi në këto pyetje dhe t'u përgjigjemi në detaje.

Historia e modës franceze

Koncepti i "modës" është lidhur me Francën që nga mbretërimi i Louis XIV, kur vendi, nën kontrollin e pushtetit në pushtet, filloi të zhvillonte me shpejtësi industrinë industriale. Në këtë drejtim, oborri mbretëror francez filloi të konsiderohej një trendseter evropian në stilin barok, i mundësuar nga prodhimi i pëlhurës mëndafshi dhe dantella. Veshjet luksoze të dantellave dhe mëndafshit, të plotësuara me dekorime të ndritshme dhe draperie të përpunuara, ishin një atribut i madhështisë dhe pasurisë.

Në kohët e mëvonshme, moda franceze u bë vërtet revolucionare, duke futur veshjet e burrave në veshjet e grave në shekullin e njëzetë: pantallona, ​​xhaketa, këmisha zyrtare dhe madje edhe kravata. Bëri një revolucion kaq të guximshëm nga romantizmi në modernizëm, duke detyruar të gjithë modën e grave të ndjekë një rrugë të re, të njohur për të gjithë, madje edhe njerëzit larg modës, francezja Coco Chanel.

Coco Chanel

Pothuajse çdo grua moderne ka pantallona, ​​një xhaketë dhe një fustan të vogël të zi në veshjet e saj - gjetja më e madhe krijuese e Chanel. Jo më pak aksesorë të famshëm të modës me emrin e saj janë bizhuteritë metalike dhe çanta e famshme me tegela në një zinxhir. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për parfumin ikonik Chanel.

Coco Chanel është zhdukur prej kohësh, por biznesi i saj vazhdon dhe shtëpia e modës me emrin e saj vazhdon të konsiderohet si një nga shtëpitë kryesore pjesëmarrëse në javën kryesore të modës franceze në industrinë e modës. Vetë Coco ende po imitohet, ajo citohet dhe frymëzohet, gjë që është plotësisht e justifikuar, sepse ishte kjo grua e madhe që mundi të ndikojë kaq guximshëm dhe në mënyrë të pakthyeshme në modën e shekullit të 20-të, duke themeluar shtëpinë e modës Chanel, duke prezantuar imazhe krejtësisht të reja. në modën e grave. Përveç pantallonave dhe gjërave të tjera komode nga një gardërobë për burra, përveç një fustani të zi të vogël universal dhe të përballueshëm për pothuajse çdo grua, është Chanel që i detyrohemi pamjes dhe pranisë së vazhdueshme në modë të kapelave të vogla, kostume tweed, bizhuteri. , si një botë e pavarur në modë dhe prestigjioze e bizhuterive dhe madje edhe një modë për rrezitje.

Dior

Një tjetër stilist i famshëm francez është Christian Dior. Një nga stilistet më të famshme të modës që doli me fustane femërore në stilin e ri-harkut dhe ngriti konceptin e "modës franceze" në lartësi të reja.

Dior i kapi gratë dhe disponimin, ëndrrat dhe dëshirat e tyre të pasluftës me të gjitha instinktet e një mjeshtri të talentuar. Femrat pariziane në atë kohë tashmë ishin të lodhura nga fundet e rrepta të shkurtuara, pantallonat dhe xhaketat pothuajse burrash, kështu që koleksioni super-femëror i Dior u prit me entuziazëm dhe entuziazëm. Ngjyra të ndezura, pëlhura luksoze, funde deri në kyçin e këmbës (të lakuar ose të drejtë), shpatulla të vogla të rrumbullakosura, bel të ngushtë - gjithçka në këtë koleksion të ri ulërinte nga sharmi i feminitetit tradicional. Ishte një modë e re franceze që shpejt u bë mbarëbotërore.

Yves Saint Laurent

Emri i një prej stilistëve kryesorë të modës të shekullit të 20-të, të cilin vetë Christian Dior e zgjodhi si pasardhësin e tij, është gdhendur përgjithmonë në historinë e modës.

Shumë nga idetë e modës të Laurent janë tani klasike të modës. Pra, smokingët e grave, të cilat goditën imagjinatën e fashionistave, më vonë u bënë kartëvizita e firmës së markës. Ishte Yves Saint Laurent ai që sugjeroi veshjen aktive të kostume pantallonash për femra, pulovra me qafë të lartë, xhaketa të zeza të stilit safari, çizme të larta, përkatësi etnike - pa të gjitha këto gjëra tashmë është e vështirë të imagjinohet garderoba e një gruaje nga çdo qytet në botë.

Natyrisht, këto nuk janë të gjitha shtëpitë franceze të modës, bota e modës do të ishte e paplotë pa Gaultierin e patolerueshëm dhe skandaloz, Lacroix-in elegant, Pierre Cardin elegant, mjeshtrin e çantave dhe aksesorëve Louis Vuitton, eleganten Hubert Givenchy dhe shumë stilistë të tjerë më të mëdhenj të modës.

Dizajnerë të rinj bashkëkohorë

Sot, titujt e "dizajnerit të ri" ose "kouturierit në rritje" kanë pak kuptim, pasi industria e modës është e vërshuar nga emrat e artistëve të rinj që po përpiqen të modernizojnë konceptin tradicional të veshjeve të gatshme. Disa individë kanë sukses në këtë. Për shembull, kush ishte me fat që arriti njohjen në botën e modës, duke balancuar me mjeshtëri traditat e Shtëpisë së Modës Balmain dhe shijen e tij të re rinore. Çdo shfaqje e modës e markës Balmain mbahet me duartrokitje të forta nga audienca, dhe vetë yjet perëndimorë i ofrojnë Rustan miqësi dhe bashkëpunim.

Një tjetër stilist i ri i suksesshëm francez është Nicolas Ghesquière, i cili deri në vitin 2012 ka punuar si drejtor arti i Shtëpisë së Modës Balenciaga. Koleksionet e Ghesquière ishin të mbushura me silueta elegante të kombinuara me forma gjeometrike, të kalitura bujarisht me dizajn futuristik. Që nga viti 2013, Nicolas Ghesquière ka qenë drejtor kreativ i një marke tjetër të famshme - Louis Vuitton.

Dizajneri i ri Guillaume Henri bëri që moda botërore të kujtonte shtëpinë pothuajse të harruar të modës Carven, duke u prezantuar vajzave një markë të re të preferuar për to. Sipas thashethemeve, këtij stilisti iu bë një ofertë interesante për të drejtuar një tjetër shtëpi të madhe të modës me histori - Nina Ricci.

Revista Mod

Nga gjysma e dytë e shekullit të largët të 18-të, në Francë filluan të shfaqen revistat e para të specializuara në modë dhe gjithçka që lidhet me të. Në atë kohë, revistat franceze të modës përbëheshin nga printime të mëdha individuale, të pikturuara me dorë me bojëra uji dhe të shoqëruara me përshkrime të çdo detaji të modës.

Moda moderne me shkëlqim buroi nga botimet e para të modës franceze, si revista e vitit 1921 me bazë në Paris, L'Officiel, botimi më i vjetër francez i modës dhe ende në prodhim. Në vitin 1938, kjo revistë e veçantë ishte e para me fotografi me ngjyra në faqe.

Në vitin 1937, në Francë u shfaq e përjavshmja Marie-Claire, e cila arriti edhe tek bashkëkohësit e saj. Ishte një botim inovativ për ato kohë, që tregonte jo vetëm për atë që është moda botërore dhe franceze, por edhe për ngjarjet sociale dhe kulturore, për recetat e shëndetit dhe bukurisë, botimin e letrave nga lexuesit dhe përgjigjet e pyetjeve të tyre, duke mbuluar aspekte të tjera të rëndësishme të grave. jeta.... Kështu, botimi ishte i pari i një ushtrie të madhe të revistave popullore të grave.

Në vitin 1945, revista franceze Elle u prezantua para lexuesve, përmbajtja kryesore e së cilës ishin artikujt dhe fotografitë që lidhen me modën. Numrat e parë të revistës u shitën në kohë rekord dhe pas nja dy dekadash Elle u njoh si revista më e lexuar në botë.

Moda e rrugës

Stili francez, i cili tashmë është bërë i njohur, është një shije që manifestohet në stilin dhe zgjedhjen e veshjeve dhe aksesorëve nga fashionistet franceze. Në çdo kohë, ai dallohej nga sofistikimi dhe sharmi i veçantë.

Afërsia e pasarelave të modës së lartë sigurisht që lë gjurmë, por jo vetëm ky faktor ndikon në sharmin e veçantë të modës franceze të rrugës. Zotërimi mjeshtëror i artit të kombinimit të gjërave në dukje të papërputhshme, ndërtimit të një imazhi harmonik dhe jo të parëndësishëm dhe përbën bazën e asaj që quhet modë dhe stil francez. Duke veshur një pallto të ngrohtë me një bluzë të hollë ose si të marrë nga gjoksi i një stërgjysheje, me një xhaketë thuajse mashkullore tweed dhe duke e shijuar imazhin me aksesorë origjinalë për shije, francezët arrijnë një përshtypje krejtësisht unike, duke treguar bota një pamje e markës franceze.

Gratë franceze janë evropiane në thelb, shumica e tyre predikojnë një përkushtim ndaj vlerave evropiane dhe barazisë gjinore. Ata janë të pavarur, bëjnë karrierë dhe kjo nuk mund të mos ndikojë në pamjen e tyre. Zakonisht, gratë franceze preferojnë përbërjen e lehtë, maksimale natyrale (dhe shpesh bëjnë pa të), markat demokratike dhe ngjyrat e qeta të rrobave. Në petkun e një francezeje të mirëfilltë, ka si lajtmotiv një neglizhencë të lehtë, por në asnjë mënyrë jo shkapërderdhje. Këtë neglizhencë mund ta përballojë vetëm një grua shumë e kuruar, e cila e njeh fuqinë e atraktivitetit të saj dhe ka një shije të pamohueshme. Gjëja më e rëndësishme në look-un e një fashioniste franceze janë aksesorët dhe bizhuteritë. Seti i përzgjedhur bën një fustan mbrëmje casual. Gratë franceze nuk janë indiferente ndaj bizhuterive "me histori", u pëlqen të gërmojnë në mallrat e tregjeve të pleshtave dhe dyqaneve antike.

Si të krijoni një pamje franceze

Dallimi kryesor midis stilit francez dhe të tjerëve është mungesa e ngjyrave të ndezura dhe larmia në rroba. Gratë e Provence përdorin një kombinim të aftë të rrobave të bardha borë me nuanca kremi pa vëmendje dhe klasike të zeza. Pra, një fustan maxi i zakonshëm i zi, i kombinuar me bizhuteri të zgjedhura mirë dhe detaje të lezetshme, do ta kthejë një franceze në një veshje të këndshme për mbrëmjen.

Fustanet janë një artikull i veçantë në garderobën e një francezeje të vërtetë. Fustanet dhe fundet e lehta përshtaten pa probleme në një pamje femërore, lozonjare dhe të sofistikuar. Gratë franceze gjithashtu preferojnë funde me prerje të drejtë dhe funde tulipani si thelbi i gjithçkaje që ofron moda franceze.

Rrobat janë larg nga gjithçka; për të krijuar një imazh, nuk mund të bëni pa aksesorë. Që nga ditët e Chanel, zonjat kanë vazhduar të mbajnë kapele me formë të rregullt dhe ngjyra qetësuese. Këtë sezon kapelet "fedora" dhe "trilby" do të jenë veçanërisht të kërkuara.

Femrat franceze preferojnë çantat e gjera, por elegante. Çantat e gjera që duken si çanta duffel nuk ka gjasa t'u interesojnë atyre. Blerësit klasikë për veshje të përditshme, një lloj tufë interesante për të dalë - kjo është zgjedhja e gruas pariziene.

Gjerdanet e gjata me stil na u prezantuan edhe nga Franca. Por kini parasysh se ato nuk janë shumë të përshtatshme për femrat me gjoks të madh. Stili francez në bizhuteri është bizhuteri origjinale prej metali dhe druri të çmuar. Ata shkojnë mirë me shumicën e pamjeve.

Francezët janë virtuozë në artin e krijimit të imazheve interesante. Ansambli që rezulton përbëhet nga shumë shtresa. Është kompleks dhe i thjeshtë në të njëjtën kohë. Shtesat funksionojnë gjithmonë në mënyrë të përsosur në imazhin e pronarit dhe të gjitha së bashku përbëjnë misterin e sharmit të përjetshëm francez. Ky sharm, i kombinuar me demokracinë, e bën stilin francez kaq tërheqës për të tjerët.