Rroba popullore dimërore. "Kostum popullor rus". Bisedë informuese me fëmijë të moshës parashkollore më të vjetër

09.09.2019

Kthehu përpara

Vëmendje! Paraqitjet e diapozitivave janë vetëm për qëllime informative dhe mund të mos përfaqësojnë të gjitha opsionet e prezantimit. Nëse jeni të interesuar për këtë punë, ju lutemi shkarkoni versionin e plotë.

Objektivat e mësimit:

Të njohë studentët me historinë e kostumit popullor rus; me krijimtarinë e popullit rus, kulturën dhe traditat e tij.
Zhvilloni imagjinatën hapësinore, aftësitë intelektuale, zgjoni kuriozitetin në fushën e folkut, artit dhe zanatit.
Edukative: Të kontribuojë në formimin e një ideje të artit dekorativ dhe të aplikuar të popullit rus, kulturës shpirtërore dhe qëndrimit emocional ndaj realitetit.
Edukative: të rrisin tek fëmijët dashurinë për vendin e tyre të lindjes, njerëzit, për kulturën, për traditat e njerëzve të tyre.

Pajisjet:

Prezantimi "Historia e Kostumit Rus".
Ndihma vizuale: imazhe të kostumit rus, produkte me elementë qëndisjeje.
Për punë praktike: fletë albumi, ngjitës, letër me ngjyra, copa pëlhure, lapsa, lapsa, gërshërë, rruaza, fije me ngjyra, bishtalec.

GJAT KLASAVE

I. Pjesa organizative e orës së mësimit

Kontrolloni gatishmërinë e studentëve për orën e mësimit.

II Fjalimi hyrës i mësuesit

- Sot në mësim do të njihemi me historinë e kostumit popullor rus. Studimi i veshjeve tradicionale popullore është me interes të madh historik dhe praktik. Veshja, duke qenë një nga elementët e rëndësishëm të kulturës materiale, pasqyron ndryshimet shoqërore dhe ekonomike që ndodhën në periudha të caktuara historike.

III Shpjegimi i materialit të ri. Prezantimi

Rrobat në Rusi ishin të gjera, të gjata dhe jashtëzakonisht të gjalla. Këmishat dhe sundresses ishin të qepura nga kanavacë shtëpiake dhe të zbukuruar me qëndisje, endje model, kompozime bishtalec, vija dantella, shirita, sequins dhe rruaza. Rrobat më elegante konsiderohej se ishin prej pëlhure të kuqe. (Slide 3).

Nga kohërat e lashta, rrobat festive dhe të përditshme kishin një dizajn kompleks dekorativ, ku qëndisja dhe prerja e dantellave luanin një rol të rëndësishëm. Prandaj, sipas zakonit, vajza që në moshë të vogël filloi të mësohej këto lloje të krijimtarisë së vështirë, por magjepsëse. Gjatë shumë brezave, secili komb që banon në hapësirat e mëdha të Atdheut tonë ka zhvilluar teknikat dhe metodat e veta për të formuar një model qëndisjeje dhe artin e thurjes së dantellave. Historia e kostumit rus dëshmon për faktin se ndryshimet në veshje, vetë lëvizja e modës, pothuajse nuk prekën njerëzit e thjeshtë. Në fund të 19-të - fillimi i shekujve të 20-të, fshatari rus kishte veshur të njëjtën gjë si në ditët e Rusit Antik: një kapelë, pantallona, \u200b\u200bnjë këmishë, të qepura nga dy copa (kanavacë). Gratë vishnin një fund mbi një këmishë të gjatë, poshtë gjurit. Nga veshjet e jashtme, pelerinat ishin në përdorim, dhe këpucët, nëse kishte ndonjë (ato shpesh ecnin zbathur), ishin këpucë me baste ose thembra të mbajtura nga rripat. Në të ftohtë, këmbët ishin mbështjellë me kanavacë (onuchi). (Rrëshqitje 4).

Veshjet festive të grave për gratë e reja janë dalluar gjithmonë nga shkëlqimi më i madh. (Slide 5).

Veshje festive, Rusia veriore (Slide 6).

Veshje festive të grave në provincat Ryazan dhe Voronezh (Slide 7).

Veshje festive të grave, provincat Tambov dhe Kursk (Slide 8).

Për shumë popuj, rrobat e lashta festive kanë një sistem dekorimesh me tre nivele. Dollapi dhe pjesa e sipërme e kostumit shoqërohen me imazhin e qiellit, prandaj, në modelet e kësaj pjese të veshjeve, ata u kthyen në diell, yje dhe zogj. Shiritat që vijnë nga kapelat simbolizojnë shiun. Modelet dhe qëndisjet dominohen nga imazhi i një toke pjellore.

Populli përshkruan kostumin rus si më poshtë:

Magji konspirative

A do të shkoj në një fushë të qartë -
Nën diellin e kuq
Nën dritën e muajit
Nën retë fluturuese
Unë do të bëhem në një fushë të hapur
Nga bluja
Do të vishem me re
Do të mbulohem me parajsën
Vura kokën
Dielli i kuq,
Unë do të lidhem me agime të ndritshme,
Do të rrethohem nga yje të shpeshtë
Me shigjeta të mprehta -
Nga çdo sëmundje e keqe. (Slide 9).

Bizhuteri përcillej nga brezi në brez me shkronja të çmuara që mund të lexohen si një libër. Secili element i stolisë kishte kuptimin dhe kuptimin e vet. Shkencëtarët vërejnë tre kuptime të zbukurimit:

Lavdi perëndisë! Festimi
Një kërkesë për pjellori.
Faleminderit Zotit për atë që keni bërë. (Slide 10).

Qëndisja është një nga llojet më të përhapura të artit popullor. Arti i krijimit të modeleve në pëlhura duke përdorur hala dhe fije ka qenë i njohur për një kohë të gjatë. Nga fëmijëria e hershme, vajzat mësuan të qëndisnin. Ky profesion ishte tradicional për një grua ruse si në një familje të varfër ashtu edhe në një familje të pasur. Një vajze fshatare duhej të përgatiste një pajë për veten e saj: një fustan nusërie, rroba fundjave, çarçafë, mbulesa tavoline, peshqirë dhe shumë më tepër. Gratë e të gjitha klasave e mbushën kohën e lirë me qëndisje.

Të gjitha sendet e përfshira në pajë ishin të ndritshme dhe dekorative. (Slide 11).

Qëndisja jo vetëm që e bëri kostumin më të bukur dhe më të pasur, por gjithashtu kishte një kuptim tjetër. Sipas besimit popullor, supozohej se i sillte lumturi një personi, e mbronte atë nga çdo e keqe dhe fatkeqësi, e afronte me natyrën përreth. (Slide 12).

Ornamentet antike sllave mbajnë një sekret të madh.
Njeriu u përpoq të kuptojë se si funksionon bota, për të gjetur një shpjegim për të pakuptueshmen, misteriozen, misteriozen. Ai u përpoq të tërhiqte forcat e mira të natyrës tek vetja dhe të mbrohej nga e keqja, dhe këtë e bëri me ndihmën e artit të tij. Njeriu shprehu konceptet e tij të botës me shenja konvencionale: një vijë horizontale e drejtë shënonte tokën, një vijë horizontale e valëzuar - ujë, një vijë vertikale e kthyer në shi; zjarri, dielli u përshkrua me një kryq. Modeli u ndërtua nga këto elemente dhe kombinimet e tyre. Dielli është nderuar prej shumë kohësh nga të gjithë popujt bujqësorë. "Jo toka do të lindë, por qielli", thotë një proverb rus. Sa elegante dhe festive duken objektet e jetës fshatare, të zbukuruara me rrathë diellorë - simbole të diellit! Imazhi i diellit zë një nga vendet kryesore në dekorimin e shtëpisë. Dielli në formën e rozetave të rrumbullakëta, rombet, kuajt mund të gjendet në lloje të ndryshme të artit popullor.
Fshatari rus ka jetuar në tokë që nga kohërat antike. Ai e lidhi tokën, pjellorinë e saj me imazhin e nënës. Figura femërore është një hyjni, që shpreh ide për tokën që do të lindë dhe për gruan - vazhduesja e klanit. Kjo imazh quhet ndryshe: perëndesha e madhe e tokës, pjelloria, nëna - toka është e lagur, Makosh, që do të thotë "nëna e një korrje të mirë". Figura femërore shoqërohet gjithmonë me simbolet e pjellorisë: pemë, zogj, kafshë, shenja dielli. Shikoni sa zgjidhet me kusht. Degët shpesh mbin nga trupi i perëndeshës dhe në vend të kokës ajo ka një imazh të një rombi - një shenjë e lashtë e diellit. Ndonjëherë figura e saj i ngjan një peme. Figura femërore me krahë të drejtuar lart simbolizonte unitetin e forcave të tokës dhe qiellit, nga e cila varej jeta njerëzore. (Slide 13).

Kostum gruaje

Pjesët kryesore të kostumit popullor të grave ishin një këmishë, një përparëse, ose një perde, një sundress, një poneva, një bib dhe një shushpan. Një këmishë për femra ishte e qepur nga liri i bardhë ose mëndafshi me ngjyrë dhe vishej me një rrip. Ishte e gjatë, deri në këmbë, me të gjata, të mbledhura në mëngë të ulëta, me një të çarë nga qafa, të fiksuara me një buton. (Slide 14).

Këmishat dhe sundreset ishin zbukuruar me qëndisje. Kapelet e grave: kokoshnikët, kiki, magpies, luftëtarët ishin të formës më të paparë. Ata ishin shumë të dashur për ngrohësit e shpirtit në Rusi. Ajo i ngjante një sarafani të vogël dhe ishte e veshur mbi një sundress dhe e qepur nga pëlhura të shtrenjta. (Slide 15).

Këmisha - baza e kostumit popullor të grave, ishte e qepur nga liri i bardhë ose liri i kërpit. Zbukuruar me qëndisje që mbronte gruan nga "syri i keq". Kollaret, mantelët, gjoksi dhe buzë ishin zbukuruar veçanërisht - vendet e "hyrjeve" të mundshme të forcave të liga. Këmishat në të cilat kositnin gratë quheshin "këmisha për bërjen e flokëve". Ata ishin të veshur pa një sundress. Besohej se sa më e pasur të zbukurohej këmisha, aq më e lumtur dhe më e suksesshme ishte pronari i saj dhe duke prekur tokën me buzë, gruaja mori gjallëri prej saj dhe, nga ana tjetër, qëndisja me simbolet e pjellorisë i dha forcë tokës. (Slide 16).

Një sundress ishte veshur mbi një këmishë, e zbukuruar përpara me një shirit të modeluar, bishtalec, dantella argjendi, butona me model.

Në jug të Rusisë, në vend të një sundrafani, ata vishnin një poneva - një skaj të leshtë me lesh. Ishte zbukuruar me shirita dhe bishtalec. Një përparëse, gjithashtu e zbukuruar me imazhe të tokës dhe ujit, u mbështet në të zgjohej. Ai e ruante stomakun. Për një grua të atyre kohërave, barku ishte baza e jetës, një simbol i lindjes. (Slide 17).

Epanechka - një bluzë e shkurtër e ndezur, pa mëngë, e qepur nga brokada. Ngrohës shpirti. Ajo i ngjante një sarafani të vogël dhe vishej mbi një sundress, të qepur nga pëlhura të shtrenjta. (Slide 18).
Poneva është një skaj i përbërë nga tre panele prej pëlhure leshi ose gjysëm leshi, të lidhur në bel me një rrip të ngushtë të thurur - një gashnik; ajo vishej vetëm nga gratë e martuara. Poneva - veshje antike, e përmendur në burimet e shkruara të periudhës para-mongole.
Termi "ponyava" ("poneva", "ponka") është një term i zakonshëm sllav, në fillim nënkuptonte një copë pëlhure, një vello, një vello.

Pëlhura për ponitë merrej në shtëpi: leshi (fill kryesisht nga leshi i deleve) dhe nga fibra bimore - kërpi. Teknika e bërjes së pëlhurës ishte thurja më e thjeshtë - e thjeshtë. Alternimi i fijeve të leshta dhe perimeve krijoi një model të qelizave në pëlhurë.
Ponevs, si këmisha, ishin të ndara në festive, të zakonshme dhe të përditshme. Njerëzit e përditshëm zbresin në fund me një shirit të ngushtë gërshetash shtëpie. Në raste festive, shumë vëmendje i kushtohej "tufës" - këto janë vija përgjatë skajit, në të cilën e gjithë pasuria e dekorimit u përdor në maksimum.
Poneva vishej kryesisht nga gratë e martuara dhe në kujtesën e njerëzve ajo mbeti si "një jakë e përjetshme dhe skllavëri gruaje".
Shifra e një gruaje me këto rroba dukej më e zhurmshme sesa në një sundress. Veshjet fshatare korrespondonin me mënyrën e jetës së fshatarëve, dhe plotësia e një gruaje nënkuptonte shëndet për një fshatare, dhe shëndeti nënkuptonte të dy fëmijë dhe të punonte pa u lodhur, "deri në një djersë".
Shumica e vajzave u festua mes njerëzve nga rituali - "për të përzënë në një kalë i vogël", kur në një festë për një vajzë para të gjithë të afërmve të saj, miqtë vunë një vajzë të vogël. Më në fund, ata e dhuruan atë gjatë dasmës.
Ponyevat e veshura nga gruaja e re para lindjes së fëmijës së tyre të parë ishin më të bukurat. Pas dasmës, e reja vishte një ponevu me një "bisht" të bërë nga pëlhura të kuqe, mëndafshi, thekë dhe madje edhe zile. (Slide 19).

Pjesa më dekorative, e zbukuruar e kostumit rus femëror ishte përparësja, ose perdja, që mbulonte pjesën e përparme të figurës femërore. Zakonisht bëhej nga kanavacë dhe zbukurohej me qëndisje, modele të endura. Futje me zbukurime me ngjyra, shirita me model mëndafshi. Buza e përparëses ishte e zbukuruar me dhëmbë, dantella të bardha ose me ngjyra, thekë të bëra prej fije mëndafshi ose leshi, thekë me trashësi të ndryshme. Ata ishin veshur me sundresses. (Slide 20).

Dollap Një pjesë shumë e rëndësishme e kostumit. Në ditët e vjetër, si një pasaportë, ishte e mundur të mësohej shumë për një grua6 moshën e saj, statusin martesor, shtresën shoqërore, numrin e fëmijëve. Vajzat kishin kurora dhe shirita koke dhe kishin të drejtë të ecnin me flokë të thjeshtë. Gratë e martuara fshehin flokët e tyre nën një kokoshnik (nga fjala "kokosh" - gjel, shkelm ose kiçka, magpie).

Dollapi, në shfaqjet popullore, shoqërohej me qiellin, ishte zbukuruar me simbole të diellit, yjeve, pemëve, zogjve. Vargjet e perlave dhe zbukurimet e tempullit simbolizonin rrjedhat e shiut. Një kokë prej pëlhure me model të hollë u hodh mbi kokoshnik.

Dasjet e kokës ndaheshin në vajza dhe gra, ose "gra". Vajzat, sipas zakonit, thurnin flokët në një bishtalec, duke lënë kurorën e kokës të hapur. Prandaj, kokat e tyre janë të gjitha llojet kurora, shirita koke, rrathë, të cilat ishin zbukuruar me perla lumi, rruaza. "Fashë", ose, siç quhej shpesh, "bukuri", "volyushka", në secilin fshat kishte formën dhe zbukurimin e vet. Veshja e kokës së vajzës plotësohej nga "topa" - topa me patë të bardhë ose mjellmë poshtë, si dhe "kaçurrela" - pupla të ndritshme të Drake.

Baza e të gjitha kokat e grave ruse, megjithë larminë e tyre, ishte një pjesë e fortë e ballit, në varësi të formës (e sheshtë, në formë lopate, me brirë) e quajtur bobbed ose një mace me brirë. Nga lart ajo ishte e mbuluar me pallto të kuqe, chintz ose kadife. Pjesa e pasme e kokës ishte e mbuluar me një rrip drejtkëndëshe prej pëlhure - mbështetur. Veshja komplekse e kokës përbëhej nga deri në 12 artikuj, me një peshë totale deri në 5 kilogramë.

Gratë e reja në vitin e parë të martesës e palosën mizën e tyre me një tunik dhe e lidhën atë luftëtar ose lavire mbaron i pari. Në shekullin e 19-të, peshqirët e kokës dhe mizat u zëvendësuan me shami. Ata së pari mbuluan kokën në qime të buta, dhe pastaj direkt në flokë, si gra ashtu edhe vajza. Vajzat e lidhën shallin në mjekër, dhe të martuarit "si një grua" - skajet mbrapa. (Slide 21).

Kapelet e grave. (Rrëshqitjet 22, 23, 24).

Dekorata të ndryshme luajtën një rol të rëndësishëm në kostum. Një numër i madh i gjerdanëve të bërë nga perla dhe rruaza, lesh me ngjyrë ishin të veshur rreth qafës; gaitans, prerë nga rruaza, në të cilën ishin varur kryqe, imazhe, rruaza qelibari, rruaza qelqi në lulëzim, shirita. Në fund të bishtalecit të gjatë ka një bishtalec me rruaza. Vathët dhe varëset e mëdha ishin shumë të dashuruar, ndonjëherë arrinin shpatullat. Rripat me ngjyra, rripat e ngushtë të thurur dhe brezat e gjerë të endur me ylber plotësuan dhe zbukuruan kostumin, duke kompletuar tërë ansamblin. (Slide 25).

Kostum martese- më elegante dhe solemne. Një martesë është një rit i lashtë. Fshatarët e lashtë besonin plotësisht se jeta e ardhshme e nuses dhe dhëndërit varet nga mënyra se si shkon dasma. Prandaj, të gjitha ritualet dhe shenjat u vëzhguan në martesë. Veshja e dasmës ishte e qepur shumë përpara festës, pasi kërkonte shumë kohë dhe punë. Të gjithë elementët e kostumit ishin zbukuruar me kujdes, të mbrojtur nga forcat e liga dhe fatkeqësitë me simbole dhe zbukurime që afirmojnë lumturinë, jetëgjatësinë dhe pasardhësit e shëndetshëm. (Slide 26).
Kapele dasme. (Slide 27).

Kostum burrash

Kostumi i një fshatari në Rusi përbëhej nga porte dhe një këmishë e bërë me pëlhurë shtëpie. Meqenëse pëlhura ishte e ngushtë (deri në 60 cm), këmisha u prenë nga pjesë të veçanta, të cilat më pas u qepën, dhe qepjet u zbukuruan me tubacione të kuqe dekorative. Këmishat ishin të veshura jashtë dhe të veshura me një rrip të ngushtë ose kordon me ngjyrë. Portet ishin të qepura të ngushta, të ngushtuara deri në fund, deri në kyçin e këmbës, të lidhura në bel me një dantella - një gashnik. Mbi to, njerëzit e pasur kishin gjithashtu pantallona të sipërme mëndafshi ose rroba, ndonjëherë të veshura me rreshta. Ata ishin futur në pjesën e poshtme ose në onuchi - copa pëlhure me të cilat ishin mbështjellë këmbët, duke i lidhur me kravata të veçanta - frills, dhe pastaj u vunë këpucë bast, ose në çizme lëkure me ngjyra. (Slide 28).

Veshje festive për burra, provincat Penza dhe Vologda. (Slide 29).

Këmisha për burra ishte zbukuruar me qëndisje. (Slide 30).

Veshja e jashtme ishte një zipun ose një kaftan i bërë me rroba shtëpie, mbështjellë në anën e majtë, me një fiksim në grepa ose butona; në dimër - pallto lesh prej lëkure deleje. Zipun është një siluetë gjysmë ngjitur, e zgjeruar poshtë me një mbyllje të prapanicës. Gjatësia e saj ishte nga mesi i gjunjëve dhe sipër. Mënga është e ngushtë, deri në dore. Vrima e krahut ishte e drejtë, mënga nuk kishte kurriz. Kaftani, i veshur mbi zipun, ndryshonte jo vetëm në zbukurim, por edhe në një zgjidhje konstruktive. Disa kaftanë (të rregullt, në shtëpi, fundjavë) kishin një siluetë të drejtë, të shtrirë poshtë dhe jo të prerë përgjatë vijës së belit. Të tjerët kishin një siluetë të ngushtë me një bel të prerë dhe një buzë të gjerë, të mbledhur. Dina e tyre varionte nga gjunjët deri tek kyçet e këmbëve. Për zbukurimin e tyre janë përdorur vrima butoni në gjoks dhe në të çarat anësore, metal, dru, të thurura nga kordoni dhe butonat e bërë nga perlat artificiale. (Slide 31).

Gjëja më e shtrenjtë dhe në modë në një kostum ishte butoni... Në Rusi, butonat më të mëdhenj u bënë me madhësinë e një veze pule. Butonat ishin prej ari, argjendi, perlash, kristali, metali dhe të gërshetuara. Secili buton kishte emrin e vet. Ndonjëherë butonat ishin më të kushtueshëm se vetë fustani. (Slide 32).

Ne pamë prezantimin me ju, u njohëm me historinë e kostumit rus. Tani, unë ju sugjeroj që, bazuar në njohuritë e marra, të bëni një punë praktike.

IV. Punë praktike

Bëni skica të kostumit popullor rus. Për të bërë një aplikacion sipas skicës së bërë duke përdorur letër me ngjyra, copa pëlhure, rruaza, bishtalec etj.

V. Përmbledhja dhe analizimi i orës së mësimit

- Çfarë të re keni mësuar në mësim sot? Çfarë mbani mend më shumë? Le të shohim punën tuaj, çfarë keni marrë.

Ekspozitë e punimeve të studentëve. Përcaktimi i punëve më të mira. Nota.

Kostumi kombëtar rus për burra përbëhej nga një këmishë-bluzë me një stendë të ulët ose pa të dhe pantallona të ngushta (porta) të bëra nga kanavacë ose bojë. Një këmishë e bërë nga kanavacë e bardhë ose me ngjyrë ishte e veshur mbi pantallona dhe rripa me një rrip ose brez të gjatë leshi. Zgjidhja dekorative e bluzës është qëndisja përgjatë pjesës së poshtme të produktit, pjesës së poshtme të mëngëve dhe vijës së qafës. Qëndisjet shpesh kombinoheshin me futje të bëra prej pëlhure me një ngjyrë tjetër, vendndodhja e së cilës theksonte modelin e këmishës (tegelet e përparme dhe të pasme, guseta, zvogëlimi i vijës së qafës, vija që lidh mëngën me vrimën e krahut).

Portet ishin të qepura nga kanavacë me shirita me një mbizotërim të ngjyrave blu, gri dhe të bardhë. Ata ishin të qepur me këmbë të ngushta, të ngushta, pa xhepa, ata ishin të lidhur në bel me një kordon ose litar ("gashnik"). Pantallonat e gjera (pantallonat e gjera) ishin gjithashtu të zakonshme. Ata ishin të qepur nga puna e shtëpisë, e pikturuar blu. Materiali mund të shërbejë gjithashtu si një vija e kaltër dhe e bardhë me shirita. Rripat, ose siç quheshin më shpesh "duke kënduar", djemtë ishin zakonisht më të gjatë dhe më të gjerë se burrat e martuar. Para se të hynin xhepat në modë, një krehër dhe një qese duhani ishin varur në rrip. Mbi këmishë, djemtë dhe të rinjtë e pasur kishin veshur rroba, pelush (të qepura, të bëra me plis), nanke (nanke - pëlhurë pambuku e bërë prej filli të trashë, zakonisht të verdhë) ose jelekë gjysmë kadifeje me saten, saten ose bërthama të gjurit ( kapaku i gjurit - endje prej pëlhure pambuku me lyerje të thjeshtë). Duhet të theksohet se silueta e një kostumi fshatar mashkull, në ndryshim nga një femër, nuk u fsheh, por theksoi vendin e ndarjes së figurës. Burrat e rinj zakonisht ngjeshin rreth belit, dhe burrat e moshuar, për të theksuar vendosmërinë dhe qëndrueshmërinë, nën bark. Rripi luajti një rol thelbësor në kryerjen e ritualeve të ndryshme, për shembull, në dasma - ato u përdorën për të lidhur duart e të rinjve.

Llojet e veshjeve të jashtme ishin zakonisht uniforme për burrat dhe gratë. Ata e qepën atë, në varësi të sezonit, nga kanavacë, leckë shtëpiake ose lesh. Në verë, pranverë dhe vjeshtë, duke u nisur në një udhëtim të gjatë, ata vishnin kaftane. Kaftani ishte bërë me rroba shtëpie, zakonisht kafe të errët. Jaka e kaftanit dhe zipun ishte bërë e ulët, në këmbë. Vihet re ekzistenca e kaftanëve me një jakë shalli të ulur. Mëngë e drejtë, pa manshetë, pak e ngushtë poshtë. Zakonisht, deri në bel, kaftani ishte i qepur në një rreshtim kanavacë, me xhepa saldatori. Kaftani ishte i lidhur me grepa në anën e majtë dhe i ngjeshur me një brez të bërë nga një lloj pëlhure, kryesisht me ngjyrë - e kuqe ose blu. Kaftanet festive u shkurtuan përgjatë buzës së dyshemesë së djathtë, cepit të skajit, përplasjeve të xhepave me bishtalec me ngjyra, vija kumach, kadife, butona dhe qëndisje me fije me ngjyra. Në dimër, palltot e lëkurës së deleve, palltot e lëkurës së deleve dhe veshjet e deleve, të qepura, si rregull, me lesh brenda, shërbyen si veshje të jashtme. Veshjet e gëzofit ishin të qepura nga lëkurat e nxira të deleve, të lyer me të verdhë dhe të zezë. Palltot e gëzofit dhe palltot e shkurtra të leshta priteshin në të njëjtën mënyrë si kaftanët. Fshatarët më të begatë i mbuluan me pëlhura dhe ata u quajtën "pallto leshi". Pallto leshi ishte e qepur në bel, me mbledhëse, me një jakë të vogël në këmbë, me mbërthyes në anën e majtë. Fshatarët e pasur kishin pallto lesh me shumë tarifa në pjesën e pasme. Ata u quajtën "borchatki". Dyshemetë dhe kraharori i palltove të tilla prej gëzofi zakonisht zbukuroheshin me qëndisje, shndërroheshin në marok ose lesh të shtrenjtë. Një pallto lesh pa një mbulesë pëlhure u quajt "nudo".

Veshjet me lëkurë dashi me mëngë të gjata zakonisht mbulonin plotësisht pëllëmbët e duarve. Ata ishin të lidhur me kapëse dhe të ngjeshur me një rrip ose brez të gjerë, pas të cilit fikeshin dorezat, sëpata dhe kamxhiku kur punonin dhe lëviznin. Veshjet me lesh ishin të qepura nga burra rrobaqepës që shëtisnin nëpër fshat nga shtëpia në shtëpi. Në pranverë dhe në vjeshtë, kur ata shkuan në rrugë me kalë, ata zakonisht vishnin chapan ose azam - fustane salcë pa mbërthyes, me një jakë të madhe përmbys. Disa kapanë ishin fiksuar në jakë me një buton. Në dimër, kapanët visheshin me një pallto lesh, pallto të shkurtër, dhe nganjëherë në një pallto lëkure deleje. Termi "chapan" ishte i përhapur. Chapans ishin të qepura nga rroba shumë të dendura dhe të trasha, të lyer me kafe të errët, në një rreshtim kanavacë. Chapans zakonisht priteshin nga 4 shirita të drejtë pëlhure: një ose dy pykë u futën midis tyre në anët, duke arritur në vrimat e krahut. Chapan u bë pjesë e veshjeve ruse nën ndikimin e popujve fqinjë turq. Veshjet e lëkurës së deleve të lëkurës së deleve ishin të së njëjtës prerje me chapan. Burrat veshin mantelet e lëkurës së deleve në një udhëtim të gjatë, kur transportonin sanë nga livadhet dhe dru zjarri nga pylli në dimër.

Kapele

Në një kokë të prerë të shkurtër, ata zakonisht vishnin tafia, e cila në shekullin e 16-të nuk u hoq as në kishë, pavarësisht nga censurimet e Metropolitit Filip. Tafia është një fasule e vogël. Kapelët viheshin mbi tafia: midis njerëzve të thjeshtë - nga ndjerë, poyarka, sukmanins, midis njerëzve të pasur - nga rroba të holla dhe kadife.

Përveç kapelave në formën e kapuçeve, kishte edhe tre veshë, murmolë dhe kapele në fyt. Treukha - kapele me tre tehe - visheshin nga burra dhe gra, dhe këto të fundit zakonisht kishin perlat në pjesën e pasme të kokës. Murmolki - kapele të larta me një kurorë të sheshtë, zgjeruese prej kadifeje ose brokade në kokë, me një teh shkumës në formën e xhaketave. Kapelet e fytit ishin bërë deri në lartësinë e bërrylit, më të gjera lart dhe më të ngushta drejt kokës; ato ishin të shkurtuara me dhelpër, kurvë ose lesh të bardhë nga fyti, prandaj dhe emri i tyre.

Kostum tradicional rus.

Në të kaluarën, kompleksi i veshjeve ruse të Mesme u gjurmua qartë. Karakterizohet nga: një këmishë për femra me politikë të drejtë, një sarafan i zhdrejtë (lëkundës) dhe një i vonë më i drejtë nga Moska, një lloj këpucësh të endura (këpucë bast, këmbë), një kokoshnik me një majë të rrumbullakosur, etj.
Kostumi tradicional rus karakterizohet nga një prerje e drejtë me linja që bien lirisht. Dallohet nga konstruktiviteti dhe racionaliteti: moduli këtu është gjerësia e rrobave të rrobave të shtëpisë ose pëlhurave të blera të fabrikës.

Këmisha

Këmisha quhej "mëngë" (vetëm mëngët dukeshin nga poshtë sundares). Pjesa e poshtme e këmishës arrinte buzën e sundares - quhej "stan" dhe ishte e qepur nga një kanavacë më e lirë dhe shpesh e pa zbardhur. Një prerje e përhapur ishte një këmishë e prerë me poliks (futje shpatullash të prera në qafë) dhe guseta (futje në formë diamanti nën mëngë, të cilat krijojnë komoditet kur ngrini dorën.
Këmisha e grave, si ajo e burrave, ishte e prerë drejt, me mëngë të gjata. Pëlhura e bardhë e këmishës ishte zbukuruar me një model qëndisje të kuqe të vendosur në gjoks, shpatull, në pjesën e poshtme të mëngëve dhe përgjatë pjesës së poshtme të produktit. Kompozimet më komplekse, me shumë figura me modele të mëdha (figura fantastike femërore, zogj zanash, pemë), me një gjerësi prej 30 cm, ishin të vendosura në pjesën e poshtme të produktit. Secila pjesë e këmishës kishte zgjidhjen e vet tradicionale zbukuruese.
Strukturisht, këmisha përbëhet nga një bel dhe mëngë (Fig. 5). Mulli ishte bërë nga panele pëlhure që të çonin nga qafa në skaj, në shumicën e rasteve jo të forta, por të përbëra - me ndarje tërthore. Pjesa e sipërme e mullirit quhej në vende të ndryshme në mënyra të ndryshme: "stanushka", "porta", "jakë", "gji". Pjesa e poshtme e kampit quhej: "kamp", "stavina", "stavitsa", "pododol", "set-up". Ndarja horizontale e belit ishte e vendosur poshtë gjoksit dhe mbi bel. Gjerësia e mullirit bëhej nga një kanavacë e fortë, gjerësia e së cilës varionte nga 30 në 46 cm, e cila varej nga pajisja e makinës thurëse. Forma volumetrike e këmishës, gjerësia dhe dendësia e tubave në vijën e qafës dhe vëllimi (shkëlqimi) i mëngëve varet nga numri i paneleve të përdorura.

Këmishat ishin prej liri, kërpi, pëlhura pambuku, ato më të rënda ishin prej pëlhure dhe leshi. Pjesët e sipërme dhe të poshtme të këmishës, si rregull, ishin të qepura nga pëlhura me cilësi, ngjyrë, model të ndryshëm. Për pjesën e sipërme të këmishës, u përdorën pëlhura më të forta dhe me ngjyra, mëngët dhe politikat zakonisht zbukuroheshin me endje të modeluar me fije të kuqe, dhe gjithashtu përdorej qëndisje e teknikave të ndryshme. Vdekja e këmishës dhe gjiri (20-25 cm) ishin të mbuluara me zorrë, zakonisht të kuqe. Dekorimi i qafës ishte zbukuruar me një buton me lak.

Në rajonet jugore, prerja e drejtë e këmishave ishte më e komplikuar, ajo u krye duke përdorur të ashtuquajturat poliks - detaje të prera që lidhin raftin dhe mbrapa përgjatë vijës së shpatullave. Polet mund të jenë të drejtë dhe të zhdrejtë. Polikët drejtkëndëshe lidhnin katër pjesë të kanavacës, 32-42 cm të gjera secila (shih figurën më poshtë në të majtë). Polikat e zhdrejtë (në formën e një trapezi) ishin të lidhura nga një bazë e gjerë me një mëngë, një e ngushtë me një rreshtim të qafës (shih figurën më poshtë në të djathtë). Të dy zgjidhjet konstruktive u theksuan në mënyrë dekorative.

Krahasuar me bluzat e Rusisë Veriore, fundi i këmishave të rajoneve jugore zbukurohet më modestisht.
Një këmishë popullore mund të përfaqësonte një element të pavarur të kostumit të një gruaje (për shembull, një këmishë bërri hayfields "), në këtë rast ajo domosdoshmërisht ishte e veshur me një rrip të endur dhe i plotësuar me një përparëse. Por në Statutin e Kuq, të krishterët ishin të ndaluar të vishnin një këmishë dhe aq më tepër të luteshin. Në këmishë ishte veshur një sundress. Në rajonet jugore të Rusisë, në vend të një sundress, një poneva ishte veshur mbi një këmishë - një leckë drejtkëndëshe, e mbledhur në pjesën e sipërme për tu mbledhur. Poneva ishte mbështjellë rreth belit. Ashtu si burrat, gratë kishin veshur një këmishë, e cila nuk hiqej natën dhe ishte e lidhur me një rrip më të ulët.

Pjesa më dekorative dhe e zbukuruar në mënyrë të pasur si e kostumit të grave veriore ashtu edhe asaj jugore ishte përparësja, ose perdja, që mbulonte pjesën e përparme të figurës së gruas. Përparesa zakonisht bëhej nga kanavacë dhe zbukurohej me qëndisje, modele të endura, futje me zbukurime me ngjyra dhe shirita me model mëndafshi. Skaji i përparëses ishte i zbukuruar me dhëmbë, dantella të bardha ose me ngjyra, thekë të bëra prej fije mëndafshi ose leshi, tufa me gjerësi të ndryshme.

Sarafan

Veshja më e famshme e grave, ndonjëherë e konsideruar gabimisht ruse vendase, ishte sundress - pjesa kryesore e kompleksit sarafan. Kompleksi i sundressit kryesisht i përket provincave qendrore dhe veçanërisht veriore, verilindore dhe veriperëndimore. Sidoqoftë, sundress ishte gjithashtu i zakonshëm në provincat e Madhe Ruse të Jugut.
Gratë fshatare të Veriut vishnin këmisha të bardha prej liri dhe përparëse me sundresa. Në shekullin XVIII. dhe në gjysmën e parë të shekullit të 19-të. sundresss ishin bërë nga një pëlhurë me një ngjyrë pa një model: kanavacë blu, calico trashë, bojë e kuqe, lesh shtëpie e zezë. Qëndisjet me këmisha dhe përparëse me shumë modele dhe shumëngjyrësh ishin shumë të favorshme në një sfond të errët të lëmuar të një sundress.
Deri në mes të shekullit të nëntëmbëdhjetë, sundrafans ishin në pjesën më të madhe i zhdrejtë, lëkundës. Prerja e zhdrejtë e sundress kishte disa mundësi. Më e zakonshme ishte një sundress me një shtresë në mes të pjesës së përparme, të zbukuruar me shirita të modeluar, dantella xhingël dhe një rresht vertikal të butonave të bakrit dhe kallajve. Një sundress e tillë kishte siluetën e një koni të cunguar me një zgjatim të madh poshtë (deri në 6 m), duke i dhënë figurës një hollësi.
Nga fundi i shekullit të 19-të, sundresses filluan të mbizotëronin. drejt, e rrumbullakët "Moska". Emri flet për origjinën e tij urbane. Ajo u shfaq, me sa duket, në Moskë si një festë midis tregtarëve të pasur, pastaj ndërsa "moda" e Moskës u përhap në qytete të tjera, dhe më pas depërtoi në rroba fshatare, gjë që konfirmohet nga ekzistenca e saj e përditshme.

Ekzistojnë pesë lloje të sundrafanëve:
1. zhdrejtë pa zë, me vrima krahësh, që quhen në disa krahina shushun dhe sukman; ekzistonte në provincat Novgorod, Olonets, Pskov, Ryazan, Tula, Voronezh, Kursk dhe ishte një lloj i vjetër sarafan, i cili gradualisht u zëvendësua nga të tjerët;

2. i varur i zhdrejtë ose me një tegel të qepur përpara, me vrima krahësh ose në rripa, të zakonshëm pothuajse ekskluzivisht në Rusinë veri-lindore, rajonin e Vollgës, Uralet, Moskën, Vladimir, Yaroslavl, më rrallë në provincat Vologda dhe Arkhangelsk; në provincat Yaroslavl dhe Tver, njihet si feryaz, në provincat Tver dhe Moskë - Sayan, si dhe kumashnik;

Sundrafani i zhdrejtë ishte i qepur nga tre panele prej pëlhure - dy përpara dhe një në pjesën e prapme. Në pjesën e poshtme, disa pykë të shkurtër të zhdrejtë me nënvizim u qepën në shtresat anësore të saj, duke zgjeruar skajin. Në pjesën e përparme, panelet e dyshemesë nuk janë të qepura dhe mbahen nga një shul me një rresht të gjatë butonash në sythe ajri të bëra me bishtalec. Sundrafani qepte me vrima të gjera krahësh ose me rripa. Shiritat u bënë të gjerë ose të ngushtë, të prerë së bashku me pjesën e pasme nga paneli i pasmë ose nga një copë pëlhure e veçantë.

3. sundress i drejtë me rripa, i njohur gjithashtu si i rrumbullakët ose Moskë, duke zëvendësuar gradualisht sundress zhdrejtë dhe poneva;

Lloji i sundress - "Moskovets" prerë drejt, ose e rrumbullakët, prerja e saj është shumë e thjeshtë, ajo është e qepur nga shtatë panele të drejta me një copë toke. Isshtë një shirit i gjerë drejtkëndor qendror me një buzë të sipërme me figura dhe dy futje anësore në formë pykë; dublikuar nga brenda me kanavacë gri. Ajo ka rripa të ngushtë të veshur me pambuk të bashkuar në gjoks dhe në mes të shpinës. Gjoksi mbështetet nga lidhje të ngushta të gjata të qepura në buzë të leckës. Dy shirita prej pëlhure pambuku të ndritshëm blu drejtohen përgjatë skajit. Pëlhura sundress janë të endura nga liri dhe fijet e pambukut të blera duke përdorur teknikën e endjes së thjeshtë "goditje". Pëlhura e sundress dallohet nga efekti dekorativ i theksuar. Në sfondin portokalli ka vija të ngushta tërthore të ngjyrosura me fije të kuqe, të bardhë, blu.

4. prerje e drejtë me një cipë dhe rripa ose puseta të prera, të prejardhura nga andaraku i veshur me një kravatë - lidhëse, e zakonshme në provincat Pskov, Smolensk, Orel, Vologda dhe në Siberi - lloji i fundit i sundress;

5. sundress në një zgjedhë me vrima krahësh të prera dhe një çarje të përparme në bel, të kopsitura; shpërndarja e vonë dhe e përhapur.

Sundrafani u përdor mjaft gjerësisht në provincat e Madhe Ruse të Jugut, kryesisht si rroba vajze, dhe në Ryazan Meshchera dhe gra të moshuara. Në disa vende ajo kishte emrat e vet: Sayan, Kostolan, Sukman. Ishte një sundress i pjerrët i shurdhër, i pjerrët në shiritat ose, në fillim të shekullit 20, me një cipë, domethënë në një zgjedhë. Ajo ishte e qepur nga kumach, kineze, blu e errët, e zezë, e kuqe. Herë pas here, këtu përdorej edhe një sundress swing me rripa, por kryesisht në këtë rast shtresa e përparme ishte e mbivendosur dhe tregohej vetëm nga gërshetat dhe butonat në sythe. Përgjatë skajit dhe shtresës së përparme, sundress ishte gjithashtu zbukuruar këtu me qëndisje leshi dhe qepje.
Në provincat veriore, verilindore, veriperëndimore - Arkhangelsk, Vologda, Olonets, Perm, Vyatka, Petersburg, ky ishte lloji i dytë i veshjeve të grave, pas këmishës. Sipas materialit dhe prerjes, ai nganjëherë merrte emra të veçantë: dubas, bodrum, mbushje, ndjerë, shtofnik, dolnik, kastyach, pallto lesh, etj. Këto ishin të gjitha të njëjtat pesë lloje të sundress, si rregull, me vija të dantella dhe dantella në pjesën e përparme një tegel i zbukuruar me butona me sythe. Ato ishin të qepura nga peteri, bojë shtëpiake, caliko e kuqe, chintz, damask, rroba, duke përfshirë ngjyra të ndritshme, me një kafaz ose vija. Në rajonin e Vollgës - provincat Simbirsk, Kazan, Samara, Orenburg, Ufa, sarafan ishte gjithashtu lloji kryesor i veshjeve të grave.
Më e lashta këtu konsiderohej të ishte një sundere e zhdrejtë e zhdrejtë me vrima krahësh dhe rripa, të zbukuruar me lidhëse dhe butona me sythe përgjatë shtresës së përparme. Në disa fshatra, këtu përdoren sarafanë me ritëm.
Deri në fund të shekullit të 20-të, një sundress i drejtë me rripa dhe një sundress me një cipë - një zgjedhë, nga e cila kishte një kalim në një "çift" - një skaj me një xhaketë, mbizotëronte, dhe një skaj i tillë mbajti emrin e një sundress.

Me një sundress, në veri, dhe në Vollga dhe në provincat qendrore, përparëset zakonisht visheshin me ose pa gji, të lidhura në bel. Përparëset festive ishin të qëndisura përgjatë gjoksit me fije të kuqe. Në rajonin e Vollgës, përparësja u quajt zapon, që tregon lidhjet e popullsisë lokale me provincat jugore. Në disa vende në provincën Vyatka, përparësja dukej si një veshje e ngjashme me tunikën me një panel të shkurtër mbrapa, pa mëngë - e ashtuquajtura gradë.

Sundrafani domosdoshmërisht ishte i lidhur. Të humbësh rripin do të thoshte turp. Prandaj shprehja: "Pa kryq, pa rrip" (të jesh i paturpshëm).

Rripi nganjëherë vishej në bel ose pak më i lartë. Rripat shpesh bëheshin në shtëpi, por disa prej tyre bliheshin në një panair ose në një dyqan. Ata ishin veçanërisht të vëmendshëm ndaj rripit, pasi ai kryente funksionin e një "hajmali" - një mbrojtës. Shpesh rripat përmbanin fjalët e lutjes në stoli ose fjalët: "Unë jap një engjëll ditën", "Ruaje Zotin", etj. Ky besim mbeti nga kohërat pagane, kur rrethi konsiderohej një mbrojtës nga shpirtrat e këqij. Rripat nganjëherë ishin të endura shumë të gjata, pasi ato përdoreshin në fall, (në lidhje me martesën), në komplotet kundër sëmundjeve. Thurja e rripave si zanat njihej në provincën Simbirsk.

Unë tërheq vëmendjen tuaj për faktin se ideja e përhapur filistine e veshjes së një sundress si një fotografi e tillë (siç është e zakonshme në koret ruse që këndojmë)

MOS korrespondoni plotësisht me realitetin, pasi
1. Ecja pa rripa me dyshemetë e tundura të një sundere u konsiderua si një turp! Saktësisht si kjo:

2. Në një numër zonash, sundress ishte veshja e grave të pamartuara dhe rrallë të moshuara. Gratë e martuara dhe të reja (si në foton e parë të këtij postimi) nuk vishnin më sundress ..!
3. Prerja e ndonjë sundre (të zhdrejtë, të drejtë), edhe me gjerësinë e saj të denjë, ishte aq ekonomike sa nuk kishte mbetur SHUM e tepërt! Të gjitha zbukurimet më të vogla u zhvendosën në mënyrë që ato të futeshin plotësisht në prerjen e tij !!

Veshje të jashtme

Veshja e sipërme popullore quhet e gjitha veshja e shpatullave që vishen nga fshatarët rusë mbi një këmishë, një sundress (ose poneva) dhe një përparëse. Veshjet e jashtme të grave pothuajse nuk ndryshonin në model nga ato të burrave, ndryshimi ishte në detaje, madhësi dhe shkallë të dekorimit.
Në veri, visheshin sundresses antike të mëndafshit dhe damaskut mëngë të gjata - diçka si pjesa e sipërme e një këmishë me mëngë shumë të gjata të mbajtura në dore nga mëngët e bëra nga një rrip i ngushtë pëlhure me rruaza të qepura fort dhe syze me ngjyra në kornizë. Ato ishin të qepura nga mëndafshi i thjeshtë ose i modeluar.
Shugai ose epanechkai njohur gjithashtu si boria, këmba e zezë. Ishte një xhaketë lëkundëse me mëngë të ngushta, e prerë në bel, me një fund të mbushur me tegela mbi pambuk ose me një kurriz të fortë, pa jakë ose me jakë kthyese.
Një variant i kësaj veshje ishte ngrohës i zemrës- një lloj skaj i shkurtër lëkundës, shpesh i mbushur me tegela në pambuk me një rul, shumë i zgjeruar, i mbajtur në gjoks nga shiritat.

Në fund të shekullit XIX. përhapet kozak - gjini e triko të gjata, të qepura në figurë, ritëm, me një jakë të ulët ngritëse. Në provincat Arkhangelsk dhe Vologda, mëngët ose "mëngët" visheshin gjithashtu në formën e një bluze shumë të shkurtër me mëngë të gjata ose vetëm dy mëngë të lidhura në pjesën e pasme me dy shirita të ngushtë pëlhure. Ato ishin të qepura nga rroba me shumë ngjyra, të shtypura, si dhe mëndafshi dhe lesh kashmiri.

Veshjet e jashtme kryesisht përsërisnin format e burrave. Por në rajonin e Vollgës, në kombinim me një sundress, u përdor veshje të jashtme me forma të veçanta. Këta ishin të dënuarit, vatoshnikët, monarkët, trokitësit, ngrohësit e shpirtit me afërsisht të njëjtën prerje: në gjatësi të mesit të kofshës, në bel, me një jakë të drejtë dhe të kthyeshme dhe me shumë marifete në pjesën e pasme. Këto rroba ishin të qepura nga rroba shtëpie, damasku i kuq, saten, të zbukuruara me kadife, gërsheta. Në provincat jugore të Vollgës, kishte një fustan të quajtur Bedouim. Ishte një veshje si mantel poshtë gjurit, paksa e zgjeruar në pjesën e poshtme, e hapur me ritëm, me një jakë kthyese dhe mëngë të gjata të gjata të qepura në krah, të mbledhura fort. Jakë ishte zbukuruar me rruaza, thekë mëndafshi, veshje kadifeje. Beduimët visheshin pa shtypur ose rripa. Në disa vende në provincën Samara, ata vishnin korse të lidhura dhe në Kazan dhe Simbirsk, shpirtra me rripa.

Veshjet e jashtme të grave dhe burrave ishin të mbështjella në të njëjtën mënyrë - seksi i djathtë ishte shumë i mbingarkuar në të majtë, kjo nuk është e rastësishme, sepse në traditën e lashtë të krishterë, përparësia e së djathtës mbi të majtën mund të shihet që nga fillimi. Bazuar në këtë, në prodhimin e veshjeve të jashtme, dyshemeja e djathtë shpesh bëhej më e gjatë se e majta me 5-10 cm, vija anësore ishte e zhdrejtë. Mbërthecka ishte e vendosur kryesisht deri në vijën e belit: butona ose grepa - në kufirin e djathtë, sythe - në të majtë.

Veshjet e jashtme popullore janë shumë të ndryshme. Sipas metodës së veshjes, dallohen dy lloje: hedhur mbi shpatulla (mantel, pelerinë) dhe, më karakteristike - e veshur në mëngë, kjo e fundit është e ndarë në të shurdhër dhe të lëkundur.

Veshjet e jashtme tradicionale kanë shumë emra. Emrat e zakonshëm sllavë: rezinue (nga fjala "spango"), gunya, koshul, kabat, qefin, etj. Termat e vjetër rusë: ponitok, rroba, opashen, ohaben, odnoryadka, etj. Emrat rusë: poddevka, kutsinka (nga fjala "kutsy"), shugai, korotai, semishovka, verkhovitsa, etj. Kushtet e origjinës orientale: kaftan, zipun, pallto lesh, pallto lëkure dele, Armyak, etj.

Kaftan - zipun: lëkundje veshje të jashtme popullore. Wasshtë bërë nga rroba shtëpie ose pëlhura fabrike, më shpesh kafe, më rrallë e zezë ose gri. Pjesa e pasme e zipun është një copë, disi e pajisur ose e ndashme me asamble. Dy ose tre pykë u qepën në anët, mëngët u prenë. Zipun bëhej pa jakë ose me një jakë të vogël të fiksuar me një ose dy butona (në jakë dhe në gjoks). Skajet e mëngëve shpesh shkurtoheshin me lëkurë, dhe nganjëherë (për zipunet femra) me palë. Zipun zakonisht bëhej pa rreshtim. Ata e vishnin, në varësi të motit, në të gjitha stinët.

Të brendshme, duke ndjekur vetë emrin, u vesh nën një rroba tjetër, më të ngrohtë. Për prodhimin e këtij lloji të veshjeve të jashtme, u përdor rroba e hollë në shtëpi ose "ponitchina" (baza është prej liri, pëlhura është leshi). Një tipar i prerjes mund të konsiderohet një bel i prerë dhe mblidhet nga pjesa e prapme e mbathjeve. Gjithashtu, shtresa e shpatullave uli shpinën dhe brazdat harkore në pjesën e pasme (e cila ka mbijetuar deri më sot, për shembull, në prerjen e palltove të shkurtra ushtarake ose policore), një jakë qëndrimi. Kishte katër mbyllje me grepa dhe sy nga jaka në bel. Gjatësia e mbathjeve arriti në mes të këmbës së poshtme. Një prerje e ngjashme kishte një fije, vetëm se nuk kishte mbledhës në bel në pjesën e pasme.

Që nga kohët e Dhjatës së Vjetër, rrobat e shkurtra konsideroheshin të papranueshme dhe madje kriminale, si dhe rruajtja e berberit. Ishte e ndaluar të vishje rroba të shkurtra - "shabby"!

Kapele

Ansambli i veshjeve popullore të grave është i pakonceptueshëm pa një kokë, iu dha një vend i veçantë në kulturën popullore. Mbi të gjitha, ishte nga koka që mund të zbulohej nga lokaliteti i pronarit të saj, mosha, statusi martesor dhe shoqëror. Pothuajse çdo krahinë (dhe nganjëherë uyezd) kishte forma unike të mbulesave të kokës. Ato janë jashtëzakonisht të larmishme.

Kapelet janë të ndara në dy grupe të mëdha: vajza dhe gra. Një tipar karakteristik i flokëve të një vajze ishte një kurorë e hapur, ndërsa gratë mbulonin plotësisht flokët e tyre, pasi që sipas zakonit të vjetër ishte e pamundur t'i tregosh ato.
Veshjet e kokave të vajzave përfshijnë një veshje të bërë nga pëlhura, e cila "ishte një rrip pëlhure (mëndafshi, brokadë, kadife, kumach, dantella) i veshur me një gjerësi prej 5 cm deri në 20-25 cm, deri në 50 cm të gjatë në një bazë të ngurtë në formën e një hoop, të lidhur nën shirita të zhdrejtë. Një shirit i gjerë ose disa i ngushtë ishin të qepura në pjesën e pasme mbi shiritat. Pjesa e përparme e veshjes ishte zakonisht e qëndisur me fije ari, e zbukuruar me flounces ose pirgje perlash dhe rruaza. Si një zbukurim martese në Veri, u përdor një "kurorë" - një unazë shumë e gjerë, e zbukuruar me shumë zbukurime. Në rajonin e Vollgës, "vello" ishte e përhapur - një mëndafsh, zakonisht i kuq, shall i palosur në një kënd dhe i vendosur në formën e një shiriti; zakonisht mbulonte pjesën parietale të kokës dhe lidhej në pjesën e prapme nën kosë. Gërshetat shpesh endeshin në gërsheta me shirita të gjatë prej mëndafshi të lidhur me to, dhe nganjëherë me një bishtalec - një trekëndësh të vogël të qëndisur ose brokadë, të veshur në kurorën e kokës ose në ballë dhe të lidhur nën bishtalec në pjesën e pasme të kokës. Dy brisk prej mëndafshi ose brokade u qepën në pjesën e pasme të brezit ... "
Gjithashtu kokat e vajzave ishin një hoop i bërë nga lëvorja e pemës ose kartoni, një kurorë, një kurorë, dërrasa, një kapak i thurur.

Dollapet e grave janë:

1) Mbulesa koke të tipit peshqir ( peshqir, basting, ubrus) në formën e një peshqiri të gjatë me ose pa dekor, të mbështjellë në një mënyrë të veçantë mbi një kapak me një fund të rrumbullakët, një kapak ose një kitsch.

2) Dollapi i fryrë ( kitsch ose magpie), ndryshojnë në shumëllojshmërinë dhe fantazinë e zgjidhjes. Si rregull, ato u bënë të përbërë. Elementet themelore: pjesa e poshtme me një bazë të ngurtë, e cila i dha formë kokës (kiç, brirë, qime, etj.); pjesa e sipërme është zbukuruar me pëlhurë (magpie, verkhovka, lidhëse, etj.); një jastëk mbrapa prej pëlhure, i lidhur në pjesën e pasme, nën pjesën e sipërme. Melekina kiçka gjithashtu plotësohej me elementë të tjerë: një ballë, varëse rruaza, pupla, "kapëse veshi", kordona, xhufka mëndafshi, etj.
Pas pak, sidomos pas lindjes së fëmijës së parë gratë kishin kokë të fryra. Pra, në provincën Olonets kishte një magpie me një "sderikha" - një lloj kapaku i bërë nga kanavacë me një kurorë në formën e një thundre / sderikha /, mbi të cilën ishte veshur një magpie e butë në formën e një të ulët kon i prerë, me lidhje në anët, i lidhur në pjesën e prapme të kokës nën skajin drejtkëndor të një magpie. Kiçka pomeraniane dukej si një kapak i fortë me një qafë të sheshtë të zgjatur. Gradualisht, u bë një tranzicion në përdorimin e luftëtarëve të thjeshtë në formën e një kapaku me një mbajtje në pjesën e pasme të kokës. Dhe magpie, kiçka dhe povoinik ishin zbukuruar me qëndisje me fije ari, gërsheta, dantella dhe të ngjashme.

3) Kokoshnik - një koke festive, e zbukuruar me qëndisje me fije ari dhe argjendi, e qëndisur me perlat e lumenjve, e zbukuruar me xixa, copa qelqi me shumë ngjyra, gimp, rruaza qelqi.
Në provincën Olonets, zakonisht ishte një kokoshnik me një brirë mbi një bazë të ngurtë, me një kokë që dilte lart në formën e një briri dhe me një majë të sheshtë, e cila binte në veshë nga anët. Një formë e ngjashme e kokoshnik ekzistonte në provincat e tjera veriore. Në disa zona të provincës Perm, u përdor një kokoshnik i madh në formë gjysmëhëne me skajet e mprehta pothuajse në shpatulla. Kokoshnikët e kësaj forme u përdorën gjithashtu në rajonin e Vollgës së Mesme së bashku me kokoshnikët në formën e një kadifeje ose kapaku të brokadës. Në provincën e Kazanit kishte kokoshnikë si lopatë me një formë gati drejtkëndëshe, si dhe kokoshnikë me majë të lartë. Kishte edhe kokoshnikë me dy brirë në provincën Kazan, të quajtur këtu kiçka. Kokoshnikët ishin të zbukuruar me perlat e lumenjve, rruaza që ndonjëherë formojnë flounces, vdesin e margaritarëve, bishtalec, qëndisje me fije ari, një rrjetë perlash ose rruaza zbritën në ballë - duke u dridhur. Në provincën Pskov, ishte një kokoshnik me një brirë, kolla e së cilës ishte mbjellë dendur, si të thuash, me kone të bëra me perla. Një mbulesë e lehtë ishte qepur në kokoshnikët me majë të lartë dhe si lopatë, të cilat binin mbi shpatulla dhe mbrapa.

Kokoshnikët zakonisht visheshin vetëm nga gratë e reja që janë martuar kohët e fundit.

4) Povynik, koleksion. Një nga kokat më të vjetra në Rusi, në formën e një kapaku të butë që mbulon plotësisht flokët. Povinik ishte një koke më e ulët, gjithmonë e mbuluar nga sipër me një uvrus ose me një fije floku, në një luftëtar për të ecur nëpër shtëpi, dhe aq më tepër që nuk supozohej të ishte në rrugë. Që nga gjysma e dytë e shekullit të 19-të, ajo ka fituar një rëndësi të pavarur. Luftëtarët e përditshëm ishin të qepura nga materiale të thjeshta, ato festive nga pëlhura të shtrenjta, pjesa e poshtme ishte zbukuruar me qëndisje ari, perlat e lumenjve, xixa.

Në traditën tonë të vjetër pomeraniane, të gjitha kokat e mësipërme mungojnë plotësisht.
Ata vishnin një luftëtar me një shall.
5.) Një koke e zakonshme është tabela qarkore... Shamitë e kokës visheshin nga vajzat dhe gratë në periudha të ndryshme të vitit. Ata i dhanë kostumit një ngjyrë dhe origjinalitet të veçantë. Ajo u përdor gjithashtu për të veshur dy shalle: njëra ishte e lidhur rreth kokës, si një luftëtar, e dyta ishte e mbuluar sipër. Në rajonin e Vollgës, shamia e dytë shpesh vishej "e lirshme", duke u lidhur ose goditur me thikë nën mjekër në mënyrë që dy cepat e shamisë të binin në pjesën e pasme.

"Në provincat Ryazan, Tula, Kaluga, një kiçka me brirë në formën e brirëve të mprehtë të mbështjellë nga kërpi dhe i mbushur me tela me tela përdorej më shpesh si një skelet për një magpie" (c)
Në Ryazan, ishte e kuqe e ndezur, e veshur në letërsi gjatë periudhës së martesës së hershme dhe më thanë se nuk ishte veshur shumë kohë pas lindjes së fëmijëve, duke theksuar rëndësinë e veçantë të kësaj periudhe.

Lloji më i vjetër i veshjeve të grave është paneva, i veshur së bashku me një kitsch dhe veshje speciale të gjoksit dhe shpatullave. Këto janë rroba të grave kryesisht të martuara, të veshura nga vajzat vetëm kur të arrijnë pubertetin, dhe nganjëherë gjatë ceremonisë së martesës. Në kohët antike, zona e shpërndarjes së panevës ishte shumë më e gjerë, ngushtësisht gradualisht dhe u zëvendësua nga një kompleks sarafan, kështu që në disa krahina paneva bashkëjetonte me një sarafan, më së shpeshti si me vajzat ashtu edhe me rrobat e plakave. Në mes të shekullit të nëntëmbëdhjetë. paneva ishte ende e njohur në rrethet jugore të Moskës dhe rrethet veriore të provincave Kaluga dhe Ryazan dhe në fund të shekullit ajo tashmë ishte zhdukur atje dhe u zëvendësua nga një sundress; në shekullin e 18-të. ishte veshur edhe më në veri - në rrethet Melenkovsky, Sudogsky, Murom të provincës Vladimir. Në shekullin XIX. paneva u shpërnda vetëm në provincat jugore ruse dhe fqinje lindore dhe perëndimore: Oryol, Kursk, Tambov, Voronezh, Belgorod, Penza, Kaluga, Ryazan, Smolensk. Ka analoge të panev në Ukrainë, Bjellorusi, Lituani; kështu, plakhta ukrainase është në të vërtetë një panel lëkundës.

Paneva përfaqëson veshje rripi nga tre ose më shumë copa pëlhure të qepura pjesërisht, të bëra posaçërisht nga leshi në një fabrikë endjeje. Tipologjia e panevës është jashtëzakonisht e fragmentuar. Ai ndryshon në prerje dhe ngjyrë. Sa i përket prerjes, panevët e lëkundjes dallohen, të hapura përpara ose anash, dhe me një thur, të shurdhër. Të dy llojet janë të pranishëm në të gjitha rajonet e Rusisë jugore. Në rajonin e Smolenskut, midis paneleve ritëm, ekziston një ndezje, në të cilën një panel është i vendosur përpara dhe dy në pjesën e prapme, në mënyrë që të dy anët të jenë të hapura dhe një raznopolka, i përbërë nga tre panele me gjatësi të ndryshme, nga të cilat e shkurtër është e vendosur në të djathtë, dhe një e treta e paneleve të parë dhe të tretë u fikën dhe u hodhën mbi rrip. Në provincat Oryol, Kursk, Voronezh, Tambov, Penza, Kaluga, Ryazan, paneva është e hapur përpara; ata gjithashtu zakonisht e vishnin atë "me një palosje", duke u larguar dhe mbyllur qoshet e rripit. Një variant është paneva-plakhta, e cila ekzistonte në rrethet Sevsky dhe Trubchevsky të provincës Oryol, e përbërë nga dy panele gjysmë të qepura dhe e veshur me një të çarë përpara. Në provincat Ryazan dhe Oryol, kishte edhe një panevë të valëzuar.

Paneva me një proshvoy, me sa duket, është një fenomen i mëvonshëm. Dihet që gratë fshatare, duke shkuar në qytet, hodhën poshtë një panel lëkundës, pasi ishte konsideruar e turpshme të ecnin në një qytet në një panel të palosur. Ndoshta, për këto arsye, një panel i katërt i ngushtë ishte qepur në panel, një thur, dhe nganjëherë ajo ishte e qepur përkohësisht, në një fije të gjallë. Qepjet ishin të vendosura përpara ose anash. Në të njëjtën kohë, edhe në ato raste kur thurja ishte e qepur menjëherë dhe fort, njëkohësisht me qepjen e të gjithë panelit, ajo ishte bërë nga pëlhura të tjera përveç paneleve kryesore, që dukeshin qartë ashtu si një thur dhe në seams shpesh shënohej me vija prej gome të kuqe dhe lidhëse.

Numri i variacioneve të panevës në ngjyra, zbukurime dhe dekorime është shumë më i gjerë; këtu mjaft shpesh në fshatra të veçantë ose grupe fshatrash ekzistonin variantet e tyre. Në të njëjtën kohë, për shkak të përzierjes së popullsisë në procesin e kolonizimit të tokave jugore dhe proceseve të tjera historike, është e vështirë të bëhet një shpërndarje e qartë e ngjyrave dhe zbukurimeve nëpër rajone. Lloji kryesor, një panevë blu me çarje, lëkundëse ose e verbër, mbizotëronte në pellgun e Oka. në provincat Ryazan, Kursk, Penza, Tambov, Orel, Voronezh. Në disa zona të provincave Ryazan, Voronezh, Kaluga, ekzistonte një panevë e zezë me kuadrate. Në rajonin Meshchersky, në veri të Ryazan dhe në një pjesë të provincave Tambov, u përdor paneva me shirita të butë dhe të kuq; paneva e kuqe është e njohur gjithashtu në provincat Tula dhe Voronezh, ka një automjet në pellgun Don, si dhe në disa zona të provincave Smolensk, Oryol dhe Ryazan. Në provincën Voronezh, panevët me ngjyrë blu të errët ose të zezë njihen tërësisht të qëndisura me lesh të bardhë; në provincat Kaluga dhe Ryazan, ato janë zbukuruar me modele të endura, ndonjëherë shumë komplekse. Zakonisht panevët kishin buzë të zbukuruara me shirita letre të kuq, dhëmbë, rombe, vija galoni, skaje përgjatë prerjeve, si dhe tegela. Në provincën Ryazan, të rinjtë vishnin panele festive me bishta të bëra me shirita të gjatë deri në 20 cm. Në provincën Tula, sheshet e rrobave të letrës me tre zile ishin qepur në pjesën e prapme dhe në ije. Këmbanat u përdorën në panevët festive dhe në provincën Kaluga.

Paneva e shurdhër natyrisht duhej të evoluonte në një skaj.

RREGULLAT E BURRAVE

Elementet kryesore të veshjeve për burra ishin: një këmishë, porta, një kapele dhe këpucë.

Këmisha antike sllave lindore ishte me një prerje si tunikë, me mëngë të gjata dhe një prerje të drejtë nga qafa, d.m.th. në mes të gjoksit, pa jakë - "qafë". Më vonë, u shfaq një bluzë - një këmishë me një të çarë të zhdrejtë në të majtë, më rrallë në të djathtë dhe me një jakë të ngritur. "Holosheyka" u përdor më vonë si një këmishë e poshtme, e cila ishte e veshur nën këmishën e sipërme dhe nuk hiqej natën, si një rrip. Paraardhësit tanë të devotshëm e konsideruan të papranueshëm edhe gjumin e zhveshur.

Për të siguruar lirinë e lëvizjes së duarve midis mëngëve dhe futjeve anësore (paneleve), copa drejtkëndëshe të rrobave - guseta - ishin qepur. Një tipar karakteristik i këmishës popullore për burra është një rreshtim kanavacë në zonën e gjoksit, i quajtur një sfond, i cili zbret nga përpara dhe prapa në një projeksion trekëndësh ose drejtkëndor.

Gjatësia e këmishës ishte një shenjë e ndryshimit të moshës. Këmishat e burrave të moshuar dhe fëmijëve ishin deri në gjunjë dhe madje edhe më të ulëta, ndërsa ato të burrave ishin 10-15 cm më të larta se gjunjët. Nga fundi i shekullit të 19-të, në kohën e sekularizmit, gjatësia e bluzave dhe, posaçërisht në qytete, u shkurtua ndjeshëm (nën një xhaketë).

Këmishat ishin bërë prej liri ose prej liri kërpi, me shumëllojshmëri (pëlhura prej liri me çarje ose me shirita), pëlhura liri të ngjyrosura - thembra, më vonë - nga fabrika, materiale pambuku. Ngjyra e rrobave për bluzat e punës ishte e errët dhe për lutje ishte e bardhë. Skaji dhe prangat mund të zbukurohen me qëndisje, forma antike e së cilës është qëndisja "abuzive" (në të zezë dhe të kuqe). Pjesa e poshtme e mëngëve, dekolteja dhe skaji ishin zbukuruar me një zbukurim. Së bashku me gërshetimin dhe qëndisjen me modele, këmisha festive ishte zbukuruar me bishtalec, xixa, bishtalec prej ari, butona dhe rruaza. Këmisha festive për burra, për nga pasuria e bizhuterive, nuk ishte inferiore ndaj grave. Këmishat e lutjeve për burrat dhe gratë nuk kishin zbukurime.

Portet (pantallonat) me prerje ruse u qepën nga rroba me shirita, rroba të shtypura, kanavacë të thjeshtë dhe rroba pune - në varësi të sezonit. Ata ishin të lidhur në bel, dhe më shpesh në ije, me një kabllo ose varëse litari. Kishte gjithashtu porte poshtë për të fjetur.

Rripi është një element i detyrueshëm i kostumit tradicional rus të burrave dhe grave. Rripat u bënë duke përdorur teknika të endjes, thurjes dhe thurjes. Një nga motivet më të zakonshme në modelin e rripave është moti i lashtë zbukurues "solic" (diellor), i cili në simbolikën e krishterë nënkupton Diellin

“Më antikët ishin rripat prej liri ose fije leshi, të endura në gishta dhe me një model në formë diamanti. Gjerësia e rripave ndryshonte nga 5 në 20 cm, dhe gjatësia nga 1 në 3 m "8. Rripat festive janë më të gjera dhe më të ndritshme se ato të përditshme. Për të krishterët, rripi nuk është vetëm një atribut i veshjes, por mbart një kuptim të thellë simbolik. Bothshtë edhe ndarja e pjesës së poshtme dhe të sipërme, dhe gatishmëria për t'i shërbyer Zotit. Pa një rrip, nuk mund të lutesh as të flesh. Kështu, ekzistojnë dy lloje rripash - të poshtëm dhe të sipërm. Rripi i poshtëm është më i thjeshtë dhe i pa zbukuruar.

Meqenëse një person rus ortodoks nuk bëri asgjë pa rrip, gjuha mbajti një qëndrim të duhur ndaj një personi që neglizhon një zakon të tillë të vjetëruar. Për shembull, fjala unbelted do të thotë: 1. Zgjidh rripin. 2. Të bëhesh i licensuar, të humbasësh çdo përmbajtje. "Ashtë mëkat të ecësh pa rrip", thanë njerëzit. Të lidhësh një person do të thotë ta çnderosh atë. Kjo është arsyeja pse njerëzit që u sollën në mënyrë të padenjë u quajtën të padëmtuar, d.m.th. duke ia hequr vetes vullnetin e tyre nderin. "Rripi konsiderohet ende një objekt i shenjtë ... dhe nuk hiqet as ditën as natën, përveç atyre rasteve kur duhet të shkoni në banjë për t'u larë" 1. “Në jetën e përditshme dhe ritualet e popullit rus, prej kohësh rripit i është kushtuar një rëndësi e madhe. Një burrë pa rrip konsiderohej të ishte midis njerëzve, në shoqëri, jashtëzakonisht i pahijshëm. Duke hequr rripin në festë, nipi i Dmitry Donskoy, Vasily Kosoy (mesi i shekullit XV), u ofendua, gjë që shërbeu si pretekst për luftë ". Kishte një thënie të tillë në mes të njerëzve: "Pse po ecni pa rrip, si një Tatar?" Ata. një person që ecën pa rrip, në mendjen popullore, bëhet jo vetëm jo i krishterë, por as edhe rus. Për më tepër, njerëzit që ecnin pa rrip konsideroheshin si magjistarë të lidhur me forca të papastra. "Significantshtë domethënëse që mungesa e një rripi është një shenjë e përkatësisë në botën chthonic (të ulët, të kafshëve, në këtë rast, djallëzor. - SH.B.A.): për shembull, sirenat përshkruhen tradicionalisht si (...) të veshura me të bardha këmisha, por mungesa e një rrip është gjithmonë e theksuar ... Në ritualet që lidhen me komunikimin me "shpirtrat e këqij" (demonët. - SH.B.A.), ai u hoq njëkohësisht me një kryq dhe një rrip ". "Një rrip i lidhur me një person rezulton të jetë qendra e strukturës së tij vertikale, një kryqëzim i majës së shenjtë dhe fundit material-trupor ...".

Dollapi kryesor për burra ishte një kapelë. Lloji i lashtë i veshjes së kokës midis rusëve të mëdhenj konsiderohet të jetë një kapelë e ndjerë - "çizme e ndjerë", "një fustan koke për pranverë, verë, vjeshtë bërë prej leshi deleje të ndjerë me ngjyrë të bardhë, gri, kafe. Ato janë bërë në formën e një koni të cunguar me një majë të sheshtë ose të rrumbullakosur rreth 15-18 cm të lartë, me kufij të përkulur ose kufij të lartë ngjitur me kurorën ”13. Fshatarët kishin kapelë të ndjerë, si dhe kapele të rrumbullakëta më të ulëta me një brez lesh. Njerëzit e pasur bënin kapakë nga sateni, ndonjëherë me një buzë të zbukuruar me gurë të çmuar dhe një buzë të zezë.

Në shekullin e 20-të, kapelet po visheshin me një formë pothuajse moderne. Por një i krishterë gjithmonë mbante një koke, por kur i dha lamtumirën, e hoqi atë, u lut dhe pastaj e vuri përsëri. Për të krishterët, vetëm kapelet dhe kapelet janë të ndaluara - malakhai (tatar) dhe triuhi. Gjithashtu kapele të bëra me lesh qeni dhe ujku, veçanërisht për të marrë pjesë në lutjen me xhemat.

Veshja kombëtare është një pjesë e rëndësishme e vendit, duke treguar historinë, kulturën, traditat dhe mënyrën e jetesës së banorëve vendas. Ne mund të dimë diçka sipërfaqësore për këtë apo atë pjesë të botës, por kur bëhet fjalë për vende të panjohura, për shembull, për Japoninë, ne menjëherë mendojmë për një kimono ose një kilt me \u200b\u200bkuadrate kur bëhet fjalë për Skocinë.

Në disa vende, një pjesë e veshjes kombëtare është bërë një anakronizëm: në Rusi, ju mund ta shihni kostumin vetëm në një muze ose në një shfaqje nga një ansambël folklorik. Dhe në Indi është një pjesë e jetës së përditshme: gratë mësojnë të mbajnë sari që në moshë të vogël.

Në këtë artikull ne do t'ju tregojmë për rrobat më të gjalla dhe interesante kombëtare.

Kostumet kombëtare të Japonisë

Kimono është e qepur sipas një modeli, jo e lidhur me figurën specifike të dikujt dhe tiparet e saj. Vetëm gjatësia ndryshon. Silueta thekson vetëm belin dhe shpatullat. Përfshihen me to pantofla zori, të ngjashme me rrokullisjet moderne në një platformë të vogël.

Vërtetë, ato janë prej druri, të cilat deformojnë shumë këmbën në të ardhmen (ato ende vishen gjatë pushimit ose në verë kur nuk ka shi).

Në mijëra turma në rrugë të Tokios, ju ende mund të gjeni gra të veshura me kimonos. Edhe pse Japonezët janë ankuar kohët e fundit se kostumi kombëtar gradualisht po zbehet në harresë. Por vetëm sepse rrobat e tilla pengojnë lëvizjen, nuk do të funksionojë të nxitosh në to.

Nëse jeni me fat sa të arrini në Japoni, do të habiteni se si njerëzit janë të përkushtuar ndaj rrobave të vendit të tyre.

Edhe pas Luftës së Dytë Botërore dhe pushtimit Amerikan, pati një ringjallje të pashpjegueshme të kostumit kombëtar.

Veshje kombëtare në Skoci

Ky është vendi i parë me të cilin ne shoqërojmë frazën "kostum kombëtar". Kafazi skocez (tartan) nuk është vetëm një kafaz. Gjerësia e shiritave kryqëzues dhe ngjyra e tyre do të tregojnë për një klan të veçantë që banon në një zonë të veçantë. Kjo traditë është e rëndësishme për popullin Skocez.

Veshjet për burra dhe fundet e grave janë bërë me tartan të një ngjyre të caktuar, që korrespondon me klanin e tyre.

Në ditët e sotme, në Skoci, rrallë takoni dikë me kostum kombëtar, shpesh bëhet fjalë për raste të veçanta: festa kombëtare, festivale, dasma, ndeshje futbolli, takime të diasporës Skoceze në vende të tjera, etj.

Veshjet kombëtare të Butanit

Butani është i vetmi vend në botë ku nga popullata lokale kërkohet të veshin rroba kombëtare. Kodi Kombëtar i Veshjes (Driglam Namja) janë të veshur nga të gjithë, pa të nuk do të lejohen në asnjë institucion shtetëror ose ndonjë vend tjetër i denjë, kjo është shkelje e mirësjelljes publike. Kjo, sigurisht, nuk vlen për turistët.

Kostumi kombëtar është një mantel me rripa - gho. Përveç tij, një shall i veçantë është i veshur. Për njerëzit e thjeshtë është e bardhë, për mbretin është e verdhë. Dikush heq pjesën e sipërme të mantelit kur është nxehtë jashtë, ose ata marrin pantallona ose triko sportive kur është ftohtë. Në përgjithësi, banorët lokalë janë të kënaqur me këtë.

Mbi të gjitha, në Butan, në vend të PBB-së, ekziston një indeks lumturie.

Veshje në Indi

Shtë një vend shumëkombësh. Mbi të gjitha, këtu fliten 447 gjuhë dhe 2000 mijë dialekte. Prandaj, kostumi kombëtar dhe tiparet e tij ndryshojnë nga shteti në shtet. Edhe ndikimi i tregut masiv evropian, liria dhe praktika e tij nuk mund të zvogëlojnë popullaritetin e sari, patiala, dhoti dhe shervani.

Sari është një rrip i gjerë pëlhure (zakonisht 5-10 metra)e cila derdhet rreth trupit të gruas në një mënyrë të veçantë. Si rregull, pëlhura mbështillet disa herë rreth belit, dhe "bishti" i mbetur hidhet mbi supe, duke ekspozuar barkun.

Për turistët, skemat e veçanta të hollësishme shiten se si duhet të "mbështjellin një sari". E vërtetë, ju nuk dukeni si një grua e huaj me një kostum të tillë, është e përshtatshme vetëm për xhirime fotografike.

Vajzat indiane mësojnë artin e veshjes me hijeshi të kësaj krenarie kombëtare që nga mosha 10-12 vjeç.

Salwar kameez është një tjetër veshje e famshme në mesin e grave indiane. Moda për të filloi në Afganistan dhe përfundimisht migroi në Indi. Kjo veshje e bukur, praktike është ende e popullarizuar edhe sot, duke thjeshtuar pak pamjen e saj. Salwar - pantallona mëndafshi, kameez - tunikë që arrin në mes të kofshës.

Burrat e klasës punëtore mbajnë dhoti, një thurje me hollësi. Zotërinjtë më të pasur preferojnë shervani (një pallto të gjatë dhe të qëndisur) në kombinim me pantallona dhe çallmë (kjo koke është veçanërisht e popullarizuar në mesin e atyre që praktikojnë sikizëm).

Çfarë veshin në Peru

Theshtë ponço që është baza e kostumit kombëtar të peruanëve. Comfortableshtë komode dhe e thjeshtë, e mban trupin të ngrohtë për një kohë të gjatë. Bërë nga fije alpaca. Këto rroba janë shumë të lehta, të ngrohta dhe mahnitshëm të vishen. Modeli në ponço nuk është vetëm një zbukurim, por një shenjë e veçantë., e cila do t'ju tregojë se cilit fshat ose komunitet i përket peruan. Skajet e ponços janë zbukuruar me thekë. Ishte nga Peruja që ponço migroi në dyqanet e tregut masiv amerikan dhe evropian, megjithëse një gjë e tillë fabrike e ka humbur shumë funksionalitetin e saj.

Imazhi femëror është i pamendueshëm pa një kapelë qesharake me buzë konkave - liklya.

Kostumet kombëtare boliviane

Më shumë se gjysma e popullsisë së këtij vendi të Amerikës së Jugut veshin rroba kombëtare. Ringjallja e kostumit tradicional u iniciua nga presidenti aktual, Evo Morales. Nga origjina, ai është një indian Aymara.

Elementet e detyrueshme të kostumit femër Aymara janë një skaj me shumë shtresa, një bluzë e bardhë, një shall masiv dhe një kapele me hark (e ngjashme me ato të veshura nga zotërinjtë anglezë të fillimit të shekullit të kaluar). Pavarësisht nga thjeshtësia e dukshme, kostoja e një kompleti mund të arrijë disa mijëra dollarë.

Historia se si një kapelë blerëse u bë e domosdoshme e imazhit të një gruaje meriton një libër të tërë. Por me pak fjalë, në fillim të viteve 20 të shekullit të kaluar, një tregtar me iniciativë solli një bandë të madhe të shitësve të burrave. Por produkti nuk ishte në kërkesën e tregut. Në mënyrë që disi të shpëtojë nga partia të paktën në zero, biznesmeni u fut grave lokale se kapelet sjellin pjellori. Një reklamë e tillë u bë efektive, që atëherë kapelja është bërë baza e kostumit. Imazhi plotësohet me bizhuteri të bëra prej ari dhe argjendi, broçe dhe vathë masivë me rruaza.

Veshjet kombëtare të secilit komb sjellin kuptimin e traditave dhe themeleve të tij. Çdo kombësi ka shoqatën e vet. Rrobat e një populli të caktuar krijojnë një imazh unik që depozitohet në kujtesën e një personi. Në të njëjtën kohë, nuk ka veshje "të venitura" që nuk kanë "gjallërinë" e tyre.

Ne ofrojmë një përmbledhje të shkurtër të veshjeve kombëtare të disa kombësive në të gjithë botën.

Japonia

Kimono është kostumi kombëtar i vendit të diellit që lind. Kimono u bë e famshme në mes të shekullit të 19-të. E veçanta e kimonos është se kjo veshje nxjerr në pah belin dhe shpatullat. Në të njëjtën kohë, të gjitha defektet e tjera të figurës mund të fshihen me sukses. Bukuria japoneze qëndron në sheshimin dhe rrafshimin e figurës, pa ndonjë "fryrje" të veçantë. "Bukuri e rafinuar e trupit dhe shpirtit të pastër" - kështu thonë japonezët për ata që meritojnë të drejtën të veshin këtë kostum. Me fjalë të tjera, kimono është një veshje e përditshme për geisha.

Kimonos janë mësuar të shoqërohen vetëm me një lloj veshjeje, megjithatë, në Japoninë e Lashtë, kjo fjalë është përdorur për t'iu referuar të gjitha veshjeve pa përjashtim.

Azerbajxhan.

Filozofia e veshjes orientale të Azerbajxhanit është pasuria e dekorimit të veshjes. Rrobat e këtij vendi kishin një prerje mjaft të thjeshtë. Veshja e grave përbëhet nga një këmishë kombëtare dhe një skaj. Një skaj i veshur mbi krye është një simbol i feminitetit. "Arkhalyg" - një jelek i bërë me material të dendur, i veshur mbi një këmishë.
Gjithashtu, veshja mund të ndryshojë në varësi të statusit martesor të gruas. Veshjet nuk ishin të kufizuara në të njëjtat ngjyra. Hijet dhe ngjyrat e veshjes mund të ndryshojnë gjithashtu sipas kategorisë së moshës së gruas. Koka e gruas ishte e mbuluar me një shall mëndafshi.

Kina

Veshjet kineze - hanfu, erdhën në kohërat antike, dhe për një kohë të gjatë ishte veshja kryesore në këtë vend. Hanfu ka ndryshuar gjatë viteve. Ardhja e parë e Hanfu ndodhi në shekullin I para Krishtit. E dyta ishte në shekullin e 14 pas Krishtit.

Gjithashtu në historinë e Kinës, fjala "Qipao" shfaqet. Kjo veshje ishte ekskluzivisht një tekë perandorake. Qipao i ngjan një fustani të gjatë të zbukuruar me vizatime. Që nga shekulli 20, qipao është bërë veshja e përditshme e grave kineze, dhe në ditët e sotme, qipao e modernizuar mund të shihet në shfaqjet e modës në Kinë.

Skoci

Furra është një nga elementët më interesantë të kostumit kombëtar të Skocisë.

Turqia.

Kostumi kombëtar i popullit turk përmban të njëjtat elemente si për burrat ashtu edhe për gratë.
Kjo veshje përmban një këmishë, jelek dhe pantallona harem. Burrat futën këmishat e tyre në pantallona. Vajzat ndryshuan pak veshjet e tyre për shkak të një fustani të gjatë, të veshur mbi gjithçka tjetër, e cila i ngjante një kaftani. Ata gjithashtu dekoruan veshjen e tyre me një rrip të gjatë (4 metra). Në pantallona, \u200b\u200bata duhet të kenë aplikuar një model të ndërlikuar.
Veshjet e grave turke përfshinin domosdoshmërisht mëndafsh, kadife dhe brokadë.

Xhorxhia

Veshjet kombëtare të këtij vendi janë të mbarsura me hir dhe elegancë. Pasuritë e varfra dhe të pasura gjeorgjiane u bashkuan në tipare të ngjashme të veshjes kombëtare. Vetëm materiali ishte i ndryshëm. Natyrisht, klasat e pasura përdorën pëlhura më të shtrenjta.

"Kartuli" - veshjet e gjata të pajisura, u dhanë vajzave gjeorgjiane një tërheqje dhe sofistikim të veçantë. Veshja ishte zbukuruar me rruaza dhe gurë të çmuar. Skaji i gjatë i mbuloi plotësisht këmbët gruas. Rripi, i bërë prej mëndafshi, ishte zbukuruar me perla.

Kostumi gjeorgjian për burra është imazhi i një kalorësi lufte. Pantallona të gjera, këmisha dhe kaftane janë përbërësit kryesorë të veshjeve të një burri gjeorgjian. Çerkezi (një lloj rrobash që lëkundet) është një element i detyrueshëm i kostumit. Pallto Çerkezi ishte e lidhur fort me një rrip me një set metalik. Gjithashtu në dimër, rrobat e ndjera, mantelet e lëkurës së deleve dhe kapelet e ndjera ishin të zakonshme.

Hollande.

Kostumi femëror Hollandez dallohej për shumëllojshmërinë dhe elegancën e saj të zgjeruar. Këmishat ishin zbukuruar me modele, dhe korse të ndritshme të të gjitha llojeve të ngjyrave ishin veshur sipër. Korse ishte një element shumë i rëndësishëm që është përcjellë nëpër breza. Fundet me gëzof dhe platforma me vija janë një artikull i domosdoshëm për kostumin e një femre. Mbulesat e kokës si anije ishin zakonisht të bardha.

Spanja

Veshjet e grave të Spanjës mund të joshin çdo burrë. Sinqeriteti i veshjeve perceptohet thjesht nga shoqëria spanjolle. Pantallona të gjera dhe sundress ishin bërë nga pëlhura të të gjitha llojeve të ngjyrave. Mantilla (pelerina e dantellave) është një element i nderuar i veshjeve të grave të vajzave spanjolle. Mantilla shpesh ngatërrohet me një vello martese dhe këto koncepte kanë filluar të bashkohen këto ditë. Shumë nuse evropiane përdorin një mantilla në vend të një vello.