Шлифованное лаковое покрытие. Работаем с лаками: MS, HS, UHS, экспресс-лаки Лакирование масляными лаками
Покрытие древесины лаком
Чтобы получить отличный внешний вид и максимально защитить деревянные изделия, большинство мастеров выбирают алкидные или полиуретановые лаки на масляной основе. И всем им знакомо разочарование, вызываемое осевшими пылинками, следами кисти и потеками, свойственными этим покрытиям. Не принимайте эти досадные огрехи как неизбежность, лучше испытайте на практике эти советы, и результат в виде безупречно гладких и великолепно выглядящих поверхностей вам гарантирован.
1. Прежде чем начать
В большинстве случаев лаки на масляной основе высыхают медленно, образуя липкую поверхность, на которую оседает пыль. При похолодании время высыхания затягивается в несколько раз, поэтому в помещении, где производится отделка, следует поддерживать температуру не ниже +20°С. Окружающий воздух должен быть чистым, поэтому заниматься отделкой лучше вдали от пыльной мастерской (если возможно). Протрите пол влажной тряпкой, подстелите бумагу и удалите с изделия пыль с помощью пылесоса, липкого тампона или ткани, смоченной уайт-спиритом. Работая с любыми растворителями, наденьте подходящие перчатки и позаботьтесь о хорошей вентиляции рабочей зоны.
Выбирайте высококачественные кисти из натуральной щетины с расщепленными кончиками, увеличивающими число точек контакта, что позволяет наносить лак более равномерно. Если смотреть на кисть сбоку, ее кончик должен выглядеть заостренным.
Необходимо хорошо видеть то, что вы делаете. Расположите рядом яркий источник света под небольшим углом к поверхности. Сначала нанесите два-три слоя глянцевого лака. Для заключительного слоя выберите лак требуемой степени блеска, глянцевый или матовый. Следуя этому правилу, удастся избежать помутнения, свойственного многослойной пленке матового лака.
Если вы наносите лак при обычном для мастерской освещении, легко пропустить участок или не заметить лужицу. Исправьте положение, поставив рядом лампу и направив ее в свою сторону. Свет, отраженный мокрой поверхностью, выявит все потеки, пылинки и другие дефекты.
Читайте также Выбор и монтаж душевой кабинки
Поставьте рядом лампу и направьте ее в свою сторону
2. Во время работы
Чтобы отделочный состав оставался чистым, отлейте из банки небольшое количество в отдельную емкость, достаточно широкую, чтобы окунуть кисть. Для первого слоя разбавьте лак наполовину уайт-спиритом. Такая смесь высыхает тонким слоем, более твердым, чем неразбавленный лак, облегчая шлифовку характерных для первого слоя шероховатостей и почти не забивая наждачную бумагу. Второй и третий слои можно немного разбавить или же нанести неразбавленный состав. Однако при температуре выше +30°С возникают проблемы, вызванные ускоренным высыханием. В результате быстрого образования поверхностной пленки воздушные пузырьки не успевают выйти наружу, и покрытие становится бугристым. Замедлить высыхание и дать возможность исчезнуть воздушным пузырькам можно, применяя смесь из 20% уайт-спирита и 80% лака.
После тщательной просушки каждого слоя слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 320 единиц, чтобы удалить мельчайшие шероховатости и выровнять лаковую пленку. Если серьезных дефектов нет, обработайте поверхность стальной шерстью N2 0000 для улучшения адгезии следующего слоя. При нанесении лака на водной основе вместо стальной шерсти используйте мелкозернистую абразивную губку. Смочите ткань уайт-спиритом и протрите поверхность, чтобы удалить следы шлифовки. Нанесите не менее трех слоев лака на крышку стола или другую поверхность, подверженную интенсивному износу. Для других поверхностей, как правило, достаточно двух слоев, а участки с мелкими рельефными деталями будут выглядеть лучше, если нанести два слоя лака, разбавленного в соотношении 50:50.
Три секрета аккуратного нанесения лака
На крышку стола или другую горизонтальную плоскость наносите лак перекрывающимися полосами, проходящими по всей длине детали. Начинайте полосу, отступив от края около 75 мм, и проведите кисть до самого края. Затем вернитесь к начальной точке и продвигайте инструмент к противоположному краю.
Читайте также Как покрасить стены на кухне своими руками
Покрытие древесины лаком
Избавьтесь от воздушных пузырьков и следов кисти с помощью самой кисти. Прежде всего, отожмите щетину о край рабочей емкости или промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить большую часть лака. Затем, удерживая кисть вертикально, проведите самыми кончиками щетинок по свежему лаку вдоль волокон древесины.
Покрытие древесины лаком
Если невозможно изменить положение вертикальной поверхности, наносите лак перекрестным способом, чтобы избежать потеков. Набирайте меньше лака на кисть, начав работу снизу и продвигаясь вверх. Наносите лак горизонтальными полосами от середины к краям. Затем выровняйте лаковый слой длинными вертикальными движениями, направленными снизу вверх.
Покрытие древесины лаком
3. Когда лак высохнет
После нанесения последнего слоя лака требуется выполнить еще несколько действий для получения профессионального результата. Дайте покрытию высохнуть в обычных условиях не менее двух недель, а затем отполируйте его. При этом удаляются все мелкие недостатки и выравнивается глянец. Возможно даже изменить степень блеска полуматового или глянцевого лака, получив в результате матовую или шелковистую поверхность (добиться зеркального глянца с большинством масляных лаков очень непросто). Особенно тщательной полировки требуют крышки столов и другие горизонтальные поверхности, которые наиболее заметны и чаще испытывают прикосновение. Другим деталям, например ножкам, достаточно лишь легкой шлифовки или обработки тонкой стальной шерстью.
Три этапа полировки для получения профессионального результата
Когда покрытие окончательно затвердеет, отшлифуйте его так же, как при межслойной шлифовке, используя только наждачную бумагу зернистостью 320 единиц со стеаратным покрытием или водостойкую бумагу и уайт-спирит в качестве смазки. При этом достаточно лишь выровнять мелкие неровности, после чего вытереть поверхность мягкой тканью.
Покрытие древесины лаком
После шлифовки используйте тонкую стальную шерсть (№ 0000) для создания мягкого шелковистого блеска. Прижимайте толстый кусок стальной шерсти ладонью и делайте длинные прямые движения вдоль волокон. Затем протрите поверхность тканью, смоченной уайт-спиритом.
Прежде чем начинать процесс лакировки паркета, следует самым тщательным образом изучить рекомендации изготовителя лака и сопроводительную техническую документацию, обратить внимание на ограничения по применению лака и сроки его годности.
Если во время нанесения лакового покрытия обнаружатся явные дефекты, связанные с качеством лака, следует приостановить работу и проконсультироваться с изготовителем или продавцом. Наносить лак следует в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя. Приступать к нанесению лака нужно сразу же после окончания шлифовки паркета.
Существуют различные способы нанесения лака: ручное нанесение - тампоном, кистью, шпателем, валиком, и механическое безвоздушное распыление краскопультом. Шпателем в основном наносят только грунтовочный слой или первый слой лака. Следующие слои наносят кистью или валиком. Если лак наносят шпателем, то направления проходов должны быть перпендикулярны один к другому. Это означает, что если первый проход был вдоль комнаты, то второй должен быть поперек. Мазки шпателем обычно делаются S-образными движениями, от этого лаковое покрытие получается более прочным и происходит маскировка стыков соседних участков. Поскольку впитывание лака в древесину при таком способе нанесения незначительно, древесина приобретает светлый тон. Кисть для нанесения лака должна быть широкой. Мазки кистью обычно делаются в форме U-образных движений. Благодаря этому достигается перекрытие соседнего участка и не образуется утолщений лакового слоя. Одним движением наносят лак на участок такой величины, чтобы кисть контактировала с краем участка со свеженанесенным лаком.
После работы с двухкомпонентными лаками кисть необходимо обязательно промыть растворителем, чтобы остатки лака на кисти не затвердели. Во время перерыва при работе с однокомпонентными лаками кисть можно держать в емкости с лаком. При длительных перерывах в работе или транспортировке эту емкость следует закрывать.
Если лак наносят при помощи валика, направления движений при работе должны быть ориентированы крестообразно. При движении поперек лак наносится, при движении вдоль - разравнивается. При разравнивании валик должен совершать только возвратно-поступательные движения. После этого валик поднимают, смещают примерно на 3/4 его ширины, и цикл возвратно-поступательных движений повторяют. Вблизи стен скорость нанесения лака следует снижать, чтобы случайно валиком не коснуться стены. При нанесении лака валиком нельзя делать М-образных движений, это может вызвать появление тенеобразных утолщений на покрытой лаком поверхности. Если валик в течение длительного времени находился в емкости с лаком, то перед возобновлением работ его нужно хорошо раскатать, иначе возможно каплеобразование при нанесении лака.
В соответствии с международными нормами DIN приемка поверхности лаковой пленки производится с высоты человеческого роста сверху вниз при рассеянном свете. При этом нельзя становиться на колени и использовать при оценке качества искусственные источники освещения (подсветку).
Около 30% всех претензий к готовым паркетным полам составляют претензии к лакировке. Часто случается так, что заказчик предъявляет завышенные требования к лаковому покрытию, ожидая промышленного “мебельного” качества. При этом не учитывается, что лакировку выполняют вручную и порой в неблагоприятных условиях строительного объекта.
Несмотря на все усилия паркетчиков, не бывает помещения с
абсолютным отсутствием пыли, чтобы мельчайшие пылинки не садились на свежее
лаковое покрытие. Отдельные волоски от кисти или маленькие включения в лаковой
пленке допустимы, этого невозможно избежать. Заказчику нужно знать, что это
несущественные дефекты, на общую стойкость покрытия они не оказывают никакого
влияния.
Разумеется, на существенные дефекты следует обращать внимание. Поверхность пола должна быть покрыта лаком равномерно. Однако требовать одинаковой толщины лакового слоя нельзя из-за различной впитывающей способности древесины. На лаковой пленке не должно быть больших шероховатостей, наплывов, отчетливых краев лаковых полос, пропущенных участков, покрытие должно иметь ровный блеск. Рассмотрим причины и способы предотвращения типичных дефектов лакировки.
1. Слой лака не сохнет
Возможные причины:
природные масла, содержащиеся в древесине, препятствуют твердению лака, например, лак на основе искусственных масляных смол (уретаналкидный, алкидный) не сохнет на древесине некоторых экзотических пород (олива, тик, кам-ше);
плохо отшлифована поверхность пола, остатки восковых мастик сохранились в старых напольных покрытиях и препятствуют твердению лакового слоя, например, это может случиться при использовании полиуретановых безводных, кислотных, уретаналкидных и алкидных лаков;
отвердитель в двухкомпонентный лак добавлен в недостаточном количестве, не размешан или плохо размешан, либо вообще не внесен;
слишком низкая температура в помещении (ниже 10°С);
температура в помещении достаточно высокая, но поверхность пола холодная;
недостаточный доступ свежего воздуха (отсутствие проветривания);
неправильно подобран отвердитель, например, вместо кислотного отвердителя в лак добавлен отвердитель для полиуретанового лака.
Способы устранения.
Если задержки в твердении лака связаны с содержащимися в древесине веществами или слишком низкой температурой в помещении, то в большинстве случаев достаточно увеличить температуру до 20°С и усилить проветривание. Через некоторое время процесс твердения вновь активизируется и лак засохнет. Если был использован несоответствующий отвердитель или его внесли в недостаточном количестве, то в большинстве случаев приходится ошлифовывать нанесенное покрытие. В некоторых случаях при использовании кислотных лаков положение можно поправить, если на поверхность незастывшего лака нанести кистью чистый кислотный отвердитель. Но после такой операции необходимо заново отполировать лаковый слой.
2. Белесые наплывы
Причины:
лак наносили слишком холодным;
температура поверхности пола слишком низкая, влажность воздуха слишком высокая;
общая влажность в помещении слишком высокая (новостройка).
Способы устранения.
Белесые наплывы указывают на то, что на свеженанесенном слое лака сконденсировалась влага из воздуха. В большинстве случаев помогает обработка белесых наплывов растворителем, после этого следует провести повторное покрытие лаком. Перед нанесением следующего слоя необходимо прогреть помещение и особенно важно повысить температуру поверхности пола.
3. Вспучивание лакового слоя
Причины:
несовместимость разных слоев лака, например, на слой водно-дисперсионного лака нанесен лицевой слой двухкомпонентного полиуретанового лака;
неправильно выбран разбавитель; инструмент для нанесения лака был пропитан очищающим препаратом и лак смешался с этим препаратом, или же плохо очищен инструмент;
недостаточно тщательно проведено промежуточное шлифование.
Способы устранения.
При вспучивании на небольших участках пола их можно подшлифовать и нанести новый лаковый слой. При вспучивании всей поверхности пола исправить положение можно только путем полной сошлифовки нанесенного лакового покрытия.
4. Образование пузырьков
Причины:
лак слишком холодный;
слой лака слишком толстый;
влияние яркого солнечного света;
неправильный подбор валика или кисти для нанесения лака.
Способы устранения.
Пузырьки образуются тогда, когда лаковый слой затвердевает только по поверхности, а внутри остается жидким. Испаряющийся растворитель не может проникнуть сквозь затвердевшую пленку и скапливается под ней в виде пузырьков. Исправить положение можно только полированием поверхности пленки и нанесением нового слоя лака.
5. Лаковое покрытие полосами.
Причины:
слишком высокая температура воздуха в помещении или высокая температура пола;
слой наносимого лака слишком толстый;
работа ведется слишком медленно, участки лака успевают высыхать до того, как начинают покрывать соседние участки, между пленками соседних участков не происходит сцепки;
неаккуратность в работе или неправильный подбор инструмента для нанесения лака.
Способы устранения.
Вязкость всех лаков, а значит, их технологические свойства
можно несколько улучшить путем добавления разбавителей. При нанесении первого
слоя лака впитывающая составляющая всегда больше, чем при нанесении остальных
слоев. Чтобы улучшить адгезию с основанием и сэкономить лак, используют
растворитель. При нанесении второго и последующего слоев желательно в лак
добавлять небольшое количество растворителя, чтобы улучшить адгезию с уже
нанесенным слоем. В большинстве случаев достаточно ускорить ритм работы,
соседние участки покрывать лаком как можно быстрее, чтобы они не успевали
высыхать. Для замедления процесса высыхания пленки следует уменьшить отопление и
снизить интенсивность проветривания.
6. Образование кратеров
Причины:
инструмент для нанесения лака не в порядке (особенно это относится к валикам);
неправильно выбран растворитель;
сквозняк в помещении;
лак наносится слишком холодным;
так называемое “силиконовое отравление” поверхности лака.
Способы устранения.
В условиях сквозняков многие паркетные лаки образуют кратеры, особенно если лак был переохлажден при складировании и из-за этого стал чрезмерно вязким. Положение можно исправить проведением полной промежуточной полировки лицевого слоя. После этого отполированную пленку шлифуют металлическим шпателем с острыми кромками. После шпатлевания поверхность хорошо просушивают, но подшлифовывать ее больше не следует. Затем наносят новый слой лака.
7. Шероховатость
Причины:
очень мелкие пузырьки распределены по пленке;
на пленку попала пыль;
неправильное промежуточное шлифование лака (полировка);
на пленку попали остатки засохшей лаковой корочки из емкости для нанесения лака;
жировые отпечатки пальцев на инструменте.
Способы устранения.
Точное определение понятия шероховатости в большинстве случаев дать очень трудно. Обнаружить шероховатость пленки часто можно только буквально вооружившись лупой. Большая часть рекламаций, объявляемых как шероховатость, связана с загрязнениями на покрытиях. На объекте, где идет процесс лакировки паркета, необходимо всеми способами поддерживать чистоту рабочих инструментов и емкости с лаком.
8. Морщинистость ("слоновья кожа")
Причины:
слишком быстрое нанесение одного слоя лака на другой;
слишком толстые слои лака;
неправильный выбор растворителя.
Способы устранения.
Исправить дефект можно только при появлении морщинистости на небольших участках покрытия. Если морщинистость распространяется на всю поверхность пола, то нанесенный слой лака необходимо ошлифовать. Особенно склонны к образованию морщин лаки на основе искусственных масляных смол, если их наносить чрезмерно толстым слоем или наносить новый слой, не дав достаточно хорошо просохнуть предыдущему.
9. Глянцевое или матовое покрытие имеет пятна
Причина:
Слой лака очень толстый, матирующие добавки в нем неравномерно оседают.
Способ устранения.
Промежуточная полировка и нанесение нового тонкого слоя лака.
10. Трещинообразование
Причины:
слишком большая толщина нанесенного слоя, например, в случае кислотно отверждаемых лаков;
в двухкомпонентный лак добавлено слишком много отвердителя.
Способы устранения.
Потрескавшийся слой кислотного лака следует полностью ошлифовать и покрыть поверхность лаком заново. В настоящее время в продаже появился паркет, покрытый лаком в заводских условиях. Лак на такой паркет механически наносится методом безвоздушного распыления в специальных заводских вакуумных камерах и отверждается за счет ультрафиолетового или электронно-лучевого облучения. Технология заводской лакировки исключает дефекты ручного нанесения и позволяет достичь “мебельного” качества. Однако иногда мастера сталкиваются с пожеланием заказчика покрыть такой паркет повторно лаком в условиях строительного объекта, чтобы скрыть дефекты укладки (большие зазоры между планками) или дефекты эксплуатации (сколы лака и т.п.). В этом случае необходимо знать, что не на всякий паркет, покрытый лаком в условиях производства, в принципе можно повторно нанести лаковое покрытие. Это связано с тем, что связующие лаков, которыми пользуются в промышленности, не всегда совместимы с лаками ручного нанесения.
Необходимо в каждом конкретном случае исследовать проблему совместимости заводского и вновь наносимого лаков. Лучше проконсультироваться с продавцом лакированного паркета, так как не всякий паркетный лак, имеющийся в продаже, может быть использован для нанесения повторного покрытия на такой паркет. Перед нанесением нового слоя необходимо отшлифовать заводской лака однодисковой машиной, чтобы после полировки вся поверхность стала равномерно матовой. Однако если основание имеет локальную кривизну или планка покороблена, то существует опасность полного удаления лака или сохранения в отдельных местах нетронутого лакового слоя (появляется вероятность отслоения из-за недостаточной адгезии).
Другая проблема - это зрительное выделение стыков планок. Когда лак наносится на лицевую поверхность, то зрительно стыки между планками еще заметнее. Даже если щели в стыках планок так малы, что о предъявлении рекламаций не может быть и речи, внешний вид покрытия может сильно ухудшиться, и заказчик будет недоволен.
Следует добавить,
что частицы пыли, осевшие на свеженанесенный лаковый слой, будут отчетливо
заметны на лицевой поверхности пленки почти идеального качества, что может быть
основанием для предъявления претензий. Проанализировав все это, следует прийти к
выводу: повторную лакировку готового паркета можно делать только при
чрезвычайных обстоятельствах.
В заключение следует отметить, что наши рекомендации основаны на опыте и знаниях, полученных в производственном процессе. Эти рекомендации не могут быть обязательными для всех. Ваш результат работы может отличаться от указанного в статье. Надеемся, что наши советы помогут вам добиваться хорошего качества работы.
Иметь идеально ухоженные ногти может каждая женщина, которая знает, как красить ногти лаком. Ведь от правильного нанесения зависит и внешний вид, и устойчивость покрытия.
Прежде чем приступать к нанесению декоративного покрытия, стоит оценить состояние ногтей. Лак будет выглядеть привлекательно только , поэтому если ногти неровные, вокруг имеются заусенцы, а кутикула сухая и жесткая, нужно обязательно сделать маникюр. Если неухоженные ногти накрасить лаком, то все недостатки станут только очевидней.
Как правильно покрывать ногти лаком
Перед нанесением покрытия поверхность ногтя нужно обезжирить , иначе лак ляжет неровно и быстро слезет. Обезжирить ногти можно жидкостью для снятия лака, после этого их желательно ополоснуть чистой водой. Можно просто вымыть руки с мылом.
Наносить лак на ногти удобнее, если положить руку на подставку - плоскую подушечку или сложенное в несколько раз полотенце.
Быстро высушить лак на ногтях позволяют специальные средства, продающиеся во флакончиках (к примеру, Dry Kwik Sally Hansen) и в виде спреев (к примеру, Sec’n DRY Orly). Средства в спреях удобны в использовании, но иногда приводят к появлению пузырьков. Поэтому лучше использовать те «сушки», которые выглядя, как лак, и наносятся либо кисточкой, либо специальной пипеткой на каждый ноготь в отдельности.
Проверить, высох ли лак, довольно просто. Ногтем одной руки надо легонько коснуться ногтя другой руки, словно похлопывая. Если ногти не слипаются – покрытие высохло.
Маникюр не будет выглядеть идеально, если на коже вокруг ногтя остались пятна лака. Удалить их можно ватной палочкой, смоченной в жидкости для снятия лака. Но гораздо удобней использовать специальный корректор. Он напоминает по форме маркер и имеет довольно тонкий стержень, пропитанный жидкостью для снятия лака.
Как накрасить ногти лаком в зависимости от их формы
- Если ногти узкие и длинные, не стоит покрывать лаком лунку, лучше немного отступить вверх;
- Короткие и широкие ногти лучше покрывать лаком по центру, оставляя узкие полоски по краям не накрашенными, чтобы визуально вытянуть форму. Коротким ногтям противопоказан густой лак – такое покрытие на них ложится неровно;
- Миндалевидные ногти считаются идеальными, их можно смело покрывать лаком полностью, не прибегая к каким-либо хитростям.
Любые лаки для ногтей со временем густеют. Если во флаконе есть металлические шарики, то регулярное встряхивание несколько продлит срок службы лака. Но в любом случае, при регулярном использовании через 3-4 месяца
жидкости в составе лака станет меньше. Поэтому рано или поздно может возникнуть вопрос: «Чем разбавить лак для ногтей?». Сразу стоит отметить, что разбавление снижает стойкость покрытия, но порой это единственный способ реанимировать любимый лак.
Лучше всего использовать специальную жидкость для разбавления лака. Несколько капель нужно добавить во флакончик и тщательно его встряхнуть. Такой способ может продлить жизнь лаку на срок до одного месяца. Повторное разбавление изменит структуру лака, он может расслоиться, ложиться комками, потерять стойкость.
Разбавлять лак ацетоном или жидкостью для его снятия не рекомендуется, так как покрытие может иметь неоднородную структуру, а его стойкость значительно снизится.
Какими бы щадящими не были формулы современных лаков, ногтям все же нужен периодический отдых от декоративного покрытия.
Однако рекомендации, призывающие снимать лак ежедневно, вызывают массу сомнений в их обоснованности. Во-первых, нанесение и снятие лака с ногтей будет отнимать массу времени. Во-вторых, жидкость для снятия лака далеко не безопасный продукт, поэтому усердствовать с частотой ее применения не стоит.
Оптимальным является такой режим ношения лака на ногтях:
5 дней ходим с покрытием, 2 дня – без.
Чем стереть лак с ногтей
Как бы ни было красиво декоративное покрытие, рано или поздно приходит пора удалять его с ногтей. Подавляющее большинство лаков удаляется при помощи специальной жидкости. Попытки удалить лак с ногтей обдиранием постепенно слезающего покрытия приводят к расслаиванию ногтевой пластины.
Ватный диск смачивают жидкостью и прикладывают к ногтю на 10-20 секунд. После этого диском несколько раз проводят по ногтю от кутикулы и кончику. Не стоит тереть ваткой вверх-вниз, такие движения могут повредить ноготь, особенно, если снимаемый лак содержит блестки или металлические частички.
Как снять лак с ногтей, если под рукой не специальной жидкости
В любом случае специальная жидкость для снятия лака справится со своей задачей лучше любого другого средства. Важно лишь правильно выбрать жидкость, избегая тех продуктов, которые содержат ацетон. Современные средства готовят на основе этилацетата, амилацетата, метилэтилкетона, которые не уступают ацетону по своим растворяющим свойствам, но менее вредны для ногтей и дыхательных путей.
Дополнительный уход за ногтями обеспечивают касторовое масло, витамины, растительные экстракты, входящие в состав жидкости для снятия лака.
Средство для снятия лака с ногтей не обязательно должно быть жидким. Производители предлагают также гелевые и кремовые текстуры. Такие средства меньше испаряются и содержат больше ухаживающих компонентов.
Красиво накрашенные ногти, безусловно, украшают женскую руку. К счастью, искусство правильного нанесения лака может освоить любая женщина. Нужно лишь немного практики, желания и хорошего настроения.
Лакируют древесину различными лаками. Основными считаются спиртовые , масляные , нитро и полиэфирные лаки . Лакированные детали выглядят несколько хуже полированных или вощеных. При лакировании, кроме всех подготовительных работ, осуществляемых при полировании, добавляется еще и процесс грунтования.
Специальные составы для грунтования втирают в сухую подготовленную поверхность детали тампоном.
Грунтовки по консистенции разделяются на жидкие и густые, первые применяются для грунтования микропористых пород древесины, вторые - для крупнопористых.
В таблице приведены рецепты наиболее часто встречающихся грунтовок и грунтовочных паст.
| Наименование грунтовки | Состав в массовых частях | Способ приготовления | Назначение |
| Шеллачная грунтовка | Борный шеллак - 30, спирт-сырец - 15 | Растворить шеллак в теплом спирте | Грунт под шеллачный и спиртовой лак |
| Канифольная грунтовка | Сосновая канифоль - 30, спирт-сырец - 15 | Растворить канифоль в теплом спирте | Грунт под шеллачный и идитоловый лак |
| Олифа | Олифа натуральная | — | Грунт под масляные лаки |
| Паста масляно-канифольная | Олифа - 8, канифоль - 12, скипидар - 25, сиккатив - 1.5, тальк - 40 | Канифоль растворить в скипидаре, ввести сиккатив и олифу, затем наполнитель | Грунт под масляные лаки для крупнопористых пород древесины |
| Паста канифольно-казеиновая | Канифоль - 6, скипидар - 15, казеин - 5, вода - 25 | Приготовить казеиновый клей, разогреть его до 50°С и влить в него раствор канифоли в скипидаре | Грунт под масляные и спиртовые лаки для крупнопористых пород древесины |
| Нитрогрунтовка | Целлюлоза - 15, растворитель № 646-30, касторовое масло - 0.5 | Растворить целлюлозу в растворителе, добавить касторовое масло и тщательно перемешать | Грунт под нитролаки |
| Паста нитропеллюлозная | Нитролак- 7, растворитель № 646-7, дибутил-фголат - 3, скипидар - 12, тальк (или мел) - 20 | В тальк (мел) вливается нитролак и все перемешивается, добавляется все остальное и еще раз перемешивается | Грунт под нитролаки для крупнопористых пород древесины |
Для дополнительного подкрашивания древесины можно добавлять пигменты соответствующих цветов непосредственно в грунтовку.
Лакирование спиртовыми лаками
Процесс лакирования производится тампоном (изготовленным так же, как и при полировании), внутрь которого наливается спиртовой лак. Лучшим лаком считается шеллачный.
Лак наносят на подготовленную поверхность детали вдоль волокон древесины, без потеков и равномерно по всей поверхности. Время высыхания первого слоя 3-4 ч, после чего его шлифуют шкуркой № 12 без нажима. Пыль с поверхности детали удаляют влажной тряпкой или губкой. Высохший первый слой покрывают вторым слоем, разжиженным лаком (содержание шеллака около 12%). Второй слой также сохнет 3-4 ч, затем его шлифуют пемзовым порошком с водой (влажную льняную ветошь припудривают пемзовым порошком) Шлифовать следует легкими круговыми движениями без нажима, чтобы не сошлифовать лак. Удалив пыль, деталь покрывают третьим слоем лака (консистенция которого такая же, как и при нанесении второго слоя), затем деталь сушится в течение суток.
Полировка (окончательный процесс) производится льняным тампоном, увлажненным керосином и припудренным пастой ГОИ. Окончательно деталь протирается чистой ветошью.
С помощью шеллачного лака можно качественно отлакировать древесину хвойных пород. Ее шлифуют, обессмоливают и покрывают тонким слоем столярного клея. После полного высыхания клея поверхность древесины покрывают 5-6 слоями шеллачного лака. Время высыхания каждого слоя лака 3-5 ч, последнего - 1 сутки.
Шлифовальный брусок с зажимами
Высушенную поверхность полируют шлифовальным бруском с сукном, пастой ГОИ с подсолнечным маслом. После полировки масло удаляют тампоном, смоченным спиртом.
Лакирование масляными лаками.
Лакирование масляными лаками мало чем отличается от лакирования спиртовыми. Срок сушки каждого слоя масляного лака увеличивается до 2 суток. Лак в этом случае наносят щетинной кистью равномерно, без потеков.
После высыхания первый слой лака шлифуют шкуркой № 16 с легким нажимом вдоль волокон древесины. Пыль с поверхности удаляют ветошью и затем наносят второй слой лака. Высохший второй слой шлифуют пемзовым порошком, нанесенным на слегка увлажненный фетр или суконку. Пыль после шлифования удаляют и поверхность протирают чистой мягкой ветошью.
Третий слой лака наносится и шлифуется так же, как второй. Высушенную поверхность располировывают (разравнивают) тампоном из льняной простиранной ткани, смоченной спиртом. На тампон наносят несколько капель подсолнечного или льняного масла.
Располировка производится плавными круговыми движениями так, чтобы каждый последующий слой лака немного перекрывал предыдущий. Операция располировки повторяется 2-3 раза. Следы масла после последней располировки удаляют мягкой чистой ветошью.
Лакирование нитролаками.
При лакировании деталей из древесины нитролаками особое внимание необходимо обратить на сушку деталей, так как на недостаточно высушенной поверхности нитролаки очень плохо держатся.
В продаже имеются нитролаки марок: НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224 (прозрачные), НЦ-218 (прозрачный темный), НЦ-243 (непрозрачный) и др. Лучшим из них является нитролак НЦ-222. Лаковое покрытие, полученное после нанесения нитролака НЦ-222, обладает высокой твердостью, хорошо шлифуется и полируется.
В помешении, где производится лакирование, температура должна быть не ниже 18-20°С, помещение должно проветриваться.
Лак наносится на обрабатываемую поверхность пульверизатором равномерным слоем, без пропусков и потеков Каждый последующий слой лака следует наносить в направлении, перпендикулярном предыдущему. Сохнет каждый слой около часа.
Первый, второй и третий слои лака после сушки шлифуются шкуркой № 20-16 с небольшим нажимом. После нанесения четвертого слоя лака деталь просушивается в течение суток и затем шлифуется шкуркой № 12, при этом поверхность обрабатываемой детали слегка увлажняют керосином или бензином. Отшлифованную таким образом деталь насухо протирают мягкой ветошью.
Наиболее ответственной и точной операцией в процессе лакирования является располировка. Располировка (выравнивание поверхности) производится тампоном из льняной стираной ткани, смоченным небольшим количеством смеси спирта-ректификата и растворителя № 646 (взятых в пропорции 1:1).
Для получения лаковой пленки повышенного качества ее покрывают (тампоном) двумя слоями шеллачной политуры (концетрация 6-8%). Высыхание шеллачного покрытия длится двое суток, после чего поверхность обезжиривается спиртом-ректификатом.
Еще один способ лакирования нитролаками. Поверхность древесины подготавливают обычным способом. На чистую и сухую поверхность пульверизатором наносится бесцветный нитролак (например, нитролак НЦ-222). Вязкость первых слоев нитролака должна быть снижена, т.е. купленный в магазине нитролак разбавляется 10-15% растворителя. Вначале на поверхность древесины наносят 4-5 слоев нитролака; время сушки между слоями 10- 15 мин при температуре 30°С (при 18-20°С время сушки увеличивается до 30 мин).
Следующие два слоя наносят нитролаком, разбавленным 8-10% растворителя, и еще один слой - нитролаком, разбавленным 6-8% растворителя. Время сушки между слоями такое же, как и при покрытии первыми слоями. Окончательная сушка - 2 суток при температуре 18-20°С.
Высушенная поверхность шлифуется абразивной шкуркой № 16-12 с уайт-спиритом. затем зерно шкурки постепенно уменьшается до № 6.
Протертая после шлифования поверхность покрывается еще двумя слоями нитролака. Время сушки между слоями 30 мин, после второго слоя - сутки.
Далее поверхность полируется пастой ГОИ, нанесенной на шлифовальный брусок с сукном, суконка инструмента смачивается уайт-спиритом. Затем поверхность протирается ватным тампоном, смоченным полировочной водой. Протирка идет кругообразными движениями до получения зеркальной поверхности. После этой операции поверхность протирают сухим ватным тампоном.
Лакирование полиэфирными лаками.
Полиэфирные лаки представляют собой бесцветные пластмассы, очень крепкие и хорошо сцепляющиеся с древесиной.
Умельцы обычно применяют полиэфирные лаки холодного отверждения - многокомпонентные составы, которые смешиваются непосредственно перед употреблением (жизнеспособность лаков до 16 ч, время полного отверждения не более 24 ч).
Преимущества полиэфирных лаков:
- при нанесении одного слоя лака можно получить пленку толщиной до 0,4 мм за счет того, что слой лака не высыхает, а полимеризуется, не изменяя своей толщины (это говорит о том, что это пластмассы, а не лаки);
- пленка лака зеркальная, прозрачная и бесцветная (очень похожа на полированную поверхность);
- высокая стойкость пленки к действию многих химических веществ, солнечного света, температур, истирания;
- простота и скорость обработки;
- пониженная горючесть пленки.
Технология работы с полиэфирными лаками холодного отверждения следующая. Смешивают компоненты лака в пропорциях, указанных на этикетке. Лак наносят методом полива или распыления на горизонтальную плоскость. Края плоскости обклеивают липкой лентой, чтобы она слегка выступала выше плоскости и не давала бы лаку стекать с плоскости. После затвердевания лака липкую ленту удаляют.
Покрытую полиэфирным лаком поверхность полируют шлифовальным бруском с сукном с применением пасты ГОИ и растительного масла. После полирования масло удаляют тампоном, смоченным спиртом. Поверхность протирают сухим и чистым ватным тампоном.
Окончательная стадия отделки большинства резьбовых изделий – покрытие лаком. Только под лаком полностью раскрывается замысел мастера, изделие становится ярким и изящным. Лак проявляет всю красоту натурального дерева, а блеклая высохшая морилка набирает тон и подчеркивает рельеф резьбы. В то же время лак вскрывает все недостатки и промахи, допущенные в процессе резьбы и шлифования. Так, например, на поверхности поделки сразу становятся видны крупные царапины и неровности – за счет разного отражения света. В этом случае гораздо легче подправить поверхность, если вы работали с натуральным цветом дерева без тонирования морилкой – просто прошлифуйте неудачное место еще раз, а потом покройте лаком вновь. Гораздо хуже, когда изделие тонированное: придется снимать весь лак вместе с морилкой (скорее всего, срезать ножом) и заново шлифовать и тонировать поделку.
Лучше лакировать кистью. Практически для всех изделий подойдёт художественная кисть № 6 из собачьей шерсти – на ней (кисточке) так и написано – «6. Собака». Схема покрытия проста: два-три слоя нитролака, шлифовка поверхности и один слой масляного лака, то есть нитролак используется как быстросохнущий грунт. Кстати, наносить масляный лак поверх высохшего нитролака можно, а наоборот – ни в коем случае: поверхность неряшливо вспучится и все покрытие придется удалять.
Мебельный нитролак- первый слой
Для первоначального покрытия подойдет бесцветный мебельный нитролак, лучше глянцевый или высокоглянцевый. Можно использовать лак НЦ-218. Сейчас появились лаки-аналоги НЦ-218 с четырехзначными номерами, они различаются по степени блеска: матовые, полуматовые, полуглянцевые и т.д., так что перед приобретением внимательно прочитайте этикетку. Для разбавления лака (примерно до вязкости домашнего молока или городских сливок) используйте растворитель, указанный на этикетке лака (как правило, N 6-16), но ни в коем случае не ацетон – получите лишнюю заботу по удалению высохшего слоя лака с многочисленными пузырьками внутри. И еще: избегайте попадания в лак воды! Если это случится, лак будет безнадежно испорчен – при высыхании на поверхности изделий начнет появляться мутно-белый ничем не выводимый налет.
Покрытие изделия производите равномерным тонким слоем, растирая появляющиеся пузырьки. Не возвращайтесь дважды за один сеанс к одному и тому же месту, даже если лак там мгновенно впитался (обычно такое бывает на торцевых срезах). Первый слой сохнет быстро, и через 10 мин уже можно приступать к нанесению второго слоя лака. После второго слоя выдержку следует дать побольше – до нескольких часов. Проведите пальцем по лакированной поверхности. Чувствуете шероховатость? Это тот самый ворс на древесине (особенно заметен он на липе), о котором шла речь , – морилка ведь на воде. Теперь ваша задача – удалить этот ворс, а также возможные наплывы и потёки лака (которых при аккуратном лакировании не должно быть) на поверхности изделия. Для этого воспользуйтесь шкуркой – нулёвкой, то есть № 0. Аккуратно, без нажима прошлифуйте всю лакированную поверхность. Если все-таки случайно где-нибудь на остром ребре вы сотрете слой лака вместе с морилкой, подкрасьте поврежденное место подходящим цветным карандашом. После шлифовки полезно пройтись по изделию мягкой (сапожной) щеткой. В результате работы поверхность должна стать гладкой и слегка шелковистой на ощупь, а на потерю блеска не обращайте внимания.
Покрытие изделия масляным (алкидным) лаком
И, наконец, заключительная стадия – покрытие изделия масляным (алкидным) лаком. Здесь основное требование – слой должен быть очень тонким, а потеки вообще не допускаются. Всегда лучше повторить покрытие (после полного высыхания первого слоя), чем выводить наплыв, который в случае применения, например, лака ПФ-283, затвердеет “под шлифовку” не ранее чем через несколько дней. Кстати, этот лак (или его четырехзначный аналог), сохнущий 36 ч, является наиболее удобным для начинающего резчика: поскольку он долго не твердеет, то лучше распределяется по поверхности, а пузырьки, образующиеся в процессе покрытия, пропадают сами по себе. Перед приобретением лака внимательно прочитайте этикетку на банке. Так, лак ПФ-157 в отличие от лака ПФ-283 сохнет гораздо быстрее, то есть требует более быстрой и аккуратной работы кистью, зато он годится не только для внутренних (внутри помещения), но и для наружных работ. Если вы сделаете, например, резную трость, то лучше покрыть ее именно лаком ПФ-157, поскольку эксплуатироваться она будет в основном на улице. Не покупайте лак в больших банках, поскольку расход его невелик, а срок годности (у отечественных марок) – не более года. Потом лак начинает мутнеть, и остается только его выбросить.
Лаки «TIKKURILA»
Конечно, непатриотично, но лучший лак для окончательной отделки — фирмы «TIKKURILA», вернее, изготовленный у нас, но по финской технологии. Это высокоглянцевый стойкий к истиранию паркетный лак. Правда, твердеет он очень быстро – высыхание “от пыли” составляет всего несколько часов. Ну что ж, просто разбавляем его побольше и слой наносим потоньше, а если на поверхности остаются “вжухлости», то процесс повторяем. При этом необходимо как следует высушить первый слой лака и желательно слегка прошлифовать его. После шлифовки, кстати, будет лучше видна покрываемая поверхность и резко снизится вероятность пропустить какой-либо участок. Разбавляются все масляные и алкидные лаки уайт-спиритом.
В отличие от нитролака масляный (алкидный) лак придаст изделиям яркий «жирный» блеск, так что порой они становятся похожими на керамические. Но, во-первых, это дело вкуса, во-вторых, масляные лаки гораздо прочнее, долговечнее и не столь боятся воды и, в-третьих, блеск изделий со временем “успокаивается”. Впрочем, если хотите, можно ограничиться тремя слоями нитролака – два грунтовочных, затем шлифовка и один слой окончательный. Тоже блестит, но блеск нитролака более мягкий, «сухой». Исходя из этих соображений, предметы бижутерии из дерева натуральных цветов покрываются только нитролаком, но подробнее об этом – в статье о бижутерии.
Альтернативный вариант — кипящее растительное масло
И еще один достаточно специфический вариант покрытия. К примеру, чем покрывать спицы, контактирующие с пищевыми продуктами, так называемые «шпажки» для канапе? Можно поступить следующим образом: выстроганные из буковой планки н отшлифованные шпажки высыпать в сковороду с раскаленным растительным маслом. Спустя некоторое время они начнут интенсивно темнеть, после чего надо быстренько вытащить их пинцетом и разложить на тряпочке подсыхать, а затем той же тряпкой отполировать до легкого блеска. Так что теперь они не боятся воды (естественно, замачивать их не стоит, но протирать вполне можно), достаточно прилично выглядят и в то же время экологически безупречны.