Урок з моделювання: сукні на різні типи фігур. Середня лінія спинки

01.10.2019

Опис зовнішнього вигляду

Сукня жіноча повсякденне полупрілегающего силуету, з рукавом базового крою, відрізне по лінії талії із застібкою на тасьму «блискавка» в середньому шві спинки.

Прилеглу силуетну форму виробу забезпечують формотворчих елементи (виточки) на поличці, спинці, передній і задній частинах спідниці (див. Рис.), А також середній шов спинки. Для зручності експлуатації в плаття передбачені застібки «блискавка»: одна довга по середньому шву спинки або дві - в середньому шві спинки і в лівому бічному шві.

Примітка: Сукня може виготовляють не відрізне по лінії талії.

1. При друку викрійки в форматі А4 поставте галочку "Реальний розмір" (або зніміть галочку "За розміром сторінки") в настройках друку. Роздрукуйте пробну сторінку, виміряйте квадрат-зразок - він повинен бути 10х10 см. Після роздруківки всіх сторінок викрійки, склейте їх за вказаною порядку: літери (A / B / C +) позначають стовпець, а цифри (01/02/03 +) - рядок . У першого (лівого верхнього) листа викрійки буде номер A01.

2. При друку викрійки на плоттері відкрийте файл викрійки в програмі AdobeReader (або FoxitReader). Натисніть на пункт меню "Файл", потім виберіть "Роздрукувати". Виберіть режим друку "Постер" в розділі "Налаштування розміру і обробка сторінок". Переконайтеся, що в значенііполя "Масштаб сегмента" стоїть значення 100%. Відзначте галочками поля "Мітки вирізки", "Ярлики" і "Розбити тільки великі сторінки" .Якщо у вас залишилися які-небудь питання - загляньте на нашу сторінку Питання і Відповіді!

Специфікація деталей

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Поличка - 1 деталь (зі згином)
Спинка - 1 деталь 9со згином)
Рукав - 2 деталі (з витачками або без неї)
Передня частина спідниці - 1 деталь
Задня частина спідниці - 2 деталі
Обтачка горловини полички - 1 деталь
Обтачка горловини спинки - 2 деталі

Ширина обтачкі горловини полички і спинки - 4 см.

При розкрої додати припуски на шви 1 см, по лінії обточування зрізу горловини полички і спинки - 0,7 см, по низу рукава - 4 см, по лінії низу - 3 см.

Для виготовлення сукні Вам потрібно:

- близько 20 см клейового прокладки (при ширині 90см);

- дві потаємні блискавки (16-18 см і 20-24 см) або одна (45 - 50) см

Середня витрата основного матеріалу залежить від розміру вироби і ширини матеріалу. На вироби середнього і великого розміру буде потрібно одна довжина виробу (вимірюємо по спинці від сьомого шийного хребця) + довжина рукава (від плечової точки) при ширині матеріалу 140 см.

Варіанти розкладки деталей крою

Варіант розкладки лекал на матеріалі в розворот

Варіант розкладки лекал на матеріалі в згин по нитці основи

Технологічна послідовність обробки плаття

Технологія обробки виробу (виконувані операції і послідовність) багато в чому залежить від властивостей вибраного матеріалу, його товщини і Обсипальність.

Тому технологічна послідовність обробки для цього виробу буде представлена \u200b\u200bв табличній формі, яка дозволить побачити основні відмінності обробки вироби з легких (тонких) і важких (товстих) матеріалів.

Увага! Технологічна послідовність дана на плаття відрізне по лінії талії з двома блискавками

(В середньому шві спинки і лівому бічному шві)

Легкі (тонкі) матеріали	Важкі (товсті) матеріали
Заготівля обтачкі горловини 1. Продублювати обтачкі горловини (полички і спинки) термоклеевой прокладним матеріалом. 2. Стачать деталі обтачки горловини (полички і спинки) по плечових зрізах. Припуски швів разутюжіть. 3. Обмітати нижній і бічні зрізи готової обтачкі горловини. Обробка полички 4. Стачать верхні (плечові) виточки на поличці. Припуски запрасувати до центру. 5. Стачать талієвиє виточки на поличці. Припуски запрасувати до центру. (Рис. 1) Мал. 1 Обробка спинки 6. Обмітати середній зріз правої і лівої частини спинки. 7. Стачать талієвиє виточки на спинці. Припуски запрасувати в напрямку середнього зрізу. 8. Відзначити контрольним знаком за середнім зрізу спинки кінець застібки «блискавка». 9. Стачать праву і ліву частини спинки від лінії низу до контрольного знака. Припуски шва разутюжіть. 10. Втачать потаємну тасьму «блискавка» в середній шов спинки. Примітка: Для спрощення виконання даної операції скористайтеся радою. У потайний тасьмі-застібці «блискавка» зубчики застібки знаходяться під кутом 90 о до тасьмі. Якщо перед втачіванія потайний блискавки її разутюжіть, тобто зрівняти розташування зубчиків з площиною тасьми, то настрочити блискавку буде набагато простіше. заготівля спідниці 11. Обмітати середній зріз правої і лівої задньої частини спідниці. 12. Стачать виточки на передній частині спідниці.
13. виточки запрасувати до центру.	Для зменшення товщини в готовому вигляді припуски запрасувати в протилежному напрямку, тобто в напрямку бічних зрізів.
14. Стачать виточки на задній частині спідниці.
15. виточки запрасувати в сторону середнього шва.	Для зменшення товщини в готовому вигляді припуски запрасувати в протилежному напрямку, тобто до бічних зрізах.
16. Стачать праву і ліву частини спідниці за середнім срезу.Пріпускі шва разутюжіть.
17. Стачать передню і задню частини спідниці по правому боковому зрізу. 18. Зрізи обмітати і запрасувати в сторону спинки. 19. Обмітати лівий зріз передньої частини спідниці. 20. Обмітати лівий зріз задньої частини спідниці. 21. Відзначити контрольним знаком кінець тасьми «блискавка». 22. Стачать передню і задню частини спідниці по лівому зрізу від контрольного знака до низу. 23. Припуски шва разутюжіть.	Обмітати бічні зрізи передньої і задньої частини спідниці. Стачать передню і задню частини спідниці по правому боковому зрізу. Припуски шва разутюжіть. З лівого боку зазначити контрольним знаком кінець тасьми «блискавка». Стачать передню і задню частини спідниці по лівому зрізу від контрольного знака до низу. Припуски шва разутюжіть.
Обробка рукавів 24. Стачать виточки на рукавах. Припуски запрасувати вниз.
25. Стачать рукава по нижньому зрізу, зрізи обмітати, припуски шва запрасувати.	Обмітати нижні зрізи рукавів. Стачать рукава по нижнім зрізами. припуски шва разутюжіть.
монтаж вироби
26. Стачать поличку і спинку по плечових зрізах. 27. Зрізи обмітати і запрасувати в сторону спинки.	Обмітати плечові зрізи полички і спинки. Стачать поличку і спинку по плечових зрізах. Припуски швів разутюжіть.
28. обшиті зріз горловини сукні обтачкой (рис. 2). Припуски шва запрасувати в сторону обтачки. рис.2 29. Настрочити припуски обтачних шва на обтачку. Закріпити обтачку по бічних зрізах до припуску середнього шва спинки. 30. Пріутюжіть горловину сукні в готовому вигляді.
31. Стачать полчка і спинку по правому боковому зрізу. 32. Зрізи обмітати і запрасувати в сторону спинки. 33. Обмітати лівий зріз полички. 34. Обмітати лівий зріз спинки. 35. Відзначити контрольним знаком початок тасьми «блискавка» (як правило на відстані 5-8 см від верху). 36. Стачать поличку і спинку по лівому зрізу від верху до контрольного знака. 37. Припуски шва разутюжіть.	Обмітати правий і лівий зрізи полички. Обмітати правий і лівий зрізи спинки. З лівого боку зазначити контрольним знаком початок тасьми «блискавка» (як правило на відстані 5-8 см від верху). Стачать поличку і спинку по правому боковому зрізу. Стачать поличку і спинку по лівому боковому зрізу від верху до контрольного знака. Припуски бічних швів разутюжіть.
38. Стачать верхню і нижню частину сукні по лінії талії. 39. Обмітати зрізи. 40. Втачать потаємну застібку «блискавка» в лівий бічний шов. 41. Пріутюжіть оброблений вузол. 42. Вметать, а потім втачать рукава в пройми. 43. Обмітати зрізи. 44. Відзначити лінію низу рукавів.
45. зустрічали низ рукава швом в подгибку із закритим зрізом.	Обмітати зріз низу рукава. Замітати припуск на обробку низу рукава. Підшити рукав потайними стібками.
46. \u200b\u200bВідзначити лінію низу сукні. Замітати.
47. зустрічали низ сукні швом вподгібку з закритим зрізом.	Обмітати нижній зріз вироби. Замітати припуск на обробку низу сукні. Підшити плаття потайними стібками.
48. Пріутюжіть плаття в готовому вигляді.

Перш ніж приступити до пошиття будь-якого виробу, в першу чергу слід і побудувати базову викрійку.

Базову викрійку сукні, яку розглянемо сьогодні, можна використовувати для моделювання всіляких видів суконь, блуз, піджаків і навіть пальто.

Як приклад розрахунок і побудова базової викрійки сукні будуть проводитися на фігуру з наступними мірками:

Розмірний ознака	позначення	Величина (см)
півколо шиї	СШ	17,5
Напівобхват грудей перший	СГ 1	44,5
Напівобхват грудей другого	СГ 2	43
Напівобхват грудей третій	СГ 3	42,5
півколо талії	СТ	34
півколо стегон	СБ	47
Висота стегон	СБ	18
Довжина талії спинки	ДТС	39,5
Довжина виробу	диз	100
Ширина спини	ШС	16,5
Висота пройми	ВПр	19
довжина плеча	Дпл	12
Нахил плеча спини	НПС	40
Висота грудей	ВГ	25
Ширина грудей перша	ШГ 1	18
Ширина грудей друга	ШГ 2	16,5
Відстань між центрами грудних залоз	РЦ	9
Рівень розчину виточки	УРВ	7,5
Нахил плеча перед	НПП	23,5
Довжина талії переду	ДТП	43

Мірки, зняті з фігури, ще не є розмірами деталей вироби, тим більше, що знімаються вони однаково для всіх видів одягу. Тому при побудові креслення основи крім знятих мірок враховуються надбавки на вільне облягання, на які треба розширити деталі вироби на певних ділянках вимірювань.

Надбавка - величина не постійна, вона не залежить від розміру фігури і змінюється відповідно до напряму моди, призначенням одягу, властивістю тканини і т. Д.

Надбавка забезпечує свободу дихання, руху або служить для створення силуету одягу.

Прилеглий (приталений) силует підкреслює лінію талії, прямий - приховує форми фігури, полупрілетающій - злегка підкреслює їх, вільний - створює летить форму, розширену від лінії плеча або пройми, з утворенням фалд.

Таблиця збільшень на вільне облягання (СО)

силует	СГ 1	ШС	ШГ 1	СТ	СБ	ВПр
прилеглий	0,5-1	0,6-0,8	0	1-1,5	0,5-1	1,5
напівприлеглий	1,5-2	0,8-1	0-0,3	2-3	1-1,5	2
прямий	2,5-3	1-1,5	0,5-0,8	4-5	2-3	2,5
вільний	3,5	1,5-2	0,8-1,5	по моделі

Побудова спинки сукні

1. Побудувати прямий кут з вершиною в точці Р, від якої вниз по вертикалі відкласти:

Рівень глибини пройми: РГ \u003d мірка ВПр + СО \u003d 19 см + 2 см \u003d 21 см

Положення лінії талії: РТ \u003d мірка ДТЗ \u003d 39,5 см

Довжину вироби: РН \u003d мірка ДДЗ \u003d 100 см

Положення лінії стегон: ТБ \u003d мірка СБ \u003d 18 см

Через всі отримані точки провести горизонталі вліво.

2. Ширина горловини спинки:РР 1 \u003d 1/3 мірки СШ + 0,5 см \u003d 1/3 17,5 см + 0,5 см \u003d 6,3 см

Для фігур з жировими відкладеннями в області сьомого шийного хребця або розвиненими м'язами в області плечового пояса: РР 1 \u003d 1/3 мірки СШ + 1-1,5 см.

3. Глибина горловини: РР 2 \u003d 1/3 Ширини горловини \u003d 1/3 6,3 см \u003d 2 см.

Або глибина горловини дорівнює різниці мірок ДТС - ДТЗ 1,

де ДТЗ - це мірка довжини талії спинки, виміряна від точки основи шиї до талії по спинки, а ДТС 1 - від 7-го шийного хребця.

У точці Р 2 горловину малювати під прямим кутом.

4. Ширина спинки: ГГ 1 \u003d мірка ШС + СО \u003d 16,5 см + 1 см \u003d 17,5 см.

5. Ширина всієї пройми: Шпр \u003d (СГ 1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ 1 + СО) \u003d (44,5 см + 1,5 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0, 3 см) \u003d 10,2 см.

6. Положення бічного шва: Г 1 Г 2 \u003d 1/2 шпр \u003d 1/2 10,2 см \u003d 5,1 см.

У виробах прилеглого і полупрілегающего силуетів бічний шов розташовується посередині пройми.

Також бічний шов може розташовуватися на 1/3 ширини пройми від Г 1 вліво.

для повних фігур становище бокового шва знаходиться на відстані 1/2 всієї ширини пройми мінус 1 см.

У виробах покрою реглан, сорочковий, кімоно бічний шов завжди розташовується посередині пройми.

З Г 2 опускаємо вертикаль вниз, отримуємо Т 1, Б 1.

7. Побудова плечового зрізу

З Р 1 радіусом, рівним міркою Дпл + величина розчину виточки проводять дугу. З Т радіусом, рівним міркою НПС, роблять зарубку на першій дузі. На перетині цих дуг отримуємо точку П.

Р 1 П \u003d мірка Дпл + розчин виточки \u003d 12 см + 2 см \u003d 14 см.

ТП \u003d мірка НПС \u003d 40 см.

Розчин плечовий виточки визначається в залежності від постави фігури і структури тканини.

З П вгору провести вертикаль до перетину з горизонталлю, отримуємо П 1. Відрізок ПП 1 розділити навпіл і точку розподілу з'єднати тонкою лінією з Р 1. На тонкої лінії від Р 1 відкласти 1/3 мірки Дпл, отримуємо точку в.

Р 1 в \u003d 1/3 12 см \u003d 4 см.

Примітка. Для фігур з виступаючими лопатками виточки розташовують ближче до середини плеча; для фігур з кривизною спини в області хребта переміщують в сторону горловини спинки або мають у своєму розпорядженні в ній.

від в по тонкій лінії відкласти глибину виточки: ст 1 \u003d 2 см.

Напрямок виточок залежить від моделі, але зазвичай їх розташовують паралельно середині спинки. Довжина виточки 7-10 см в залежності від глибини: чим витачками глибше, тим вона довша.

Сторони виточки зрівнюють по більшій стороні: ст 2 = в 1 в 2 \u003d 8 см.

З'єднати прямий точку в 1 з П.

8. пройма спинки

З точки П вправо провести горизонталь і на перетині з вертикаллю з Г 1, отримуємо П 2.

Контрольна точка пройми: Г 1 О \u003d Г 1 П 2/3 + 2 см \u003d 16,5 см / 3 + 2 см \u003d 7,5 см.

По бісектрисі кута Г 1 відкласти: Г 1 О 1 \u003d 0,2 Ширини пройми + 0,5 см \u003d 0,2 10,2 см + 0,5 см \u003d 2,5 см.

Примітка. Для сутулою фігури цей відрізок збільшують на 0,5 см, для перегібістая - зменшують на 0,5 см.

Пройму спинки провести плавною лінією через точки П, О, О 1, Г 2.

9. Побудова лінії талії

Прогин на талії по боковому зрізу: Т 1 Т 2 \u003d 2 см.

Підвищення лінії талії по боці: Т 2 Т 3 \u003d 1 см.

Для виробів відрізних по талії, підвищення дорівнює 0 см, а лінія талії ліфа проходить по горизонталі ТТ 2.

10. Оформити бічний шов спинки з увігнутістю 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 2 Т 3.

11. Розширення по лінії стегон: (СБ + СО) - (СГ 1 + СО) \u003d (47 см + 1,5 см) - (44,5 см + 1,5 см) \u003d 2,5 см

Якщо лінія бічного шва ділить пройму навпіл, то і загальне розширення по стегнах рівне 2,5 см, ділиться теж навпіл. Якщо ж ширина пройми спинки була взята як 1/3 від всієї пройми, то і розширення по стегнах спинки теж дорівнює 1/3 від загального розширення.

Б 1 Б 2 \u003d 1/2 2,5 см \u003d 1,3 см.

12. Ширина спинки по низу:НН 1 \u003d ББ 2 + 1 см

Або з точки Б 2 опустити вертикаль (для звуженого вироби) і розширитися на бажану величину.

Для сутулою фігури ширина по лінії низу дорівнює ширині по лінії стегон: НН 1 \u003d ББ 2

13. Оформити плавну лінію стегна з опуклістю 0,5-0,7-1 см через точки Т 3, Б 2, Н 1.

14. Глибина розчину витачек по талії і їх кількість залежить від силуету вироби та особливостей статури. У виробах прямого і розширеного силуетів виточки по талії не передбачаються.

Загальний розчин виточок: (СГ 1 + СО) - (СТ + СО) \u003d (44,5 см + 1,5 см) - (34 см + 2 см) \u003d 10 см.

Від отриманої різниці потрібно відняти величину прогину по боковому шву спинки рівну 2 см (пункт 9) і по боковому шву полички 2 см.

10 см - 4 см \u003d 6 см - сума талевих виточок спинки і полички.

Для пропорційної фігури глибина талевою виточки по поличці більше ніж по спинці, і тоді з 6 см приблизно 2/3 беруть до полички, а 1/3 до спинки.

Примітка. Для фігур з виступаючими сідницями слід збільшити глибину виточок на талії по спинки.

Для фігур з виступаючими стегнами слід збільшити прогин на талії по бічних зрізах переду і спинки.

Для фігур з виступаючим животом можна відмовитися від побудови передньої виточки, а якщо вона необхідна, то її слід зробити мінімальної величини.

15. Положення виточки на спинці

Відстань ГГ 1 ділимо навпіл і з цієї точки проводимо лінію центру виточки паралельно лінії середини спинки вниз до стегон.

Розчин виточки: Т 4 Т 5 \u003d 1/3 6 см \u003d 2 см.

Довжина виточки вгорі на 3 см нижче рівня грудей, внизу на 3 см вище лінії стегон.

Побудова полички сукні

Креслення полички сукні краще будувати навпроти креслення спинки.

16. Побудувати прямий кут з вершиною в точці Р 3, від якої вниз по вертикалі відкласти: Р 3 Т 6 \u003d мірка ДТП \u003d 43 см.

17. Зниження лінії талії: Т 6 Т 7 \u003d 1 см (для відрізних по талії виробів).

Для фігур з великим виступом живота цей відрізок збільшується на 1-1,5 см.

Якщо вони не відрізне по талії, то зниження дорівнює 0 см.

18. З креслення спинки перенести:

лінію грудей: Т 6 Г 3 \u003d відрізок ГТ \u003d 18,5 см
лінію стегон: Т 6 Б 3 \u003d відрізок ТБ \u003d мірка СБ \u003d 18 см.
довжину вироби: Т 6 Н 2 (Т 7 Н 2) \u003d ТН \u003d 60,5 см

Через всі отримані точки провести горизонталі вправо.

19. Ширина горловини полички: Р 3 Р 4 \u003d 1/3 мірки СШ + 0,5 см \u003d 1/3 17,5 см + 0,5 см \u003d 6,3 см.

20. Глибина горловини: Р 3 Р 5 \u003d Ширина горловини + 1 см \u003d 6,3 см + 1 см \u003d 7,3 см.

21. Ширина полички: Г 3 Г 4 \u003d мірка ШГ + СО \u003d 18 см + 0,3 см \u003d 18,3 см.

22. Положення бічного шва: Г 4 Г 5 \u003d 1/2 шпр \u003d 1/2 10,2 см \u003d 5,1 см (пункт 5, 6).

З Г 5 провести вертикаль вниз, на перетині отримуємо Т 8, Б 4.

23. Від Г 3 вправо по горизонталі відкласти відстань до центру грудей: Г 3 Г 6 \u003d мірка РЦ \u003d 9 см.

24. Побудова нагрудної виточки:

а) з'єднати прямою Р 4 з Г 6 і продовжити її вниз;

б) від Р 4 по прямій відкласти: Р 4 Ц \u003d мірка ВГ \u003d 25 см (перша сторона нагрудної виточки);

в) від Ц вгору по лінії відкласти мірку УРВ.

ЦУ \u003d 7,5 см;

г) від У вправо по горизонталі відкласти розчин нагрудної виточки: УУ 1 \u003d СГ 1 - СГ 2 \u003d 44,5 см - 43 см \u003d 1,5 см.

д) з точки Ц через У 1 провести вгору другу сторону виточки довжиною, що дорівнює довжині відрізка Р 4 Ц.

25. Побудова плечового зрізу полички

З Р 6 радіусом, рівним міркою Дпл проводять дугу. З Ц радіусом, рівним міркою НПП, роблять зарубку на першій дузі. На перетині цих дуг отримуємо точку П 3.

Р 6 П 3 \u003d мірка Дпл \u003d 12 см.

ЦП 3 \u003d мірка НПП \u003d 23,5 см.

З'єднати прямою Р 6 з П 3 - отримано плечовий зріз полички.

26. пройма полички

Контрольна точка пройми: Г 4 О 2 \u003d 1/3 (Г 1 П 2 - 0,5 см) \u003d 1/3 (16,5 см - 0,5 см) \u003d 5,3 см.

По бісектрисі кута Г 4 відкласти: Г 4 О 3 \u003d 0,2 Ширини пройми \u003d 0,2 10,2 см \u003d 2 см.

Примітка. Для сутулою фігури цей відрізок зменшують на 0,5 см, для перегібістая - збільшують на 0,5 см.

З'єднати прямий П 3 з О2, розділити відрізок навпіл і вліво провести перпендикуляр величиною 0,5-1 см.

Пройму полички провести через точки П 3, 0,5-1, О2, О3, Г 5.

27. Побудова лінії талії

Прогин на талії по боковому зрізу: Т 8 Т 9 \u003d 2 см.

Підвищення лінії талії по боці: Т 9 Т 10 \u003d 1 см.

Якщо виріб відрізне по талії, то підвищення дорівнює 0 см, а лінія талії ліфа проходить через Т 7 Т 9.

28. Оформити бічний шов полички з увігнутістю 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 5 Т 10.

29. Розширення по лінії стегон: Б 4 Б 5 \u003d Б 1 Б 2 \u003d 1,3 см

30. Ширина полички по низу: Н 2 Н 3 \u003d Б 3 Б 5 + 1 см

Або з точки Б 5 опустити вниз вертикаль і розширитися на бажану величину. Величина розширення повинна бути така ж як по спинці.

31. Положення виточки на поличці

Ось передньої виточки проходить через центр грудей.

Розчин виточки: Т 11 Т 12 \u003d 2/3 6 см \u003d 4 см (пункт 14).

Довжина виточки вгорі на 3 см нижче точки Ц, внизу на 4-5 см вище стегон.

Розчин виточки по поличці не повинен перевищувати 3,5 см (для сухої тканини) або 4 см (для м'якої тканини). Якщо вийшло більше, то вводять другу додаткову виточки.

Додаткову виточки розташовують посередині відрізка Г 6 Г 5 і за своїм розчину і довжині вона менше, ніж основна, і тоді:

розчин основний виточки: Т 11 Т 12 \u003d 2/3 4 см \u003d 2,5 см
розчин додаткової виточки: Т 13 Т 14 \u003d 1/3 4 \u003d 1,5 см

Довжина додаткової виточки на 1-2 см коротше за основну.

Фігура типу груша є дуже жіночною, але іноді приносить власниці деякі труднощі при виборі готового одягу з-за різниці обхватів стегон і грудей. Не варто засмучуватися. Для початку давайте розберемося який же фасон вибрати. Звужуємо низ і робимо акцент на верхню частину: горловина у формі човник, великий комір, декольте, яскравий принт у верхній частині сукні, низ може бути злегка розкльошені, не забуваємо про використання контрасное вставок йдуть уздовж сукні і візуально моделюють фігуру, а так само трохи Завищена талія, каблук і колготки в тон взуття зроблять вас стрункіше. Декору в області стегон, накладних кишень, драпіровок, поперечних смуг і великого принта намагаємося уникати.

фото з сайту, http://www.chieflady.com/

Для прикладу моделювання ми виберемо просте плаття-футляр створене на викрійці-основі прилеглого силуету. Фасон цікавий тим, що модельні лінії утворюють силует, як не можна краще і вдаліше демонструють жіночу фігуру якраз нижнього типу. Темні вставки йдуть уздовж бічних швів допоможуть візуально приховати ширину стегон, а білий, розширюється догори силует, виведе на перший план постройневшей силует. Але, тут не можна перемудрувати з надмірним завуження спідниці і якщо різниця між обхватами грудей і стегон велика, спідницю краще трохи розширити до низу.

фото з сайту http://www.stylishwife.com/

Моделювання. На деталях викрійки спинки і полички провести модельні лінії рельєфів, що проходять від пройм до низу сукні через талієвиє виточки, на спинці частина розчину перенести до середньої лінії спинки, для найбільшого прилягання в цій області. Нагрудну виточки відкрити в проймі, докладніше про перенесення виточок читайте Залишається тільки намітити припуск під шліцу. Якщо різниця між обхватами талії і стегон велика і розчини витачек на пріталіваніе складають більше 3-3,5 см кожна, виточки потрібно розбити на дві, інакше в готовому виробі з'являться некрасиві заломи в області талії.

У другому варіанті моделювання пропонуємо спідницю розширити до низу, зробити її так званого А - образного силуету, так само можна зробити плаття відрізним по талії.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНІ НА ТИП ПОСТАТІ "перевернутий трикутник"

Ваш коник - вузькі стегна і довгі стрункі ноги. Робимо акцент на них. Весь декор, яскраві принти - вниз, на спідницю. Зменшуємо ширину плечей, тут нам допоможуть рукава реглан, або відсутність рукавів зовсім в літньому одязі, плаття з бретеллю на одне плече, грецький силует, вільна туніка, плаття зі спідницею-тюльпан можуть стати паличкою-виручалочкою і бути коханими в вашому гардеробі. Ви можете дозволити собі носити пишні широкі спідниці, спідниці або брюки з басками, сукні прямого крою, але не дуже об'ємні і широкі, з вертикальними швами або обробкою.

фото з сайтів http://refinedstylefashion.com/ https://ru.pinterest.com/pin/454089574910263523/ http://stylowi.pl/

Як приклад розберемо моделювання викрійки простого сукні відповідного для даного типу фігури. Модель має прилеглий ліф без рукавів і спідницю-тюльпан, що додає об'єму в області стегон. Футболка відрізне по лінії талії, на передньому полотнище спідниці розташовані дві зустрічні складки, на задньому полотнище спідниці виконаний розріз.

фото з сайту http://snowqueen.ru/

Моделювання почнемо з нанесення на деталі спинки і полички базової викрійки прилеглого силуету рельєфних ліній (якщо ви хочете більшого облягання або тканину обрана трикотажна, можна скористатися схемою крою-основою прилеглого силуету). Талієвої виточки на передньому полотнище спідниці оформимо в складки - разрежем деталь спідниці від кінця виточок вертикально вниз, розсунемо деталі так, щоб у верхній частині отримати розчин приблизно рівний 6-8 см для утворення глибоких зустрічних складок. Внизу обсяг спідниці збережемо в первісному вигляді.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНІ НА ТИП ПОСТАТІ "пісочний годинник"

Тип фігури "пісочний годинник" - найбільш жіночний, саме він по праву вважається еталоном для наслідування і до нього ми намагаємося наблизити свою фігуру, хоча б за допомогою одягу. Щасливиці жінки, що володіють статурою такого типу. Головна порада - робіть акцент на талії, так ви ще більше підкреслите свою жіночність та сексуальність. Декольте, банти, спідниці-олівці, шпильки - це ваш безпрограшний спосіб.

фото з сайтів http://www.asos.com/ https://ru.pinterest.com/NatalieYoung29/

Давайте Промоделюємо таке нескладне плаття, в двох варіантах.

фото взято з сайтів,

Модель досить проста на перший погляд, але при правильному виборі тканини і аксесуарів, дуже ефектна. Для моделювання нам знадобиться форма основа прилеглого силуету і форма рукава. Футболка відрізне по лінії талії, спідниця розширена до низу. Виточки на облягання грудей переведені в горловину: в першому варіанті - виточки з горловини Стачать припуском назовні, невеликий рукав зі складкою, в другому варіанті - виточки на груди розподілені в складки, що йдуть від горловини, рукави немає.

Моделювання. 1 крок-на деталі спинки витачками на округлість плеча можна знехтувати, тому що виріз горловини спинки досить глибокий і розширено, але величину розчину потрібно зняти з довжини плеча, щоб не порушити баланс. Виточки на поличці для зручності моделювання переведемо в пройму. Деталі викрійки спідниці разрежем уздовж від виточок вниз.

Далі, 2 крок моделювання. Намети нову лінію горловини згідно ескізу. Талієву виточки на поличці переведемо до горловини, туди ж переведемо і виточки з пройми. Детальніше про переведення виточок. При проектуванні відрізного прилеглого силуету, викрійку деталі полички потрібно знизити в районі талії на 1 см, це дасть краще облягання і запобіжить від вздергивание в готовому вигляді. Спідниця. З'єднуємо частини викрійки, утворені після розрізання деталей спідниці, так, щоб виточки відкрилися до низу. Відкоригуємо бічні зрізи і низ вироби.

Моделювання рукава. Викрійку основи рукава можна взяти на нашому сайті. По-перше вкоротити довжину до необхідної. За допомогою вертикальних розрізів, що йдуть від оката до низу деталі, і подальшої раздвижки частин викрійки, запроектувати зустрічну складку.

У другому варіанті сукні виточки на поличці переведені в складки йдуть від горловини. Моделювання розглянемо нижче.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНІ НА ТИП ПОСТАТІ "ОВАЛ" (ЯБЛУКО)

Фігура овал (яблуко). В епоху Рубенса жінки з таким типом фігури були ідеалом досконалості. Силует візуально наближений за формою до букви "о". Стратегією в правильному виборі одягу буде підкреслити, акцентувати талію, зробити це можна шляхом вибору сукні трохи розширюється до низу, а так само використання поясів, декоративних вставок, які роблять талію візуально вже, верх сукні варто дещо розширити, наприклад використовувати V - подібний виріз, коміри . Плаття футляри, запахи, занижена талія, сукні А-образного силуету підійдуть вам.

фото з сайтів http://yourmothershouldknow.tumblr.com/ https://ru.pinterest.com/buyerselect/ https://ru.pinterest.com/nordstrom/ http://dresses-photo.ru/ http: / /jenskie-hitrosti.ru/

Як приклад розберемо ось таке плаття. Воно цікаве тим, має контрасное декоративну лінію йде уздовж сукні. Візуально це дуже витягає силует і стрункішою. До того ж сукню вільно в області талії і трохи розширюється до низу, що для даного типу фігури є безсумнівно плюсом. Чіткі лінії крою і вибір тканини, яка тримає форму, створюють потрібний образ і збирають фігуру в цілому. Для моделювання цієї моделі ми скористаємося базової викрійки-основою прилеглого силуету, для кращої посадки.

фото з сайту

Жіноча фігура типу прямокутник. Для сучасних моделей є найбільш типовою. Тому при покупці готового одягу зазвичай не виникає ніяких проблем, але ж іноді так хочеться чогось особливого! Ось де можуть стати в нагоді наші поради з моделювання і викрійки!)) Жінкам володіє даним типом статури не потрібно намагатися виглядати як Мерлін Монро або Софі Лорен, це не ваш стиль. Сукні та одяг в образі Твіггі, Кейт Мосс, Ніколь Кідман і самої Коко Шанель ось, то до чого ми прагнемо.

фото з сайтів http://ouiliviamoraes.com/ http://my.goodhouse.com.

Моделювання проходить на базовій викрійці-основі плаття прямого силуету, без виточок. Для початку позбудемося виточки на спинці, на поличці добудуємо глибину складки, відклавши від середини деталі відстань в 12-15 см. Зверніть увагу, що зверху сукні закладена одна зустрічна складка, в низу ж їх дві - односторонні, глибини закладені у напрямку до бічних швах. Лінії бічних швів оформлені таким чином, щоб утворився овальний силует. Дана модель повинна бути довгою вище коліна, інакше може бути надмірне обуженной по низу.

Ну ось і підійшов наш урок до кінця, ми навчилися створювати прості викрійки суконь на основі базової викрійки, такі, з моделюванням і пошиттям яких впораються і початківці, поговорили про типах фігур. Думаю тепер ви зможете порадувати себе обновкою. Успіху і творчого настрою!

Напівобхват (мірки обхватів ми ділимо навпіл і отримуємо напівобхват):

Мал. 1

Сш - напівобхват шиї
СГ1 - напівобхват грудей перший
СГ2 - напівобхват грудей другого
Сг3 - напівобхват грудей третій
Ст - напівобхват талії
Сб - напівобхват стегон

довжини:

Мал. 2

Ді - довжина виробу
Дп - довжина плеча
ДТЗ - довжина спинки до талії
Дтп - довжина полички до талії

Мал. 3

ширини:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина грудей
Шс - ширина спинки

Мал. 4

висоти:

Впкг - висота плеча коса грудей

Мал. 5

Впкс - висота плеча коса спинки

Мал. 6

Вг - висота грудей

Мірки з фігури ми знімаємо відповідно до малюнків 1-4. Знімаючи мірки обхватів грудей, талії, і стегон потрібно звернути особливу увагу на те, що сантиметрова стрічка повинна розташовуватися строго горизонтально в найвужчому / найширшому місці (в залежності від мірки). Знімаючи обхвати, не потрібно стрічку натягувати, так як це може спричинити за собою заужение вироби. Найскладніше завдання на цьому етапі - правильно зняти мірки висоти спинки і полички, а також визначити проектовану лінію плечового шва.

Збільшення на свободу облягання

Збільшення залежать від типу тканини, її еластичності, а також бажаної свободи вироби, і це обов'язково потрібно врахувати при побудові. Для прикладу ми візьмемо середні значення. А також потрібно врахувати, що збільшення ми використовуємо для побудови половини вироби.

Для прикладу побудови сукні ми візьмемо розмір 48 (це розмір 96,0 см по грудях) на зріст 164.

мірки:

Сш \u003d 18,5 см
СГ1 \u003d 45,9 см
СГ2 \u003d 50,4 см
Сг3 \u003d 48,0 см
Ст \u003d 38,0 см
Сб \u003d 52,0 см
Ді \u003d 90,0 см
ДТЗ \u003d 42,9 см
Дтп \u003d 44,4 см
Шп \u003d 13,3 см
Шг \u003d 17,3 см
Шс \u003d 18,3 см
Впкс \u003d 43,2 см
Впрз \u003d 21,5 см
Вг \u003d 27,5 см

збільшення:

Пг \u003d 6,0 см
Пт \u003d 3,0 см
Пб \u003d 2,5 см
ПШС \u003d 0,8 см
ПШП 0,3 см
Пш пр \u003d 4,9 см
ПДТС \u003d 0,5 см
Пдтп \u003d 1,0 см
Пшгор \u003d 1,0 см
Пспр \u003d 2,0 см

Розрахунок для побудови сітки:

Ширина сітки (А0а1) \u003d Сг3 + Пг \u003d 48,0 + 6,0 \u003d 54,0 см
Ширина спинки (А0а) \u003d Шс + ПШС \u003d 18,3 + 0,8 \u003d 19,1 см
Ширина полички (А1А2) \u003d ШГ + (СГ2-СГ1) + ПШП \u003d 17,3 + (50,4-45,9) + 0,3 \u003d 22,1 см
Ширина пройми (Аа2) \u003d шпр \u003d Шсет- (ШСП + Шпол) \u003d 54,0- (19,1 + 22,1) \u003d 12,8 см
Глибина пройми (А0Г) \u003d Впрз + Пспр 0,5 * ПДТС \u003d 21,5 + 2,0 + 0,5 * 0,5 \u003d 23,8 см
Положення лінії талії (А0Т) \u003d ДТЗ + ПДТС \u003d 42,9 + 0,5 см \u003d 43,4 см
Положення лінії стегон (А0Б) \u003d ДТЗ / 2-2 \u003d 42,9 / 2-2 \u003d 19,5 см
Положення лінії низу виробу (А "Н1) \u003d Ді + ДТЗ \u003d 90,0 + 0,5 см \u003d 90,5 см (довжину спинки слід відкласти після побудови горловини спинки), але на цьому етапі відкладемо довжину вироби від точки А1.

побудова сітки

Крок 1

Мал. 7

Першою точкою побудови беремо точку А0 і від неї відкладаємо вправо ширину сітки - 54,0 см, проводимо лінію і в кінці відрізка ставимо крапку а1.

Вправо від точки А0 на лінії А0а1 відкладаємо ширину спинки отримуємо точку а.

Ліворуч від точки а1 на лінії А0а1 відкладаємо ширину полички і отримуємо точку А2.
Відрізок Аа2 - це ширина пройми.

Вниз від точки А0 відкладаємо висоту сітки і ставимо в кінці відрізка точку Н - довжина виробу. Відповідає лінії низу виробу (на даному етапі).

Від точки А0 вниз відкладаємо на лінії А0Г положення лінії грудей і отримуємо точку Г.
Також від точки А0 на відрізку А0Г відкладає положення лінії талії і отримуємо точку Т.
А становище лінії стегон відкладаємо від точки Т на відрізку А0Г і отримуємо точку Б.

Від точки а1 вниз також відкладаємо висоту сітки і отримуємо точку Н3. Замикаємо прямокутник.

З точок Г, Т і Б проводимо горизонталі і отримуємо точки Г3, Т3 і Б3 на перетині з лінією а1Н3.
У свою чергу з точок, а й А2 опускаємо вертикаль на лінію грудей мм3 і отримуємо точки Г1 і Г4.
Перший і найважливіший етап побудови сітки повинен виглядати так, як показано на рис. 7.

Побудова креслення спинки

крок 2

Мал. 8

Від точки А0 відкладаємо вліво на лінії 0,5 см - це відведення центру спинки вгорі. Отримуємо точку А0 ".

Від точки А0 "вниз по лінії А0Н відкладаємо рівень лопаток, що становить 0,4 * ДТЗ \u003d 0,4 * 42,9 \u003d 17,2 см і отримуємо точку У. з'єднуємо точку У з точкою А0" тимчасовою лінією.

Будуємо глибину горловини спинки А0 "А \u003d А2А1 \u003d 7,2 / 3 \u003d 2,4 вниз від точки А0" на лінії А0 "У. Добудовуємо прямокутник і оформляємо лінію горловини спинки лекальної кривої.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 8.

крок 3

Мал. 9

Від точки Т вліво на лінії талії ТТ3 відкладаємо відведення по лінії талії \u003d 1,5 см, для полупрілегающего виробів. Отримуємо точку Т1.

Для побудови середнього шва спинки відкладаємо від точки Н вправо відведення рівний відведення по лінії талії 1,5 см і отримуємо точку Н1. Проводимо середній шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.

Від горловини спинки по середньому шву відкладаємо довжину спинки вниз і отримуємо точку Н (коректної довжини).

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 9.

крок 4

Мал. 10

Вибудовуємо кінцеву точку плеча, для цього вибудовуємо радіус з точки А2 дорівнює Шп + розчин виточки \u003d 13,3 + 2,0 \u003d 15,3 см, де розчин виточки дорівнює 2,0 см. А також другий радіус з точки Т1 рівний Впк + ПВПК, де ППВК \u003d ПДТС + ППН (надбавка на плечову накладку, в даному випадку \u003d 0), і отримуємо 43,2 + 0,5 \u003d 43,7 см.

На перетині радіусів з точки А2 і Т1 ставимо крапку П1.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 10.

крок 5

Мал. 11

Побудова плечової виточки почнемо з визначення положення виточки по плечовому шву. Витачками повинна бути розташована на 1/3 - ¼ від ширини плеча: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 \u003d 4,4 - 3,3, візьмемо значення 4,0 см.

Розчин виточки при побудові плечового шва ми взяли \u003d 2,0 см. Відкладаємо на плечі від точки А2 точку И1 і з кроком 2,0 см точку И2. Далі з точок И1 і И2 проводимо радіусом рівним 7,0 см і отримуємо точку І. З'єднуємо точки І і И1 і И2. Для вирівнювання плечового шва необхідно підвищити боку виточок від плечового шва на 0,2 см.

З'єднуємо боку виточок з точками горловини А2 і кінцем плечового шва П2. З точки П2 до вертикалі а1Г1 проводимо перпендикуляр, він буде нам потрібен для розрахунку допоміжних ліній пройми.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 11.

крок 6

Мал. 12

Допоміжні точки пройми будуємо на підставі довжини лінії П1Г1 - довжина цієї ділянки дорівнює 18,9 см. Для побудови точки П3 \u003d 18,9 / 3 + 2,0 см \u003d 8,3 см. Відкладаємо точку П3 від точки Г1 від лінії грудей на відрізку Г1а1.

З кута Г1 пройми проводимо бісектрису довжиною \u003d шпр * 0,2 + 0,5 см \u003d 12,8 * 0,2 + 0,5 \u003d 3,1 см.

Допоміжна точка Г2 розташовується посередині ширини пройми, т е шпр / 2 \u003d 12,8 / 2 \u003d 6,4 см.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 12.

крок 7

Мал. 13

Лінію пройми спинки оформляють плавної лінією, при цьому у точки П2 повинен бути прямий кут.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 13.

Побудова креслення полички

крок 8

рис.14

Для побудови точки центру грудей відстань Г3Г4 / 2 - 1,0 \u003d 22, ½ - 1,0 \u003d 10,1 см відкладаємо від точки Г3 вправо і отримуємо точку Г6.

Для виробів плательной групи оформляємо спуск лінії талії \u003d 0,5 см, для цього відкладаємо від точки Т3 вниз 0,5 см і отримуємо точку Т31. З цієї точки проводимо горизонталь вліво довжиною рівній ширині Г3Г6.

Для побудови ширини горловини полички СШ / 3 + Пшгор \u003d 18,5 / 3 + 1,0 \u003d 7,2 см, відкладаємо від точки А3 вліво на горизонталі і отримуємо точку А4. Глибину горловини розраховуємо за формулою А3А4 +1,0 \u003d 8,2 см і проводін радіусом від точок А4 на вертикалі А3Т3 і отримуємо точку горловини А5. У свою чергу з точок А5 і А4 радіусом рівним глибині горловини робимо зарубки і отримуємо допоміжну точку А3 "з якої і проводимо дугу горловини полички.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 14.

крок 9

рис.15

Положення вищої точки грудних залоз відкладаємо від точки А4 радіусом рівним Вг \u003d 27,5 см і отримуємо точку Г7.

На перетині двох дуг радіусом висоти грудей з точки Г7 і радіусом розчину виточки з точки А4 знаходимо точку А9.

З'єднуємо точки А9 і А4 з точкою Г7 і отримуємо нагрудну виточки полички.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 15.

крок 10

Мал. 16

Для визначення допоміжних точок необхідно обчислити положення точки П4 на відрізку а2Г4. Для цього відстань П1Г1 (з креслення) - 1,0 см \u003d 18,9 - 1,0 \u003d 17,9 см отримуємо відстань П4Г4. Далі це відстань Г4П4 / 3 \u003d 6,0 см і відкладаємо це відстань від точки Г4 вгору і отримуємо точку П6.

Крапку П5 отримуємо на перетині дуг з точки А9 - ширина плеча \u003d 13,3 см і з точки П6 дорівнює відстані П6П4 \u003d 11,9 см.

Проводимо лінію плеча через точки А9П5.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 16.

крок 11

рис.17

Для побудови пройми полички проводимо допоміжну лінію, на середині якої виставляємо перпендикуляр довжиною 1,0 см.

З кута Г4 для побудови пройми проводимо бісектрису шпр * 0,2 \u003d 12,8 * 0,2 \u003d 2,6 см.

Через точки П5 - П6 - Г2 і побудовані перпендикуляри проводимо лінію пройми полички.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 17.

Побудова бічних ліній

крок 12

Мал. 18

Побудова бічних ліній по лінії грудей почнемо від точки Г4 - це середина пройми. Від точки Г4 вниз проводимо вертикаль, це осьова лінія бічного шва.

На перетині з лінією талії, стегон і низу отримуємо точки Т2-Б2-Н2 відповідно.

Для оформлення бічного шва візьмемо 0,4 * Р-р вит тал \u003d 0,4 * 11,5 \u003d 4,6 і ділимо цю суму на два, так як це повний розчин виточки в бічному шві. Для цього 4,6 / 2 \u003d 2,3 см і відкладаємо в кожну сторону від точки Т2. І отримуємо точки Т21 і Т22.

Далі обчислюємо розширення по стегнах, для цього (Сб + Пб) - Б1Б3 \u003d (52 + 2,5) - 52,5 \u003d 2,0 см. Його ми теж ділимо навпіл 2/2 \u003d 1,0 см, для того щоб відкласти в обидві сторони від точки Б2 розширення по стегнах. І отримуємо точки Б21 і Б22.

В даному прикладі побудови залишимо плаття прямого силуету внизу, тому по лінії низу по боковому шву відкладаємо ті ж значення, що і по стегнах. І отримуємо точки Н21 і Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 і Г4-Т22-Б21-Н21 проводимо лінії бічного шва полички і спинки.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 18.

крок 13

Мал. 19

Для побудови виточки по лінії талії спинки визначаємо положення виточки по лінії талії на спинці, для цього відстань Т1Т21 / 2 \u003d 21,8 / 2 \u003d 10,9 см і отримуємо точку Т4.

Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії (Р-р вит тал - Р-р вит тал бік) * 0,55 \u003d (11,5 - 4,6) * 0,55 \u003d 3,8 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3,8 / 2 \u003d 1,9 і відкладаємо від точки Т4 і отримуємо точки Т41 і Т42.

Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить по 15,0 см - отримуємо точки К1 і К2 відповідно.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 19.

крок 14

Мал. 20

Для побудови виточки по лінії талії полички використовуємо положення центру грудей на поличці, для цього вниз від лінії талії від точки Т6 опускаємо вертикаль до лінії стегон - отримуємо точку Т5.

Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії Р-р вит тал - Р-р вит тал бік-Р-р витягнемо сп \u003d 11,5 - 4,6 - 3,8 \u003d 3,1 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3, ½ \u003d 1,55 і відкладаємо від точки Т5 і отримуємо точки Т51 і Т52.

Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить також як і на спинці по 15,0 см - отримуємо точки К3 і К4.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 20.

крок 15

Мал. 21

Для побудови рельєфних ліній необхідно перевести частину нагрудної виточки полички. Для цього засечкой, яка дорівнює відстані від горловини до виточки спинки \u003d 4,0 см на лінії плеча полички відкладаємо 4,0 см і отримуємо точку А81.

З'єднуємо точку А81 і точку Г7 - це довжина радіуса перекладу нагрудної виточки \u003d 26,3 см.

Тепер від точки А4 відкладаємо радіус А4А8, рівний ділянці А9А81 \u003d 4,0 см, ставимо першу зарубку, а від точки Г7 радіусом, рівним відрізку А81Г7, робимо другу зарубку. На перетині радіусів отримуємо точку А8. Потім з'єднуємо точки А8 і Г7, а також точки А8 і А4 - отримуємо лінію плеча до лінії рельєфу полички і ділянку рельєфу полички.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 21.

крок 16

Мал. 22

Для оформлення лінії низу виробу потрібно знизити лінію центру полички - спуск лінії низу Н3Н31 становить 1,0 см.

Лінії рельєфів полички і спинки опускаємо до лінії низу і отримуємо точки Н4 і Н5 відповідно.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 22.

Мал. 23

Побудова сукні підійшло до завершення і наш креслення повинен виглядати так, як показано на рис. 23.

крок 17

Мал. 24

Далі необхідно перевести основні деталі полички, бочка полички, спинки і бочка спинки на кальку і додати припуски на шви.

Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 24.

Якщо це ваші перші кроки в конструюванні, то конструкцію необхідно перевірити, тобто відшити плаття з макетної тканини і провести примірку, щоб бути впевненою в тому, що не відбулося помилки в розрахунках і побудові.

Також після побудови необхідно додати деталі обтачек горловини і пройми спинки і полички. А також, при бажанні, декоративні елементи - кокетки, волани, канти і т. П.

Фото: сайт
Текст та ілюстрації: Ольга Кузнєцова
Матеріал підготувала Анна Соболєва

У сьогоднішньому уроці ми розберемо моделювання платья приталеного силуету. Ліф сукні оформлений рельєфними швами, горловина оформлена вирізом "човник". Сукня без рукавів. Спідниця сонце.

Для моделювання ми візьмемо лекала малого обсягу, форма 125

Крок 1. Оформляємо лінію горловини. Переносимо талієвиє виточки ближче до бічних швах.

Крок 2. Відзначаємо розташування рельєфних швів з пройми і по сторонам виточок. Намічаємо лінію талії. За спинці по лінії талії, по переду робимо спуск ок. 1см.

Крок 3. На ліфі спинки плавною лінією оформляємо рельєфний шов, розрізаємо спинку по лінії рельєфного шва.

Крок 4. На ліфі переду нагрудну виточки переносимо в пройму, з'єднуємо з кінцем талієвиє виточки. Розрізаємо по лінії рельєфу, потім по стороні виточки. Плавною лінією оформляємо рельєфи.

Крок 5. На відрізаному задньому полотнище відзначаємо лінії членування для розведення. Розчин виточки ділимо на кількість ліній. Відзначаємо потрібну довжину спідниці. Розводимо деталі полотнища до прямого кута. Аналогічним чином поступаємо з переднім полотнищем.

Крок 6. Отримуємо в крої:

1) спинка 2 дет.
2) бочок спинки 2 дет.
3) бочок переду 2 дет.
4) центральна частина переду 1 дет. зі згином
5) комбінована (поєднана обтачка горловини і пройми) обтачка спинки 2 дет.
6) комбінована обтачка переду 1 дет. зі згином
7) заднє полотнище спідниці 2 дет.
8) переднє полотнище спідниці 1 дет. зі згином