Види ювелірної техніки стародавньої русі. Ювелірне мистецтво київської русі. Знайдеться справа ковалю: товари для воїнів та землеробів

При створенні ювелірних виробів майстри використовуються велика кількість різних технік і прийомів: завдяки їм кожен предмет набуває свого неповторного настрою, цінності і значущості. І, насамперед, саме від майстерності та досвіду ювеліра залежить якість виконання прикраси, адже такі техніки, як, наприклад, філігрань чи зерня, вимагають величезної концентрації, точності рухів та завзятості у своїй роботі.

Пропонуємо детальніше дізнатися про різні ювелірні техніки та їх історію.

Філігрань та скань

Фото виробу, виконаного в техніці філіграні (скані)

Техніка філіграні полягає у створенні орнаменту шляхом спаювання між собою елементів із тонкого дроту дорогоцінних та недорогоцінних металів. Мереживо, що виходить, може напоюватися на яку-небудь основу (напайна філігрань)або утворювати повітряний візерунок (ажурна філігрань).

Сам термін «філігрань» походить від двох латинських слів: filum, що означає «нитка», і granum – зерно. На Русі дана техніка знайшла назву «скань» від давньоруського «с'каті», тобто «вити», «скручувати». Російська техніка скані зародилася ще X – XII століттях, а до XIX століття вона вже набула статусу мистецтва. Сканню виконували прикраси, вази, скриньки, декоративні панно.

Ялинкова куля-скринька, виготовлена ​​в техніці скані (філіграні)). Фото: Злат-Дар

Суть філігранної техніки досить проста, але вимагає високого рівня художньої та ювелірної майстерності, оскільки весь процес є виключно ручною роботою. Спочатку на папері у натуральну величину зображується ескіз майбутнього візерунка. Потім із гладкого або заздалегідь скрученого дроту створюються його елементи, які приклеюють на паперовий ескіз - вони повинні точно повторювати малюнок. Під дією полум'я спеціального пальника деталі спаюють в єдиний візерунок, а папір повністю згоряє.

Центром сучасного сканного мистецтва стало село Козакове, розташоване у Нижегородській області. Перша майстерня відкрилася тут 1939 року, а сьогодні це вже великий завод ЗАТ «Козаківське підприємство мистецьких виробів». Асортимент продукції неймовірно широкий: прикраси, елементи декору, ордену та медалі, предмети церковно-релігійного спрямування. Завдяки високій якості та художній цінності, продукція заводу користується успіхом на вітчизняному ринку та за кордоном.

Зернь

У російському ювелірному мистецтві техніки скані та зерна нерозривно пов'язані між собою. Зернею зазвичай доповнюють скані візерунки, надаючи їм повніший і закінчений вигляд. Нехитра назва техніки повністю відбиває її суть. Зерна - це орнамент, створений з маленьких, діаметром 0,3-0,4 мм, золотих, срібних або платинових зернят. Кульки встановлюються в попередньо підготовлені заглиблення у візерунку на найтонший шар припою, який у полум'ї пальника сплавляє їх із основою. Важливо, щоб припій зміг надійно закріпити малюнок, але з порушував його чіткості, розтікаючись межі поглиблення. На Русі для цього використовували сусальне золото, змішане з ртуттю, у процесі паяння ртуть вигоряла, а золото швидко плавилося, утворюючи надійне зчеплення.

Іншою умовою створення якісного візерунка є однаковий розмір усіх зернят. Для їх отримання тонкий дріт нарізають на невеликі відрізки, які кладуть на шматки деревного вугілля, де рядами розташовані поглиблення, заданого діаметра, дріт розпливається стікає в них, утворюючи маленькі кульки, які надалі вже відправляться на прикрасу.

Чорнення

Техніка чорніння – також досить старий ювелірний прийом. Склад для чорніння наноситься на поверхню виробу відповідно до малюнка, потім у спеціальних печах чернь плавиться, утворюючи контрастний візерунок. Рецепт суміші для чорніння у кожного майстра свій, від її складу залежить колір та міцність покриття, його товщина та щільність.

Часто для надання орнаменту чіткості та фактури чорнять філігранні та зерняні вироби. Також об'ємний малюнок може наноситися методами довбання, карбування, гравіювання.

Серед усіх металів найбільш поширене чорніння срібла, так як при цьому виріб не тільки набуває багатшого і благороднішого вигляду, але й стає стійким до хімічних та механічних пошкоджень. Золото і платина використовуються рідше тільки через те, що якісну чернь надалі видалити з поверхні практично неможливо, і така прикраса вже не підлягає переплавленню.

Сподіваємося, що інформація виявилася для вас цікавою та корисною. Пропонуємо вам також познайомитися зі складною, але набуває все більшої популярності, технікою роботи з металами -, що зародилася ще в XVII столітті в Японії.

Мистецтво створення прикрас називалося гарним словом "візерунок". Однак до візерунку наші предки вдавалися більшою мірою не для того, щоб собі гарному око тішилося, а для створення оберегів.

Вони були здатні захистити від численних бід: пристріту, відмінка худоби, води, вогню, змій та безлічі інших небезпек, які чатували на наших предків на кожному кроці. У цьому «чарівні» якості прикрас цінувалися усіма без винятку, незалежно від стану та достатку.

Спочатку всерязі або скроневі кільця не просто вдягали у вуха або закріплювали над вухами (тому їх ще іменували «вушницями»), а й вплітали у волосся або прилаштовували до головного убору за допомогою стрічок, ремінців або «кісок». Саме ці прикраси вважаються однією з характерних деталей традиційного давньоруського костюма. Жінки у кожному зі слов'янських племен носили особливі скроневі кільця: кривичі – браслетообразные, вятичі – семилопастные, новгородські словенки – ромбощиткові. Зазвичай всерйоз робили з мідних або залізних сплавів, хоча, наприклад, у Київському історичному музеї можна побачити скроневі кільця в'ятичів зі срібла. Усерязі могли бути дротяними кільцями – і це був найпоширеніший спосіб їх виготовлення, рідше прикраси майстрували з намистин або щитків.

Ця порожня металева підвіска, що кріпилася до головного убору, була особливо популярною у жінок у XI-XIII століттях. Колти виявили у складі багатьох скарбів, знайдених біля Стародавньої Русі. Цікаво, що найменування «колт» прикраса отримало лише в XIX столітті – давня його назва не збереглася. Відомі колти зірчастої та округлої форми, при цьому останні нерідко виготовлялися із золота та прикрашалися перегородчастою емаллю із зображенням птахів, сиринів, дерева життя та ін. По краю таких колтів пускалися перлинні обнизи. Зрозуміло, що такі прикраси могли собі дозволити лише багаті жінки. Проте наприкінці XIII століття задоволення попиту широких верств населення колти стали відливати з бронзи і свинцю. Тепер прикраси могли купити на ринках усі охочі. На жаль, після татаро-монгольської навали колти вийшли з моди.

Гривні – різновид шийних прикрас. Цікаво, що жінки на Русі любили зелені намисто, і їхнім чоловікам доводилося нести значні витрати, адже одна зелена намистина оцінювалася в 15-20 срібних монет. І якщо скляними намистами прикрашали свої вбрання жінки всіх станів, то металеві гривні могли дозволити собі лише заможні дами. Найдорожчими були білонові гривні – їх виготовляли зі сплаву міді та срібла, а самими «хітовими» - мідні або бронзові, іноді покриті сріблом.

Кільця зі щитком, прикрашеним коштовними каміннями, називалися перстнями. Нерідко персні переходили в браслети - кручені, пластинчасті або плетені. Зображення на перснях могли бути різними: тварини, геометричні візерунки або інші символи, які були значущі для власника прикраси. Особливе місце займали друкарські персні, які використовували для нанесення відбитка-підпису різні документи. Відомо, що у печатках символіка зображення неодмінно пов'язувалася з власником.

Намисто

Намисто – прикраса, яка часто згадувалась у документах XVII століття. Воно являло собою стоячий або лежачий комір, що пристібався до одягу. Попереду намисто застібалося на гудзики з дорогоцінного каміння. Намиста могли носити як чоловіки, і жінки. Прикраса розшивалася перлами або декорувалася коштовностями. Серед останків жіночих одягів XII століття було знайдено й стоячі намисто з берести та шкіри, обтягнуті шовковою або іншою тканиною та прикрашені вишивкою чи золотою ниткою. Ці прикраси з любов'ю передавалися з покоління в покоління. Так серед скарбів, які віддав білоозерський князь Михайло Андрійович своїм дітям, значилося пристяжне намисто. Розшиті понад трьома тисячами перлин намисто передала своїм дітям і волоцька княгиня Уляна. До речі, нещодавно намисто, схоже, повернулися в моду!

Ювелірне мистецтво – це виготовлення різних виробів, як правило, із дорогоцінних металів з використанням самоцвітів. Спочатку такі речі служили не тільки для краси, а й для того, щоб наголосити на високому соціальному становищі власника або власниці. Також прикрас часто приписувалися магічні функції. Їх використовували, наприклад, як захисні амулети і талісмани. Історія ювелірного мистецтва сягає корінням у глибоку давнину. Спочатку створення ювелірних виробів не передбачало будь-якої обробки. З плином століть мистецтво вдосконалювалося, умільці створювали все більш складні та вишукані прикраси. Давайте простежимо історію ювелірного ремесла та назвемо його видатних майстрів.

Стародавній Єгипет

Ювелірне напрочуд добре розвинене в Стародавньому Єгипті. Прикраси, створені там, і досі вражають своєю красою та складністю. За формою вони зазвичай були схожі на зображення стародавніх божеств. У Стародавньому Єгипті вірили, що прикраси виконують магічні функції: захищають від хвороб та злих чар, пов'язують людину із силами природи.

Носити прикраси потрібно було на певних ділянках тіла. Насамперед, це була область серця (воно вважалося найбільш значущим органом). Щоби захистити його, на грудях носили вироби у вигляді скарабея. Жук символізував життєву силу, активність, воскресіння. Крім того, важливою точкою була середина чола. Давньоєгипетські майстри, виконуючи прикраси для неї, використовували символи сили та мудрості, наприклад зображення змії. Говорячи про техніку виготовлення виробів, можна відзначити, що зазвичай застосовувалися карбування та гравіювання, а улюбленими матеріалами єгиптян були золото, срібло, обсидіан та аметист.

Стародавня Греція

Великою витонченістю та тонкістю відрізнялося стародавнє ювелірне мистецтво в Греції. Улюбленою технікою майстрів була філігрань - виконання найскладнішого візерунка з тонкого золотого або срібного дроту, припаяного до металевого фону. Найчастіше використовувався рослинний орнамент: зображення квітів, листя, виноградної лози.

З матеріалів найвище цінувалося золото – цьому металу приписували магічні властивості. Загалом же ювелірні вироби наголошували на статусі власника, тому чим тоншою і складнішою була робота, тим дорожче вона коштувала. Багаті гречанки носили безліч різноманітних прикрас. У пошані були витончені вироби для волосся та шиї, а також браслети. Винятком була хіба що Спарта – місцеві жінки не носили пишні та химерні коштовності, віддаючи перевагу простим металевим прикрасам.

Ювелірна справа епохи Відродження

Ювелірні вироби епохи Відродження вражають своєю вишуканістю, красою та складністю. Майстри використовували різні техніки, у тому числі карбування, огранювання та емаль. На них багато в чому впливали античні традиції, натомість вносилися і типові саме для тих років риси.

Так, прикраси вже не так вказують на статус власника, скільки підкреслюють витонченість смаку та фантазію. Вони стають унікальними та своєрідними. Самоцвіти, перли та вишукані емальовані деталі прикрашають не тільки ювелірні вироби, а й пишні жіночі вбрання. Велику популярність набувають персні та масивні підвіски.

У Німеччині майстри використовують у роботі дуже незвичайні матеріали: шкаралупу кокосового горіха, яйця страуса та раковини.

Ювеліри Стародавньої Русі

Російське ювелірне мистецтво має велику історію. Свідченням цього є сучасні якість і тонкість роботи древніх умільців вражають і тепер. Ювелірне було схильне до впливу скандинавської, східної та візантійської культур, і в той же час нерозривно пов'язувалося з народними звичаями та традиціями.

Майстри з усіх куточків Київської Русі чудово володіли найскладнішими техніками, у тому числі художнім литтям, сканню та золотим наведенням. Великий Новгород славився своїми прикрасами із дорогоцінних металів. Київські ювеліри з надзвичайним умінням обробляли самоцвіти. Найпоширенішими прикрасами були так звані, які впліталися в зачіску або підвішувалися до головних уборів. Також жінки носили різноманітні браслети та намисто з підвісками.

Русь у XIV – XVII століттях

З настанням татаро-монгольських полчищ ювелірна справа виявилася забута майже ціле століття. Багато майстрів загинули або були вивезені для роботи в правителів ординських. Лише до кінця XIV століття починається поступове повернення до стародавнього мистецтва. Центром ювелірного ремесла стає Москва, де популярністю користується техніка срібної скані.

У XVI - XVII століттях ювелірне мистецтво активно використовує емаль та самоцвіти. Прикрас цього періоду притаманні багатство, барвистість і насиченість кольорів. Камені теж відрізняються яскравістю – у пошані сапфіри, рубіни, смарагди. Цей час називають розквітом техніки чорніння. У багатьох містах створюються центри срібної справи.

Європейське ювелірне мистецтво XVIII ст.

У XVIII столітті панівними стилями були і ювелірні прикраси. Модними стають химерність, пишність та яскраві кольори. При цьому лідируючу позицію займає французьке ювелірне мистецтво. Саме тоді прикраси набули свого сучасного вигляду. У моду поступово входять ювелірні ансамблі, великою популярністю у заможних осіб користуються великі брошки. Найулюбленішими каменями виявляються діаманти жовтих, рожевих і блакитних відтінків, при цьому вони використовуються як у чоловічому, так і в жіночому костюмі.

Русь у XVIII столітті

У Росії у XVIII столітті ювелірне мистецтво розквітло. Це сталося багато в чому завдяки реформам Петра I. З того часу ювелірна справа активно запозичує європейські тенденції, зберігаючи при цьому свою самобутність. До Росії нерідко приїжджають закордонні майстри. Серед них – відомий Жеремі Позьє, який пропрацював при дворі тридцять років та створив справжні шедеври ювелірного мистецтва. Найкращою його роботою з права вважається Велика імператорська Корона, виконана для Катерини II. Унікальний у своєму роді виріб налічує майже п'ять тисяч діамантів. Нині цю реліквію ретельно береже унікальний музей ювелірного мистецтва – Алмазний фонд у Москві.

Загалом використання дорогоцінного каміння стає популярним саме в цей час. Яскраві, яскраві, чудово оброблені та оформлені, вони чудово доповнюють та прикрашають пишні вбрання знатних дам та вельмож.

Цікаво, що й саме слово «ювелір» також увійшло у вжиток у XVIII столітті. Воно замінило досить довгу назву «золотих та срібних справ майстер».

Європа у XIX столітті

У середині XIX століття ювелірна справа стає більш масовою. При цьому стали застосовуватися менш цінні камені та матеріали: аквамарин, малахіт, штучні діаманти. Ювелірне мистецтво змінило і загальний стиль - на зміну рококо приходить класицизм, відповідно, прикраси стають більш строгими та ретельно опрацьованими. Вироби з дорогоцінним камінням поступово перестають використовуватися в чоловічих костюмах, зате в моду входять набалдашники для тростини та дорогі табакерки.

З відомих майстрів можна назвати придворного ювеліра Наполеона I Мартіна Гійома Бьенне. У XIX столітті зароджуються такі всесвітньо відомі будинки, як Картьє та Тіффані.

Стан справ у Росії XIX столітті

Найвищого рівня ювелірне мистецтво в Росії досягло XIX століття. У цей час істотно змінюється напрям роботи, майстри намагаються уникати європейських традицій і повертаються до споконвічно російських, надаючи виробам національного колориту. Особливо модними стають річкові перли.

У Петербурзі та Москві з'являються великі підприємства срібної та золотої справи. Особливо відомі фірми Овчиннікова, Постнікова, братів Грачових і, звичайно ж, своєю дивовижною майстерністю вони підкорюють не лише російську знать, а й королівські двори Західної Європи. Проте їхні вироби доступні і пересічному покупцю - йдеться про портсигари та столове срібло.

На думку фахівців, кінець ХІХ – початок ХХ століття є золотим віком російського ювелірного мистецтва.

Двадцяте століття

У минулому столітті у ювелірному мистецтві формується велика кількість напрямків. У перші десятиліття чільним стилем є модерн. В ювелірному мистецтві його вплив реалізувався в крайній складності форм та орнаменту прикрас. Активно використовуються платина, паладій, знову набувають популярності діаманти. Модною стає біжутерія, на поширення якої істотно вплинула знаменита Коко Шанель.

У військові та післявоєнні роки вироби стають більш простими, золото часто замінюється на бронзу. У другій половині століття під впливом нонконформістських ідей майстри починають використовувати в роботі незвичайні матеріали, які раніше немислимі для ювелірної справи: дерево, пластик, сталь та інші. З розвитком складної техніки з'являються прикраси з камінням-хамелеонами, здатними змінювати забарвлення, залежно від перепадів температури або настрою власника. Популярними стають культивовані перли різних кольорів.

У радянські роки російські ювелірні фірми випускали переважно масову продукцію. Але наприкінці минулого століття сучасні майстри задумали відродити гільдію ювелірів Росії, щоб повернути ювелірному мистецтву минулу славу.

Сучасне мистецтво

У наші дні ювелірне ремесло, мабуть, ще більше, ніж колись, стає мистецтвом. Прикраси є однією з форм творчого самовираження. Сучасні підприємства використовують професійні інструменти та доступні матеріали. При цьому багато виробів виконуються із синтетичних матеріалів. І хоча вони не можуть перевершити красою і досконалістю натуральне каміння, все ж таки гідно з ними суперничають.

Сучасне ювелірне мистецтво гідно продовжує традиції старих майстрів. А використання нових технологій дозволяє створювати все більш незвичайні та цікаві прикраси.

У тисячолітній історії російської культури чимало славних сторінок. Багато хто з них присвячений чудовим майстрам мистецтва, які будували храми та фортеці, писали фрески та мініатюри для перших книг-літописів, створювали предмети побуту, які не просто служили людині, а й робили її життя яскравим, святковим.

Значна кількість сторінок цієї книжки пов'язані з діяльністю російських майстрів ювелірного справи, чий талант і велике технічне вміння подарували людству прекрасні предмети мистецтва. Багато речей, створених ювелірами, малі за розміром, але їхнє художнє значення, краса і виразність настільки великі, що допомагають нам відчути і зрозуміти епоху, колорит часу, в який вони створювалися.

Для окремих періодів історії предмети ювелірної справи є майже єдиними джерелами дослідження матеріальної культури. Їх характер та особливості допомагають вченим простежити народження та розвиток культури окремих народів, вловити своєрідність та національні риси мистецтва.

Художня спадщина завжди відігравала велику роль у розвитку мистецтва. Найкращі твори далекого від нас часу зберігають невпинну красу. Нас дивують та захоплюють високу майстерність їхніх творців, уміння розуміти та цінувати красу матеріалу. Речі розповідають про творчий розвиток людини, про її художні ідеали. І для сучасного майстра вони завжди слугуватимуть прикладом та серйозним уроком творчості.

Ювелірне мистецтво нашої країни, пов'язане з новою культурою побуту та одягу, розвиватиметься плідно, якщо митці зможуть гідно оцінити та використати досвід майстрів-ювелірів минулого, чиї вироби продовжують служити часом недосяжними зразками мистецтва та технічної майстерності.

Справжня книга, присвячена російським ювелірним прикрасам, має на меті допомогти художникам і майстрам у їхній практичній роботі. У ній показані ті прикраси, у яких найяскравіше виявлялися риси російської своєрідності та талант їх творців.

Матеріал, зібраний у цій роботі, не є історії розвитку російських ювелірних прикрас. Для цього потрібна ширша постановка та розгляд усіх питань, пов'язаних із російською ювелірною справою. У разі ми обмежимося лише окремими періодами, які представляють найважливіші етапи розвитку російських ювелірних прикрас.

Складність розгляду матеріалів про прикраси російського костюма пов'язана насамперед із малим дослідженням цього питання. Якщо ювелірні прикраси домонгольського періоду отримали спеціальне висвітлення у роботах таких дослідників як Б. А. Рибаков, А. С. Гущин, Г. Ф. Корзухіна, то прикраси ближчих періодів історії розглядаються лише частково в загальних розділах декоративно-ужиткового мистецтва.

Особливу складність становить матеріал, присвячений російським ювелірним прикрасам радянського часу. Тут ми стикаємося насамперед із дуже коротким періодом, оскільки справжній розвиток ювелірної справи по суті починається лише з 50-х років. Тому цю главу слід розглядати лише порядку постановки питання сучасному напрямі розвитку російських ювелірних прикрас.

Як ілюстрації до книги використані ювелірні прикраси, що зберігаються в центральних художніх музеях Москви та Ленінграда, а також вироби із зібрань краєзнавчих музеїв РРФСР.

Ювелірне мистецтво Київської Русі та російських князівств домонгольського періоду

Київська Русь для нашого народу є тією віхою, від якої починаємо відлік багатьох найважливіших подій, пов'язаних з історією російської держави, російського народу, російської культури. Цей період характеризується створенням чудових пам'яток художньої творчості в галузі архітектури, ремесла, писемності, які пережили століття та склали славу та гордість російської нації.

Київська Русь була першою російською феодальною державою, що виникла на уламках родового ладу. У цій державі об'єдналися багато слов'янських племен, до яких згодом були приєднані інші народи. Так поступово київські князі створювали велику державу, яку К. Маркс назвав "Імперією Рюриковичів". Чималу роль у створенні та зміцненні київської держави відіграло християнство, запроваджене 988 р. за князя Володимира. Ця подія мала велике політичне значення. Християнська релігія вселяла народу думка про божественне походження князя, активно допомагаючи утвердженню його влади. Крім того, прийняття християнства відкривало широкі шляхи для спілкування молодої російської держави з країнами Сходу та Заходу, особливо з Візантією, яка на той час була передовою країною в галузі культури, хранителькою традицій античної Греції та Риму.

Ухвалення християнства Київською Руссю було закономірним явищем. Воно ідеологічно оформляло перехід до нового суспільного устрою. Разом із ним змінювалося багато чого: заняття, вірування людей, уклад їхнього життя. Феодальні відносини призвели до розвитку великого землеробства, зростання міст, появи великої кількості ремісників, які зводили князівські тереми, кували зброю, шили одяг. Роботи київських златокузнєців сучасники цінували дуже високо. Монах Теофіл, який жив приблизно в XI або XII столітті, писав у трактаті "Про різні ремесла", що російські майстри займають місце після візантійських у своєму мистецтві і залишають позаду ювелірів Німеччини та Італії.

У культурі Стародавньої Русі йшли бурхливі процеси розвитку різних видів мистецтва. Значною мірою на їхній перебіг впливали контакти з народами інших країн.

Не без певного впливу Візантії удосконалюється ювелірна справа і, зокрема, така його техніка як емаль, чернь, філігрань, зерна. Поруч із ювелірами працювали майстерні ковалі. Їхня майстерність була відома не тільки серед російських людей. Створювані ковалями замки продавалися до багатьох країн Європи. Гончарі та скловари робили різний посуд, зі скла ж виконували кольорові браслети. Світ створюваних ремісниками предметів був різноманітний та гарний.

Однак і розвинене ремесло, що представляє основу прикладного мистецтва Київської Русі, і конкретні мотиви речей, що створюються давньоруськими майстрами, пов'язані не тільки з впливом культури інших народів. Велику роль у тому стрибку, який зробило мистецтво київських майстрів, відіграла творчість язичницького періоду давніх слов'ян.

За багатовікову історію поклоніння силам природи, Сонцю, Землі, Воді, що дає життя людині, язичництво пустило у свідомість людей таке глибоке коріння, що християнська ідеологія, по суті, не змогла його перемогти. Навіть зайнявши панівне становище у російській державі, християнство змушене було пристосуватися до язичництва, для його богів, свят, зовнішнім формам прояви. Вони надовго залишилися у побуті російських людей, у тому мистецтві.

Своєрідна символіка амулетів-оберегів зберігалася в одязі, у вишивці, якою її прикрашали, у металевих деталях, що доповнюють костюм. Втративши колишній зміст, архаїчна язичницька символіка дожила у селянській вишивці та інших видах народного мистецтва донині.

Момент складного переплетення язичницької та християнської ідеологій необхідно мати на увазі при розгляді давньоруського мистецтва з двох причин. По-перше, це доводить, що мистецтво Київської Русі не виникло раптом. Його основою була художня творчість давніх слов'ян, що дало змогу використати мистецтво Візантії по-своєму, не підкоритися йому, а зберегти свій характер, свою самобутність. По-друге, язичницьке мистецтво давніх слов'ян з його своєрідними виробами, з його технічними досягненнями було прологом розвитку ремесла в Київській Русі.

Можливо, що литі застібки-фібули з виїмчастою емаллю, що існували у слов'ян-язичників, визначили інтерес до перегородчастих емалів, які отримали широке застосування в золотих колтах XI-XII століть у київських ювелірів. Свідченням того, що ремісники Києва знали стародавні слов'янські прикраси, є факт побутування в комплексі ювелірних прикрас всього домонгольського періоду таких виробів, як гривні різного типу, лунниці-підвіски намиста та інші типи прикрас, поширені у древніх слов'ян.

Звичайно, майстри Київської держави добре уявляли собі і техніку виконання цих речей. Тому вони зуміли розвинути її та довести до високого ступеня досконалості.

Конкретна розмова про ювелірні прикраси одягу будь-якого історичного періоду починається з того, яким був одяг і яку роль грали в ньому прикраси, як вони використовувалися. Для характеристики давньоруського костюма це питання особливо складне. Все тут будується на припущеннях і припущеннях вчених, які мають у своїх руках вельми скромні дані, що дозволяють зайнятися реконструкцією костюма Стародавньої Русі у найзагальніших рисах. Ми не маємо жодних зображень, які допомагають відновити з достатньою точністю характер одягу. Навіть археологічні відкриття, пов'язані з знахідками ювелірних виробів, мало допомагають уточненню питань, що цікавлять нас. У скарбах, закопаних у землю, бувають змішані досить різні за призначенням предмети, а похованнях, зазвичай, не зберігається сам костюм. Лише розташування виробів на останках людини допомагає уявити характер використання прикрас у загальному комплексі російського одягу.

Судячи з цих матеріалів, можна говорити, що в одязі стародавніх слов'ян прикраси займали велике місце. Але їх використання мало насамперед функціональний характер. Виразність форм, художньо-технічних прийомів, які впливають наші почуття і сприймаються нами як риси мистецтва, були природними якостями різних прикрас одягу давньоруської людини. Їхня масивність, великий розмір, конструктивна ясність обумовлені простими технічними засобами, за допомогою яких створювалися ці прикраси. Але саме призначення предметів, що служили оберегами від злих духів або амулети - символи щастя, добра, родючості і т. д., відігравало тут вирішальну роль. Тому конструктивний або образотворчий початок, що лежить в основі речі, відрізнявся ясністю та простотою. Це було своєрідне узагальнення, подане у вигляді знака, зміст якого зрозумілий кожному члену суспільства. Так само як візерунок вишивки на комірі сорочки або на кінці рукава зв'язувався з охоронною символікою, шийна гривня або гладкий браслет виконували це завдання при більш скромних образотворчих формах.

Прикраси X-XI століть, періоду становлення та зміцнення Київської держави тісно пов'язані з традиціями дофеодального періоду. Більшість з них виготовлено шляхом кування та лиття, тому вони масивні та важковагові. Матеріалом служили мідь, срібло та його сплави. Навіть сільські ювеліри виконували багато виробів із сплавів срібла з іншими металами.

Характерні прикраси цього часу – гладкі браслети та шийні гривні з товстого дроту металу. У браслетах кінці прутка шляхом кування зроблені тонше і злегка розплющені. У гривні якась частина дроту, як правило, перекручена навколо своєї осі, що робить річ неоднорідною по обробці, створюючи перехід до гладкої частини металевої прикраси. Завершується дужка гривні найпростішим замком у вигляді двох гачків. Ці примітивні за типом вироби зберігаються протягом домонгольського періоду. Виконувані нескладним способом вони мають схожість з такими ж прикрасами інших народів, що знаходяться на ранніх щаблях розвитку культури. Однак протягом X-XIII століть шийні прикраси робляться різноманітнішими, удосконалюються способи їх виконання і назва гривня пізніше застосовується вже не тільки до обруча, але й до інших шийних прикрас. Так, наприклад, називали намисто, що складаються з медальйонів або лунниць. У цих формах вироблялися своєрідні типи виробів, які можна називати характерно вже російськими.

У Стародавній Русі поділу прикрас на чоловічі та жіночі не існувало. Лише у другій половині XI століття з'являються предмети спеціального жіночого убору намиста, намист, різних підвісок. До того і гривні, і браслети, і сережки були предметами оздоблення чоловічого вбрання. Про це вказують історичні документи, літописи, хроніки. У "Слові про похід Ігорів", образно описуючи кончину полоцького князя Ізаслава, автор пише: "Один же випусти перлинну душу з хороброго тіла через золоте намисто". Щоправда, тут може йтися не обов'язково про золоту гривню, а й про шите золоте плече. Є й безперечні відомості про прикраси, що включаються до чоловічого убору. У відомому оповіданні Лева Диякона про зустріч князя Святослава та візантійського імператора Цимисхія дано опис сережки у вусі князя. Схоже, що це була каблучка з трьома намистами, споріднена з поширеними скроневими кільцями.

З розвитком міст та зростанням ремесла удосконалюються прийоми виконання речей. Вже у X столітті гривні та браслети робляться не лише з одного кованого прута, а також із трьох, перевитих між собою. Цей прийом стає улюбленим у ювелірів. Він дає рельєфне опрацювання поверхні, на якій добре грають світло, тінь, відблиски. Для збагачення цієї гри в браслетах між товстими дротиками пропускалася тонка скана нитка - кручений металевий дріт. Особливої ​​вишуканості це надавало виробам із золота та срібла, які призначалися для дружинників князя.

У сільських прикрасах цього часу значне місце посідають численні заважки-амулети, пов'язані з язичницькими культами слов'ян. Виконувалися вони з бронзи та низькопробного срібла технікою лиття. Це цілі системи підвісок із ланцюжками, на яких підвішені фігурки птахів, ключі, ложки. Одні предмети входили в намисто, інші носили на шнурку укріпленими на грудях або біля пояса. Цей тип прикрас був загальним для східних слов'ян.

Кінь був символом щастя, добра. Його пов'язували з культом Сонця, тому зображення коня часто оздоблювали кружальцями з точкою в середині – заорнаментованими сонячними знаками. Вхідні набори амулетів предмети також мали певне символічне значення: ложки - символ ситості та задоволення, ключі - цілості та збереження майна. Серед цих прикрас – окремі предмети невеликих розмірів, які легко відливали у глиняній формі (плоскорельєфні зображення ковзана, птахи). Але зустрічається чимало і складніших з виготовлення амулетів, виконуваних по " втрачається формі " , т. е. по восковій моделі. Процес створення прикрас полягав у наступному. З лляних чи вовняних шнурків, просочених воском, виплітали модель. Її обливали рідким розчином глини і після загусання та затвердіння форми віск витоплювали, а шнурки випалювали. У зачищену глиняну форму заливали метал. Виходив виріб, що нагадує за технікою виконання ювелірні речі зі скані. Особливого поширення лиття за плетеною восковою моделлю набуло у північно-східних районах, де жили змішані слов'янські племена. Тут прикраси завжди пов'язані з системою підвісок, що шумлять (рис. 1). В областях, розташованих ближче до заходу, власне російських районах, побутування прикрас цього типу відзначається рідше, що підтверджується археологічними знахідками Смоленської області.

Окрас старого типу, що збереглися у східних слов'ян до XI століття, багато. Це підвіски-лунниці, семилопастні скроневі кільця в'ятичів та ромбощиткові – ільменських слов'ян. Всі ці речі, а також бляшки поясних наборів, застібки різних форм із досить складним орнаментом, виконані технікою лиття, найдоступнішою сільським ювелірам.

На рубежі X-XI століть міські ремісники застосовують досконаліші прийоми виготовлення ювелірних виробів. У середньому Наддніпрянщині з'являються прикраси, тиснені з тонкого металевого листа (медальйони, лунниці, сережки). Їхня поверхня декорована геометричними візерунками дрібного та великого зерен (кульки металу), смужками рельєфу, що нагадує примітивне карбування (рис. 2). З тонкого аркуша робили тим часом персні, щитки яких заповнює дрібна зерна, і серповидні лунниці. Вдосконалюється виготовлення традиційних браслетів та гривень. На зміну великому крученому джгуту приходить тонкий срібний дріт, з якого виплітають майже ажурні мотузочки, що становлять основу гривні або браслета. Тонкішими стають і замки. У гривні - це маленький гачок з петлею, а в незамкнених браслетах на кінцях скоби з'являються декоративні вузли з орнаментальними мотивами.

Протягом X-XI століть прикраси, поширені в усіх слов'янських племен, були подібні між собою на кшталт і єдності прийомів технічного виконання. Різкої різниці у виробах окремих районів ще немає. Процес феодалізації держави відбувається у умовах, рівних всім слов'янських племен. Тому й у характері матеріальної культури спостерігаються спільні риси.

До XII століття, коли на Русі вже починають складатися класові відносини феодального суспільства, відбувається помітне виділення дружинно-князівської знаті. Для цієї частини російського суспільства ювеліри починають створювати більш багаті та тонкі за виконанням вироби.

Як прикраси нового типу наприкінці XI століття з'являються колти – жіночі скроневі прикраси, що існували переважно у місті. З їхньою появою в ювелірному мистецтві Стародавньої Русі починається новий етап розвитку прикрас. Колти мають нові за мотивами зображення, вони різноманітні за формами та відрізняються справді досконалим ювелірним виконанням.

У межах давньоруської держави виділяється як Київ - " матір міст руських " . Як великі феодальні центри складаються міста Чернігів, Володимир, Смоленськ, Новгород. Кожен із них набуває сили, політичної самостійності. Дехто стає головним містом князівств після розпаду Київської держави. З'являються локальні риси і в ювелірному мистецтві цих центрів – декоративні технічні прийоми, улюблені композиції та орнаментальні мотиви. За цими особливостями можна назвати три групи районів Стародавньої Русі: південноросійські (Київ, Волинь, Чернігів), среднерусские (Володимир, Суздаль, Стара Рязань, Москва) і північно-західні райони (Новгород, Смоленськ).

Особливого розквіту досягло ювелірне мистецтво у південноруських районах Стародавньої Русі. Ювелірні прикраси, створені у X-XIII століттях майстрами Києва, Чернігова, Волині, відрізнялися незвичайною на той час досконалістю виконання та неперевершеною красою. Вишуканість і тонкість орнаментації, ретельність оздоблення золотих та срібних речей перегукуються зі майстерними мініатюрами "Остромирового євангелія", "Ізборника Святослава" - перших російських літописів, чудових творів книжкового мистецтва.

Значно зростаюче значення Києва як найбільшого політичного та культурного центру зробило це місто провідним і у справі створення ювелірних прикрас. Майстри, які тут працювали, змагалися у виконанні різних замовлень князя та його наближених, робили для знатних дружинників та їхніх дружин найрізноманітніші прикраси, що служили невід'ємною частиною одягу: браслети, сережки, підвіски. Такі речі, але з простих матеріалів, виконувалися ремісниками для городян. Роботи київських майстрів мали поширення у багатьох містах Русі. Це давало можливість майстрам різних районів знайомитися з мистецтвом Києва та використати досягнення його ювелірів.

Успіхи майстрів Києва, високий розвиток їхнього мистецтва значною мірою пов'язані із впливом культури Візантії, особливо після ухвалення християнства. Візантія була не просто могутньою та передовою державою. Вона була виразником високого рівня культури на той час. На неї орієнтувалася не тільки Русь, а й багато європейських держав. У сфері одягу Константинополь, за словами історика І. Є. Забєліна, грав тоді ту саму роль, що згодом Париж для Європи.

Давньоруський одяг відрізнявся великою декоративністю, гармонією кольору. Традиції візантійського оздоблення у костюмі дружинно-княжої знаті знаходили яскраве вираження. Суворість і значність досягалися тут простим крієм, ясністю і цілісністю силуету. У верхньому вихідному одязі усувалися навіть незначні складки, що надавало фігурі людини монументальність. По крою одягу ділилися на накладні та небезпечні. Перші вдягалися через голову, другі застібалися спереду на гудзики чи зав'язувалися шнурками.

Деяке уявлення про одяг, характер його носіння дає фреска XI століття з Київського Софійського собору, на якому зображено родину Ярослава Мудрого. На стінному розписі, що не повністю зберігся, можна бачити і тепер зображення дочок київського князя в багатому одязі під час урочистої ходи. На кожній князівні візерункові плащі, червоні чобітки. На головах прозорі покривала. Великий малюнок тканин одягу, його широкий чіткий силует та активний колір створюють враження величі, значущості.

Для одягу знатних людей у ​​Стародавній Русі використовувалися дорогі золоті та шовкові тканини, які привозилися з Візантії, Італії, Персії. Простота та аскетизм крою одягу відшкодовувалися контрастами кольорової гами, виразністю великого візерунка та багатством фактури тканин. Орнамент тканини був геометричний чи рослинний, завжди площинний.

У Київській Русі крій одягу залишався єдиним всім верств суспільства. Але одяг простолюдина відрізнявся від одягу заможних. У народному середовищі існували, головним чином, тканини домашнього вироблення - з вовни, коноплі, льону, з вишивкою та ткацтвом. Костюм жінок доповнював головний убір - вінець (кіка, коруна) з довгими перлинами або ланцюжками, що спадали до плечей по обидва боки убору. На грудях поверх одягу носили гривні, намиста з лунниць, медальйонів, намист гірського кришталю, сердоліку, скла. Руки були перехоплені в зап'ястях браслетами, на пальцях поблискували персні.

Багаті, виготовлені з дорогих матеріалів прикраси Київської Русі, відомі нам від X-XII століть, належали переважно дружинно-князівській знаті. Лише придворний ювелір, що мав нечисленних замовників, міг витрачати багато часу і праці на буквально казкові за тонкістю та досконалістю виконання зірчасті та емалеві колти, трибусинові скроневі кільця, намиста, черневі браслети. Зазвичай їх робили великого розміру. У цих прикрасах представлені всі види середньовічної ювелірної техніки: перегородчаста емаль із золота, зерна, скані, чорніння по сріблу.

Можна уявити собі, наскільки урочисто і красиво було вбрання давньоруської людини, прикрашене цими виробами. Але прикраси були предметами повсякденного оздоблення; їх носили лише в особливо урочистих випадках.

Значення прикрас як амулетів з часом знижується. Так, улюблені в Києві шийні гривні нерідко використовуються як знаки нагороди. Князі дарують їх улюбленим слугам, шанують дружинників за подвиги на полі бою. Відомо, що Володимир Мономах нагородив "гривнею златою" богатиря Олександра Поповича (у билинах - Альоша Попович) за розгром печенігів. Проте сенс оберегів в прикрасах ще втрачається.

Розвиток художнього ремесла та ставлення до прикрас не лише як до амулетів посилює значення їхньої декоративності. У виробах, що доповнюють одяг, починає позначатися смак людей, і його зміна відбивається характері прикрас. Звичайно, тут ще не можна говорити про моду. Процеси, пов'язані зі змінами у характері давньоруських прикрас, відбуваються повільно і їх можна розрізнити, розглядаючи великі періоди історії. Зміни розпочалися з парадного убору дружинно-княжої знаті. Творчість майстрів було спрямовано створення нових типів прикрас, на видозміну старих і нескінченні варіації. Стилістична єдність речей зберігалося, змінювалися лише форми, розміри й у значною мірою техніка виконання.

Протягом трьох століть (X-XII) перехід від одного виду парадного убору до іншого спостерігається тричі. У другій половині X - на початку XI століть більшість прикрас робиться зі срібла. Поруч із куванням використовується тиснення тонких листів металу. У декоруванні прикрас панує геометричний орнамент, викладений зернею. З середини XI століття, коли Київ досяг своєї найвищої могутності, настає захоплення золотими прикрасами. Для їх оформлення ювеліри застосовують найтоншу скань, дорогоцінне каміння, перли та емаль. На початку XII століття емаль помітно витісняє інші види декору та стає майже єдиним засобом оздоблення речей. Нова зміна у характері парадного металевого убору спостерігається у середині XII століття, у період феодальної роздробленості Київської держави. Ювелірне мистецтво знову звертається до суворої тональності срібла, але цього разу у поєднанні з чернью – сплавом із срібла, сірки, міді та свинцю.

Серед давньоруських ювелірних прикрас помітно вирізняються колти. Протягом усього домонгольського періоду вони залишаються важливою деталлю ошатного костюма давньоруських жінок. Їх підвішували до головного убору над скронею на складеному вдвічі ланцюжку чи стрічці. Ці прикраси різноманітні за формою, технікою виготовлення та декоративними мотивами (рис. 3). Основу їх конструкції складають опуклі щитки, спаяні один з одним і мають нагорі виріз, над яким закріплена дужка для підвішування. У утворений між щитками простір зазвичай закладалася тканина, просочена запашними маслами, аромат яких поширювався навколо при похитуванні колтів.

Золоті з перегородчастою емаллю колти XI-XII століть цікаві у багатьох відношеннях. І насамперед своїми образотворчими мотивами, у яких язичницька та напівмовна символіка поступово замінюється християнською. Різні сюжети цих зображень, але найчастіше тут зустрічаються геральдичні мотиви птахів-сиринів, дерева життя чи молодого паростка - крина. Елементи композиції трактуються по-різному, але основна ідея зберігається. Очевидно, вона випливає з весільного обряду та пов'язується з охороною від злих духів та ідеєю родючості. Птахи з обох боків дерева є символом шлюбної пари, а паросток між ними уособлює появу нового життя. Мотив паростка, як зерна, що проростає в землі, переплітається у свідомості древнього землероба з образом жінки, яка чекає народження дитини. Тому на золотих колтах нерідко зустрічається зображення молодої жінки у багатому головному уборі. Пізніше це зображення замінюється образами християнських святих, які з'являються на давньоруських прикрасах (колтах, діадемах, намисто) до кінця домонгольського періоду.

Золоті з емаллю колти є однією з вершин російського ювелірного мистецтва за своєю художньою та технічною майстерністю. У композиції мотивів, у характері їхнього з'єднання з предметом відчувається тонкий смак ювеліра, що вміє надати мініатюрному зображенню більшої виразності. На круглій сочевицеподібній формі колта зазвичай поміщали фігури птахів-дів. Вони добре вписувалися в коло завдяки плавним лініям силуету. Симетрична зав'язка композиції посилювала цілісність мотиву, наголошувала на орнаментальності речі. Тонкість графічної розробки перегородок золотими лініями пов'язувала зображення із золотим тлом і зберігала їхню площинність. Емалі, насичені, яскраві, чудово поєднувалися із золотом, покриваючи його поверхню дорогоцінною мозаїкою синього, білого, густо-зеленого та червоно-цегляного кольору.

За технікою виконання колти з перегородчастою емаллю дуже складні. Для мініатюрних зображень спочатку готували гнізда шляхом поступової вибірки металу різцем, а потім у поглибленні напоювали вузькі смужки металу. Вони й служили перегородками для емалей різного кольору, які закріплювалися на золоті під час випалу. Якщо врахувати, що окремі осередки для емалі були дуже малі, то можна уявити собі, якою віртуозністю мав виконавець цих речей.

Колти оформляли не лише з лицьового боку. Протилежний щиток мав таке ж ошатне оздоблення. Тут розміщували елементи, що супроводжують головний мотив. Їх зміст також пов'язують дослідники з весільним ритуалом. Це батоги стиглого хмелю, тур'ячі роги, з яких пили на бенкеті.

Декоративна композиція колтів нерідко завершувалася перлиною по краю прикраси. Дрібні низані на тяганину перли кріпилися зазвичай на торцевій стороні, де колт мав невелику товщину. Можливо, перли використовувалися і в деталях декоративного оздоблення одягу.

Характер композиції, що прикрашала колти, завдяки своїй чіткій злагодженості, глибокій змістовності мотиву стає традиційним у російському декоративному мистецтві. Варіації зображень парно розташованих птахів, що сидять по сторонах стилізованого дерева життя, розробляються протягом багатьох століть у розписах та різьбленні по дереву, у ткацтві та вишивці народних майстрів аж до XX століття.

Серед виробів із перегородчастою емаллю колти представляли провідну групу. Але вони були єдиним видом прикрас, виконаних із застосуванням цієї техніки. У скарбах X-XIII століть трапляються й інші роботи київських майстрів, близькі колтам по орнаменту і не менш досконалі за технікою виконання. Прикладом може бути золотий ланцюг, що складається з двадцяти круглих бляшок, з'єднаних між собою шарнірами. Призначення цього ланцюга не зовсім зрозуміле. Одні дослідники вважають її намистом, інші – своєрідною стрічкою для підвіски колтів. Бляшки в ланцюзі багато в чому нагадують колти. Їх форма також злегка опукла з зображеннями птахів і орнаментальних мотивів, що чергуються. Більш мініатюрні порівняно з колтами деталі золотого ланцюга також виразні. Одинарні фігури птахів, підкоряючись площинному рішенню, водночас дано у живих, динамічних поворотах. Їхні крила піднесені і розгорнуті. Вся фігура чудово вписана в коло, пов'язана з ним ритмом плавних ліній, що описують контур птаха. Про цю роботу ми можемо говорити як про один із чудових зразків мистецтва, де художній задум та техніка виконання нерозривні.

Вироби з перегородчастою емаллю знаменують перехід від масивних, грубуватих прикрас дофеодальної до нового періоду в ювелірній справі. Віддзеркалення цього ми бачили в емалевих колтах. Хоча їх форма ще дуже монолітна, конструкція вже по-своєму витончена і помітно полегшена кольором емалей і віртуозною графікою перегородок. Згодом ці якості розвинуться і у самій формі. З'являться округлі колти, з багатопроменевою облямівкою і зірчасті, форма яких розчленовується і набуває візерунку обрисів (рис. 4, 5).

Підвищення естетичних, декоративно-орнаментальних якостей помітно проявляється у XI-XII століттях у срібних прикрасах заможних городян. Витонченішими і легшими стають намисто з лунниць, хрестоподібних і лілієподібних підвісок. Металеві деталі чергуються з керамічними намистинами, кульками кольорового скла або каменю. Скло використовується майстрами стародавнього Києва та як самостійний матеріал для створення ювелірних прикрас. Поряд із намистами ними виконуються зі скла різнокольорові браслети (що нагадують у деяких варіантах кручені з металевого прутка), а також скляні персні.

У другій половині XII століття багатоцвіття золотих емалевих прикрас починає змінюватися строгою елегантністю виробів, декорованих чорними. У техніці черні робилося багато різних предметів зі срібла і золота. Але срібні прикраси мали особливо широке поширення. Стриманість у оформленні обумовлена ​​співвідношенням срібла і черневого фону. Легка позолота, що виділяє окремі частини композицій, пожвавлює речі, надає їм теплоти, створює враження мальовничості.

У порівнянні із золотими прикрасами вироби зі срібла різноманітніші. Наприклад, круглі колти зустрічаються з ажурною облямівкою у вигляді арочок, з обрамленням з порожнистих срібних намистів або з великих кульок, поставлених на кільце, з обідком із крученого дроту. Значна кількість варіантів мають зірчасті колти. Вони різні за силуетом, формою променів, декорування поверхні, заповненої то кільцями, то дрібною зернею. Велику градацію мають розміри колтів; від великих речей майстри поступово переходили до виробів порівняно невеликі. Різноманітність срібних виробів, і в першу чергу колтів, пояснюється тим, що вони адресувалися вже не лише у князівсько-боярське середовище. Їх купували і заможні городяни.

У срібних із чорними колтах спостерігається близькість образотворчих мотивів до мотивів, відомих по золотих з емаллю прикрас. Найчастіше тут теж зображалися два птахи, а між ними стилізувалося дерево життя або паросток у вигляді трилисника, який іноді ніби розростався, переплітаючись з орнаментально розробленими хвостами птахів-сиринів. Образотворчий мотив виділений по контуру навколишнім чорновим фоном. Усередині силуету форму намічено штриховими лініями (рис. 6).

Розвиток черневої техніки призводить до більш досконалого використання. Контраст між залитим чорним тлом і срібним силуетом фігур, що читалися як рельєфна накладка, зникає. Черневий сплав все частіше вводиться в контур малюнка, а насікання фону, що служила для міцності з'єднання черні зі сріблом, перетворюється на декоративно розроблену фактуру металу.

У київських виробах із чернею цю еволюцію найкраще простежити на браслетах. Вони цікаві також і за сюжетами, в яких переважають зображення фантастичних грифонів, левів, птахів із людськими головами. Широкі смуги срібних браслетів-наручей тримали біля зап'ястя рукава одягу. Вони складалися з двох стулок, з'єднаних шарніром. Вся стрічка браслета ділилася на тавра, де й розміщувалися окремі зображення чи орнамент (рис. 7). Такий принцип членування зберігається у всіх давньоруських браслетах з тією різницею, що в одному випадку - це загальна смуга, поділена на тавра, в іншому - дві смуги.

Браслети вражають своєю ретельно продуманою побудовою. Все в них надзвичайно пропорційно, пропорційно. У двоярусних виробах верхній ряд часто дорівнює двом третинам висоти браслета, на нижній ряд припадає третина. Ця чіткість, що родить композицію прикраси з аркатурними поясами давньоруських храмів, підкреслюється арочним завершенням кожного тавра і вписаними в них фігурами. Конструктивність браслета відзначена рельєфністю обробки краю та смужок, що повторюють обриси малюнка клейм. Стилістично-художні рішення браслетів нерозривно пов'язані з мистецтвом свого часу. Характер зображень та орнаменти типу плетінки знаходять аналогії в мініатюрах лицьових рукописів XI-XII століть. Близькі вони й архітектурним елементам давньоруського мистецтва: литим ґратам бронзових арок із міста Вщижа, білокам'яному різьбленню Борисоглібського собору у Чернігові.

Протягом X-XIII століть існували й такі предмети ошатного убору, як скроневі кільця. Цей тип прикрас був повсюдним для російських земель, але особливо він зустрічався Півдні Росії. Легкі обручки з трьома намистинами входили і в княжеско-боярський парадний убір. Але їх вважали як би другорядними, і тому ювеліри не приділяли їм великої уваги, хоча деякі скроневі обручки виконували навіть у золоті. Ці традиційні прикраси начебто не хвилювали ні майстрів, ні замовників. Вони захоплювалися новими на кшталт виробами: колтами, браслетами-наручами, намистами. Тим часом скроневі обручки були улюбленими прикрасами не тільки в місті, а й у селі. Російські жінки вплітали їх у волосся, підвішували до головного убору.

Скроневі кільця були найпостійнішим предметом вбрання.

Можливо, що ажурні скані намисто застосовувалися при створенні інших видів прикрас. У скарбах X-XIII століть знайдено багато вигнутих дужок з одягненими ними намистинами. Іноді дужку замінював прямий стрижень. Н. П. Кондаков - один із перших дослідників російських старожитностей - вважав ці вироби застібками і назвав їх "аграфами" (рис. 8). Пізніше вчені висунули інші версії про призначення цих речей, хоча переконливих доказів подати ніхто не може через брак відомостей про характер використання "аграфів".

Мал. 8. Срібні "аграфи". XII ст. ДІМ

Але зрозуміло одне - прикраси, виконані в техніці скані (філіграні), мали різноманітне застосування в оздобленні давньоруського одягу. Причому в окремих випадках скань набула блискучого художнього виразу.

В унікальних пам'ятниках російської ювелірної справи простежуються багато рис, які говорять про зміну тих чи інших тенденцій мистецтва. Зокрема, на прикладі ювелірних прикрас можна бачити, як образотворча символіка язичництва замінювалася християнськими образами святих, хрестів тощо. Особливо це наочно представлено в емалевій гривні (рис. 9) роботи XII-XIII століть з Кам'яного Брода (Волинь). Фактично, ця прикраса представляє перехідну форму від гривні до оплечью. Це вже не декоративний джгут, а широка стрічка із кількох золотих пластин, з'єднаних між собою. Широка у центральній частині гривня звужується на кінцях, до яких прикріплені виконані пізніше орнаментовані емаллю деталі. Основу прикраси, що служив опліччям князя чи духовної особи, становлять медальйони з поясними зображеннями святих. У центрі - Христос, по сторонах від нього - Богоматір та Іоан Предтеча; далі - ангели, апостоли Петро і Павло, князі Борис та Гліб. Обідок кожного медальйону складається з двох рядів рельєфного шнурочка, схожого за фактурою наниз з дрібних перлів. Зображення виконані у техніці перегородчастої емалі. Про те, що це робота місцевого майстра, свідчить південнослов'янське зображення слів ("Петро" замість "Петро") і неточність літер і складів. У зображеннях святих, у характері всієї композиції спостерігається певна свобода поводження з мотивами. Тут немає тієї відточеної чистоти, яка була у київських колтах. У членуванні всієї речі, її контурах та використанні кольору відчувається вільність, рухливість. Зображення святих площинні, але вирази їхніх облич, неспокійні жести непропорційно великих рук вносять у звичну врівноваженість декоративної композиції схвильованість та динамічність. Це підкреслено і колірною гамою: панують великі плями приглушеного темно-синього та яскравого смарагдово-зеленого кольору. Вони створюють основний контраст із теплим мерехтінням золотого фону. Інші кольори емалей витримані в теплих відтінках і допомагають створити необхідну градацію переходів кольорів від темного до світлого, від холодного - до теплого. Колір використовується у зображеннях умовно. Волосся апостола Петра блакитні, крила ангелів представляють мозаїку червоного, темно-синього та зеленого кольору. У підборі емалей видно бажання автора роботи знайти гру умовних барвистих плям на поверхні золота, створити яскравий колірний ефект.

Поряд з унікальними роботами майстрів Києва та інших міст південноруського краю у XII-XIII століттях з'являється багато виробів, що виконуються способом тиснення (штампування) та лиття у глиняних та кам'яних формах.

Таким чином, давньоруські ремісники створювали масову продукцію. Тисненням робилися всілякі підвіски до намистів (крини, медальйони, намисто у вигляді половинок, які потім спаювали, рис. 10). Оригінальні невеликі срібні колодочки напівциліндричної форми з перехопленнями на кінцях, схожими на карбовані пояски. З них становили цілі стрічки, призначення яких поки що не вдається встановити.

Техніка штампування, що одержала розвиток, або тиснення, використовувалася і для повторення дорогих речей. На бронзовій матриці за допомогою свинцевого прокладання відбивався рельєф на тонкий лист срібла або міді. Надалі цю заготівлю підробляли, перетворюючи на колт з черневим тлом, на підвіску намиста або на якусь іншу прикрасу.

Особливого поширення межі XII-XIII століть отримали вироби, виконані литтям. У цей період прикраси, що були раніше лише в боярсько-князівському середовищі, надходять у широке поводження. Але до убору городян потрапляють не самі речі, а їхні копії. Майстри міста створюють для лиття форми. Іноді – це глиняний відбиток. Але частіше форми вирізують у щільному, але досить м'якому камені, що дозволяє отримувати дрібні рельєфні деталі. Саме в таких "імітаційних формах" робляться виливки лунниць, круглих підвісок, скроневих кілець, гудзиків, кульок із зернем. Форми для виливків найчастіше робили самі ювеліри.

Поява форм для лиття відбивало своєрідність суспільних процесів, що мали місце у Київській Русі під час феодальної роздробленості. Прикраси знаті в цей час стають простішими, біднішими в порівнянні з епохою розквіту, а убір рядових городян - різноманітнішим. У тому середовищі з'являються нові типи прикрас, які раніше існували у князя, бояр, дружинників. Ці речі повторюються ювелірами за допомогою лиття на продаж городянам. Створення складних різьблених форм говорить про попит на литі прикраси та свідчить про ширший розвиток ремесла київських ювелірів на рубежі XII-XIII століть.

Техніка тиснення (штампування) та лиття не була відкриттям у творчості майстрів Києва та інших російських міст. Ці прийоми використовувалися і раніше.

Особливість, яка відрізняла нові роботи, полягала в тому, що литтям тепер відтворювалися найбагатші та найскладніші прикраси.

На віддалених від Києва землях середньоросійського району, що входили до складу держави Рюриковичів, мешкали великі об'єднання слов'янських племен: у верхів'ях річок Волги та Двіни – кривичі, у басейні Москви-ріки та Оки – вятичі, на річці Сожа, ближче до Києва, – радимичі. Феодальні відносини розвивалися тут повільно, повільно зростали міста. Тому ремесло трималося більше у селі та предмети матеріальної культури довго зберігали своєрідність давньослов'янських форм.

Для в'ятичів характерні семілопастні скроневі кільця і ​​гратчасті персні. Інші поширені у в'ятичів прикраси - монетоподібні заважки, пластинчасті браслети із загнутими кінцями, намиста із сердолікових і скляних намист - представляли предмети більш загального типу.

В основі в'ятичних скроневих прикрас було кільце з напівкруглим щитком унизу. Від нього розходилися в сторони лопаті, що розширюються у закінчення (рис. 11). На поверхню металу наносився геометричний орнамент як поглиблених штрихових смуг. Досить великі за розміром, семілопастні скроневі кільця красиво доповнювали головний убір, перегукуючись своєю візерунком з вишивками на одязі.

Виконувалися скроневі кільця в'ятичами литтям або штампуванням і ретельно оброблялися. Їхня форма протягом XI-XIV століть помітно змінювалася: посилювалася декоративність та орнаментальність загального силуету, форма ніби відточувалася. З XIII століття як варіант семілопастного скроневого кільця з'являється прикраса зі щитком, що складається з трьох широких лопатей (рис. 12). Загальна форма його злита за силуетом; Членування зберігається завдяки ажурній смузі колечок, які обрамляють лопаті прикраси і дуже нагадують перлинну обниз колтів з Києва. У верхній частині щитка з'являються мініатюрні зображення парних ковзанів чи птахів. Постаті, що стоять по сторонах хрестоподібного дерева, зображеного умовним значком, знову-таки змушують згадати ритуальні мотиви київських золотих і срібних прикрас. Виразне поєднання гладкого металу з тонким мереживом завершальних елементів говорить про велике вміння майстрів використовувати різні способи обробки матеріалу, перетворити твердий і міцний метал на легку, повітряну візерунку.

Скроневі прикраси сусіднього з в'ятичами племені радимичів називають семипроменевими скроневими кільцями. Схема їх типова для всіх прикрас подібного вигляду, але язички, що відходять від центральної частини, не розширюються, як у семилопастних кільцях, а звужуються, перетворюючись на строгі витягнуті трикутники, закінчені кулькою. Форма лунниці, відшліфована у творчості багатьох поколінь російських ювелірів, стає традиційною для російських прикрас. До наших днів вона зберігається в сережках, які називаються в народі "калачі".

Скроневі кільця, персні та інші недорогі прикраси середньоросійських районів ще не дають повного уявлення про розвиток ювелірної справи у тих місцях, де у XI-XII століттях виникають самостійні князівства. Процес феодальної роздробленості, який призвів до піднесення ряду російських міст як політичних центрів, супроводжувався їх громадським та культурним зростанням. Активно розвиваються у них і ремесла. Майстри цих нових центрів за вказівкою свого князя будують храми, тереми, створюють різні твори декоративного мистецтва, які змагаються з найкращими роботами майстрів Києва.

Процвітає ювелірна майстерність у той час в одному з великих міст, центрі давньоруського князівства - Старої Рязані. Орієнтуючись багато в чому Київ, міські ремісники рязанського князівства створюють речі, у яких мистецтво художньої обробки металу досягає високого рівня. Техніка скані та зерна, емалі та чорніння по сріблу знаходить оригінальне застосування у роботах, створених у XII-XIII століттях.

Срібні ланцюги, що складаються з круглих бляшок та схожі на золоті з емаллю ланцюжки з Києва, місцеві ювеліри прикрашали смужками та гніздами зерна. Суворість та чіткість орнаменту добре пов'язана із простою конструкцією ланцюга. Дещо багатше в пластичному відношенні і в комбінації зерна та скані з гладким металом великі срібні намисто, з яких, очевидно, складалися багаті намиста. Ця лінія розвитку ювелірної майстерності знаходить особливо яскравий вираз у зірчастих колтах (рис. 13).

Великий розмір прикрас підкреслено скульптурною об'ємністю кожної деталі. Вільно розгорнута у просторі форма колта зберігає цілісність завдяки м'яким обрисам та пластичному перетіканню мас. Разом з тим у виробі добре простежується конструктивна схема. Вона делікатно відзначена напівсферами гладкого металу, розміщеними навколо центральної частини та на кінцях променів. Поверхня променів рясно покриває дрібна зерна, з якої складені орнаментальні трикутнички та ромби центру. Зерня майстер використовує і в оточенні гладких півкуль. Зіставлення великих і дрібних форм, гладкої та ретельно розробленої поверхні металу робить річ ошатною, декоративною.

Але, мабуть, найпрекраснішими роботами зі знахідок у Старій Рязані по праву вважаються прикраси, відомі під назвою "старорязанських барм". Основні елементи цих прикрас – великі скані намисто та медальйони. І ті й інші напрочуд досконалі. Намиста двох типів - з однорідним набором скані та зі складним плетінням орнаменту - мають поздовжні та поперечні жолобки, в які покладено перли. Вже ці елементи прикраси вражають чистотою виконання, віртуозністю сканого малюнка. І все-таки найдивовижніше в рязанських коштовностях - окрема пара колтів і медальйони, що входять до складу великих намист. Прикрашені дорогоцінним камінням, емаллю та золотою сканню, ці справжні шедеври давньоруського ювелірного мистецтва ні з чим не можна порівняти і не повторити. Якщо у київських золотих з емаллю колтах мальовничий початок підпорядкований графічному, то тут взаємодіють усі компоненти художньої форми: гармонія кольору, пластика рельєфу, графіка ліній. На лицьовій стороні колтів у техніці перегородчастої емалі зображені святі - князі Борис і Гліб в обрамленні перлинної обнизі. Край складає широка облямівка-стрічка, вкрита візерунком скані. Філігранний малюнок хвилями стелиться по площині. Його візерунок рослинного характеру наповнений вузликами умовних бутончиків та листочків. Тонкість скані відтінена великими гніздами, у яких укріплені самоцвіти. На зворотному боці (рис. 14) ще більше каменів і ще віртуозніший малюнок скані. Плетіння золотої тяганини воістину фантастично. За тим же принципом оформляють лицьові сторони односторонніх медальйонів намиста. Статичні зображення Богоматері, святих Варвари та Ірини оточують складною двоярусною сканню. Орнамент будується просторово: один ряд накладається на інший. Здається, що скань підвішена у повітрі, деталі спаяні лише у місцях перетину ліній. Дрібні неправильних контурів самоцвіти (смарагди, сапфіри, аметисти), розсипані поверх ажурного орнаменту, піднесені над поверхнею золотої пластинки на мініатюрних сканих арочках. Світло, проникаючи під камінь і відбиваючись від поверхні золота, висвітлює камінь зсередини, змушуючи його фарби горіти ще яскравіше. За всієї складності сканого орнаменту, великої кількості каменів медальйони зберігають єдність художнього рішення. Воно обумовлено поєднанням холодної гами самоцвітів та емалей, умілим зіставленням скульптурності з графікою візерунка. Прекрасні прикраси виконували у Старій Рязані та в техніці черні. Використовувалася вона так само, як у Києві: черню заливали фон, а зображення промальовували різьбленими штрихами. У такій манері виконані черневі браслети із зображеннями птахів, грифонів та людських фігур. Всі ці мотиви ще тісно пов'язані з язичницькою символікою, з язичницькими святами - русалями, які супроводжувалися танцями, співами, військовими іграми та іншими ідольськими ігрищами. Для танців під час русалій жінки одягали сукню з рукавами майже до землі. Рукави до початку танців підбиралися, і біля зап'ястя їх утримували широкі пластинчасті браслети-обручі. Перед танцем браслети знімали і танцювали " абияк " . Танцюючу фігуру жінки, гусляра та чоловіка, який п'є з чаші, рязанські майстри зображують на черневих браслетах.

В прикрасах Володимиро-Суздальського князівства мистецтво черні знайшло свій розвиток. Суцільний черневий фон, мабуть, здавався майстрам надто грубим. Тому вони застосовували чернь для наведення жирного контуру, а фігуру звіра чи фантастичного птаха виділяли позолоченням. Такий принцип застосування черні цілком відповідав духу продуманого та витонченого мистецтва, розвиненого у Володимирі, Боголюбові, Юр'єві. У клеймах широких черневих браслетів поміщали контурні фігури левів, що гарчать, крилатих чудовиськ.

Принцип контурної черні, широко застосовуваний у Володимиро-Суздальському мистецтві, відбивав як зміна трактування образотворчих чи орнаментальних мотивів, він пов'язаний і з певним удосконаленням, полегшенням конструкції речей. Прикраси періоду феодалізму, що склався, привертають увагу не масою золота або срібла, а майстерною роботою майстра-ювеліра, виразним зіставленням матеріалів, багатством форм. Як новий тип прикраси цього часу з'являється оплечье - різновид намиста, що складається з окремих медальйонів, бляшок та намистин. Початок такої форми прикраси намічався у кам'янобрідській гривні. Але вона ще

представляла цільну конструкцію зі спаяних пластин. У суздальському оплечье XIII століття це вже рухлива система круглих срібних блях та порожніх намистин. Медальйони зброї різні за величиною; неоднаково трактовані і мотиви, що їх прикрашають. Християнський символ - "процвілий хрест" - майже перетворений на рослинний орнамент. Енергійні лінії контурного малюнка, наведеного чорним, створюють живу композицію. Їхня чітка графіка легка і витончена в порівнянні з позолотою, що підкреслює малюнок візерунка та обідки кожного медальйону. Певна жиописность, створювана цими засобами, хіба що маскує симетричне розташування медальйонів стосовно центральної осі, робить композицію прикраси вільної, рухомий.

Техніка контурного чорніння, застосована в суздальському опліччя, характерна прикрас середньоросійських князівств. Вона розвиває традиції київського черні у графічному плані. Ці риси видно у виробах Теріхівського скарбу XII - початку XIII століть. Знайдені тут браслети-наручи близькі до подібних прикрас з Києва. Хоча в браслеті застосований черневий фон, зображення птахів, арочок та орнамент ретельно розгравіровані лініями та штрихами; подекуди лінія дає подвійний контур. З особливим захопленням майстер гравірував стрічки орнаменту, що розділяє браслет на окремі тавра.

Срібний колт із того ж скарбу - свідчення вдосконалення контурної черні. Силует двох грифонів із крином-лілією між ними майстерно вкомпонований у зрізану нагорі площину колта. Чистота і ясність малюнка підтримана мерехтливим різанням фону, яка раніше допомагала з'єднанню срібла зі сплавом черні. пояс, Що Іде по краю колта, з великих порожнистих кульок робить внутрішній візерунок особливо тонким і дорогоцінним (рис. 15).

Єдність стилю в давньоруському мистецтві поєднувало архітектуру з книжковою графікою, різьблення каменю зі скульптурною пластикою прикрас. Подібними були й технічні прийоми виконання речей. Але майстри кожного князівства знаходили нові варіанти загального типу виробів, удосконалювали техніку виконання.

Один із прикладів блискучої роботи давньоруських ювелірів - зірчастий колт XI-XII століть з Теріхівського скарбу. Обриси променів, переходи форми досягли тут витонченої пластичності. Зіставлення деталей зроблено з надзвичайним почуттям міри. Припухла форма кожного променя має тонкий перехоплення у закінчення, де припаяна злегка плеската гладка кулька, що зупиняє рух. Шестикутна зірка колта вся покрита зернами, покладеними в крихітні кільця (на кожному промені їх понад вісімсот). У центрі вони перекриті великими кільцями крученої скані (рис. 16).

Подібні прикраси були унікальними і виконувались на замовлення найзаможніших людей того часу.

Втім, прикраси Новгородського краю відрізнялися простотою та демократичністю.

Тут немає багатих оплечей, пишних барм та намистів. Майстри не працюють у техніці перегородчастої емалі чи зерна, трохи розвинене чорніння срібла. Майже не трапляється виробів із золота. Однак це зовсім не означає, що в мистецтві Півночі, і насамперед Новгорода, ювелірна справа не вдосконалювалася. Воно йшло особливим шляхом.

Суспільний розвиток Півночі йшов повільно. Тоді як Півдні слов'янські племена переживали процес феодалізації, північ від тривало розкладання родового ладу. У побуті народу стійко трималися язичницькі пережитки. Вплив витонченої культури Візантії відчувалося слабко. Тому в мистецтві Півночі зберігалося більше самобутності та безпосередності, ніж у південних та середньоросійських районах. Якщо в прикрасах Києва та Володимира розвивався декоративний бік виробів, то на Півночі амулети-обереги ще довго зберігають своє значення.

Більшість прикрас північних та північно-західних районів робилося із сплавів срібла з іншими металами. Лиття було провідною технікою; з її допомогою виконували речі, в оформленні яких застосовувалися хибна зерна та візерунки, що нагадують скань.

Загальнослов'янські прикраси набували у виробах півночі своєрідних відтінків. Улюблені лунниці перетворювалися на замкнене коло, їх сильно витягнуті роги з'єднувалися між собою, надаючи нову форму. Поверхня була пожвавлена ​​строгими візерунками геометричного орнаменту. Те ж типово і для ажурних круглих підвісок із прямими або косими ґратами.

Простота і ясність композиції, властива давнім смоленським і новгородським прикрасам, розкривається у пластинчастих браслетах XII-XIII століть. Багата за своїми видами геометрична орнаментика браслетів складається з каблучок, ромбів, крапок, трикутників тощо. Вони наносилися механічним шляхом і тому такі суворі, ритмічно чіткі. На зовнішній лад геометричних візерунків можливо впливали різьблення по дереву, суворі народні вишивки, але зміст їх пов'язані з єдиною всім видів мистецтва язичницької символікою.

Скроневі кільця були поширені на півночі не менше, ніж у південних районах. Але й вони мали свою відмінність. Трибусове кільце тут сплощене; на дроті замість об'ємних намистин розплющені, ромбоподібні вузли, заповнені вже знайомим геометричним орнаментом. Незважаючи на площинність форми, скроневі кільця становили цікаве доповнення жіночого головного убору та зачіски. Подальша еволюція цих прикрас призвела до появи овальнощитових скроневих кілець.

Більше об'ємні форми прикрас розвиваються пізніше. Очевидно, увагою до техніки скані можна пояснити поява трибусинних скроневих кілець і сережок, в основі яких ніби лежить мініатюрна форма плетеної зі джгутів гривні.

Прикраси Півночі не дають повного уявлення про ювелірну справу цього краю. Але у них відбито загальні риси Новгородського мистецтва - простота, стриманість, небагатослівність. На відміну від унікальних, трудомістких робіт із Києва чи старої Рязані прикраси північних та північно-західних районів представляють масову продукцію.

Розвиток мистецтва давньоруських князівств було порушено в XIII столітті навалою незліченних полчищ Золотої Орди. Центри російської культури перетворювалися на руїни. Загинули або викрадали в рабство майстерні майстри Києва, Володимира, Старої Рязані, Чернігова.

Новгород виявився недоступним для татар. Однак і його художній розвиток затих у цей час і пожвавився лише на рубежі XIII-XIV століть. Саме мистецтво Новгорода, що значною мірою зберегло досягнення раннього періоду російської культури, і допомогло її відродженню в післямонгольський період.

ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОЇ РУСІ

Чудове мистецтво давньоруських ювелірів епохи Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха вражало європейських мандрівників, які відвідували Русь у ті часи. За довгі віки воно було забуте. Однак зусиллями вітчизняних археологів у XIX-XX століттях твори стародавніх майстрів набули нового життя. З-під землі було видобуто сотні та тисячі прикрас, створених майстрами X – початку XIII ст. Виставлені у вітринах музеїв, вони здатні зачарувати сучасну модницю і викликати глибоке, щире захоплення художника.

У давнину Русь відчувала вплив відразу кількох розвинених культур. У середньовічному Києві цілі квартали були населені іноземцями: греками, євреями та вірменами. Суворі воїни та спритні торговці зі Скан-Дінавії принесли в російські землі топке язичницьке мистецтво епохи вікінгів. Торговці зі Сходу - барвистий і хитромудрий орнамент, настільки улюблений у країнах ісламу. Нарешті, християнство, прийняте від могутньої Візантійської імперії, що розкинулася на берегах Середземного і Чорного морів, пов'язало Русь з високою художньою культурою цього

Святий Георгій. Візантійська емаль. X-XII ст.

Фініфтові зображення князів

Бориса та Гліба на окладі Мстиславова

Євангелія (XII в.) і на стародавніх бармах,

знайдених поблизу Старої Рязані (XII-XIII в.).

держави. Візантія була в ті часи світочем цивілізації в варварській Європі та хранителькою стародавніх знань, заповіданих епохою античності. Але поряд з християнством Русь протягом кількох століть зберігала стійкі язичницькі традиції. Складна, високорозвинена релігійна система східнослов'янського язичництва стала важливим джерелом творчої фантазії давньоруських живописців, скульпторів та ювелірів.

Монголо-татарське нашестя виявилося згубним для багатьох секретів ювелірного мистецтва. Володілі ними майстри згинули в лихий рік Батиєва розгрому або були викрадені ординцями для обслуговування їх правителів. Ціле століття майстерність давньоруських ювелірів знаходилося практично в занепаді, і лише в середині – другій половині XIV ст. почалося його повільне відродження.

ЮВЕЛІРНІ ТЕХНІКИ

У епоху, коли Київ був столицею Давньоруської держави, східні слов'янки любили прикрашати себе безліччю коштовностей. В моді були литі срібні персні з орнаментом, кручені браслети із срібного дроту, скляні браслети і, звичайно ж, намисто. Вони були найрізноманітніші: з кольорового скла, гірського кришталю, сердоликів і рубінів, великих порожніх намистин з литого золота. До них привішувалися круглі або місяцеподібні бронзові підвіски (лунниці), прикрашені тонким орнаментом: небаченими чарівними звірами в скандинавському стилі, складними плетеними конструкціями, дуже нагадують зображення на арабських дирхемах - монетах, які як у Русі, і у Європі.

Але найпопулярнішими прикрасами були скроневі кільця.Литі срібні скроневі обручки впліталися в жіночу зачіску біля скронь або підвішувалися до головних уборів, їх носили по одній або кілька пар відразу. У кожного східнослов'янського племені, що увійшов до складу Київської держави, був свій особливий тип скроневих кілець, несхожий на такі ж прикраси сусідів. Жінки племені жителів півночі, наприклад, носили витончений різновид кілець, що нагадує завиток або сплющену спіраль. Радимичам більше подобалися скроневі кільця, у яких від дужки розходилося сім променів, що закінчувалися краплеподібними потовщеннями. На скроневих кільцях в'ятичів, які були одними з найбільш декоративних, замість променів було по сім плоских лопатей. Містянки XI-XIII ст. найбільше любили колти- парні по-лі золоті та срібні підвіски,

Зірчастий колт із Терехівського скарбу.

Лицьова сторона.

Зірчастий колт із Терехівського скарбу.

Зворотній бік.

Колт із Терехівського скарбу. Лицьова сторона.

Колт із Терехівського скарбу. Зворотній бік.

Колт із Михайлівського скарбу. Лицьова сторона.

Колт із Михайлівського скарбу. Зворотній бік.

які кріпилися ланцюжками чи стрічками до головного убору. Багато дійшли до наших днів колти відрізняються дивовижною досконалістю форми. У 1876 р. поблизу села Терехово Орловської губернії в багатому скарбі було виявлено кілька пар колтів XII - початку XIII ст. Вони являють собою масивні п'ятипроменеві зірки, густо вкриті тисячами напаяних найдрібніших кульок металу. Подібна ювелірна техніка є. зерню;вона прийшла зі Скандинавії і була широко поширена в Стародавній Русі. Поряд із зернею використовувалася і скань: найтонша срібна або золота

тяганина, скручена джгутами, напоювалася на пластини або звивалася в ажурні візерунки. У 1887 р. на території древнього Михайлівського Золотоверхого монастиря було знайдено інший скарб ювелірних прикрас XI-XII ст., У тому числі пара золотих колтів. Колти були прикрашені річковими перлами та зображеннями фантастичних птахів із жіночими головами. Кольори зображень не втратили яскравості, а їх поєднання надзвичайно вишукано: білий, бірюзовий, темно-синій і яскраво-червоний. Тим часом який створив цю пишність майстер помер близько восьми століть тому. Михайлівські колти виконані в

віртуозної ювелірної техніки пе-регородчастоїемалі, яка була перейнята у візантійців. Це забуте мистецтво вимагало терпіння і разючої точності у роботі. На поверхню золотого прикраси ювелір напаював на ребро найтонші золоті стрічки-перегородки, що становили контур майбутнього малюнка. Потім комірки між ними заповнювали порошками емалі різних кольорів і нагрівали до високої температури. При цьому виходила яскрава і дуже міцна склоподібна маса. Вироби, виконані в техніці перегородчої емалі, були дуже дорогі, тому не випадково більшість збережених до наших днів творів є деталями багатого княжого убору.

Іншою улюбленою технікою давньоруських ювелірів було чорніння,яке, на думку деяких вчених, було хозарським спадком. Чернь була складним сплавом олова, міді, срібла, сірки та інших складових частин. Нанесена на срібну поверхню, чернь створювала фон для випуклого зображення. Особливо часто чорніння використовували при окрасі стулчастих браслетів-наручей. Декілька десятків таких браслетів XII ст. зберігається в Державному Історичному музеї в Москві. На них неважко розрізнити постаті музикантів, танцівниць, во-інів, орлів і фантастичних чудовищ. Сюжет малюнків далекий від християнських уявлень і ближче до язичництва. Це й не дивно. Ювеліри застосовували емаль або чернь для зображення як Христа, Богородиці, святих, так і грифонів, собакоголових чудовиськ, кентаврів та язичницьких свят.

Були як чисто християнські, так і чисто язичницькі прикраси, які були предметами релігійних культів. Збереглося безліч нагрудних хрестів-енколпіонів, що складаються з двох стулок, між якими містилися частки мощей святих. На стулках зазвичай бувало лите, різьблене або

чорне зображення Богоматері з Немовлям. Не менш часто археологи знаходять язичницькі амулети - предмети, що оберігали від хвороб, бід і чаклунства. Багато з них являють собою литі фігурки кінських голів, до яких ланцюжками кріпляться «бубончики», виконані у формі звірів, птахів, ложок, ножів і рогачок. Своїм дзвінком бубонці повинні були відганяти нечисту силу.

«ГРИВНЯ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА»

Деякі пам'ятники давньоруського ювелірного мистецтва здобули величезну популярність. Про них пишуть статті та книги, поміщають їхні фотографії в альбоми, присвячені культурі домонгольської Русі. Найбільш відома «Чернігівська гривня», або «гривня Володимира Мономаха». Це карбований золотий медальон XI ст., так званий змійовик,на одному боці якого зображена жіноча голова в клубку з восьми змій, що символізує диявола, язичницьке божество або злий початок взагалі. Проти хвороби спрямована молитва на грецькій мові. З іншого боку - архангел Михайло, покликаний обороняти власника гривні від диявольських підступів. Напис, зроблений слов'янськими літерами, говорить: «Господи, допоможи рабові своєму Василеві». Це був справжній християнський амулет проти нечистої сили. Сюжет і сама техніка виконання гривень-змієвиків запозичені з Візантії; в до-монгольське час прикраси подібного роду були рідкістю. «Чернігівська гривня» виконана надзвичайно майстерно і повинна була належати багатій, знатній персони швидше за все княжого походження. Вартість цієї коштовності дорівнює величині княжої данини із середнього міста. Медальйон знайшли у 1821 р. неподалік міста Чернігова, який у давнину був столицею князівства.

Браслети із зображенням

фантастичних тварин та ритуальних

сцен. XII в.

Державний Російський

музей, Санкт-Петербург.

Браслет із зображенням

тварин. XII в. Державний історичний музей, Москва.

Гривня Володимира Мономаха. XII в. Державний Російський музей, Санкт-Петербург.

Напис, що вказує на особистість власника - Василь, - підказав історикам, що гривня належала Володимиру Мономаху (1053-1125), якому при хрещенні було дано ім'я Василь. Цей найвідоміший давньоруський полководець і політичний діяч деякий час княжив у Чернігові. Він залишив «Повчання» дітям, написане у формі мемуарів. У цьому творі князь писав, що з улюблених його занять було полювання. Виходячи на неї, Володимир Мономах не боявся кабань ікол і копит лося. Полюючи недалеко від Чернігова, він упустив дорогоцінну гривню, що донесла до нащадків роботу майстерних київських майстрів.

ІМЕНА НА МЕТАЛІ

Абсолютна більшість пам'яток ювелірного мистецтва Стародавньої Русі анонімні. Археологи, знаходячи залишки майстерень, що належали давньоруським умільцям золотої та срібної справи, витягали з-під землі всі необхідні для

ювелірного ремесла приналежності. Проте історія не зберегла імен чудових майстрів, які створили «Чернігівську гривню» або колти з Михайлівського скарбу. Іноді самі коштовності «промовлялися» про своїх творців. Так, кратери - дорогоцінні срібні чаші для святої води, створені в середньовічному Новгороді XII ст., - несуть на собі написи, в яких повідомляються імена майстрів Кости та Братили.

Знаменита полоцька просвітниця XII ст. княжна-ігуменя Єфросинія в 1161 р. замовила хрест для вкладу в заснований нею Спасський монастир. Шестикутний хрест висотою близько півметра був зроблений з кипарисового дерева і зверху і знизу закритий золотими пластинками, прикрашеними дорогоцінним камінням. Вже до 20-х років. XX ст. майже всі камені були втрачені, але відомо, що їх налічувалося близько двох десятків і серед них були гранати. Камені кріпилися в гніздах на золотих платівках, а між ними майстер вставив двадцять емалевих мініатюр із зображенням святих. Ім'я кожного святого

Шолом ЯРОСЛАВА ВСЕВОЛОДОВИЧА

В одній з вітрин Збройової палати Московського Кремля виставлений стародавній шолом, залізо якого проржавіло, і лише срібні накладки, як і раніше, сяють чистим блиском. На накладках, що прикрашають наверші шоломи, прокарбовані зображення Ісуса Христа, архангела Михаїла та обраних святих. Робота належить новгородським майстрам і виконана на високому художньому рівні. Історія самого шолома пов'язана з важливими політичними подіями. У 1216 р. на річці Липиці, у Юр'єва Польського, зійшлися дві російські раті - новгородців і суздальців із численними союзниками. Поле битви було рясно полито кров'ю ратників, що належали до міст і князівств половини Русі. Вожді суздальців, і серед них князь Ярослав Всеволодович, батько Олександра Невського, були впевнені у перемозі. Незадовго до початку битви Ярослав Всеволодович та його брат князь Юрій Всеволодович за давнім звичаєм обмінялися доспехами. Нищівне поразка змусило їх шукати порятунку у втечі з поля бою. Юрій, не пам'ятаючи себе від страху, зняв важку кольчугу та шолом і сховав їх до найкращих часів. Переможені залишилися живі і зберегли князівську владу, проте знайти дороге озброєння їм не вдалося.

Шолом князя Ярослава Всеволодовича, отця Олександра Невського.

прочеканено поруч із зображенням. Усередині хреста зберігалися християнські реліквії: кров Ісуса Христа, частинки мощів святих Стефана і Пантелеймона, а також кров Святого Дмитра. Святиня була обкладена срібними з позолотою пластинками, а краї лицьової сторони обрамлені ниткою перлів. В очах віруючих реліквії в більшій мірі робили хрест коштовністю, ніж золото і срібло, використані ювеліром.

Доля хреста Святої Єфросинії Полоцької, який по черзі побував у руках православних, католиків, уніатів, у скарбниці московських государів і схованку французів, що посіли Полоцьк в 1812 р., сумна. Він був втрачений під час війни 1941 - 1945 рр., Його шукали журна-листи, письменники, вчені, політичні діячі і навіть Інтерпол (Міжнародна організація по боротьбі зі злочинністю). Історія цих пошуків так само драматична і безрезультатна, як, наприклад, епо-пея, пов'язана зі знаменитою Янтарною кімнатою (стіни і вся обстановка якої були оброблені бурштином), викраденої нацистами в роки тієї ж війни і з тих пір без- успішно розшукується вченими.

Описи та малюнки, зроблені до зникнення хреста Святої Єфросинії, зберегли текст напису, який залишив на поверхні хреста його творець – полоцький майстер Лазар Богша (Богуслав). Хрест Святої Єфросинії - одна з головних духовних святинь Білорусії та визнаний шедевр середньовічного ювелірного мистецтва.

Нині скроневі кільця, колти та багато інших творів середньовічного російського ювелірного мистецтва зібрані у музеях. Особливо багаті колекції належать Державному Історичному музею, Збройової палаті Московського Кремля та Патріаршій Різниці.

ПРОТОРЕНЕСАНС

АРХІТЕКТУРА

СКУЛЬПТУРА

ЖИВОПИС

РАННЯ ВІДРОДЖЕННЯ

АРХІТЕКТУРА

СКУЛЬПТУРА

ЖИВОПИС

ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ

ДОНАТО БРАМАНТЕ

ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ

Рафаель

МИКЕЛАНДЖЕЛО

ДЖОРДЖОН

Тіціан

ПІЗНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

АНДРЕА ПАЛАДІО

ПАОЛО ВЕРОНЕЗЕ

ТІНТОРЕТТО

МИСТЕЦТВО МАН'ЄРИЗМУ

У людства є своя біографія: дитинство, юність і зрілість. Епоху, яку називають Відродженням, найвірогідніше уподібнити періоду зрілості з її невід'ємною романтикою, пошуками індивідуальності, боротьбою з забобонами минулого. Без Відродження не було б сучасної цивілізації. Колискою мистецтва Відродження, або Ренесансу (Франц. Renaissance), була Італія.

Мистецтво Відродження виникло на основі гуманізму (від лат. humanus – «людяний») – течії суспільної думки, яке зародилося у XIV ст. в Італії, а потім упродовж другої половини XV-XVI ст. поширилося в інших європейських країнах. Гуманізм проголосив вищою цінністю людини та її благо. Гуманісти вважали, що кожна людина має право вільно розвиватися як особистість, реалізуючи свої здібності. Ідеї ​​гуманізму найбільш яскраво і повно втілилися в мистецтві, головною темою якого стала прекрасна, гармонійно розвинена людина, що володіє необмеженими духовними та творчими можливостями.

Гуманістів надихала античність, що служила їм джерелом знань і зразком художньої творчості. Велике минуле, що постійно нагадувало про себе в Італії, сприймалося в той час як вища досконалість, тоді як мистецтво Середніх віків здавалося невмілим, варварським. Виник у XVI ст. термін «відродження» означав появу нового мистецтва, що відроджує класичну давнину, античну культуру. Проте мистецтво Ренесансу багатьом завдячує художній традиції Середньовіччя. Старе і нове знаходилося в нерозривному зв'язку і протиборстві.

При всьому суперечливому різноманітті і багатстві витоків мистецтво Відродження - явище, відзначене глибокої і принципової новизною. Воно заклало основи європейської культури Нового часу. Усі основні види мистецтва – живопис, графіка, скульптура, архітектура – ​​надзвичайно змінилися.

В архітектурі утвердилися творчо перероблені принципи античної ордерної системи (див. статтю «Мистецтво Стародавньої Еллади»), склалися нові типи громадських будівель. Живопис збагатився лінійною та повітряною перспективою, знанням анатомії та пропорцій людського тіла. У традиційну релігійну тематику творів мистецтва проникало земний зміст. Посилився інтерес до античної міфології, історії, побутових сцен, пейзажу, портрету. Поряд з монументальними настінними розписами, що прикрашають архітектурні споруди, з'явилася картина, виник живопис масляними фарбами.

Мистецтво ще не зовсім відірвалося від ремесла, але на перше місце вже виступила творча індивідуальність художника, діяльність якого на той час була напрочуд різноманітною. Вражаюча універсальна обдарованість майстрів Ренесансу - вони часто працювали в галузі архітектури, скульптури, живопису, поєднували захоплення літературою,

*Античність - історія та культура Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, а також країн і народів, культура яких розвивалася в контакті з давньогрецькими та давньоримськими традиціями.

** Лінійна перспектива - спосіб зображення тривимірного предмета на плоскості. Методи лінійної перспективи дозволяють створити ілюзію просторової глибини і відповідають в цілому особливостям фотографічного зображення простору і предметів. Повітряна перспектива - метод, за допомогою якого художник передає віддалені предмети, пом'якшуючи їх обриси і зменшуючи яскравість кольору.

Мікелаїджело Буонарроті. Мідний змій. Фреска. XVI в.

Мікеланджело Буонарроті. Пророк Єремія. Фреска. XVI в.

Сикстинська капела. Ватикан.

Мікеланджело Буонарроті. Страшний суд. Грішник. Фреска. XVI в. Сикстинська капела. Ватикан.

поезією та філософією з вивченням точних наук. Поняття творчо багатої, чи «ренесансної», особистості стало згодом загальним.

У мистецтві Відродження тісно переплелися шляхи наукового та художнього розуміння світу і людини. Його пізнавальний сенс був не-розривно пов'язаний з піднесеною поетичною красою, у своєму прагненні до природності воно не опускалося до дріб'язкової повсякденності. Мистецтво стало загальною духовною потребою.

Формування ренесансної культури Італії відбувалося у економічно незалежних містах. У підйомі та розквіті мистецтва Відродження велику роль зіграли Церква і чудові двори некоронованих государів (правлячих багатих родин) - найбільших покровителів та замовників творів живопису, скульптури та архітектури. Головними центрами культури Відродження спочатку були міста Флоренція, Сієна, Піза, потім - Падуя, Феррара, Генуя, Мілан і пізніше за всіх, у другій половині XV ст., - багата купецька Венеція. У XVI ст. столицею італійського Відродження став Рим. Починаючи з цього часу місцеві осередки мистецтва, крім Венеції, втратили колишнє значення.

В епосі італійського Відродження прийнято виділяти кілька періодів: Проторенесанс(друга половина XIII-XIV ст.), раннє Відродження(XV ст.), Високе Відродження(Кінець XV - перші десятиліття XVI ст.), пізніше Відродження(Останні дві третини XVI ст.). мистецтвоСтародавнійРусі. М.: 1972. Сєдова М.В.- Ювелірнівироби СтародавньогоНовгорода X-XV ст. М., 1981...

– це феномен який охоплює Культура Київської Русі сягає своїм корінням у глибини народної культури слов'янських племен

Документ

Подібність це невипадково. У стародавньомуКиєві ювелірнемистецтво, зокрема, майстерність перегородчастої емалі, була... київських майстрів. Абсолютна більшість пам'ятників ювелірногомистецтваСтародавнійРусіанонімні. Археологи, знаходячи залишки майстерень.

Орієнтовна освітня програма напрям підготовки 073900 теорія та історія мистецтв

Основна освітня програма

Н.М. ЮвелірнемистецтвоСтародавнійРусі. М., 1972. Толочко П.П. СтародавнійКиїв. К., 1983. Уткін П.І. Російські ювелірніприкраси. Розділ ЮвелірнемистецтвоКиївській Русіі росіян...