«Hi-End обробка фото ювелірних прикрас та інших дрібних виробів»

Сьогодні у нас в гостях дуже велика і при цьому непроста тема – обробка фотографій ювелірки, годинника та іншої дрібної предметки. Багато друзів і колег дуже чекали цього матеріалу, і я, нарешті, з радістю представляю вам цю статтю.

Замість Вступу

В епоху плівкового процесу дрібна предметна фотозйомка, у тому числі ювелірні вироби, годинники, музейні експонати тощо. ускладнювалася тим, що постобробка (ретуш) зводилася в основному до ручного видалення найбільших дефектів безпосередньо на фотоплівці або фотопластині або до обробки паперового відбитка олівцем, тушшю та іншими звичними інструментами художника.

Тоді фотограф змушений був приділяти зйомці набагато більше часу, дбати про кожну деталь, бездоганну рівномірність і чистоту фону і до того ж не мав жодної можливості контролювати результат під час зйомки (крім як за допомогою пробного експонування кадру на поляроїд).

У цифрову еру робота предметних і каталожних фотографів спростилася, оскільки в їхніх руках опинилися два найпотужніші інструменти: фотокамера, що дозволяє бачити результат безпосередньо під час зйомки і багатий арсенал графічних редакторів з великим набором плагінів для ретуші, корекції кольору і швидкого відсічення.

Які завдання має вирішувати обробка фотографій ювелірних виробів?

1. Відбір та конвертація вихідних RAW-файлів

2. Усунення дефектів виробу та шумів
Ювелірні вироби мають малий розмір у реальності, тоді як у практичному додатку фотографії можуть бути надруковані на дуже великі формати, де навіть найменші дефекти та технологічні особливості (подряпини, вм'ятини, непрофарбування тощо) можуть виглядати жахливо. Також на зображення накладаються шуми матриці, особливо у тінях.

3. Виправлення дефектних рефлексів та їх домальовування за необхідності.
Під час зйомки не завжди вдається вибудувати світло так, щоб рефлекси на виробі мали ідеальну форму. Часто буває простіше довести їх до пуття вже при обробці, ніж витрачати знімальний час. Часто окремі рефлекси взагалі малюються повністю з нуля там, де при зйомці був зовсім.

4. Поліпшення світлотіньового малюнка.
При обробці особливий лиск досягається ретельною переробкою та поліпшенням світлотіньових контрастів, додаванням світлих та темних плям.

5. Обробка дорогоцінного каміння.
Як правило, замовник пред'являє особливі вимоги до якості виконання дорогоцінного каміння, що є у виробах. Навіть якщо належної гри світла досягнуто під час зйомки, без обробки справа не обходиться - десь треба посилити різкість, десь підняти контраст, десь додати кольорового «спектру».

6. Корекція кольору.
Зазвичай всі кадри потребують корекції кольору не тільки через неточності кольоропередачі камери, але і через те, що сам по собі метал виробу може мати кольорові нерівномірності або не відповідати поняттям про ідеал у замовника.

7. Покращення різкості зображення та підвищення локального контрасту.
Технологія зйомки передбачає використання великих діафрагмових чисел для того, щоб покласти виріб у ГРІП. у цьому випадку навіть на камерах з досить великим пікселем (наприклад Canon 5D) реальна діафрагма, при якій виріб укладається в ГРІП вже значно вище, ніж межа, при якій дифракція не погіршує різкості (про дифракцію корисно почитати статтю Володимира Медведєва). Зазвичай зйомка ювелірних виробів ведеться на діафрагмах від 16 до 26 (для 35 мм формату), при цих значеннях кадр може втрачати через дифракцію до половини свого реального дозволу. Зрозуміло, цей недолік треба якось поповнювати.

8. Відсування та постановка на фоні.
Як правило, замовник воліє мати можливість згодом самостійно ставити вироби на будь-яке потрібне йому тло. Але навіть якщо зміна підкладки в майбутньому не знадобиться, все одно фон зазвичай вимагає доопрацювання (перезаливання, усунення дефектів, сміття і т.д.), що природно не обходиться без відсічення. Також відсічення необхідно для поділу об'єкта і його відображення, якщо зйомка велася на дзеркальному фоні.

9. Оптимізація для веб.
Найчастіше основною сферою застосування знятих зображень є Інтернет, і найчастіше замовник просить оптимізувати отримані кадри для конкретної веб-платформи з урахуванням її вимог (розміру картинок та графічного формату).

Відбір та конвертація вихідних RAW-файлів

Зазвичай відразу після зйомки фотограф відправляє замовнику прев'ю необроблених кадрів для того, щоб замовник відібрав сподобалися ракурси і кадри з найбільш вдалим з його точки зору світогінним малюнком і розташуванням рефлексів.

Моя практика показує, що найбільш зручний workflow у цьому випадку надає Adobe Lightroom. Знятий матеріал імпортується в програму, де здійснюється початкове відбракування абсолютно невдалих технічно або освітлення кадрів. Установки конвертування корисно один раз зберегти у вигляді пресета, якщо зйомка ведеться з постійним обладнанням і приблизно в тих самих умовах.

Важливо для всієї серії кадрів виставити правильний баланс білого (для чого зручно використовувати окремий кадр із сірою картою, за якою і виставляється ББ за допомогою піпетки).

На стадії генерації галереї прев'ю для замовника є доцільним використовувати такі налаштування конвертора, які дадуть максимально контрастну, «смачну» картинку. У цьому сенсі варто погратися з налаштуваннями Clarity і Sharpness і вибрати контрастний профіль камери.

Всі кадри обрізаються по виробу (повертаючи кадри для вирівнювання вертикалі горизонту).

Відібрані зображення додаються до Quick collection, на основі якої за допомогою модуля Web генерується галерея (я зазвичай використовую стандартну html-галерею з трохи модифікованими кольорами). Налаштування різкості для великих зображень у галереї має сенс виставити на максимум, а для jpeg використовувати рівні компресії не нижче 80.

Після генерації та збереження галереї на диск вона завантажується на хостинг або відправляється в архіві на електропошту замовника.

Після того, як замовник зробить власний відбір, вибрані ним кадри позначаються прапорцями, після чого їх налаштування змінюються на більш «щадні»: вибирається менш контрастний профіль камери, USM або вимикається зовсім, або встановлюється в невелике значення, оскільки різкість буде додана пізніше і швидше за все вибірково.

Відібрані кадри конвертуються у формат TIFF або PSD із профілем sRGB. Питання бітності зображення гідний окремого обговорення, але з власного досвіду можу сказати, що у планах обробки немає сильного освітлення, буде досить 8 біт, тим паче що можлива постеризація у будь-якому разі буде згладжена наступної ретушшю. Тим не менш, можна використовувати і 16-бітний процес, враховуючи тільки, що файли будуть мати більший розмір, а фільтри, що застосовуються, будуть працювати майже вдвічі повільніше.

Після конвертування необхідно зібрати всі додаткові кадри в одному файлі PSD на шарах. Скажімо, якщо ми робили окремий кадр на діаманти, цей кадр потрібно втягнути в основне робоче зображення.

Усунення дефектів виробу та шумів

Обробку ювелірних виробів я зазвичай починаю з видалення високочастотних (дрібнозернистих) дефектів - цифрового шуму, дрібного пилу, сіточки подряпин, які зазвичай покривають вироби з м'якого золота і срібла, що легко дряпається, а особливо перлові вставки.

Для цього зручно використовувати якийсь гарний шумодав. Я вже давно користуюся Topaz Denoise – його алгоритм ідеально підходить саме для чищення гладких металевих поверхонь. Перший прохід шумодавом ми робимо зі щадними налаштуваннями, щоб не вбити деталей.
На скріншотах представлена ​​3-я версія програми, проте зараз доступна радикально покращена версія номер 5, яку я рекомендую використовувати.

Другий прохід цим же шумодавом робиться з дуже агресивними налаштуваннями, але вже на окремому шарі. Видно, як Topaz видаляє навіть досить великі подряпини та дефекти.

Після застосування фільтра створюємо маску шару Hide all і виявляємо очищене зображення на однорідних областях, не чіпаючи при цьому ділянок, де потрібно зберегти деталізацію.

Схлопуємо.

Аналогічно, щоразу на новому шарі з маскою, проходимося по виробу фільтрами Median і Surface blur. Перший дозволяє згладити грубі нерівності і «жовані» рефлекси. Радіус медіана фактично визначає розмір дефектів, що будуть згладжені.

Другий фільтр (Surface blur) при належних налаштуваннях позбавляє нерівностей і плям в однорідних областях.

За такої попередньої фільтрації не варто переборщувати і вилизувати виріб за принципом пластик-фантастик. Повернути втрачену фактуру потім не вийде, а ось дофільтрувати нерівності або дефекти можна завжди на будь-якій стадії обробки.

Після застосування всіх цих фільтрів дрібні подряпини та дефекти підуть, невеликі нерівності рефлексів згладяться, як і плями на однорідних поверхнях.

Виправлення дефектних рефлексів

Однак найчастіше виникає необхідність радикальної зміни форми окремих рефлексів, в окремих випадках виправлення форми самого виробу.

Тут нам на допомогу приходить чудовий інструмент – Liquify. За допомогою кистей різного діаметра виправляємо спочатку великі деталі, а потім і дрібні. Liquify дозволяє навіть фактично домальовувати рефлекси, витягуючи їх до потрібної довжини, формуючи пластилін.

Liquify – дуже сильний інструмент із величезним потенціалом, тому завжди варто ще раз поглянути на виріб перед натисканням OK.

Після цього настає час найбільш кропіткої стадії – ручної ретуші за допомогою інструментів Brush, Spot healing brush та Stamp.

Крім видалення рідких дефектів, що залишилися, потрібно підключити до роботи весь смак і художнє чуття, а також навички ручного малювання. Як показує практика, природне і якісне домальовування недостатніх штрихів, рефлексів, тіней і відблисків по чинності тільки фахівцю, який має і гарне уявлення про світлотінь і геометрію об'єму об'єкта в плоскому його відображенні, і навички впевненого малюнка від руки.

В окремих випадках можна обійтися і без такої доробки, але вона виводить результат роботи на якісно інший рівень і однозначно характеризує рівень професіоналізму. Як правило, саме якісно відретушований вручну виріб створює враження «смачного» та в міру ідеалізованого кадру, яке так подобається замовнику.

У процесі ручної ретуші також зазвичай зафарбовуються місця на виробі, які містили сліди монтажу (підставки, краплі термоклею та ювелірної мастики, за допомогою яких виріб кріпився на тлі).

Після цього буває корисно зробити ще один прохід фільтром Surface blur, який згладить природні нерівності ручного штрихування.

Поліпшення світлотіньового малюнка

Я при роботі найчастіше наступним етапом оцінюю виріб на предмет необхідності домалювання окремих світлових плям, різких відблисків і водночас додавання розмаїття окремим ділянкам тіней. Ці операції здійснюються за допомогою інструментів Dodge tool та Burn tool, з відключеною опцією Protect tones. Сміливими та впевненими штрихами додаються яскраві області та крапки у рефлексах, щоб зробити їх живішими (Dodge tool у режимі Highlights), а тіні робляться більш контрастними (Burn tool у режимі Shadows). У деяких плоских рефлексах з однотонними заливками можна за допомогою цих двох інструментів створити градієнти та світлові плями з м'якими краями, які б імітували зйомку з використанням світлорозсіюючих панелей.

Обробка дорогоцінного каміння

Тепер переходимо до обробки дорогоцінного каміння. Тут наша основна мета – змусити їх грати самі по собі, а також виділятись на тлі всього виробу.
Камені потрібно винести на окремий шар - відсіювання проводиться будь-яким зручним способом, але у випадку з камінням найзручніше використовувати Quick mask.

Рідко буває досить кривими додати контрасту, пройтися інструментами Dodge tool і Burn tool і додати різкості.

Дуже важко змусити «грати» розсип дрібних діамантів або фіанітів, які при великій кількості зазвичай монтуються безпосередньо в метал, без створення гранованого гнізда, яке відображало б падіння світла зсередини через камінь, змушуючи його переливатися. У такому випадку слід використовувати інструмент USM з великим радіусом, який значно підвищить локальний контраст, а після цього по можливості відбити по яскравості каміння від фонового металу, освітлюючи кривими камені, а метал під ними затемнивши локально за допомогою Burn tool в режимі Miditones або Highlights.

Райдужна гра діамантів - це взагалі окрема тема і для зйомки, і обробки. Незважаючи на очевидність цього ефекту при розгляді виробу наживо, його досить важко отримати при зйомці, хоча багато фографів використовують світлодіодні панелі. У деяких фотографів є і ноу-хау, які з таким ретельністю оберігаються як професійний секрет, але досить легко розкриваються, якщо уважно вивчити їх роботи. Наприклад, якщо уважно вивчити роботи Сергія Прянечникова, то стає очевидно, що він використовує при зйомці каменів окремим кадром або два кольорові джерела світла або пару відбивачів синього та жовто-жовтогарячого кольорів, які, висвітлюючи камінь з різних боків і змішуючись у його гранях, створюють Враження райдужного спектра.

Для ексклюзивних дорогих зйомок такий підхід природно має сенс, але з дешевшими та масовими зйомками додатковий кадр на камені може вдвічі збільшити час зйомки, що є неприпустимим. Що робити, якщо в цьому випадку замовник все одно бажає бачити хоч якусь гру світла у діамантах?

є два перевірені методи, які покликані більш-менш правдоподібно імітувати забарвлення каміння у найбільш характерні синьо-жовті кольори.
Можна застосувати на шар з камінням ефект Gradient map, де кольори чергуються по всьому діапазону яскравостей, а можна створити ефект за допомогою кривих. Прозорість пофарбованого шару виставляється до смаку, а режим змішування можна встановити color, щоб яскравість вихідного шару залишалася незмінною. Іноді буває доцільно додати лише окремі вкраплення кольору. Наприклад цілком природно виглядають найяскравіші відблиски, трохи забарвлені у жовтий відтінок, а окремі місця у тінях, тоновані у сині.

Який би метод ми не обрали, основний принцип створення кольорової гри каменів полягає у зіштовхуванні двох гам контрастних за кольором відтінків – синьо-блакитного та жовто-жовтогарячого.

Це можна спробувати зробити за допомогою таких екзотичних кривих:

Корекція кольору

В рамках бесіди про корекцію кольору окремої розмови заслуговує обробка перлин, які є частиною виробу.

Перли - природний матеріал, який може мати сотні різних стандартизованих та нестандартизованих відтінків. І зазвичай продавець дуже трепетно ​​ставиться до того, наскільки точно колір перлів буде відтворено на фотографії. Здавалося б, у чому складність - поставили сіру карту, тицьнули на неї піпеткою при конвертації RAW - і порядок. Але треба враховувати, що, скажімо, білі перли, які ми при цьому отримаємо на фото і те, яким його уявляє замовник і клієнт - дві великі різниці. Як правило, при зйомці перлини виходять занадто темними, без своєрідного ефекту внутрішнього світіння, який за уявленням замовника зазвичай якраз і відрізняє натуральні перли від штучного (остання зорово не має цього внутрішнього світіння і грає лише поверхневим шаром).

Перлини доцільно винести на окремий шар і там залишити, на противагу дорогоцінним каменям, уникаючи їх обробки шарпом, оскільки після USM перли можуть значно втратити в обсязі, поважчити, а то зовсім перетворитися на дешеву пластмасу.

Наступний важливий етап - корекція кольору металу.

Для чого взагалі потрібна корекція кольору при обробці ювелірки? Чи не простіше використовувати сіру карту ще на стадії зйомки, потім брати баланс білого по ній і отримати точний реальний колір знятого виробу?

Справа в тому, що тут ми знову стикаємося з тією ж проблемою фотографа-ювелірника, яка змушує його годинами ретушувати – власне недосконалість виробів та стереотипи замовника.

У своїй роботі я стикався з півдюжиною різних кольорів золота, кожен з яких замовником чітко відрізнявся від іншого.
Темно-жовте золото (воно ж – «арабське золото», має досить отруйний насичений колір), світло-жовте золото, темно-рожеве золото (близько за кольором до міді), світло-рожеве золото, біле золото.

Окремо йде срібло, яке також може мати різноманітні відтінки.

Основна проблема полягає в тому, що колір, який хоче бачити замовник, зазвичай відрізняється від того кольору, який має виріб. Буває так, що замовник хоче, щоб темно-жовте золото зберегло свій вихідний насичений і дещо отруйний відтінок, а буває і так, що доводиться цей колір освітлювати та зменшувати його насиченість, зазвичай у тих випадках, коли у замовника такі відтінки асоціюються з дешевим низькопробним арабського золота.

Рожеве золото також часто викликає дискусії, оскільки комусь подобається виражений мідний відтінок, хтось надає перевагу ніжно-рожевому. З білим золотом і сріблом та ж історія, і ще потрібно враховувати, що якщо біле золото найчастіше абсолютно безбарвне, то срібло майже завжди має невеликий коричнево-жовтий відтінок, а ось зберігати цей відтінок чи ні – залежить вже виключно від думки замовника.

Часто буває так, що на зйомку надаються однакові вироби різного металу. Припустимо, це вироби з білого жовтого золота Очевидно, що якщо йти шляхом найменшого опору, то простіше зняти і відретушувати жовто-золоте виріб, а біло-золоте отримати шляхом знебарвлення. Зазвичай цей момент обговорюється із замовником і у 90% випадків проблем не виникає. Навіть навпаки, замовник часто віддає перевагу одноманітно знятим виробам, якщо вони мають однаковий дизайн. Особливо цей момент актуальний при роботі з наручним годинником, коли на основі одного корпусу може бути зроблена серія з десятка моделей з різним кольором металу, різними браслетами та циферблатами.

Грунтуючись на своєму досвіді, скажу, що особливу увагу потрібно приділяти перефарбуванню золота у срібло та навпаки. У першому випадку найчастіше не можна просто знебарвити метал через Desaturate, оскільки при цьому змінюється співвідношення відтінків, а головне – замовник найчастіше вкрай негативно сприймає повністю знебарвлені вироби. Тут доцільно робити перефарбування в два етапи: спочатку знебарвлюємо повністю через Channel mixer, підбираючи таке співвідношення каналів, при якому буде досягнуто оптимальної загальної яскравості виробу, а після цього додаємо невелику кількість кольору, щоб виріб мав натуральний вигляд. Зазвичай я роблю це за допомогою кривої Blue, додаючи трохи жовтизни у світла, а сині – у тіні. Зручно робити це на окремому шарі, щоб потім послабити або посилити ефект на смак.

Перед початком роботи над виробами слід обговорити із замовником кольору, буде непогано, якщо сам замовник зможе представити зразки кольору. Потрапляння до них – це вже виключно справа техніки. Можна робити корекцію кольору на око, можна поканально, орієнтуючись на яскравість, можна за допомогою чудового інструменту Match color (який, до речі сказати, надзвичайно ефективний і для перефарбування золота в срібло і назад).

Покращення різкості зображення та підвищення локального розмаїття

Після того як камені і перли винесені на окремі шари, і всі елементи піддані корекції кольору, можна приступити до посилення локального контрасту, щоб надати виробу той самий лиск, який замовники зазвичай називають «смачною картинкою». З погляду «совістого фотографа» подібна обробка - це в якомусь сенсі нечесний прийом, який часто вбиває пластичність і обсяг, але він дуже ефективний для рекламної та особливо каталожної зйомки, коли кадри йдуть в інтернет-магазин у вигляді невеликих прев'ю.

Що таке локальний контраст? Це різниця між найсвітлішою і найтемнішою точкою зображення в якійсь невеликій локальній області. Підвищення локального контрасту робить зображення різко різким навіть на маленькому пеке превью - а часто саме за цим критерієм замовник оцінює виконану роботу.

Незважаючи на те, що є багатий арсенал плагінів, наприклад, Topaz Detail, за роки роботи з ювелірними виробами я прийшов до універсального алгоритму посилення локального розмаїття засобами одного фотошопу. На основі цього алгоритму було зроблено action, що складається з кількох етапів.
Насамперед дублюється вихідний шар, і всі подальші дії виробляються тільки з дублікатом, щоб потім мати можливість посилити або послабити ефект, змінюючи прозорість цього шару.

Другим етапом до шару застосовуються криві, де крайня чорна точка трохи зсунута у світла (чорний перетворений на темно-сірий), а біла точка навпроти зсунута у тінь, і білий стає світло-сірим. Це необхідно, оскільки наступні етапи схильні звужувати динамічний діапазон зображення, роблячи тіні темнішими, а світла світлішими, внаслідок чого посилюються засвітки та повали в чорному.

Власне посилення локального контрасту проводиться за допомогою USM фільтра в три стадії, з поступовим зменшенням радіусу і збільшенням сили ефекту. Для 21-мегапіксельних кадрів з камери 5D MkII я застосовую USM перший раз з радіусом 25-30 і силою 20 (значно контрастніше стають великі деталі), вдруге з радіусів 5-7 і силою 20-30 (підсилюються дрібніші деталі та фактури) і нарешті втретє - з радіусом 1-1.5 і силою до 100 (і це фактично вже банальний шарп, який робить різкішими контури і посилює дрібні фактури).

Після застосування такого алгоритму новачкові предметної зйомки може здатися, що зображення має явний перешарп, і він буде частково правий. Але досвід показує, що при подальшому друку будь-якими способами або, тим більше, при оптимізації зображення під web, різкості ніколи не буває занадто багато, а найчастіше після ресайзу потрібно навіть повторно застосовувати USM з невеликим радіусом.

Відсування та постановка на тлі

Після підвищення локального розмаїття можна зайнятися мабуть найнуднішим дійством - відсіченням.

Усім без винятку фотографам, які роблять об'ємні замовлення на предмет, я від душі раджу знайти собі спеціально навченого партнера, який займався б тільки відсіченням. На ринку дизайнерських послуг ця робота коштує в принципі недорого (максимум – 50 рублів за кадр, якщо це не портрет, де треба труїти волосся). При середній ціні за оброблений кадр ювелірки 400-500 грн. відсування за 50 р. є вигідною угодою, яка економить і час, і нерви. Знайдіть техдизайнера у відставці (на пенсії, у декреті, на фрілансі - потрібне підкреслити), який був би на зв'язку протягом робочого дня, кидайте йому файл і отримайте через півгодини витрачений виріб. А самі витратите цей час на ретуш наступного кадру. Подумайте - 50 рублів, помножені на 10 виробів - це всього лише 500 р, тоді як для вас це буде фактично економія майже цілого робочого дня (з урахуванням того, що людина на відсіченні собаку з'їла і працює принцип швидше, ніж ви).

Але якщо ви все ж таки вирішили працювати повністю самі, то отруєння ювелірних виробів і годинників слід робити приблизно за таким алгоритмом.
Якщо виріб погано відбивається від фону, то для полегшення роботи корисно створити шар, що коригує, з кривими, уконтрастив, освітлюючи або затемнивши зображення для найкращої видимості.

Витрачання зазвичай виробляють за допомогою пера, хоча окремі елементи (наприклад перлини) удого відтравлювати круглою селекцією.
Сам процес не потребує розгорнутих коментарів. Але бувають ситуації, які ставлять у глухий кут. Наприклад, виріб на ланцюгу з кількох сотень ланок. Що робити у цьому випадку?

Якщо виріб знято на контрастному фоні, то можна вдатися до створення виділення з якогось каналу або ж за допомогою Magic wand. А що робити, якщо ланцюжок практично зливається із тлом?

Відсування кожної ланки окремо - не варіант. Жоден замовник не сплатить вам робочий день, витрачений на це.
Але для людей, які думають, завжди є вихід. Можна взяти лише малий сегмент ланцюга, що складається з 5-7 кілець, отруїти його і обрізати з обох боків так, щоб два таких сегменти стикувалися між собою безшовно. Ми отримаємо заготовку, з якої можна буде потім скласти відрізок ланцюга будь-якої потрібної довжини і потім погнути його за допомогою transform->warp для надання будь-якої потрібної форми.

У моєму арсеналі є кілька таких заготовок, які я застосовую для створення ланцюгів там, де відсічення буде надто трудомістким:

Після того, як відсування буде завершено, створену селекцію можна доопрацювати за допомогою інструменту Refine selection, прибравши залишки білих або темних контурів або згладивши нерівності. Отримане виділення можна зберегти як альфа-канал, а можна й одразу винести виріб на окремий шар, якщо ви впевнені в тому, що форму відсічення не доведеться змінювати пізніше.

Окремо відсвічується відображення виробу. Тут можна трохи схалтурити, тобто. застосувати наприклад лінійне ласо і подальше згладжування селекції - все одно після відображення буде або розмито, або буде значно зменшена його прозорість.

При роботі з відображенням можна окремо проявити фантазію - здублювати шар і розмити яскраві ділянки, щоб надати ефекту світіння, поекспериментувати з режимами змішування шарів:

Після того, як підкладено бажаний фон, зменшується розмір до бажаного замовником, остаточний шарп і Save for Web. Думаю, що ці етапи докладно описувати не потрібно.

Необхідно обробити ряд фотографій Варіант обробки - ретуш Фотографії необхідно залишити максимально наближеними до первісного варіанту. деякі варіанти не влаштували Подробиці...

Обробити фотографії для сайту

Потрібно якісно опрацювати весільні фотографії для сайту фотографа. В атачі 3 фотки, для того щоб ви могли показати, як можна якісно покращити фото, прибрати недоліки і т.д. План роботи: обробляєте фото на вибір та пропонуєте вартість

Обробка фото (ретуш, фотомонтаж)

Є фото дівчини. Потрібно покращити якість та відретушувати (можливий фотомонтаж) – тобто зробити красиво. Фото друкуватиметься і даруватиметься дівчині на День народження. на фото потрібно буде додати напис: "З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, тигреня!"...

Обробка фото для друку на полотні

Завдання наступне: необхідно довести фото до рафінованого стану:) Фотографія буде надрукована на полотні та оформлена в багет розміром 40х60см принципово - картина повинна сприйматися саме мальованою... без відчуття "фотографічності...

Обробка 8 фотографій для ювелірного магазину

Є фото 8 ювелірних виробів. Їх потрібно обробити (накласти фотошопівські фільтри, підрізати) для каталогу на сайті (сайту поки що немає). приклад: http://www.7image.ru/pics/0410/27418550.jpg Вироби срібні (фотки), тобто щоб було гламурне.

Обробити фото знаменитостей

Потрібно «відфотошопити» фото-портрети побитих знаменитостей. Тобто зі простих фотографій необхідно зробити портрети побитих (після бійки) зірок. Основне завдання - зробити фото смішними, цікавими, оригінальними, реалістичними, можна трохи «жести»… Загалом пр...

Відфотошопити фото знаменитостей

Потрібно «відфотошопити» фото-портрети побитих знаменитостей. Тобто зі простих фотографій необхідно зробити портрети побитих (після бійки) зірок. Основне завдання – зробити фото смішними, цікавими, оригінальними, реалістичними, але без «жесті». Загалом пропонуйте...

Ретуш коштовностей спрямована на надання блиску каменям, граням, а також затемнення кольорових каменів та освітлення діамантам, фіанітам. Виконати таку ретуш можна за допомогою коригувальних шарів, що відповідають за тіні, світла.

Відкриваємо вихідне зображення (приклад). У цьому уроці використовувався кліпарт коштовності з-за хорошого дозволу, щоб було видно найменші деталі обробки. Під шаром із кліпартом було створено фоновий шар. Так як для роботи було взято кліпарт, то довелося скоригувати такий нюанс, як підвищена різкість на краях зображення. Для корекції слід зробити дублікат шару із кліпартом. До вихідного шару із кліпартом застосувати невелике розмиття.

До дублікату шару з кліпартом слід додати шар-маску і в ній пензлем м'якого типу чорного кольору при невеликій непрозорості злегка пофарбувати краї, роблячи їх менш чіткими та різкими.

Гра каменям, тобто присутність яскравіших і менш яскравих тонів можна надати коригуючим шаром «Чорне – біле». У діалоговому вікні розподілити вміст основних кольорів.

Шаром змінити режим накладання на «Екран», шар-маску шару залити чорним кольором і в шарі-масці пензлем м'якого типу чорного кольору непрозорістю 50-80 % виявити кілька ділянок шару, що коректує. Лише після даної маніпуляції можна настроїти параметри коригуючого шару, щоб остаточний варіант налаштувань відповідав їх застосуванню до зображення.

Для надання яскравості та ефекту блиску каменям білого кольору: діаманти, фіаніти та інші застосовується коригуючий шар «Яскравість/Контрастність».

Також саме заливається шар-маска коригувального шару, проявляються окремі ділянки та підганяються дані коригувального шару.

Далі затемняємо окремі ділянки кольорового каміння. Створюємо поверх усіх шарів новий шар. Змінюємо режим накладання на "М'яке світло". Пензлем м'якого типу чорного кольору фарбуємо ділянки каміння там, де вони мають бути більш насиченими та темними.

Підсилюємо блиск і світло коригуючим шаром «Рівні».

Заливаємо шар-маску, виявляємо окремі ділянки та підганяємо налаштування шару.

Надаємо насиченості кольоровим каменям коригуючим шаром «Сочність». Також само чинимо з коригуючим шаром, як і з попередніми шарами.

Підсилюємо затемнення кольорового каміння та ділянок жовтого золота коригуючим шаром «Криві». Виконуємо ті ж дії.

Створюємо ілюзію блискітки у вигляді зірочки. Для цього слід використовувати відповідну пензель (приклад), завантаживши її в набір пензлів.

У списку пензлів вибрати потрібний пензель.

У новому шарі поставити пензлем зірочку білого кольору.

Надаємо блиск зірочці. Створюємо новий шар. Заливаємо чорним кольором. До цього шару застосовуємо "Рендерінг" - Бліки".

Змінюємо шару з відблиском режим накладання на екран. У вікні шарів виділяємо два шари: шар з пензлем і шар з відблиском: утримуючи клавішу Shift натиснути спочатку по одному шару, потім по іншому, і зменшуємо їх функцією «Масштабування».

РЕЗУЛЬТАТ

Коли обробка буде повністю виконана, можна злегка підправити шари, відповідальні за освітлення, тобто коригуючий шар «Рівні». В результаті йому була трохи знижена непрозорість.

Сьогодні у нас в гостях дуже велика і при цьому непроста тема – обробка фотографій ювелірки, годинника та іншої дрібної предметки. Багато друзів і колег дуже чекали цього матеріалу, і я, нарешті, з радістю представляю вам цю статтю.

ЗАМІСТЬ ВСТУП

В епоху плівкового процесу дрібна предметна фотозйомка, у тому числі ювелірні вироби, годинники, музейні експонати тощо. ускладнювалася тим, що постобробка (ретуш) зводилася в основному до ручного видалення найбільших дефектів безпосередньо на фотоплівці або фотопластині або до обробки паперового відбитка олівцем, тушшю та іншими звичними інструментами художника.

Тоді фотограф змушений був приділяти зйомці набагато більше часу, дбати про кожну деталь, бездоганну рівномірність і чистоту фону і до того ж не мав жодної можливості контролювати результат під час зйомки (крім як за допомогою пробного експонування кадру на поляроїд).

У цифрову еру робота предметних і каталожних фотографів спростилася, оскільки в їхніх руках опинилися два найпотужніші інструменти: фотокамера, що дозволяє бачити результат безпосередньо під час зйомки і багатий арсенал графічних редакторів з великим набором плагінів для ретуші, корекції кольору і швидкого відсічення.

Які завдання має вирішувати обробка фотографій ювелірних виробів?

1. Відбір та конвертація вихідних RAW-файлів

2. Усунення дефектів виробу та шумів

Ювелірні вироби мають малий розмір у реальності, тоді як у практичному додатку фотографії можуть бути надруковані на дуже великі формати, де навіть найменші дефекти та технологічні особливості (подряпини, вм'ятини, непрофарбування тощо) можуть виглядати жахливо. Також на зображення накладаються шуми матриці, особливо у тінях.

3. Виправлення дефектних рефлексів та їх домальовування за необхідності.

Під час зйомки не завжди вдається вибудувати світло так, щоб рефлекси на виробі мали ідеальну форму. Часто буває простіше довести їх до пуття вже при обробці, ніж витрачати знімальний час. Часто окремі рефлекси взагалі малюються повністю з нуля там, де при зйомці був зовсім.

4. Поліпшення світлотіньового малюнка.

При обробці особливий лиск досягається ретельною переробкою та поліпшенням світлотіньових контрастів, додаванням світлих та темних плям.

5. Обробка дорогоцінного каміння.

Як правило, замовник пред'являє особливі вимоги до якості виконання дорогоцінного каміння, що є у виробах. Навіть якщо належної гри світла досягнуто під час зйомки, без обробки справа не обходиться - десь треба посилити різкість, десь підняти контраст, десь додати кольорового «спектру».

6. Корекція кольору.

Зазвичай всі кадри потребують корекції кольору не тільки через неточності кольоропередачі камери, але і через те, що сам по собі метал виробу може мати кольорові нерівномірності або не відповідати поняттям про ідеал у замовника.

7. Покращення різкості зображення та підвищення локального контрасту.

Технологія зйомки передбачає використання великих діафрагмових чисел для того, щоб покласти виріб у ГРІП. у цьому випадку навіть на камерах з досить великим пікселем (наприклад Canon 5D) реальна діафрагма, при якій виріб укладається в ГРІП вже значно вище, ніж межа, при якій дифракція не погіршує різкості (про дифракцію корисно почитати статтю Володимира Медведєва). Зазвичай зйомка ювелірних виробів ведеться на діафрагмах від 16 до 26 (для 35 мм формату), при цих значеннях кадр може втрачати через дифракцію до половини свого реального дозволу. Зрозуміло, цей недолік треба якось поповнювати.

8. Відсування та постановка на фоні.

Як правило, замовник воліє мати можливість згодом самостійно ставити вироби на будь-яке потрібне йому тло. Але навіть якщо зміна підкладки в майбутньому не знадобиться, все одно фон зазвичай вимагає доопрацювання (перезаливання, усунення дефектів, сміття і т.д.), що природно не обходиться без відсічення. Також відсічення необхідно для поділу об'єкта і його відображення, якщо зйомка велася на дзеркальному фоні.

9. Оптимізація для веб.

Найчастіше основною сферою застосування знятих зображень є Інтернет, і найчастіше замовник просить оптимізувати отримані кадри для конкретної веб-платформи з урахуванням її вимог (розміру картинок та графічного формату).

Відбір та конвертація вихідних RAW-файлів

Зазвичай відразу після зйомки фотограф відправляє замовнику прев'ю необроблених кадрів для того, щоб замовник відібрав сподобалися ракурси і кадри з найбільш вдалим з його точки зору світогінним малюнком і розташуванням рефлексів.

Моя практика показує, що найбільш зручний workflow у цьому випадку надає Adobe Lightroom. Знятий матеріал імпортується в програму, де здійснюється початкове відбракування абсолютно невдалих технічно або освітлення кадрів. Установки конвертування корисно один раз зберегти у вигляді пресета, якщо зйомка ведеться з постійним обладнанням і приблизно в тих самих умовах.

Важливо для всієї серії кадрів виставити правильний баланс білого (для чого зручно використовувати окремий кадр із сірою картою, за якою і виставляється ББ за допомогою піпетки).

На стадії генерації галереї прев'ю для замовника є доцільним використовувати такі налаштування конвертора, які дадуть максимально контрастну, «смачну» картинку. У цьому сенсі варто погратися з налаштуваннями Clarity і Sharpness і вибрати контрастний профіль камери.

Всі кадри обрізаються по виробу (повертаючи кадри для вирівнювання вертикалі горизонту).

Відібрані зображення додаються до Quick collection, на основі якої за допомогою модуля Web генерується галерея (я зазвичай використовую стандартну html-галерею з трохи модифікованими кольорами). Налаштування різкості для великих зображень у галереї має сенс виставити на максимум, а для jpeg використовувати рівні компресії не нижче 80.

Після генерації та збереження галереї на диск вона завантажується на хостинг або відправляється в архіві на електропошту замовника.

Після того, як замовник зробить власний відбір, вибрані ним кадри позначаються прапорцями, після чого їх налаштування змінюються на більш «щадні»: вибирається менш контрастний профіль камери, USM або вимикається зовсім, або встановлюється в невелике значення, оскільки різкість буде додана пізніше і швидше за все вибірково.

Відібрані кадри конвертуються у формат TIFF або PSD із профілем sRGB. Питання бітності зображення гідний окремого обговорення, але з власного досвіду можу сказати, що у планах обробки немає сильного освітлення, буде досить 8 біт, тим паче що можлива постеризація у будь-якому разі буде згладжена наступної ретушшю. Тим не менш, можна використовувати і 16-бітний процес, враховуючи тільки, що файли будуть мати більший розмір, а фільтри, що застосовуються, будуть працювати майже вдвічі повільніше.

Після конвертування необхідно зібрати всі додаткові кадри в одному файлі PSD на шарах. Скажімо, якщо ми робили окремий кадр на діаманти, цей кадр потрібно втягнути в основне робоче зображення.

Усунення дефектів виробу та шумів

Обробку ювелірних виробів я зазвичай починаю з видалення високочастотних (дрібнозернистих) дефектів - цифрового шуму, дрібного пилу, сіточки подряпин, які зазвичай покривають вироби з м'якого золота і срібла, що легко дряпається, а особливо перлові вставки.

Для цього зручно використовувати якийсь гарний шумодав. Я вже давно користуюся Topaz Denoise – його алгоритм ідеально підходить саме для чищення гладких металевих поверхонь. Перший прохід шумодавом ми робимо зі щадними налаштуваннями, щоб не вбити деталей.

На скріншотах представлена ​​3-я версія програми, проте зараз доступна радикально покращена версія номер 5, яку я рекомендую використовувати.

Другий прохід цим же шумодавом робиться з дуже агресивними налаштуваннями, але вже на окремому шарі. Видно, як Topaz видаляє навіть досить великі подряпини та дефекти.

Після застосування фільтра створюємо маску шару Hide all і виявляємо очищене зображення на однорідних областях, не чіпаючи при цьому ділянок, де потрібно зберегти деталізацію.

Схлопуємо.

Аналогічно, щоразу на новому шарі з маскою, проходимося по виробу фільтрами Median і Surface blur. Перший дозволяє згладити грубі нерівності і «жовані» рефлекси. Радіус медіана фактично визначає розмір дефектів, що будуть згладжені.

Другий фільтр (Surface blur) при належних налаштуваннях позбавляє нерівностей і плям в однорідних областях.

За такої попередньої фільтрації не варто переборщувати і вилизувати виріб за принципом пластик-фантастик. Повернути втрачену фактуру потім не вийде, а ось дофільтрувати нерівності або дефекти можна завжди на будь-якій стадії обробки.

Після застосування всіх цих фільтрів дрібні подряпини та дефекти підуть, невеликі нерівності рефлексів згладяться, як і плями на однорідних поверхнях.

Виправлення дефектних рефлексів

Однак найчастіше виникає необхідність радикальної зміни форми окремих рефлексів, в окремих випадках виправлення форми самого виробу.

Тут нам на допомогу приходить чудовий інструмент – Liquify. За допомогою кистей різного діаметра виправляємо спочатку великі деталі, а потім і дрібні. Liquify дозволяє навіть фактично домальовувати рефлекси, витягуючи їх до потрібної довжини, формуючи пластилін.

Liquify – дуже сильний інструмент із величезним потенціалом, тому завжди варто ще раз поглянути на виріб перед натисканням OK.

Після цього настає час найбільш кропіткої стадії – ручної ретуші за допомогою інструментів Brush, Spot healing brush та Stamp.

Крім видалення рідких дефектів, що залишилися, потрібно підключити до роботи весь смак і художнє чуття, а також навички ручного малювання. Як показує практика, природне і якісне домальовування недостатніх штрихів, рефлексів, тіней і відблисків по чинності тільки фахівцю, який має і гарне уявлення про світлотінь і геометрію об'єму об'єкта в плоскому його відображенні, і навички впевненого малюнка від руки.

В окремих випадках можна обійтися і без такої доробки, але вона виводить результат роботи на якісно інший рівень і однозначно характеризує рівень професіоналізму. Як правило, саме якісно відретушований вручну виріб створює враження «смачного» та в міру ідеалізованого кадру, яке так подобається замовнику.

У процесі ручної ретуші також зазвичай зафарбовуються місця на виробі, які містили сліди монтажу (підставки, краплі термоклею та ювелірної мастики, за допомогою яких виріб кріпився на тлі).

Після цього буває корисно зробити ще один прохід фільтром Surface blur, який згладить природні нерівності ручного штрихування.

Поліпшення світлотіньового малюнка

Я при роботі найчастіше наступним етапом оцінюю виріб на предмет необхідності домалювання окремих світлових плям, різких відблисків і водночас додавання розмаїття окремим ділянкам тіней. Ці операції здійснюються за допомогою інструментів Dodge tool та Burn tool, з відключеною опцією Protect tones. Сміливими та впевненими штрихами додаються яскраві області та крапки у рефлексах, щоб зробити їх живішими (Dodge tool у режимі Highlights), а тіні робляться більш контрастними (Burn tool у режимі Shadows). У деяких плоских рефлексах з однотонними заливками можна за допомогою цих двох інструментів створити градієнти та світлові плями з м'якими краями, які б імітували зйомку з використанням світлорозсіюючих панелей.

Обробка дорогоцінного каміння

Тепер переходимо до обробки дорогоцінного каміння. Тут наша основна мета – змусити їх грати самі по собі, а також виділятись на тлі всього виробу.

Камені потрібно винести на окремий шар - відсіювання проводиться будь-яким зручним способом, але у випадку з камінням найзручніше використовувати Quick mask.

Рідко буває досить кривими додати контрасту, пройтися інструментами Dodge tool і Burn tool і додати різкості.

Дуже важко змусити «грати» розсип дрібних діамантів або фіанітів, які при великій кількості зазвичай монтуються безпосередньо в метал, без створення гранованого гнізда, яке відображало б падіння світла зсередини через камінь, змушуючи його переливатися. У такому випадку слід використовувати інструмент USM з великим радіусом, який значно підвищить локальний контраст, а після цього по можливості відбити по яскравості каміння від фонового металу, освітлюючи кривими камені, а метал під ними затемнивши локально за допомогою Burn tool в режимі Miditones або Highlights.

Райдужна гра діамантів - це взагалі окрема тема і для зйомки, і обробки. Незважаючи на очевидність цього ефекту при розгляді виробу наживо, його досить важко отримати при зйомці, хоча багато фографів використовують світлодіодні панелі. У деяких фотографів є і ноу-хау, які з таким ретельністю оберігаються як професійний секрет, але досить легко розкриваються, якщо уважно вивчити їх роботи. Наприклад, якщо уважно вивчити роботи Сергія Прянечникова, то стає очевидно, що він використовує при зйомці каменів окремим кадром або два кольорові джерела світла або пару відбивачів синього та жовто-жовтогарячого кольорів, які, висвітлюючи камінь з різних боків і змішуючись у його гранях, створюють Враження райдужного спектра.

Для ексклюзивних дорогих зйомок такий підхід природно має сенс, але з дешевшими та масовими зйомками додатковий кадр на камені може вдвічі збільшити час зйомки, що є неприпустимим. Що робити, якщо в цьому випадку замовник все одно бажає бачити хоч якусь гру світла у діамантах?

Є два перевірені методи, які покликані більш-менш правдоподібно імітувати забарвлення каміння у найбільш характерні синьо-жовті кольори.

Можна застосувати на шар з камінням ефект Gradient map, де кольори чергуються по всьому діапазону яскравостей, а можна створити ефект за допомогою кривих. Прозорість пофарбованого шару виставляється до смаку, а режим змішування можна встановити color, щоб яскравість вихідного шару залишалася незмінною. Іноді буває доцільно додати лише окремі вкраплення кольору. Наприклад цілком природно виглядають найяскравіші відблиски, трохи забарвлені у жовтий відтінок, а окремі місця у тінях, тоновані у сині.

Який би метод ми не обрали, основний принцип створення кольорової гри каменів полягає у зіштовхуванні двох гам контрастних за кольором відтінків – синьо-блакитного та жовто-жовтогарячого.

Це можна спробувати зробити за допомогою таких екзотичних кривих:

Корекція кольору

В рамках бесіди про корекцію кольору окремої розмови заслуговує обробка перлин, які є частиною виробу.

Перли - природний матеріал, який може мати сотні різних стандартизованих та нестандартизованих відтінків. І зазвичай продавець дуже трепетно ​​ставиться до того, наскільки точно колір перлів буде відтворено на фотографії. Здавалося б, у чому складність - поставили сіру карту, тицьнули на неї піпеткою при конвертації RAW - і порядок. Але треба враховувати, що, скажімо, білі перли, які ми при цьому отримаємо на фото і те, яким його уявляє замовник і клієнт - дві великі різниці. Як правило, при зйомці перлини виходять занадто темними, без своєрідного ефекту внутрішнього світіння, який за уявленням замовника зазвичай якраз і відрізняє натуральні перли від штучного (остання зорово не має цього внутрішнього світіння і грає лише поверхневим шаром).

Перлини доцільно винести на окремий шар і там залишити, на противагу дорогоцінним каменям, уникаючи їх обробки шарпом, оскільки після USM перли можуть значно втратити в обсязі, поважчити, а то зовсім перетворитися на дешеву пластмасу.

Наступний важливий етап - корекція кольору металу.

Для чого взагалі потрібна корекція кольору при обробці ювелірки? Чи не простіше використовувати сіру карту ще на стадії зйомки, потім брати баланс білого по ній і отримати точний реальний колір знятого виробу?

Справа в тому, що тут ми знову стикаємося з тією ж проблемою фотографа-ювелірника, яка змушує його годинами ретушувати – власне недосконалість виробів та стереотипи замовника.

У своїй роботі я стикався з півдюжиною різних кольорів золота, кожен з яких замовником чітко відрізнявся від іншого.

Темно-жовте золото (воно ж – «арабське золото», має досить отруйний насичений колір), світло-жовте золото, темно-рожеве золото (близько за кольором до міді), світло-рожеве золото, біле золото.

Окремо йде срібло, яке також може мати різноманітні відтінки.

Основна проблема полягає в тому, що колір, який хоче бачити замовник, зазвичай відрізняється від того кольору, який має виріб. Буває так, що замовник хоче, щоб темно-жовте золото зберегло свій вихідний насичений і дещо отруйний відтінок, а буває і так, що доводиться цей колір освітлювати та зменшувати його насиченість, зазвичай у тих випадках, коли у замовника такі відтінки асоціюються з дешевим низькопробним арабського золота.

Рожеве золото також часто викликає дискусії, оскільки комусь подобається виражений мідний відтінок, хтось надає перевагу ніжно-рожевому. З білим золотом і сріблом та ж історія, і ще потрібно враховувати, що якщо біле золото найчастіше абсолютно безбарвне, то срібло майже завжди має невеликий коричнево-жовтий відтінок, а ось зберігати цей відтінок чи ні – залежить вже виключно від думки замовника.

Часто буває так, що на зйомку надаються однакові вироби різного металу. Припустимо, це вироби з білого жовтого золота Очевидно, що якщо йти шляхом найменшого опору, то простіше зняти і відретушувати жовто-золоте виріб, а біло-золоте отримати шляхом знебарвлення. Зазвичай цей момент обговорюється із замовником і у 90% випадків проблем не виникає. Навіть навпаки, замовник часто віддає перевагу одноманітно знятим виробам, якщо вони мають однаковий дизайн. Особливо цей момент актуальний при роботі з наручним годинником, коли на основі одного корпусу може бути зроблена серія з десятка моделей з різним кольором металу, різними браслетами та циферблатами.

Грунтуючись на своєму досвіді, скажу, що особливу увагу потрібно приділяти перефарбуванню золота у срібло та навпаки. У першому випадку найчастіше не можна просто знебарвити метал через Desaturate, оскільки при цьому змінюється співвідношення відтінків, а головне – замовник найчастіше вкрай негативно сприймає повністю знебарвлені вироби. Тут доцільно робити перефарбування в два етапи: спочатку знебарвлюємо повністю через Channel mixer, підбираючи таке співвідношення каналів, при якому буде досягнуто оптимальної загальної яскравості виробу, а після цього додаємо невелику кількість кольору, щоб виріб мав натуральний вигляд. Зазвичай я роблю це за допомогою кривої Blue, додаючи трохи жовтизни у світла, а сині – у тіні. Зручно робити це на окремому шарі, щоб потім послабити або посилити ефект на смак.

Перед початком роботи над виробами слід обговорити із замовником кольору, буде непогано, якщо сам замовник зможе представити зразки кольору. Потрапляння до них – це вже виключно справа техніки. Можна робити корекцію кольору на око, можна поканально, орієнтуючись на яскравість, можна за допомогою чудового інструменту Match color (який, до речі сказати, надзвичайно ефективний і для перефарбування золота в срібло і назад).

Покращення різкості зображення та підвищення локального розмаїття

Після того як камені і перли винесені на окремі шари, і всі елементи піддані корекції кольору, можна приступити до посилення локального контрасту, щоб надати виробу той самий лиск, який замовники зазвичай називають «смачною картинкою». З погляду «совістого фотографа» подібна обробка - це в якомусь сенсі нечесний прийом, який часто вбиває пластичність і обсяг, але він дуже ефективний для рекламної та особливо каталожної зйомки, коли кадри йдуть в інтернет-магазин у вигляді невеликих прев'ю.

Що таке локальний контраст? Це різниця між найсвітлішою і найтемнішою точкою зображення в якійсь невеликій локальній області. Підвищення локального контрасту робить зображення різко різким навіть на маленькому пеке превью - а часто саме за цим критерієм замовник оцінює виконану роботу.

Незважаючи на те, що є багатий арсенал плагінів, наприклад, Topaz Detail, за роки роботи з ювелірними виробами я прийшов до універсального алгоритму посилення локального розмаїття засобами одного фотошопу. На основі цього алгоритму було зроблено action, що складається з кількох етапів.

Насамперед дублюється вихідний шар, і всі подальші дії виробляються тільки з дублікатом, щоб потім мати можливість посилити або послабити ефект, змінюючи прозорість цього шару.

Другим етапом до шару застосовуються криві, де крайня чорна точка трохи зсунута у світла (чорний перетворений на темно-сірий), а біла точка навпроти зсунута у тінь, і білий стає світло-сірим. Це необхідно, оскільки наступні етапи схильні звужувати динамічний діапазон зображення, роблячи тіні темнішими, а світла світлішими, внаслідок чого посилюються засвітки та повали в чорному.

Власне посилення локального контрасту проводиться за допомогою USM фільтра в три стадії, з поступовим зменшенням радіусу і збільшенням сили ефекту. Для 21-мегапіксельних кадрів з камери 5D MkII я застосовую USM перший раз з радіусом 25-30 і силою 20 (значно контрастніше стають великі деталі), вдруге з радіусів 5-7 і силою 20-30 (підсилюються дрібніші деталі та фактури) і нарешті втретє - з радіусом 1-1.5 і силою до 100 (і це фактично вже банальний шарп, який робить різкішими контури і посилює дрібні фактури).

Відсування та постановка на тлі

Після підвищення локального розмаїття можна зайнятися мабуть найнуднішим дійством - відсіченням.

Усім без винятку фотографам, які роблять об'ємні замовлення на предмет, я від душі раджу знайти собі спеціально навченого партнера, який займався б тільки відсіченням. На ринку дизайнерських послуг ця робота коштує в принципі недорого (максимум – 50 рублів за кадр, якщо це не портрет, де треба труїти волосся). При середній ціні за оброблений кадр ювелірки 400-500 грн. відсування за 50 р. є вигідною угодою, яка економить і час, і нерви. Знайдіть техдизайнера у відставці (на пенсії, у декреті, на фрілансі - потрібне підкреслити), який був би на зв'язку протягом робочого дня, кидайте йому файл і отримайте через півгодини витрачений виріб. А самі витратите цей час на ретуш наступного кадру. Подумайте - 50 рублів, помножені на 10 виробів - це всього лише 500 р, тоді як для вас це буде фактично економія майже цілого робочого дня (з урахуванням того, що людина на відсіченні собаку з'їла і працює принцип швидше, ніж ви).

Але якщо ви все ж таки вирішили працювати повністю самі, то отруєння ювелірних виробів і годинників слід робити приблизно за таким алгоритмом.

Якщо виріб погано відбивається від фону, то для полегшення роботи корисно створити шар, що коригує, з кривими, уконтрастив, освітлюючи або затемнивши зображення для найкращої видимості.

Витрачання зазвичай виробляють за допомогою пера, хоча окремі елементи (наприклад перлини) удого відтравлювати круглою селекцією.

Сам процес не потребує розгорнутих коментарів. Але бувають ситуації, які ставлять у глухий кут. Наприклад, виріб на ланцюгу з кількох сотень ланок. Що робити у цьому випадку?

Якщо виріб знято на контрастному фоні, то можна вдатися до створення виділення з якогось каналу або ж за допомогою Magic wand. А що робити, якщо ланцюжок практично зливається із тлом?

Відсування кожної ланки окремо - не варіант. Жоден замовник не сплатить вам робочий день, витрачений на це.

Але для людей, які думають, завжди є вихід. Можна взяти лише малий сегмент ланцюга, що складається з 5-7 кілець, отруїти його і обрізати з обох боків так, щоб два таких сегменти стикувалися між собою безшовно. Ми отримаємо заготовку, з якої можна буде потім скласти відрізок ланцюга будь-якої потрібної довжини і потім погнути його за допомогою transform->warp для надання будь-якої потрібної форми.

У моєму арсеналі є кілька таких заготовок, які я застосовую для створення ланцюгів там, де відсічення буде надто трудомістким:

Після того, як відсування буде завершено, створену селекцію можна доопрацювати за допомогою інструменту Refine selection, прибравши залишки білих або темних контурів або згладивши нерівності. Отримане виділення можна зберегти як альфа-канал, а можна й одразу винести виріб на окремий шар, якщо ви впевнені в тому, що форму відсічення не доведеться змінювати пізніше.

Окремо відсвічується відображення виробу. Тут можна трохи схалтурити, тобто. застосувати наприклад лінійне ласо і подальше згладжування селекції - все одно після відображення буде або розмито, або буде значно зменшена його прозорість.

При роботі з відображенням можна окремо проявити фантазію - здублювати шар і розмити яскраві ділянки, щоб надати ефекту світіння, поекспериментувати з режимами змішування шарів:

Після того, як підкладено бажаний фон, зменшується розмір до бажаного замовником, остаточний шарп і Save for Web. Думаю, що ці етапи докладно описувати не потрібно.

В середньому на всю описану роботу у досвідченого технічного дизайнера за наявності планшета потрібно 2-2.5 години.