«По-баб'ї», «по-купецьки» та «по-дворянськи»: як російські жінки пов'язували хустку. Історія появи хустки

27.06.2019

МКОУ «Середня загальноосвітня школа д.Бурмістрово»

Корона російської хустки

Проектна робота

учениці 9 класу

Єрмолаєвій Антоніни

Керівник: вчительІЗО

Iкатегорії Судакова В.В.

2015 рік

Зміст

Вступ

Основна частина.

II .

Практична частина.

III .

Економічне обґрунтування проекту.

Розрахунок собівартості.

Економічна оцінка проекту.

IV .

Екологічна оцінка проекту.

V .

Висновок.

Список літератури.

Інтернет ресурси.

Термінологічний словник.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Вступ

Останнім часом особливої актуальності набуває збереження традиційної культури російського народу, яка містить у собі велику кількість видів народної творчої діяльності, має величезний потенціал у педагогіці. Вона включає сформовані століттями духовно - моральні цінності та ідеали народу, що виражаються у відношенні до сім'ї, природи, господарства. У далекі часи російський народний костюм був одним із елементів народного виховання, адже в народній культурі виховувало все: традиції, свята, народна філософія, світогляд, фольклор, акуратність, чистота та краса позитивно впливали на дитину.

Російський народний костюм є джерелом творчості, показником художніх, естетичних, етичних поглядів та світогляду, протягом багатьох століть існування Русі-Росії, служить доказом творчих здібностей та можливостей російських людей. Його вивчення має глибокий ідейно-моральний, патріотичний зміст, сприяє розвитку сучасного мистецтва, спадкоємності поколінь, передачі соціального досвіду наступним поколінням.

На заняттях технології я познайомилася з таким видом декоративно-ужиткового мистецтва як клаптева пластика.Робота з тканиною своїми руками приносить задоволення і ні з чим незрівнянну радість від реалізації найсміливіших ідей.У мене з'явилося бажання створити колекцію сюжетних ляльок у національному російському костюмі та повнішерозглянути елемент костюма -хустку.

У своїй роботі я хочу розповісти про роль хустки у традиційній російській культурі тапоказати десять найпоширеніших видів зав'язування хустки, передавши настрій, що відповідає духу російської жінки.

Ціль:

Створити сюжетну лялькуу національному російському костюміз характерними особливостями побуту тапоказати манери носіння та способи зав'язування хустокв Росії.

Завдання:

Вивчити історію виникнення та поширення російської хустки.

З'ясувати з яких тканин на Русі виготовляли хустки і як їх прикрашали.

Навчитися виконувати макети ляльок.

Показати традиційні способи зав'язування хусток на Русі.

Викликати інтерес до народних традицій.

Практична значимість вибору ідеї зводиться до того, що надалі мені хочеться передати свою колекцію до шкільного етнографічного музею.

Історія виникнення та поширення російської хустки на Русі.

Звичай носитихусткана Русі має давню історію. Ще в давнину жінка покривала голову шматком тканини – платом, хусткою. Спочатку його носили поверх головного убору, а потім почали пов'язувати прямо на волосся.За старих часів голову покривали рушниками, які називалися убрусами. Відомості про рушники-убруси збереглися в писемних пам'ятниках, починаючи з ХII століття. Звичай покривати голову рушниками існував у деяких місцях Росії ще й у ХІХ столітті.Традиції російської хустки безпосередньо пов'язані зі святом Покрови Богородиці, що існує тільки в російській православній церкві.На Русі образ заміжньої красуні був немислимий без головного убору. Хустка на її голові означала зміну соціального статусу заміжня.Будь-які зміни у житті російської жінки позначалися її головному уборі. Під час обряду "Розв'язування розуму" - першої стрижки, дівчинці подавали спідницю та хустку. Але носіння хустки не було для неї обов'язковим, поки дівчина не досягала віку нареченої. Тоді вона носила вінок, стрічку, складену хустку, з-під якої виглядала коса. Головний убір завжди використовувався при ворожіннях на нареченого, на свято Покрови та на свята. Весільний обряд зазвичай тривав більше тижня, і кожен етап цієї важливої урочистості у житті кожної дівчини супроводжувався ритуалом із головним убором. Основним знаком заручин була хустка, одягнена на наречену її батьком у присутності подруг і старших жінок. Показ родичам, дівич-вечір і лазня нареченої проходили з використанням цього аксесуара. Протягом усього дня вінчання наречена змінювала хустку кілька разів. Після обряду змінювалася і зачіска: одна коса перепліталася за дві. Новій рідні дарувалися хустки. Після весілля жінка не могла з'являтися на людях і серед домашніх без головного убору, який складався з кількох елементів. "Сорока" - це чепець, виготовлений з полотна або кумача. Якщо подивитися на потилицю жінки в цьому чіпці, то головний убір нагадує птаха з підігнутими крилами. Саме цей птах став символом заміжньої жінки. Головний убір вважався сонячним, небесним знаком, як і птиці. Як прикраса для "сороки" використовувалися пір'я та пух. Хустки, що одягаються поверх, мали різні забарвлення. Молоді жінки носили переважно строкаті та червоні хустки, старші жінки та вдови – чорні.

Повійник

Технології виготовлення та прикраси хусток.

Поняття «російська хустка» визнано у світі завдяки праці талановитих художників та майстрів у ткацькій та фарбувальній справі. До появи монопольної промисловості селяни,поряд з ручним ткацтвом на Русі у другій половиніXIXстоліття виробництво хусток на верстатах набуло масового характеру, стали випускатися більш дешеві набивні хустки.Ткали хустки будинку на простих саморобних верстатах. Прикрашали візерунками та тканими смугами. УXIXстолітті вже було відоме прикраса тканин набивним способом, коли з появою міст тканини стали предметом торгівлі. Щоб прискорити процес нанесення малюнка, дошку з різьбленим малюнком покривали фарбою, клали на тканину і ударами дерев'яного молотка допомагали зображенню віддрукуватися. У XVII столітті набійкою собі і продаж займалися нижегородские кустарі. Промислове виробництво набивних і візерункових хусток у Росії почалося межі XVIII-XIX ст. Основою майбутньої текстильної промисловості стали селянські господарства з фарбуваннями та ручними ткацькими станами. Поступово замінюючи ручну працю, впроваджувалися парові двигуни, ситценабивні машини, верстати (Додаток 1) для візерункового ткацтва. Ручної селянської набійки вже доводилося конкурувати з фабричним ситцепечатанием.

Перші мануфактури з виготовлення хусток.

Мануфактура, що розпочала вироблення шалей за образом кашмірських, виникла 1806 року у вотчині поміщиці Н.А.Мерліної у селі Скородумівці Нижегородської губернії. У 1813 року у селі Хава Воронезької області у маєтку поміщиці В.А.Елисеевой було відкрито мануфактурна майстерня. Чудовими були знамениті «дзвони» шалі. Називалися вони тому, що робилися у сільці Олександрівка Саратовської губернії, в маєтку генерала Д.Колокольцева. Серед вовняних хусток першими можна назвати ткані килимові хустки зі східними візерунками. Ініціаторами їхнього виробництва були московські фабриканти Гучкови в 40-х роках. ХІХ століття. Техніка ткацтва дозволяла робити візерунки одно- та двосторонні.

На Русі носили шалі, півшалки, хустки і підкалки така класифікація хусток, причому з варіантами пояснень, існувала у мешканок Алтайського краю: шаль і півшалок обов'язково повинні бути з пензлями, напівшалок менше розміром, ніж шаль, хустка без кистей, може бути і одноколірною і багатобарвною , підшалок – з малюнком у кутку.

Шаля

Традиційні методи зав'язування хусток на Русі.

Існувало десять способів зав'язування хустки, які існували на Русі вже кілька століть, але все ще зустрічаються в наш час і простежуються в сучасних способах носіння це повійник, ревун, (Додаток 2); пошиши, грудок, моршень, (Додаток 3); покриткаплат, складка, (Додаток 4);

Інструменти та пристрої.

Для роботи мені потрібно:

1 м. алюмінієвого дроту (каркас ляльки).

Бавовняна тканина біла та кольорова.

Різнокольорові тасьми.

Бавовняні нитки.

Ножиці.

Швейна машинка.

Фанера (для підставки).

Клей ПВА.

Технологія виготовлення макету ляльки.

Назва операції

Фото

Інструменти, матеріали та пристрої

Створити ескіз

Ватман, олівець, гумка.

Приготувати дротяний каркас

Плоскогубці.

Формування голови та тулуба.

Синтепон, капронова тканина, нитка.

Зшити сорочку.

Біла тканина.

Зшити спідницю.При розкрої костюма враховуємо вимоги традиційного крою народного одягу

Кольорова тканина, тасьмочки для оздоблення.

Пов'язати хустку.

Тонка тканина.

Приготувати основу.

Лобзик, ДСП, лінійка, олівець.

Ляльку прикріпити до основи.

Шуруп, викрутка.

Організація робочого місця та техніка безпеки.

Для роботи над проектом у мене є все необхідне: робочий стіл, швейна машинка, праска, прасувальна дошка. Працювати з цими виробами праці не становить так, як знання роботи та техніку безпеки на швейній машинці та праскою набула на уроках технології. Працювати з тканиною придбала на шкільному гуртку «клаптик».

Економічне обґрунтування проекту

Розрахунок собівартості

Найменування

Кількість на 1 одиницю

Ціна (за 1 м), (шт.) руб.

Усього (руб.)

тканина кольорова

20 Х50див.

тканина біла

10 Х30див.

1.70

тасьма

1 м

нитка для волосся

бісер

20шт.

Разом:

10.70

Вартість закуплених матеріалів становила 200 рублів, а вартість витрачених матеріалів 170 рублів.У матеріальні витрати не входить купівля ножиць, клею, пензликів, ватману, синтепону оскільки вони використовувалися і закуплені раніше.Витрати електроенергію не враховую, оскільки роботи проводилися вдень.

Отже, собівартість мого проекту становить 170 рублів.

Отже, моя проектна робота економічно вигідна, оскільки, витративши 170 рублів на витратні матеріали, я отримала колекцію ляльок, яка подобається мені, і сподіваюся, сподобатися всім, хто її дивитися (Додаток 6).

Глава 4. Екологічна оцінка проекту

Технологія виготовлення ляльок не надає негативного на оточуючих. Під час виготовлення виробу були використані екологічно чисті матеріали.

Технологія виконання не має негативного впливу на здоров'я людини. Отже:

Чи не забруднюється атмосфера;

Нешкідливі матеріали для здоров'я людини;

Фактично безвідходне виробництво.

Робота над проектом не представляла великої складності у виконанні, але вимагала вміння шити на машинці, уважності та акуратності, знання історії російських традицій та творчих здібностей. А найголовніший гарний настрій.

Висновок.

Робота над проектом мені принесла задоволення. Я багато нового дізналася про появу хустки на Русі, про її створення, про те, які існували традиції носіння хустки, і яку велику значимість мав у костюмі російської жінки.

Я навчилася з підручних матеріалів створювати макети ляльок. У своїх роботах я намагалася передати частинку історії. Кожен спосіб пов'язаної хустки, несе добро і мудрість наших предків, починаючи з юності до похилого віку.

І я думаю, що такі вироби, які розкажуть про значущість кожного способу зав'язаної хустки на голові російських жінок, викличуть інтерес не тільки у дітей, а й у дорослих.Для учнів такі ляльки послужать добрим об'єктом праці, для вчителя - наочним посібником щодо традиційного російського костюма.

Список літератури.

1. Історія культури російського народу. А.В. Терещенко. Москва; ЕКСМО, 2007

3.Інтернет ресурси.

https://ua.wikipedia.org/wiki/

http://www.glebushkin.ru Хустка в російських традиціях і сучасність.г.Павлово-посад Науково-практична конференція "Платок в Російській культурі-вчора, сьогодні, завтра.

Термінологічний словник.

Убрус - частина головного убору заміжньої жінки - рушник, багато прикрашений вишивкою. Укладався навколо голови поверх - м'якої шапочки, що закривала волосся, - і зав'язувався чи заколювався шпильками. Відомий у XVII-XVIII століттях у Європейській Росії та в Сибіру . Наступником убрусу стали та хустку.

Жаккард (Jacqard)- Крупно візерунчаста гладка тканина з рельєфним контурним малюнком, що повторюється, на вигляд схожа з гобеленом. Її основа може містити більше 24-х ниток, що різнопереплітаються. Тканина виготовляється шляхом так званого жаккардового плетіння на спеціальному верстаті. Щільність жаккард залежить від товщини нитки.

Французький ткач Джозеф Марі Джаккара (Joseph Marie Jacquard, 1752 - 1834). У 1808 році він представив верстат для плетіння жаккарда, який став однією з найдосконаліших машин для виробництва тканини. Складний малюнок, що раніше створювався ручним способом, тепер став закладатися в пам'ять верстата. Унікальність механізму полягала у можливості контролю окремих основ нитки для формування навісу кожному за напрямки нитки.

Додаток 1

Додаток 2

Головний убір заміжніх жінок - складався з м'якої шапочки та хустки. Виготовлявся з полотна, ситцю, міткалю, шовку та атласу. Шапочка завжди накривалася хусткою – шовковою та кашеміровою у свята, полотняною, ситцевою, сатиновою – у будні. Згодом шапочку замінив бавовняну хустку, складену по діагоналі і зав'язану ззаду на потилиці. Згодом повійник зумів витіснити всі старовинні головні убори: кокошники, сороки, борчатки, намітки. Він був широко поширений у Сибіру. У минулому столітті він перетворився на головний убір літніх жінок. Деякі бабусі, а часом молодаки, особливо в селах, носять повійник понині.

- Шовкова хустка коричнево-жовтуватого кольору, в смужку або клітину. Він накидався на голову нареченої, прикриваючи значну частину обличчя, коли вона голосила, за звичаєм, під час «дівич-вечора». Потім хустку накидали, коли наречена перед вінцем чекала нареченого, коли у санях вирушала до вінця. У традиційному весільному костюмі, як правило, використовувався ревун – інша назва – пелюшка. Вважалося, що ревун захищає дівчину, яка виходить заміж, від поганого ока та нечистої сили у найважливіший момент у житті.

Додаток 3

- шовкова хустка, складена у вигляді широкої стрічки. Його обвивали навколо голови таким чином, що залишалася відкритою верхівка. Це було символом незаміжжя. Кінці заправляли під хустку з боків, інколи ж їх розправляли біля скронь. Кінці заправляли під хустку з боків, інколи ж їх розправляли біля скронь. Часом у скронь спускалися «кудельки» - пензлики з кінського волосу, або «гармати» - з гусячих пір'їнок, переливчастого пір'я селезня.

Використовуючи в своєму щоденному гардеробі хустку, навряд чи ми замислюємося про її давні витоки, що сягають корінням у різні історичні епохи та різні континенти. Цей аксесуар є атрибутом практично всіх віросповідань та невід'ємною частиною сучасної моди.

Хустку використовували ще далекого 1350 року до зв. е. у Стародавньому Єгипті. Сама єгипетська цариця Нефертіті, при всій її величі і невимовній красі, віддавала перевагу ніжній тканій хустці в парі зі своїм конічним головним убором. Кажуть, що на знайдених зображеннях у цариці на плечах було видно довгий шарф яскравого кольору. Він був перекинутий через плече і струмував до самої статі. Сильна половина людства не залишилася осторонь і теж залишила слід в історії носіння хустки. Свідченням цього є теракотові статуї китайських воїнів, на шиях яких обов'язково була хустка.

Після розпаду Римської Імперії мова і традиції римлян, включаючи ідею носіння хустки, успадкували середньовічні римські племена. Пізніше хустка з'явилася й у Хорватії. У 1648 хорватський полк прибув до Парижа, щоб там відсвяткувати перемогу над турками. У кожного солдата була пов'язана хустка, і це помітив король Франції Людовік XIV, який був просто шалений від усього красивого і незвичайного. І він почав використовувати цю традицію. У короля був навіть спеціальний дворецький, який дбав про його шийні прикраси. Якось армія Людовіка XIV раптово була атакована англійцями, і захоплені зненацька французькі офіцери не знайшли часу на зав'язування хустки за всіма правилами військової моди. Вони просто обгорнули хустку навколо шиї, зв'язали простий вузол на кінці і закріпили його на лацкані мундира. Таким чином, з хусток з'явилися краватки, але це вже зовсім інша історія.

У тій же Франції в 1786 імператриця Жозефіна Богарне отримала в подарунок від свого чоловіка Наполеона Бонапарта кашемірову шаль, привезену ним з Індії. Жозефіна мала величезну колекцію шалей, була законодавицею мод, завдяки чому хустка набула великого поширення та популярності в Європі.

Безумовно, історія виникнення хустки наповнена різними подіями та цікавими фактами, але жодна історія не може обійтися без згадки про духовне і глибше призначення хустки. Покриття голови жінкою означає чистоту та пошану не тільки в ісламі, а й практично у всіх релігіях та традиційних культурах.

Для початку хотілося б згадати про те, що спочатку у всіх віросповіданнях покривання голови слугувало певним захистом від негативної енергетики, пристріту та зайвої чоловічої уваги.

Ще в Стародавній Русі християнки вважали, що волосся зберігає енергію, і розпускати волосся не дозволялося, це згубно впливало на стан душі. Виходячи заміж, жінки повністю покривали волосся, тоді як у дівчат з-під хустки чи косинки можна було побачити косу. Поглянувши на хустку, можна було визначити статус його господині, оскільки він наочно демонстрував достаток сім'ї, стан і сімейний стан. ховалося волосся, «сороки» та «урбуса» з вишивкою, провісника хустки.

В ортодоксальному іудаїзмі існує збірний термін «цініють», який включає закони скромності. Згідно з одним із цих законів жінки та дівчата повинні носити такий одяг, який прикриває значну частину тіла. Заміжні жінки в обов'язковому порядку покривають волосся тхіль-хусткою, перукою або іншими головними уборами. Така хустка зазвичай пов'язана назад, шия при цьому залишається відкритою. Але в різних громадах і місцевостях є свої незмінні традиції, які часто відрізняються один від одного.

Важко уявити образ індійської жінки без сарі, в індуїстських Ведах тканина уособлює створення Всесвіту. Слово "сарі" походить від пракрітського слова "саттика", звідси скорочене "саті" - смужка тканини. Індійські жінки використовують сарин тільки у вигляді костюма, одночасно воно може бути і головним убором. Кінець сарі накидається на голову, при цьому приховуючи частину волосся.

Хустка – неодмінна деталь кожної мусульманки. Дівчата і жінки покликані ходити в скромних шатах, уособлюючи духовність і скромність. , голову, а також інші частини тіла, які можуть залучити погляди оточуючих). Одяг не повинен бути обтягуючим, прозорим, зухвалим. Основний сенс хіджабу полягає в тому, щоб створити віруючій жінці своєрідний щит, що захищає її від нескромних поглядів чоловіків. Існує велика кількість різних форм, стилів носіння хіджабу через широке географічне поширення ісламу, який охоплює території різних країн і континентів з їх культурно-історичними традиціями.

Хамсія Кулінова

Вік: 20 років

Сфера діяльності:Дизайнер одягу та аксесуарів, графічний дизайнер, спеціаліст з PR, арт-директор магазину «MyHobby.kg»

Освіта:Університет менеджменту та дизайну (UMD), факультет графічного дизайну. Володіє п'ятьма мовами. На даний момент дистанційно здобуває освіту в Університеті Хертфордшира, одного з найкращих вишів Великобританії.

Професійні можливості:Майстерний дизайнер тюрбанів та інших головних уборів, створює чудові авторські прикраси, проводить майстер-класи з виготовлення ювелірних виробів. Незабаром отримає сертифікат кравця.

Послужний список:З 17 років займається графічним дизайном та малює ілюстрації для періодичних видань та авторських блогів. Ідея створення власної лінії тюрбанів під брендом "hmseeya" прийшла після написання дослідницької роботи "Історія шарфів"

Діяльність:Сім'я Хамсії відкрила магазин, ребрендинг якого, починаючи від створення логотипу, закінчуючи вибором товару, провела сама. Тепер це магазин товарів для творчості «MyHobby.kg», в якому можна не лише придбати приладдя для рукоділля, а й отримати консультацію особисто від Хамсії.

Успіхи:Хамсія періодично є героїнею популярних телепередач на місцевих телеканалах, на її тематичну сторінку у соцмережах підписано модниці з усієї країни. Незважаючи на успіхи в такому юному віці, вона надзвичайно проста, товариська та доброзичлива до всіх. Хамсія не зупиняється на досягнутому, вона прагне вдосконалення як своїх професійних навичок, і духовних якостей.

У 2014 році Хамсія на церемонії нагородження премії «YashliqAvazi» за визначні досягнення молоді уйгурської Киргизстану стала переможницею в номінації «Майстер своєї справи».

Її девіз:Добре, коли твоя робота – це твоє хобі!

Хустка в усі часи була уособленням чистоти, скромності та моральності. Це шматок тканини прямокутної, квадратної або трикутної форми, який може пов'язуватися на голові, шиї або накидатися на плечі. Історія його появи налічує вже дві тисячі років, однак і до сьогодні цей аксесуар залишається невід'ємною частиною гардеробу сучасної людини, сьогодні ви можете купити хустки оптом на tranini.ru. Вважається, що прообраз сучасної хустки з'явився ще в кам'яному віці, коли люди від негоди захищали голову та шию простим шматком тканини. Вважають, що хустки з'явилися в Китаї, проте популярні вони були в Древньому Єгипті та в Римській імперії.

Першими, хто став носити хустки, були воїни з Стародавнього Китаю та Риму. Римські легіонери обмотували шию шматком матерії під час походів, і робили вони це для того, щоб захиститися від вітру та негоди. Археологами були виявлені рукописи історії Стародавнього Єгипту, де згадувалося про чотирикутний шматок матерії, який накидався на плечі та служив символом соціального статусу людини, яка носила його. Згадки про цей головний убір містилися також у текстах Нового Завіту. Його використовували для покриття голови та витирання поту з обличчя.

В епоху раннього християнства хустка була невід'ємною частиною жіночого гардеробу. Згадки про нього можна прочитати і історія Франції. Вважається, що французький король Людовік 14 став законодавцем моди на носіння шийної хустки. Цей спосіб зав'язування тканини навколо шиї він запозичив у хорватів, запрошених до двору короля.

Історія російської хусткисягає своїм корінням в 12 століття, попередником якого був убрус, якою був прикрашений білий рушник з льону. Прикрашали убрус вишивкою та мереживом. Через кілька століть у 17 столітті з'явилася перша хустка. З другої половини 19 століття в моду входять ситцеві, парчові, пухові та шовкові набивні хустки. На Русі цим предметом одягу покривали голову лише заміжні жінки, а дівчина не мала права носити цей головний убір. Особливим надбанням російської культури стали оренбурзькі хустки з козячого пуху. Про них знали навіть за кордоном. Вони з'явилися наприкінці 17 століття, а 19 про них знала вся Європа.

Сучасні хустки дуже гарні та розкішні. По праву цей предмет гардеробу є універсальним аксесуаром, завдяки якому завжди можна виглядати по-різному. Він може бути і частиною повсякденного одягу, і ошатним аксесуаром. Його часто використовують як як модний аксесуар, а й елемент власного неповторного стилю.

Наприкінці 60-х — на початку 70-х років. у моду увійшли начіски та шиньйони. Разом із ними популярними стали хустки та косинки, зав'язані під підборіддям із кінцями попереду. Подібним способом їх носили Одрі Хепберн, Бріжит Бардо, Жаклін Кеннеді.

У 1970-1980-х роках. одним із атрибутів одягу рок-виконавців, байкерів, представників субкультури стала бандана. Хустку складали навпіл так, щоб вийшов трикутник. Потім ним покривали голову, зав'язуючи кінцями тому, кінчики заправляли під вузол. Як правило, бандани виготовляли з різнокольорової тканини.

У XX столітті серед чоловіків поряд із шийними хустками популярними стали нагрудні, які носили у верхній кишені. Найбільш популярні були однотонні або шовкові .Також нагрудні хустки виконували з бавовни та льону. При поєднанні хустки з краваткою одягали вироби із різних матеріалів.

Росія.На початку ХХ століття частиною російського традиційного костюма Архангельської області стали кущі. Предмет був широкою хусткою, виконаною з тафти червоного кольору. Його зав'язували так, щоб вузлик розташовувався на лобі, а кінчики хустки стирчали в різні боки.

Etrо, прикрашених фірмовим візерунком бренду - Arnica. Модельєр поєднує теплі відтінки темно-сірого, смарагдового, рожевого, фіолетового, помаранчевого та синього кольорів. Краї хустки він прикрашає бахромою, кінці – пензликами. У жіночій колекції Vivienne Westwood весна-літо 2013 пропонує зав'язувати шовкову кольорову хустку вузлом на кшталт капюшон.

Хустки від Hermes

Шовкові хустки Hermes мають назву – каре. Їх випускають у розмірах 16х16 см, 31х71 см, 35х35 см, 45х45 см, 55х55 см, 90х90 см. Полотно для виробів виготовляють із коконів метеликів тутового шовкопряду. Усі хустки виготовляються на фабриці в Ліоні. Шовкові кокони, з яких прядуть нитки, привозять із Бразилії. Робота над колекцією займає від шести місяців до року. За цей період художники та дизайнери проробляють оформлення хустки до найдрібніших деталей, аналізуючи, як вона виглядатиме у розгорнутому вигляді та у зав'язаному різними способами. Потім Жан-Луї Дюма ухвалює остаточне рішення - чи поповнить новий сюжет колекцію історій Hermes. Якщо візерунок стверджують, гравірувальник переносить його на трафарет. Чим дрібніший малюнок на виробі і чим більше використано відтінків, тим він більш унікальний. На кожному автомобілі фіксується ім'я художника.

У будь-якій колекції завжди є сюжети з кіньми (логотипом компанії є карета, запряжена конем). Найпопулярнішим візерунком за весь час існування каре вважається "Brides de Gala": кількість проданих екземплярів - 70 000. Підбором палітри для колекції займається команда фахівців, яка вибирає відтінки з 75-тисячної бази. Кожна колекція містить близько 15 варіантів дизайну, кожен з яких доступний у 10 кольорах.

На заключному етапі фахівець підшиває краю каре ручним способом, підгинаючи їх на лицьову сторону.

На виконання цієї роботи потрібно 32 хвилини. Після цього майстри залишають два-чотири екземпляри кожної кольорової гами — виріб тестують. Якщо помічено помилку, хустку спалюють і створюють нове полотно.

Традиційним головним убором російських селянок 100-150 років тому були шалі та хустки. У багатьох народів існувала традиція, згідно з якою жінки повинні були приховувати волосся, оскільки вважалося, що жіноче волосся має чаклунську силу, жінка з непокритою головою стає легкою здобиччю і вмістилищем нечистої сили. Саме тому здатися простоволосою було верхом непристойності, а щоб зганьбити жінку достатньо було зірвати з її голови убір. Це було найважчою образою. Звідси й сталося «опростоволоситися», тобто зганьбитися.

За старих часів голову покривали рушниками, які називалися убрусами. Відомості про рушники-убруси збереглися в писемних пам'ятниках, починаючи з ХII століття. Звичай покривати голову рушниками існував у деяких місцях Росії ще й у ХІХ столітті. У давнину для покривання голови використовувалися також і шматки тканини - плати. Рушники-убруси та плати - хустки зазвичай носили понад головний убір, і тільки з відмиранням самобутнього народного костюма в ХIХ столітті головні рушники йдуть з побуту, а хустками починають покривати голову спочатку на м'які волосники (м'яка шапочка з тканини, яку одягали відразу після вінчання) , а потім прямо на волосся.

До появи великої промисловості рушники та хустки ткалися селянками на простих домашніх верстатах. Їх чи прикрашали візерунковими тканими смугами, вишивками чи фарбували та набивали на них друковані візерунки. Самі ж хустки з'явилися на Русі у ХVI – XVII століттях та називалися «канаватки». Це були досить великі плати із тонкого шовку з різнокольоровими смугами. Канаватками торгували східні купці, їх привозили здалеку, і для російської жінки вони були коштовністю, що дбайливо зберігалася. Таку хустку носили врозпуск, накинувши на головний убір серединою довгастого боку, укутавши їм усю постать.

У фондах Східно-Казахстанського обласного архітектурно-етнографічного та природно-ландшафтного музею заповідника дбайливо зберігаються та зачаровують своєю різноманітністю та красою шалі та хустки текстильного виробництва кінця ХІХ-ХХ століть.

Це був найбажаніший подарунок - завжди у всіх випадках кохання, увага чи приязнь виражалися подарунком головної хустки. Хустки та шалі купувалися в крамницях на селі чи в місті, коштували вони дорого, гасали дбайливо. Архіви музею свідчать: до розкулачування (1920-і роки) у багатих сім'ях було по сорок сарафанів та по сорок шалей. Старовинні хустки та шалі музейної колекції здебільшого – святкові, тому вони й збереглися до наших днів. Їх купували батьки дочкам у посаг, дарували на весілля, чоловік купував дружині, брат – сестрі. Особливо улюбленими були кашемірові шалі – «кашемірочки» – так ласкаво називали їх наші мешканки. Старовинні шалі відрізняються яскравістю фарб, чіткістю малюнка, реалістичним трактуванням квіткових мотивів.

Мода на шалі прийшла до Європи наприкінці ХVIII століття після єгипетських походів Наполеона I, який привіз у подарунок Жозефіні східну шаль незвичайної краси. Незабаром шалі стали неодмінною частиною жіночого аристократичного костюма. Візерунки, ткані з пуху тибетських кіз шалі коштували від 1 до 15 тисяч руб. за штуку. Справжні східні шалі, що панували в Європі в 1800-1810-ті роки, поступово витіснялися фабрикацією французького та англійського виробництва. Незабаром мода на шалі прийшла і в Росію, де вони мали великий попит. За відомостями Департаменту зовнішньої торгівлі за 1825 та 1826 роки цінність привезення іноземних шалей до Росії становила понад два мільйони руб. на рік.

З кінця ХVIII століття в Росії успішно розвивається виробництво великих хусток і шалей, подібних до кашмірських. Найкращими вважалися заводи В.А. Єлісєєвої у Воронезькій губернії, Н.А. Мерліною в Нижегородській губернії та Д.А. Колокольцова у Саратовській губернії.

В.А.Елисеева, намагаючись розгадати секрет виготовлення шалей, що ретельно охороняється індусами, вирізала шматочки з візерунками і розпускала тканину різними способами. П'ять років завзятих пошуків принесли бажаний результат. Індійські шалі ткали з шерсті тибетських кіз, Єлісєєва замінила цю шерсть пухом сайгаків, що вдосталь водилися в степах Західного Сибіру. На російських мануфактурах були вироблені прийоми обробки цієї сировини для виготовлення найтоншої пряжі. Пачка пряжі 13 грамів містила нитку довжиною 4,5 кілометра. Полотно шалі, зіткане з подібної пряжі, за самою фактурою тканини - її тонкістю, м'якістю, блиском - створювало великий художній ефект. Знахідка була настільки вдалою, що через кілька років, коли слава про шалі майстерні Єлисєєвої широко поширилася, про них писали: '' Пух цей... виявився настільки тонким і м'яким, що пряжа, з нього випрядена, уподібнюється шовку, і шалі, що з неї готуються , не тільки не поступаються чистотою і тонкістю тканин справжнім кашмірським, але перевершують їх.

Виняткової досконалості в ткацтві візерункових шалей досягли майстрині мануфактури Мерліна. Створені ними шалі були двосторонніми, при носінні можна було використовувати і лицьову та виворітну сторони. Ткацтво найтоншими нитками найскладніших візерунків, що мали іноді до 60 відтінків, вимагало величезної напруги зору, надзвичайної спритності та гнучкості пальців. Тому до роботи залучалися молоденькі дівчата з кріпаків. Праця була важка. Через 10 років працівниці отримували свободу від кріпацтва. Але ціна за свободу виявлялася надто дорогою - на той час вони втрачали зір і ставали інвалідами. За деяких мануфактур для них були створені богадільні.

На всіх російських промислових виставках, у тому числі на першій міжнародній промисловій виставці в Лондоні в 1851, ці шалі були відзначені найвищими нагородами. Слава про російські шалі була настільки міцною, що Коленкур - посланник Наполеона I - "торгував у Мерліної шаль для імператриці".

Наслідуючи кольорові шалі, дорогі і недоступні широкому колу людей, російські мануфактури стали випускати набивні хустки. Головними центрами виробництва стали Москва та Павловський Посад. Найбільш відомими підприємствами у Москві були мануфактури Гучкових, Рошфор, Сопова, Сапожкової та інші, у Павлівському Посаді – Лабзіна та Грязнова. На початку ХХ століття "Товариство Мануфактур Я. Лабзіна і В. Грязнова" (В даний час ВАТ "Павловопосадська хусткова мануфактура) - найбільше підприємство з випуску вовняних хусток і шалей, що прославилося далеко за межами Росії. Тут працювало понад дві тисячі людей. Склади товарів перебували у Москві, Харкові, Омську, Ромнах, Урюпіні, на Нижегородському та Ірбітському ярмарках.

Протягом майже всього ХIХ століття хустки та шалі набивалися вручну. Традиції набійки у Росії йдуть із глибокої давнини. Російська одяг з давніх-давен робилася з льону, на якому особливо добре виходила набійка, тому мистецтво набивати малюнки досягло в Росії високої майстерності. Процес набивання складний і тривалий. Спочатку зіткану матерію відбілювали, потім вона проходила низку підготовчих операцій перед забарвленням. Тканину нарізали за величиною хусток, зміцнювали на дерев'яній рамі, для набивання найскладніших візерунків приклеювали до столу, обтягнутого товстим сукном або повстю. Візерунок на тканину наносили різьбленими дерев'яними дошками: квітами та манерами. При друкуванні били за формою важким чавунним молотком, щоб фарба краще просочувала тканину, звідки і пішов термін «набивання» або «набивання». Квітками на тканину наносили фарби, причому кожен колір вимагав окремої дошки. Контур візерунка набивали манерами. Їхнє виготовлення було більш трудомістким: спочатку візерунок на дереві пропалювали, заливали свинцем. Отриманий у такий спосіб контур накладали на окремі дошки. Залежно від величини хустки візерунок розбивався на 4,16 або 24 частини. Спочатку набивався контур візерунка, потім послідовно набивали його фарби. Деякі хустки зі складними візерунками вимагали до 400 накладних дощок.

Створення візерунка для шалі було дуже важливою справою, цим спеціально займалися художники. Малюнок сам собою представляв цінність. Щоб малюнок було використано конкурентами, він страхувався. Створений малюнок потрапляв до колориста. Колористична гамма відрізняла російські шалі від східних і західних. Насичені, але дуже чисті та ніжні тони червоного, рожевого, зеленого, синього, бірюзового, фіолетового, жовтого в декоративних квіткових візерунках російських шалей створювали мажорний настрій, що відповідає російському народному смаку. Хустки носили дівчата та жінки у різну пору року, у будні – простіше, у свята – нарядніше, вони надавали жіночому костюму особливу барвистість та своєрідність. Хустка поряд із сарафаном стала символом російського костюма.

Дослідники М. Швецова, яка відвідала наші краї наприкінці 1890-х років, Н. Грінкова – у 1920-х роках, відзначали красу головного убору селянок. Дівчата носять шалі, згорнуті широкою смугою, яка накладається серединою на лоб і обертається навколо голови, кінці її ззаду перекручуються і майстерними завитками переводяться знову наперед, виходить щось на зразок корони, високої спереду і ззаду, що знижується; Темя залишається при цьому відкритим. Заміжні жінки залишають кут шалі не загорнутим для прикриття темряви, похилого віку розпускають кінці шалі по спині, а молоді закручують навколо голови.

У міському та купецькому середовищі укоренився звичай покривати шаллю плечі, що відповідало російській традиції костюма приховувати форми жіночого тіла.

У ХХ – ХХI століттях хустки та шалі стали одним із необхідних аксесуарів. Сучасні текстильні вироби зберігають та розвивають традиції, реагуючи на вимоги моди та смаки часу.

У фондах Східно-Казахстанського обласного архітектурно-етнографічного та природно-ландшафтного музею-заповідника гідне місце займає колекція шалей та хусток. У 2009 році вона налічує 205 одиниць зберігання та постійно поповнюється новими експонатами. Сюди входять хустки та шалі вовняні, шовкові, бавовняні кінця ХІХ - ХХ століть російського та іноземного текстильного виробництва. Експонати придбали співробітники музею у всіх етнічних груп у селах Східно-Казахстанської області, містах Усть-Каменогорську, Леніногорську (нині р. Ріддер), Зирянівську, Семипалатинську.

У багатьох народів існувала традиція, згідно з якою жінки повинні були приховувати волосся, оскільки вважалося, що жіноче волосся має чаклунську силу. Жінка з непокритою головою стає легкою здобиччю та вмістилищем нечистої сили, саме тому здатися простоволосою було верхом непристойності, а щоб зганьбити жінку, достатньо було зірвати з її голови убір. Звідси й сталося – «опростоволоситися», тобто зганьбитися.

Пов'язка «по-баб'ї».
Шаль із «сирцем»

Архівні матеріали музею свідчать: «Раніше без хустки жінці – Боже борони – вийти на народ! Вдома вона причешеться, коси заплете, 2 косички, шашмурку (м'яка шапочка з тканини) одягне і хустинку пов'яже». Дослідники: М. Швецова, яка відвідала наші краї наприкінці 1890-х років, Н. Грінкова – у 1920-х роках, описуючи жіночий костюм, відзначали красу жіночого головного убору. Дівчата носять шалі, згорнуті широкою смугою, яка накладається серединою на лоб і обертається навколо голови, кінці її ззаду перекручуються і майстерними завитками переводяться знову наперед, виходить щось на зразок корони, тем'я залишається при цьому відкритим. Заміжні жінки залишають кут шалі не загорнутим для прикриття темряви.

Раніше носили шалі, півшалки, хустки та підшалки – така класифікація хусток, причому з варіантами пояснень, існувала у мешканок нашого краю: «шаль і півшалок обов'язково повинні бути з кистями, півшалок менше розміром, ніж шаль, хустка без кистей, може бути і одноколірною і багатобарвним, підшалок – з малюнком у кутку». Або: «Шаль - вона велика, а хустка менша. Хустку просто пов'язували - носили вдома. Підшалок теж з пензлями, але трохи шалі, його одягали на хустку. Шаль не одягнеш щодня».

Особливо популярними в селянському та купецькому середовищі були кашемірові і, так звані, "турецькі" або килимові хустки та шалі. Інформатори називають їх шалі із сирцем, маючи на увазі нескручені шовкові нитки, якими витканий візерунок. Так, Рахманова Харитинья Матвіївна, 1926 року народження, мешканка м. Зиряновськ, згадуючи розповіді матері, розповіла про те, що шалі із сирцем привозили з Китаю перекупники-торговці. Вони їхали з рогами (пантами), а звідти привозили товари, які продавали селами. За таку шаль можна було віддати корову чи три карбованці. Шали ці і називалися трирублеві. Шовкові шалі у дві кольорові нитки нашими місцевими мешканками називалися "двохличками", а тонкі, легкі за вагою шовкові шалі - "вітродуйками". Характерним художнім прийомом для прикраси хусток було поєднання яскравих яскравих тонів: чорного з помаранчевим, зеленого з червоним і так далі. Хустки та шалі купувалися в крамницях на селі чи в місті, коштували вони дорого і гасали дбайливо. До розкуркулювання (1920-і роки) «…у багатих сім'ях було по сорок сарафанів та по сорок шалей». Старовинні хустки музейної колекції здебільшого – святкові, тому вони й збереглися до наших днів. Їх купували батьки дочкам у посаг, дарували на весілля, чоловік купував дружині, брат – сестрі. У 1930-40-ті голодні роки матері розрізали шалі на частини дочкам на згадку.

Відоме й обрядове значення хусток. За місцевою весільною традицією у російських старожилів наречений позначалися спеціальними обрядовими деталями костюма. Нареченому зазвичай через плечі пов'язували шалі, складені по діагоналі кутом чи смугою. Наречену покривали особливою накидкою, що закривала їй голову, що ззаду доходить до пояса, що спереду звисала на обличчя. У селі Сінному, наприклад, її робили з двох нерозрізаних купонів набивних хусток, у Биструсі – накидали кашемірову хустку – «кашамірку».

КП-18-20406
Жінка татарка в шовковій трикотажній шалі

ДІК-7-1477
Глибоківський район, с.Тарханка

Жінки козашки, за словами інформаторів, у повоєнні роки (кінець 1940-х років) стали носити шалі та хустки замість «борик», «саукеле», «тюбетейок». В даний час у казахів зберігся трансформований варіант обряду замикання нареченої: якщо дівчині, яка увійшла до будинку молодої людини, накинуть на голову хустку, вона стає нареченою.

Більшість трикотажних шовкових шалей придбано у жінок татарок. За словами інформаторів, у кожній заможній татарській родині була така шаль, її пов'язували на голову, іноді поверх шапочки - калфаку, один кінець спускався на грудях, а інший пов'язувався навколо шиї.

Особливу цінність колекцій подібного типу становлять шалі та хустки з таврами та товарними знаками тих підприємств, на яких вони були виготовлені. У колекції нашого музею є вовняна рясна шаль кінця ХІХ століття з товарним знаком фабрики Константинова в Москві.

Найбільш широкою популярністю в місті та селі користувалися набивні ситцеві хустки та шалі з яскравим квітковим візерунком уздовж сторін на світлому або кольоровому тлі. Є в колекції бавовняні хустки з тамбурною вишивкою, строкаті, саржеві. На жаль, немає ситцевих хусток із тематичними візерунками, які висвітлюють важливі події державного, суспільного та культурного життя. Ця цікава сторінка в історії хустки для нас, мабуть, втрачена.

Створення гарних хусток – справа надзвичайно тонка і потребує великої майстерності та творчості – підтвердження тому музейна колекція. Усі хустки колекції є виробами промислового виробництва, є серед них унікальні пам'ятки кінця ХІХ початку ХХ століть, які дають змогу побачити художні та технічні особливості текстилю того часу.

Архів музею. Папка Б/Н, 2007, сс. 10-11. Експедиція у м. Зиряновськ. Інформатор: Овчиннікова А.К., 1923 р.н., родом із с. Снігуріве.
Архів музею. Папка Б/Н, 2006 р., стор 198. Інформатор: Єрмолаєва А.Ф., 1928 р.н., с. Биструха, Глибоківський район.
Архів музею. Папка Б/Н, 2007, сс. 10-11. Інформатор: Овчиннікова А.К.
Архів музею. Папка 1/64, 1981р., стор. 29. Інформатор: Короткова Х.К., 1903 р.н., родом із с. Верх-М'яконька Зирянівського району.

Єлізарова Л.І.