Увага!

Описуваний тут спосіб зняття мірок може відрізнятися від відомих вам методів.

Кутюр'є не несе відповідальності за посадку вироби, якщо порушуються запропоновані нижче правила зняття мірок і / або порушені правила і точність розкрою і технологія пошиття виробу.

1. Точки, які використовуються для обміру фігури (рис. 1).

1. Точка сьомого шийного хребця.

2. Бічні точки шиї.

3. Яремна западина.

4. Плечові точки.

5. Задні точки пахвовій западини.

6. Передні точки пахвовій западини.

7. Точки підстави лопаток.

8. Центри опуклості грудей.

9. Середина спини на лінії талії.

10. Бічні точки талії.

11. Середина переду по лінії талії.

12. Точка виступу живота.

13. Стегнові точки.

14. Колінні точки.

15. Точки щиколотки.

17. Точка першого суглоба великого пальця.

2. Позначення вимірювань

Про - обхват;

З - полуобхват;

Ш - ширина;

Д - довжина;

В - висота;

Ц - відстань між центрами.

Індекси при прописних буквах позначають ділянки вимірювань.

Найбільшою точності можна досягти, виконуючи обмір по натільний білизни. Приступаючи до обміру фігури, слід визначити лінію талії, так як від неї залежить точність основних балансових вимірювань - довжини полички до талії ( дпт) І довжини спини ( Дс). Обмір дітей проводиться в тій же послідовності, що і обмір дорослих. А незначні відмінності описані в гл. 1.4.

Для точності балансових вимірювань і пов'язаних з ними вимірювань висоти грудей ( Вг), Нахилу плеча полички ( нпп) І висоти плеча косою ( Впк) Важливо правильно визначити положення плечового шва, зазначивши вищу точку спинки (біля основи шиї, вона ж бічна точка шиї № 2) і кінцеву точку плечового шва (плечова точка № 4). Ці точки відзначте крейдою прямо на тілі, а якщо обмір проводиться за легкого плаття, лінію плечового шва можна відзначити примірочними шпильками. Відзначте і центр опуклості грудей.

Вимірювання фігуру слід без припусків на вільне облягання, погоджуючи вимірювання довжини рукава, спідниці.

До обміру фігури зазвичай приступають після вибору фасону.

3. Порядок зняття мірок

Примітка 1. Кожна мірка може мати кілька назв. Вибирайте те, яке Вам простіше запам'ятати.

вимірювання починають по спині(Рис. 2).

ді - довжина виробу - вимірюється від сьомого шийного хребця до лінії низу.

Дс, ДТЗ або ДСТ - довжина спинки; довжина до талії, виміряна по спинці або довжина спинки до талії - від бічної точки шиї і по вертикалі вниз до лінії талії.

Примітка 2. Для чоловічих плечових виробів в більшості систем крою використовують мірку Дс, зняту від VII шийного хребця. Для відмінності будемо записувати її Дс 7.

Впк- висота плеча коса - від плечової точки до середини спини на лінії талії.

Дбоч - довжина бочка - від кута пахвової западини до тасьми на талії. Вимірюють по правій стороні спинки.

дю - довжина спідниці - від бічної точки талії до бажаної довжини (рис. 3).

шс - ширина спинки - відстань між пахвовими кутами. Сантиметрова стрічка обов'язково повинна проходити через опуклості лопаток, але не заходити під руки (записують 1/2 отриманого значення).

ШПЛ (Дпл) - ширина плеча або довжина плеча - від бічної точки шиї до плечової точки.

др - довжина рукава - від плечової точки по прямій руці до першого суглоба великого пальця або по напівзігнутої руці до точки зап'ястя.

Оп - охоплення плеча - у верхній найширшій частині плеча горизонтально.

оз - охоплення зап'ястя.

тепер мірки по переду(Також рис. 4).

дпт- довжина полички до талії - від бічної точки шиї через центр опуклості грудей до лінії талії.

Вг - висота грудей - від бічної точки шиї до опуклості грудей. Зазвичай мірки ДПТ і ВГ знімають одним рухом, фіксуючи сантиметрову стрічку на центрі опуклості грудей, щоб запам'ятати значення і потім відразу ж переміщують руку по стрічці до рівня талії. Потім записують два вимірювання відразу.

нпп - нахил плеча полички - від плечової точки до центру опуклості грудей (для жінок) або від плечової точки до середньої точки на талії (для чоловіків).

напівобхват знімаються з того ж положення (рис. 5).

сш - половина охоплення шиї - вимірюється через точку сьомого шийного хребця, бічні точки шиї і яремну западину (записують 1/2 отриманого значення).

сг верхній - половина обхвату, виміряного над грудьми через пахвові кути.

сг- половина охоплення грудей - сантиметрова стрічка повинна пройти через точки підстави лопаток, пахвові западини і по центру грудних сосків (записують 1/2 отриманого значення).

сг нижній (або Сг під гр.) - половина обхвату, виміряного під грудьми.

Примітка 3. Мірки Сг нижній і Сг верхній - є допоміжними і використовуються тільки в деяких фасонах дамського одягу. Сг нижній для штанів і спідниць з дуже високим корсажем, сг верхній для деяких видів сарафанів і корсетів.

ст - половина охоплення талії - горизонтально по тасьмі на талії (записують 1/2 отриманого значення).

Сб - половинний охоплення стегон - по найбільш виступаючим точкам сідниць з урахуванням виступу живота (записують 1/2 отриманого значення). Вірно врахувати виступ живота для цієї мірки іноді досить складно. У кожного майстра для цього свій метод. Хтось додає «на око», хтось прикладає до найбільш виступаючої точки живота лінійки і міряє навколо неї. Буває, що просто підкладають долоню.

ШГ1 або шг мала (рис. 6) - ширина грудей перша - між кутами пахвових западин над грудними залозами (записують 1/2 отриманого значення).

Шг2 або шг велика - ширина грудей друга - між кутами пахвових западин через центри опуклостей грудей (записують 1/2 отриманого значення).

Примітка 4. мірки шг 2 або шг велика і РЦГзнімаються з фігур жінок і дівчат, що мають грудні залози. Нові назви мірок шгвведені для спрощення запам'ятовування.

РЦГ- відстань між центрами опуклостей грудей (записують 1/2 отриманого значення).

Глибина вирізу горловини або становище точки сходження поличок - додаткова мірка, яку можна позначати графічно (рис. 7 а) великий «пташкою», а значення поміщати між кінцями символу. Глибину вирізу вимірюють від яремної западини по вертикалі симетрії переду до точки, що визначає глибину вирізу.

Також графічно можна позначати і довжину пройми, Що вимірюється по виробу або креслення перед побудовою (або вибором) основи рукава (рис. 7 б).

Примітка 5. Довжину пройми доцільно вимірювати тільки за перевіреними лекалами або по виробу після примірки та обробки плечових і бічних швів.

4. Мірки для брюк і плавок.

Нд або Всід - висоту сидіння - знімають з людини, що сидить на твердому стільці. Від лінії талії до поверхні стільця (рис. 8).

ВПС - висота под'ягодічной складки (Рис. 3) - від под'ягодічной складки до рівня каблука (або підлоги). Це мірка, швидше за перевірочна, хоча деякі закрійники воліють її міркою висоти сидіння. Для самоперевірки Ви зробіть наступні обчислення:

ВБР + ВПС \u003d Дб або

Нд + ВПС \u003d Дб.

Дб - довжина брюк - зазвичай знімається від бічної точки талії до статі або рівня каблука, як довжина спідниці «максі».

Для виробів мінімального обсягу - обхват коліна Ок. Ок або Про кол. записується в повному розмірі, так як вимір не проходить через середину фігури.

Ширина брюк по низу - шн- також записується в повному обсязі, так як вимір не проходить через середину фігури. знімати шн краще з готових брюк підходящої Вам ширини.

Щоб не виникло плутанини, нижче наведено порядок зняття брючних мірок.

Спочатку полуобхват: ст, Сб. потім: Нд, (ВПС - за бажанням для самоперевірки), Дб, Ок і шн.

Для плавок, Комбідреси і боді знімається мірка Дсед.

Дсед- довжина сідла - від шнурка, підперізувалися талії вниз по полузаноса, провести сантиметрову стрічку між ніг і закінчити вимірювання на талії спинки в середній точці (рис. 9).

Не варто плутати цю мірку з довжиною сидіння - Дсід, Яка знімається для брюк по боку від талії до поверхні стільця, на якому сидить замовник (рис. 8).

Для зручності всі отримані Вами вимірювання слід в певному порядку, користуючись універсальною таблицею мірок.

Така форма запису дозволить уникнути помилок при обмір. При замовленні викрійок Вам для кожного виду одягу буде запропонована скорочена таблиця мірок, яку слід заповнити, вибираючи потрібні мірки з універсальної таблиці.

викрійки штанів

Прості викрійки штанів бохо "піфагорові штани" 5. Збільшення Величину збільшення по грудях (Пг) Ви також повинні вказати в таблиці мірок замовлення. Виходячи з її значення, кутюр'є буде розраховувати інші надбавки, передбачені правилами крою - по лініях грудей, талії і стегон. Якщо в дамській одязі в сукнях прилеглого силуету традиційні прибавки на вільне облягання по грудях рівні 2-3 см; для виробів полупрілегающего силуету - 3-4 см; а в сукнях вільної форми від 4 і до 12 см. Виняток становлять корсети і вироби з сильно розтягуються стретчевих тканин. 6. Мірки і надбавки для корсетів Мірки для корсетів знімаються без білизни або по стягуючого білизни - бюстгальтеру або грації, корсетні Вироби, а також по утягивающим колготкам або без них. Неприпустимі майки, футболки, спідниці, штани та яка-небудь інша одяг.

Працьовитим - яскраве світло горить по життю, ледачим - тьмяна свічка

Побудова викрійки основи - НАЙБІЛЬШИЙ зрозумілий спосіб (для початківців)

Добридень! Я б навіть сказала прекрасний день. Тому що ми, нарешті, починаємо цикл статей з пошиття одягу для дорослих. Ми вже багато чого пошили для маленьких дівчаток - і платтячка і боді різні - тепер будемо шити для великих дівчаток. Тобто для себе. І так як ми з вами вже потренувалися шити, страх першопрохідця пройшов.

А ЗНАЧИТЬ, ПОРА ВЗЯТИ НОВИЙ РУБІЖ. І самим, своїми руками і своєю головою освоїти премудрість шиття по справжнім дорослим викрійками. Ми самі намалюємо викрійку-основу - новим легким способом (я витратила не один тиждень, щоб створити цей полегшений метод побудови викрійки-основи). І потім будемо шити купу всяких суконь, топів і тунік.

немає - я не дам вам жодної готової викрійки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клішевская.))) І головна шкідливість мого характеру полягає в тому ... Що я буду змушувати вашу голову працювати і народжувати світлі і ясні відкриття в області шиття. Найлегшого і зрозуміло з усіх видів мистецтв. Повірте мені - це так.

Так - шити самим дуже легко і просто!

Прямо з нуля у вас будуть виходити все нові і нові красиві і добре пошиті речі.

Причому ви все будете робити самі, без стану гіпнозу, а в тверезому розумі і світлій пам'яті. ВИ будете це РОБИТИ - більш того ви будете РОЗУМІТИ, що саме ви робите.

Я відкрию вам таємниці, які знаю я.Більш того - я навчу вас самим відкривати все нові і нові секрети світу шиття та моделювання одягу.

Я не буду вести вас (слепенькіх і дурненький) за ручку в хаосі букв і цифр позначають сполучення численних линів креслення виройкі. НІ, Я не поведу ВАС ОСЬ СЮДИ:

Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче зшити плаття - але дуже не дружила в шкільні роки з геометрією і кресленням. Навіть я - обожнює обидва цих шкільних предмета - кілька років ходила навкруги - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це ж скільки часу знадобитися, щоб таке накреслити і адже розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».

І, тим не менш, сьогодні ми будемо креслити викрійку.

Ми будемо креслити викрійку-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))

Але - не поспішайте лякатися - нашу викрійку ми створимо трошки по-іншому. Подалі від інженерно-конструкторського способу - і ближче до людського розуміння.

Ми накреслив з вами одну - тільки одну-єдину - викрійку.

І потім з неї ми будемо створювати все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко і просто.

• Ніяких незрозумілих формул
• Ніяких плутаних обчислень.
• І без Буковки-ціферковой павутинки.

Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?

Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити прямо зараз. Для початку, ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, подружитися з викрійкою і зняти останнім сумнів в тому, що ви можете зшити будь-яке плаття.

Отже ... що таке форма - основа?

Якщо висловитися образно - то це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, зшита за ВАШОЇ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШОЇ фігурі.

Так, ви не помилилися - БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути зшита на основі однієї-єдиної викрійки. Все-все моделі суконь - народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела - це форма-основа.

Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах - у вигляді фото та картинок.

Ось перше фото (внизу). Наша форма основа - це, по суті, ваше плаття-футляр (то, яке ідеально сідає по фігурі). Плаття, зшите по вашої викрійці основі, буде повторювати всі вигини вашого тіла. Ось це просте плаття-футляр зшито по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок з фігури дівчини.

І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканини - і у вас вийде ось таке плаття. Єдине, що ви може змінити виріз горловини - надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.

Всі інші (будь-які-чини) моделі сукні - це просто модифікація сукні-футляра - фантазії на вільну тему.

Ось як це відбувається в світі моди.

Одного разу модельєр подумав ...«А що, якщо ліф сукні вгорі буде тримати на плечах кругла кокетка (жовті обриси - рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні обриси - рис. Нижче). В результаті вийшло те, що ми бачимо на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чому засновував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі. І ви можете придумати щось своє. У нас - у жінок - просто сила-силенна фантазії.

До речі - якщо вже ми тут заговорили про круглої кокетки - на даному сайті вже є одна моя стаття по створенню і

А інший модельєр подумав: «А що якщо надати сукні-футляру більш вільний крій - зробити пошірьше. А лінію плеча зробити справжні, щоб вона звисала на руку ». І в результаті народжується нова модель (фото внизу) - теж дуже красиво. І дуже просто.

Ви теж так зможете. якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.

Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкцію по створенню викрійки-основи (типу «почне лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою ...» - тьху!).

Я хочу розбудити в вас чуечку. Я хочу щоб ви відчули викрійку, пізнали її душу. Інаучілісь бачити який простий по суті креслення ховається за фотографією будь-якого, навіть хитромудро скроєного, сукні.

Тому найближчі 30 хвилин ми не будемо нічого креслити - ми прогуляємося по самій викрійці. Познайомимося з усіма її елементами - дізнаємося, для чого служить кожна лінія, і чому вона знаходиться саме тут і намальована саме так.

Після такої «познаватеьной прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-всього-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з почуттям того, що це справа нехитра. Ха! Тільки й того!

Як сказав мудрець: «Ми боїмося тільки того, чого не можемо зрозуміти і пояснити логічно. Але як тільки лякає нас річ стає нам зрозумілою - вона перестає викликати у нас страх. »

Так підемо ж і приручити цього «страшного звіра» - викрійку-основу. Приручити і намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викрійки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком - як решітка для гри в хрестики-нулики.

Звідки береться форма-основа?

Отже звідки береться форма основа - зазвичай її добувають з такого четежа:

У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переду.

Ми теж намалюємо з вами подібний креслення - тільки більш просто і зрозуміло.

А для чого потрібні ці половинки, і куди їх застосувати - зараз я наочно все покажу.

Ось (!) Відкопала чудовий обазец - внизу - на фотографії чорно-білої сукні дуже добре видно наші половинки - і половинка спинки, і половинка переду. Так би мовити - наочно і зрозуміло.

Так, на потновском мовою половинки називаються «поличками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переду і спинки. Але для початку подробненько розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, для чого потрібен кожен елемент, чому він служить.

Щоб все було максимально зрозуміло, кожен з елементів я буду ілюструвати і в картинках і в фотографіях реальних моделей суконь.

Спершу познайомимося з двома незрозумілими словами: виточки і пройми.

Звичайно може ви їх і знаєте. А може й ні. Моя справа - познайомити.

Отже, знайомтеся - пройми

При малюванні викрійки-основи, ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам -коли пройма не тягне і не впивається в руку.

Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмір пройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак, будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути менше, ніж на викрійці-основі. Тобто пройма на викрійці основі - це ті межі за які ваша фантазія не повинна заступати.

Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше - але вона не може бути менше, ніж на викрійці-основі. Більше -так, менше - ні - інакше буде упиватися в пахву. Ось таке правило в моделюванні дизайнерських пройм.

Тепер давайте познайомимося з витачкамі.

Виточки на спинці - плечова витачками + талієвиє витачками

Ось на зображенні вище я все написала про виточки спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієвиє виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.

А ось виточки плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях теж її немає. Тому що для зручності і краси - цю виточки переносять з середини плеча до застібці блискавки (або по краю пройми, там де буде рукав просто зрізається куточок). Тобто зайва тканина не защипують у середини плеча і не зшивається всередину виточки. А надлишкова тканина у вигляді куточка обрізається у краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки, або біля краю пройми - там де буде вшивається рукав.

Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і скорочується і в районі плеча і в районі талії.

Далі познайомимося ... Виточки на половинки перед

Ох, про неї можна цілу поему написати.

Я довго розбиралися, як пояснити наочніше - для чого вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала ... і придумала.

Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто спереду доросла дівчинка вже не плоска. Це означає що плаття в області грудей має бути опуклим. Витачками на плечі переду і дає сукні цю саму опуклість в районі грудей. Зараз все покажу на картинках. Як це відбувається.

Ось наприклад - у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточки. Ось наприклад - цей плоский кружок з картону, за допомогою виточки зараз стане опуклими.

А ось як грудна витачками створює опуклість на деталі переду

Ви помітили що вершина опуклості (тобто пік нашої груглой піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми будемо малювати виточки для грудей, вістря нашої виточки буде перебувати на вершині грудей (Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).

Згадайте, що іноді ви міряли в магазині сукню вашого розміру, яке якось дивно перекошувалося на грудях - це тому, що витачками в плаття своїм вістрям була спрямована повз вершини ваших грудях. Ось груди і не лягала ідеально в опуклість сукні. Чи не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.

Але це ще не все, що я хочу сказати про грудну виточки.

Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачками розташована не на плечі - а збоку трохи нижче пахви. Це зроблено для краси. Витачками на плечі більше впадає в очі, а збоку, та ще прикрита рукою - вона не помітна.

Створюючи викрійку-основу, ми малюємо грудну виточки на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з точки зору побудови креслення.

І після того, як креслення викрійки-основи готовий, ми дуже легко і просто переносимо виточки з плечової зони - в пахвову зону. Не подумайте, що для цього треба робити нові креслення. Ні-і-і, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.

Ось, на зображенні нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.

Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?))) То ли еще будет ... Продовжуємо прогулянку по викрійці і тепер познайомимося з лініями. горизонтальними лініями

ЛІНІЯ ГРУДИ

Знайомство перше - лінія грудей. (Красиве політиці, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)

Лінія грудей - найчудовіша лінія на викрійці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні викрійки-основи, тому що:

• Ми знаємо, що талієвиє виточки спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що талієвиє виточки переду ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
• Ми знаємо, що плечову витачками переду - ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що нижні краї пройм теж проходять по лінії грудей.

Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правила дам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки - можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці буковки-ціферковие точки).

Як бачите - все багато !! Тому вперед - вчитися, шити і радіти життю)))

А ЩО Ж ДАЛІ РОБИТИ - З викрійки ОСНОВОЮ? - запитаєте ви

А почнемо ми шити по викрійці-основі ТОПИ. Саме топи, майки, туніки і потім вже сукні.

Ви запитаєте: «Ей, а чому не відразу сукні?». Відповідь на це питання я даю вже в першій статті циклу Так що далі буде)))

Вдалого вам пошиття!

Після того як навчитеся шити, природним подальшим кроком є \u200b\u200bвивчення шиття за викрійками. Знання того, як шити за викрійками, надасть вам безліч можливостей по створенню предметів одягу, костюмів, м'яких меблів, іграшок та інших предметів, які можна зшити. Дана стаття пояснює, як користуватися викрійками.

кроки

Частина 1

визначення розміру

Правильно визначте розмір людини, який буде носити пошитий одяг. Якщо це ви, то нехай вам допоможе зняти мірки один. Запам'ятайте, що розмір викрійки не обов'язково буде той же, що і готовий одяг, яку ви купуєте, так як розміри, використовувані в викройках (їх нумерація), можуть істотно відрізнятися від того, до чого ви звикли. Подивіться на розмірну таблицю, що додається до викрійці, і визначте по ній свій розмір.

Зверніть увагу на багаторозмірний викрійки. Деякі викрійки випускаються на кілька розмірів. Це означає, що їх можна використовувати для великого числа розмірів, до них також додаються розмірні таблиці. На самій викрійці вам доведеться звертати увагу на розташуванням міток саме вашого розміру.

Пам'ятайте про припуску на облягання. Викрійки враховують в собі припуск на облягання, призначений для того, щоб вона була комфортною в носінні, якщо форма зроблена для тканин, що вимагають наявність такого припуску. Припуск на облягання не враховується для одягу з трикотажних тканин, так як ця тканина тягнеться. Прочитайте інструкції до викрійці, щоб дізнатися, який припуск на облягання дан в ній, або подивіться самі викрійки, щоб зрозуміти "підсумкові" параметри готового виробу або щось в цьому роді.

Частина 2

прочитання викрійки

1. Прочитайте інструкції. Кожна форма має покрокову інструкцію окремому аркуші (керівництво), а також лист з контурами викрійок деталей (тобто безпосередньо викрійку). Ви завжди повинні читати інструкції, що містяться в керівництві перед тим як приступати до пошиття, щоб знати, до чого бути готовим.

   • В інструкціях може міститися інформація про те, як викроювати викрійки, як збирати деталі, як підбирати розмір і т.д.

2. Перевірте припуски на шви. Прочитайте інструкцію на предмет того, включає форма в себе чи ні припуски на шви. Якщо форма не включає в себе припуски на шви, вам буде потрібно викроювати тканину з урахуванням припусків. Найчастіше форма дається без урахування припуску на шви.

   Зверніть увагу на вказівку напрямку часткової нитки. Це довга пряма лінія зі стрілкою на одному або двох кінцях. Стрілка говорить про направлення, в якому необхідно розкладати викрійки на тканині по відношенню до часткової нитки (в якому напрямку повинна йти часткова нитка). Для трикотажу може вказуватися напрям найбільшого розтягування.

   • Напрямок часткової нитки у тканини збігається з розташуванням кромок тканини (країв полотна). Для визначення часткової нитки просто подивіться на кромку тканини.

3. Подивіться на розташування надсечек. Це трикутні мітки уздовж вирізаних зрізів викрійок. Використовуйте їх для точного суміщення деталей, наприклад, рукави і пройми. Можуть зустрічатися одинарні, подвійні і потрійні надсечкі. Професіонали відзначають їх на припуску на шви невеликими надрізами, але новачки виконують на припуску трикутні надрізи, щоб було простіше поєднувати деталі.

   Пошукайте точки. Ці маленькі кружечки можуть говорити про те, де розташовувати кнопки, блискавки, кишені або робити збірку, але частіше за все вони вказують на те, в якому місці сколоти деталі, щоб вирівняти два шари тканини. Якщо ви не впевнені в призначенні точок, зверніться до інструкції до викрійці.

   • Якщо інструкція нічого такого не пояснює, але ви бачите дві збігаються точки на з'єднуються деталях, то розумно припустити, що вони призначені для сполучення.
   • Розташування блискавок майже завжди вказується зиґзаґоподібної лінією.

4. Зверніть увагу на розташування гудзиків. Часто розташування гудзиків відзначається знаком X, тоді як петлі для них відзначаються лінією, обмеженою дужками (як в математиці), що вказує на реальні розміри прорізу для гудзики.

   Зверніть увагу на лінії великих і менших розмірів. Це майже паралельні лінії, зазвичай йдуть дуже близько один до одного, які показують різні розміри викрійки, які ви можете використовувати, щоб річ була вам впору. Завжди читайте інструкції, щоб знати, що робити з лініями, так як від викрійки до викрійці вони можуть варіюватися.

   Використовуйте контури вирізання викрійки. Це зазвичай товсті зовнішні лінії деталей, за якими вирізаються викрійки. Іноді викрійки випускаються не окремими, готовими до вирізання розмірами, а з великим числом ліній для декількох розмірів, чия кількість говорить про кількість можливих розмірів, які можна вирізати, слідуючи за конкретними лініями. Іноді відповідний розмір вказується прямо у ліній, іноді він вказується в інструкції.

   Зверніть увагу на місце прокладання строчок. Іноді це пунктирна лінія, яка вказує, де слід прокласти строчку. Якщо в викрійку включені припуски на шви, лінію часто не малюють, так як є Автоматичне виведення стандарт того, що припуск робиться на 15 мм від краю, тому якщо ви не бачите таких ліній, не панікуйте.

   Розташування виточок. Якщо ви бачите на викрійці великий трикутник або ромб, зазвичай це вказівка \u200b\u200bрозташування виточки. Виточки виконуються на цілісному шматку тканини, щоб він краще облягав вигнуті форми тіла.

   Звертайте увагу на лінії виконання складок. Ці лінії, зазвичай досить ясно позначаються рисами або дужками, вказують на те, що місце на тканини має бути закладено складкою, а не відрізано. Будьте обережні, щоб не зробити надрізів в місці розташування складки.

частина 3

Використання викрійки

Виріжте викрійку. Знайдіть всі деталі викрійки, які вам буде потрібно використовувати, і виріжте їх. При викроювання деталей з тканини ви будете орієнтуватися на зовнішні контури викрійок.

• Для вирізання викрійок використовуйте ножиці для паперу. Майте і інші довгі (20,3 см) ножиці, спеціально призначені для тканини. Папір тупить ножиці, а для легкого розкрою тканини необхідно мати гострі ножиці.
• Якщо ви помилилися і зробили на викрійці розріз, який не треба було робити, просто склейте його скотчем так акуратно, як зможете. Важливо, щоб форма викрійки не постраждала, і ви могли читати мітки.
• Ви можете перенести вирізану викрійку на картон, якщо хочете користуватися більш щільною схемою крою.

Розкладіть деталі відповідно до інструкції. Зазвичай в ній міститься інформація про розкладці на тканині всього комплекту деталей.

Обведіть викрійку і викроїте деталі з тканини. Обведіть викрійки за допомогою кравецької крейди або маркера по тканині. Можете також наклеїти на виворітну сторону деталей мітки скотчем, щоб не переплутати обличчя з виворотом при пошитті.

частина 4

Інші особливості

Для першої проби виберіть просту викрійку. Чим вона буде легше, тим простіше буде зрозуміти, як користуватися викрійками. Завжди читайте опис викрійки, щоб зрозуміти, цікавить вас вона чи ні. У ньому міститься і опис предмета одягу, включаючи поради щодо шкарпетці і використання. Крім загального опису, детальна інформація про предмет одягу може вказуватися на зворотному боці самої викрійки, вона дає вам уявлення про посадку одягу і стилі.

Переконайтеся, що вам подобається модель. Зазвичай до викрійками додаються ілюстрації із зовнішнім виглядом виробу. Багато викрійки доповнені фотографіями пошитого виробу або предмета одягу. Якщо є варіанти з різною довжиною рукавів, різним стилем, різними комірами і т.д., то зазвичай це відображено на зображеннях. Намагаючись отримати уявлення про те, як буде виглядати готова річ, більше покладайтеся на фотографії, так як вони більш реалістичні.

Перевірте складність пошиття викрійки. Звичайно є певний покажчик складності. Деякі компанії вказують на викройках рівні складності від новачків до професіоналів. Покладайтеся на ці індикатори і не намагайтеся відкусити від пирога більше, ніж зможете прожувати.

Уникайте предметів одягу з підкладкою. Не намагайтеся пошити щось з підкладкою, це занадто складно для новачків. Почніть з простих об'єктів, таких як спідниця A-силуету або простий топ, і працюйте з такими речами до тих пір, поки абсолютно не наб'єте руку в цій справі.

Виберіть необхідну тканину і матеріали. В інструкції вказуються рекомендовані типи тканин для використання. У деяких викрійок може бути зазначено кілька типів тканин, а також попередження про те, які тканини використовувати не можна. Це направить ваш вибір при покупці нравящейся вам тканини, або тієї, яка вам підійде до своїх достатків і т.п., а також попередить про те, що, беручи інші тканини для викрійки, ви вступаєте на свій страх і ризик!

• Необхідна кількість тканини також буде вказано; це теж важливо, тому що дає вам натяк про витрати на придбання тканини або дозволяє визначити, чи достатньо вам вже наявної тканини.

1. Не забудьте про швейних приладдя. Це додаткові матеріали, необхідні для пошиття речі, такі як блискавки, гудзики, прикраси і т.д. Розмір, довжина, кількість цих речей зазвичай чітко вказані.

   Використовуйте тканину з розумом. Після того як ви станете впевнено користуватися викрійками, ви захочете спробувати більш економно розкладати викрійки на тканині для розкрою. Так ви можете непогано заощаджувати на витратах на тканину, так як в інструкціях плани розкладки часто більш ніж щедро витрачають тканину. На початковому етапі про це, однак, не замислюйтесь, у вас ще не буде навичок, щоб відразу судити про те, де, що вирізати.

отримання допомоги

Навчіться шити на швейній машинці. Шити на швейній машині набагато легше, а її застосування є критичним умовою деяких викрійок.

• Для першого досвіду з пошиття не купуйте дорогу тканину, так як, ймовірно, ви не зможете поправити свої помилки.
• Визначайте лицьову і виворітну боку тканини. Зворотний бік носиться до тіла, коли виріб пошито. Відзначайте виворіт шпильками.
• "Після вирізання паперової викрійки пропрасовуйте її сухим праскою, щоб прибрати заміни і сліди від згортання паперу".
• Обзаведіться хорошою книгою по шиттю. Вона може бути як нової, так і старої. Вантажні старі публікації непогані; ви можете опинитися володарем книги, яка пройшла перевірку часом. Якщо необхідно, прикладіть до книги таблицю відповідності розмірів (наприклад, старих і нових), щоб мати можливість швидко зіставити розміри, використовувані в книзі.
• Двічі перевіряйте мірки, припуски на шви, вид використовуваної для тканини голки. Не всі машинні голки однакові.
• Деякі прості викрійки доступні у більшості великих компаній, які виробляють викрійки. До таких компаній відносяться: Kwik Sew, Butterick, Burda, Simplicity і McCall. У них такі викрійки позначені як "легкі", а придбати продукцію цих підприємств можна в кіосках Росдруку або магазину тканини. Багато компаній в даний час розміщує викрійки в інтернеті безкоштовно для приватного використання. Перевірте сайти кожної з компаній, щоб подивитися, що там є в доступі.

попередження

• Кошенята люблять грати з викрійками (і рвати їх). Ми вас попередили!
• Зауваження: якщо у вас маленькі діти, вам необхідно уважно стежити за своїми голками і ножицями.

Що вам знадобиться

• форма
• Кравецькі шпильки. Для простого проекту однієї упаковки буде досить. Прямі шпильки завжди використовуються в шиття, тому їх ніколи не буває забагато. Булавки з перламутровими або пластиковими головками найкраще, і їх найлегше відшукати, якщо шпилька впаде на килим. Не користуйтеся над пошиттям з босими ногами, по крайней мерее, поки ви є новачком!
• Игольница або контейнер для зберігання шпильок. Магнітна "игольница" дуже зручна. Пам'ятайте про те, що магніти можуть пошкодити ваш комп'ютер або магнітну смугу кредитної або дебетової картки, тому тримайте її подалі від чутливих приладів. Більшість кравців зберігає трохи шпильок в ігольніце, але основну їх масу тримає в контейнері з кришкою, коробці, банку і т.п.
• Кравецькі крейда або маркер і т.п. Не використовуйте засоби, не призначені для пошиття одягу, так як вони можуть не відмитися з тканини.
• Сантиметрова стрічка для зняття мірок і перевірки викрійки. Лінійка також корисна (але не обов'язкова), коли потрібно збільшити або скоротити довжину викрійки.
• Ножиці для паперу для тканини. Зауважте, вкрай мало кравців використовує одні й ті ж ножиці, щоб вирізати викрійки і викроювати тканину. Але якщо ви зарезервували одні ножиці виключно для викрійок і тканини, то їх не можна використовувати для упаковки подарунків, виробів, стрижки волосся і т.д. В якості альтернативи тримайте окремі ножиці для викрійок, для тканини і для всього іншого (підпишіть їх).
• Велика гладка поверхня для розкрою тканини (чиста підлога цілком підходить). Великі обідні столи та столи для пінг-понгу теж хороші, якщо ви зможете вмістити на них тканину. Якщо ви використовуєте підлогу з килимовим покриттям, вам доведеться підстелити картон під тканину, інакше ви все приколіть до килима. Килими також збирають багато пуху, пилу, вовни тварин, тому переконайтеся, що ваш килим досить чистий перед розкладкою на нього тканини.
• Кольорові ручки для внесення змін в викрійку. Скотч для "ушивання" викрійки і змін в її посадці по фігурі, хоча простіше використовувати шпильки для заколювання поправлених місць, замість скріплення їх скотчем.

На відміну від масового промислового виробництва одягу, де використовують типові викрійки декількох розмірів, індивідуальний пошив повинен бути індивідуальним!
А значить, необхідно враховувати особливості тієї людини, для якого шиється одяг.

Для того, щоб побудувати викрійку, а потім і зшити одяг з урахуванням індивідуальних особливостей людини, необхідно провести ряд вимірювань. Ці виміри прийнято називати мірками, а процес вимірювання - зняттям мірок.

Для того, щоб правильно зняти мірки, і, як наслідок, побудувати викрійку, одяг по якій ідеально підійде по фігурі, необхідно дотримуватися ряду правил:

- вимірювання проводять щільною сантиметровою стрічкою. Сантиметрову стрічку при вимірі не можна послаблювати або натягувати;
- той, з кого знімають мірки, повинен стояти прямо, без напруги, зберігаючи звичну поставу, з опущеними руками; положення ніг - п'яти разом, носки розгорнуті;
- доцільно знімати мірки по білизні, щоб зайва одяг не спотворювала показання;
- парні розмірні показники потрібно визначати по правій стороні;
-помилки вимірювань не повинна перевищувати 0,5 см.

Зняття мірок починають з розмітки орієнтовних точок і ліній на фігурі.

Лінію талії фіксують тонкою тасьмою, яку мають у своєму розпорядженні строго горизонтально при пошитті плечових виробів (сукні, блузки, жакети) і так, як вона ляже на фігурі, при пошитті поясних виробів (спідниці, брюки).

Положення плечового шва (точки підстави шиї і плечова - у краю плеча) відзначають крейдою або олівцем, центр грудей - шпилькою.

Для фіксування лінії глибини пройми (задній і передній кут пахвовій западини) і довжини боки під руку підкладають смужку щільного паперу шириною 2-3 см, довжиною 30 см, складену вдвічі.

Деякі ділянки фігури не мають кордонів переходу. У цих випадках знімають додаткові мірки, контролюючі, основні.

Так як креслення будують на половину фігури (при розкрої викрійку накладають на складену вдвічі тканину), мірки обхватів (крім обхвату руки) і ширини записують у половинному розмірі.

Показники полуобхват округлюють до цілих значень, показники половини ширини спинки і переду НЕ округлюють. Наприклад, обхват грудей дорівнює 105 см, ширина спинки 37 см; записати потрібно 52 (або 53) і 18,5 відповідно. Мірки довжини записують повністю.

У умовної короткої записи мірок перша прописна буква (або дві букви) позначає назву вимірювання:
В - висота, Г - глибина, ПО-полуобхват і т. Д .; малі літери, а в деяких випадках ще й цифри, позначають місце вимірювання.
Наприклад, ДСТ-довжина спини до талії. Ор - обхват руки, ПОг1 - напівобхват грудей перший.
Надалі, в даних для побудови креслень виробів будемо приводити тільки коротку запис мірок, без розшифрування.

Для побудови викрійок виробів потрібні наступні мірки:

1. напівобхват шиї (Пош).
Сантиметрову стрічку накладають над сьомим шийним хребцем, збоку і спереду вона проходить по підставі шиї і замикається попереду над яремної западиною.

2. Напівобхват грудей перший (ПОг1). Стрічку накладають на лопатки горизонтально, вона стосується верхнім краєм задніх кутів пахвових западин, йде по пахвових западин, спереду проходить над грудними залозами і замикається на правій стороні грудей.

3. Напівобхват грудей другого (ПОг2). Ця мірка визначає розмір виробу при побудові креслення. Після попереднього вимірювання стрічку на спині не зрушують, спереду вона проходить через виступаючі точки грудних залоз і замикається на правій стороні грудей.

За. Напівобхват грудей третій (ПОг3). У промисловості і торгової мережі цієї міркою визначається розмір вироби. Стрічку накладають горизонтально навколо тулуба через виступаючі точки грудних залоз і замикають на правій стороні грудей.

4. напівобхват талії (пот). Стрічку накладипают горизонталь але навколо тулуба по лінії талії.
При пошитті деяких виробів буває потрібна мірка повного обхвату талії (від).

5. напівобхват стегон (поб). Стрічку накладають на сідничні точки, вона проходить горизонтально навколо тулуба, спереду по виступу живота і замикається на правій стороні тулуба. Буває потрібна і мірка повного обхвату стегон (про).

6. довжина плеча (Дпл). Вимірюється по середині плечового ската від точки основи шиї до плечової точки.

7. Довжина рукава (др).
Стрічку накладають від кінця плечового шва через виступаючу точку ліктя в напрямку мізинця до кисті. Рука в лікті при цьому злегка зігнута. Одночасно фіксують (записують) довжину рукава до ліктя.

8. обхват руки (Ор). Вимірюється при вільно опущеній руці. Стрічку накладають строго горизонтально. Її верхній край стосується заднього кута пахвової западини, стрічка замикається на зовнішній поверхні руки. Для вузького рукава додатково знімають обхват руки на рівні ліктя і на рівні зап'ястя, або обхват кисті (Ок).

9. Половина ширини спини (ПШС). Стрічку накладають горизонтально на опуклості лопаток до задніх кутів пахвових западин.

10. Половина ширини плечей (ПШП). Вимірюється між плечовими точками з боку спини. Стрічка йде через паросток. Ця мірка - контрольна.

11. Довжина спини до талії (ДСТ). Стрічку накладають ззаду від лінії талії до точки основи шиї у плеча, вона йде паралельно хребту через опуклість лопаток.

12. глибина пройми (ГПР). Вимірюється від точки основи шиї у плечового шва до верхнього краю смужки щільного паперу, підкладеної під пахву. Стрічка йде паралельно позвопочніку по опуклості лопаток. Кінець паперової смужки відводять до лопаток, розташовуючи його строго горизонтально.

13. довжина боки (Дб). Вимірюється на спині від верхнього краю паперової смужки до лінії талії по вертикалі.

14. Висота плеча спини (ВПС). Визначають положення плечової точки по відношенню до лінії талії. Вимірювання проводять в двох напрямках: по найкоротшій відстані від перетину лінії талії з хребтом через лопатку до плечової точки (коса висота плеча) і від лінії талії до плечової точки паралельно хребту (пряма висота плеча). Мірку записують дробом: в чисельнику - значення косого вимірювання, в знаменнику - прямого.

15. Половина ширини грудей перша (ПШг1). Стрічку накладають над підставою грудних залоз між вертикалями, подумки проведеними від передніх кутів пахвових западин вгору. Ця мірка контрольна.

16. Половина ширини грудей друга (ПШг2). Стрічка йде по обхвату бюста до вертикалей, подумки проведених від передніх кутів пахвових западин вниз.
16а. Половина ширини бюста (ПШБ). Стрічку накладають між передніми кутами пахвових западин через виступаючі точки бюста.
Дві останні мірки записують об'єднано: перше число - ПШг2, друге - ПШБ.

17. центр бюста (цб). Вимірюється між центрами грудних залоз.

18. Висота грудей (Вг). Стрічку накладають від точки основи шиї у плеча до виступаючої точ ки грудної залози.

19. Довжина переду до талії (дпт). Цю мірку знімають безпосередньо за міркою Вг. Стрічка, прикладена до точки основи шиї у плеча, проходить через виступаючу точку грудної залози паралельно середині переду до тасьмі на лінії талії.

20. Довжина середини переду (дСП). Вимірюється від яремної западини до тасьми на лінії талії. При великому бюсті до його обхвату прикладають тонку лінійку - стрічка проходить через неї. Для контролю вимірюють глибину горловини від точки основи шиї у плеча до верхнього краю лінійки, покладеної горизонтально у яремної западини.
Ця мірка в сумі з глибиною горловини повинна скласти мірку довжини переду до талії, і записують її двома числами: перше глибина горловини, друге - власне ДСП.

21. Висота плеча переду (ЗПС). Вимірювання проводять в двох позиціях: від плечової точки до центру бюста і від тієї ж точки (стрічку після першого виміру з неї не зрушують) паралельно середині переду до тасьми на лінії талії. Записують обидва значення.

22. Довжина виробу (ді). Накладають стрічку від 7-го шийного хребця, вона йде вниз через лінію талії до потрібної точки.

23. довжина спідниці (дю). Вимірюється від лінії талії по боку.

24. Довжина посередині переду від лінії талії до статі (Дпп).

25. Довжина по боці від лінії талії до статі (ДБП).

26. Довжина від талії до статі ззаду (дСП). Вимірюється по лінії, що продовжує лінію хребта.
Довжина спідниці посередині переду (Дп). Її значенням є різниця між міркою Дпп і довжиною від низу спідниці до підлоги.
Довжина спідниці ззаду (Дс). Різниця між міркою ДСП і довжиною від низу спідниці до підлоги.

27. Довжина брюк, довжина брюк до коліна (ДБР, Дбрк). Вимірюється від лінії талії по боку до потрібної точки.

28. обхват стегна (о. стегна). Стрічка строго горизонтально обвиває стегно, торкаючись верхнім краєм под'ягодічной складки, замикається на його зовнішній стороні.

29. Висота сидіння (Нд). Людина, з чиєї фігури знімається мірка, повинен сісти на стілець з плоским твердим сидінням. Вимірюють по боку від лінії талії до сидіння стільця.

30. довжина сидіння (Дс). Стрічка проходить від лінії талії спереду через пах до лінії талії ззаду.

31. довжина кроку (дш). Вимірюється по внутрішній поверхні стегна від паху до підлоги при злегка розставлених ногах.

32. обхват коліна (Ок). Вимірюється на зігнутою під кутом 90 ° нозі на рівні колінної точки.

33. Висота под'ягодічной складки (Впя). Вимірюється від середини под'ягодічной складки до статі вертикально.

Перш, ніж зробити креслення викрійки, треба перевірити, чи правильно зняті мірки.

Напівобхват грудей має дорівнювати сумі мірок половини ширини спини, ширини пройми і половини ширини переду (ПОг2 \u003d ПШС + шпр + ПШП).
Половину ширини спини беруть по знятої міркою.
Ширина пройми розраховується за міркою обхвату руки (шпр \u003d Ор / 3 + 0,5 см).
Половина ширини переду дорівнює половині ширини грудей другого (ПШП \u003d ПШг2) або половині ширини бюста мінус приблизно 2 см (ПШП \u003d ПШБ - 2 см).
Якщо допущена неточність більше 1 см, мірки потрібно перевірити ще раз.
Довжина спини до талії повинна дорівнювати сумі мірок глибини пройми і довжини боки (ДСТ \u003d ГПР + Дб).
При пошитті головних уборів потрібна мірка обхвату голови (Oг).

Вибачте, коментування призупинено.