Чоловічий одяг 18-го століття в Англії. Коротка історія чоловічої моди XVIII – початку XX століття. «Велика чоловіча відмова» та денді

04.07.2020

Якщо XVII ст. був віком розквіту та зміцнення необмеженої королівської влади, то XVIII ст. став століттям її занепаду. Твердження капіталістичного способу виробництва зумовило нові форми культури та мистецтва.

Центрами європейської культури XVIII ст. продовжують залишатися Франція та Англія — країни з найпрогресивнішим економічним та державним устроєм.

У середині XVIII ст. у мистецтві утверджується стиль рококо, який хіба що завершує розвиток стилю бароко. Рококо, виникши у Франції за Людовіка XV, висловлював смаки аристократичної верхівки феодального дворянства, що переживає свою ідейну кризу, невпевнену у своєму завтрашньому дні. «Після нас хоч потоп!» - У цій знаменитій фразі фаворитки Людовіка XV маркізи де Помпадур відбилося відношення до світу всього французького першого стану.

Стиль рококо утверджується в архітектурі інтер'єрів, живопису, прикладному мистецтві. Для нього характерна відсутність глибокого ідейного змісту, прагнення до відходу від дійсності у світ легких ілюзій, вишуканих, витончених переживань, вибаглива орнаментальність форми, що відрізняється асиметричністю та складністю звивистих ліній.

Сам термін "рококо" походить від французького "рокайль-рок" (у перекладі - скеля). Уламки скель, вкриті морськими раковинами та рослинами, які, переплітаючись, створюють химерні, випадкові, безладні нагромадження, – це основа орнаменту рококо, головні мотиви його декору. В асиметричних згинах рокайль поєднується з листям, гілками, квітами, фігурними зображеннями амурів. оголених жіночих фігур. Відповідно до витончено-граціозного візерунка знаходяться вишукані ніжні фарби, м'які, світлі, різноманітні у відтінках.

Для внутрішнього оздоблення будівель широко застосовуються мальовничі панно у складних обрамленнях раковин. численні дзеркала, витончені м'які меблі з дрібними прикрасами, фарфорові люстри, вази, статуетки.

Риси художнього стилю рококо знаходять своє глибоке відображення і у французькому костюмі XVIII ст., і насамперед у зміні уявлень про красу людини.

Естетичний ідеал краси

У штучно створеному світі "галантних свят" штучність стає основою уявлення про людську красу. У чоловічому та жіночому образі підкреслюється лялькова граціозність, казкова умовність, фантастичні риси образу, далекого від реального земного життя.

Створення цього образу костюмі пов'язані з різким порушенням природних пропорцій людської постаті, контрастом її верхньої і нижньої частини. Маленька витончена головка, вузькі плечі, тонка гнучка талія та гротескне за розмірами та формою перебільшення лінії стегон. Форми костюма, його крій, обробка повністю руйнують зв'язок між естетичною та утилітарною функцією костюма. Практичність та зручність несумісні з декоративністю рококо.

Зближення зовнішніх рис чоловіка і жінки, їх зніжений, ляльковий вигляд, зневага до вікових особливостей (молоді та старі носили однакові костюми, застосовували ту саму декоративну косметику) свідчили про моральне і фізичне виродження аристократичної верхівки. Повна непристосованість до праці багатьох її поколінь досягла в цей час свого апогею: всі сили та таланти спрямовані на галантний флірт, салонні розваги. У французькому живописі з такими образами знайомлять картини Буше, Ватто, Фрагонара.

До кінця 70-х років. основним напрямом у мистецтві XVIII ст. стає класицизм. Французька буржуазна революція 1789 р. вплив промислово розвиненої Англії породили нові суспільні настрої, пройняті антифеодальним духом, ідеями громадянськості, гідності людської особистості.

Класицизм був своєрідним виразником цих настроїв. У своїх суворих та ясних образах, чітких геометричних композиціях він знову звертався до античних ідеалів.

У мистецтві класицизму знову стверджується простота та природність форм і ліній, почуття міри, елегантність. Однак у декоративно-ужитковому мистецтві і особливо в костюмі 70—80-х рр. н. вплив рококо повністю подолано був. Надмірна декоративність, вишуканість постійно виявлялися в нових формах.

Портрети Рейнолдса, Хогарта, Гейнсборо дозволяють ясно уявити риси нового ідеалу кінця ХVІІІ ст.

Тканини, колір, орнамент

У костюмі XVIII ст. насамперед змінюється асортимент тканин. Поряд з використанням у ошатному та придворному одязі шовку, оксамиту, парчі, атласу все більшого поширення набувають тонка вовна, сукно, бавовняні тканини.

З щільніших бавовняних тканин (тік, нанка, каніфас) шили чоловічі кюлоти, камзоли, з тонких (муслін, батист) — жіночі літні сукні, спідниці.

Колірна гама - світла, м'яка, слабо насичена: рожевий, блакитний, салатний, лимонний, перламутровий. Чорний колір використовується тільки як жалобний, білий як фон для візерунків. Вишукане колірне рішення одягу виключає контрасти та породжує велику різноманітність відтінків основного кольору. Наприклад, модний коричневий колір мав відтінки «молодої та старої блохи», «паризького бруду».

Наприкінці століття колірна гама стає темнішою, приглушеною: коричневий і сірий у всіх відтінках, буряковий, бордо, фіолетовий, темно-синій, зелений, оливковий.

Мал. 1

В орнаментації тканин переважають квіткові візерунки, що зображуються натуралістично, у перспективі. Бузок, жасмин, гілки квітучих яблунь, вишень, польові квіти невимушено розміщувалися по всій поверхні тканини, переплітаючись із звивистими лініями стрічок, мережив, смуг (рис. 1). Залишається у моді орнамент трельяж у вигляді дрібного рослинного візерунка.

У 80-90-ті роки. гладкі однотонні тканини переважають над візерунчастими. Входять у моду смужка, цятка, горошок.

Французький костюм

Чоловічий костюм

Мал. 2

Французький чоловічий костюм складається з білизни, камзолу, жюстокору та кюлотів.

У першій половині століття сорочка пишно обробляється мереживом на манжетах та високих жабо.Шийні хустки з білого полотна або батиста туго бинтують шию, а поверх них франти пов'язують чорну шовкову стрічку. Мереживо застосовують тільки тонку, легку на тюльовій основі з рідкісним візерунком.

Жюстокор був прилеглого по талії силуету з вузькою і похилим лінією плечей і розширенням до стегон і низу. Нижня відрізна частина, що складається з клинів, була на жорсткій полотняній або волосяній прокладці. У бічних швах та шліці спинки закладено складки (рис. 2).

Всі деталі декоративно підкреслювалися вишивкою, металевими та обтягнутими основною тканиною гудзиками, крайовими фестонами. Особливо розкішна і складна облямівка вишивки розташовувалась по борту, манжетам рукавів та клапанам прорізних кишень. Жюстокор шили з оксамиту, шовку, атласу, потім із вовняних і бавовняних тканин. На початку 60-х років. він стає суворішим і простішим: зникає жорстка прокладка внизу, складки в шліці, рясні прикраси.

Мал. 3

Камзол на початку століття майже повністю повторює фасонні та декоративні лінії жюстокору, у тому числі прокладку в нижній частині. Його полички були найбільш декоративною та видимою частиною костюма. Вони розшивалися кольоровим шовком, синеллю, стеклярусом, паєтками, золотою та срібною ниткою, прикрашалися аплікаціями тюлю по оксамиту (мал. 1 внизу праворуч). Спинка камзола, закрита жюстокором, зазвичай робилася з дешевшої тканини (полотно або щільна бавовняна тканина). Протягом XVIII ст. камзол коротшає і до 60-х років. стає на 20 см нижче лінії талії. За кольором він зазвичай контрастував із жюстокором.

У 70-х роках. виникає нове вишукане рішення костюма: з'являється фрак,прилеглий по стегнах, зі скошеними підлогами, вузьким рукавом і невеликим стояче-відкладним коміром, згодом заміненим високою стійкою. Фрак не відразу звільнявся від яскравих шовкових та оксамитових тканин, вишивки, пишного оздоблення. У 70—80-х роках. його носять із камзолом, кюлотами, білими панчохами, плоскими туфлями (рис. 3. Гейнсборо: «Ранкова прогулянка»).

Колірна гама включає ніжні відтінки коричневого, жовтого, зеленого. Зазвичай всі три основні частини чоловічого костюма (фрак, камзол та кюлоти) виконувались в одному кольорі або камзол і кюлоти однотонні, фрак в тональній гармонії з ними. Іноді камзол був білим із багатою вишивкою кольоровим шовком.

Мал. 4

Наприкінці століття разом із ошатним французьким фраком з'являється повсякденна англійська — двобортна з високим зрізом бортів, відкладним коміром і великими відворотами.

Його шили з вовни або щільної бавовняної тканини. Єдиною його окрасою були великі металеві, перламутрові, кістяні ґудзики або кольорові канти по коміру, борту та відворотам. Його також носили з жилетом та кюлотами (рис. 4). Укорочений камзол повністю втрачає своє декоративне значення в чоловічому костюмі, перетворюючись на зручний, практичний, короткий жилет.

У XVIII ст. відзначається велика різноманітність форм верхнього одягу. Це перш за все редінготиприлеглого силуету з однобортною або двобортною застібкою (рис. 5).

Носять також теплі та зручні сюртуки,оброблені хутром, часто на хутряній підкладці (рис. 6). Набагато рідше звертаються до накидки.

Основним видом обробки чоловічого костюма були мережива та гудзики. Мереживо застосовувалися для пишних жабо та білих краваток. Дорогоцінні скульптурні, карбовані, емалеві гудзики прикрашали фрак та кюлоти. Окрасою костюма служили також брелоки, що прикріплюються на плетених шнурках або ланцюжках до пояса кюлот.

Мал. 5 Мал. 6

Головні убори – невеликі капелюхи з полями, вузькими спереду та загнутими з боків. Перуки завивали в бічній частині, ззаду їх укладали кіскою з бантом.

Вплив стилю рококо позначився в чоловічому костюмі у підкреслено вузьких обсягах виробу та рукавів, у вигнутих лініях силуету, м'якому вишуканому колориті та дорогих химерних прикрасах. Це відповідало загальному напрямку мистецтва. Пряма лінія вважалася невиразною і всюди замінювалася кривою, зігнутою, хвилястою.

Жіночий костюм

У XVIII ст. у жіночий костюм знову повертається каркасна спідниця. Це пання з щільної проклеєної тканини, укріпленої на горизонтальних обручах з китового вуса або металевих (мал. 7 зліва). Паньє пристібалося на ґудзиках до твердого корсету. Корсет щільно шнурувався ззаду. У другій половині століття панні замінюють подвійними фіжмами- дві напівкупольні форми (для кожного стегна окремо), з'єднані тасьмою на талії (рис. 7 праворуч). Такий каркас створював у жіночому костюмі силует трикутника з основними відносинами: ширина спідниці до зростання – 1: 1,2; розмір голови до зростання - 1: 5; ширина плечей до ширини спідниці 1: 5,5; Довжина ліфа до довжини спідниці 1: 2,5.

Мал. 7

Мал. 8

На цій каркасній основі вже на початку століття з'являється новий вигляд жіночої сукні. кунтуш,або сукню зі складкою Ватто. Це вільна суцільнокроєна сукня, вузька в плечах, що м'яко падає на широкий каркас по лінії стегон. Особливу красу і красу його являла спинка. По лінії паростка вона закладалася великими складками (рис. 8). Тканина (шовк, оксамит), що мала високу драпірованість і красивий малюнок, характеризувалася особливою рухливістю. Перетини та злами складок та малюнка створювали виразну, характерну для рококо асиметрію, гру світлотіні. Композиція сукні поєднувала статичну, чітко фіксовану форму спереду та рухливу ззаду. Такі сукні пов'язують із ім'ям видатного майстра декоративних композицій рококо А. Ватто, який часто зображував жіночі постаті у таких сукнях.

Попереду кунтуш низько відкривав шию та груди. Вузькі рукави розширювалися до лінії ліктя і оздоблювалися внизу кількома рядами пишних широких мережив.

Костюм доповнювали світлі шовкові панчохи з вишивкою, туфлі на високих високих підборах. Дуже поширеною окрасою були букети штучних квітів, прикріплених до грудей, годинник-брелок на ланцюжку, рюші з мережив. Маленька витончена зачіска рясно посипалася пудрою.

Подальший розвиток силуету жіночого костюма знову повертає його до двох трикутників, з'єднаних вершинами на лінії талії. Щільний, жорсткий, дуже відкритий ліф сукні контрастував із пишною, непомірно роздутою з боків спідницею на пані чи фіжмах. Це сукні відрізні по лінії талії, що складаються з ліфа та подвійної спідниці. Верхня спідниця могла мати розріз посередині або бути глухою. Сукні пишно прикрашали гофрованими воланами, рюшами, бантами, розетками, штучними квітами (рис. 9). Починаючи з 40-х років. об'ємний рельєфний декор набув найбільшого в історії костюма поширення.

Мал. 9 Мал. 10

Наприкінці 70-х років. мови у Франції широко поширюються англійська мода, художній стиль класицизм. У жіночому та чоловічому костюмах створюються змішані, перехідні еклектичні форми. Прикладом такої «англізованої» жіночої сукні, що зберегла пишність і декоративність рококо, є полонез(Рис. 10).

Мал. 11

Воно складалося з нижньої сукні, що облягає (ліф і спідниця) і верхньої розстібної цільнокроєної. Носили його на фіжмах та полісоні(Полісон - це невелика ватяна або волосяна прокладка, що підв'язується на спині до низу корсета для створення вигнутого профільного силуету). Ліф нижньої сукні щільно облягав груди та талію, застібався на гудзики або шнурувався. Глибоке та широке декольте оброблялося мереживним або гофрованим воланом. Спідниця спідньої сукні була найчастіше короткою (до кісточок) і прикрашалася по низу широкою оборкою з рюшем. Ліф верхньої сукні був також облягаючим, декольтованим і розходився від лінії грудей, де скріплювався великим бантом. Краї його оздоблювалися пишними рюшами. Ззаду та з боків верхню сукню драпірували на полісоні за допомогою шнурків, зав'язок зі стрічок, приколок із бантами.

Англійське почуття міри та елегантності все ж таки бере гору над усталеними традиціями рококо, і в моді Франції з'являються скромніші, суворіші і простіші форми. Їх так і називають "англез" на противагу близьким рококо "франсез". Насамперед ці форми розлучаються з панні і створюють вигнутий профільний силует за допомогою полісону. Сукня «англез» складається з ліфа, що облягає, і прямої збірної спідниці (рис. 11 зліва). Декольте найчастіше закрито нагрудною косинкою. Рукав довгий вузький або 3/4 з невеликим манжетом. З платтям носиться фартух із тонкої тканини, прикрашений оборкою. Більш ошатним варіантом є подвійне плаття, де верхнє застібається на грудях, залишаючи відкритим весь перед нижньої сукні. Однак відсутні пишна декоративність та об'ємна орнаментація рококо, змінюються колір та колірні поєднання. Змінюються й основні відносини нового профільного s-Образного силуету: розмір голови до зростання 1: 6; ширина плечей до ширини спідниці 1:2; ширина спідниці до зростання 1:2. Маса нижньої та верхньої частин костюма врівноважена, співвідношення елементів костюма гармонійно. Для жіночого костюма «англез» характерні зручність, практичність, різноманітність форм верхнього асортименту та певне наслідування чоловічого одягу у крої, формі деталей, оздобленні. Як верхній одяг з'являються довгі рединготи прилеглого силуету (мал. 11 праворуч), укорочені козаки (мал. 12 зліва), карако, фрачки(Рис. 12 праворуч).

Мал. 12

XVIII ст. був віком розквіту жіночих зачісок та перук. У першій половині періоду були модні невеликі за обсягом голівки з відкритим чолом, буклями або кучерями. У 70—80-х роках. зачіски стають надзвичайно складними та високими (рис. 13).

Мал. 13

Знаменитий Леонар Боляр, придворний перукар королеви Марії-Антуанетти, був творцем зачісок, які становили єдине ціле з головним убором; у них знаходили відображення міжнародні події, успіхи у техніці. На рис. 13 зображено одну з таких зачісок «а-ля фрегат» заввишки до 35 см, присвячену перемозі французького фрегата «Ля Бел Пуль» у 1778 р. над англійцями (рис. 13, зліва).

Дуже характерний опис зачіски знаті, так само як її звичаїв взагалі, ми знаходимо в нарисах Галини Серебрякової «Жінки французької революції»: «Діана Поліньяк і принцеса Ламбаль навперебій розповідають Марії-Антуанетте вульгарні палацові плітки, поки чотири перукарі ось уже королівської зачіски. Триста другий локон на потилиці вперто розвивається, і вітрильний човен, поставлений на збитому коку, загрожує впасти. Королеві набридло прикривати обличчя паперовим щитком, і пудра, якої вдосталь було посипано її волосся, білою масою обліпила обличчя. У кутку будуара метушиться мадам Бертен, кравчиня королеви, розкладаючи за допомогою десяти покоївок на затканому квітами дивані бальну сукню з найтоншого китайського шовку та ліонського оксамиту».

У зв'язку із надмірним об'ємним декором в одязі першої половини та середини століття роль навісних ювелірних прикрас дещо знизилася порівняно з попередніми періодами в історії костюма. Намиста, кулони, браслети, діадеми і навіть сережки були витіснені ювелірними коштовностями самого одягу: гудзиками, пряжками на поясах і підв'язках, брошками і шпильками, гребенями для зачісок, ручками віялів, дзеркал та іншими дорогоцінними дрібницями.

Наприкінці XVIII ст. у жіночому взутті, представленому туфлями на високих підборах, виникає строга класифікація кольору: чорне взуття вважалося парадним, коричневе призначалося для прогулянок, червоне і біле було привілеєм знатних дам.

Англійський костюм

Наприкінці XVIII ст. у буржуазній промисловій Англії остаточно переміг англійський національний стиль у костюмі, що зародився ще XVII в.

Рококо, як і бароко, майже не мав впливу на англійський костюм, що розвивався у традиціях класицизму. Це виявлялося у прагненні до простоти, практичності, зручності, природності ліній та форм.

У чоловічому костюмі вже з 60-х років. з'являються форми одягу, що відповідають способу життя, роду діяльності. Це вовняний або сукняний фрак зі скошеними підлогами без прикрас та надмірної декоративності. Його крій та силует не знають надвузьких обсягів, забезпечують достатню свободу руху. У ньому можна і їздити верхи, і полювати, що завжди було улюбленою розвагою та заняттям. На основі фраку з'являються різноманітні форми верхнього одягу, теплого та зручного. Наприклад, редінгот - спочатку одяг вершників, а потім повсякденний верхній одяг. Короткий жилет замінює декоративний довгий камзол, гетри зі штрипками на ґудзиках із щільної тканини або тонкої шкіри – непрактичні білі панчохи.

З 70-х років. входять до моди жокейські чоботи, які носять із фраками. Це вузькі та високі (майже до колін) чоботи із чорної шкіри з відворотами із світло-коричневої шкіри.

Тенденція пристосувати костюм до ділового способу життя англійського буржуа поєднується із прагненням відповідності костюма природним пропорціям фігури. Це особливо відчувається у жіночому костюмі. У 50-60-ті роки. англійки винайшли шарнірні фіжми, що дозволило регулювати об'єм спідниці, стискаючи її ліктями. У 80-ті роки. і вони зникають, каркасною залишається лише верхня частина ліфа. Ліф жіночих суконь стає більш вільним і закритим: декольте закривається нагрудною косинкою, рукави віддають перевагу вузьким і довгим. Відсутня пишна орнаментація, зникають перуки з буклями та хвостами, перестають пудрити волосся.

Колірна гама - сірий, коричневий, оливковий, фіолетовий. У літньому одязі — легкі світлі шовкові та бавовняні тканини, гладкі або з дрібним рослинним візерунком.

У зв'язку з сімейно-господарським способом життя жінки в її костюмі широко використовуються такі доповнення, як фартухи, чепці, наплічні та нагрудні косинки, взуття на низьких підборах.

Пошуки нових форм активно розвиваються у напрямку скромного, ділового, суворого костюма — спідниці та жакета, що нагадує чоловічий фрак. Англійки особливо широко успадковують у своєму костюмі крій, форму деталей, елементи оздоблення чоловічого одягу: коміри, відвороти, канти, петлиці.

Завдяки зручності, практичності, елегантним у своїй простоті та суворості формам англійський костюм у 70-ті роки. підкоряє собі європейську моду. Він стає основним типом міського костюма у всіх західноєвропейських країнах, у тому числі у Франції.

Англійський вплив у французькому костюмі, так само як і французький вплив в англійському, протягом усього періоду має взаємний характер. Риси англійської моди, суворої та доцільної, більш відповідної духу часу, хоч і набували у французькому костюмі кокетливість і химерність, спрямовували основну лінію розвитку костюма.

Конструктивне рішення костюма

Мал. 14

Крій жіночого та чоловічого костюмів XVIII ст. відрізнявся великою конструктивністю, складністю, великою кількістю вертикальних розрізних вигнутих ліній. Бічний шов полички фраку зміщували в задній кут пройми, робили глибоку виточку по лінії талії та звужений низ виробу (рис. 14). Бічний шов спинки круто вигинали від пройми до талії, значно розширюючи фрак донизу. По середньому шву спинки прогин на лінії талії зводили нанівець до лінії низу. Лінія борту також мала s-Образний прогин. Плечовий шов зміщували у бік спинки, причому його нижній кут розташовувався приблизно на рівні лопаток. Завдяки оформленню ліній та розташуванню швів створювали вигнутий, химерний силует, вузькі похилі плечі, модні у костюмі XVIII ст. Надвузький об'єм рукава досягався за допомогою більшого прогину ліктьового та переднього швів.

Відсутність перекату на верхній половинці рукава стабілізувала отриману форму.

Ці ж особливості були характерні для карако, козакіна та жіночого сукні зі складкою Ватто,яке мало складне драпірування на спинці.

Поширення моди

У 1778 р. у Парижі починає виходити журнал Galerie des modes (Галерея мод) з гравюрами Дезре, Ватто де Лілля, які акцентували увагу читачів на крої, кольорі, тканині, манері носіння пропонованих костюмів. Того ж року виходять перші видання про зачіски.

Функції журналів мод виконують також календарі, що містять 12 малюнків мод по місяцях та адреси паризьких кравців, білошовок, перукарів та парфумерів.

По всьому світу продовжують мандрувати Пандори. Їхній маршрут значно збільшується.

Видання, що розповсюджують моду, виходять тепер уже не лише у Франції, а й у всій Європі. У Німеччині, наприклад, у 1786 р. почав виходити журнал, що видається придворним радником і власником майстерні штучних квітів Юстином Бертухом. Журнал мав історико-літературний характер, друкував статті з історії античного костюма, театру, мистецтва. Модні зразки одягу було показано на ретельно розфарбованих гравюрах. В Англії німецький художник Ніколаус Гейдельдорф у 1794—1802 роках. видавав журнал мод для 146 передплатників, що також ілюструвався розфарбованими гравюрами. Однак ці журнали були дуже дорогими, тому коло їхніх читачів було дуже вузьким.

Основним джерелом поширення моди є готові зразки костюма аристократії.

Підготовлено на основі: Н. М. Камінська. Історія костюма

Рококо, як і бароко, майже не мав впливу на англійський костюм, що розвивався у традиціях класицизму. Це виявлялося у прагненні до простоти, практичності, зручності, природності ліній та форм.

У ньому можна і їздити верхи, і полювати, що завжди було улюбленою розвагою та заняттям. На основі фраку з'являються різноманітні форми верхнього одягу, теплого та зручного. Наприклад, редінгот- Спочатку одяг наїзників, а потім повсякденний верхній одяг. Короткий жилет замінює декоративний довгий камзол, гетри зі штрипками на гудзиках із щільної тканини або тонкої шкіри – непрактичні білі панчохи.

З 70-х років. входять у моду жокейські чоботи, які носять із фраками. Це вузькі та високі (майже до колін) чоботи із чорної шкіри з відворотами із світло-коричневої шкіри.

Колірна гама – сірий, коричневий, оливковий, фіолетовий. У літньому одязі – легкі світлі шовкові та бавовняні тканини, гладкі або з дрібним рослинним візерунком.

Пошуки нових форм активно розвиваються у напрямку скромного, ділового, суворого костюма - спідниці та жакета, що нагадує чоловічий фрак. Англійки особливо широко успадковують у своєму костюмі крій, форму деталей, елементи оздоблення чоловічого одягу: коміри, відвороти, канти, петлиці.

По середньому шву спинки прогин на лінії талії зводили нанівець до лінії низу. Лінія борту також мала s-подібний прогин. Плечовий шов зміщували у бік спинки, причому його нижній кут розташовувався приблизно на рівні лопаток. Завдяки оформленню ліній та розташуванню швів створювали вигнутий, химерний силует, вузькі похилі плечі, модні у костюмі XVIII ст. Надвузький об'єм рукава досягався за допомогою більшого прогину ліктьового та переднього швів.

Відсутність перекату на верхній половинці рукава стабілізувала отриману форму.

Ці ж особливості були характерні для карако, козакіна та жіночої сукні зі складкою Ватто, яка мала складне драпірування на спинці.

По всьому світу продовжують мандрувати Пандори. Їхній маршрут значно збільшується.

Модні зразки одягу було показано на ретельно розфарбованих гравюрах. В Англії німецький художник Ніколаус Гейдельдорф у 1794-1802 роках. видавав журнал мод для 146 передплатників, що також ілюструвався розфарбованими гравюрами. Однак ці журнали були дуже дорогими, тому коло їхніх читачів було дуже вузьким.

Основним джерелом поширення моди є готові зразки костюма аристократії.

У музеї Лондона (Museum of London) зберігається чудова колекція модного міського костюма, в якій є предмети жіночого одягу 18-19 століть, що дивно добре збереглися, зроблені переважно в Англії.
На сайті музею можна побачити ці речі, часом зібрані в справжні ансамблі, на дуже незвичайних манекенах.

У більшості музеїв манекени безликі і не привертають до себе уваги, дозволяючи глядачам зосередитися на костюмі. Зазвичай манекени білі, якщо з головами - схематично вираженими, часто без волосся. Бувають винятки, коли манекени виглядають дуже "по-людськи". Але в музеї Лондона ставлення до манекенів особливе. Вони чорні. Можливо, так речі зі світлих тканин виглядають ефектніше. Усі манекени з головами, причому, такими, що здавалося б зовсім сумісне з речами з інших століть, т.к. голови манекенів вінчають хитромудрі зачіски та сюрреалістичні капелюхи - вільні стилізації сучасних дизайнерів на історичні теми.

Погляньмо на деякі з них. Можливо, такий підхід до манекенів багатьом може здатися надто екстравагантним, але відомо одне – в жодному іншому музеї таке не зустрічається, історичний костюм на таких манекенах виглядає дуже незвично.

1. Сукня із жовтої шовкової тафти з тканим візерунком. Під такою сукнею заможні дами 18 століття носили лляну сорочку (chemise), яку часто прали, на відміну від сукні. На сорочку одягали корсет. Між половинами ліфа спереду кріпився стомак – трикутний елемент із тканини, який часто прикрашали вишивкою кольоровими шовковими та металізованими нитками. Стомак, оборки рукавів та шийна хустка тут – реконструкція.
Великобританія, 1743-1750 рр.

2. Сукня з білого мусліну, із завищеною лінією талії. Муслін потрапив до Європи в 17 столітті, батьківщиною цієї тканини вважається Ірак (назва тканини походить від Mussolo – італійської назви міста Мосул в Іраку). Ця тонка бавовняна тканина стала дуже популярною наприкінці 18 століття, особливо у Франції. Спенсер (коротенька курточка з довгими рукавами) із шовкової тафти коричневого кольору прикрашений брошкою, центральну частину якої займає композиція, викладена з волосся.
Великобританія, 1801-1810-ті роки.

3. Сукня зі смугастого жовтого шовку, з відкладним коміром, завищеною талією, підкресленою поясом, довгими рукавами з невеликими буфами біля плеча. Шовк, швидше за все, імпортний, французького виробництва. У Великобританії з 1766 року було заборонено ввезення шовку з Франції. Ймовірно, ця сукня пошита з шовку найперших поставок після скасування заборони у 1820-х роках.
Великобританія, 1820-1824 рр.

4. Сукня з шовкового атласу кольору шавлії, з широким вирізом декольте, довгими рукавами, що розширюються біля ліктя (модне віяння початку 1840-х років), природною лінією талії. Ліф зі шнипом (гострим виступом у нижній частині), застібається ззаду.
Великобританія, 1841-1845 р.р.

У Європі 18 століття – епоха, названа віком жінок. Розкутість та еротизм, величезні сукні та грандіозні зачіски – все це символи 18 століття. Саме у 18 столітті жіноча мода знаходиться на піку розкоші та пишноти.

Історія моди 18 століття

Початок нового століття знаменується приходом пишного. Усі модні новинки, як і раніше, диктуються з Версалю та Парижа. Мода початку 18 століття на перший план виводить жіночий силует із вузькою «корсетною» талією, з мереживними декольте та величезною спідницею на пані. Це особливий пристрій для надання спідниці необхідної куполоподібної форми. Спочатку це були круглі пані, а в другій половині 18 століття моду входять пані з бочками. З'являються сукні з боками, що сильно виступають, але плоскі спереду і з боку спини. Французька мода 18 століття пропонувала і розстібне плаття - гродетур, яке одягалося зверху на нижню сукню з легших тканин без будь-яких вирізів або декольте. Гродетур виготовлявся з важких тканин – шовку, муару, атласу, парчі. Часто одяг обробляли хутром. До середини 18 століття, підкоряючись французьким віянням, у Європі входять у моду фіжми, які виготовлялися з кінського волоса. Вони були значно м'якшими за панію з китового вуса, дозволяли стиснути спідницю, щоб, наприклад, пройти вільно у двері. Слідом з'являються ще м'якіші каркаси – криноліни. А сукні покриваються безліччю бантиків, стрічок, оборочок. В урочистих випадках до сукні прикріплювався шлейф, який можна було зняти під час танців. Це була статусна річ: чим довший шлейф, тим знатніша дама.

Англійська мода 18 століття

В англійській моді зіпсований та розбещений стиль рококо не прижився. Практичні британці воліли сукно та вовну, а не шовк та мережива. Для англійського суспільства того часу основними ідеалами були громадянські та сімейні цінності, тому мода 18 століття в Англії на жіночу сукню відрізняється простотою крою та оздоблення. Перевага надавалася гладким тканинам спокійних світлих тонів. Сукня могла бути оздоблена невеликим букетиком квітів. Знатні англійки поверх нижньої спідниці з фіжмами і корсета одягали сукню англез, що складався з ліфа, що облягає, і збірної прямої спідниці. Виріз декольте прикривали нагрудною косинкою. Найчастіше в домашній обстановці англійські дами взагалі відмовлялися від фіжми, віддаючи перевагу сукні з простою спідницею. Така сукня називалася негліже.

Мода XVIII століття – це мода на юність, розкіш та безтурботність. – це мода останніх безтурботних років французької аристократії, та й аристократії усієї Європи також. XIX століття увійде в історію як вік революцій, одним з перших, наприкінці XVIII століття, свою корону, а заразом і голову втратить французький король.

Мініатюра із зображенням Марії-Антуанетти (сидить праворуч) та її сестер
Марія-Антуанетта – остання французька королева, законодавиця моди у стилі рококо

Але поки що століття XVIII, час балів та салонів. Час суконь з неймовірно пишними спідницями, у таких сукнях важко пройти у дверні отвори, і неймовірно високих зачісок. З такими зачісками іноді доводиться їздити у відкритих каретах, тому що дахи карет малі для зачісок рококо. Зрештою, у цей час на голові могли носити цілий корабель.

Щодо костюмів, то мода XVIII століття в одязі дотримувалася трьох основних принципів:

Портрет Людовіка XVI – чоловік Марії-Антуанетти, останній король Франції (до Великої французької революції)

Перший – молодість. І чоловіки, і жінки мали виглядати якомога молодше. Чоловіки не носили борід та вусів. Білили та рум'янили обличчя. Одягали на голову маленькі, зібрані в невеликі хвости або вузли.

Жінки якомога більше утягували корсетами талію, також у цей час прекрасною вважалися невеликі груди. Були навіть спеціальні планшетки, які жінки підкладали під ліф сукні з метою зменшити груди. Обличчя білилися і рум'янилися, виділялися очі та губи. Як і раніше, як і XVII столітті носили штучні родимки-мушки.

До речі, у XVII столітті при французькому дворі навпаки цінувалися пишні жіночі форми - пишні груди, округлі стегна, але талія при цьому тонка. Вік XVII можна назвати часом, коли еталоном краси вважалася зріла жінка, вік XVIII – протилежність, тепер ідеал краси – юна дівчина.

Те саме відбувалося і з квітами одягу. Якщо XVII столітті переважали насичені темні синій і червоний, то XVIII століття і чоловічий і жіночий костюм шився з тканин пастельних відтінків. І це другий принцип моди XVIII століття – ваш одяг має бути якомога ніжніших кольорів: салатовий, білий, рожевий, блакитний. Блакитний та рожевий були улюбленими квітами стилю рококо.

Портрет Франсуа Буше – французький художник XVIII ст.

Принцип третій – якнайбільше бантів, стрічок та мережива. І у чоловічому костюмі особливо. Як у XVII столітті, так і у XVIII французька мода як ніколи раніше і ніколи пізніше наближала чоловічий костюм за його декоративністю, силуетом та складністю до жіночого. Чоловіки не лише використовували косметику, вони також носили банти, мереживо та панчохи.

Виглядати як чоловік у XVIII столітті означало носити білу нижню сорочку з мереживними манжетами, панчохи, короткі верхні штани (кюлоти), прикрашені бантами, взуття на підборах і з бантиком на носінні.

Верхнім одягом спочатку був жюстокор, що прийшов у століття XVIII із XVII століття. Жюстокор – це довгий чоловічий каптан, зшитий по фігурі, без коміра (на нього викладався мереживний комір нижньої сорочки) та з кишенями, прикрашений великою кількістю ґудзиків та підперезаний широким поясом.

З жюстокором носили шийну білу хустку – прообраз сучасної краватки. За часів бароко, стилю XVII століття, жюстокор був темних кольорів, у період рококо починають носити жюстокор блакитного і навіть рожевого кольору.

Карикатура XVIII століття на високі зачіски

Однак невдовзі на зміну жюстокору приходить сурдут. Сюртук XVIII століття приталений, що розширюється до стегон, зі складками та з вузькою лінією плечей та рукавів. Сюртук шили з оксамиту, атласу, шовку та декоративними гудзиками.

Наприкінці XVIII століття з'являється новий вид одягу – фрак. Перші фраки шилися з шовкових і оксамитових тканин різних кольорів і прикрашалися вишивкою.

Жінки також носять нижні сорочки, прикрашені мереживом. Потім корсет із китового вуса та каркас під спідницю сукні. Каркаси тим часом робляться на фіжмах.

Фіжми - каркас для спідниці у вигляді вшитих пластин китового вуса або вербових лозин. Вважається, що вперше фіжми з'явилися в Англії 1711 року. До середини XVIII століття під спідницю починають надягати овальні фіжми, а також з'являється складний шарнірний механізм для підйому спідниці. Тепер дуже широку спідницю для проходу в дверний отвір можна звузити, а потім знову розправити.

Антуан Ватто. Дві кузини
Сукня зі «складкою Ватто»

З'являються різні типи суконь. Наймоднішою стає сукня кунтуш. Сукня кунтуш (або сукня зі "складкою Ватто") - це вузьке в плечах сукня з досить великим декольте, його головна особливість - широкі складки ("складки Ватто") на спинці сукні.

Названі складки на ім'я художника стилю рококо Ватто, на картинах якого можна знайти зображення сукні кунтуш. Також у цієї сукні можна побачити типові для суконь у стилі рококо рукави – вузькі, що розширюються до ліктя, прикрашені каскадом пишних мережив.

Франсу Буше. Портрет маркізи де Помпадур

Деталі сукні маркізи де Помпадур

Також у XVIII столітті з'являється сукня негліже. Таку сукню можна було носити вдома. Негліже носили без каркаса та жорсткого корсету. Зверху на нього часто надягали карако – своєрідний жіночий фрак або курточку з довгими рукавами, короткими фалдами та відворотами на грудях.

Портрет Марії-Антуанетти пензля її придворної художниці Віже-Лебрен

Деталі сукні Марії-Антуанетти (один із портретів Марії-Антуанетти Віже-Лебрен)

Наприкінці XVIII століття моду Європи й, зокрема, Франції дедалі більше впливає надавати Англія. У ХІХ столітті Англія витіснить Францію другого план і європейська мода ХІХ століття формуватиметься під впливом англійської моди.

Франсу Буше. Портрет мадам Бержере

Так, з Англії наприкінці XVIII століття Франції приходить мода на сукню полонез. Сукня полонез вважалася ранковою сукнею, при цьому вона могла бути як домашньою, так і парадною. Поділ сукні полонез був підібраний у вигляді півкругів таким чином, що з-під нього було видно нижню спідницю.

Портрет місіс Освальд

Велику роль у жіночому костюмі стилю рококо грали й різноманітні аксесуари – віяла, стрічки, що пов'язували на шию, капелюхи, гребені та брошки, сумочки. Наприклад, сумочка "помпадур", свою назву вона отримала на честь фаворитки французького короля мадам де Помпадур. Сумочка «помпадур» - це невелика жіноча сумочка у вигляді оксамитового, матерчатого або мереживного мішечка.

Віже-Лебрен. Віконтеса Водрій
Декольте сукні прикрито під впливом англійської моди

Також жінки XVIII століття могли носити і специфічні прикраси, наприклад, блохоловки. Блохи на той час були не рідкістю, а проблеми з гігієною у палацах існували ще з часів Середньовіччя.

Європейські аристократи митися не любили (та й умов не було – у палацах були лазні) і тому воліли використовувати духи у великій кількості. Так що блохоловки були і окрасою, і цілком необхідною з практичного погляду річчю. Виглядали вони у вигляді вилочки з рухливими зубцями-вусиками. Носили світські пані блохоловки як прикрасу на шиї.

Перстень, подарований Марією-Антуанеттою її дочці Софі.