Будь-який матеріал, в тому числі і тканина, має комплекс споживчих властивостей, які залежать від багатьох показників: призначення матеріалу, властивостей волокон і ниток у його складі, способів вироблення, будівлі і характеру обробки та ін.

Усі споживчі властивості тканин можна поділити на кілька груп.

Механічні властивості тканин

Під механічними властивостями тканин розуміється здатність тканини протистояти різним механічним впливам. У цю групу відносяться міцність, зносостійкість, сминність, жорсткість, драпірованість та ін.

Міцність тканини під час розтягування.Найбільшу міцність мають тканини із синтетичних волокон. В цілому, чим товстіша нитка і щільність, тим міцніший матеріал. Крім того, полотняний тип переплетення ниток (переплетення з короткими перекриттями) сприяє більшій міцності, ніж інші способи виробітку.

Зносостійкість.Це здатність тканини протистояти різним факторам, таким, як вплив світла, сонця, температури, хімічного чищення, прання, багаторазового розтягування та стиснення, поту та вологи тощо. Наприклад, на ділянках тканини, що зазнають постійного тертя, утворюються т.зв. пиллі, або катишки у просторіччі. Під час багаторазового прання відбувається постійне розтягування та стиснення виробу. Потім ми його піддаємо дії сонячних променів під час сушіння, а згодом – температурній обробці під час прасування. Все це, природно, сприяє втраті зовнішнього вигляду та форми одягу з часом.

Драпірованість. Здатність тканини утворювати м'які, округлі складки. Ті тканини, які легко піддаються змінам форми (гнучкі матеріали), найбільш володіють здатністю драпіруватися. У свою чергу гнучкість залежить від виду та товщини волокна, а також особливостей будови та оздоблення тканини. Найкращою драпірованістю володіють тканини з натурального шовку та вовни. Трохи гіршою – бавовняні та лляні тканини. А ось тканини з більшим включенням синтетичних волокон найменш гнучкі.

Фізичні (гігієнічні) властивості тканин

У цю групу входять гігроскопічність, повітропроникність, паропроникність, водостійкість, водонепроникність, намокання, теплопровідність, пилоємність, електризування та ін.

Гігроскопічність.Здатність тканини поглинати водяні пари із навколишньої атмосфери. Цей показник не є постійним для того самого виробу. Він покликаний змінюватись у міру зміни відносної вологості повітря та температури. Так, наприклад, поглинання вологи одягом у закритому приміщенні буде меншим, ніж на відкритому повітрі. Хорошу гігроскопічність повинен мати той одяг, який стикається з тілом, тоді як для верхніх шарів зимового та демісезонного одягу він повинен бути мінімальним, щоб запобігти промокання та зниження теплозахисних властивостей.

Намокання. Це здатність тканини вбирати крапельнорідку вологу. Ця властивість виходить на перший план у білизняних, рушникових, простирадлах та інших тканинах.

Водостійкість. Здатність матеріалів протистояти змочування. Для цього їх поверхня обробляється спеціальним складом. При цьому пори тканини не заповнюються, що дозволяє їй "дихати". Важливо знати, що водостійкість і водонепроникність - не те саме.

Водонепроникність.Здатність тканини протистояти як змочування, і проникненню води. Але при обробці тканини пори також заповнюються спеціальним складом, що значно погіршує гігієнічні властивості, тому що повітропроникність та паропроникність зводяться практично до нуля. Однак ця характеристика дуже важлива для плащових та пальтових тканин.

Повітропроникність.Здатність тканини пропускати повітря, тим самим забезпечуючи вентильованість одягу та створюючи комфортний вологий склад підодежного простору. Відомо, що в надійному просторі може накопичуватися вуглекислий газ у більшій концентрації, ніж у повітряному просторі. Це може призводити до втоми людини, а також переднепритомного стану. Кращими характеристиками повітропроникності мають малощільні тканини. Поверхневий шар зимового та осіннього одягу повинен мати низьку повітропроникність, з метою захисту від холодного повітря. Літній одяг повинен мати хорошу вентильованість.

Паропроникність.Здатність тканини виводити назовні водяні пари, що виділяються тілом людини у надійний простір. Це дуже важлива характеристика для підкладкових, білизняних, плательних, блузкових та костюмних тканин. Так, шерсть найповільніше випаровує водяні пари і, таким чином, має кращі теплозахисні властивості. А ось найхолодніша тканина з льону, найшвидше випаровує водяні пари і ідеальна для спекотного літа.

Теплопровідність.Характеризує теплозахисні властивості матеріалів: чим теплопровідність нижча, тим тепліший матеріал. Насамперед на теплозахисні властивості матеріалу впливає його товщина. У порах товстого матеріалу знаходиться більше повітря, що має низьку теплопровідність. Тому чим товстіший матеріал, тим він тепліший.

Пилоємність. Це негативна властивість тканини, що характеризується її здатністю сприймати пил та різні забруднення з навколишнього середовища. Найбільше пилу збирають тканини з начосом, особливо вовняні.

Електризується.Здатність тканини накопичувати на поверхні статична електрика. Внаслідок тертя на поверхні тканини утворюються позитивні або негативні заряди. Негативні заряди, властиві особливо синтетичним тканинам, здатні негативно впливати на організм людини.

Технологічні властивості тканин

Такі властивості можуть виявлятися різних етапах швейного виробництва. У цій статті ми розглянемо лише усадку, тому що інші властивості більш цікаві фахівцям швейного виробництва.

Усадка. Це зміна розмірів тканини внаслідок теплової чи вологої обробки. Особливо погано, якщо підкладкова тканина має інший ступінь усадки, ніж тканина верху. У такому разі після хімчистки, прання або прасування на виробі можуть виникнути зморшки та складки. Тканини з целюлозних волокон мають найбільшу усадку, тканини з синтетичних волокон – найменшу. Деякі тканини, наприклад шовкові, крепові і бавовняні, мають велику (до 15%) усадку, яка здається майже повністю відновлюється при прасуванні.

Вибираючи одяг, необхідно приділяти особливу увагу матеріалу, з якого він пошитий. Кожен вид тканини має свої переваги та недоліки, від яких залежить краса та комфорт, тривалість носіння та вимоги догляду.

Безумовно, натуральні тканини мають високі гігієнічні характеристики: добре пропускають повітря, в них не жарко влітку і не холодно взимку, вони приємні тілу. Проте є й суттєві недоліки. До них можна віднести швидку втрату форми в результаті численних прань і прасування, відносно невисоку зносостійкість, а також високу змінність. Ще кілька років тому синтетичні тканини не розглядалися як гідний аналог натуральним через свої низькі гігієнічні характеристики (особливо гігроскопічність). Але сучасні технології дозволили створити синтетичні матеріали, близькі за своїми натуральними властивостями і позбавлені багатьох їхніх недоліків. Сучасний синтетичний матеріал швидко сохне, практично не меніться і здатний довго зберігати гідний вигляд навіть при дуже частих праннях. При цьому він "дихає" і приємний шкірі. Про характеристики конкретних видів натуральних та синтетичних тканин можна прочитати у відповідних статтях розділу.

Властивості тканин

2. Фізичні властивості тканин

3. Оптичні властивості тканин, колорит, малюнок та фарбування тканин

4. Технологічні властивості тканин

1. Механічні властивості тканин

У процесі використання основний знос одягу відбувається в результаті багаторазової дії розтягуючого навантаження, стиснення, вигину, тертя. Тому велике значення для збереження виду та форми одягу та збільшення терміну її носіння має здатність тканини протистояти різним механічним впливам, тобто її механічні властивості.

До механічних властивостей тканин відносяться: міцність, подовження, зносостійкість, зминання, жорсткість, драпірованість та ін.

Міцність тканини при розтягуванні - один з найважливіших показників, що характеризують її якість .

Під міцністю тканини при розтягуванні розуміється здатність тканини протистояти навантаженню.

Мінімальне навантаження, достатнє для розриву смужки тканини певного розміру, називається розривним навантаженням. Розривне навантаження визначається при розриві смужок тканин на розривній машині (рис. 31). Зразок 7 закріплюють у затискачі 8 і 6.

Рис.31. Універсальна розривна машина

жим 8 переміщається від електродвигуна вгору і вниз,

верхній затискач 6 з'єднаний із вантажним важелем 5.

При опусканні нижнього затиску зразок, розтягуючись, переміщує вниз верхній затискач, який повертає вантажний важіль 5, що викликає відхилення маятникового силовимірника 4 з вантажем 9. Силовимірник своїм упором церемішує зубчасту рейку 11 і повертає зубчасте колесо вантажній шкалі 2 величину навантаження, що діє на зразок.

Під впливом зусилля, що розтягує, зразок подовжується, і відстань між затискачами зростає. Величина подовження фіксується на шкалі подовження 3 стрілкою 10.

Для випробування викроюють три смужки тканини по основі та чотири по качку таким чином, щоб одна не була продовженням іншої. Важливо, щоб ширина смужки точно відповідала встановленим розмірам, а поздовжні нитки були цілими. Ширина смужок 50 мм. Відстань між затискачами машини береться для вовняних тканин рівним 100 мм, а тканин з усіх інших волокон - 200 мм. Смужки вирізають на 100 - 150 мм більше затискної довжини. З метою економії тканини розроблено метод малих смужок, у якому випробовується смужка шириною 25 мм при затискній довжині 50 мм.

Розривне навантаження підраховують окремо по основі та качку. Розривним навантаженням зразка по основі або качку вважається середньоарифметичне значення результатів випробування всіх основних або всіх смужок качки.

При оцінці тканини в лабораторіях визначають розривне навантаження та порівнюють його з нормативами стандартів. Наприклад, міцність бавовняних суконьних тканин складає по основі 313 - 343 Н, по качку 186 - 235 Н, бавовняних костюмних тканин - по основі 687 - 803 Н, по качку 322 - 680 Н, шерстяних костюмів 3 по качку 294 - 490 Н. Незважаючи на те, що бавовняні костюмні тканини мають більшу міцність на розрив, ніж вовняні, у процесі використання вони зношуються швидше. Це пояснюється тим, що вовняні тканини мають вищі розтяжність та пружність.

Міцність тканини при розтягуванні залежить від волокнистого складу тканин, товщини нитки (пряжі), щільності, переплетення, характеру обробки тканини. Найбільшу міцність мають тканини із синтетичних волокон. Збільшення товщини ниток та щільності тканини збільшує міцність тканини. Застосування переплетень із короткими перекриттями також сприяє збільшенню міцності тканини, тому за всіх рівних умов полотняне переплетення повідомляє тканинам найбільшу міцність. Такі операції обробки, як валка, апретування, декатування, збільшують міцність тканини. Відбілювання, фарбування призводять до певної втрати міцності.

Одночасно із міцністю тканини на розривній машині визначається подовження тканини. Приріст довжини зразка в момент розриву - розривне подовження - може визначатися в міліметрах (абсолютне подовження) або виражатися у відсотках до початкової довжини зразка (відносне подовження).

де /1 - Початкова довжина зразка; /2 - Довжина зразка в момент розриву. Наприклад, розривне подовження ситців на основі становить 8-10%, по качку 10-15%; папери на основі 4-5%, по качку 12 - 15%; лляного полотна на основі 4 - 5%, по качку 6 - 7%; полотна з натурального шовку на основі 11%, по качку 14%; штапельного полотна на основі 10%, по качку 15%.

Сучасні розривні машини мають діаграмні прилади, що записують криві навантаження - подовження.

По вертикалі відкладається розривне навантаження, по горизонталі – розривне подовження у міліметрах чи відсотках. Криві подовження дають уявлення про те, як деформується матеріал під дією зростаючого навантаження. Це дозволяє, наприклад, судити про те, як поводитиметься тканина в процесах швейного виробництва при навантаженнях, значно менших, ніж розривні.

Лляна тканина, наприклад, має більшу міцність, ніж вовняну, але внаслідок її малої розтяжності па її розрив витрачається менше енергії, ніж на розрив вовняної тканини, що володіє меншою міцністю, але великим подовженням.

Якість тканини значною мірою визначається співвідношенням частки пружного, еластичного та пластичного подовження тканини. Якщо тканина має велику частку пружного подовження, вона мало змінюється, що виникають на тканині в процесі експлуатації замини швидко зникають. Пружні тканини важче піддаються волого-тепловій обробці, але добре зберігають форму виробу в процесі носіння. Якщо більший відсоток у повному подовженні тканини становить еластичне подовження, то заміни, що виникають при носінні одягу, поступово зникають - одяг має здатністю "відвисатися".Якщо ж велику частку від повного подовження становить пластичне подовження, то тканини сильно змінюються, одяг швидко втрачає форму, на ліктях та колінах виникають «бульбашки».Такі вироби необхідно часто прасувати.

Величина повного подовження тканини і частка пружного, еластичного та пластичного подовження у складі повного подовження залежать від волокнистого складу, будови та обробки тканини.

Найбільшу пружність мають синтетичні і чистошерстяні тканини з крученої пряжі, тканини з текстурованих ниток, щільні тканини з вовни з лавсаном. Тканини з натуральних волокон тваринного походження (шерсть, шовк) мають значне еластичне подовження, тому мало змінюються і поступово відновлюють початкову форму. Лляні, бавовняні, віскозні тканини, тобто тканини з рослинних волокон, мають велике пластичне подовження, тому вони сильно змінюються і самостійно (без волого-теплової обробки) не відновлюють первісної форми. Найбільшою часткою пластичної деформації має льон, тому лляні тканини змінюються сильніше за інших.

Склад сумішей та відсоткове співвідношення у них волокон різного походження впливають на пружність тканини. Наприклад, добавка до вовни штапельного віскозного волокна зменшує пружність тканини, добавка штапельного лавсану або капрону, навпаки, збільшує пружність. Для збільшення пружності до складу лляних тканин вводять до 67% лавсану у вигляді штапельного волокна або комплексних ниток. Застосування в основній та утковій системах тканини еластика або ниток спандекс дає можливість отримати матеріали об'ємної структури, що мають велику розтяжність. Наприклад, для спортивних штанів випускається тканина з основою з еластика, що забезпечує хорошу розтяжність тканини при виконанні вправ та збереження зовнішнього вигляду та форми виробу після багаторазових тренувань. Застосування еластика як качка в тканинах для купальників дає можливість отримати вироби, що щільно облягають фігуру і не обмежують рухів при плаванні. Високоякісні корсетні вироби виготовляють із ниток спандекс.

При однорідному волокнистому складі пружність тканини залежатиме від її будови, тобто від товщини та крутки ниток (пряжі) та щільності тканини. Збільшення цих показників збільшує еластичність тканини.

Співвідношення зникаючих і подовжень, що залишаються, залежить від величини і тривалості впливу розтягуючого зусилля. Зі збільшенням навантаження і його тривалості зростає частка подовжень, що залишаються. При тривалому носінні багаторазові навантаження призводять до накопичення незворотної деформації, внаслідок чого виріб все більше втрачає форму.

Подовження тканини впливає всі етапи швейного виробництва. При створенні моделі та розробці конструкції виробу необхідно враховувати відсоток подовження та співвідношення зникаючого та подовження, що залишається. У моделях з тканин, що не володіють пружністю, слід уникати звужених рукавів, вузьких спідниць та штанів тощо.

При настиланні еластичних тканин полотна слід укладати без натягу. Розтяг тканини в настилі призводить до зменшення розміру деталей. Особливо сильно тканини розтягуються по косій нитці, тобто під кутом 45 ° і близьким до 45 °. Тому при настиланні необхідно стежити за тим, щоб не було перекосу тканини, зміщення та ковзання полотен у настилі. При перекосах тканини та зміщенні полотен відбувається спотворення форми деталей крою. При сточуванні косих зрізів тканина сильно розтягується, спотворюється напрямок рядка, що псує зовнішній вигляд виробу. Може відбуватися розтягування верхнього та нижнього полотен та зміщення деталей. При волого-тепловій обробці шляхом примусового розтягування тканини (відтягування) виробу надають певної форми. У той же час може відбуватися небажане розтягнення деталей, яке призводить до псування виробу.

Для зменшення розтягування тканини по краях бортів верхнього одягу прокладають малорозтяжну лляну стрічку (кромку) або малорозтяжну тканину з клейовим покриттям (клейову кромку). Кромку прокладають у пройми рукавів, по лінії талії та інших деталях чоловічих і жіночих костюмів. Для збереження форми кишень прокладають смужки бавовняної тканини (частки).

Змінність -це здатність тканини утворювати при перегинах та тиску зморшки та складки, які усуваються тільки при волого-тепловій обробці. Причиною зминання є пластичні деформації, що виникають у тканині під дією вигину та стиску. Волокна, що володіють значною часткою пружного і еластичного подовження, після деформації вигину і стиснення більш менш швидко випрямляються і приймають початкове положення, тому замини зникають.

Змінність залежить від волокнистого складу тканини, товщини та крутки ниток, переплетення, щільності та обробки тканини. Мало змінюються тканини, вироблені з пружних волокон: шерсті, натурального шовку, багатьох синтетичних волокон. Тканини, вироблені з бавовни, віскозного волокна і особливо льону, сильно змінюються. Збільшення товщини та крутки ниток зменшує зминання тканин. Поступове зникнення заминів у вовняних, натуральних шовкових та синтетичних тканинах пояснюється проявом еластичних властивостей волокон, завдяки яким після вигину волокна набувають початкового положення. Збільшення щільності перешкоджає зміщенню ниток у тканині при її згинанні, тому щільні тканини менше змінюються.

Великий вплив на зминання тканини надає обробка. Для зменшення зминання бавовняних, штапельних, віскозних тканин застосовуються протизмінні обробки. У швейному виробництві для надання незмінності та забезпечення форми виробу виробляють обробку форніза.

Зменшення зминання може бути досягнуто шляхом зміни структури тканини та застосування різних видів кручених ниток. Створення тканин об'ємних структур із широким використанням текстурованих ниток дає можливість випускати велику кількість різноманітних малозмінних та пружних шовкових тканин.

Блиск, фарбування та малюнок тканини можуть підкреслювати або зорово зменшувати зминання.Найбільш помітні зморшки і складки на світлих тонких блискучих тканинах атласного і саржевого переплетень, наприклад на підкладкових тканинах. Складається враження, що світлі гладкофарбовані тканини більше зминаються, ніж такі ж рясні тканини або тканини з друкованим малюнком. Малюнок не зменшує зминання тканини, а робить її менш помітною.

Змінність тканин псує зовнішній вигляд одягу та ускладнює швейний процес. Легкозмінні тканини швидше зношуються, тому що в місцях вигинів і складок зазнають більшого тертя, а також втрачають міцність при волого-теплових обробках, що часто повторюються.

Змінність тканин.можна визначати органолептичним способом шляхом зминання тканин в руках і лабораторним способом на спеціальних приладах. Існують прилади для визначення орієнтованого та неорієнтованого зминання (прилад «штучна рука» ІР-1, який застосовується для дослідження деформованості текстильних матеріалів у ліктьовій ділянці рукавів при багаторазовому розтягуванні та стисканні; прилад для визначення згиностійкості тканин, призначений для встановлення кута вигину тканини навантаження, що дорівнює 124 вигинів за хвилину).

При випробуванні зразка тканини на зминання, в залежності від ступеня зминання дається наступна оцінка: сильнозмінна, зминається, слабозмінна, незмінна.

Драпірованість -здатність тканини утворювати м'які округлі складки. Драпуваність залежить від маси, жорсткості та гнучкості тканини. Жорсткість - це здатність тканини чинити опір зміні форми. Величиною, зворотної жорсткості, є гнучкість – здатність тканини легко піддаватися зміні форми.

Жорсткість та гнучкість тканини залежать від розмірів та виду волокна, товщини, крутки та структури нитки, будови та обробки тканини. Малоплотні тканини, вироблені з тонких гнучких волокон і слабокрученої пряжі, характеризуються значною м'якістю та гнучкістю. Гнучкі тканини мають хорошу драпіруемостио, але вимагають уваги при настиланні і сточуванні, так як легко перекошуються.

Жорсткість на вигин тканин побутового призначення визначають приладі ПТ-2 шляхом вимірювання величини прогину смужки тканини під дією власної маси. Існують спеціальні прилади для визначення жорсткості та пружності штучної шкіри та плівкових матеріалів.

Штучні шкіра і замша, тканини з комплексних капронових ниток і монокапрону, з вовни з лавсаном, щільні тканини з крученої пряжі і тканини з великою кількістю металевих ниток мають значну жорсткість. Переплетення з короткими. Перекриття та апретування збільшують жорсткість тканини. Жорсткі тканини погано драпіруються – утворюють пологі складки з гострими кутами. Жорсткі тканини добре настилаються, не перекошуються при сточуванні, але при цьому мають великий опір різання і важко піддаються волого-тепловій обробці.

Вимоги, що пред'являються до драпірованості тканини, залежать від її призначення та моделі виробу. Для створення моделей суконь і блузок вільного силуету з м'якими Лініями, складаннями, воланами, м'якими складками потрібні тканини з гарною здатністю драпірувати. Моделі строго прямого силуету і розширені донизу повинні виконуватися з жорсткіших тканин меншою драпірованістю. Тканини для чоловічих костюмів і пальто можуть мати меншу драпірованість, ніж сукняні, тому що використовуються для виробів прямого силуету.

Хорошої драпіруемості мають тканини з натурального шовку, вовняні тканини крепових переплетень і м'які пальтові вовняні тканини. Тканини з рослинних волокон мають меншу драпірованість, ніж вовняні і шовкові тканини.

Драпуваність можна визначати різними методами. Найбільш простий метод визначення драпірованості – це метод, при якому з тканини вирізають зразок розміром 400×200 мм. На меншій стороні зразка відзначають чотири точки: перша точка на відстані 25 мм від бічного зрізу тканини, наступні через кожні 65 мм. Через намічені точки пропускають голку так, щоб у тканини утворилися три складки. Кінці тканини стискають на голці пробками і вимірюють в міліметрах відстань Л, на яку відстоять нижні кінці зразка тканини, що вільно висить. Драпуваність Д, %, обчислюють за формулою

Д = (200 – А) 1 00/200.

Для визначення драпірованості тканини у всіх напрямках застосовують дисковий метод (рис. 32). З тканини ви-

різають зразок у формі кола та накладають його на диск меншого діаметра. Драпуваність тканини визначають залежно від кількості і форми складок, що утворилися, і від площі проекції, яку дає тканина при освітленні диска зверху.

Коефіцієнт драпірованості - це відношення різниці

Рис. 32. Визначення драпірованості тканини дисковим методом: / - Тканина; 2 - проекція

площі зразка та його проекції до площі зразка.

Коефіцієнт драпірованості Кд, % обчислюється за формулою

Кд = (So - SQ) 100 / So,

де So - площа зразка, мм2; SQ – площа проекції

зразка, мм2.

Драпірованість штучного хутра методом петлі визначається на приладі ДМ-1.

За даними ЦНДІШП, драпірованість тканини вважається хорошою, якщо в результаті випробувань отримані наступні значення коефіцієнтів. Для вовняних костюмних, пальтових і бавовняних тканин драпірованість становить більше 65%. А для вовняних сукняних тканин – понад 80%, для шовкових сукняних – понад 85%.

Зносостійкістьтканин називається їх здатність протистояти ряду руйнівних факторів. одяг тканина відчуває дію світла, сонця, тертя, вигину, стиску, вологи, поту, прання та ін.

Складний комплекс механічних, фізико-хімічних та бактеріологічних впливів призводить до поступового ослаблення, потім до руйнування тканини.

Характер впливів, що випробовуються тканиною у процесі використання, залежить від призначення виробу та умов експлуатації. Наприклад, білизна зношується від багаторазових прань, віконні гардини та завіси втрачають міцність від дії світла, сонця; знос верхнього одягу відбувається переважно від тертя. У початковій стадії стирання багатьох текстильних матеріалах спостерігається пілінг.

Піллінгом називається процес утворення на поверхні текстильних виробів грудочок волокон, що скочуються, - піллей, що виникають на ділянках, що зазнають найбільш інтенсивне тертя, і псують зовнішній вигляд виробу.

Текстильні матеріали можуть пілінгуватися в процесі виготовлення швейних виробів, їх використання, прання, хімічного чищення. Схема виникнення та зникнення пилок наступна: вихід кінчиків волокон на поверхню матеріалів, утворення мшистості; формування пилок; відрив пилок від поверхні матеріалів.

Найбільшою здатністю до пілінгу володіють тканини, трикотаж, неткані матеріали, що містять короткі волокна, особливо синтетичні. Зі штапельних волокон найбільший пілінг дають поліефірні волокна. Тканини з бавовняним качком дають більший пілінг, ніж тканини з качкою з віскозної пряжі.

Особливо важливою є стійкість до пілінгу для підкладкових матеріалів.Визначення піліпгу в текстильних матеріалах проводиться за допомогою приладів різної конструкції, які називаються пілінг-тестер. Залежно від кількості піллей на площі 10 сма матеріали діляться на непіллінгуючі, малопіллінгуючі (1 - 2 піллі), середньопіллінгуючі (3 - 4 піллі) і сильнопіллінгуючі (5 - 6 піллей).

Під дією тертя руйнування тканини починається з стирання вигинів ниток, що виступають на поверхню тканини, що утворюють так звану опорну поверхню тканини. Тому стійкість тканини до стирання можна підвищити шляхом збільшення опорної поверхні тканини. Це досягається застосуванням переплетень з подовженими перекриттями. За інших рівних умов тканини атласних та сатинових переплетень мають найбільшу стійкість до стирання. Тому більшість підкладкових тканин виробляють атласними та сатиновими переплетеннями.

При розкрої необхідно враховувати, що руйнування тканини відбувається повільніше, якщо стирання спрямоване вздовж ниток, що утворюють лицевий застил.

У процесі експлуатації виробів тканина протирається по низу рукавів та штанів, на ліктях, колінах, комірі. Для збільшення терміну носіння виробів унизу штанів рекомендується нашивати капронову стрічку з бортиком, що перешкоджає стирання тканини. По лінії борту, відльоту коміра та низу рукавів у жіночих виробах може нашиватися тасьма, яка служить прикрасою та одночасно перешкоджає зносу. У виробах спортивного стилю та у робочому одязі роблять налокітники та наколінники, які збільшують довговічність виробів.

Найбільшою стійкістю до стирання мають капронові тканини та тканини із вкладенням синтетичних волокон.Тому підвищення стійкості до стирання в вовняні тканини додають штапельні синтетичні волокна. Так, вкладення в вовняну тканину 10% штапельних капронових волокон підвищує її стійкість до стирання втричі.

Слід пам'ятати, що порушення режиму волого-теплової обробки тканин – надмірне нагрівання та тривалість обробки – призводить до зниження зносостійкості тканин. На ділянках вовняної тканини, що мають ледь помітний опал, міцність, та зносостійкість тканини знижуються на 50%.

Під дією розтягування, стиснення, крутіння, що багато разів повторюються, відбувається розхитування структури тканини і ниток. У виробі накопичуються пластичні деформації, тканини розтягуються, вироби втрачають форму. Волокна поступово випадають, зменшуються товщина та щільність тканини; тканина руйнується.

Стійкість тканини до механічних впливів, що багаторазово повторюються, називається витривалістю. Кожна тканина має межу витривалості, після якої тканини виникають і накопичуються незворотні зміни.

Довговічністьвироби збільшується, якщо в процесі експлуатації тканини навантаження на неї не перевищує її межі витривалості.

У зв'язку з тим, що зношування одягу відбувається в результаті складного комплексу впливів зовнішнього середовища і залежить від умов експлуатації, поки що не встановлено єдиного методу визначення зносостійкості. Зносостійкість нових швейних матеріалів можна визначати шляхом дослідного носіння. З випробуваних матеріалів шиють партію виробів, які передають на дослідне носіння певній групі осіб. Через встановлені терміни вироби переглядають в організаціях, що проводять дослідну шкарпетку, аналізують причини, що призводять до зношування, вирішують питання про доцільність "впровадження нових матеріалів у масове виробництво.

У лабораторних умовах визначають окремі фактори або комплекси факторів, що призводять до зношування тканини: стійкість до стирання, прання та хімічного чищення, стійкість до багаторазових розтягувань і вигинів, стійкість до дії світлопогоди.

Для різнобічного дослідження матеріалів на розтяг, релаксацію (відновлення розмірів) у різних навколишніх середовищах та за різних температур застосовується електронний прилад - строграф.

Стійкість тканин та трикотажних полотен до стирання може визначатися на приладах різних конструкцій. Але принцип дії приладів один - матеріал піддається тертю про металеві поверхні з насічкою, про наждачні бруски, про тканину та ін. Розроблено акустичний метод випробування матеріалів без їх руйнування, що базується на залежності згасання ультразвуку від зносу матеріалу.

2. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

До фізичних (гігієнічних) властивостей тканин відносяться гігроскопічність, повітропроникність, паропроникність, водонепроникність, намоканість, пилоємність, електризуваність та ін. Вимоги, що пред'являються до фізичних властивостей, визначаються призначенням тканин і залежать від їх волокнистого складу,

Гігроскопічність характеризується здатністю тканини вбирати вологу з навколишнього середовища (повітря). Гігроскопічність Wг, %, - це вологість матеріалу при 100% відносної вологості повітря і температурі 20±2°С.

Wг = (М100-МС) 100/мс

де Т100 - маса зразка матеріалу, витриманого протягом 4 год при відносній вологості повітря 100%; мс – маса абсолютно сухого зразка.

Оцінюючи гігроскопічних властивостей текстильних матеріалів найчастіше користуються характеристикою їх фактичної вологості.

Вологість Wф, %, показує вміст вологи у матеріалі за фактичної вологості повітря і визначається за формулою Wф = (мФ – мс) 100/ мс

де мф - маса зразка за фактичної вологості повітря; мс – маса абсолютно сухого зразка.

Гігроскопічність особливо необхідна для білизняних та сукневих тканин. У цьому асортименті найбільш високу гігроскопічність мають лляні тканини. Хорошу гігроскопічність мають бавовняні тканини, тканини з натурального щілини, а також віскозні тканини. Синтетичні, триацетатні тканини мають низьку гігроскопічність, і тільки тканини з винолу мають гігроскопічність, аналогічну бавовняним тканинам. Водовідштовхувальні просочення, нанесення плівкових покриттів, шару гуми, незмивні апрети знижують гігроскопічність тканини.

Повітропроникність - здатність пропускати повітря - залежить від волокнистого складу, щільності та обробки тканини. Хорошу повітропроникність мають малощільні тканини. Щільні тканини, тканини з водовідштовхуючими просоченнями, прогумовані тканини не мають повітропроникності або мають низький показник цієї властивості.

Паропроникність – здатність тканини пропускати водяні пари. Проникнення парів поту відбувається через пори тканини. Гігроскопічні матеріали вбирають вологу з повітряного повітря і передають її в навколишнє середовище. Вовняні тканини повільно випаровують водяні пари і краще за інших регулюють температуру надійного повітря.

При створенні моделі та розробці конструкції необхідно враховувати повітропроникність та паропроникність матеріалів.

Теплозахисні властивості є особливо важливими для тканин зимового асортименту. Ці властивості залежать від волокнистого складу, товщини, щільності та виду обробки тканини. Волокна шерсті найбільш "теплі", волокна льону "холодні".

Білет № 6 (1) Механічні властивості тканин

Механічні властивості визначають здатність тканин чинити опір механічним впливам (розтягуванню, вигинам, тертю і т. д.). До основних механічних властивостей тканин відносяться: міцність, подовження, зминання, драпірованість, зносостійкість.

1. Міцність – найважливіша властивість, що впливає якість тканини. Характеризується межею міцності при розтягуванні (характеризується розривним навантаженням по основі та по качку), роздиранні та продавлюванні. Чим міцніше волокно, товщі пряжа, щільніше тканина, тим більша міцність тканини. Найбільшу міцність при розтягуванні надає тканин полотняне переплетення. Процеси обробки: відварювання, біління, фарбування – зменшують міцність; процеси – мерсеризація, апретування, валка – збільшують міцність.

2. Подовження- Збільшення довжини тканини при її розтягуванні. Визначається при випробуванні тканини на міцність на розривній машині. Відносне розривне подовження - це відношення абсолютного розривного подовження зразка для його початкової довжини, виражене %. Розривне подовження (абсолютне та відносне), так само як і розривне навантаження, є стандартним показником якості тканини. Що більше подовження волокон, крутка пряжі, щільність тканини, вигнутість ниток, то більше подовження.

Повне подовження тканини складається з 3-х доданків: пружного (зникає відразу після зняття навантаження), еластичного (зникає поступово), пластичного (не зникає, залишається в тканині). При великій частці пружного подовження в повному подовженні - тканини з високою пружністю (не зминаються - із синтетичних волокон). При великій частці еластичного подовження - тканини досить пружні (малосминні - з вовни, нат. шовку). При великій частці пластичного подовження - тканини з низькою пружністю (сильнозмінні - бавовняні, лляні, віскозні).

3. Змінність- здатність тканин під дією деформацій вигину та стиснення утворювати зморшки та складки.

Змінність, в основному, залежить від волокнистого складу, від співвідношення пружного, еластичного та пластичного подовжень у повному подовженні тканини (див. п. 2)

4. Драпірованість- здатність тканини утворювати м'які округлі складки при драпіруванні матеріалу. Залежить від м'якості (жорсткості) тканини. М'якість - здатність піддаватися зміні форми, жорсткість - здатність чинити опір зміні форми. М'які тканини драпіруються краще, жорсткі - гірше. Найм'якіші тканини – вовняні, з натурального шовку; найжорсткіші – із синтетичних волокон. Краще за інших драпіруються платтяві та блузкові тканини.

5. Зносостійкість- здатність тканини протистояти дії руйнівних факторів: механічних (тертя), фізико-хімічних (світло, волога, температура, піт, миючі засоби при пранні, розчинники при хімчистці тощо), біологічних (дія мікроорганізмів, процеси гниття, ушкодження вовни міллю). Зносостійкість тканини залежить від волокнистого складу, виду ниток, виду переплетення, характеру обробки. Волога не надає шкідливого впливу, але сприяє розвитку мікроорганізмів, що ушкоджують тканину. Дія сонячних променів послаблює тканину, особливо після прання. Основним руйнівним фактором є тертя. Зношування матеріалу проявляється на лицьовій стороні, особливо на ліктях, колінах, по крокових швах, внизу штанів, по краях кишень, низу рукавів. Зносостійкість тканин можна підвищити, використовуючи пряжу, що містить синтетичні волокна, стійкі до стирання

Піллінг- Утворення на поверхні тканини пилок - грудочок зі сплутаних волокон. Особливо схильні до пілінгу тканини із синтетичних волокон (капрон, лавсан). Пілінг псує зовнішній вигляд виробів.

Здатність тканин протистояти багаторазовим деформаціям називається витривалістю або довговічністю. Першою ознакою «втоми» тканини є втрата одягом форми в області ліктів, колін тощо.

Довговічність виробу залежить не тільки від зносостійкості матеріалу, а й від конструкції виробу, його якості, від складання людини та характеру носіння, від правильності догляду за виробом. Термін служби виробу можна збільшити шляхом зміцнення окремих деталей одягу (тасьма внизу штанів, підкладка в області колін тощо).

Білет № 6 (2) Матеріали з плівковим покриттям, плівкові матеріали (для непромокаючих пальто та курток)

Плащові та курткові матеріали призначені для виготовлення одягу, який носять в умовах підвищеної вологості, дощів та знижених температур: плащі, куртки легкі та утеплені, комбінезони, дощовики та ін.

Вимоги до плащових та курткових матеріалів:водонепроникність (основна вимога); міцність; висока стійкість до стирання; вітрозахисність; легкість (поверхнева щільність плащових та курткових тканин має бути в межах 180-300 г/м 2); невелике усадження при намоканні; достатня повітропроникність 20-50 дм 3 /м 2 . с (пропускна спроможність тканини для повітря – у кубічних дециметрах через 1 квадратний метр в секунду) - для забезпечення комфортного стану людини в одязі; висока пружність; незмінність; легкість догляду. Випускають тканини 3-х видів: 1 – з водовідштовхувальним просоченням; 2 – з полімерним покриттям; 3 – прогумовані.

Тканини з водовідштовхувальним просоченням виробляють бавовняні, шовкові, суміші.

Водовідштовхувальна просочення заснована на обволіканні волокон плівкою, непроникною для води, але проникною для повітря. Для надання тканин водозахисних властивостей використовують парафіно-стеаринову емульсію або кремнійорганічні сполуки. Оброблені таким чином тканини майже повністю втрачають здатність змочуватися водою, не вбирають, не промокають і зберігають при цьому високі гігієнічні властивості. Їх зовнішній вигляд покращується: вони набувають м'якості та стійкості до різних забруднень. Тканини, оброблені кремнійорганічними сполуками, після прання швидко висихають, які захисні властивості не знижуються після тривалого носіння одягу.

Тканини з плівковим покриттям виробляють з капронових або лавсанових ниток полотняним або саржевим переплетенням. Для плівкового покриття застосовують синтетичні смоли (поліамідні та поліефірні) та силікони (що збільшують поверхневу щільність на 15 - 20 г/м²). Ці тканини мають високу міцність при розтягуванні та стійкість до стирання, невелику поверхневу щільність (70 - 120 г/м²), високу водостійкість та гарний зовнішній вигляд. Недолік – повітронепроникність, тому при виготовленні плащів слід передбачати конструктивні особливості для доступу повітря до тіла людини (сітки, отвори). Необхідно застосовувати конструкції із мінімальною кількістю швів. Розкрій плащових тканин з плівковим покриттям утруднений внаслідок їхньої здатності до ковзання. Виготовлення плащів із цих тканин труднощів не викликає. Для пошиття рекомендуються бавовняні швейні нитки № 60 та лавсанові нитки № 22Л та ЗЗЛ та голки № 85 – 100. Волого-тепловій обробці виробу не піддаються. Об'ємні форми виробів створюються конструктивним шляхом.
Тканини плащові прогумовані виробляють на основі бавовняних тканин або тканин із штучних або синтетичних ниток. На виворот або лицьову сторону тканини наносять шар бензинового розчину синтетичного каучуку або шар латексного покриття з наповнювачами та пігментами і піддають вулканізації. Поверхнева густина гумового покриття 110 - 190 г/м². Каучукові та латексні покриття надають тканинам водонепроникність та стійкість до стирання, але не пропускають повітря, тому їх гігієнічні властивості низькі.

Приклади сучасних плащових та курткових тканин:

Тканина «таффета» (Taffeta) - тканина, виготовлена ​​з поліефірних (лавсанових) волокон, міцніша і стійкіша до дії ультрафіолету, ніж нейлон (капрон), практично не розтягується при намоканні. Захищає від вітру, швидко сохне, забезпечує добрий повітрообмін. Використовується для спортивного одягу, курток, тентів та ін.

Тканина «таслан» (Taslаn) - міцна тканина із щільною дводіагональною структурою плетіння волокон і водовідтаклюючим просоченням. У поздовжньому та поперечному напрямку вплітаються підсилювальні нитки, що надає тканини високої опірності розривам, тертю, багаторазовим вигинам. За рахунок додаткової поліпропіленової обробки тканина протягом тривалого часу зберігає свої первісні властивості та зовнішній вигляд. Водовідштовхувальна, вітрозахисна, дихаюча.

Тканини з оздобленням «лаку» - з капрону або лавсану, з водовідштовхувальним просоченням, з блискучою (глянсовою) поверхнею, що утворюється при обробці на спеціальних каландрах; Водовідштовхувальна, вітрозахисна, дихаюча.

Плащова тканина з оздобленням «лаку» нагадує на вигляд тканину «болоння»

До тканин різного призначення пред'являються різні вимоги, тобто вони повинні мати відповідні споживчі властивості. Так, тканини для білизни повинні мати перш за все хороші гігієнічні властивості: гігроскопічність, вологопоглинання, паро-, повітропроникність; тканини для зимового одягу – високі теплозахисні властивості; підкладочні тканини - бути гладкими, м'якими, мати високу стійкість до стирання, хороші гігієнічні властивості, у тому числі низьку електризування; меблево-декоративні тканини - мати високі художньо-естетичні показники, при цьому меблеві - також високу зносостійкість, а декоративні - стійкість до дії світла, хорошу драпірованість (малу жорсткість).

Споживчі властивості тканин характеризуються певними показниками якості, які контролюють як у стадії розробки, і на стадії випуску тканин. У першому випадку визначають ширше коло показників, у другому — ті, які можуть змінитися внаслідок порушення технологічного процесу. Контроль якості тканин, що випускаються, здійснюють за відповідністю окремих показників якості нормам стандартів технічних умов.

Споживчі властивості тканин умовно можна розділити такі групи: геометричні; властивості, що впливають термін служби тканини; гігієнічні; естетичні.

До геометричних властивостей відносять: довжину, ширину та товщину тканин.

Довжина шматка тканини коливається від 10 до 150 м. У зв'язку з тим, що неприпустимі дефекти під час розбракування тканини підлягають вирізу, у стандартах обмежена їх кількість, яка пов'язана з встановленням мінімальної довжини шматка. Якщо довжина відрізу менше мінімальної, його переводять у мірний клапоть.

Ширина тканин, різних за сировинним складом та призначенням, коливається від 40 до 250 см. Вимірюють її в трьох місцях приблизно на однаковій відстані один від одного. За ширину тканини в шматку приймають середнє арифметичне трьох вимірювань, підраховане з точністю до 0,1 см і заокруглене до 1,0 см.

Товщина тканини враховується під час підготовки настилу (складеної кілька шарів тканини), яким проводять розкрій тканини. Залежить в основному від товщини ниток, що застосовуються, виду переплетення і обробки. У свою чергу товщина впливає на такі властивості тканини, як теплозахисні, паро-, повітропроникність та ін.

Властивості, що впливають термін служби тканини, особливо важливі для білизняних, подкладочных, меблевих тканин, для робочого одягу та інших. мають велике значення й у асортименту одягових тканин.

До властивостей, що впливають термін служби тканини, відносять такі:

Міцність при розтягуванні — один з основних показників, що визначають термін служби виробу, хоча під час експлуатації прямому розриву виробу не підлягають. Цей показник характеризують розривним навантаженням (Рр) – найбільшим зусиллям, яке витримує пробна смужка тканини за її розтягнення до розриву. Вимірюється у Н (ньютонах).

Розтяжність тканини та стійкість виробів характеризуються подовженням тканини при розриві.

Стійкість до стирання - одне з основних властивостей, яким можна прогнозувати зносостійкість тканини. Визначають стійкість до стирання тканини за площиною (підкладкові, білизняні), або згинами (сорочкові, костюмні, пальтові), або тільки ворсу (ворсові тканини). Цей показник оцінюють за кількістю циклів (оборотів) приладу до повного руйнування тканини або стирання окремих ниток.

Усадка, або зміна розмірів після мокрих і теплових обробок — властивість тканини, яку враховують при пошитті виробу, коли вона виготовлена ​​з однієї тканини і коли вона пошита з різних тканин.

За величиною усадки тканини ділять на безусадкові, коли усадка по основі і качку становить до 1,5%, малоусадкові - по основі до 3,5%, по качку до 2,0%, усадкові - відповідно до 5 і до 2,0% .

Стійкість до світла ця властивість особливо важлива для оцінки якості тканин, що піддаються тривалому впливу світла. Оцінюють тканини зі втрати міцності пробних смужок після дії на них світла протягом певного часу.

Гігієнічні властивості мають важливе значення практично для всіх одежних та білизняних тканин. Для білизняних, літніх сукневих, блузкових, сорочкових тканин найважливішими є гігроскопічність, паро- і повітропроникність, для зимових — теплозахисні властивості, для плащових — водостійкість.

Гігроскопічність - властивість тканини поглинати та віддавати водяні пари з навколишнього повітряного середовища. Чим більше тканина поглинає вологи, тим вона гігроскопічніша. Визначають цей показник за масою поглиненої вологи щодо маси сухої тканини та виражають у відсотках.

Проникність – це здатність тканини пропускати пари води (поту), повітря, сонячні промені тощо. При оцінці якості тканин враховують такі показники, як повітро- та паропроникність. Ці властивості мають важливе значення для сорочкових, блузкових, сукневих та інших тканин, що особливо експлуатуються в літній час, а також для всіх тканин дитячого асортименту.

Водостійкість - здатність тканини чинити опір проникненню через неї води. Ця властивість особливо важлива для оцінки якості плащових тканин. Для надання плащовим тканинам водостійкості їх піддають водонепроникною або водовідштовхувальною обробкою.

Теплозахисні властивості-це здатність тканини захищати тіло людини від несприятливих впливів низьких температур навколишнього середовища. Якщо тканина у виробі не утримує тепло, то температура в надійному просторі буде падати. Виходячи з цього, теплозахисні властивості оцінюють за падінням температури при проходженні через зразок тканини теплового потоку.

Електризуваність - здатність тканини утворювати та накопичувати заряди статичної електрики. Встановлено, що з електризації внаслідок тертя можуть виникнути позитивні чи негативні заряди (різної полярності). Позитивні заряди не відчутні для організму людини, а негативні, властиві синтетичним тканинам, надають на людину несприятливий вплив.

Маса (поверхнева щільність) тканини впливає на стомлюваність людини. І не випадково, що останніми роками великою популярністю користується легкий зимовий одяг із стьобаних тканин із утеплюючим матеріалом (синтепон, пух-перо).

Маса тканини впливає на зносостійкість, теплозахисні та інші властивості.

Естетичні властивості мають велике значення. Їхня роль велика для всіх без винятку побутових тканин. При виборі тканини покупець насамперед звертає увагу до її зовнішній вигляд.

Такі естетичні властивості, як стійкість забарвлення, незмінність, жорсткість, драпірованість, розсувність, пілінгування, визначають лабораторними методами, а художньо-колористичне оформлення, структуру тканини та її заключне оздоблення — лише візуально (зорово).

Стійкість забарвлення - здатність тканини зберігати забарвлення при різних впливах (світло, прання та прасування, тертя, піт та ін.). При оцінці якості тканини визначають стійкість забарвлення до тих впливів, яким виріб піддається у процесі експлуатації. Оцінюють цей показник у балах за ступенем посвітлення первинного фарбування тканини та за ступенем зафарбовування білого матеріалу. При цьому 1 бал означає низький, а 5 балів - високий рівень стійкості забарвлення. Залежно від ступеня стійкості фарбування тканини поділяють на три групи: звичайної - "ОК", міцної - "ПК" і особливо міцної забарвлення - "ОПК".

Незмінність - це властивість тканини чинити опір утворенню складок і зморшок і відновлювати свою первісну форму після зминання.

Драпуваність - здатність тканини у вільно підвішеному стані розташовуватися складками різної форми.

Розсувність - властивість тканини, що виявляється у зміщенні ниток під впливом різних навантажень під час експлуатації виробу. Розсувність - небажана для тканини властивість, що негативно відбивається на зовнішньому вигляді виробу.

Піллінгуваність - схильність тканини до утворення пилок на своїй поверхні в результаті різних стираючих впливів при носінні виробу. Піллі - це закатані волокна у вигляді кульок, кісок різної форми та величини. Так само як і розсувність, ця властивість проявляється лише в процесі експлуатації виробу та негативно впливає на його зовнішній вигляд.

Художньо-колористичне оформлення тканини оцінюють візуально за її художньою виразністю, оригінальністю, новизною, відповідністю гами кольорів та малюнка напрямку моди.

Оцінка рівня якості тканин. Оцінка рівня якості продукції включає:

оцінку художньо-естетичних властивостей;

оцінку вад зовнішнього вигляду;

оцінку фізико-механічних властивостей;

оцінку хімічних властивостей.

Художньо-естетичні властивості тканин оцінюють експертним способом.

Лабораторними методами оцінюють фізико-механічні та хімічні властивості.

Оцінка рівня якості за наявності вад зовнішнього вигляду проводиться оглядом тканини з лицьового боку на столі або брокувальній машині. Пороки зовнішнього вигляду тканин виникають на різних стадіях їх виробництва та обумовлені пороками сировини та порушеннями технологічних процесів прядіння, ткацтва та оздоблення.

Розрізняють поширені та місцеві вади. Поширена вада є по всій довжині тканин, а місцева — на обмеженій ділянці.

Грубі місцеві вади в шматках тканин, призначених для організацій, що торгують, не допускаються. До них відносяться: дірки, підплетини, плями розміром більше 2 см та ін. Ці вади вирізаються на текстильному підприємстві. Якщо розмір вади не перевищує 2 см, тканину розрізають за місцем вади.

Повітропроникність- здатність тканини пропускати повітря, характеризується коефіцієнтом повітропроникності (дм 3 /(м 2 ) · с), який показує, яка кількість повітря проходить через одиницю площі в одиницю часу за певної різниці тиску по обидва боки матеріалу.

Витривалість- характеризується числом циклів багаторазових деформацій, які зразок тканини витримує до руйнування. Визначають витривалість на пульсаторах.

Геометричні властивості тканини- характеризують її розміри -товщину, ширину, довжину, від яких залежать жорсткість, теплозахисні властивості, драпірованість, міцність

Драпірованість тканини- здатність утворювати складки та лінії під дією власної маси.

Ліва крутка нитки- Витки при скручуванні нитки спрямовані знизу вгору наліво, позначається буквою S (для шовкових тканин - Z).

Лінійна щільність нитки (текс)- Непряма характеристика товщини нитки, яка визначається величиною маси нитки завдовжки 1 км. Чим товстіша нитка, тим більша лінійна щільність.

Механічні властивості- характеризують здатність тканин витримувати прикладені механічні навантаження (при розтягуванні, стисканні, терті та ін.). Під дією механічних сил матеріал деформується, змінюються його розміри, форма, товщина та ін.

Морозостійкість- здатність тканини, просоченої водою, витримувати багаторазові змінні заморожування і відтавання без погіршення міцності або без видимих ​​ознак руйнування.

Номер метричної ниткихарактеризує кількість метрів нитки в одному грамі. Чим тонша нитка, тим більший номер.

Обсипаність тканини- Випадання окремих ниток з відкритих зрізів тканини.

Пілінгування- характеризує схильність тканини до утворення на поверхні пилок (закочених волокон у вигляді кульок різної форми та величини). Оцінюють за максимальною кількістю пилок, що припадають на 10 см 2 (для вовняних - на 1 см 2).

Щільність тканини- Виражають числом основних (П 0) і окремо числом уточних (П у) ниток, розташованих на певній ділянці, що дорівнює 100 мм. Щільність тканин різного призначення неоднакова, її можна змінити в процесі вироблення за рахунок зміни тонини пряжі і переплетення.

Поверхнева щільність тканини (г/м2)- Маса одного квадратного метра тканини, виражена в грамах.

Права крутка нитки- Витки при скручуванні нитки спрямовані знизу вгору направо, позначається буквою Z (для шовкових тканин S).

- найбільше зусилля, що витримується до розриву смужками тканини певної встановленої ширини (пробної смужки), виражене в кілограмах (кгс) або одиницях сили – ньютонах (Н) або деканьютонах (даН); 1даН = 10Н = 1,02 кгс.

Ступінь крутки- міра інтенсивності скрученості ниток, що визначає зовнішній вигляд та властивості тканин. Крутка характеризується кількістю кручень (витків), що припадають на 1м нитки. Розрізняють крутку пологу (слабку 100-200 кр/м), муслинову (середню 600-800 кр/м), крепову (високу 1500-2000 кр/м), мооскреповую (нитку складається з двох ниток пологої та крепової крутки).

Стійкість до стирання- здатність тканини протистояти стираючих впливів. Оцінюють за кількістю циклів (оборотів) стирання до руйнування матеріалу.

Теплозахисність тканини (°С/(м 2 ) · Вт)— характеризується сумарним тепловим опором, що впливає її здатність затримувати тепло. Визначають зниження температури при проходженні через 1 м 2 матеріалу теплового потоку в 1 Вт.

Туші (фр. Toucher - чіпати, торкатися)- Органолептична характеристика тканини, що визначається на дотик (тканина з тонкої вовни - пружна і м'яка, напіввовняна з синтетичним волокном - жорстка, крепдешин з натурального шовку - шовковистий, зі скрипом і т. д.)

Подовження при розриві (розривне подовження)- Збільшення довжини пробної смужки тканини, що розтягується, до моменту розриву, виражене у відсотках по відношенню до затискної довжини пробної смужки.

Усадка тканини- Зміна розмірів в результаті прання, яке визначається як відношення різниці розмірів між мітками зразків після прання до початкового розміру між мітками до прання. Визначається роздільно за основою та качкою та виражається у відсотках.

Втома тканини- Поступова місцева зміна структури тканини, що не супроводжується помітною втратою маси.

Ширина тканини у шматку- Відстань між двома краями полотна тканини з кромками або без них у напрямку, перпендикулярному ниткам основи.

Електризуваністьздатність тканини генерувати і накопичувати при терті заряди статичної електрики. Характеризують питомим поверхневим електричним опором (Ом).

ТЕОРІЯ МОДЕЛЮВАННЯ

ТКАНИНА

Тканина виробляється на ткацькому верстаті з двох взаємно перпендикулярних ниток: основи, що йде вздовж тканини, і утка, розташованого поперек тканини. Кількість малюнків ткацьких переплетень дуже велика. Основні переплетення такі:
просте, або гладке (полотняне, саржеве, сатинове, атласне); дрібно візерунчасте (рогожка, посилена саржа, діагональне, крепове); складне (подвійне, ворсове, ажурне);
великоузорчасте, або жаккардове (тканини з великим малюнком у вигляді візерунків із квітів тощо).
Між формою одягу та тканиною, з якої цей одяг пошитий, здавна існує взаємозв'язок. Так, у ХVI-ХVII та частково у ХVIII ст. виробляли дуже щільні, важкі тканини (сукно, оксамит, камлот, парчу тощо). Вони відповідали складним та громіздким костюмам тих часів. Наприкінці ХVІІІ ст. характер жіночого костюма різко змінюється, зникають каркасні важкі форми, моду входять (позначається вплив античного костюма) одягу з м'якими драпіровками (рис. 117, а). драпіровки ж красиві на м'яких, світлих гладкофарбованих тканинах, коли кожна фалда дає глибокі світлотіні. Звичайно, змінюється фактура (структура) тканини; з'являються кисея, муслін, батист, кашемір переважно світлих тонів. У моду входять перкаль (бавовняна тканина) та лляні тканини.
До 30-х років ХІХ ст. у костюмі знову починає проявлятися чіткість форм; на зміну легким тканинам приходять жорсткіші, хоч і менш громіздкі і важкі, ніж колись (рис. 117, б). Це муар, тафта, репс, поплін, атлас, капаус тощо.
Так як для кожного певного відрізка часу характерні нові лінії, силуети, крій, нова технологія, то результатом цього є поява нових видів тканин з новими фактурними і технологічними властивостями, бо модель пальто, костюма або сукні втрачає весь свій вигляд, якщо вона виконана з невідповідної або застарілої тканини, що вийшла з моди.

Рис. 117

У текстильній промисловості все більшого поширення набуває виробництво тканин із сумішей різних за складом волокон - натуральної шерсті з шовком, шерсті зі штапельним волокном, шовку з бавовною та синтетичними волокнами.
Велику роль у створенні нового асортименту тканин зіграла хімія, сильно збагативши та розширивши наявний асортимент. З'являються неткані, плівкові, дубльовані, ацетатні матеріали.
Тканини, призначені для легкої сукні - м'які, еластичні, добре драпіруються, добре утворюють будь-які форми (тупики, блузки, літні легкі пальта і т. д.). Для верхнього одягу широко застосовується вельвет на поролоні, пелаксу на вельветі (чоловічі та жіночі куртки), прогумований капрон та ін.
Тканини з метанітом та люрексом призначені для ошатних суконь. суконь.
Розмаїття тканин полягає у характері переплетення ниток, кольорі, малюнку. Тканини передусім різні за структурою. Структура ж визначається:
1) видом та товщиною пряжі; 2) характером переплетення ниток; 3) густиною. Від структури та обробки тканини залежать її товщина, вага, механічні властивості, а також вид лицьової поверхні – фактура.
Остання може бути найрізноманітнішою. Є тканини з гладкою поверхнею (наприклад, тканини сатинового та атласного переплетень), з начосом (драп, сукно), тканини як би зернисті (креп, зпонж, букле), ворсові (бобрик, оксамит, напівоксамит, вельвет-рубчик, вельвет-корд ) та інші.
Поверхня тканини може бути блискучою, матовою, шорсткою, крупчастою, ребристою, жатою, пухнастою.

Одні тканини мають пружність і добре тримають надану їм у процесі обробки форму, інші - мляві, пухкі, легко зминаються або, навпаки, жорсткі, сухі, важкообробні.
Щоб ясніше уявити собі, як тканина поводиться в тому чи іншому випадку, треба перевірити її на манекені або фігурі і подивитися, чи драпірується вона, м'яка або стовбурчиться у фалдах і збірках. Тільки після такої перевірки вирішують, чи підходить тканина для тієї чи іншої моделі.

Сукні, костюми та пальто з м'якими лініями, глибокими фалдами, драпіруваннями, що підкреслюють лінії фігури (мал. 118, 119), повинні виготовлятися з тканин типу вуалі, крепу, жоржета, букле, ратина, які мають здатність добре драпіруватися.
Тканини для суконь і літніх пальто з широкими спідницями, що стирчать, жорсткими драпіруваннями, пишними рукавами і великими комірами (мал. 120) повинні бути жорсткі, щільні (такі як тафта, муар, репс, фай, поплін, піке, тиснений сатин).
Особливо слід сказати про прозорі тканини. Ці тканини (як з натуральних, так і з синтетичних волокон) можуть бути м'якими та еластичними, пружними, жорсткими і стирчать.
Структуру таких тканин урізноманітнюють застосуванням різних металевих ниток (люрекс), а також самим виробленням, досягаючи ребристості, лускати, жатості, гофрованості тощо.
Вирішуючи композицію тієї чи іншої моделі, враховуючи перераховані загальні властивості, властиві прозорим тканинам, необхідно в першу чергу зважати на основну їхню властивість - прозорість. Саме тому характерними елементами одягу тут стають драпірування, складання, пліссе, туніки, що відлітають (рис. 121), оборки; характерні такі доповнення, як шарфи, банти, пелерини тощо.
У моделях із прозорих тканин не повинно бути великої кількості швів, рельєфів, ліній кокеток, тому що останні в цьому випадку негарно виділяються. Не слід також застосовувати жорсткі складки, пластрони (манішки), коміри, манжети та кишені.
Ущільнена в цих деталях тканина (закладена в два-три шари) як би стає важчою, виглядає інакше, ніж в основних деталях.
Виготовляючи модель із прозорої тканини, необхідно передбачити і чохол. Тканина чохла повинна поєднуватися з основною тканиною та не збідняти її. Понад те, треба, щоб тканина чохла сприяла виявленню особливостей основний тканини.
Фактурні співвідношення чохла та тканини сукні є важливими моментами у правильному вирішенні композиції.
Прозору тканину можна дублювати іноді з іншою тканиною. Це дозволяє зробити шви малопомітними, а тканина більш цікавою, виграшною.
Фізико-механічні властивості тканин
Знання фізико-механічних властивостей тканин дуже важливе, оскільки в процесі роботи будь-яка тканина піддається найрізноманітнішим механічним впливам – розтягуванню, усадці, вигину, тертю.
Розтяжність.Тканинам властива рослина, причому по нитці основи вони розтягуються мало, по нитці качка значно більше, а в косому напрямку особливо сильно.
Цілий ряд тканин має властивість сильно розтягуватися (штучні крепи, креп-марокен, епонж, креп-сатин). інші тканини (сатин, вельвет, поплін, репс, тафта, муар) витягуються мало.
У тканин, що мають велике подовження, можливі перекоси. Нерівномірно витягуються іноді окремі деталі одягу, особливо по косому напрямку ниток (пальто по середньому жну спинки; фалди спідниці кліш спереду, ззаду або на боках; ліф з косим розташуванням ниток).
При сточуванні тканин, що сильно розтягуються, краї деталей, що з'єднуються, можуть витягуватися, шов отримує неправильний напрямок і псує весь вид виробу. Найчастіше це проявляється при сточуванні деталей по косих зрізах. При прасуванні окремі деталі таких тканин можуть змінити свою форму, виріб в результаті виявиться спотвореним. Тому при створенні тієї чи іншої конструкції, пов'язаної з косими зрізами, треба враховувати здатність тканини розтягуватися. В окремих випадках треба робити відтяжку деталей крою, вирівнюючи та зрізуючи при цьому нерівності.
Вироби, виконані з тканин з великою розтяжністю і не зазнали спеціальної обробки (відтяжки), у готовому вигляді втрачають свою форму.
Усадка. Властивість тканини сідати, тобто частково змінювати довжину та ширину після зволоження та волого-теплової обробки, називають усадкою. Тканини мають різну здатність до усадки. Так, бавовняний або шовковий епонж може дати усадку близько 10 -12%, чистововняна тканина типу букле близько 8+10%, чистошерстяна тканина типу коверкоту і габардину - З + 5%, штапельні тканини - до 14%. Бавовняна шотландка, плетенка та сатин майже не дають усадки.
Усадка буває корисною та негативною.
Та усадка, яка притаманна чистошерстяним тканинам, вважається корисною. До складу вовняних волокон входить кірковий шар, що сприяє створенню до тривалого утримування тієї чи іншої форми, досягнутої у процесі вологотеплової обробки. Вовняні тканини тим і відрізняються від інших, що їх можна за допомогою волого-теплової обробки розтягувати (відтяжка) та скорочувати (сутюжка) на окремих ділянках виробу (до речі, це відрізняє виробництво одягу з вовняних тканин від виробництва одягу з тканин бавовняних, лляних, шовкових, зі штучного волокна).
Формування виробів з тканин, що не мають здатності добре сутюживатися, значно складніше. У цьому випадку виробу доводиться надавати певну форму виключно конструкцією.
Під третинною усадкою мають на увазі загальне зайве скорочення тканини під дією води (дощ, прання, чищення) і волого-теплової обробки. Тому тканини, що володіють тією чи іншою мірою здатністю скорочуватися, повинні піддаватися попередньому обробленню - декатирування, щоб пошиті з них вироби при носінні не деформувалися.
Моделюючи будь-який виріб, необхідно обов'язково враховувати здатність тканини до усадки. Найчастіше отримання необхідної форми досягається саме волого-тепловою обробкою.
Наведемо два приклади: жакет з відрізним бочком з тканини, що піддається волого-тепловій обробці (рис. 122, а), і плаття з відрізним бочком з тканини, що не піддається волого-тепловій обробці (рис. 122, 6). У першому випадку надлишки тканини лінії шва сутюжены, тоді як у другому - переведені у витачку.
Інший приклад: якщо тканина не має усадки, то плавної форми рукава досягають за допомогою виточки на окаті рукава (за наявності верхнього шва рукава виточка поєднується з ним).
Обсипаність.Існують тканини, які мають здатність обсипатися на зрізах. Це негативна властивість. Найбільша сипкість характерна для гребенних тканин із грубої та напівгрубої вовни, тканин із штучного шовку та бавовняних тканин.
При моделюванні виробів з таких тканин слід уникати застосування підрізів, складних рельєфів, кокеток, а також прорізних кишень, виточних петель, ластівок у цільнокроєних рукавах. В іншому випадку тканина в зазначених місцях з часом розповзеться, виріб втратить свою міцність та зовнішній вигляд. Крім того, при цьому необхідно збільшення ширини швів в 1,5-2 рази (порівняно зі швами у виробах з тканин, стійких до осипання) та їх обмітування. Звідси додаткові припуски на обробку.
Пружність тканини (змінність).У процесі носіння тканини, що не мають пружності, легко мнуться. На різних частинах одягу з'являються складки та заміни, через що одяг втрачає свою форму і вигляд.
Ця властивість визначається пружністю волокон та структурою тканини. Вовняні тканини мнуться мало, тому що шерсть дуже пружна; на лляних же, навпаки, швидко утворюються глибокі заміни та складки.
Чим щільніша тканина і частіше переплетення, тим менша можливість взаємного зсуву ниток (основи і качка) при згині тканини, тим більша її пружність і менша змінність.
Змінність тканини - одна з негативних її властивостей. Якщо тканина сильно меніться, її не можна використовувати для вузьких, облягаючих фігуру виробів, драпірувань, складок, пліссе. Такі тканини не рекомендують застосовувати в сукнях, не відрізних по лінії талії, особливо з вузькою спідницею, розсувкою тканин на швах. Ця властивість характерна для тканин з натурального шовку та штучного волокна, для вовняних та бавовняних тканин (маркізет, чесуча, репс, рогожка, піке, поплін, фай). При моделюванні одягу у процесі композиційної розробки слід уникати вузьких форм. Але в будь-якому випадку, сточуючи деталі, шов треба робити ширше, а рядок частіше.
Стійкість до дії високих температур. Тканини по-різному стійкі до високих температур. Цілий ряд тканин, наприклад зі штучних волокон, не витримує обробки гарячою праскою: тканини спікаються, змінюють колір, значно скорочуються по довжині або ширині.
Виробляючи прасування виробів, не можна забувати, що занадто висока температура і надмірно тривалий вплив праски на тканину призводять до послаблення останньої.
Особливої ​​обережності слід дотримуватися при прасуванні тканин, що містять штучні та синтетичні волокна. Так, недотримання температурних режимів у процесі прасування віскозних тканин призводить до зміни кольору тканини, а часом і зменшення міцності. При прасуванні на віскозних тканинах часто утворюються неласкові ласи *; тому не рекомендується допускати великих тисків прасувальної поверхні.
Щільні, сухі тканини сутюживаються важко; операцію у разі треба повторювати.
Малюнки на тканинах
За характером забарвлення розрізняють тканини гладкофарбовані, набивні, строкати, меланжеві, а за малюнком - набивні і гладкофарбовані з вираженим ткацьким малюнком.
За характером малюнки може бути двох видів.
1. К о к р е т н е: рослинні (квіти, листя), тематичні (дитячі, індустріальні, спортивні, сюжетні), геометричні (смужки, клітини, діагональ, горошок).
2. Абстрактні, або безпредметні (де немає конкретної теми зображення).
Кожен малюнок має свій раппорт, тобто повторюваність однієї і тієї ж теми по всьому полотну. Іноді раппорт різко виражений, іноді це повторюваність мало відчутна. Масштаб рапорту дуже різний.
* Ласами називають блискучі ділянки на тканині, що утворюються в процесі волого-теплової обробки. При прасуванні п'яти тканини сплющуються, поверхня її робиться більш гладкою і набуває блиску. Ласи можуть бути зняті з тканини відпарюванням, але при цьому може зникнути частина ефекту прасування.
Усі малюнки поділяються на:
1) статичні з вертикально і горіонтально розташованим орнаментом;
2) динамичні, де переважає діагональний напрямок орнаменту;
3) комуніковані, що поєднують у собі статику і динаміку.
Крім того, слід виділити тканини з купонними малюнками з облямівкою.
К у п о н н ий малюнок визначає його розташування на фігурі. Іноді передбачається позначається виріз горловини, пройм і т.д.
Каймовий малюнок має ширші можливості для використання. Тут все полотно заповнене певними, однозначними формами, що повторюються по всьому полотну, з наростанням, де малюнок сконцентрований і насичений у вигляді кайми. Кайма служить як би обробкою для акцентування однієї або кількох частин сукні. Наприклад, облямівка, розташована по центру сукні, утворює насичену широку смугу. В асиметрично вирішених композиціях смугу облямівки розташовують з одного боку виробу. Іноді облямівку розташовують по лінії кокетки, по низу спідниці, рукавів тощо.
У всі періоди моди в жіночому одязі використовувався рістний орнамент. Звичайно, для кожного періоду були характерні свої композиційні рішення у розробці малюнків кольорів, листя, гілок, букетів. Розташування раппорта, масштаб малюнка, характер його нанесення на тканину нескінченно видозмінювалися. При цьому іноді орнамент зображують більш натуралістичним, різко виділяючи його на загальному тлі тканини. Іншим часом ті ж квіти і листя починають зображати більш умовно, стилізовано, вони зливаються з фоном тканини.
Малюнок може мати різне заповнення фону: від повного заповнення до рідко розкиданих форм. Малюнки можуть бути з розмитим орнаментом, що зливається з фоном і нагадує фарбування поверхні мармуру.
Малюнки на тканинах з погляду рішення композиції ділять на легкі та важкі.
К е г к і м відносять малюнки малих та середніх розмірів, що не мають верху та низу, а також великих розмірів без різко вираженого колірного рішення, із суцільно заповненим фоном. Тут при рішенні композиції і при розкрої в якості центральної осьової лінії виробу можна прийняти будь-яку лінію на тканині, не зважаючи на малюнок (рис. 123, а, б). . В цьому випадку, тканину слід накинути на манекен, приколовши її праворуч і ліворуч так, щоб малюнок був направлений у протилежні сторони (це не відноситься до тканин із сюжетним та тематичним малюнком: дерева, будиночки, фігурки людини та ін.), що допомагає вибрати найкраще рішення в розташуванні малюнка.
До важких відносять також малюнки великих розмірів, що виділяються на тлі. Тканини з таким малюнком слід, незалежно від орнаменту, застосовувати у виробах простих лаконічних форм з мінімальною кількістю швів та рельєфів.
На рис. 124 а зображена модель сукні, виконана з тканини з яскраво вираженим динамічним малюнком. Масштаб раппорта малюнка такий великий, що він міститься у межах однієї моделі. Динамічність малюнка настільки виражена і насичена, що композиція зводиться до найпростішої та лаконічної форми без зайвих швів та рельєфів, що подрібнюють весь орнамент малюнка.
Важкими слід вважати також малюнки у вигляді гірлянд, волосся тощо, організованих різними елементами. Тут треба враховувати розмір малюнку, його напрямок, розташування осьової лінії, а також загальне колірне рішення. Малюнок повинен бути розташований так, щоб він зорово не спотворював фігуру (це буває в тих випадках, коли малюнок з яскравим великим орнаментом сконцентрований у виробі на точках грудей, що виступають, в області стегон). При розкрої необхідно стежити за збігом малюнка на парних деталях у виточках, за збереженням рапорту на стиках кокетки та ліфа, ліфа та спідниці та по низу виробу. Малюнок не повинен обриватися десь посередині.
На рис. 124, 6 зображені джемпер та спідниця з тканини зі складним малюнком у вигляді гірлянд. Центральна осьова лінія малюнка зміщена, що візуально спотворює фігуру. На парних деталях (рукава) малюнок розташований по-різному. На стику джемпера та спідниці малюнок збитий, гірлянди хаотично наповзають одна на одну; звідси створюється враження недбалості. Внизу на джемпері малюнок обірваний посередині раппорта.
На рис. 124, показаний ліф сукні з великим малюнком, що має верх і низ; колірне рішення – різке. Кольорові плями розташовані так, що вони не концентруються у виробі на найточніших точках грудей. Центральна осьова лінія малюнка точно збігається з осьовою лінією фігури. На обох рукавах малюнок розташований симетрично.
Створюючи композицію тієї чи іншої моделі, слід пам'ятати, що на набивних тканинах внутрішні лінії, рельєфи, клини, підрізи, дрібні деталі мало помітні та невиразні. Те ж саме можна сказати і про драпірування. драпірування, виконане на гладкофарбованій тканині, що відтіняє кожну фалду або складку, майже завжди вдала. драпіровка ж, виконана на набивній тканині, буде ледь помітна. Особливо це відноситься до тканин із суцільно заповненим дрібним малюнком. І тут сприймається лише загальний силует (рис. 125).
Перш ніж перейти до характеристики окремих малюнків на тканинах, підсумуємо сказане: при вирішенні композиції з тканини з малюнком необхідно цю композицію порівнювати з масштабом, розміром і характером малюнка таким чином, щоб останній не дробив, не збивав форми і розташовувався так, щоб фігура зорово не деформувалася.
Малюнок горошок. Цей малюнок є класичним і ніколи не виходить із моди. Змінюються лише розмір горошку (дрібний, середній, великий), ритмічна побудова малюнка.
Може бути різним колірне співвідношення горошку з фоном (наприклад, світлий горошок на темному тлі та темний горошок на світлому тлі) залежно
від моди.
Малюнок «горошок» на тканині розташовують по діагоналі. При вирішенні тієї чи іншої композиції цю обставину слід обов'язково враховувати (у разі косого розташування ниток порушується ритмічність малюнка).
Тканина з малюнком «горошок» може бути використана як обробка. В цьому
У разі тканину збивають, штучно створюючи частий малюнок, яким можна прикрасити горловину, перед ліфа, лінію застібки, оборку на спідниці тощо.
Малюнок смуг, клітин, діагоналей.Ці тканини бувають строкаті, набивні, а також гладкофарбовані, з вираженим ткацьким малюнком.
При композиційному вирішенні різних видів одягу, крім перерахованих вище властивостей тканин, необхідно насамперед враховувати його малюнок. Непродумане, без- різне ставлення до малюнка часто призводить до того, що тканина, красива у шматку, втрачає весь свій вигляд у невдало вирішеному виробі. Буває і навпаки, коли непоказна на вигляд тканина перетворюється на добре продуману композицію.
Малюнок смуг, клітин та діагоналей може відігравати основну роль у композиційному рішенні. Тканини в смужку та клітку завоювали загальне визнання і ніколи не виходять із моди. Суворість, геометричність малюнка цих тканин певною мірою обмежує їх застосування: моделі зі складними драпіруванням або з асиметричними рішеннями тут зовсім недоречні.
Для кожного етапу моди характерні різні напрямки смуги та їх поєднання. Модними можуть бути поздовжній напрямок малюнка на основних частинах виробу та поперечний на деталях (рис. 126, а) або навпаки (рис. 126, 6). Були періоди, коли смуги мали тільки в косому напрямку, ялинкою (рис. 126, в).
Не рекомендується одночасне застосування трьох різних напрямків – поздовжнього, поперечного та косого – в одній моделі. Таке дроблення смуг стомлює око, модель виглядають перевантаженою (рис. 127).
У клітковини тканинах насамперед треба визначити характер малюнка. Якщо малюнок клітин симетричний (у симетричному малюнку можна знайти лінії симетрії в пайовому, поперечному та косому напрямках; рис. 128, а), то з такої тканини можна виготовляти вироби будь-якого фасону; треба тільки при розкрої стежити за тим, щоб у парних деталях малюнок клітин збігався швами, виточками і т. п.
Малюнок асиметричний, односторонній (мал. 128, 6) вимагає особливої ​​уваги, так як у цілій низці моделей застосування тканини з таким малюнком виключено: по швах, виточках тощо малюнок не співпадатиме.
Набивні тканини, у яких малюнок тільки з лицьового боку (сітець, гарус, фланель), треба використовувати лише при створенні найпростіших моделей, так як для таких тканин дуже характерний перекіс малюнка і розбіжність його з ниткою качка (рис. 128, в) . Виточки на ліфі та спідниці в цьому випадку краще замінювати защипами або складаннями (у складаннях спотворення малюнка менш помітно).
Щоб виріб не виглядав недбалим, треба намітити центральну осьову лінію малюнка як на ліфі, так і спідниці. Якщо стосовно симетричної картатої або смугастої тканини це не складно, то у випадку роботи з тканинами, де малюнок односторонній, несиметричний, така операція найчастіше утруднена. Тут треба орієнтуватися на більш помітні клітини, що виділяються, і смуги (їх краще встановити, поклавши тканину на деякій відстані від себе). На рис. 129 а розташування клітин невдало, осьова лінія малюнка знайдена неправильно; на рис. 1 29, 6 показаний найбільш прийнятний варіант, коли центральна осьова лінія малюнка знайдено правильно.
І на ліфі, і на спідниці тканину із симетричним малюнком клітин можна розташовувати так, щоб напрямок його був косий. Але і тут треба правильно намічати центральну осьову лінію малюнка; інакше готовий виріб здаватиметься перекошеним.
Слід пам'ятати, що малюнок смуг або клітин неминуче заломлюється у місцях виточок та швів. Особливо це помітно в області верхньої виточки, що йде від лінії плеча, домогтися збігу малюнка ялинкою не можна, тому що скоси тканини йдуть під різними кутами. Випадкове ж заломлення малюнка псує виріб (рис. 130, а).
За наявності верхньої виточки слід добитися того, щоб малюнок зберігав з одного боку пайовий напрямок, а з іншого, біля пройми, - напівкосий (рис. 130, 6).
Верхню виточку можна розташувати від лінії пройми, причому малюнок (смужок або клітин) повинен сходитися ялинкою.
Прямий напрямок малюнка клітин на плавному поєднанні з косим підкреслює особливості композиції моделі.

Рис. 133

На рис. 131 зображені моделі блузок, у яких завдяки виточкам досягнуто гарного переходу малюнка з косого напрямку на пряме.
На спідницях крою кліш також відбувається комбінування напрямів малюнка: на боках-частковий напрямок, а спереду і ззаду - косий або напівкосий, або навпаки. Цю обставину завжди треба враховувати під час вирішення форми.
Необхідно стежити і за тим, щоб по лініях швів малюнок клітин (або смуг) збігався (рис. 132, а), інакше виріб набуває недбалого вигляду (рис. 132, 6).
На жакетах зі смугастих або картатих тканин не рекомендується робити рельєфні шви, лініями яких малюнок ламається найхимернішим чином (рис. 133, а). Шви ці, будучи лініями фасону, губляться, стають непомітними, невиразними, і, крім того, малюнок клітини збивається.
Якщо жакет прилеглої форми, на спинці роблять центральний шов. По лінії цього шва смужки або клітини сходяться ялинкою до лінії талії, точно її фіксуючи. Далі вони зберігають прямий напрямок (рис. 133, 6). Не можна допускати, щоб лінії талії смужки або клітини розходилися ялинкою.
Оздоблення виробів з тканин з малюнком смуг або клітин має бути простим і строгим. Такі види оздоблень, як вишивка, бісер та аплікації, в даному випадку, як правило, непридатні.
В основному для обробки рекомендується використовувати гладкофарбовану тканину, шкіру, фетр, тасьму, гудзики, застібку «блискавку» і ту ж тканину в смужку або клітку, тільки з малюнком в іншому напрямку (див. рис. 126, а, б і 134).
Якщо малюнок дрібний або середній, то оздоблення гладкофарбованою бейкою або кантом може прикрасити виріб і підкреслити його конструкцію або дрібні деталі, особливо при однаковому напрямку малюнка на основній частині виробу і деталях.
Перехід пайового напряму малюнка на косо іноді становить основну ідею композиції (див. рис 131). Доповнювати у цьому випадку моделі різними деталями (кишенями, клапанами) недоцільно; останні будуть невиразні, вони лише порушать цілісність задуманого фасону.

При роботі з тканинами в клітину та смужку треба стежити за напрямом малюнка, не допускаючи його перекосу.
Малюнок діагоналі на тканинах утворюється ткацьким переплетенням. Якщо тканина гладкофарбована і діагоналі мало помітні, то їх при вирішенні композиції можна не приймати. Пістроткані та набивні тканини з різко вираженими діагоналями слід застосовувати обережно, оскільки домогтися збігу малюнка по лініях швів і виточок та ідентичності малюнка на парних деталях дуже важко, а найчастіше і неможливо, для більшої наочності пояснимо це на ряді прикладів. Так, у пальті крою реглан малюнок по лініях пройм переломлюється по-різному на лівому та правому рукавах (рис. 135, а). Неприпустимо погано виглядає також така тканина, якщо з неї пошити ліф із цільнокроєними рукавами. По лініях верхніх швів малюнок сполучається некрасиво, причому лівий рукав виробу завжди відрізняється від правого (рис. 135, 6). Розташувати тут малюнок вдало не можна. Некрасиво виглядає і жакет чи пальто з рельєфними лініями – швами: чіткість рельєфної лінії порушується роздробленістю малюнка.
Неприпустимим є з'єднання малюнка по лінії кокетки з цільнокроєним рукавом (рис. 135, е) тощо.
На рис. 136, а б показані коміри - відкладною і шаллю. Напрямок малюнка на обох частинах комірів різний. Звідси порушення ритму малюнка, що створює враження виробничого шлюбу.
На рис. 136, в і г показано, як слід розташувати тканину (у косому напрямку ниток переплетення), щоб досягти ідентичності малюнка на відльотах коміра. У цьому треба враховувати, що з обробці кінці коміра розтягуються. Розтяжність їх буде зовсім, однакова, оскільки з одного боку переважає поперечний напрямок ниток тканини, з другого - пайовий (розтяжність у поперечному напрямі більше). Тому, щоб уникнути складної обробки при використанні дуже розтяжних тканин, рекомендується коміри робити з гладких тканин.
Оригінальною обробкою може бути основна тканина з пайовим напрямком малюнка (рис. 137). Досягають цього розкриємо тканини за косим розташуванням ниток. Асиметричність малюнка діагоналей на комірі в даному випадку виправдана, тому що малюнок продовжується на планці до зав'язки, що надає моделі оригінального вигляду.