Когда появились женские сапоги на молнии. История обуви от древних времен до наших дней

12.06.2019

Приложение 1

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБУВИ

Детей заинтересовало: давно ли люди стали носить обувь? Для чего она служит? Какую обувь носили раньше и носят теперь? Ответы на все вопросы мы стали искать в энциклопедиях, журналах, книжных изданиях, интернете.

Изучая историю возникновения обуви мы выявили, что основное её предназначение - это зашита ног от влаги, грязи и действия экстремальных температур, а также от механических и химических повреждений.

Возникновение обуви неразрывно связано с приспособлением первобытных людей к окружающей среде, с естественной потребностью защитить тело от неблагоприятных природных воздействий (жары, холода, влаги и пр.) и от механических повреждений. Примитивная обувь представляла собой куски шкуры, обернутые вокруг стоп и привязанные в нескольких местах. Формирование обуви происходило обычно на ноге. Кроме шкур для изготовления обуви первобытные люди использовали кору и лыко деревьев, войлок, папирус, камыш.

В странах с жарким климатом обувь служила в основном для защиты ног от механических воздействий и представляла собой подошву (деревянную пластинку, дощечку и др.), привязанную к стопе ремешками.

В Древнем Египте обувь изготавливали из папируса, к ноге такие сандалии крепились при помощи кожаных ремешков. Знатные египтяне украшали эти ремешки драгоценными камнями и интересными рисунками. Носить ее могли лишь очень богатые люди. Египту история обязана изобретением каблука, без которого невозможно представить современную обувь. Правда, носили их простые землепашцы, которым каблуки создавали необходимый упор, чтобы легче было передвигаться по рыхлой земле.

В Древней Греции изобретенная первая обувь, предназначена не только для защиты стопы от повреждений, но и для красоты. Греческие сапожники умели изготавливать не только примитивные сандалии, но и полуботинки с задником, сапоги без носка – эндромисы, изящные сапожки на шнуровке. Эта красивая обувь пользовалась огромным спросом у греческих женщин. Но самым значимым событием в истории создания обуви стало изобретение греками различий между правым и левым ботинком.

Самой престижной в мире считается итальянская обувь. Недаром даже сама страна Италия выглядит как сапог – ирония географии.

https://pandia.ru/text/78/095/images/image004_74.jpg" align="left" width="288" height="138 src=">Русские валенки. Слово "валенок" часто вызывает у нас улыбку как нечто устаревшее и просто забавное. Но, несмотря на все современные технологии, не придумали для нашей суровой зимы ничего более удобного и теплого, чем русские валенки. Хотя если заглянуть в глубь веков, то валенки, или, как они еще назывались, "коты", "катанки", оказываются не такими уж русскими. Историки считают, что приоритет в изобретении валяной обуви принадлежит степным кочевым народам. Именно они первыми придумали скатывать шерсть животных и делать из нее обувь, которая не только противостояла бы холоду степей зимой, но и защищала стопу от жестких колючек и острых камней. От кочевников этот вид обуви распространился на Руси. Изначально валенки, или, по-сибирски, пимы, были коротенькими, а их голенища суконными. Такой обувкой не брезговали даже коронованные особы: и Петр I, и Анна Иоанновна с удовольствием носили изготовленные специально для них пимы. И лишь в XVIII веке валенки приобрели свой привычный вид: ремесленники "догадались" валять их целиком с голенищем. Ведь в том-то и достоинство валенка, что он делается без единого шва, потому и мягкий, и удобный, и ногу не натирает. Есть у этой обуви только один недостаток, но довольно серьезный: очень они боятся сырости, поэтому, сначала на подошву надевали кожаные, а позднее резиновые галоши. Раньше валенки стоили очень дорого, и позволить себе такую роскошь могли только состоятельные люди. Зажиточной считалась та крестьянская семья, где валенки носили все ее члены, а в других домах хорошо, если была одна пара на всех. Валенки были дорогим подарком, их передавали по наследству. Для солдата, отправляющегося на службу, вообще ничего дороже валенок не было - теплая и прочная обувь не только берегла от холода, но и в бою могла защитить ноги от мелких осколков.

Приложение 2

Что такое обувь и из чего она состоит?
1.Основные понятия.
Обувь – изделие для защиты ног от внешних воздействий и несущее утилитарные и эстетические функции.
Размер обуви - величина, характеризующая длину стопы или стельки обуви. В нашей стране применяется метрическая система, т. е. длина стопы измеряется в миллиметрах.
Полнота обуви - условное обозначение обхвата стопы (внутренней формы обуви) в пучках. Полнота определяет удобство обуви, как говорят обувщики ее «впорность».
Модель обуви - новый по виду, форме и материалу образец.
Коллекция - совокупность моделей обуви.
Метод крепления - способ прикрепления низа обуви к верху.
2. Виды обуви
Вид обуви – классификация обуви по конструкции и внешнему виду:
Сапоги – обувь с высокими голенищами, закрывающими стопу, голень, а иногда и бедро.
Ботинки - обувь полностью закрывающая тыльную часть стопы и нижнюю часть голени выше лодыжек.
Полуботинки - обувь, закрывающая всю тыльную поверхность стопы, с берцами, расположенными на уровне лодыжек.
Туфли - обувь с берцами ниже лодыжки, при этом заготовка верха не полностью закрывает тыльную поверхность.
Туфли летние - разновидность туфель, по конструкции с открытыми носочной, и (или) пяточной частями.
Ботинки типа «Мокасин» - мягкая эластичная обувь, с различными вставками в области союзки.
3. Основные назначения обуви.
Повседневная – обувь, используемая для носки на улице и в помещении.
Модельная – обувь для кратковременной носки в торжественных случаях.
Домашняя – обувь для носки дома.
Для активного отдыха и спорта – обувь для прогулки, отдыха и занятий спортом.
Специальная – обувь для защиты ног от опасных воздействий, изготовленная из специальных защитных материалов.
Ортопедическая – обувь, конструкция, которой разработана индивидуально! с учетом патологических отклонений стопы и бедра.
Детская - обувь для детей , которая в свою очередь подразделяется на группы:
Ясельная- р-ры 19-22;
Малодетская - р-ры 23-26;
Дошкольная - -р-ры 27-31;
Школьная для девочек- р-ры 32-37;
Школьная для мальчиков- р-ры 32-37;
Девичья- р-ры 38-40;
Мальчиковая- р-ры 38-39.
4. Из чего состоит обувь?
Верх обуви – система из скрепленных между собой деталей, покрывающая верхнюю часть стопы.
Низ обуви – система скрепленных между собой деталей, которые закрывают нижнюю часть стопы.
5. Наружные детали верха обуви.
Носок – наружная деталь, закрывающая тыльную поверхность пальцев стопы;
Союзка – наружная деталь, закрывающая поверхность плюсны стопы;
Берцы – наружные детали, закрывающие тыльную поверхность стопы, Различают внутренние и внешние берцы (по аналогии внутренняя и внешняя сторона обуви);
Голенище – наружная деталь, закрывающая голень или ее часть, а иногда и бедро;
Задинка – наружная деталь, закрывающая боковую и фронтальную поверхность каблука;
Клапан – наружная деталь, которая закрывает по всей длине застежку «молния»
6. Внутренние детали верха обуви
Подкладка обуви – комплект внутренних деталей верха обуви, необходимые для повышения гигиенических, теплозащитных свойств, формоустойчивости и изоляции ноги от швов наружных деталей.
Карман – деталь, расположенная в пяточной части заготовки для размещения задника.
Подблочник – деталь, усиливающая соединение блочка-берец.
Штаферка – деталь, применяемая для укрепления верхнего канта заготовки.
Вкладная стелька – деталь. По форме соответствующая основной стельке. Служит для улучшения эстетических, комфортных и гигиенических свойств обуви.
Вкладная полустелька – деталь, соответствующая по форме пяточно –геленочной части основной стельки и выполняющая функции вкладной стельки
Подпяточник – соответствующая по форме пяточной части основной стельки внутренняя деталь верха обуви, выполняющая функции вкладной стельки.
7. Промежуточные детали.
Межподкладка – комплект деталей, применяемых для повышения формоустойчивости обуви.
Подносок – деталь, устанавливаемая в носочной части, для сохранения ее формы.
Задник – внутренняя или промежуточная деталь, расположенная в пяточной части. Необходима для сохранения формы обуви.
Геленок – металлическая фигурная пластина, закрепляемая между основной стелькой и подошвой для создания необходимой жесткости и упругости в геленочной части обуви.
Простилка – деталь, заполняющая пространство между затяжной кромкой.
7. Детали низа обуви
Основная стелька – деталь, к которой прикрепляют затяжную кромку заготовки верха и детали низа обуви.
Подошва – основная наружная деталь, расположенная под всей ходовой поверхностью стопы.

Накладка – деталь, скрепляемая с нижней частью подошвы по всей поверхности или в носочно-пучковой части для повышения противоскользящих, теплозащитных свойств и износостойкости изделия.
Рант – деталь, скрепляющая стельку с подошвой и верхом.

История обуви такая же древняя, как и история человеческой культуры, и форма обуви, подобно всем прочим частям одежды, изменялась во все времена и у всех народов.

Древний Египет . Хотя ремесленники, солдаты и люди низших сословий древнего Египта ходили босыми, но зато египтяне, принадлежащие к высшим сословиям, носили сандалии, которые, однако, всегда снимались в присутствии или во дворце царя. Египетские сандалии, сделанные из пальмовых листьев или папируса, прикреплялись к ноге поперечным ремнем, от которого шел вниз во всю длину ноги второй ремень, закрепляющийся между большим и вторым пальцами у клювовидной на конце и загнутой вверх сандалии. Ремни нередко богато разукрашивались. Высокопоставленные египтянки носили, обыкновенно, кроме изящно скроенной сандалии, на ноге, золотой, украшенный цветной эмалью, браслет.

У семитского воинственного племени ассирийцев существовали, кроме сандалий, снабженных задником для защиты пятки, прикрепляющихся к ноге также ремнями, высокие башмаки, сильно напомигающие современную обувь.

Древние евреи носили обувь из кожи, шерсти, тростника или дерева. В доме они снимали обувь во время траура или в присутствии гостя, которому хотели выразить свое уважение. Воины носили железную и медную обувь.

У греков , кроме простых сандалий, изображенных на большей части древних статуй, были уже и полубашмаки с задником, а также и сапоги на шнуровке, которые преимущественно носили женщины. На найденных глинянных фигурках из Танагры, изображенных обутыми в такого рода сапоги, последние окрашены в красный цвет, целиком, кроме подошвы, рант которой, желтый. Ремни, служившие для шнуровки, также раскрашивались и разукрашивались. У охотников Крита греки заимствовали эндромисы – сапоги без носка (с пальцами ноги наружу). В них во всей красе предстают перед нами быстроногая греческая богиня охоты Артемида (у римлян – Диана), вполне реальные пастухи и мифические фавны, передвигавшиеся, в основном, бегом, чему способствовали открытые пальцы ног. Лаконской или, по имени лакедемонского города Амикль, называли обувь жители Спарты, которая была красного цвета. Греки также совершили революцию в обувном деле, первыми перейдя на разную обувь для левой и правой ноги. К столь очевидной, на наш нынешний взгляд, идее человечество шло много веков. Заметный вклад в историю обуви сделали древнегреческие куртизанки. По их заказу сапожники подбивали гвоздями обувь так, чтобы она оставляла спеды с надписью "Следуй за мной".

Древние римляне , многое переняли у завоеванных ими греков. У римлян существовало два вида обуви: один "calceus", закрывающий всю ногу (сильно напоминающий нашу современную обувь) и завязывающийся спереди ремнем, ленточкой или шнурком; другой – "solea" (сандалия), прикрывающая только подошву ноги и прикрепляющаяся ремешками. Римлянин появлявшийся публично, носил всегда "calceus". Женщины, выходя на улицу, надевали сандалии. Обувь сенаторов была черного цвета и доходила до щиколотки; на поднаколеннике прикреплялись изображения месяца из серебра или золота (luna, lunula, littera C),служившие отличительным знаком сенаторов -патрициев и называющиеся "luna patricia". Женская обувь была обыкновенно белого цвета, но иногда и пурпурная, алая и даже желтая, и украшалась вышивками и жемчугом. Мужская обувь была черного цвета, некоторые носили также красную. Во времена императоров обувь украшали золотом, серебром и драгоценными камнями. По словам некоторых авторов, сенаторы прикрепляли свою обувь четырьмя ремнями, а плебеи – одним. Бедный класс населения носил деревянную обувь; она же надевалась на осужденных за отцеубийство.

ХIV век. Рядовым дворянам согласно моде, полагалось носить башмаки или туфли на полтора размера больше длины ступни, а баронам – на два. Князья и предприимчивые негоцианты могли носить башмаки даже на три размера больше, чем это фактически было нужно. Носочную часть обуви приходилось подвязывать бечевкой, дабы не падать при ходьбе и поклонах...

Европейцы обуви уделяли особое внимание. Умение красиво и элегантно носить ее было признаком хорошего тона. Французский король Филипп IV законом установил: все принцы королевской крови могут носить обувь с носочной частью любой длины да еще загнутой вверх. Для башмаков дворян устанавливался предел – не более 60 сантиметров (2 фута), для горожан -не более одного фута. Мода на длинноносую обувь быстро охватила все европейские страны. А щеголи, которые были, как известно, во все времена, прикрепляли на кончик носка колокольчик или погремушку.

В Македонии, в районе Голичник, существует такой обычай: после свадьбы друзья отводят молодых на ночь в подвал, где в уголке лежат на полу шапка и ботинки. Между новобрачными тут же завязывзется борьба за эти предметы. С шапкой дело проще: по поверью, если жена отнимет ее у мужа, то будет в замужестве счастлива, так что супруг сопротивляется лишь для вида. А вот с ботинками сложнее: тот из молодоженов, кто их упустит, будет под каблуком другого всю свою жизнь.

Конечно, в Париже обувь делать умеют. Как же! Высокая Мода! Куда нам, лапотникам... Кстати, лапоть – дело непростое. Царь Петр (говорит народ) все умел делать, до всего сам дошел, а над запятником лаптя задумался и бросил. В Питере тот недоплетеный лапоть хранят и показывают. Говорят, были на Руси башмачники-"волчки", которым заграничные мастера и в подметки не годились. " Волчками" их почему называли: сидит мастер в стороне от всех, как одинокий волк, и тачает. Протрет штаны сзади – фартук наденет, износились штаны спереди – другой фартук, да и то хозяйский – свое-то все давно пропито. Так, во всяком случае, рассказывали об этом в двадцатых годах Михаилу Михайловичу Пришвину, когда он по своим писательским делам обувное производство изучал. И вот какая история произошла с одним таким "волчком". Приехала в Москву прямо из Парижа капризная француженка на высоких каблуках и потребовала показать ей лучшего обувного мастера. Повели ее в Марьину рощу – тогдашнюю Мекку башмачного дела – к "волчку", известному под кличкой Цыганок. Посмотрела француженка на работу мастера и, не будь дура, заказала сразу две пары башмаков. Одну пару окунула в грязь и будто бы ношеную завернула в газету(для таможни), другую надела, а свои парижские туфельки в мусорное ведро выбросила. Вернулась француженка в Париж, загрязненную пару очистила и продала. И все расходы окупила: и обе пары башмаков от "волчка", и турпоездку по маршруту Париж-Марьина роща-Париж.

Город алматы

Казахская обувь

Пожалуйста or для просмотра скрытых ссылок

Мужская обувь пожилых казахов состояла из маси — ичиг, на которые при выходе из дома надевали кебе — калоши кожаные. Взрослые мужчины все без исключения носили кожаные сапоги — коксауыр, внешне мало чем отличающиеся от обычных. Шили их обычно из шагрени зеленого цвета, которую получали, посыпая просо на размягченную кожу и притискивая ее тяжестью. Казахские сапоги старинного покроя, нередко с заостренными и загнутыми кверху носками, не различались на левый или правый, что позволяло носить их дольше, меняя периодически с одной ноги на другую. Исключение составляли инкрустированные разноцветной кожей сапоги на высоких каблуках. Наиболее примитивной обувью, которой пользовались бедняки, были шокай — кожаные сандалии, которые изготовлялись из сыромятной кожи, как и ремни, а также шарык, надеваемые на сапоги для их предохранения при ходьбе по каменным осыпям.

Город Бельцы

«Его отселе кочедыком не выковырнешь, прижился » (пословица).

Есть довольно неласковое выражение – «лапотная Русь». Но лапти – это не так просто, это очень важно. Кто хочет видеть «лапотность» как символ допотопности и неразвитости, пусть попробует сплести. А о лаптях упоминается уже в Лавреньевской летописи 985 года.

Кочедык (кодочит, костык, свайка, кочет) – инструмент для плетения вроде шила, изготовленный из костей животных, его находят в раскопках неолитического периода. Слово сейчас совершенно забытое (за исключением специалистов), а сколько замечательных пословиц и поговорок было с ним связано! «Лапти сплел без кочедыка, а жену взял без попа », то есть украл. «Такой работящий, что помер с кочедыком в руках !». «Не спеши языком, торопись кочедыком », «Кочедыком избы не взвошишь, не выжеровишь ».

Повседневная, праздничная и дорожная обувь – все это лапти . При крайней бедности – незаменимая обувь, хотя плести их приходилось непрерывно. Береста и лыко – липовое, вязовое, ракитовое. «Не берись лапти плесть не надравши лыка !» Семь лык по два метра длиной – это только на один лапоть, а их два. Да и запасные нужно иметь, особенно собираясь в дорогу. Да и не одни запасные, если вспомнить пословицу: «В дорогу идти – пятеры лапти сплести !» Исключительно нужное, но очень трудоемкое было дело – плести лапти. «С камня лык не надерешь, аминем от беса не отбудешь ». Материала требовалось очень много, с основного источника лыка – липы – сдиралось много коры, часто деревья погибали. А если деревца были молоденькими, то требовалось ободрать не одно и не два. И дошедшее до нас выражение «ободрать как липку » обретает понятный смысл.

На семью требовалось очень много лаптей – около 200 в год, по некоторым расчетам. «Только и родни, что лапти одни » – поговорка в том числе и с экономической подковыркой . В принципе, если лапти изнашивались, их можно было и починить. Называлось это «подковырнуть», то есть добавить в прорехи обрезки свежих лык. Как у Некрасова в «Калистрате»:

А хозяйка занимается
На нагих детишек стиркою.
Пуще мужа наряжается,
Носит лапти с подковыркою .

Отсюда и дошедшее до нас выражение с малознакомым словом «подковырка». Поддеть да уязвить – ни слова без подковырки! Как, например, о человеке: «Сидит, надувается, три дня в лапти одевается » – вот и подковырнули человека.

По технике изготовления лапти разделялись на прямое (белорусский и украинский варианты) и косое плетение (к последнему типу относились также лапти чувашские, марийские, мордовские, пермяцкие). Схожие методы плетения обуви были известны в Норвегии и у многих племен американских индейцев. От процесса изготовления лаптей осталось всем знакомое: «Всякое лыко в строку ставить ».

Почти невозможно сейчас поверить, что из лыка и бересты плели и туфли, и сапоги. Их называли бахилами, ступнями, мокроступами, босовиками. Предназначалась эта обувь для домашних работ и похода в лес. Замечательные поэтические «образы лаптей» встречаются у Н. Клюева:

Галка-староверка ходит в черной ряске,
В лапотках с оборой, в сизой подпояске …

...На погосте свечкой теплятся гнилушки,
Доплетает леший лапоть на опушке .

Дымится пень, ему лет со сто,
Он в шапке, с сивой бородой...
Скрипит лощеное берёсто
У лаптевяза под рукой .

В центральных районах России использовались в плетении и пеньковые веревки, и солома, полоски тканей и даже конский волос. Такие лапти назывались чунями, шептунами, шоптанниками, крутенками, курпы, крупцы.

...Вам же – не праздно, друзья благородные,
Жить и в такую могилу сойти,
Чтобы широкие лапти народные
К ней проторили пути...
(Н. Некрасов)

К лаптям прилагались обертки (или онучи , или портянки, или обмотки). Стопы ног обкладываются соломой, обматываются суконными онучами – вот и не так холодно зимой…

В лаптях ходили и мужчины, и женщины. Знаю, что вызову бурю негодования, но не первый раз читаю, что в народе вплоть до прошлого века красивыми считались полные женские ноги. В силу того, что увидеть их полностью не представлялось возможным, то эта красота (и символ зажиточности) определялась по икрам. В силу этого мудрые женщины наматывали на ноги несколько онучей. Стремление сделать свои икры более красивыми (сиречь, полными) дошло до времени, когда в ходу были уже чулки. И даже в XIX веке деревенские модницы в особо торжественных случаях надевали на ноги до шести пар вязаных шерстяных чулок, отчего получалась некая «гармоника» – вся нога была в складках. Женщины всегда были способны на маленькие хитрости: чай, не лыком шиты и не лаптем щи хлебаем!

«Ходит франтом: сапоги с рантом » (поговорка).

Очень быстро появилась и кожаная обувь , просто доступна она была не всем. Чтобы купить сапоги на всю семью, нужно было расстаться большей частью собранного урожая. Тем не менее, кожаная обувь входит в обиход наряду с лаптями («носи и сапоги, да лапотки вперед береги »).

Уникальные находки были сделаны при раскопках в Старой Ладоге – заготовки мягких кожаных ботинок (VII-IX век). Раскроенные отдельно на каждую ногу (левую и правую) мягкие, облегающие узконосые ботиночки с декоративными швами – да кто сейчас откажется от такого!

Древнерусская обувь представляла собой подошву с загнутыми вверх краями, стянутыми у подъема ноги. Поршни, курны, опанки, прабошни черевьи – это все старинные названия подобной обуви. В археологической литературе один из ранних образцов обуви из сыромятной или дубленой кожи называют поршни . Были они простые и «ажурные» (праздничные). Существует и такое понятие, как кожаные лапти. Носили и обувь, похожую на туфли. Но ничто не могло сравниться с сапогами. Сапоги были разнообразных фасонов, для мужчин и для женщин. Женская кожаная обувь называлась «коты».

Сначала были полусапожки с разрезом и шнуровкой. В дальнейшем появились высокие кожаные сапоги. Многие сапоги шились из сафьяна – кожи козы, размоченной в воде и известняках, полированной камнем, побывавшей в киселе из пшеничных отрубей, прошедшей чаны сумачного сока, продубленной и протравленной. Сложная технология, зато сапоги из такой кожи получались красоты необыкновенной:

У золотая сапожки зелен сафьянс
Вот шилом пяты, носы востры.
Вот под пяту-пяту воробей пролетит,
Около носа хоть яйцо прокати .
(Н. Андреев. Русский фольклор).

Люди победнее ограничивались юхтовыми или юфтевыми сапогами, то есть из кожи крупного рогатого скота. Деревенская беднота передавала сапоги по наследству, как ценность. Сапоги тоже были показателем социального статуса («купил сапоги, да не избыл босоты », «каков женишишка, таковы его и сапожишки »).

Очень рано научились делать каблуки. Оказывается, женщинам они уже давно пришлись по душе. Адам Олеарий (1603–1671 годы) – немецкий ученый и путешественник, проехавший огромную часть России по пути в Персию, так описывал женскую обувь в допетровской России: «У женщин, в особенности у девушек, башмаки с очень высокими каблуками: у иных в четверть локтя длиною; эти каблуки сзади, по всему нижнему краю, подбиты тонкими гвоздиками. В таких башмаках они не могут много бегать, так как передняя часть башмака с пальцами ног едва доходит до земли ».

Про высокие каблуки упоминают практически все иностранцы, побывавшие в России. Некий курляндец Рейтенфельс возмущался в своих воспоминаниях, что такие каблучищи наверняка должны были предохранить «безрассудных женщин от бесполезного праздношатания ».

Пословицы, которыми я перенасытила текст, всегда были связаны с жизненно важными для жизни вещами , не случайно так много пословиц было связано именно с обувью: («солдат-горемыка хуже лапотного лыка », «нужда заставит кузнеца и сапоги тачать ». Обувь относится именно к таким.

Но, как и по нынешним временам, заходя в обувной магазин, мы видим не только обувь. Когда кожевенное дело высоко развито, кроме обуви, из кожи делается множество других предметов, то, что называется аксессуарами. И ремни, и нашивки, и пояса с кошельками. Сумки и ножны, рукавицы. Все это умели делать тоже с древнейших времен.

ВАХТА 2011

Город Бельцы

Родина каблука – Древний Египет. Правда, носился он тогда отдельно от обуви: египетские крестьяне надевали на босу ногу специальные упоры для передвижения по рыхлой пашне.

В Древней Греции актеры, а это были мужчины, при исполнении трагических ролей вставали на котурны, толщина подошвы которых с эллинистического времени постоянно увеличивалась, достигнув в императорскую эпоху высоты в локоть.

Бытовая обувь долгое время оставалась «плоскостопой». Лишь в Средние века – одновременно как на Востоке, так и в Центральной и Северной Европе, мужчины – именно мужчины! – обзавелись обувью с высокими наборными каблуками. Историки объясняют появление этого новшества неудобством удерживать сапоги с гладкой подошвой – в стременах.

Только в эпоху Возрождения (или чуть раньше) женщины наконец встали на 10–40-сантиметровые «цоколи» – так называли тогда некоторое подобие современной платформы. Ходить на них было столь неудобно, что Леонардо да Винчи, говорят, разработал более удобную конструкцию, напоминающую современный образец женской обуви. Однако и это не помогло – дамские каблуки тогда так и не прижились.

Мода на высокий женский каблук, а именно на «шпильки», вновь появилась только в 1680 году. Словно желая взять реванш за долгие годы притеснений, дамский каблук в XVII веке был настолько тонок и высок, что модницам, дабы при ходьбе удержать равновесие и не сокрушиться с немалой высоты, приходилось опираться на специальную трость.

Но мужчины не желали уступать дамам, и началось настоящее соперничество.

Единственным ограничителем высоты каблука стало социальное положение: чем более знатного рода был носитель обуви, тем выше он имел право подниматься над землей. Императорам приходилось издавать специальные указы, в соответствии с которыми только самым знатным и родовитым гражданам разрешалось носить обувь, к примеру, с красными каблуками.

Знаменитый красный каблук

В XVIII веке мужчины сдались. Вплоть до недавнего времени высота каблука классической мужской обуви оставалась в основном в пределах 2–4 см. Но модельеры – народ неугомонный, и вот один за другим дизайнеры обуви предлагают мужчинам вернуть утраченные позиции! Марджан Педжоски (Marjan Pejoski) предложил мужские туфли на 10-сантиметровых каблуках (meels), украшенные атласными бантами. Модельер считает, что такая модная деталь поможет раскрепоститься мужчинам небольшого роста и чувствовать себя уверенно рядом с высокими девушками. Руй Леонардес предложил мужчинам шпильки: мастер убежден, что это поможет представителям сильного пола реально повысить сексапильность и подкорректировать походку. Рик Оуэнс предлагает ботинки на высоком толстом каблуке. Iceberg, Dolce & Gabbana и Жан-Поль Готье поставили мужчину на высокую платформу.

Руй Леонардес

Пока на улицах такого дива не наблюдается, остается надежда, что мода на высокий мужской каблук останется в рамках fashion-искусства.

Познавательный журнал «ШколаЖизни.ру»

ВАХТА 2011

Город алматы

Еще немного об обуви....

Женские туфли, сделанные в Италии (1605 г)

В XV веке туфли стали удобнее за счёт того, что изменились, став короче и шире (такие модели называют «коровьи морды»). С увеличением и расширением передней части пары сужалась и уменьшалась задняя, и уже в 20-х годах XVI века башмаки стали так мелки, что едва держались на ногах и поэтому крепились завязками на подъёме.

Элемент доспехов; кожаные туфли, выполненные в Англии (XVI век).

Вместе с модой на многочисленные разрезы в костюме, вошли в моду «медвежьи лапы»- туфли из цветной кожи или бархата, без каблуков с широкими носами, модными в середине XVI столетия. Их украшали разрезами, через которые была видна подкладка другого цвета.

Портрет Филиппа II; фрагмент живописного изображения.

В XVII веке, в эпоху барокко в моду вошли каблуки и банты на туфлях. На балах даже мужчины обязаны были появляться в туфлях, украшенных огромными бантами из лент (таких бантов могло быть даже по два: один, побольше, — на подъёме, другой, поменьше — около носка). Но во всех прочих случаях жизни они предпочитали ботфорты — высокие сапоги с квадратными носами, голенища которых заканчивались широкими раструбами. Их обычно опускали до уровня колен и носили вместе с канонами — своеобразными гамашами и вверху отделывали тонкими кружевами.

Ботфорты из музея; картина питера де Хоха «Пустой стакан».

Своего предела высота подошвы и каблуков достигла в XVII веке, в годы правления Людовика XIV (считается, что король, будучи небольшого роста, ввёл моду на высокие каблуки намеренно, чтобы казаться выше). Высокие каблуки красного цвета (иногда даже расписанные изящными миниатюрами) надолго вошли в обиход придворных кавалеров.

Портреты Людовика XIV, 1670 и 1701 годы.

Мужские портреты начала XVII века.

Дамы носили в то время изящные, лёгкие туфельки из бархата, шёлка и парчи. Примечательно, что одной из популярных моделей стали туфли slap-sole shoes, идея которых была позаимствована из мужского гардероба. Изначально такие туфли были мужскими и использовались они во время верховой езды. Принцип их работы был следующий: каблук удерживал ногу в стремени, но при спешивании он проваливался в землю, что доставляло неудобства. Поэтому, для защиты каблука и удобства на обувь надевалась отдельная подошва. Её особенностью было то, что при ходьбе она стучала о каблук.

Женские портреты начала XVII века

Предположительно итальянские туфли, примерно 1670 год; французские туфли из шёлка и кожи, 1690–1700 гг

Туфли, сделанные в 1651 году; предположительно итальянские туфли, 1690–1720 гг

Итальянские туфли с паттернами- подставками для защиты от луж и грязи, 1660-е гг; туфли slap-sole shoes.

В XVIII веке, эпоху рококо, ещё больше возрастает значение украшений и декора в обуви: пряжек, шнуровок и бантов. Для дамской обуви тех лет характерен каблук в форме рюмочки и туфли без задников.

Мужские портреты первой и второй половины XVIII века

Иллюстрация конца XVIII века; женский портрет, 1763 год

Франсуа Буше «Туалет», 1742

Европейские туфли, 1750–1760 гг; предположительно английские туфли, начало 1730-х гг

Французские туфли, начало XVIII века; европейские туфли, 1780–85 гг

Женские туфли с защитными паттернами

Туфли первой половины XVIII века

Во время и после Революции во Франции в моде тоже произошла настоящая революция под знаком «возвращение к античному костюму». Это был своеобразный протест против аристократии. Исчез каблук, популярность приобрели разноцветные туфельки на завязках, напоминающие современные «балетки» и ботиночки в том же стиле. Часто туфельки украшали вышивкой шерстью, шёлком и бисером.

Томас Лоуренс «Портрет Георга IV», 1816; Портрет Луизы Орлеанской, 1830

Портрет Фелисите-Луизы Дюрфор, 1808; портрет Варвары Голицыной, 1792

Туфли, 1820 год; ботинки, 1851 год

Свадебные ботинки, 1865 год; женские ботинки, 1845-1865 гг

Европейские туфли, 1800 год; свадебные туфли королевы Виктории

«Предки» современных слиперов, сделанные в Англии, приблизительно 1800-1850 гг

Женские ботинки, 1850 г; вечерние туфли императрицы Евгении

Таким туфелькам из шёлка и атласа в непогоду на улице требовалась защита.

С возвращением в моду кринолинов, а позже – турнюров, юбки практически полностью закрывают обувь. С середины XIX века начинает появляться обувь на каблучке, место шёлковых туфель занимают удобные и практичные кожаные ботинки. Форма обуви становится более жесткой, появляется шнуровка и застежки. Самая модная модель того времени — полуботинки и высокие ботинки на каблучке-«рюмочке» средней высоты с пуговицами и шнуровкой.

Вечерние туфли, 1875–85 гг; свадебные туфли, сделаны в 1886 году

Вечерние туфли, 1875–85 гг; женские туфли 1855-1865 гг

Туфли, сделанные в 1900 году; ботинки, 1865-1875 гг

Сапоги на пуговицах, 1870-79; сапоги, 1895-1915 гг

Джеймс Тиссо «Октябрь», 1877 г; «Завтрак», 1868

Город алматы

История выделки кожи в обуви... .

Обувь вырезали из дерева и шили из тканей, валяли из шерсти и плели из тростника в ход шли кора, солома и даже металлические нити. Но во все времена и у всех народов основным материалом для обуви все же служила кожа. Способы ее выделки были различными и порой довольно оригинальными.

Самым древним материалом для обуви считаются куски шкур животных, обработанные каменными скребками предположительно 700-300 тыс. лет назад. Жители Крайнего Севера вплоть до ХХ века просто отрезали от шкур лапы, потрошили их и надевали на ноги безо всякой обработки. В районах же с теплым климатом шкуры быстро загнивали, портились и их приходилось выделывать. Наряду с выскабливанием шкуры стали высушивать. Но высушенные шкуры становились «дубовыми», поэтому их мягчили, разбивая камнями или палками и разминая руками. Когда заметили, что жирные кожи при разминке становились мягче, шкуры начали дополнительно смазывать жиром или жироподобными веществами. Жирование оказалось настолько эффективной и простой операцией, что стало «составляющей» рецептов выделки кожи почти у всех народов. Гомер, например, описывая изготовление кожи для щита герояАякса в «Илиаде», говорит, что сыромятную кожу, «напоенную туком», растягивали за концы до техпор, пока жир не стечет. Славяне для жирования пользовались конским салом, кочевники Азии – бараньим. В Японии кожи обрабатывали рапсовым маслом. Часто применялись и жироподобные вещества, на Кавказе – нефть, на Севере – печень и яичные желтки. Знаменитая эскимосская оленья замша получалась, например, при такой оригинальной обработке: бахтарму шкуры выскабливали и натирали смесью мозга, яичного желтка и жеваной печени (слюна содержит ферменты, расщепляющие белки). Затем шкуры сворачивали в пакет и держали под головой вместо подушки от недели до двух. После недельной выдержки получали мех, через две недели – замшу. А индейцы Северной Америки растягивали шкуры, вбивая по краям деревянные гвозди и натирали смесью буйволовой мочи и глины, долго поддерживая шкуру во влажном состоянии. Затем ее обрабатывали мозгом и жиром, выскабливали, мягчили и коптили над костром (дым содержит формальдегиды, способствующие лучшей консервации шкуры).

Использование подгнивших экскрементов для выделки кожи было повсеместно распространено и даже получило специальное название – шакшевание. Любопытно, что именно таким способом в древности получали самые мягкие и тонкие кожи. Например, с использованием гнилой мочи и навоза выделывали на Востоке сафьян, а индейцы Южной Америки шакшеванием получали настолько тонкую кожу, что Христофор Колумб вывез ее в качестве трофея в Испанию, славившуюся собственным сафьяном – кордуаном. Экскременты применялись издревле и для обезволашивания шкур, хотя чаще для этих целей использовались зола или известь. Золкой получали сыромять – жесткую кожу, из которой делали примитивную обувь – поршни, постолы. При обработке сыромяти известью или мелом в Древней Греции получали пергамент. Мелование было широко распространено в Средней Азии. А в России для сгонки волос пользовались хлебными киселями: забродившим мучным раствором и солью. Отмочка производилась в чанах с «гнилым» соленым раствором или в «мертвых колодцах»: к воде подмешивали муку и выливали несколько десятков ведер крови, чтобы смесь перебродила. После такой обработки кожа становилась особенно эластичной.Некоторые народы вместо соли использовали квасцы – так получили лайку – тончайшую перчаточную кожу. Впервые ее начали выделывать жители аравийского полуострова, используя для этого муку, квасцы и яичный желток. Квасцы применяли и в античных государствах: древнегреческая квасцованная кожа называлась дефа, древнеримская – алута. Оттуда квасцевание попало в Западную Европу в первые века нашей эры, а в России распространилось с реформами Петра 1(исконно русским было дубление корой дуба или ивы). Кроме квасцов для дубления использовались растворы цветных земель, одновременно окрашивающие кожи, и отвары коры талнидосодержащих растений. Отдельные исторические источники свидетельствуют, что дубление кож возникло даже раньше появления глиняной посуды. В Древней Индии уже в 4 тысячелетии до н.э.сафьян выделывали, сшивая шкуру в бурдюк или кошель и заливая внутрь воду с дубящими веществами. Таким же образом в Древней Персии выделывали шагрень – ослиную и конскую кожу.Но этотспособ ввиду неэкономичности быстро был вытеснен чанным дублением. В чаны заливали воду, добавляли экстракты коры дуба, ивы, хвойных деревьев, и чем старее (кислее) был раствор, тем более мягкойполучалась кожа. При этом она прокрашивалась в разнообразные цвета: кора дуба давала красноватые оттенки, поэтому кожи, выделанные таким образом, назывались краснодубными. Коричневый цвет кожа приобретала при дублении кожи со скорлупой грецкого ореха, черный – толокнянкой, корой осокоря и ольхи, серый – ивы, желтый – листьями березы и мимозы.
Хорошо продубленной и окрашенной кожа была у всех без исключения народов древности. Особенно преуспели в этом кожевенники Азии. Геродот свидетельствовал, что на торговле дубильными экстрактами специализировалась Финикия. Дубление было длительной операцией, когда его пытались ускорить (горячими) способами, кожа становилась жесткой. Именно «долгими кислыми дубами» получали знаменитую юфть – кожу потрясающей мягкости.Причем им предшествовали «мертвый колодец» и шакшевание с усиленным топтанием. Юфть была настолько мягкой и эластичной, что ее целиком пускали на вытяжку, т.е. вытягивали головку и голенище сапог практически без швов. Бахтарму юфти обязательно мазали дегтем и именно по его наличию определяли, русская это кожа или нет. Параллельно с дублением у всех народов с давних пор было распространено окрашивание кож в различные цвета. Наиболее привилегированными считались пурпурные оттенки, оттого что пурпур добывали из моллюсков, обитавших на большой глубине, а следовательно, труднодоступных и из-за этого очень дорогих. Только особы королевской крови носили обувь из пурпурной кожи. Но с развитием алхимии кожу начинают окрашивать протравкой слоями олова или железа. Например, железный купорос давал вожделенные оттенки от пурпурного до фиолетового. Так, постепенно добывая и пробуя для крашения и дубления соли различных металлов, дошли и до хрома, дубление которым стало новой вехой в развитии кожевенного производства. К началу XX века хромовое дубление становится преобладающим, оно придает коже голубые оттенки, значительно повышает прочность выделываемой кожи, а также ускоряет и удешевляет выделку. Однако самые лучшие кожи продолжают выделывать растительными и комбинированными с хромовым методами дубления. С развитием химии и активным ее внедрением в промышленность делаются попытки заменитьгигроскопичную натуральную кожу на менее промокаемые материалы. Вначале для низа обуви пытаются использовать натуральный каучук – он более устойчив к влаге, но быстро истирается. Его вскоре заменили резиной – вулканизированным каучуком, а позже в обувном производстве наступает эра синтетических и искусственных материалов. Несмотря на то, что начиная с 60-х годов они становится преобладающими материалами для низа для верха обуви специального и сезонного назначения, для натуральнойкожи со всеми ее достоинствами им еще очень далеко.
Хотя и делаются попытки создать «настоящую» синтетическую кожу, но широкого распространения они не имеют, очевидно в следствии того, что образцы получаются немного дороже
своего «эталона». Что же нас ждет в будущем? Возможно, в XXI веке совершенный аналог натуральной кожи будет все-таки создан, а сама она, содержащая ценный белок, превратится с помощью удивительных технологий в продукт питания.
Но пока кожа остается ценнейшим, удобнейшим и по прежнему основным материалом для обуви.

Город алматы

Средневековые говнодавы

Эта весьма интересная обувь в средние века применялась знатью в прогулках по весьма загаженным улицам средневековых городов. Необычные находки датируются приблизительно 1500-1600 годом, и найдены в разных областях Европы.

Город алматы

Музей обуви Бата в Торонто

(Bata Shoe Museum) находится в даунтауне, в фешенебельном районе Йорквилл. Можно смело утверждать, что это одна из интереснейших и оригинальных достопримечательностей города. Вся история обувиот древности до наших дней открывается под сводами музея обуви Бата в Торонто.
А начиналось все с простого увлечения. Г-жа Соня Бата и ее муж Томас, наследник чехословацкой обувной кампании, много путешествовали по миру. Соня была увлечена изучением истории обуви и созданием собственной коллекции. Из каждой поездки она привозила образцы и составляла описания для каждой пары. Коллекция росла, как на дрожжах, и встал вопрос о подходящем помещении для нее. Так в 1995 году и родился музей обуви Бата.

Он занимает красивое трех этажное здание в центре Торонто. В просторных залах представлены постоянная выставка «Все об обуви» и три временные экспозиции, так что при каждом посещении музея обуви Бата вы сможете увидеть что-нибудь новенькое.

На данный момент коллекция обуви насчитывает более 12 500 образцов со всех уголков мира. Но это не только география, а путешествие во времени от древности до наших дней. Начиная с реконструкции сандалий древних египтян, средневековья, до современного модерна и дизайнерских моделей. Самому древнему экспонату коллекции более 4 500 лет.

В музее обуви Бата в Торонто собраны уникальные экспонаты. Это обувь для прогулок по Луне, глубоководных погружений на дно моря и железные башмаки от латных доспехов 15 века

Жуткого вида ботинок, похожий на орудие пытки, оказался специальной обувью для дробления каштанов, применявшейся во Франции в 1800 — 1900 г.г. А вот миниатюрные, красивые, расшитые шелком китайские туфельки — настоящее издевательство, уродовавшее ножки юных китаянок, чтобы они оставались по-детски маленькими.

Бархатные туфли времен короля Людовика соседствуют с высоченными венецианскими платформами 16 века, на которых не возможно было ходить без посторонней помощи.

Здесь можно увидеть обувь из парчи, кожи, меха, перьев, дерева и даже человеческих волос; очаровательные детские ботиночки и обувь для японских самураев. Отдельное внимание уделяется истории развития обуви народов Северной Америки и ее роли в их культуре. Надо заметить, что при музее обуви Бата создан научный фонд, финансирующий исследования по всему миру.

Одна из экспозиций посвящена веселым 20 годам прошлого века. Под видео на стене и гремящую музыку, можно полюбоваться на элегантные туфельки и забавные ботинки.

В музее обуви Бата есть и выставка обуви, принадлежавшей знаменитостям: туфли королевы Виктории, сапоги Элтона Джона, ботинки Роберта Редфорда, Элвиса Пресли и т.д.

Среди экспонатов музея можно увидеть не только обувь, но и скульптуры и средневековые гравюры. На первом этаже музея находится небольшой сувенирный магазин, где можно приобрести оригинальные сувениры.

Как ни крути, а обувь нужна всем: она защищает наши ножки от повреждений и холода, и является неотъемлемой частью одежды. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. История обуви очень интересна, полна загадок и неожиданностей. Так что приготовься удивляться!

Самая старая кожаная обувь, найдена на сегодняшний день, - это чарохи (узкие туфли с заостренными концами). Их обнаружили в Армении при раскопках пещеры Арени в 2008 году. Археологи утверждают, что этим туфлям уже 5500 лет!

Первая обувь в истории человечества, по мнению ученых, напоминала портянки из медвежьих шкур, утепленные сухой травой. Именно такие были найдены в Эцтальских Альпах (на границе Италии и Австрии) на ногах мумифицированного мужчины, жившего где-то 5300 лет назад.

Трудно поверить, но до ХІХ века не было левого и правого сапога - обувь шили одинаковой. И только потом придумали шить разные сапоги - для левой и правой ноги.

Думал, каблуки выдумала какая-то древняя модница? А вот и нет! Появлением этого элемента обуви мы обязаны мужчинам средневековья. Они прибивали каблуки к сапогам, чтобы во время верховой езды стопа не выскальзывала со стремени. А еще каблук значительно увеличивал ногу, и за счет этого человек шел быстрее. К тому же, возвышение на обуви помогало сохранить ногу чистой, ведь средневековые города просто утопали в грязи и мусоре.

Поразительно то, что долгое время каблуки носили исключительно мужчины. И лишь в ХVІІ веке на них стали женщины, но уже исключительно с эстетических соображений.

Вообще, мода на каблуки пришла в Европу из Персии, когда правил Людовик XIV.

Особенно популярными во времена Средневековья были пулены - туфли с заостренными и загнутыми вверх носами, которые украшались бубенцами и колокольчиками. В Франции такие туфли носила преимущественно знать, мало того, «нос» удлинялся с увеличением ранга.

А это сандалии из картины Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини» 1434 года:

А вот еще один интересный факт. Страна-лидер по изготовлению обуви и сама похожа на сапог. Ты уже догадался? Конечно же, это Италия! Государству с таким очертанием границ грех не иметь первоклассных мастеров-сапожников и самых престижных обувных фирм. Может, именно поэтому в Италии обувь выпускают больше 30 000 предприятий.

И в завершение расскажу Тебе одну удивительную историю. Жили когда-то два брата: Адольф (Ади) и Рудольф (Руди) Дасслеры. И вот в 1924 году им в голову пришла мысль создать компанию по производству спортивной обуви «Обувную фабрику братьев Дасслер». Не трудно предугадать, что было дальше. Братья поссорились, и поделили фирму пополам. Новым предприятиям нужны были названия, и братья назвали их по начальным буквам своих имен и фамилии. Вот так и получились известные бренды ADIDAS (Ади Дасслера) и RUDA (Руди Дасслера), которую со временем переименовали в PUMA.

2 октября 2015, 18:23

История обуви насчитывает не одно тысячелетие. Наиболее достоверные сведения о том, какую обувь носили наши предки относятся ко времени существования Древнего Египта и Древней Греции. В то время были популярны всевозможные сандалии, которые изготовлялись таким образом, что по обуви можно было различать представителей разных сословий. Кроме того, мужская и женская обувь различалась по цвету, а вышивка и жемчужные украшения указывали на то, что такая обувь предназначена для особых случаев.

Средневековая Европа на замену сандалиям предложила туфли с длинными, загнутыми вверх носами. С тех времён моду на обувь проследить стало легче – по картинам, гравюрам и иллюстрациям. Кроме того, обувь того времени достаточно широко представлена в музеях.

В эпоху Средневековья особенно интересны пулены – туфли с длинными, загнутыми вверх носами, которые часто украшались колокольчиками или бубенцами.

Французский король Филипп IV даже издал специальный закон, согласно которому вся знать должна была носить только такую обувь. В XIV веке длина туфель демонстрировала знатность их владельца: нос туфель возрастал по длине в зависимости от ранга. Чтобы ходить было удобно и не спотыкаться, очень длинные носы привязывали загнутый кончик туфли к ноге бечёвкой. Такая форма носов туфель сохранялась даже в доспехах.

Пулены в живописи и элемент доспеха, выставленный в музее:

Фрагмент картины и экспонаты музеев (примерно XIV-XV век):

Моду на остроносую обувь - пулены (poulaines - нос корабля), в 14 веке ввели рыцари, подчеркивая тем самым свою непричастность к труду. Длина носов была строго регламентирована: принцам крови разрешалось носить обувь с носами в 2,5 ступни, родовитым дворянам - в 2 ступни, рыцарям - в 1,5 ступни, горожанам - в 1 ступню, простолюдинам - в 0,5 ступни.

Пустой носок забивали паклей. Пулены были символом флирта. Ими, во время званных вечеров, под столом, могли довести до оргазма соседку, сидящую напротив.

Церковь видела в этой обуви угрозу благопристойности. Кроме того в пуленах было неудобно вставать на колени во время молитвы. Обувь была названа когтем Сатаны и проклята Ватиканом. Черную чуму объявили наказанием за пулены.

Это было время Филиппа Красивого и его жены Жанны (Хромоножки). Красивого и жадного.

Именно в этой области (обуви) и начали изошряться подданные, стремясь хоть как-то выделиться.

Это была обувь с более или менее динными носами, в зависимости от того, кто ее носил: в соответствии с королевским эдиктом тут же утвердилась иерархий костюмов, которую все признавали.Так, принцы и могущественные феодалы носили пулены в два фута длиной, богачи - в один фут, простой люд – в полфута.
(Отсюда пошло выражение жить на широкую ногу.)

На широкую ногу (жить).

Оговоримся сразу: за достоверность истории возникновения этой поговорки ручаться трудно. Но она занимательна.

В рождении этого сочетания слов, как еще рассказывают, повинна мода, которая возникла в Англии еще в XII веке. На большом пальце правой ноги английского короля Генриха II Плантагенета появился уродливый нарост. Король никак не мог изменить форму обезображенной ноги. Поэтому он заказал себе башмаки с длинными, острыми, загнутыми кверху носками.
законодательном порядке: обыкновенным гражданам разрешалось носить башмаки с носком не длиннее полуфута (15 сантиметров), рыцарям и баронам - в один фут (около 30 сантиметров), а графам - в два фута.

Размеры обуви стали, таким образом, свидетельством богатства и знатности. Про богатых людей заговорили: "Ишь, живет на широкую ногу (или на большую ногу)!"
Чтобы огромные ботинки не сваливались, модникам приходилось набивать их сеном. Поэтому во Франции, которую эта мода тоже не миновала, родилось и другое выражение: "иметь сено в башмаках"; оно также означает: "жить в довольстве".

Почему же все-таки приходится сомневаться в достоверности этой истории?

Да потому, что законодателем этой моды называют также отца Генриха II - Готфрида Плантагенета.
Эффект оказался потрясающим. Уже на следующий день сапожники были завалены заказами на "носатую" обувь; каждый новый заказчик стремился перещеголять предыдущего. Король счел за благо ограничить длину носков в

Другие относят появление длинной обуви к XIV веку. Испанцы считают, что идиома "жить на широкую ногу" является испанской, немцы - немецкой, и т. д.
Одно лишь несомненно: выражение это - точный перевод с немецкого - стало широко употребительным в России каких-нибудь сто с лишним лет назад, после того, как в 1841 году Литературная газета поместила заметку о его происхождении.

Чтобы длинные носы не мешали ходить, их пристегивали цепочками к браслету у колена. Щеголи украшали их колокольчиками, различными фигурками зверей, маленькими зеркальцами.

Женская обувь была похожа на мужскую, но носы ее не были настолько длинными: этого не позволяли длинные юбки.

В эпоху Возрождения обувь изготавливали из кожи, бархата, шёлковой и шерстяной ткани разных цветов. Носили сапожки и туфли из мягкой кожи или замши. Внешне туфли тех времён всё больше приближались к тем моделям, которые мы носим сегодня. Обувь украшалась узорной перфорацией, в изготовлении использовались материалы разных цветов.

Изображение на деревянном холсте: Святой Геогрий, убивающий дракона:

В XV веке на смену длинным пришли тупые и широкие носки, а чтобы вид у туфель был более эстетичным, к ним стали прибивать каблуки. Но все эти изменения не затрагивали женскую обувь, так как выставлять даже край ножки в то время было верхом неприличия.

Lucas Cranach l"Ancien " La M"elancolie ", 1532.

Hans HOLBEIN the Younger
Darmstadt Madonna (detail)
1526 and after 1528

sodoma
Deposition from the Cross (detail)
1510-13
Oil on panel
Pinacoteca Nazionale, Siena

PICHORE, Jean
Illumination from a Manusсript
1503

Luca SIGNORELLI-
Apocalypse (detail)
1499-1502
Fresco
Chapel of San Brizio, Duomo, Orvieto

Женские туфли, сделанные в Италии (1605 г):

Элемент доспехов; кожаные туфли, выполненные в Англии (XVI век):

Портрет Филиппа II; фрагмент живописного изображения:

Kaiser Karl V. (1500-1558) mit seinem Englischen Wasserhund
Date
1532

В XVII веке, в эпоху барокко в моду вошли каблуки и банты на туфлях. На балах даже мужчины обязаны были появляться в туфлях, украшенных огромными бантами из лент (таких бантов могло быть даже по два: один, побольше, - на подъёме, другой, поменьше - около носка). Но во всех прочих случаях жизни они предпочитали ботфорты - высокие сапоги с квадратными носами, голенища которых заканчивались широкими раструбами. Их обычно опускали до уровня колен и носили вместе с канонами - своеобразными гамашами и вверху отделывали тонкими кружевами.

Ботфорты из музея; картина питера де Хоха «Пустой стакан»:

Портреты Людовика XIV, 1670 и 1701 годы:

Eglon van der Neer (1634–1703) Link back to Creator infobox template
Title
English: Elegant Couple in an Interior
Date 1678

Обувь из музеев----------

England)
1700

Pair of shoes
England,
1690– 1710

Очень интересная форма туфель, платформа не давала каблукам тонуть в грязи, но шлепала при ходьбе:

Woman’s slapshoe
Leather, 1625-1649 AD, England

Мужские портреты начала XVII века.
Дамы носили в то время изящные, лёгкие туфельки из бархата, шёлка и парчи. Примечательно, что одной из популярных моделей стали туфли slap-sole shoes, идея которых была позаимствована из мужского гардероба. Изначально такие туфли были мужскими и использовались они во время верховой езды. Принцип их работы был следующий: каблук удерживал ногу в стремени, но при спешивании он проваливался в землю, что доставляло неудобства. Поэтому, для защиты каблука и удобства на обувь надевалась отдельная подошва. Её особенностью было то, что при ходьбе она стучала о каблук.

Женские портреты начала XVII века

Предположительно итальянские туфли, примерно 1670 год; французские туфли из шёлка и кожи, 1690–1700 гг:

Туфли, сделанные в 1651 году; предположительно итальянские туфли, 1690–1720 гг:

Итальянские туфли с паттернами- подставками для защиты от луж и грязи, 1660-е гг; туфли slap-sole shoes.
В XVIII веке, эпоху рококо, ещё больше возрастает значение украшений и декора в обуви: пряжек, шнуровок и бантов. Для дамской обуви тех лет характерен каблук в форме рюмочки и туфли без задников.

Мужские портреты первой и второй половины XVIII века:

Иллюстрация конца XVIII века; женский портрет, 1763 год:

Франсуа Буше «Туалет», 1742:

Европейские туфли, 1750–1760 гг; предположительно английские туфли, начало 1730-х гг:

Gents 18th C

Court shoes
Date: 1780–1800

Характерен каблук в форме рюмочки и туфли без задников:

18th century shoes mules

Jean Francois de Troy (1679–1752) La D"eclaration d"amour
Date 1731

William Hogarth (1697–1764) »Mariage `a la Mode«, 1743-1745

Французские туфли, начало XVIII века; европейские туфли, 1780–85 гг:

Женские туфли с защитными паттернами:

Maurice Quentin de La Tour (1704–1788)
Portrait en pied de la marquise de Pompadour
Date between 1748 and 1755

Silk shoes with yellow silk covered heels

Possibly French, 1760s

Туфли первой половины XVIII века
Во время и после Революции во Франции в моде тоже произошла настоящая революция под знаком «возвращение к античному костюму». Это был своеобразный протест против аристократии. Исчез каблук, популярность приобрели разноцветные туфельки на завязках, напоминающие современные «балетки» и ботиночки в том же стиле. Часто туфельки украшали вышивкой шерстью, шёлком и бисером.

Томас Лоуренс «Портрет Георга IV», 1816; Портрет Луизы Орлеанской, 1830:

Портрет Фелисите-Луизы Дюрфор, 1808; портрет Варвары Голицыной, 1792:

Туфли, 1820 год; ботинки, 1851 год:

Pair of shoes
1830s-1840s (made)

Pair of boots
Great Britain, UK (made)
1835-1840 (made)

Evening boots
1850-55 С возвращением в моду кринолинов, а позже – турнюров, юбки практически полностью закрывают обувь. С середины XIX века начинает появляться обувь на каблучке, место шёлковых туфель занимают удобные и практичные кожаные ботинки. Форма обуви становится более жесткой, появляется шнуровка и застежки. Самая модная модель того времени - полуботинки и высокие ботинки на каблучке-«рюмочке» средней высоты с пуговицами и шнуровкой. Slippers
Hellstern and Sons (French)
1911

Pietro Yantorny (Italian, 1874–1936)
Date:
1914–19

Slippers
Hellstern and Sons (French)
1910

1913

Boots
Stetson Shoe Company
Date:
1910–20

Evening boots
Bray Bros. (American)
Date:
ca. 1918

В современном мире в развитых странах люди не могут представить свою жизнь без обуви, а несколько тысяч лет назад человеку приходилось ходить на босую ногу и он даже не задумывался, что их потомки, жившие 30 000 лет назад станут прародителями обуви. На создание обуви наших предков подтолкнули разные причины, в основном климатические - горячий песок пустыни, колючие камни скал, буйные холода Арктики и многие другие причины. Первая обувь была сделана как и одежда из шкуры животных. Закреплялась она кусочками шкуры, похожими на шнурки. Летом прикрывала обувь лишь ступни, а в холода всю ногу. Для мягкой ходьбы в обувь подкладывали траву. Но в наше время в мире огромное разнообразие обуви, но самую лучшую обувь вы можете приобрести в модном доме Egle по адресу - http://egle.ua/cholovikam . Как вы уже поняли речь пойдет о самых интересных фактах об обуви.

В истории становления обуви вообще очень много интересностей, так вряд ли вы знали, что правый и левый ботинок был придуман древнегреческими проститутками. Сапоги делали специально на заказ, да еще и набойки сапог должны были оставлять следы в виде фразы: "Иди за мной!".

А вот каблук, как это принято понимать, был изобретен далеко не в средневековой Европе, а брутальными монгольскими наездниками, у него было не эстетическое применение, а чисто бытовое, ведь с каблуком нога не выскакивало из стремени, при езде на лошади. А вот в средневековой Европе каблук наоборот нес эстетический характер - чем выше был каблук или платформа, тем знатнее был уважаемый человек, поэтому короли и принцы не стеснялись одевать "метровую" обувь. Слугам приходилось нести господ под руки, да бы те не упали. При чем, женщинам категорически запрещалось носить каблук.

Еще одна интересная средневековая традиция той знати. Они носили туфли с огромным загнутым носом, украшенным бубенцами. По этому поводу король Франции Филипп IV издал указ, в связи с котором все господа должны носить такие туфли, при чем чем знатнее, тем больше носок. Ходьба знати усложнилась, но богатеи принаровились и стали привязывать носики к ногам шнурками.

В 1792 году Джемсом Смиттом был создан иерархия размеров обуви, то есть размеры обуви, что упростило и выпуск и выбор обуви покупателями.

Пожалуй, про историю создания обуви сказать больше нечего, поэтому предлагаю познакомиться с порцией интересных фактов:

1. Племена индейцев из Южной Америки использовали необычный способ для приготовления резиновых галош - в той местности очень распространено растение гевеи, из сока которого получается каучук - ноги мочили в соке растения - так и получались галоши.

2. На другом континенте в Тунисе перед свадьбой жених дарит своей возлюбленной белые тапочки, если невеста принимает подарок - значит быть свадьбе.

3. На Курильском острове Кунашире, ранее японские солдаты хранили левую и правую обувь в разных хранилищах, во избежание воровства.

4. Когда-то культовые обувные бренды - Адидас и Пума - были единым целым - совладельцами были два богатых брата Адольф и Рудольф Дасслеры. Но после 1945 года между ними произошел конфликт, из-за которого они разделили фирму и назвали - Адидас в честь Адольфа - Adi Dassler, Пума в честь Рудольфа, так как она ранее называлась РуДа - Rudi Dassler.

5. В СССР был очень известный завод по производству резиновых тапок "Полимер", который располагался в городе Сланцы, Ленинградская область - чтобы запечатлеть город-производитель на подошве печаталось слово Сланцы. Большинство покупателей думали, что это - название обуви.