Конструирование для начинающих: как построить платье-футляр. Отвод средней линии спинки

Построение средней линии спинки чертежа выкройки плечевых изделий.

Для изделий прямых форм

Несёт конструктивную нагрузку в верхней части спинки, создаётся вытачка для облегания выпуклости лопаток.

От точки А вершина средней линии отклоняется вправо на 0.5 см для типовых фигур и на 1 см для сутулых фигур, обозначаем точкой А* .

Отклонение от вертикали на линии талии Т Т1 = 1 см.

Точки А* У Т1 соединяем плавной линией. Точку Т1 соединяем прямой линией с точкой Б1 и продолжаем её вниз. Точку пересечения этой прямой с линией низа обозначаем Н1 .

Для изделий полуприлегающей и приталенной форм

1) Средняя линия конструктивную нагрузку не несёт Т Т1 = 2-2.5 см.

Точки А и Т1 соединяем прямой линией, которую продолжаем вниз до точки Н1 .

2) Линия среднего среза несёт конструктивную нагрузку

А А* = (от 0.5-1 см)

Т Т1 = 1.5 см

Т1 Т11 = (от 0.7-1.5 см) раствор вытачки на талии.

Линию среднего среза спинки проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н1

Через точки Т11 и Б1 проводим прямую линию, продолжая ее вниз до пересечения с горизонталью из точки Н . Точку пересечения обозначаем Н11 . Линию среднего среза проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н11 .

Для изделий свободных форм и расширенных книзу

Среднюю линию в чертеже отклоняем влево Н Н1 = (от 6 до 10) см.

Точку А или другую точку, определяющую уровень начала расширения, соединяем с точкой Н1 .

Построение линий боковых срезов

Боковой шов может быть расположен в крайне левом положении - проходить через точку Г1 или даже заходить на спинку на 0.5-1 см. Он может быть расположен и вправо и влево от точки Г1 до 0.5 Г1 Г4 .

Положение линии бокового шва на линии талии в изделиях прямого силуэта с прогибом в боковых швах и полуприлегающего силуэта не определяют расчетным путем, а находят графически. Для этого точки, определяющие положение бокового шва на линии груди и на линии бедер (или низа), соединяем прямыми линиями, а затем вогнутыми, степень вогнутости которых определяет задняя величина раствора вытачек.

В приталенных изделиях положение боковых срезов спинки и полочки на линии талии находим так: определяем разность между шириной изделия на линии груди и линии талии. Разность равна:

(Сг2 + Пг) - (Ст + Пт) - Т Т1.

Полученная величина является суммой растворов вытачек и боковых швов и обозначается ΣВ . Её распределяем между вытачками и боковыми срезами.

В боковой срез спинки, как и в боковой срез полочки, проектируем по 1/5 суммарного раствора вытачек (Σ В) или 1/4 ΣВ в оба боковых среза.

В чертеже величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе спинки, отмеряем по линии талии от вертикали, проведенной вниз из точки Г5 влево, а величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе полочки - вправо.

Для определения положения боковых срезов на линии бёдер находим разность между шириной изделия в готовом виде по линии бёдер и линии груди. Разность равна:

(Сб + Пб) - (Сг2 + Пг) + Б Б1.

При построении чертежа ширину изделия на линии бёдер нужно увеличить на полученную величину, которую равномерно распределяем между полочкой и спинкой относительно вертикали Г5 Н2 . Или в меньшей степени полученную величину относим к спинке и в большей - к полочке. Это касается изделий с открытым со стороны спинки швом, плавному оформлению которого уделяется большое внимание

Б2 Б4 = Б2 Б5 = ((Сб + Пб) - (Сг2 + П1) + Б Б1) : 2

Затем найдем ширину спинки и полочки внизу. В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу должна быть равна ширине под проймой или больше на 1-2 см; ширина полочки внизу должна быть равна или больше ширины под проймой на 1-2 см для платьев и больше ширины под проймой на 3-5 см для пальто. Для изделий свободной формы расширение внизу значительно больше.

Ширину спинки и полочки внизу в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов определяем, прибавляя к ширине изделия на линии бедер 3-10 см.

От линии талии до линии бедер боковые срезы, как правило, оформляют выпуклой линией.

От линии бедер до низа боковые срезы оформляем прямыми линиями.

В чертеже изделий прямого силуэта большого и среднего объёма боковые срезы оформляем прямыми линиями, соединяя точки Г51 Н4 Н5

Проведя линии боковых срезов, их выравнивают: Г51 Н5 = Г51 Н4 или Г5 Н5 = Г5 Н4

В изделиях полуприлегающей и приталенной формы боковые срезы выравнивают по участкам: вверх от линии талии, а затем вниз от линии талии.

Линия низа.

Линия низа спинки в средней своей части всегда перпендикулярна линии середины спинки. В изделиях значительно расширенных к низу, необходимо боковой срез спинки от талии вниз выравнивать по длине со средним срезом спинки, поэтому линию низа в боковой части проводим плавной выпуклой линией.

Линию низа полочки (переда) проводим плавной выпуклой линией, соединяя точки Н3 Н5 .

Для построения данного чертежа возьмем условные мерки 48-го размера:

Чертеж спинки

Глубина проймы.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до линии талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (1 / 2 мерки длины до талии минус 2 см; 19,5-2=17,5 см) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку H.

От точек А, Г, Т, Б, H вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины, затем соединяем эти точки, вычерчивая среднюю линию спинки.

Росток. От точки А вправо откладываем ширину ростка 6,5 см (1 / 3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6+0,5=6,5 см) и ставим точку А 1 . От нее вверх откладываем 2,2 см (1 / 3 ширины ростка; 6,5:3=2,2 см) и ставим точку А 2 . Соединяем точки А, А 2 плавной кривой, вычерчивая линию ростка.

Ширина спинки. От точки Г вправо откладываем 19,8 см (мерку ширины спины плюс 1,8 см на свободное облегание; 18+1,8=19,8 см) и ставим точку Г 1 . От нее вверх проводим вертикальную линию и на пересечении от точки А 1 ставим точку А 3 .

Плечевой шов. От точки А 3 вниз по вертикали откладываем 3,5 см и ставим точку П. От точки А 2 через точку П откладываем 15 см (мерку ширины плеча плюс 1 см на сутюжку; 14+1=15 см) и ставим точку П 1 .

Пройма. От точки Г 1 вправо по горизонтали откладываем 5,8 см (1 / 2 ширины проймы) и ставим точку Г 2 . Ширина проймы платья составляет разницу между шириной всего платья и суммой ширин спины и переда с учетом прибавки на свободное облегание.

От точки Г 1 вверх по вертикали откладываем 8,2 см (1 / 3 длины отрезка Г 1 П плюс 2 см вверх) и ставим точку П 2 . От точки Г 1 проводим биссектрису (линия, делящая угол пополам) длиною 2,5 см и ставим цифру 1. Соединяем точки П 1 , П 2 , 1, Г 2 , вычерчивая линию проймы спинки.

Боковой шов. От точки Г 2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией от точки Н ставим точку Н 1 . Соединяем точки Г 2 , Н 1 , вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, H 1 , вычерчивая низ.

чертеж переда

Вычерчиваем прямой угол, вершину обозначаем точкой А.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали откладываем 22 см (1 / 2 мерки полуобхвата груди второго минус 2 см; 24-2=22 см) и ставим точку Г.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (1 / 2 мерки длины спины до талии минус 2 см; 19,5-2=17,5) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку Н.

От точек А, Г, Т, Б, Н влево проводим горизонтальные линии произвольной длины

Ширина переда по линии груди. От точки А влево по горизонтали откладываем 22,7 см (мерку ширины груди, разницу между вторым и первым полуобхватом груди, прибавку к ширине переда; 17,5+4+1,2=22,7 см) и ставим точку А 1 . От нее ВНИЗ опускаем вертикаль, на линии пересечения ее с горизонтальной от точки Г ставим точку Г 1 .

Положение нагрудной вытачки. От точки Г влево по горизонтали откладываем 10,3 см (1 / 2 ширины переда по линии груди - отрезка ГГ 1 минус 1 см; 11,3-1=10,3 см) и ставим точку Г 2 . От нее вверх проводим вертикальную линию произвольной длины.

Вершина горловины. От точки Т вверх по вертикальной линии через точки Г, А откладываем 44 см (мерку длины переда до талии плюс 1 см; 43+1=44 см) и ставим точку А 2 . От нее влево проводим горизонтальную линию, откладываем по ней ширину горловины 6,5 см (1 / 3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6+0,5=6,5 см) и ставим точку А 3 .

Вырез горловины. От точки А 2 вниз по вертикали откладываем глубину горловины 7,5 см (ширина горловины плюс 1 см; 6,5+1=7,5 см) и ставим точку А 4 . От точек А 3 и А 4 проводим перпендикуляры, на их пересечении ставим точку Ш. От нее проводим биссектрису длиною 3 см и ставим точку Ш 1 . Соединяем точки А 3 , Ш 1 А 4 вогнутой линией, вычерчивая вырез горловины.

Линия переда. Соединяем точки А 4 , Г, Т, Б, Н, вычерчивая линию середины переда, удлиняем ее от точки Н вниз на 1 см и ставим точку Н1.

Нагрудная вытачка. От точки А 3 радиусом, равным мерке высоты груди (26 см), делаем засечку на вертикальной линии от точки Г 2 и ставим точку Г 3 . От точки А 3 влево по горизонтальной линии откладываем 4,5 см (1 / 3 мерки ширины плеча, 13,5:3=4,5 см) и ставим точку А 5 .

От нее влево по дуге откладываем раствор вытачки 10 см (раствор равен удвоенной разнице между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2 см; 48-44=4x2=8+2=10 см) и ставим точку П. Соединяем эту точку с точкой Г 3 тонкой линией. От точки П вправо по дуге откладываем 4,5 см (отрезок А 3 А 5 , Т. е. 1 / 3 мерки ширины плеча) и ставим точку А 6 .

Вершина проймы. От точки Г 1 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г 1 П (на чертеже спинки), и ставим точку П 1 .

Пройма. От точки Г 1 вверх по вертикали откладываем 1 / 3 измерения отрезка Г 1 П 1 и ставим точку П 2 . От нее радиусом П 2 П 1 проводим влево дугу. На ней от точки А 6 делаем засечку радиусом, равным мерке ширины плеча (13,5 см), и ставим точку П 3 . От точки Г 1 проводим биссектрису длиною 2 см и ставим цифру 2.

Точки П 2 , П 3 соединяем тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 3. От нее вправо откладываем 1 см и ставим цифру 4. Соединяем точки П 3 , 4, П 2 , 2, Г 2 , вычерчивая линию проймы переда.

Боковой шов. От точки Г 2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальной низа ставим точку Н 2 . Соединяем точки Г 2 , Н 2 , вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, Н 2 , вычерчивая низ.

Плечевой шов. Соединяем точки А 6 , П 3 тонкой линией, на пересечении ее с линией от точки П внизу ставим точку П 4 . Соединяем точки П 3 , П 4 , вычерчивая плечевой шов.

От точки Г 3 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное измерению отрезка П 4 , Г 3 , и ставим точку А 7 . Соединяем точки А 7 и П 4 с точкой Г 3 , вычерчивая нагрудную вытачку. Соединяем точки А 3 , А 7 , вычерчивая остальную часть плечевого шва.

После оформления всей проймы платья соединяем пунктирной линией точки П 1 , П 3 , середину обозначаем точкой О. От нее вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией проймы ставим точку O 1 . От точки О вниз откладываем 2,7 см и ставим точку О 2 . Расстояние между точками О 1 О 2 определяет вертикальный диаметр проймы, используемый при построении чертежа рукава.

Примечания:

1. Вытачка - конструктивный элемент. С ее помощью создается объемная форма там, где это необходимо. Например, нагрудная вытачка формирует объем груди, В современных конструкциях платьев, блуз, жакетов, пальто вытачки с направлением от плечевого шва к центру груди не делают. Они, как правило, располагаются в пройме, под проймой, иногда в боковом срезе, на линии талии, в линии кокетки, в рельефе и т. д. Однако при построении основы чертежа вытачка проектируется именно от плечевого шва и является исходной для перемещения ее в желаемое место.

В данном примере на чертеже основы выкройки намечают место начала нового положения вытачки - точкой В. Ее соединяют с нижним концом первичной вытачки - точкой Г 3 . Линию между этими точками разрезают, раствор первичной вытачки (точки П 4 и А 7) закрывают, скалывая его булавкой. После чего образуется раствор новой вытачки, начало которой обозначают точкой В 1 и соединяют с точкой Г 3 . На чертеже основы платья прямого силуэта пунктирными линиями показаны контуры новой вытачки и новых линий проймы и плечевого шва, полученных после закрытия первоначальной вытачки. Точно так же она перемещается в любое другое место лифа. Рассчитывать раствор новой вытачки независимо от ее длины не следует, ибо угол ее всегда соответствует углу раствора, полученного при расчете первичной вытачки.

Во всех случаях перемещения вытачки конец ее должен быть направлен к выступающей точке груди. Раскрытие вытачки заканчивается на 1,5-2 см до ее конца, что обеспечивает плавное стачивание вытачки и обработки ее.

На фигуру с большой грудью раствор нагрудной вытачки слишком широкий. В этом случае ее лучше переместить в две вытачки - в боковую и талевую или в горловинную и талевую.

Иногда вытачка заменяется мягкими складками, драпировкой, сборками.

2. Если ткань сухая, не поддается сутюжке, в плечевом срезе спинки делают вытачку. Раствор ее равен 1,5-2,5 см в зависимости от структуры ткани. Длина ее 6-8 см, а место расположения в плечевом срезе зависит от особенностей фигуры (выступ лопаток, кривизна спины). Но во всех случаях вытачка строится параллельно середине спинки.

На чертеже спинки ширина плеча расширяется против мерки с учетом раствора вытачки.

3. На основе чертежа платья прямого силуэта можно построить платье прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Для этого необходимо вершину бокового шва - точку Г 2 располагать на расстоянии 1-5 см от точки Г 1 , то есть сместить боковой шов с середины проймы ближе, в сторону проймы спинки.

К примеру, от точки 1 на линии проймы проводим вниз вертикальную линию, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа обозначаем соответственно точки m 1 , б 1 , H 1 .

Боковые срезы на линии талии платья делаются с прогибом, а на спинке и переде проектируются вытачки. Величина прогибов, а также количество вытачек, расположение, длина и величина их растворов зависят от силуэта, особенностей телосложения, моды и уточняются на примерке.

Сумма растворов вытачек определяется разностью между шириной платья по линии груди и шириной по линии талии.

Приведем пример. Ширина платья по линии груди равна мерке полуобхвата груди 48 см плюс 6 см, то есть на свободное облегание=54 см. Ширина платья по линии талии равна мерке полуобхвата талии 38 см плюс 2 см, то есть на свободное облегание=40 см.

Разность составляет 14 см. Этот излишек по талии забирается в вытачки и в прогибы боковых швов.

На чертеже основы платья пунктирными линиями показана примерная схема расположения вытачек и прогибов боковых швов спинки и переда. Так как сетка основы чертежа построена из расчета полуобхвата груди, которая обычно меньше, чем полуобхват бедер, следует проверить соответствие ширины изделия по линии бедер на чертеже с меркой полуобхвата бедер и прибавкой на свободное облегание, предусмотренное таблицей, и внести поправки в ширину бедер по спинке и по переду.

Ширина платья внизу определяется силуэтом модели.

Чертеж прямого рукава платья

Построение рукава проводится на основе измерений некоторых величин, взятых с чертежа платья.

Проводим вертикальную линию, вершину обозначаем точкой О.

Длина рукава. От точки О вниз по вертикали откладываем 53 см (мерку длины рукава) и ставим точку Н.

Высота оката. От точки О вниз по вертикали откладываем величину измерения отрезка О 1 О 2 (вертикальный диаметр проймы на чертеже платья) и ставим точку О 1 .

От точек О, О 1 , Н влево и вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина рукава под проймой. От точки О 1 влево и вправо по горизонтали откладываем в каждую сторону по 17,5 см (1 / 2 суммы величины мерки обхвата руки и прибавки на свободное облегание; 29+6:2=17,5 см) и ставим соответственно точки влево - Р, вправо - P 1 .

Передний и локтевой перекаты.

От точки О 1 влево и вправо по горизонтали откладываем по 8,8 см 1 / 2 ширины рукава под проймой; 17,5:2=8,8 см) и ставим соответственно точки влево - Р 2 , вправо - Р 3 . От этих точек вверх проводим вертикальные линии, на пересечении их с горизонтальной линией от точки О вправо ставим точку О 2 , а влево - точку О 3 .

Расстояние между точками О, О 2 делим пополам, минусуем 1,5 см и ставим точку О 4 . Расстояние между точками О, О 3 делим пополам, середину обозначаем точкой О 5 .

Линия оката. Отрезок P 3 P 1 делим пополам, середину обозначаем цифрой 1. От нее вверх откладываем 0,7 см и ставим цифру 2.

От точки Р 3 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г 1 П 2 (на чертеже переда платья) минус 1 см, и ставим цифру 3. От нее вправо откладываем 0,5 см и ставим цифру 4. Соединяем точку О 4 и цифру 4 тонкой линией.

От точки О 4 вниз по косой откладываем 2 см и ставим цифру 5.

От точки Р 2 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г 1 П 2 (на чертеже спинки), и ставим цифру 6. Соединяем точку О 5 и цифру 6 тонкой линией. От точки О 5 вниз по косой откладываем 1,2 см и ставим цифру 7.

Соединяем точку Р и цифру 6 тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 8. От нее вниз по косой откладываем 1 см и ставим цифру 9.

Соединяем точки Р, 9, 6, 7, О, 5, 4, 2, Р 1 плавной линией, вычерчивая линию оката.

Точка О является местом контрольной надсечки, совпадающей с плечевым швом платья.

Шов рукава. От точки Н влево и вправо по горизонтали откладываем по 14 см (условная ширина низка рукава) и ставим соответственно точки влево - H 1 , вправо - Н 2 . Соединяем точки Р, Н 1 , затем точки Р 1 , Н 2 , вычерчивая средний шов рукава.

Низ. Расстояние между точками H, H 1 делим пополам, середину обозначаем точкой Н 3 . От нее вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Н 4 .

Расстояние между точками H, Н 2 делим пополам, середину обозначаем точкой Н 5 . От нее вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Н 6 .

Соединяем точки H 1 , Н 4 , Н, Н 6 , Н 2 плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Получив основу втачного прямого рукава, мы можем на ней построить узкий рукав. Для этого необходимо определить линию локтя и ширину низка - 11 см. Прежде всего занижаем вершины переднего и локтевого срезов на 0,5 - 0,7 см, как показано пунктирными линиями на горизонтальной РР 1 , и ставим соответственно точки А и A 1 .

Линия локтя. От точки О вниз по вертикали откладываем 33 см (1 / 2 длины нового рукава плюс 5 см; 56:2=28+5=33 см) и ставим точку Л.

Длина рукава. От точки О вниз откладываем 56 см (условная мерка длины нового рукава) и ставим точку Б. От точек Л и Н вправо и влево проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Средняя линия. От точки Б вправо по горизонтали откладываем 3 см и ставим точку Б 1 . Соединяем точки Л, Б 1 , вычерчивая среднюю линию.

Ширина внизу. От точки Б, влево и вправо откладываем по 5,5 см (1 / 2 ширины рукава внизу) и ставим соответственно точки влево - Б 2 , вправо - Б 3 .

Передний перекат. Точки Р 3 и Б 3 соединяем тонкой линией, на пересечении ее с горизонтальной линией локтя ставим точку Л 1 . От нее влево откладываем 1 см и ставим точку Л 2 . Соединяем точки Р 3 , Л 2 , Б 3 , вычерчивая линию переднего переката.

Локтевой перекат. От точки Р 2 вниз проводим вертикальную линию до горизонтальной линии локтя, на пересечении ставим точку Л 3 . От нее вправо откладываем 1 см и ставим точку Л 4 . Соединяем точки Р 2 , Л 4 , Б 2 и намечаем локтевой перекат. После этого развертываем рукав по линии локтя и внизу вокруг переднего и локтевого перекатов следующим образом.

Передний срез. По линии локтя от точки Л 2 вправо по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ 2 , и ставим точку Л 5 .

По линии низа от точки Б 3 вправо откладываем расстояние, равное длине отрезка Б 1 Б 3 , и ставим точку Б 4 .

Соединяем точки А 1 , Л 5 , Б 4 , вычерчивая линию переднего среза.

Локтевая вытачка. По линии локтя от точки Л 4 влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ 4 плюс 1 см, и ставим точку Л 6 . Соединяем точки Л 3 , Б 2 тонкой линией. От точки Л 6 вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см и ставим точку Л 7 . Соединяем точки Л 3 , Л 6 , затем Л 3 , Л 7 , вычерчивая вытачку. Раствор ее равен 2 см.

Локтевой срез. По линии низа от точки Б 2 влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка Б 1 Б 2 , и ставим точку Б 5 . От нее вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см (равна раствору вытачки) и ставим точку Б 6 .

Соединяем точки А, Л 6 , затем точки Л 7 и Б 6 , вычерчивая локтевой срез.

Низ. От точки Б 3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Б 7 .

Соединяем точки Б 6 , Б 2 , Б 7 , Б 4 плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Примечание. Длина проймы рукава, то есть вся ее окружность, должна превышать длину проймы платья из расчета от 5 до 10 процентов на каждый сантиметр проймы. Этот процент дается на посадку оката рукава и зависит от того, насколько ткань поддается сутюжке. При сухих тканях, не поддающихся сутюжке, посадку можно частично заменить вытачкой в окате рукава (в точке О). Высота оката, общая длина проймы рукава и планируемая посадка уточняются окончательно после примерки изделия.

Фигура типа груша является очень женственной, но иногда приносит обладательнице некоторые затруднения при выборе готового платья из-за разницы обхватов бедер и груди. Не стоит расстраиваться. Для начала давайте разберемся какой же фасон выбрать. Сужаем низ и делаем акцент на верхнюю часть: горловина в форме лодочка, большой воротник, декольте, яркий принт в верхней части платья, низ может быть слегка расклешенным, не забываем про использование контрасных вставок идущих вдоль платья и зрительно моделирующих фигуру, а так же немного завышеная талия, каблук и колготки в тон обуви сделают вас стройнее. Декора в области бедер, накладных карманов, драпировок, поперечных полос и крупного принта стараемся избегать.

фото с сайта , http://www.chieflady.com/

Для примера моделирования мы выберем простое платье-футляр созданное на выкройке-основе прилегающего силуэта . Фасон интересен тем, что модельные линии образующие силуэт, как нельзя лучше и выигрышнее демонстрируют женскую фигуру как раз нижнего типа. Темные вставки идущие вдоль боковых швов помогут визуально скрыть ширину бедер, а белый, расширяющийся кверху силуэт, выведет на первый план постройневший силуэт. Но, здесь нельзя перемудрить с чрезмерным зауживанием юбки и если разница между обхватами груди и бедер велика, юбку лучше немного расширить к низу.

фото с сайта http://www.stylishwife.com/

Моделирование. На деталях выкройки спинки и полочки провести модельные линии рельефов, проходящие от пройм до низа платья через талиевые вытачки, на спинке часть раствора перенести к средней линии спинки, для наибольшего прилегания в этой области. Нагрудную вытачку открыть в пройме, подробнее о переносе вытачек читайте Остается только наметить припуск под шлицу. Если разница между обхватами талии и бедер большая и растворы вытачек на приталивание составляют более 3-3,5 см каждая, вытачку нужно разбить на две, иначе в готовом изделии появятся некрасивые заломы в области талии.

Во втором варианте моделирования предлагаем юбку расширить к низу, сделать ее так называемого А - образного силуэта, так же можно сделать платье отрезным по талии.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ НА ТИП ФИГУРЫ "ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК"

Ваш конек - узкие бедра и длинные стройные ноги. Делаем акцент на них. Весь декор, яркие принты - вниз, на юбку. Уменьшаем ширину плеч, здесь нам помогут рукава реглан, или отсутствие рукавов вовсе в летней одежде, платье с бретелью на одно плечо, греческий силуэт, свободная туника, платье с юбкой-тюльпан могут стать палочкой-выручалочкой и быть любимыми в вашем гардеробе. Вы можете позволить себе носить пышные широкие юбки, юбки или брюки с баской, платья прямого покроя, но не слишком объемные и широкие, с вертикальными швами или отделкой.

фото с сайтов http://refinedstylefashion.com/ https://ru.pinterest.com/pin/454089574910263523/ http://stylowi.pl/

В качестве примера разберем моделирование выкройки простого платья подходящего для данного типа фи гуры. Модель имеет прилегающий лиф без рукавов и юбку-тюльпан, добавляющую объема в области бедер. Платье отрезное по линии талии, на переднем полотнище юбки расположены две встречные складки, на заднем полотнище юбки выполнен разрез.

фото с сайта http://snowqueen.ru/

Моделирование начнем с нанесения на детали спинки и полочки базовой выкройки прилегающего силуэта рельефных линий(если вы хотите большее облегание или ткань выбрана трикотажная, можно воспользоваться выкройкой-основой прилегающего силуэта). Таллиевые вытачки на переднем полотнище юбки оформим в складки - разрежем деталь юбки от конца вытачек вертикально вниз, раздвинем детали так, чтобы в верхней части получить раствор примерно равный 6-8 см для образования глубоких встречных складок. Внизу объем юбки сохраним в первоначальном виде.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ НА ТИП ФИГУРЫ "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ"

Тип фигуры "песочные часы" - наиболее женственный, именно он по праву считается эталоном для подражания и к нему мы стараемся приблизить свою фигуру, хотя бы с помощью одежды. Счастливицы женщины, обладающие телосложением такого типа. Главный совет - делайте акцент на талии, так вы еще больше подчеркнете свою женственность и сексуальность. Декольте, банты, юбки-карандаши, шпильки - это ваш беспроигрышный образ.

фото с сайтов http://www.asos.com/ https://ru.pinterest.com/NatalieYoung29/

Давайте промоделируем такое несложное платье, в двух вариантах.

фото взято с сайтов ,

Модель достаточно простая на первый взгляд, но при верном выборе ткани и аксессуаров, очень эффектна. Для моделирования нам понадобится выкройка основа прилегающего силуэта и выкройка рукава . Платье отрезное по линии талии, юбка расширена к низу. Вытачки на облегание груди переведены в горловину: в первом варианте - вытачки из горловины стачаны припуском наружу, небольшой рукав со складкой, во втором варианте - вытачки на грудь распределены в складки, идущие от горловины, рукава нет.

Моделирование. 1 шаг- на детали спинки вытачкой на округлость плеча можно пренебречь, т.к. вырез горловины спинки достаточно глубок и расширен, но величину раствора нужно снять с длины плеча, чтобы не нарушить баланс. Вытачку на полочке для удобства моделирования переведем в пройму. Детали выкройки юбки разрежем вдоль от вытачек вниз.

Далее, 2 шаг моделирования. Наметим новую линию горловины согласно эскизу. Таллиевую вытачку на полочке переведем к горловине, туда же переведем и вытачку из проймы. Подробнее о переводе вытачек . При проектировании отрезного прилегающего силуэта, выкройку детали полочки нужно понизить в районе талии на 1 см, это даст лучшее облегание и предотвратит от вздергивания в готовом виде. Юбка. Соединяем части выкройки, получившиеся после разрезания деталей юбки, так, чтобы вытачки открылись к низу. Откорректируем боковые срезы и низ изделия.

Моделирование рукава. Выкройку основы рукава можно взять на нашем сайте . Во-первых укоротим длину до требуемой. С помощью вертикальных разрезов, идущих от оката к низу детали, и последующей раздвижки частей выкройки, запроектировать встречную складку.

Во втором варианте платья вытачки на полочке переведены в складки идущие от горловины. Моделирование рассмотрим ниже.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ НА ТИП ФИГУРЫ "ОВАЛ" (ЯБЛОКО)

Фигура овал (яблоко). В эпоху Рубенса женщины с таким типом фигуры являлись идеалом совершенства. Силуэт зрительно приближен по форме к букве "о". Стратегией в правильном выборе одежды будет подчеркнуть,акцентировать талию, сделать это можно путем выбора платья немного расширяющегося к низу, а так же использование поясов, декоративных вставок, делающих талию зрительно уже, верх платья стоит несколько расширить, например использовать V - образный вырез, воротники. Платья футляры, запахи, заниженная талия,платья А-образного силуэта подойдут вам.

фото с сайтов http://yourmothershouldknow.tumblr.com/ https://ru.pinterest.com/buyerselect/ https://ru.pinterest.com/nordstrom/ http://dresses-photo.ru/ http://jenskie-hitrosti.ru/

В качестве примера разберем вот такое платье. Оно интересно тем, имеет контрасную декоративную линию идущую вдоль платья. Зрительно это очень вытягивает силуэт и стройнит. К тому же платье свободно в области талии и чуть расширяется к низу, что для данного типа фигуры является несомненно плюсом. Четкие линии кроя и выбор ткани, которая держит форму, создают нужный образ и собирают фигуру в целом. Для моделирования этой модели мы воспользуемся базовой выкройкой-основой прилегающего силуэта , для лучшей посадки.

фото с сайта

Женская фигура типа прямоугольник. Для современных моделей является наиболее типичной. Поэтому при покупке готовой одежды обычно не возникает никаких проблем, но ведь иногда так хочется чего-то особенного! Вот где могут пригодится наши советы по моделированию и выкройки!)) Женщинам обладающим данным типом телосложения не нужно стараться выглядеть как Мерлин Монро или Софи Лорен, это не ваш стиль. Платья и одежда в образе Твигги, Кейт Мосс, Николь Кидман и самой Коко Шанель вот, то к чему мы стремимся.

фото с сайтов http://ouiliviamoraes.com/ http://my.goodhouse.com .

Моделирование проходит на базовой выкройке-основе платья прямого силуэта , без вытачек. Для начала избавимся от вытачке на спинке, на полочке достроим глубину складки, отложив от середины детали расстояние в 12-15 см. Обратите внимание, что сверху платья заложена одна встречная складка, в низу же их две - односторонние, глубины заложены по направлению к боковым швам. Линии боковых швов оформленны таким образом, чтобы образовался овальный силуэт. Данная модель должна быть длинной выше колена, иначе может быть чрезмерное обужение по низу.

Ну вот и подошел наш урок к концу, мы научились создавать простые выкройки платьев на основе базовой выкройки, такие, с моделированием и пошивом которых справятся и начинающие, поговорили о типах фигур. Думаю теперь вы сможете порадовать себя обновкой. Удачи и творческого настроения!

: «где на спинке будет проходить долевая нить, по какой линии, — по вертикальной линии сетки или по линии отвода?».
Ответ был настолько очевидным, что не «тянул» на долгую статью. Конечно же, именно вертикальные линии сетки нужно располагать в соответствии с долевым направлением нитей материи, чтобы не было перекосов в общей посадке платья.
Аргументы:

• И оси вытачек, и рельефные швы в классическом случае проходят параллельно сетке чертежа.
• Вертикаль основы материи позволяет красиво обтекать фигуру без перекосов и заломов. Это в общем случае, а существуют ещё и специальные дизанейрские приемы, о которых мы сегодня не говорим.

Но — «слово за слово»,- мы разговорились и выяснили, что вопрос был задан не на пустом месте и ответ не столь однозначен. Предлагаю разобраться с интересным конструкторским приёмом

Что такое отвод средней линии спинки? Для чего он нужен?

Когда мы шьём одежду с цельной спинкой, например, блузку, рубашку или куртку, то тут все просто: средняя линия строго вертикальна и совпадает с нитью основы.

Но жакеты, пиджаки, пальто и платья приталенных силуэтов требуют более четкой посадки и красивого облегания спины. Здесь нам приходит на помощь средний шов, и он кроится отнюдь не вертикально. Средний шов помогает моделировать одежду в зоне лопаток, талии и бёдер. Он повторяет естественный изгиб позвоночника, который у всех людей разный. Зачастую талиевых вытачек на спинке не достаточно для идеальной посадки, а требуется бОльший прогиб и удлинение спинки.

Отведение средней линии спинки (скос от точки 7 шейного позвонка до линии талии) делают в 1-2 см для женских фигур и 1,5-2,5 см для мужских. И даже в 3,5 см для мужских пиджаков.

Осанка у людей разная, в том числе прогиб поясницы и выступ ягодиц, поэтому и отвод средней линии нужно «делать» под конкретную фигуру. Посмотрите, как это может выглядеть:

Методики конструирования, как правило, унифицируют и усредняют построенные выкройки, но в индпошиве существует спасательный круг — примерки.

Я просмотрела свою библиотечку по конструированию и обнаружила разницу подходов авторов к среднему шву спинки. Далеко не все они предлагают делать отвод.

Вот обзор самых популярных методик:

ЕМКО СЭВ — есть отвод
Мюллер -есть
Лин Жак-есть
Злачевская Г.М. -нет в общем случае, но есть в исключениях на нестандартные фигуры с большим прогибом по спинке.

во многих хороших методиках отведения среднего шва нет.

Ещё варианты:
Крючкова Г.А.- отведение есть
Рослякова Т.А. -есть.

Вопрос мне был задан как раз по методике Росляковой. Посмотрите внимательно на схему построения: Да, есть отведение средней линии. Но вместе со смещением направления средней линии корректируются и линии талии и низа: они составляют прямой угол с отведенной линией спинки. Оси вытачек чертятся параллельно отведенной линии спинки.

Значит, ответ будет правильным такой: нить основы (долевой) при выкраивании спинки совпадет со средней линией, а не с сеткой чертежа.

Дело в том, что при применении той или иной методики конструирования необходимо придерживаться философии и логики конкретного автора. Все узлы построения взаимосвязаны и нужно уметь видеть лес за деревьями, то есть понимать назначение каждой конструктивной линии в конкретной методике. Рослякова «сдвигает» направление спинки, тем самым укорачивая линию бока. Я лично по этой методике построений не делала, поэтому не возьмусь глубоко анализировать.

Делать или не делать отведение спинки?

И как вообще быть с этим средним швом и кучей умных методик, будь они неладны?

Давайте ближе к практике, к шитью жакетов, пальто и хорошо сидящих платьев. Остановитесь на той методике, которая вам понятна и близка. Помните, что , это миф.

Я делаю отведенным средний шов по спинке всегда (кроме рубашек, конечно). Делаю стандартный отвод по линии талии в 2 см (как у Мюллера), а дальше смотрю по фигуре:

• Могут быть выступающими ягодицы (добавляю положительный отвод по линии бёдер), могут быть жировые отложения в области шейных позвонков (добавляю положительное отведение по линии шеи).
• Может быть сильный прогиб в пояснице (делаю бОльший отвод по линии талии)
• Оставляю достаточный припуск по средней линии спинки и на примерке закалываю среднюю спинки для получения красивой осанки. Очевидно, что эта линия не будет прямой, как на чертеже. Здесь осторожно: нельзя все излишки объёмов взять и просто «захватить» в средний шов. Баланс ширины и распределение излишков припусков на СО должны быть гармоничными.
• Линию притачивания молнии в платьях намечаю на последней примерке, когда полностью устраивает посадка изделия.

Прежде чем приступить к пошиву любого изделия, в первую очередь следует и построить базовую выкройку.

Базовую выкройку платья, которую рассмотрим сегодня, можно использовать для моделирования всевозможных видов платьев, блуз, пиджаков и даже пальто.

В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:

Размерный признак	Обозначение	Величина (см)
Полуокружность шеи	СШ	17,5
Полуобхват груди первый	СГ 1	44,5
Полуобхват груди второй	СГ 2	43
Полуобхват груди третий	СГ 3	42,5
Полуокружность талии	СТ	34
Полуокружность бедер	СБ	47
Высота бедер	ВБ	18
Длина талии спинки	ДТС	39,5
Длина изделия	Диз	100
Ширина спины	ШС	16,5
Высота проймы	ВПр	19
Длина плеча	ДПл	12
Наклон плеча спины	НПС	40
Высота груди	ВГ	25
Ширина груди первая	ШГ 1	18
Ширина груди вторая	ШГ 2	16,5
Расстояние между центрами грудных желез	РЦ	9
Уровень раствора вытачки	УРВ	7,5
Наклон плеча перед	НПП	23,5
Длина талии переда	ДТП	43

Мерки, снятые с фигуры, еще не являются размерами деталей изделия, тем более, что снимаются они одинаково для всех видов одежды. Поэтому при построении чертежа основы кроме снятых мерок учитываются прибавки на свободное облегание, на которые надо расширить детали изделия на определенных участках измерений.

Прибавка - величина не постоянная, она не зависит от размера фигуры и изменяется в соответствии с направлением моды, назначением одежды, свойством ткани и т. д.

Прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения или служит для создания силуэта одежды.

Прилегающий (приталенный) силуэт подчеркивает линию талии, прямой - скрывает формы фигуры, полуприлетающий - слегка подчеркивает их, свободный - создает летящую форму, расширенную от линии плеча или проймы, с образованием фалд.

Таблица прибавок на свободное облегание (СО)

Силуэт	СГ 1	ШС	ШГ 1	СТ	СБ	ВПр
Прилегающий	0,5-1	0,6-0,8	0	1-1,5	0,5-1	1,5
Полуприлегающий	1,5-2	0,8-1	0-0,3	2-3	1-1,5	2
Прямой	2,5-3	1-1,5	0,5-0,8	4-5	2-3	2,5
Свободный	3,5	1,5-2	0,8-1,5	по модели

Построение спинки платья

1. Построить прямой угол с вершиной в точке Р, от которой вниз по вертикали отложить:

Уровень глубины проймы: РГ = мерка ВПр + СО = 19 см + 2 см = 21 см

Положение линии талии: РТ = мерка ДТС = 39,5 см

Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см

Положение линии бедер: ТБ = мерка ВБ = 18 см

Через все полученные точки провести горизонтали влево.

2. Ширина горловины спинки: РР 1 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса: РР 1 = 1/3 мерки СШ + 1-1,5 см.

3. Глубина горловины: РР 2 = 1/3 Ширины горловины = 1/3 6,3 см = 2 см.

Или глубина горловины равна разнице мерок ДТС – ДТС 1 ,

где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии по спинки, а ДТС 1 – от 7-го шейного позвонка.

В точке Р 2 горловину рисовать под прямым углом.

4. Ширина спинки: ГГ 1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см.

5. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ 1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ 1 + СО) = (44,5 см + 1,5 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 10,2 см.

6. Положение бокового шва: Г 1 Г 2 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковой шов располагается посередине проймы.

Также боковой шов может располагаться на 1/3 ширины проймы от Г 1 влево.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см.

В изделиях покроя реглан, рубашечный, кимоно боковой шов всегда располагается посередине проймы.

Из Г 2 опускаем вертикаль вниз, получаем Т 1 , Б 1 .

7. Построение плечевого среза

Из Р 1 радиусом, равным мерке ДПл + величина раствора вытачки проводят дугу. Из Т радиусом, равным мерке НПС, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П.

Р 1 П = мерка ДПл + раствор вытачки = 12 см + 2 см = 14 см.

ТП = мерка НПС = 40 см.

Раствор плечевой вытачки определяется в зависимости от осанки фигуры и структуры ткани.

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П 1 . Отрезок ПП 1 разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р 1 . На тонкой линии от Р 1 отложить 1/3 мерки ДПл, получаем точку в .

Р 1 в = 1/3 12 см = 4 см.

Примечание. Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плеча; для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или располагают в ней.

От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв 1 = 2 см.

Направление вытачек зависит от модели, но обычно их располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки 7-10 см в зависимости от глубины: чем вытачка глубже, тем она длиннее.

Стороны выточки уравнивают по большей стороне: вв 2 = в 1 в 2 = 8 см.

Соединить прямой точку в 1 с П.

8. Пройма спинки

Из точки П вправо провести горизонталь и на пересечении с вертикалью из Г 1 , получаем П 2 .

Контрольная точка проймы: Г 1 О = Г 1 П 2 / 3 + 2 см = 16,5 см / 3 + 2 см = 7,5 см.

По биссектрисе угла Г 1 отложить: Г 1 О 1 = 0,2 Ширины проймы + 0,5 см = 0,2 10,2 см + 0,5 см = 2,5 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок увеличивают на 0,5 см, для перегибистой – уменьшают на 0,5 см.

Пройму спинки провести плавной линией через точки П, О, О 1 , Г 2 .

9. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т 1 Т 2 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т 2 Т 3 = 1 см.

Для изделий отрезных по талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали ТТ 2 .

10. Оформить боковой шов спинки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 2 Т 3 .

11. Расширение по линии бедер: (СБ + СО) - (СГ 1 + СО) = (47 см + 1,5 см) - (44,5 см + 1,5 см) = 2,5 см

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 2,5 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширение по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.

Б 1 Б 2 = 1/2 2,5 см = 1,3 см.

12. Ширина спинки по низу: НН 1 = ББ 2 + 1 см

Или из точки Б 2 опустить вертикаль (для зауженного изделия) и расшириться на желаемую величину.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер: НН 1 = ББ 2

13. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1 см через точки Т 3 , Б 2 , Н 1 .

14. Глубина раствора вытачек по талии и их количество зависит от силуэта изделия и особенностей телосложения. В изделиях прямого и расширенного силуэтов вытачки по талии не предусматриваются.

Общий раствор вытачек: (СГ 1 + СО) – (СТ + СО) = (44,5 см + 1,5 см) – (34 см + 2 см) = 10 см.

От полученной разницы нужно вычесть величину прогиба по боковому шву спинки равную 2 см (пункт 9) и по боковому шву полочки 2 см.

10 см – 4 см = 6 см – сумма талевых вытачек спинки и полочки.

Для пропорциональной фигуры глубина талевой вытачки по полочке больше чем по спинке, и тогда из 6 см приблизительно 2/3 берут к полочке, а 1/3 к спинке.

Примечание. Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличить глубину вытачек на талии по спинки.

Для фигур с выступающими бедрами следует увеличить прогиб на талии по боковым срезам переда и спинки.

Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной величины.

15. Положение вытачки на спинке

Расстояние ГГ 1 делим пополам и из этой точки проводим линию центра вытачки параллельно линии середины спинки вниз до бедер.

Раствор вытачки: Т 4 Т 5 = 1/3 6 см = 2 см.

Длина вытачки вверху на 3 см ниже уровня груди, внизу на 3 см выше линии бедер.

Построение полочки платья

Чертеж полочки платья лучше строить напротив чертежа спинки.

16. Построить прямой угол с вершиной в точке Р 3 , от которой вниз по вертикали отложить: Р 3 Т 6 = мерка ДТП = 43 см.

17. Понижение линии талии: Т 6 Т 7 = 1 см (для отрезных по талии изделий).

Для фигур с большим выступом живота этот отрезок увеличивается на 1-1,5 см.

Если изделие не отрезное по талии, то понижение равно 0 см.

18. С чертежа спинки перенести:

• линию груди: Т 6 Г 3 = отрезок ГТ = 18,5 см
• линию бедер: Т 6 Б 3 = отрезок ТБ = мерка ВБ = 18 см.
• длину изделия: Т 6 Н 2 (Т 7 Н 2) = ТН = 60,5 см

Через все полученные точки провести горизонтали вправо.

19. Ширина горловины полочки: Р 3 Р 4 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.

20. Глубина горловины: Р 3 Р 5 = Ширина горловины + 1 см = 6,3 см + 1 см = 7,3 см.

21. Ширина полочки : Г 3 Г 4 = мерка ШГ + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.

22. Положение бокового шва: Г 4 Г 5 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см (пункт 5, 6).

Из Г 5 провести вертикаль вниз, на пересечении получаем Т 8 , Б 4 .

23. От Г 3 вправо по горизонтали отложить расстояние до центра груди: Г 3 Г 6 = мерка РЦ = 9 см.

24. Построение нагрудной вытачки:

а) соединить прямой Р 4 с Г 6 и продлить ее вниз;

б) от Р 4 по прямой отложить: Р 4 Ц = мерка ВГ = 25 см (первая сторона нагрудной вытачки);

в) от Ц вверх по линии отложить мерку УРВ.

ЦУ = 7,5 см;

г) от У вправо по горизонтали отложить раствор нагрудной вытачки: УУ 1 = СГ 1 – СГ 2 = 44,5 см – 43 см = 1,5 см.

д) из точки Ц через У 1 провести вверх вторую сторону вытачки длиной, равной длине отрезка Р 4 Ц.

25. Построение плечевого среза полочки

Из Р 6 радиусом, равным мерке ДПл проводят дугу. Из Ц радиусом, равным мерке НПП, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П 3 .

Р 6 П 3 = мерка ДПл = 12 см.

ЦП 3 = мерка НПП = 23,5 см.

Соединить прямой Р 6 с П 3 - получен плечевой срез полочки.

26. Пройма полочки

Контрольная точка проймы: Г 4 О 2 = 1/3 (Г 1 П 2 – 0,5 см) = 1/3 (16,5 см – 0,5 см) = 5,3 см.

По биссектрисе угла Г 4 отложить: Г 4 О 3 = 0,2 Ширины проймы = 0,2 10,2 см = 2 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок уменьшают на 0,5 см, для перегибистой – увеличивают на 0,5 см.

Соединить прямой П 3 с О 2 , разделить отрезок пополам и влево провести перпендикуляр величиной 0,5-1 см.

Пройму полочки провести через точки П 3 , 0,5-1, О 2 , О 3 , Г 5 .

27. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т 8 Т 9 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т 9 Т 10 = 1 см.

Если изделие отрезное по талии, то повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит через Т 7 Т 9 .

28. Оформить боковой шов полочки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 5 Т 10 .

29. Расширение по линии бедер: Б 4 Б 5 = Б 1 Б 2 = 1,3 см

30. Ширина полочки по низу: Н 2 Н 3 = Б 3 Б 5 + 1 см

Или из точки Б 5 опустить вниз вертикаль и расшириться на желаемую величину. Величина расширения должна быть такая же как по спинке.

31. Положение вытачки на полочке

Ось передней вытачки проходит через центр груди.

Раствор вытачки: Т 11 Т 12 = 2/3 6 см = 4 см (пункт 14).

Длина вытачки вверху на 3 см ниже точки Ц, внизу на 4-5 см выше бедер.

Раствор вытачки по полочке не должен превышать 3,5 см (для сухой ткани) или 4 см (для мягкой ткани). Если получилось больше, то вводят вторую дополнительную вытачку.

Дополнительную вытачку располагают посередине отрезка Г 6 Г 5 и по своему раствору и длине она меньше, чем основная, и тогда:

• раствор основной вытачки: Т 11 Т 12 = 2/3 4 см = 2,5 см
• раствор дополнительной вытачки: Т 13 Т 14 = 1/3 4 = 1,5 см

Длина дополнительной вытачки на 1-2 см короче за основную.