Ouvrez les vêtements. Construire un modèle de base est la manière la plus compréhensible (pour les débutants). - les conversations de femmes. Commençons par dessiner le motif de base - prenez les mesures

Bon après-midi Je dirais même une belle journée. Parce que nous commençons enfin une série d’articles sur la couture pour adultes. Nous avons déjà cousu beaucoup de choses pour les petites filles - les robes et les bodys sont différents - maintenant nous allons coudre pour les grandes filles. Autrement dit, pour moi. Et comme toi et moi avons déjà pratiqué la couture vêtements pour vos enfants, la peur du pionnier est passée. CELA SIGNIFIE QUE IL EST TEMPS DE PRENDRE UNE NOUVELLE FRONTIÈRE. Et maîtrisez vous-même la sagesse de la couture en utilisant de vrais modèles pour adultes, avec vos propres mains et votre propre cerveau. Nous dessinerons nous-mêmes le motif de base - d'une manière nouvelle et simple (j'ai passé plus d'une semaine à créer cette méthode légère pour créer un motif de base). Et puis nous coudreons un tas de toutes sortes de robes, hauts et tuniques.

Non - Je ne vous donnerai pas un seul modèle tout fait, je ne suis pas Madame Burda. Je suis Madame Klishevskaya.))) Et la principale nocivité de mon caractère est... Que je vais vous faire travailler la tête et donner naissance à des découvertes lumineuses et claires dans le domaine de la couture. Le plus simple et le plus compréhensible de tous les types d’art. Croyez-moi, c'est vrai.

Oui - coudre soi-même est très facile et simple. À partir de zéro, vous obtiendrez de plus en plus de choses belles et bien adaptées.

De plus, vous ferez tout vous-même, sans état d'hypnose, mais dans un esprit sobre et une mémoire claire. VOUS le ferez - de plus, vous COMPRENDREZ exactement ce que vous faites.

Je vais vous révéler les secrets que je connais. De plus, je vous apprendrai à découvrir de plus en plus de secrets du monde de la couture et de la création de vêtements.

Je ne vous mènerai pas (aveugle et stupide) par la main dans le chaos de lettres et de chiffres dénotant la complexité des nombreuses lignes du dessin. NON, JE NE VOUS EMMENERAIS PAS ICI :

Eh bien, vous devez l'admettre, une telle image peut susciter la peur et faire en sorte qu'une fille qui doute de ses propres capacités je veux vraiment, vraiment coudre une robe- Mais Je n'étais pas très bon en géométrie et en dessin pendant mes années d'école. Même moi, qui adore ces deux matières scolaires, j'ai tourné autour du pot pendant plusieurs années, n'osant pas me lancer dans la construction d'un tel dessin : « Combien de temps faudra-t-il pour dessiner quelque chose comme ça, et après tout, tout doit être calculé correctement et ne pas se confondre dans les lettres...".

Et pourtant, aujourd’hui, nous allons dessiner un modèle.

Nous allons dessiner un motif de base (vous en voyez un morceau d'en haut.))))

Mais n’ayez pas peur, nous créerons notre modèle un peu différemment. Loin de la méthode de conception technique – et plus proche de la compréhension humaine.

Nous allons en dessiner un pour vous - juste un- modèle.

Et puis, à partir de là, nous créerons de plus en plus de nouveaux modèles de robes. Et ce sera très facile et simple.

• Pas de formules déroutantes
• Pas de calculs déroutants.
• Et sans la toile d'araignée lettre-numéro.

Alors comment ? Ai-je déjà apaisé certaines de vos inquiétudes ?

Je vais me détendre maintenant - nous ne commencerons pas à dessiner tout de suite. Tout d’abord, nous allons faire une belle promenade à travers le modèle. Le but de la promenade est de connaître et de devenir ami avec le patron et de lever le dernier doute sur le fait que vous pouvez coudre n'importe quelle robe.

Alors... qu'est-ce qu'un modèle - la base ?

Pour le dire au sens figuré, il s’agit d’un moulage de votre corps. Ceci est votre empreinte individuelle. Tout article cousu selon VOTRE patron de base s'adaptera parfaitement à VOTRE silhouette.

Oui, vous avez bien entendu - TOUT peut être cousu sur la base un seul motif. Tous les modèles de robes naissent, sont modelés et cousus à partir d'une seule source : il s'agit du modèle de base.

Je vais maintenant vous le prouver avec un exemple. Même avec trois exemples - sous forme de photos et d'images.

Voici la première photo (ci-dessous). Notre base de patron est essentiellement votre robe fourreau (celle qui épouse parfaitement votre corps). Robe confectionnée par le vôtre base de motif, suivra toutes les courbes tu es le sien corps. Cette robe fourreau simple est cousue à l'aide d'un motif de base régulier. Vous voyez, c’est comme un moulage en plâtre d’une silhouette de fille.

Et aujourd'hui, après avoir dessiné le motif de base, vous pouvez le couper en toute sécurité sur le tissu - et vous obtiendrez une robe comme celle-ci. La seule chose que vous pouvez modifier est le décolleté, en lui donnant la forme qui convient à la forme de votre visage.

Tous les autres modèles de robes (de tout type) ne sont qu'une modification d'une robe fourreau - des fantasmes sur un thème libre.

C'est comme ça que ça marche dans le monde de la mode.

Un jour, un créateur de mode a pensé...« Et si le corsage de la robe en haut était maintenu sur les épaules par un empiècement rond (contours jaunes - figure ci-dessous), et que le corsage lui-même était réalisé sous la forme de triangles qui se chevauchent (contours rouges - figure ci-dessous). Le résultat est ce que nous voyons sur la photo ci-dessous.

Beau? Beau.

Sur quoi le créateur de mode fondait-il ses fantasmes ? Basé sur un modèle.

Et vous pouvez inventer quelque chose qui vous est propre. Nous, les femmes, avons beaucoup d'imagination.

D'ailleurs - puisque nous parlons déjà d'un empiècement rond - sur ce site il y a déjà un de mes articles sur la création d'une robe pour fille avec un empiècement rond simple et d'une robe avec un empiècement rond à volants.

Et un autre créateur de mode a pensé: « Et si vous donniez à la robe fourreau une coupe plus ample, rendez-la plus large. Et allongez la ligne des épaules pour qu’elle pende au-dessus du bras. Et du coup, un nouveau modèle est né (photo ci-dessous) - également très beau. Et c'est très simple.

Vous pouvez le faire aussi. Si vous voulez COMPRENDRE en quoi consiste le motif de base. Et selon quelles lois existe-t-il ?

C'est pourquoi Je ne veux pas te donner bêtement des instructions sur la création d'un motif de base (comme "tracer une ligne du point P6 au point P5 et marquer l'endroit où elle coupe la ligne X avec le point suivant..." - pouah !).

Je veux éveiller le sentiment en toi. Je veux que vous ressentiez le modèle, que vous connaissiez son âme. Je n'ai pas appris à voir quel dessin simple se cache derrière une photographie de n'importe quelle robe, même une robe finement taillée.

Par conséquent, pendant les 30 prochaines minutes, nous ne dessinerons rien - nous parcourrons le modèle lui-même. Faisons connaissance avec tous ses éléments - découvrons à quoi sert chaque ligne et pourquoi elle se trouve ici et dessinée de cette façon.

Après une telle « promenade pédagogique », vous ressentirez une joyeuse clarté de compréhension de tout, de tout, de tout. C'est comme si vous aviez déjà dessiné plusieurs fois des motifs de base. Et vous reprendrez le dessin avec le sentiment qu'il ne s'agit que de quelques bagatelles. Ha! Entreprise!

Comme le dit le sage : « Nous n'avons peur que de ce que nous ne pouvons pas comprendre et expliquer logiquement. Mais dès que ce qui nous effraie nous apparaît clairement, cela cesse de nous faire peur.

Alors allons-y et apprivoisons cette « terrible bête » – le modèle de base. Apprivoisons et dessinons en 20 minutes. Oui, oui, dans 20 minutes - car après une promenade - le dessin du motif vous semblera un dessin simple ancien et familier - comme une grille pour jouer au tic-tac-toe.

D'où vient le motif de base ?

Alors, d'où vient le motif de base - il est généralement obtenu à partir du dessin suivant :

Le dessin contient la moitié de la partie arrière + la moitié de la partie avant.

Nous dessinerons également avec vous un dessin similaire - mais en plus simple et compréhensible.

Et à quoi servent ces moitiés et où les utiliser - je vais maintenant tout montrer clairement.

Ici (!) J'ai déterré un magnifique échantillon - ci-dessous - sur la photographie d'une robe en noir et blanc, nos moitiés sont très clairement visibles - à la fois la moitié arrière et la moitié avant. Pour ainsi dire - clairement et compréhensiblement.

Oui, en langue potnovienne, les moitiés sont appelées « étagères ». Aujourd'hui, nous allons dessiner ces mêmes étagères avant et arrière. Mais d’abord, examinons de plus près de quels éléments chaque étagère est composée. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi chaque élément est nécessaire et à quoi il sert.

Pour que tout soit aussi clair que possible, j'illustrerai chacun des éléments à la fois en images et en photographies de vrais modèles de robes.

Tout d'abord, faisons connaissance avec deux mots incompréhensibles : POINT Et EMMANCHURE.

Bien sûr, vous les connaissez peut-être. Ou peut être pas. Mon travail consiste à vous présenter.

Alors, rencontrez – PROYMA.

Lorsque vous dessinez un motif de base, vous créerez exactement ce pli et taille emmanchure qui vous convient – ​​lorsque l’emmanchure ne tire pas ou ne s’enfonce pas dans votre bras.

Autrement dit, la base du modèle contient taille minimale d'emmanchure autorisée. Vous pouvez modeler l'emmanchure à votre goût, dans n'importe quelle configuration. Mais votre emmanchure fantaisie ne doit pas être plus petite que sur le patron de base. C'est-à-dire que l'emmanchure est basée sur un motif - Ce sont les limites au-delà desquelles votre imagination ne doit pas franchir.

L'emmanchure de votre modèle peut être aussi grande que vous le souhaitez, mais elle ne peut pas être plus petite que celle du patron de base. Plus - oui, moins - non - sinon ça va s'enfoncer dans l'aisselle. C'est la règle dans la modélisation des emmanchures de créateurs.

Faisons maintenant connaissance avec les fléchettes.

POINTS AU DOS– pince épaule + pince taille.

Sur la photo ci-dessus, j'ai tout écrit sur les pinces au dos - et sur la photo de la robe, vous pouvez trouver 2 pinces à la taille - une à droite de la fermeture éclair, l'autre à gauche de la fermeture éclair.

Mais on ne voit pas la pince à l’épaule sur cette robe. Et de nombreuses robes n’en ont pas non plus. Car pour plus de commodité et de beauté, cette pince est déplacée du milieu de l'épaule jusqu'à la fermeture éclair (ou le long du bord de l'emmanchure, là où se trouvera la manche, un coin est simplement coupé). C'est-à-dire que l'excédent de tissu n'est pas pincé au milieu de l'épaule et n'est pas cousu à l'intérieur de la pince. Et le tissu supplémentaire coupé en forme de coin au bord de l'étagère, là où la fermeture éclair est cousue, ou au bord de l'emmanchure, là où la manche sera cousue.

De plus, les pinces ne sont pas nécessaires si vous cousez à partir d'un tissu extensible : celui-ci suit lui-même les courbes de votre corps et rétrécit au niveau des épaules et de la taille.

Faisons connaissance ensuite... POINTS SUR LA DEMI DEVANT.

Oh, je pourrais écrire tout un poème sur elle.

J'ai passé beaucoup de temps à me demander comment expliquer plus clairement pourquoi il est nécessaire et selon quelles lois il vit. J'ai réfléchi et réfléchi... et j'ai eu une idée.

Le fait est qu'une femme a des seins.))) Autrement dit, de face, une fille adulte n'est plus plate. Cela signifie que la robe doit être convexe au niveau de la poitrine. La pince sur l'épaule avant donne à la robe le même renflement au niveau du buste. Maintenant, je vais tout vous montrer en images. Comment cela peut-il arriver.

Par exemple, nous avons un morceau de tissu plat, mais nous devons en faire un morceau convexe. Pour ce faire, vous devez le replier. Par exemple, ce cercle plat de carton va maintenant devenir convexe à l’aide d’une fléchette.

Et voici comment une pince buste crée un renflement sur le devant

Vous remarquerez que le sommet de la convexité (c’est-à-dire le sommet de notre pyramide ronde) se trouve à la pointe de la fléchette. Faites attention à cela. Parce que quand on dessine la fléchette du buste, la pointe de notre fléchette sera en haut de la poitrine(là où se trouve habituellement le téton ou le bonnet du soutien-gorge).

N'oubliez pas que parfois vous avez essayé une robe à votre taille dans un magasin, qui était étrangement inclinée sur la poitrine - c'est parce que la pince de la robe avec sa pointe était dirigée vers par le haut de votre poitrine. Les seins ne rentraient donc pas parfaitement dans le renflement de la robe. Ce produit n'a pas été découpé en usine pour s'adapter à la forme de votre poitrine.

Mais ce n'est pas tout,

ce que je veux dire à propos de la fléchette de poitrine.

Le fait est que dans presque toutes les robes, cette pince thoracique se trouve pas sur l'épaule- UN sur le côté juste en dessous de l'aisselle. Ceci est fait pour la beauté. La pince sur l'épaule attire davantage le regard, mais sur le côté, et même recouverte par la main, elle ne se remarque pas.

Lors de la création d'un motif de base, nous dessinons une pince poitrine sur l'épaule uniquement parce qu'il est plus pratique d'y dessiner du point de vue de la construction d'un dessin.

Et une fois que le dessin du motif de base est prêt, nous transférons très facilement et simplement la pince de la zone des épaules vers la zone des aisselles. Ne pensez pas que vous devez faire de nouveaux dessins pour cela. Non, tout est simple ici - comme ouvrir un carton de lait - une minute et c'est tout.

Ici, dans l'image ci-dessous, j'ai représenté schématiquement transférer la pince buste de l'épaule vers la couture côté sous le bras.

Eh bien, sentez-vous déjà à quel point vous êtes devenu plus sage au cours de ces 15 minutes ?)))

Ce n'est que le début…

Nous continuons notre promenade à travers le modèle et faisons maintenant connaissance avec les lignes. Lignes horizontales

LIGNE DE POITRINE

La première connaissance est la ligne de poitrine. (C’est une belle robe, n’est-ce pas ? On la confectionne pour vous. N’hésitez même pas)

La ligne buste est la ligne la plus remarquable du patron. Il est très pratique de se concentrer dessus lors du dessin d'un motif de base car :

• Nous savons que nous finissons de dessiner la pince taille dos au niveau de la ligne du buste.
• On sait qu'on finit de dessiner la pince taille devant n'atteignant pas 4 cm de la ligne de poitrine.
• On sait que la pince d'épaule est sur le devant - on finit de la dessiner au niveau de la poitrine.
• On sait que les bords inférieurs des emmanchures suivent également la ligne du buste.

Eh bien non, bien sûr, vous ne le savez pas encore. Je donnerai toutes ces règles simples lorsque nous commencerons à dessiner. Et maintenant, je veux juste que vous sachiez que lorsque vous dessinez de nombreux éléments d'un motif, vous pouvez simplement vous concentrer sur la ligne de poitrine (et il n'est pas nécessaire de noter minutieusement ces points de lettres et de chiffres).

TAILLE

Nous nous concentrons sur cette ligne lorsque nous dessinons des pinces à la taille, à la fois sur le devant et sur le dos. Le point le plus large de la pince se situe exactement au niveau de la taille.

LIGNE DE HANCHES

Le long de cette ligne, nous dessinons l'extension de l'ourlet. Nous aurons besoin de l'extension classique de l'ourlet de 1,5 cm à gauche et à droite pour qu'en marchant, la robe ne frotte pas trop contre le corps et ne se déforme pas.

Si vous cousez à partir de tissus extensibles, une telle expansion de l'ourlet évitera une chose très désagréable - lorsque l'ourlet d'une robe stretch moulante, en marchant, commence à remonter lentement les hanches, s'accrochant à la taille - et alors vous êtes obligé de le retirer constamment tous les 5 à 10 pas.

De plus, l'expansion de l'ourlet peut être supérieure au classique 1,5 cm si le tour de hanches est beaucoup plus large que le tour de poitrine. .. Ensuite, nous élargirons l'ourlet en fonction de l'ampleur de la différence entre ces volumes (je vous le dirai plus en détail ci-dessous, lors de la construction du patron).

Savez-vous pourquoi dessiner un motif de base est facile et simple ? Maintenant vous comprendrez...

POURQUOI DESSINER UN MOTIF DE BASE EST FACILE ET SIMPLE

Je souhaite attirer votre attention sur 2 points merveilleux.

Super moment #1 – le motif entier est créé à l'intérieur d'un rectangle (je l'ai rempli de rose pour que ce soit clair)

Moment remarquable #2 – la partie la plus longue consiste à dessiner la partie supérieure du motif – là où se trouvent l’encolure, la ligne des épaules, les pinces et les emmanchures.

Et pour vous faciliter mentalement le dessin, j'ai divisé la partie supérieure du motif en trois zones simples. Dans chaque zone, nous tracerons 2-3 lignes simples - et c'est tout - la partie supérieure est prête.

Comme vous pouvez le constater, si vous divisez un travail apparemment difficile en 3 parties, chacune des 3 parties elle-même ne semble pas difficile. En conséquence, vous ne remarquerez pas que tout a déjà été dessiné.

C'est simple– on dessine d’abord un grand rectangle, puis on divise sa partie supérieure en trois zones. Dans chaque zone, nous traçons 2-3 lignes. Et il ne reste plus qu'à descendre et tracer les pinces taille et la ligne des hanches. Ha! Entreprise!

Sentez-vous maintenant à quel point c'est facile ? Dessinez votre première vraie base de motif.

Eh bien, commençons. Et nous dessinerons tout cela dans 20 minutes. Réglez la minuterie.

NOUS COMMENÇONS À DESSINER LE MOTIF DE BASE - PRENDRE DES MESURES.

NOUS PRENONS DES MESURES

Hauteur du futur produit (de la vertèbre cervicale jusqu'au bas de l'ourlet de la robe)

Demi-poitrine – (tour de poitrine divisé par 2)

Mesure du centre de la poitrine – (distance entre le haut des seins) dans votre soutien-gorge habituel.

Largeur dos– (au niveau du milieu des omoplates – de main à main)

Longueurs de dos(de la vertèbre cervicale à la taille)

Longueur d'épaule- (du point latéral à la base du cou - jusqu'à l'articulation de l'épaule)

Demi-tour de cou– (tour de cou divisé par 2) le ruban passe à la base du cou sans le serrer

Demi-tour de hanches - (tour de hanche divisé par 2)

Demi-taille – (tour de taille divisé par 2)

Nous savons comment retirer toutes ces circonférences de la poitrine, de la taille, des hanches et du cou.

Et pour prendre d'autres mesures, je vous mets une photo approximative ci-dessous :

LA PREMIÈRE ÉTAPE- dessinez un rectangle.

Hauteur du rectangle – c'est la hauteur du futur produit depuis la vertèbre cervicale jusqu'au bas de la future robe

Largeur du rectangle – demi tour de poitrine + quelques cm pour une coupe ample.

Combien de ces mêmes centimètres doivent être ajoutés pour un ajustement libre, nous allons maintenant le découvrir.

Classiquement, il existe 4 degrés d'ajustement pour une robe fourreau :

• Silhouette de robe ajustée

• Silhouette adjacente

• Silhouette semi-ajustée

• Silhouette droite

Si tu as besoin silhouette près du corps - choisissez ensuite le tissu qui a des fibres élastiques, c'est-à-dire qu'il s'étire un peu (pas comme un étirement, mais légèrement) - et ensuite la LIBERTÉ D'AJUSTEMENT PEUT ÊTRE OBSÉDÉE DU TOUT - c'est-à-dire que la largeur du motif sera égale jusqu'à la demi-circonférence de votre poitrine.

Si vous cousez une robe dans un tissu ordinaire non extensible, il ne sera pas possible de la coller complètement aux courbes de votre corps - et tout ce que nous pouvons faire est de la découper. silhouette adjacente . ET PUIS L'AUGMENTATION DE LA LIBERTÉ DE MONTAGE SERA DE - 3 CM. Ces trois centimètres devront être répartis uniformément entre la zone du dos, la zone des emmanchures et la zone de la poitrine. Autrement dit, lorsque nous divisons maintenant le motif en 3 zones - et que nous calculons et mesurons leur largeur - nous ajouterons simplement 1 cm supplémentaire à la largeur de chaque zone - et c'est tout.

Si tu as besoin d'une robe silhouette semi-adjacente (celui qui cache les "défauts" de la silhouette) - alors la LIBERTÉ D'AJUSTEMENT sera de 4 à 5 cm (1 cm ira au dos, 1,5 cm à l'emmanchure, le reste ira automatiquement à la poitrine. zone.

Et si on a besoin d'un patron basique pour une robe silhouette droite - puis ajoutez 6-7 cm.

DEUXIÈME ÉTAPE –On zone la partie supérieure du rectangle en trois zones : zone dos, zone emmanchures, zone poitrine.

La largeur du dos est la mesure de la largeur du dos divisée par 2.

La largeur de la zone des emmanchures est la demi-circonférence de la poitrine : 4 + 2 cm (divisez la demi-circonférence par 4 et ajoutez 2 à ce chiffre)

La largeur de la poitrine est ce qui reste.

ATTENTION (!!!) Si vous avez prévu une liberté d'ajustement au tout début, n'oubliez pas d'ajouter une partie de cette tolérance à chaque zone (comme je l'ai dit juste au dessus dans l'article).

TROISIÈME ÉTAPE – dans la zone du dos, nous traçons 2 lignes – ligne du cou + ligne des épaules.

Ligne de cou - se trouve sur le rectangle eet seule sa pointe extrême est relevée vers le haut.

Que souhaitez-vous savoir:

largeur du cou = 1/3 demi-circonférence. cou + 0,5 cm

hauteur du bord du cou au dessus du rectangle = 1/10 de la demi-circonférence du cou + 0,8 cm

Qu'avons nous à faire:

Cela revient à diviser la demi-circonférence du cou par 3 et à ajouter 0,5 cm. Nous mesurons cette distance sur la ligne du haut à gauche. Nous avons trouvé la largeur du cou et l'avons marqué d'un point.

Maintenant, ce point doit être élevé plus haut au-dessus du rectangle. Divisez la demi-circonférence du cou par 10 + 0,8 cm - et augmentez la pointe du chiffre obtenu.

Nous avons tous trouvé le bord du décolleté - nous devons maintenant dessiner un coin lisse. Cela peut être fait simplement à la main.

Ligne d'épaule

il va légèrement obliquement - à partir du bord de l'encolure et s'étend légèrement au-delà du bord du dos.

Que souhaitez-vous savoir:

Longueur ligne d'épaule = mesure de la longueur d'épaule + 1,6 cm pour la pince.

La pente de la ligne des épaules - pour les épaules normales 2,5 (pour les épaules hautes 1,5 cm, pour les épaules inclinées 3,5 cm) - le niveau de pente est noté sur la ligne latérale du dos (mesuré de haut en bas).

Qu'avons nous à faire.

Nous avons déterminé quel type sont nos épaules. Nous avons mesuré la valeur requise sur la ligne latérale de la zone arrière (2,5, 1,5 ou 3,5)

Tracez une ligne depuis le bord du cou jusqu'au niveau d'inclinaison marqué.

Et sur cette ligne on mesure la longueur d'épaule + 1,6 cm pour la pince. En conséquence, la ligne s’est légèrement allongée et a dépassé la zone arrière.

Note:
si soudainement votre ligne s'avère plus courte et NE VA PAS AU-DELÀ DE LA ZONE ARRIÈRE - alors....

Cela pourrait être pour trois raisons...

OU LA MESURE DE L'ÉPAULE N'A PAS ÉTÉ PRISE CORRECTEMENT(plus court que nécessaire) - pas DU cou lui-même et pas JUSQU'au milieu de l'articulation ronde de l'épaule)

OU La mesure de la largeur du dos a été mal prise (plus longue que nécessaire)— peut-être que le dos était voûté lors de la prise des mesures, ou que le centimètre passait plus haut qu'au niveau du milieu des omoplates)

OU vous cousez une robe de TYPE COUPE SPACIEUSE
- et donc sur le modèle ils ont donné - ce qui était requis dans ce cas - une grande marge dans la zone arrière
— et la zone arrière avec la prime supplémentaire s'est avérée plus large (qu'elle ne l'aurait été dans la silhouette adjacente)
et puis tout à fait normal que la ligne des épaules n'atteint pas le bord d'une zone aussi étendue du dos
et dans ce cas, ça ne devrait pas te déranger

Pince arrière :

Que souhaitez-vous savoir:

La pince est située à 4 cm du bord du décolleté

La profondeur de la fléchette est de 6 cm (c'est-à-dire qu'elle descend de 6 cm)

La largeur de la fléchette est toujours de 1,6 cm

Le premier côté de la fléchette est abaissé perpendiculairement et le second est incliné sur le côté.

Les deux côtés de la fléchette sont de longueur égale, soit 6 cm

Qu'avons nous à faire(voir photo) - nous avons mesuré 4 cm à partir du bord de l'encolure (mis un point en gras) et mesuré encore plus 1,6 cm pour la pince (mis un point) - ce sont les bords de notre pince.

Nous avons maintenant abaissé la perpendiculaire de 6 cm, puis sommes remontés jusqu'à l'autre bord de la fléchette. De plus, ils ont également augmenté d'exactement 6 cm. Oui, oui, nous monterons un peu au-dessus de la ligne des épaules. Mais il est important pour nous que les côtés de la pince soient de la même longueur - nous les coudreons ensemble (fermer la pince) - et ils doivent correspondre en longueur. S'ils ne correspondent pas en longueur, la ligne d'épaule se révélera cassée après la fermeture de la pince.

ÉTAPE QUATRE– on retrouve la ligne de poitrine et au niveau des emmanchures on dessine une emmanchure dos et une emmanchure devant.

Ligne d'emmanchure dos

Que souhaitez-vous savoir:

La ligne des emmanchures descend uniformément jusqu'à la ligne de poitrine.

Et la hauteur de l'emmanchure dos est toujours = 1/4 de la demi-circonférence de la poitrine + 7 cm

Le point extrême (axillaire) de la ligne de l'emmanchure est situé exactement au milieu de la zone de l'emmanchure (sur la ligne de poitrine).

Les 2/3 supérieurs de la hauteur de l'emmanchure descendent presque exactement

Le tiers inférieur de sa hauteur + 2 cm - l'emmanchure se plie vers le point médian de la zone de l'emmanchure.

Tracer la ligne de poitrine

Trouvez la hauteur de l'emmanchure. Elle est égale à = demi tour de poitrine : 4 + 7 cm. Une emmanchure exactement de cette hauteur sera optimale pour votre bras et ne coupera pas l'aisselle ni ne tirera sur l'épaule.

Nous avons trouvé cette valeur - et maintenant nous mesurons cette distance à partir du bord de l'épaule. Nous avons mesuré et fixé un point.

Nous avons désormais trouvé non seulement le bord inférieur de l'emmanchure, mais également automatiquement le niveau de la ligne de poitrine. Cette ligne très importante ne peut être trouvée que de cette manière. Son niveau est toujours de la taille de l'emmanchure, mesurée à partir de l'épaule.

Et tracer la ligne de poitrine exactement horizontalement. Nous devons mesurer la distance entre ce point et le bord supérieur du carré de notre motif avec un centimètre. Ensuite, mesurez la valeur résultante des deux côtés du motif - frappez les points - et reliez-les avec une ligne droite horizontale.

Tracez une ligne pour l'emmanchure arrière.

Nous allons maintenant tracer la ligne des emmanchures du dos.

Le point extrême inférieur (axillaire) de l'emmanchure est toujours situé au milieu de la zone de l'emmanchure sur la ligne de poitrine. Nous avons mesuré la zone de l'emmanchure avec un centimètre - trouvé le milieu - frappé le point.

La ligne de l'emmanchure part du bord de l'épaule, descend et commence à se plier sur le côté seulement à 1/3 de sa hauteur + 2 cm. Nous mesurons cette distance à partir de la ligne de poitrine. C'est-à-dire la hauteur de l'emmanchure : 3 + 2 cm = la distance de la ligne de poitrine, là où l'emmanchure commence son pli vers le point axillaire. Mais pour être honnête, je ne me souviens pas toujours de ces 2 cm supplémentaires et je dessine toujours le pli à l'œil nu, à la main - je le coupe à environ 13 puis je commence à l'arrondir.

Ligne d'emmanchure devant

Que souhaitez-vous savoir:

La hauteur de l'emmanchure avant est = demi tour de poitrine : 4 + 5 cm (ce n'est pas un côlon » : « c'est un signe de division)

L'emmanchure a 2 coudes :

Le pli supérieur est écarté du bord de la ligne de l'emmanchure par 1/10 demi tour de poitrine

Courbe inférieure - commence à 1/3 de la hauteur de l'emmanchure à partir de la ligne de poitrine

Qu'avons nous à faire:

Trouver le niveau du pli supérieur de l'emmanchure - demi tour de poitrine : 4 + 5 cm - fesser la pointe. Il faut maintenant déplacer ce point vers la gauche d'une distance égale à = demi tour de poitrine : 10.

Maintenant, nous trouvons le niveau de courbure de l'emmanchure par rapport à l'aisselle - la hauteur de l'emmanchure : 3. Nous mesurons cette distance sur la ligne latérale de la zone de l'emmanchure - fessons la pointe.

Et nous avons aussi ce même point axillaire. Nous n'obtenons que trois points. Maintenant, à travers ces trois points, nous traçons une ligne d'emmanchure lisse.

ÉTAPE CINQ– TRACER LES LIGNES DE LA ZONE POITRINE (pince cou, épaule et poitrine)

Ligne de cou

Que souhaitez-vous savoir:

La largeur de l'encolure devant est la même que celle de l'encolure dos = demi tour de cou : 3 + 0,5 cm

Profondeur du cou = demi-tour de cou : 3 + 2 cm

Hauteur du bord du cou mesuré à partir de la ligne de poitrine et égal à = demi tour de poitrine : 2 + 3,5 (ou + 2 cm pour les filles)

La profondeur diagonale du cou est égale à = 1/3 demi-circonférence du cou + 1 cm

Qu'avons nous à faire:

Nous trouvons largeur de cou(demi tour de cou : 3 + 0,5 cm) - mesurez-le à partir du coin du motif vers la gauche - fessez la pointe.

Maintenant relever le bord du cou- il doit être au-dessus de la ligne de poitrine d'une distance égale à (demi tour de poitrine : 2 + 3,5 cm (ou pour les filles + 2 cm).

Nous mesurons cette distance à partir de la ligne de poitrine– et relevez le bord du cou à ce niveau. Et ne vous laissez pas effrayer si soudainement ce point s'élève trop haut à votre avis au-dessus du bord du rectangle principal du motif. Plus votre silhouette est large, plus le plan horizontal de votre épaule est large, et plus vous devrez relever ce point du bord supérieur du décolleté.

Par exemple, avec un tour de poitrine de 80 cm, ce point s'élève généralement d'environ 4,5 cm (plus ou moins 1 cm selon l'inclinaison de vos épaules). Et lorsque le tour de poitrine est de 110 cm, le point peut dépasser le carré principal du motif jusqu'à 7 cm. Ne vous laissez pas effrayer par cela, n'hésitez pas à dessiner et ne vous inquiétez pas... vous. je fais tout correctement.

Maintenant que vous avez élevé le niveau du cou au-delà du motif, vous devez tracer des lignes d'intersection faibles. ce nouveau niveau horizontal Et une ligne qui prolonge mentalement vers le haut la partie latérale du motif(voir dans mon dessin, j'ai dessiné ces lignes dans une couleur vert clair vif). Ces lignes servent de lignes directrices - car ce sont leurs points d'intersection que nous mesurerons nos prochaines mesures - la profondeur verticale du décolleté (décolleté) et la profondeur diagonale.

Trouvez la profondeur du cou (demi-tour de cou : 3 + 2 cm) - mesurez-la à partir de l'angle d'intersection des lignes vert clair imaginaires vers le bas - mesurez et frappez la pointe.

Maintenant, pour nous permettre de dessiner plus facilement le pli arrondi correct de notre ligne de décolleté, nous mesurer la taille de la diagonale de notre décolleté. Il est mesuré avec un ruban à mesurer à partir de l'intersection des lignes vert clair - en diagonale vers la gauche.

Ligne d'épaule avant

- vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit. Tout ici est généralement simple - nous connectons le bord de l'encolure devant et le bord supérieur de l'emmanchure devant - la ligne grise sur la figure.

Fléchette buste.

Que souhaitez-vous savoir:

La pointe de la pince poitrine atteint la ligne du buste.

La pointe de la pince buste doit être alignée exactement avec le haut du buste (c'est là que mesurer le centre du buste s'avère utile).

La largeur de la fléchette est déterminée empiriquement, comme décrit ci-dessous.

Qu'avons nous à faire:

On retrouve le haut de la poitrine sur notre patron. Pour cela, mesurez sur la ligne de poitrine à partir du bord droit du patron la moitié de la mesure du centre de la poitrine + 1 cm. Seulement la moitié, car nous n'avons que la moitié du devant sur le patron.

Nous mettons un point - et à partir de là, nous traçons une ligne droite perpendiculaire vers le haut - jusqu'à la ligne des épaules. Nous venons maintenant de déterminer l'emplacement de la pince thoracique, afin que sa pointe soit dirigée exactement vers le haut de notre poitrine. Les seins s'adapteront parfaitement au renflement de la robe - sans distorsion.

Nous devons maintenant dessiner le deuxième côté de la fléchette - MAIS pour cela, nous devons connaître sa largeur.

Il n'y a pas de formules ici. La largeur de la fléchette est déterminée expérimentalement. Pour cela nous avons besoin

1.) Connaître la mesure de votre longueur d'épaule (nous avons pris cette mesure au tout début)

2.) Mesurez la longueur de la ligne d'épaule sur le patron avec un centimètre.

3.) Comparez ces valeurs entre elles.

4.) La différence de taille sera la largeur de notre fléchette. Pour les enfants à poitrine plate, cette différence est nulle, ce qui signifie que la largeur de la pince est nulle. Autrement dit, elle n'est pas là. Eh bien, c'est vrai, les petites filles n'ont même pas de seins - pourquoi ont-elles besoin d'une fléchette ?

5.) Nous mesurons la largeur trouvée à gauche du bord de la fléchette. Marquez-le d'un point. Et à partir de ce deuxième point, nous traçons une ligne jusqu'à la pointe de notre fléchette. Oops! Et le plat est presque prêt.

6.) Il ne reste plus qu'à faire en sorte que les deux côtés de la fléchette aient la même longueur. Nous mesurons le premier côté de la fléchette. Et on mesure la même distance de l’autre côté de la fléchette. Pour qu'ils soient les mêmes et coïncident les uns avec les autres lorsque l'on ferme cette fléchette.

7.) La ligne d'épaule s'est avérée un peu cassée (soulevée après la fléchette). Mais c'est comme ça que ça devrait être. Après avoir fermé la fléchette, elle s'abaissera et sera parfaitement de niveau.

REMARQUE POUR LES SOUTIENS :
Concernant la grande pince buste au niveau des épaules.
Le fait est que plus la taille de la poitrine est GRANDE, plus cette fléchette sera GRANDE et LARGE.
Basé sur mon modèle personnel - il est également extrêmement grand
et à cause de cela, le motif semble un peu asymétrique
et pas comme celui qui est soigné dans les articles
- mais l'article montre un schéma moyen - le même que celui d'une femme à poitrine moyenne (taille de bonnet B).
Par exemple, dans mon cas, cela est également vrai - je suis une fille de taille moyenne, taille 162, épaules étroites, taille 70 - mais ma poitrine est de taille D - et il s'avère donc que sur le motif la ligne d'épaule est disséqué par une énorme fléchette de buste.

Ensuite, lors de la découpe du tissu et de la couture - lorsque cette pince est fermée (les rabats de la pince sont cousus ensemble) - vous obtenez une ligne d'épaule parfaitement nette et un évidement spacieux - juste pour ma grande poitrine.
Pour un buste large, vous avez besoin d'une grande pince - c'est la seule façon d'obtenir une grande échancrure sur le détail du devant - suffisante pour votre buste particulier

Et en général... si vous avez des doutes sur la couture ou sur un patron... faites ceci... achetez le tissu le moins cher avec lequel sont cousues les couches pour enfants - transférez le motif dont vous doutez sur le tissu - découpez-le - cousez le long des coutures latérales - fermez les pinces (puis là, fixez les bords de la pince dessinée sur le tissu et fixez avec une couture - cousez les coutures des épaules du devant avec le dos - mettez le tout sur vous-même et voyez immédiatement que vous vous portez une magnifique robe d'été faite à partir d'une couche)) - vous ne voudrez même plus la jeter après ça...)))

NOUS AVONS FINI AVEC LA PARTIE SUPÉRIEURE DU MOTIF. YAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Il reste à séparer la tablette arrière de la tablette de taille. Repérez ensuite la ligne de taille et la ligne de hanches. Au niveau de la ligne de taille, dessinez un pli latéral et 2 pinces de taille (au niveau du dos et du devant, dessinez une extension de l'ourlet sur les côtés).

Faisons ceci rapidement et c'est tout - nous pouvons ouvrir un bar avec des boissons et célébrer cette affaire.

Eh bien, commençons...

ÉTAPE SIX - divisez le motif en un panneau arrière et un panneau avant, c'est-à-dire entre les côtés droit et gauche.

Que souhaitez-vous savoir:

Ligne de couture latérale - divise le motif en un rabat arrière et un rabat avant.

La ligne de couture latérale ne passe pas au milieu, mais se déplace vers l'arrière (vous devez diviser la largeur de la zone des emmanchures en 3 parties égales avec deux points - et juste par le point gauche, qui est plus proche du dos) et la ligne de côté passera)

Qu'avons nous à faire:

Nous mesurons la largeur de la zone des emmanchures. Nous le divisons en 3 segments identiques - avec deux points. Et passant par le point gauche, nous traçons une ligne verticale. Ce sera la ligne latérale de nos étagères (arrière et devant).

ÉTAPE SEPT – tracez la ligne de taille et la ligne de hanches.

Que souhaitez-vous savoir.

La ligne de taille est située sous la vertèbre cervicale à une distance égale à la mesure de la longueur du dos.

La ligne des hanches se situe en dessous de la ligne de taille, à une distance égale à la moitié de la mesure de la longueur du dos.

La ligne de taille et la ligne des hanches présentent une légère déviation (1,5 cm) sur la moitié avant (cette déviation est nécessaire à la rondeur du ventre, que possèdent même les personnes les plus minces).

Qu'avons nous à faire.

Nous mesurons le niveau de la ligne de taille - du haut du motif vers le bas, nous mesurons mesure de la longueur du dos- nous traçons une ligne.

Nous mesurons le niveau de la ligne des hanches - à partir de la ligne de taille, nous mesurons vers le bas mesure de la moitié de la longueur du dos- nous traçons une ligne.

Sur le côté droit du motif, marquez les points situés à 1,5 cm sous les lignes - pliez la ligne jusqu'à ce point (comme indiqué sur la figure).

ÉTAPE HUIT – dessinez les courbes latérales du devant et du dos + pinces taille du devant et du dos.

Calculer la largeur des pinces et des coudes latéraux

Que souhaitez-vous savoir:

Largeur de la courbe côté devant = largeur de la courbe côté dos = largeur de la pince taille dos = largeur de la pince taille devant. Autrement dit, lors du processus d'ajustement de la robe, nous retirons la même quantité de tissu en excès dans les plis latéraux et les pinces.

Pour connaître la largeur d'une pince ou d'un pli. Vous devez connaître la quantité de tissu en excès, la même qui doit être coupée dans le pli latéral ou cachée dans une pince. Et divisez cette quantité totale de surplus de tissu par 4 (chacune de ces 4 pièces sera rangée dans sa propre pince ou dans son propre pli latéral). Moyens…

Largeur de pince (ou pli latéral) = quantité d'excédent de tissu : 4

Quantité de tissu en excès = largeur du motif moins le tour de taille.

C'est un peu déroutant, mais maintenant je vais tout montrer avec un exemple précis….

Qu'avons nous à faire.

1.) On connaît la largeur du motif (rappelez-vous qu'elle est égale à la moitié du tour de poitrine + 6 cm)

2.) On connaît le demi-tour de taille (on a pris les mesures au tout début)

3.) Soustrayez le tour de taille de la largeur du motif et soustrayez 2 cm supplémentaires.

4.) Le chiffre obtenu est la quantité de tissu en excès qui ira dans le pli latéral ou dans les pinces.

5.) Largeur d'une pince (ou d'un pli latéral) = quantité d'excédent de tissu : 4.

Par exemple, la largeur de mon patron est de 52 cm et mon tour de taille est de 36 cm.

La quantité de tissu en excès au niveau de la taille sera de 52 - 36 - 2 = 14 cm.

C'est exactement la quantité de tissu qui doit être partiellement coupée sur le pli latéral de mon patron et partiellement cachée à l'intérieur des pinces avant et arrière.

Le patron comporte 2 plis (côté devant et côté dos) et 2 pinces (une devant, une derrière).

Cela signifie que mon excédent de 14 cm doit être réparti uniformément entre ces quatre éléments. Soit 14 cm : 4 = 3,5 cm.

C'est-à-dire que 3,5 cm sera la largeur de la pince arrière + 3,5 cm sera la largeur de la pince avant + 3,5 cm ira dans le pli de la ligne latérale du dos + 3,5 cm ira dans le pli latéral du première ligne.

Il est désormais clair comment connaître la largeur des pinces et des coudes.

Nous pouvons dessiner les courbes latérales tout de suite - nous mesurons une taille à la fois (dans mon cas, 3,5 cm) des deux côtés de la ligne médiane :

Et pour dessiner des pinces à la taille dos et devant, il vous faut également trouver leur emplacement correct sur le motif.

Dessinez la pince taille du dos.

Que souhaitez-vous savoir:

L'axe central de la pince à la taille au dos passe par le milieu du dos. C'est-à-dire qu'il est situé du bord gauche du motif à une distance égale à = mesure de la largeur du dos : 4

Le haut supérieur de la pince taille dos est situé exactement sur la ligne de buste (là où l'axe coupe cette ligne)

Le haut inférieur de la pince de taille arrière n’atteint pas la ligne des hanches de 4 cm.

Qu'avons nous à faire:

Tout d'abord, traçons la ligne centrale de la fléchette, c'est-à-dire une ligne droite qui marquera le centre de la fléchette. Les sommets de la fléchette seront situés sur cette ligne médiane.

La ligne médiane de la pince arrière à la taille passe exactement au milieu de la zone du dos.

Autrement dit, vous pouvez simplement mesurer la largeur de la zone du dossier et trouver son milieu.

Ou mesurez à partir du bord de l'étagère vers la droite une quantité égale à = mesure de la largeur du dos : 4.

Trouver les sommets (pointes pointues) de la fléchette: La pointe supérieure se situe sur la ligne du buste, là où l'axe de la pince la coupe. Celui du bas se situe sur l'axe, à une distance de 4 cm de la ligne des hanches.

Dessinons maintenant la pince : sur la ligne de taille de part et d'autre de l'axe, mesurez la moitié de la largeur de la pince. Et à partir de ces points, nous traçons des lignes vers le haut de la fléchette et vers le bas de la fléchette.

Pince à la taille devant.

Que souhaitez-vous savoir:

La pince taille devant se situe sur le même axe que la pince buste. C'est-à-dire que l'axe de la fléchette est également situé à une distance égale à = la moitié de la mesure du centre de la poitrine + 1 cm

Les hauts de la taille sont situés sur la ligne de son axe : celui du haut n'atteint pas 4 cm jusqu'à la ligne de poitrine, le haut inférieur n'atteint pas 4 cm jusqu'à la ligne des hanches.

Ce que nous faisons :

Repérez l'axe de la pince taille devant - soit continuez le long de la ligne de la pince poitrine, soit mesurez à partir du bord droit du motif une distance égale à = la moitié de la mesure du centre de la poitrine + 1 cm.

Nous mesurons cette distance le long de la ligne de poitrine et le long de la ligne des hanches - rassemblons les points et obtenons l'axe de la fléchette.

Sur l'axe, nous marquons le haut de la pince de taille avant - le haut supérieur n'atteint pas 4 cm jusqu'à la ligne de poitrine, le haut inférieur n'atteint pas 4 cm jusqu'à la ligne des hanches.

Sur la ligne de taille des deux côtés de l'axe, mesurez la moitié de la largeur de la fléchette - et à partir de ces points, nous traçons des lignes vers le bas et vers le haut de la fléchette.

ÉTAPE NEUF – dessinez l’expansion au niveau de la hanche et la rondeur douce du bas du produit.

Que souhaitez-vous savoir:

Si la différence entre votre tour de poitrine et votre tour de taille est faible (2-3 cm), alors la robe s'étend de 1,5 cm au niveau des hanches (il s'agit d'une extension d'ourlet classique).

Si le tour de hanches est beaucoup plus grand que le tour de taille - alors l'expansion le long de la ligne des hanches sera égale à la moitié de la différence entre la MOITIÉ circonférence des hanches et la MOITIÉ circonférence de la poitrine.

Et si vous souhaitez un ourlet légèrement élargi (enfin, pour qu'il ne soit pas strictement au niveau des hanches, mais pende légèrement librement), alors faites également une extension sur la ligne inférieure du produit encore 1,5 cm supplémentaire.

Tout de même, lorsque vous l'essayerez, vous verrez la largeur optimale de l'ourlet et vous coudrez vous-même la couture latérale sous la ligne des hanches si vous souhaitez rétrécir l'ourlet.

Le bas du produit présente également une légère convexité (1,5 cm) vers le bord des brides avant et arrière.

Ce que nous faisons :

On retrouve la différence dans les valeurs de DEMI tour de hanche et DEMI tour de poitrine. Par exemple. Demi tour de poitrine 42 cm, demi tour de hanches 45 cm (attention on ne compare pas des tour de poitrine entières, mais des demi tour de tour). La différence en demi-siroirs sera = 45-43 = 3 cm.

Nous divisons cette différence en deux = 3:2 = 1,5 cm et nous découvrons ainsi de combien nous avons besoin pour élargir notre ourlet.

Sur la ligne on mesure 1,5 cm des deux côtés à partir de la ligne latérale des étagères (mettre des points).

Sur la ligne du bas du patron, on mesure également 1,5 cm dans les deux sens (ou 3 cm si l'on souhaite un ourlet un peu plus large)

Nous connectons ces points avec une ligne lisse, en traçant les lignes latérales des ourlets avant et arrière. Les lignes latérales des ourlets avant et arrière sont dessinées (comme vous l'avez remarqué) et se chevauchent - se croisant. Ensuite, en faisant des copies à partir du motif de base, nous découpons l'étagère arrière séparément, l'étagère avant séparément, c'est-à-dire que nous séparerons ces moitiés, laissant à chacune d'elles son propre contour de l'ourlet.

Passons maintenant à la ligne courbe du bas du produit - nous dessinons points 1,5 cm plus bas que les coins inférieurs du motif. Nous connectons ces points avec des lignes douces aux points latéraux extrêmes de l'ourlet.

C'est fait, les filles !!! Nous, avec sobriété d'esprit et de mémoire, venons de réaliser un patron de base !!! Et en même temps, ils n'ont même pas éteint leur cerveau une seule fois et il n'y avait pas d'abréviations avec des lettres et des chiffres.

De plus, vous n’avez pas seulement dessiné selon mes instructions, mais vous avez compris ce qui se cachait derrière chaque ligne. Et cette petite chose sera utile lors de la modélisation. Et vous et moi modérerons – beaucoup et avec plaisir aussi

C’est-à-dire en pleine conscience de ce qui est fait et pourquoi.

Apprenez à penser et à activer votre cerveau, et vous pourrez modéliser ce que vous aimez sans attendre mes articles-leçons.

et encore une chose... j'ai décidé de l'écrire en majuscules... sinon beaucoup de gens ne le remarquent pas... et puis ils demandent quand il y aura une leçon sur les manches... - ça existe depuis longtemps le temps... toute une série.... et pas seulement sur les manches...
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Quelles autres master classes existe-t-il ?
dans les mêmes images et explications claires.

Si vous fouillez dans la section couture de ce site, vous trouverez beaucoup de choses utiles pour l'esprit et pour la couture.

À savoir…

Comment coudre une MANCHE À UNE ROBE... une série de mes propres leçons

les règles de construction d'un modèle (formules et tolérances) sont les MÊMES

pour les vêtements pour enfants et adultes

Il existe déjà des cycles prêts à l'emploi de master classes sur la création de patrons de manches - et sur la modélisation de toutes sortes de manches différentes - lanternes, ailes, bouffantes, manches à volants, etc. Et même si j'ai créé cette série de leçons à l'époque où nous cousions pour les enfants, toutes ces leçons sont toujours exactement CONVIENT ÉGALEMENT- mot pour mot et lettre pour lettre - pour créer des pochettes pour les vêtements pour adultes.

Comment coudre des volants... une série de mes propres leçons

De plus - une série de 8 articles-leçons sur la création de volants. Les volants sont également un élément de modélisation très intéressant.

Et comment coudre POUR LES ENFANTS...

également en images étape par étape... simple et rapide

De plus, un cycle de couture pour les nouveau-nés et un cycle pour créer rapidement des robes pour filles.

Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de tout !! Alors allez-y - étudiez, cousez et profitez de la vie)))

Et nous commencerons à coudre selon le patron de base du TOP. A savoir des hauts, des T-shirts, des tuniques puis des robes

Vous pourriez demander : « Hé, pourquoi ne pas simplement s'habiller ? » Je donne la réponse à cette question dans le premier article de la série « Coudre des hauts et des T-shirts - rapidement et facilement ». Donc à suivre))) C'est parti....

Bonne couture !

Olga Klishevskaya, notamment pour le site « Women's Conversations ».

La copie de l'article est autorisée UNIQUEMENT sur un ordinateur personnel et uniquement sur les pages d'un agenda personnel en ligne AVEC LA SAUVEGARDE OBLIGATOIRE DE TOUS LES LIENS DE TRAVAIL DE L'ARTICLE.

En regardant des magazines sur papier glacé, vous ressentez parfois un sentiment de regret qu'une robe que vous aimez vraiment lors d'un défilé de mode ou sur le tapis rouge, même si vous pouvez l'essayer dans une boutique, ne puisse être portée qu'à une fête de vos rêves. Malheureusement, cette robe restera un rêve irréalisable si vous ne vous armez pas d'un patron de base et ne modèlez pas exactement le même modèle.

Étapes et règles de modélisation

Le processus de conception commence par un dessin technique et une modification du haut ou du bas du motif principal :

• le modèle sélectionné est divisé en parties correctement construites selon les mesures prises avec la plus grande précision ;
• les caractéristiques du corps sont prises en compte ;
• Des augmentations sont réalisées au niveau des coutures ou de la coupe ample, selon le style et la matière choisis.

Le modelage se termine par la découpe et la couture.

Modelage du corsage par transfert de pinces

La première étape vers la modification de la robe consiste à déplacer la pince supérieure de la poitrine. Il existe de nombreuses façons de le transférer, par exemple dans la coupe des emmanchures, dans la taille ou l'encolure, au milieu du devant ou dans le drapé.

Pour ce faire, vous devez définir sa nouvelle position afin qu'elle soit dirigée vers le point le plus haut de la poitrine. Plus loin le long des lignes, le motif est découpé et l'ancienne pince est fermée, laissant apparaître une nouvelle.

Vous trouverez ci-dessous les options courantes pour transférer une fléchette de buste.

Pour transférer la pince dans la couture de l'épaule sur deux plis souples, tracez deux lignes sur le patron (dans l'exemple indiqué par une ligne pointillée) à une distance de 2 cm Reliez le haut de la pince avec les lignes tracées. Fermez la pince en découpant le motif le long des lignes.

Voici un exemple de robe avec une découpe sur les épaules, où la pince est reportée sur le décolleté. Ensuite, la manche est terminée et la jupe est allongée.

Création de draperies

Il est un peu plus difficile de transférer la pince dans la draperie. Cela se fait comme ceci :

1. Sur du papier peint ou une feuille de papier, utilisez un crayon pour tracer le contour du motif du corsage devant déplié.
2. À partir du haut des deux pinces inférieures et supérieures droites, tracez des lignes jusqu'à l'épaule gauche. Fermez les pinces en ne laissant découvert que le pectoral gauche.
3. Après avoir écarté les pinces, tracez un nouveau contour du corsage, reliant en douceur les points supérieurs de l'épaule gauche.

Vous pouvez traduire les deux fléchettes en même temps :

1. Sur le corsage avant déplié, appliquez des lignes audacieuses et des lignes directrices de draperie.
2. Sur la moitié gauche, déplacez le haut des fléchettes vers l'extrémité supérieure de la ligne en forme (c'est-à-dire F) et encerclez leur nouvelle position.
3. Sur la moitié droite, soulevez le haut de la deuxième pince taille jusqu'au haut de la pince poitrine.
4. Découpez d'abord le motif le long du contour, puis coupez-le le long des lignes tracées.

Les zones ombrées du motif correspondent aux surplus de tissu lors de la coupe, nécessaires à la création de draperies.

Collier pivotant

Un beau drapé au niveau du décolleté peut être créé de plusieurs manières, mais cela commence par la fermeture de la pince.

• Mesurez la longueur de la couture de l'épaule, puis tracez les lignes en forme. Coupez-les en laissant 1 cm non coupé le long de la ligne des épaules.
• Développez les pièces obtenues, tracez une ligne horizontale à partir du point le plus élevé de la ligne d'épaule.
• Créez un revers d'une seule pièce.

Quelques autres exemples de modélisation d'un collier swing.

Modeler une robe moelleuse

Une robe courte avec une jupe volumineuse et une découpe asymétrique sur le corsage vous permettra d'être une reine à n'importe quelle célébration.

1. Sur le corsage devant, déplacez la pince poitrine gauche vers la couture latérale et celle de droite vers la ligne de taille.
2. Déplacez la pince gauche au niveau de la taille de 2 cm vers le centre.
3. Réduisez la longueur des épaules à 7 cm et augmentez le décolleté.
4. Rendre les emmanchures 2 cm plus profondes.
5. Dessinez une découpe en forme de pétale et découpez le motif le long des lignes modélisées.
6. Au dos, comme sur le devant, raccourcissez l'épaule et approfondissez l'emmanchure.
7. Dessinez une découpe triangulaire en laissant 23 cm le long de la ligne médiane.

Pour la jupe, dessinez un rectangle de la longueur souhaitée dont la largeur sera égale à deux tours de hanches. Si la largeur du tissu n'est pas suffisante, coupez la jupe en deux morceaux.

Le jupon se compose de deux parties :

• 1er – haut, 25 cm de long et un tour de taille et demi de large ;
• 2ème – bas, largeur égale à deux tours de hanches.

Toute la longueur du jupon est 2 cm plus courte que la jupe.

Construction de patrons de robes amples

Une robe ample est une option qui se crée à la hâte, car elle convient à une débutante en couture. Il ne nécessite pas de fermeture éclair, il laisse simplement une zone non cousue le long du dos pour coudre un bouton.

• Marquez le dos avec une ligne pointillée et étalez-le sur 12-14 cm. La splendeur des plis dépendra de l'angle d'inclinaison.
• Arrondissez la ligne de l’ourlet et approfondissez l’emmanchure et le décolleté.
• Sur le devant de la robe, déplacez la pince poitrine jusqu'à la taille. Le devant doit être un peu plus évasé, ajoutez donc 4 cm à la ligne du bas du dos et du devant.
• Les lignes latérales des deux parties sont des segments droits.

Si vous souhaitez une robe courte devant et longue derrière, sur le patron dos créé ci-dessus, mesurez la longueur souhaitée au milieu du pli et tracez des lignes arrondies jusqu'aux coutures latérales.

Modeler une robe courte - le soleil est semblable à une vraie fleur, car il vous permet de créer du volume avec de nombreuses queues de manteau.

Après avoir dessiné un rectangle, créez un motif pour le devant et le dos d'une longueur d'épaule d'environ 5 cm. Découpez les parties avec un pli.

Robe de Dior

Une robe ajustée insolite du podium, ornée d'un cordon et de deux poches, séduira beaucoup.

Lors de la modélisation de cette robe, vous devez prendre en compte certaines nuances :

1. Le relief de l'encolure s'étend doucement jusqu'au dos par la couture latérale.
2. Une fermeture éclair est insérée dans les sections latérales.
3. La manche est réalisée avec deux coutures, l'une d'elles cachera le cordon.
4. Les poignets des manches sont cousus. Si le tissu est très dense, le rabat de la manche à l'intérieur peut être réalisé en tissu de doublure.
5. Poches plaquées.
6. Si le tissu s'effiloche, traitez immédiatement les coupes, par exemple avec une surjeteuse.
7. Le cordon est cousu à la main, avec des points cachés, des deux côtés.

Créer un patron de robe basique avec des manches est l'étape principale de la conception. Mais aussi le plus difficile, surtout pour un débutant. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment je construis un motif et, comme toujours, j'essaierai de le rendre clair et visuel. Je vous souhaite qu'à la fin de cette master class, chacune d'entre vous ait son propre patron de base pour une robe à manche !

Si vous ne savez pas encore combien d'avantages et d'opportunités un tel modèle ouvre pour un tailleur, je vais vous le dire maintenant.

Un motif individuel améliore la qualité de l'ajustement du produit, réduit ou élimine complètement le nombre de modifications apportées lors de l'ajustement et minimise également le nombre d'ajustements à un. Au début, mes clients étaient surpris que je les invite à essayer une seule fois, car ils avaient l'habitude de courir trois ou quatre fois au studio, mais ma méthode est simple et rapide. Je suis de nature paresseuse et si je peux simplifier ou automatiser quelque chose, je le ferai certainement.

Pourquoi avez-vous besoin d’un modèle de base ?

• Les modèles prêts à l'emploi sont conçus pour s'adapter à une silhouette standard. Avez-vous une figurine de taille standard ? Sinon, créez vous-même les motifs. Vous pourrez prendre en compte toutes les caractéristiques de votre silhouette : taille des seins, posture, hanches, renflement de l'abdomen.
• Tous les motifs des différents modèles de produits sont obtenus en modélisant le motif de base. Autrement dit, après avoir construit la base une fois, vous pourrez alors coudre plus d'une centaine de modèles de vêtements en l'utilisant !
• Parfois, créer quelque chose de nouveau est plus facile que de le refaire. Corriger et ajuster un motif fini ne prendra pas moins de temps que créer un nouveau motif.
• Il arrive que vous souhaitiez coudre quelque chose pour lequel il n'existe pas de modèle. Par exemple, vous l'avez vue dans un magasin, sur une photo ou chez une fille inconnue.
• Même si vous utilisez des modèles prêts à l'emploi provenant de magazines, vous pouvez ajuster le produit si vous connaissez seulement les principes de conception, c'est-à-dire que vous savez quoi ajuster et comment le faire. Et dans le modèle de base, les modifications après l'essayage sont minimes et même un débutant en couture peut y faire face, ou sont complètement réduites à zéro.

Eh bien, vous aussi, vous souhaitez faciliter votre couture ? Apprenons ensuite à créer nous-mêmes un modèle.

Quelle technique de conception vais-je utiliser ?

En conception, j'utilise la méthode EMKO. Il signifie la méthode unifiée de conception de vêtements, il a été inventé à l'époque soviétique, il a fait ses preuves et est toujours utilisé avec succès dans leur travail par les principaux ateliers et maisons de couture.

En fait, il existe de nombreuses technologies en matière de conception - il s'agit du système anglais, Muller and Son, TsOTSHL et autres. Et au final, lors de la construction selon l'un d'eux, un motif est obtenu pour le modèle prévu. Mais du haut de mes nombreuses années d’expérience, je peux dire que la meilleure technique est l’expérience ! Ce n'est qu'en essayant et en expérimentant, en travaillant et en apprenant constamment de nouvelles choses que vous pourrez trouver le système même permettant de créer des modèles idéaux.

La méthode de conception est un outil entre les mains du tailleur. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous arrêter à un seul système, prendre le meilleur de chacun et tirer parti de quelque chose de nouveau.

Par conséquent, je vous conseille de ne pas pécher sur la méthodologie ; si votre produit ne correspond pas parfaitement à votre silhouette, analysez votre travail, vous avez peut-être fait des erreurs dans les calculs.

Pour créer un patron de robe basique dont j'avais besoin

• Mesures de robe que j'ai prises
• Outils - un patron de cou, une règle, un ruban à mesurer, du papier A1 - deux feuilles, un crayon, une calculatrice.

Augmentation du relâchement de la coupe pour le modèle de robe de base

Avant de commencer à construire la base, vous devez savoir que les mesures du motif ne sont pas disposées « proprement », mais avec des augmentations. Quelles sont ces significations ? Les augmentations sont une valeur qui détermine la liberté d'ajustement du produit. Ici, nous prendrons des augmentations conçues pour un ajustement maximum, c'est-à-dire pour une robe.

Les augmentations dans les calculs sont indiquées par le préfixe - P. Dans ma construction, les types d'augmentations suivants apparaîtront :

• PG - augmentation de la poitrine - 3 cm.
• Vendredi - augmentation de la taille - 1 cm.
• Pb - augmentation du tour de hanches - 0 cm.
• Pspr - augmentation de la liberté des emmanchures - 2,5 cm.
• Pore ​​​​- augmentation du tour de manche - 4 cm.
• Pshs - augmentation de la largeur du dos - 1 cm.
• Pshg - augmentation de la largeur du cou - 1 cm.

Sur la figure, vous pouvez clairement voir comment l'augmentation du Pspr détermine le niveau d'ajustement de la manche le long de l'emmanchure. En fonction de la valeur de l'augmentation que vous choisissez lors de la construction, cela dépendra du manchon que vous obtiendrez dans le produit fini.

Patron de robe de base avec manches, instructions étape par étape

La création d'un modèle de base de robe commence par la construction d'un rectangle ou d'une grille et par le dessin de lignes de base. En construction j'utiliserai les abréviations adoptées pour les mesures :

• les circonférences avec le préfixe O sont des valeurs entières. Exemple - Og est une mesure du tour de poitrine
• demi-sangles avec le préfixe C - demi-mesures. Par exemple – Cg – demi tour de poitrine, c'est-à-dire la mesure Og/2

Calcul de maillage

01. Je construis un angle droit dont le sommet est au point H.

Taille:

H T - à partir du point H vers le haut, mesurez Du

Ligne de base du cou :

T A0 - à partir du point T vers le haut, mesurer Dts

02. Ligne d'emmanchure (poitrine) :

T G - à partir du point T vers le haut, mesurez Vboch - Pspr (2,5 cm)

03. Ligne des hanches :

T B - du point T vers le bas 0,4 * Sam

04. La largeur de la maille dépend de la mesure Tour de poitrine (Og), donc :

G G3 = à partir du point G j'ai mis de côté la mesure Cr3 + Pg (3 cm.)

Grâce à G3, je trace une ligne pour le milieu de l'étagère. Je désigne sur le dessin les points résultants - a1, G3, T3, B3, H3.

05. Largeur dos

G G1 = mettre de côté la mesure Shs + Pshs (1 cm), du point G1 je trace la verticale G1a vers le haut

06. Largeur des emmanchures

G1 G4 = Ou/3 + Pg*0,5

Comment vérifier l'exactitude du calcul de la valeur « Largeur de l'emmanchure » ? Chaque taille a ses propres valeurs, je vérifie donc toujours le tableau :

La valeur restante (G4 G3) est la largeur de l'étagère. Dans ce cas, la largeur du dossier et la largeur de l'étagère ne doivent pas beaucoup différer.

Retour calcul

07. Largeur de cou:

A0 A2 = mesure Ssh/3 + Pshg (1 cm.)

Profondeur du cou :

A0 A = A0 A2 / 3

Je construis un rectangle et utilise un motif pour créer un col rond.

08. Construction du point d'épaule final - P1 :

A partir du point A2 je dépose un segment égal à Shn, tandis qu'à partir du point T je dépose un segment égal à Vpks. A l'intersection de ces deux dimensions : les mesures Shp et les mesures Vpks, j'obtiens le point P1.

09. Construction de l'emmanchure :

P1 P2 = abaisser la perpendiculaire de P1 à la ligne G1 a

Point de commande du dossier (P3) :

G1 P3 = (G1 P2 / 3) + 2

Bissectrice (G1 1) = 0,2 * G1 G4 + 0,5

G1 G2 = G1 G4 / 2

À partir du point G2, j'abaisse la ligne verticale jusqu'à la ligne de taille horizontale.

Calcul des étagères

10. T3 A3 - Mesure des accidents de la route.

Je trace une ligne horizontale passant par le point A3 :

Largeur du cou = A0 A2 (d'après le dessin du dos) – 0,5 cm.

A3 A5 - Profondeur du col = A3 A4 + 1 cm Je construis un rectangle et utilise un motif pour créer un col rond.

11. G3 G6 - mesurez Tsg, passant par le point G6 je trace une ligne verticale jusqu'à la ligne de taille, à l'intersection des lignes j'obtiens le point T6.

12. A partir du point A4, à l'aide d'une règle Bg, je fais une entaille avec un arc de cercle sur la droite G6 T6. J'obtiens le point G7 - le centre de la poitrine. Il peut se trouver au-dessus ou en dessous de la ligne de poitrine, ou il peut la croiser, cela dépend du type de silhouette.

13. Ouverture de la pince poitrine (point A9) :

A4 A9 = 2 (Shg2 – Shg1) +2

A l'intersection de ces deux dimensions : le segment (A4 A9) et le segment (G7 A4) - j'obtiens le point A9.

14. Coupe épaule ( A9 P5) :

J'obtiens le point P5 en croisant la mesure Vppk du point G7 à l'intersection de la mesure Shp du point A9.

Je relie le point P5 au point A9 et j'obtiens une section d'épaule de l'étagère.

15. Ouverture des étagères

G4 P4 = G4 P5 le long d'un arc à partir du point G4

Point de contrôle des étagères (P6)

G4 P6 = G4 P4 / 3

Bissectrice (G4 2) = Bissectrice du dessin du dos (G1 1) – 0,5 cm.

P6 P5 Je connecte une ligne droite et divise le segment résultant par 2 - j'obtiens le point 3. À partir du point 3, je trace une perpendiculaire de 0,5 à 1 cm, je connecte les points P5, P6, 2, G2 avec une courbe lisse - I. dessinez l'emmanchure de l'étagère. Je me souviens que l'angle au point P5 est de 90

Fléchettes

Calcul des fléchettes = (segment T T3 – (St + Pt))/ 4.

Je répartis la différence qui en résulte entre les détails du dos et du devant au niveau de la taille et des pinces latérales.

Pince au centre de la taille dos court au milieu du segment G G2, descend de la ligne de poitrine G G3 4 cm vers le bas, descend de la ligne de taille T T1 10 cm vers le bas

Cent de fléchettes étagère court le long du centre de la poitrine G6 T6, descend de la ligne de poitrine G G3 4 cm vers le bas, descend de la ligne de taille T T1 12 cm vers le bas.

Afin de construire des pinces latérales le long de la ligne des hanches, vous devez calculer la différence à l'aide de la formule : segment BB3 - (Sb + Pb). Nous divisons la valeur résultante (elle peut être positive ou négative, cela dépend du type de chiffre) en deux.

Et avec une valeur positive on recule le long de la ligne des hanches du dos vers la droite, et le long de l'étagère vers la gauche. Pour une valeur négative c'est l'inverse. Dans la figure ci-dessous, les tranches latérales se croisent, ce qui signifie que j'ai obtenu une différence positive.

Si la valeur est zéro, les pinces latérales se rejoignent en un point.

Avec une valeur négative, les pinces latérales sont plus éloignées les unes des autres.

Construction d'un dessin d'un manchon droit

La construction du manchon commence également par le dessin du maillage.

01. Ourlet des manches (O1 O2) :

Dans le dessin de l'étagère et du dos, je relie les points d'extrémité de l'épaule P1 et P5, divise le segment obtenu en deux, abaisse la perpendiculaire jusqu'à la ligne de poitrine G G3. Je mesure la longueur du segment résultant - une perpendiculaire.

La hauteur du capuchon de la manche (O1 O2) = le segment résultant moins Pspr (augmentation de la liberté de l'emmanchure) moins « Valeur pour le développement du muscle deltoïde du bras » :

• pour les tailles 44 - 46 : 2,5 cm.
• pour les tailles 48 - 52 : 2 cm.
• pour les tailles 54 - 56 : 1,5 cm.

02. Largeur du manchon(O1 P1) = O1 P2 = Mesure Ou + Por (augmentation du tour de manche)/2

O1 Рп = segment O1 Р1 /2

O1 Рл = segment O1 Р2 /2

03. La longueur de la manche(O2 M1) = Mesurer Dr. Je trace des lignes horizontales à gauche et à droite et j'obtiens les points M2 et M3.

03. Rp 1 = G4 P6 (point de contrôle du plan de l'étagère). A partir du point 1 je me déplace de 0,5 cm vers la droite et place le point 1'

04. RL P3 = G1 P3 (point de contrôle du dessin au dos). A partir du point P3 je me déplace de 0,5 cm vers la gauche et place le point P3'

05. Je relie P3' et P2 avec une ligne droite et je les divise en deux. J'obtiens le point 4. Du point 4 il y a une perpendiculaire (1-2 cm)

06. O2 O6 = O2 O4 / 2

Je relie O6 et O3 par une ligne droite, O6 (3) – la bissectrice de l’angle P3’ O6 O2 = 1 – 2 cm.

07. O2 O5 = O2 O3 / 2 + 2 cm, mettez de côté la valeur résultante de O2 à O5.

Je relie O5 et 1’ avec une ligne droite, O5 (2) – la bissectrice de l’angle O2 O5 1’ = 1,5 – 2,5 cm.

08. Рп 8' = bissectrice du dessin de l'emmanchure de l'étagère (G4 2) + 1 cm.

09. Je trace la ligne okat en reliant doucement les points : P2, P3', 3, O2, 2, 1', 8', P1.

Le dessin situé à gauche du point O2 est le dos de la pochette, à droite son étagère. Le point de contrôle, le centre du manchon O2, est transféré de 1 cm sur l'étagère.

Après avoir construit la manche, il est nécessaire de vérifier la longueur du bord. Elle doit correspondre à la longueur de l'emmanchure à partir du dessin de base + (1 - 1,5 cm) pour l'essayage.

Ceci complète le modèle de base d'une robe avec une manche, des instructions étape par étape. J'espère que vous avez réussi à comprendre tous les calculs et que vous avez votre propre patron, que vous pouvez désormais utiliser pour coudre plus d'une centaine de modèles de choses, et ils s'adapteront parfaitement à votre silhouette !

Leçon vidéo - construction du motif de base d'une robe et de manches. Prendre des mesures

Deux leçons vidéo détaillées d'une durée de 40 minutes :

01. Construction d'une robe avec une silhouette ajustée et des manches montées étape par étape (augmentations pour la liberté d'ajustement, vérification du patron pour une construction correcte et calcul des formules)

02. Prise de mesures de la silhouette d'une femme pour une robe et un pantalon (outils et terminologie pour prendre les mesures, comment bien se préparer à la prise des mesures, règles de base, tableau de prise des mesures)

Ils seront présentés en vidéo intégrale, un format pouvant être visionné depuis n’importe quel appareil. L'accès aux cours sera disponible immédiatement après paiement sur la plateforme de formation pendant 3 mois.

Vous pouvez commencer à créer un patron de base dans les tailles 44 à 58 pour une robe, un chemisier ou une veste. J'utilise cette méthode depuis 18 ans maintenant, ses principaux avantages sont que le modèle est simple, rapide, logique et très précis. 7 minutes me suffisent, avec les calculs. Lors de l'essayage, un petit réglage du volume et de la longueur suffit.

Le principe est le même, seules les tolérances pour une coupe ample diffèrent. Pour le motif de base d'une robe et d'un chemisier, 6 cm suffisent, pour une veste à silhouette ajustée - 8 cm, pour un manteau, selon le style, 10-16.

Patron de base 44-58 tailles pour une robe, chemisier, veste.

Il est préférable d'expliquer cela à l'aide d'un exemple précis, nous apprendrons ensuite comment construire un patron de base pour un chemisier ou une robe de taille 48.

Comment le faire plus précisément dans le prochain article.

Notre modèle ira jusqu'à la ligne des hanches. Pour une robe à la silhouette droite, il suffit de l'allonger à la longueur souhaitée.

Mesures de base.

Mesures dos.

Dst (longueur du dos à la taille) – 41

Shsp (largeur du dos) – 35

Largeur des épaules – 12

Mesures avant.

Dpt (longueur avant jusqu'à la taille) – 43,5

VH (hauteur de poitrine) – 26,5

CG (centre de la poitrine) – 18

Vhk (hauteur de poitrine oblique) – 24

SH (largeur de poitrine) – 37

Gp (profondeur de l'emmanchure) – 20

Calculs préliminaires nécessaires.

La particularité de cette méthode est que la mesure principale lors de la construction d'un motif de base est le tour de poitrine. Une ligne de contrôle est tracée passant par le point OG avant et toutes les autres mesures sont prises, sur la base de calculs, par rapport à cette ligne.

Nous calculons l'OG pour le motif de base : ajoutez une marge pour une coupe ample à la mesure OG. Dans notre exemple - 6 cm. Divisez ensuite en deux.

OG = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5

Selon les règles de construction d'un motif, la base est, et pour que le produit soit beau sur la silhouette, le motif avant doit être plus large que le motif arrière. Par conséquent, à la mesure résultante de 25,5, pour la moitié avant, ajoutez 0,5 et soustrayez 0,5 pour l’arrière.

Avant : 25,5 + 0,5 = 26

Dos : 25,5 – 0,5 = 25

Calcul des pinces au niveau de la taille.

Afin de déterminer la taille des pinces latérales, devant et dos, ajoutez 3-4 cm au tour de taille et divisez en deux : FROM = 75 + 3 = 78 : 2 = 39

Soustrayez ensuite le chiffre obtenu de la moitié de la valeur des gaz d'échappement avec une marge :

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 cm – la somme de toutes les fléchettes. Il y en a 4 sur le patron : deux pinces latérales, des pinces devant et derrière.

3 cm - la taille de chaque pince et la déviation de la couture latérale par rapport à la ligne auxiliaire.

Calcul de la ligne des hanches.

3-4 cm sont ajoutés au tour de hanches pour une coupe ample : 101 + 3 = 104 : 2 = 52.

La différence entre la moitié de l'OB avec allocations et la moitié de l'OG avec allocations est tracée à partir de la ligne de contrôle. Si les hanches sont étroites, la ligne latérale du devant sera décalée vers la droite, si elles sont larges, vers la gauche.

Dans notre exemple, la moitié OG calculée = 51 et la moitié OB = 52. La différence n'est que d'un centimètre. Par conséquent, lors de la construction de la façade, nous devrons réserver 0,5 cm à gauche de la ligne de contrôle, et lors de la construction de l'arrière, à droite.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Nous construisons une grille - les lignes principales du motif de base.

Il est plus pratique de créer un motif sur du papier calque. Si toutes les mesures sont prises avec précision et que les calculs sont effectués correctement, vous obtiendrez le même motif magnifique et proportionné que dans le collage du haut.

À partir du point 1 (coin supérieur droit), tracez des lignes verticales et horizontales. Sur la ligne verticale, nous posons l'accident (la longueur du devant jusqu'à la taille). Tracez une ligne de taille horizontale.

La ligne des hanches est située 18 à 22 cm plus bas, selon la taille. En moyenne, je trace une ligne à une distance de 20 cm, aussi bien lors de la création d'un patron de robe ou d'une veste que lors de la création d'un patron de jupe.

La ligne de poitrine est tracée à partir de la ligne de taille à une distance calculée comme suit :

De la mesure de la profondeur des emmanchures (DPR), on déduit 1,5 à 2 cm pour une robe ou un haut sans manches, 2 à 2,5 cm pour une robe avec une manche à couture unique, 2,5 à 3 cm pour une veste ajustée, 3 à 7 cm pour manteau, selon le style de la manche.

La valeur de cette mesure pour la taille 48 est de 19-23 cm, dans notre exemple – 20 cm.

Gpr = 20 – 2 = 18 cm Mettez de côté 18 cm à partir de la ligne de taille et tracez une ligne de poitrine horizontale.

Construction du motif devant.

A partir du coin supérieur, à partir du point 1, réserver 7,5 cm vers la gauche et vers le bas pour les tailles 46-48. Pour 50-56 – 8 cm, cette valeur correspond à la moitié de la largeur du cou. Il peut être approfondi ou élargi lors de la modélisation. Placez le point 2.

Du point 2 vers la gauche, mesurez 9 cm sur la ligne verticale de la grille du motif, placez le point 3, à une distance de 3 cm en dessous de celui-ci, placez le point 4, reliez les points 2 et 4 - c'est la pente de l'épaule doubler. Réservez 7-8 cm sur la ligne et placez le point 5.

Sur la ligne de poitrine, écartez 26 cm du centre du devant vers la gauche (la moitié de l'OG + 0,5 cm) et placez un point 6. Tracez une ligne verticale jusqu'à son intersection avec la ligne des hanches. Placez le point 7 sur la ligne de taille et le point 8 sur la ligne des hanches.

Nous construisons la façade supérieure.

A partir du point 5 sur la ligne d'épaule, nous réservons une distance égale à la taille de la pince poitrine.

La taille de la pince poitrine pour les tailles 42-60.

Le premier chiffre est l'OG sans tolérances, le second est la taille de la fléchette.

82 – 84 cm – 6,5 cm

88 – 90 cm – 7,5 cm

95 - 96 cm – 8,5 cm

100 cm – 9,5 cm

104 – 105 cm – 11 cm

110 – 112 cm – 12,5 cm

122 – 125 cm – 15 cm

Pour la taille 48, à partir du point 5, en continuant la ligne d'épaule, réserver la largeur de la pince poitrine vers la gauche 8,5 cm. Placer le point 9.

À partir du point 2 vers le bas, mettez de côté le VG et placez le point CG. La distance entre celui-ci et la ligne du milieu devant est la moitié de la distance de la mesure du centre de la poitrine (CH) avec une tolérance de 1 à 2 cm :

(18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 cm

À partir de ce point, tracez une ligne verticale - le centre de la pince avant. Sa largeur est, pour notre exemple, de 3 cm. Prévoyez 1,5 cm de part et d'autre du trait. Connectez le point CG et les points de fléchette.

Dessinez une fléchette de poitrine.

Pour ce faire, connectez les points 5 et 9 au point CG.

Lignes de largeur de poitrine et d’épaules.

Pour les réaliser et mettre de côté les mesures mesurées, nous plions le papier calque avec le motif comme sur l'image du collage : les deux lignes de la pince poitrine doivent coïncider. Fixez la fléchette avec des épingles.

Continuez ensuite la ligne d'épaule et placez un point correspondant à la mesure mesurée : 12 cm

Nous traçons une ligne pour la largeur de la poitrine : divisons approximativement la distance entre la hauteur du devant et la taille (Vpt) en deux et la dessinons 2 cm plus haut. Prévoyez une mesure égale à (WG + 1) : 2 = 18. Si vous n'êtes pas sûr que les mesures de largeur devant ou dos soient correctement mesurées, ajoutez 2 cm - vous couperez l'excédent lors de l'essayage.

La mesure VHA (hauteur de poitrine oblique) est une mesure de contrôle. L'angle des épaules de chacun est différent. Pour les épaules inclinées, vous devrez tracer la ligne d'épaule plus basse que la ligne tracée, conformément à la mesure VGK, et pour les figures de type sportif - plus haute.

Après avoir spécifié la largeur et l'inclinaison de la ligne d'épaule, la largeur de la poitrine, redressez le motif et tracez la ligne de l'emmanchure avant en passant par les points des épaules, la largeur de la poitrine et le point 6.

Fléchettes latérales.

Les coutures latérales des motifs devant et dos doivent être parfaitement identiques, tant en courbe qu'en longueur. La taille de la pince latérale, selon nos calculs, est de 3 cm. Écartez-les de la ligne de contrôle, du point 7 vers la droite.

Ligne de hanche.

Pour notre exemple, d'après les calculs, il faut se déplacer de seulement 0,5 cm vers la gauche de la ligne de contrôle.

Connectez tous les points obtenus : sur la poitrine, la taille et les hanches. La construction du motif du devant est maintenant terminée.

Motif dos.

C'est beaucoup plus facile à construire. Sur la ligne de pliage du patron on met de côté, à partir de la ligne de taille vers le haut, une mesure égale à la longueur du dos (Dst) = 41 cm

Tout comme pour la construction du motif devant, réservez la largeur du col, 7,5 cm pour la taille 48, uniquement vers la droite - point 10.

A partir du point obtenu, nous mesurons 9 cm vers la droite et 2,5 cm vers le bas. Tracez une ligne d'épaule et mettez de côté la mesure mesurée - 12 cm.

La profondeur du décolleté le long du dos est généralement de 2 à 2,5 cm. Du point 10 vers la gauche, tracez une ligne lisse pour le décolleté du dos.

Pour créer un motif pour des figures complètes, j'ai conseillé de mesurer une mesure supplémentaire - la hauteur du dos de la 7ème vertèbre jusqu'à la taille. En principe, vous pouvez simplement tracer une ligne de cou plus profonde - 3 cm.

Sur la ligne de poitrine, mettez de côté la mesure calculée : Dos OG (OG + 6) : 2) – 0,5 cm = 25 cm Tracez une ligne de référence vers le bas. Le long de la taille, mettez immédiatement de côté la taille de la pince latérale - 3 cm

Ligne de largeur arrière.

Divisez la distance entre la ligne des épaules et la ligne OG du dos en deux et dessinez 1 cm plus bas, plus près de la ligne OG. Dans notre exemple, ShSp = 35 cm

(35 + 2) : 2 = 18,5 cm

Fléchette arrière.

Divisez la mesure du dos calculée en deux, puis réglez le chiffre obtenu à moins 0,5-1 cm de la ligne de pliage - de cette façon, la pince semble plus soignée et le produit : un chemisier, une robe ou une veste, s'adapte au dos plus doucement. Taille de la fléchette – 3 cm

Parfois, lorsqu'il y a un pli très visible dans le dos, je change la taille des pinces devant et derrière. Je réduis ceux du devant de 0,5 à 1 cm et les augmente au dos.

Sur la ligne des hanches à droite, mettez de côté la valeur calculée, comme lors de la construction du motif devant. Dans notre exemple, cela fait 0,5 cm. Tracez une ligne de couture latérale en l'arrondissant doucement au niveau de la taille.

Afin d'ajuster le motif de base créé, achetez un mètre de tissu en coton bon marché - cela suffira à la fois pour le motif principal et pour le motif d'une manche courte à couture unique.

Produits avec une couture centrale au dos : les robes et les vestes sont plus faciles à ajuster lors de l'essayage, elles épousent mieux la silhouette et affinent, puisque le volume total est « divisé » en composants verticaux.

Vous pouvez découper le dos avec une couture centrale - le motif sera plus précis. Afin de ne pas modifier le volume au niveau de la taille, réduisez la pince dos de 1 cm, et réalisez un pli lisse de 1 cm sur la ligne de couture centrale.

Lors de la découpe des moitiés avant du motif de base, ajoutez une marge de 2,5 à 3 cm le long de la ligne médiane, de sorte qu'il soit plus pratique de fixer le volume avec des épingles lors du montage. Sur l'étagère de droite, pliez-la sur l'envers et arrosez-la, et sur l'étagère de gauche, tracez ou arrosez la ligne médiane.

Lors de l'essayage, fixez les étagères exactement dans ce sens. Si la base de coupe est large ou étroite, réglez le volume à l'aide des coutures latérales et des pinces.

Lors du bâti, il est important d'aligner avec précision les encoches sur la ligne de taille : le devant et le dos ne doivent pas être décalés l'un par rapport à l'autre. Si la moitié avant du produit est décalée vers le bas, des plis obliques se forment à partir de la couture latérale dans le sens de bas en haut. S'il est déplacé vers le haut, les plis peuvent se trouver à la fois sur le dos et sur l'étagère au niveau de la poitrine.

Si les mesures sont prises avec précision et que le motif de base est construit correctement, vous pouvez alors effectuer l'ajustement rapidement, sans changements significatifs. Apprenez à modéliser une robe, une veste ou un gilet en utilisant ce modèle dans les articles suivants.

J'ai décidé de me coudre une petite robe noire. Je vous invite à faire cela avec moi.

Pour créer un patron de robe de base, nous avons besoin des mesures suivantes :

ОШ - tour de cou ( PLV 18 cm)
OG - tour de poitrine ( POG 46 cm)
OG1 - un ruban à mesurer passe le long des omoplates, des aisselles et repose le long de la ligne au-dessus des seins ( POG1 43 cm)
OT - tour de taille ( POT 37 cm)
OB - tour de hanche ( FOB 50 cm)
DTS - longueur du dos ( 39 cm)
DR - longueur des manches ( 60 cm)
Accident de la route - longueur taille devant ( 37 cm)
Lpl - longueur d'épaule ( 13 cm)
ShS - largeur du dos (36 cm)
ШП - largeur avant. On mesure le long des points les plus convexes du devant depuis le point d'articulation du torse et du bras gauche jusqu'au point d'articulation du torse et du bras droit ( 37 cm)
CG - centre de la poitrine. On mesure le long d'une ligne horizontale entre les points les plus convexes des seins. Nous notons la moitié de la valeur ( 9 cm)
VG - hauteur de poitrine (25 cm)
DI est la longueur du produit, en l’occurrence la longueur de la robe. Il est mesuré du dos le long du dos depuis la ligne de taille le long de la colonne vertébrale jusqu'à la taille, puis jusqu'à la longueur dont vous avez besoin (100 cm).

Tolérances de coupe ample :
5 cm - le long de la ligne de poitrine
2 cm - le long des hanches
1 cm - le long de la ligne de taille

Nous commençons le motif en construisant un motif de dos

Sur une feuille de papier, tracez une ligne verticale (le centre du dos) et à angle droit tracez une ligne horizontale supérieure (la ligne du cou).

Déterminez la ligne des hanches. En descendant du point T nous réserverons la moitié du DTS et désignerons le nouveau point avec la lettre B.
39/2=19,5 (cm)

Traçons une ligne du point B à la ligne BH1 et mettons t.B1.

Dessinons une coupe du cou. A droite de t.A nous réserverons 1/3 plus NOS 0,5 cm et mettrons t.A3.
18/3 plus 0,5=6,5 (cm)

A partir du point A3 on met de côté la valeur 1/10 NOS plus 0,8 et on tire t.A4.
18/10 plus 0,8= 2,6 (cm)

À partir du point A4, nous tracerons un segment faisant un angle de 45 degrés par rapport à la ligne AB. La longueur du segment est de 1/10 POSH-0,3 cm. t.A5.
18/10-0,3=0,5 (cm)

Nous connectons les points A, A5, A4 avec une courbe.

Construisons la section des épaules de la robe. Posons un segment à partir du point A1, qui est égal à :
2,5 cm - épaules normales
3,5 cm - épaules inclinées
1,5 cm - épaules hautes

Mes épaules sont normales, je choisis donc la valeur - 2,5 cm.

Abaissons 2,5 cm du point A1 et mettons t.P.

Relions maintenant les points A4 et P. De t.A4 vers t.P nous reporterons la mesure de Dpl, en ajoutant 2 cm à la future fléchette et en définissant t.P1.
13 plus 2=15 (cm)

Maintenant, à partir de t.A4 sur la ligne A4P1 vers la droite, nous réserverons 4 cm et placerons t.O. À partir de ce point, nous tracerons une ligne qui sera égale à 8 cm et mettrons t.O1.

Sur la ligne A4P1 du point O vers la droite, réservez 2 cm et mettez t.O2. Relions les points O et O2. Le segment O2 O doit être le même que O1 O. Là où le segment résultant dépasse le point O2, nous mettons t.O3.

Relions le point O3 et le point P1.

Déterminez la profondeur de l'emmanchure. En bas de t.P, nous réserverons 1/4 LOG plus 7 cm - pour une silhouette normale (ou 7,5 cm - pour une silhouette voûtée, ou 6,5 cm - pour une silhouette pliée) et mettrons t.G.
46/4 plus 7,5 = 19 (cm)

Par t.G, nous traçons une ligne parallèle à la ligne AB, marquons points G1, G2, G3.

Nous revérifions la valeur reçue. Pour ce faire, vous devez attacher un ruban à mesurer sur la ligne des épaules et mesurer 19 cm. Cela doit être le point de contact entre le bras et le corps.