Veste sous une chemise rouge. Chemise pour homme - un article de garde-robe universel

Les personnes qui portent souvent des costumes ont tendance à choisir des chemises aux couleurs apaisantes : blanc, bleu, rayé et à carreaux. Il se trouve que la veste et le pantalon doivent être plus foncés que les chemises. Il en va de même pour les vêtements de tous les jours. Mais qu'en est-il des chemises noires qui ne rentrent pas dans le concept habituel ? Pour eux, il existe des règles distinctes qui vous aideront à bien paraître.

Pourquoi ai-je besoin d'une chemise noire ?

La couleur blanche est généralement associée à la pureté, le rouge à la passion, mais le noir porte une certaine nuance de mystère. Qui croient que cette couleur est associée au pouvoir et à la force. Si vous voulez essayer l'image d'un méchant, une chemise noire est exactement ce dont vous avez besoin. Autre avantage : le noir se marie bien avec presque toutes les couleurs, cependant, trop de contraste peut vous ajouter un drame inutile.

En général, vous devez vous rappeler qu'une chemise noire n'est pas l'élément le plus malléable d'un vêtement. Idéalement, vous devez l'ajouter à votre garde-robe lorsque vous connaissez bien le style et que vous avez confiance en vos goûts. Pour le reste, nous pouvons vous aider !

Qui peut porter des chemises noires ? En général, tout le monde. Bien que la plupart des chemises sombres soient destinées aux personnes à la peau foncée et aux cheveux noirs. Puis la couleur de la chemise et des cheveux fait partiellement écho, encadrant magnifiquement le visage. Mais si vous êtes blonde à la peau claire, de telles chemises ne vous sont pas non plus contre-indiquées. La couleur sombre se concentre sur le visage, rappelez-vous au moins Steve Jobs avec son célèbre col roulé noir. Dans ce cas, les vêtements sombres permettent à l'interlocuteur ou à l'auditeur de surveiller de plus près vos émotions, vos expressions faciales et votre regard. Si vous ne voulez pas être le centre d'attention, portez quelque chose de décontracté.

Qu'est-ce qui va bien avec une chemise sombre?

Rappelez-vous l'une des principales règles du style masculin - les vêtements visuellement situés côte à côte (par exemple, une chemise et un costume) doivent différer au moins un peu en couleur. Mieux encore, plus. Par conséquent, il est considéré comme risqué de porter une chemise et un costume du même ton ; alors ils fusionnent et ressemblent à une tache sombre solide. Si vous choisissez une telle combinaison, vous devez clairement comprendre pourquoi vous faites cela. Dans d'autres cas, si vous avez déjà décidé de porter une chemise noire sous un costume, laissez-la grise.

Pour la même raison, une chemise noire ne doit pas être portée avec un costume ou un pantalon bleu marine. Essayez de choisir quelque chose de léger ou de ton moyen. Les bonnes options sont les pantalons beiges, marron clair, gris, les jeans. Lors du choix d'une ceinture, laissez-vous guider par l'ensemble : seule une ceinture noire convient avec un costume noir, le marron convient également avec un jean.

Vous devez toujours vous souvenir des autres caractéristiques des chemises sombres. Les cravates de n'importe quelle couleur ne sont catégoriquement pas combinées avec elles. Le bleu foncé, le graphite, le bordeaux et d'autres nuances seront perdus sur un fond sombre, et les plus clairs déformeront le contraste du costume au maximum et rendront votre apparence comique.

Toujours à l'aise : quoi et où porter

Tout d'abord, il faut comprendre que les chemises noires ne figurent pas sur la liste des vêtements adaptés aux "bons garçons". Oubliez cela si vous allez pour un entretien dans une banque ou pour un événement officiel décent. Ces vêtements sont considérés comme informels, bien qu'ils ressemblent à des chemises ordinaires pour un costume. Mais dans ces endroits où vous pouvez vous habiller un peu plus librement ou de manière informelle, personne ne sera gêné par votre nouvelle image fatale.

Les chemises sombres qui ont plusieurs couleurs ne vont pas bien avec les costumes. Une chemise bicolore noire et blanche (avec des poignets/cols blancs) convient à elle seule, mais si vous avez besoin de jeter quelque chose par-dessus, que ce soit quelque chose d'informel. Et une veste blanche et une chemise noire sont un élément classique de la garde-robe mafieuse. Ce combo conviendra à une soirée costumée style années 60, dans tous les autres cas il vaut la peine de bien réfléchir à cette combinaison.

Une chemise noire attire beaucoup avec son mystère feint. Il semble qu'il n'y ait qu'à l'enfiler, tant vous êtes déjà un peu George Clooney ou du moins Colin Farrell. La vérité est que ces chemises doivent être soigneusement examinées et rappelées avec quoi les combiner et où les porter. De cette façon, vous éviterez les erreurs que commettent de nombreux débutants. Lorsque vous connaissez vos objectifs et comprenez les moyens de les atteindre, vous pouvez rivaliser avec des stylistes chevronnés. Bonne chance!

Les vêtements pour hommes sont pleins de conventions. Et plus le vêtement est ancien, plus il est accompagné de règles et d'astuces. Aujourd'hui, FURFUR tentera de résoudre une autre question glissante - est-il possible de porter une cravate sans veste.

Si vous suivez strictement la lettre de la mode masculine classique, la réponse est simple : vous ne pouvez pas. Une cravate est plus formelle qu'une veste, il y a donc des situations où une veste sans cravate est tout à fait appropriée, mais si la situation nécessite une cravate, cela signifie certainement une veste. Bien sûr, à l'exception des cas où la veste devait être retirée - à cause de la chaleur ou, par exemple, de la nécessité de traverser une rivière orageuse à la nage.

Mais, heureusement, nous ne sommes pas tous obligés de suivre strictement les canons classiques. Pour ceux qui ne sont pas contraints par le dress code du bureau, une cravate n'est plus un article répressif et non un nœud coulant dont on a envie de se débarrasser après la fin de la journée de travail, mais une opportunité de diversifier sa garde-robe, d'apporter de la couleur, de la texture , panache dedans.

Mais il y a des dangers ici. Surtout, bien sûr, le danger de devenir comme un vendeur de téléphonie mobile, un archétype du "nerd" américain ou, pire que tout, un missionnaire mormon. Pour commencer, la chemise avec laquelle vous portez votre cravate doit être bien ajustée. Ce qui ne se voit pas sous une veste ou un pull devient immédiatement apparent dès que la chemise reste le seul vêtement : larges manches tombantes, ourlet trop large qui dépasse de sous la ceinture. La cravate elle-même doit être assez "décontractée". Autrement dit, une cravate en soie brillante argentée n'est pas la meilleure option pour la porter sans veste. Mais une cravate en chambray, en laine, en soie tricotée, en soie grège ou autre cravate texturée conviendra parfaitement. Dans ce cas, la cravate ne doit pas être trop large. Si sous la veste, seule la partie supérieure de la cravate est généralement visible et que la partie la plus basse et la plus épaisse est cachée sous les boutons, alors tout est visible sans veste. Cependant, les cravates de hareng peuvent aussi sembler un peu comiques. Comme d'habitude, il faut faire attention aux extrêmes.

Il vaut mieux que la chemise avec laquelle vous portez la cravate soit à manches longues (elles peuvent, après tout, être retroussées), mais la manche courte ajoutera inévitablement du "mormonisme".

Tous les "péchés" d'une cravate deviennent visibles lorsqu'elle est portée sans veste. Cela s'applique principalement à la longueur. Selon les règles, le bout de la cravate doit tomber sur la boucle de la ceinture. En fait, il peut être un peu plus court - l'essentiel est qu'il ne pende pas sous la ceinture et qu'il n'y ait pas plus de quelques centimètres entre la ceinture et le bout de la cravate, sinon il semblera qu'il s'agit d'un attacher avec un élastique.

Et enfin, pour que la cravate ne traîne pas, il est raisonnable de la presser avec une pince à cravate. Il existe également une option plus audacieuse - mettre une cravate sous une chemise entre les deuxième et troisième ou troisième et quatrième boutons, le soi-disant repli militaire. Cette façon "militaire" de porter une cravate a l'air très impressionnante - Nick Wooster, par exemple, l'aime beaucoup - et en même temps sauve la cravate d'une immersion imprévue dans la soupe.

Aujourd'hui, je voudrais aborder une circonstance très importante : dans quels cas la veste est déboutonnée, dans laquelle elle est attachée. Entre les mains d'un homme instruit, ces actions ne sont pas effectuées de manière chaotique, mais conformément à certaines réglementations, règles logiques du bon goût.

Dans tout cadre professionnel à caractère officiel, en présence de dames, de supérieurs et d'autres personnes de statut supérieur, une veste doit toujours être attaché . Vous devez également vous produire devant un public dans une veste boutonnée.

La veste doit être déboutonnée lorsque l'homme s'assied. Pour éviter l'effet montré sur la photo :

Ces actions doivent être portées à l'automaticité, devenir une habitude: on s'assoit - avec un léger mouvement de la main on déboutonne les boutons de la veste, on se lève - on attache.

Je vais vous expliquer pourquoi. Porté sous un costume d'affaires, une chemise classique, en coton fin, soie. Historiquement, en effet, cette pièce du vestiaire masculin est la chemise et appartient à la classe sous-vêtement. Depuis des temps immémoriaux, il remplissait ses fonctions exclusivement de sous-vêtement. Souvenez-vous des films historiques, un homme portera toujours cette chemise large blanche à manches longues. Vous pouvez trouver une histoire plus détaillée en suivant le lien.

La chemise fondamentalement différent de sa sœur. Initialement, cela s'appelait une chemise et appartenait à la catégorie des soi-disant. vêtements d'extérieur ou, plutôt, travail. Il a été fabriqué, respectivement, à partir de tissus grossiers résistants à l'usure. Vous pouvez trouver une histoire plus détaillée en suivant le lien.

Les chemises modernes n'ont pas perdu leur fonction d'origine, mais elles sont cousues à partir de tissus plus agréables pour le corps (denim, flanelle, coton) et beaucoup plus esthétiques que leurs ancêtres. Aujourd'hui, ce vêtement est un représentant typique des styles de marche ou décontractés. Divers denim ou flanelle dans le style "country" - ce seront des représentants du style de marche. Et malgré le fait que dans de nombreux magasins la chemise soit positionnée comme décontractée, vous devez comprendre qu'il ne faut pas venir travailler (même le vendredi décontracté) avec. Il y a un risque de gagner un "moins" à la réputation de manque de goût et d'incapacité à s'habiller convenablement pour le lieu.

Les cotons plus raffinés sont décontractés et conviennent aux performances solo indépendantes dans des situations très, très informelles.

la chemise, comme c'est arrivé historiquement, les hommes portent en dessous de: sous une veste, sous un pull, sous un gilet, etc. Les poignets de la chemise peuvent être fermés avec un bouton et un bouton de manchette.

la chemise porter terminé T-shirts, T-shirts, etc. Les poignets de la chemise sont fermés uniquement par des boutons. La chemise peut être portée rentrée ou ample.

Différences.

• Bien qu'une chemise puisse également être faite d'un tissu fin et ressembler à une chemise, la différence principale et déterminante réside dans la longueur :orochka sera toujours beaucoup plus longue qu'une chemise pour ne pas devoir être constamment ajustée et rentrée dans un pantalon.


• En règle générale, la chemise a des boutons sur toute la longueur de l'étagère. Sur la chemise, une rangée de boutons se termine beaucoup plus haut.


• La dernière boucle d'un bouton pour les chemises peut être transversale. Cette astuce empêche le bouton du bas de s'ouvrir.

Et maintenant nous dérivons la logique de la règle. C'est justement parce qu'un homme "brille" avec ses sous-vêtements qu'il est inadmissible de s'exhiber devant les dames/public/patrons et dignitaires en veste déboutonnée :)

*sur la photo - députés de la Douma.

- Oui Monsieur. S'il vous plaît, juste un quart de pouce plus haut que votre pantalon, monsieur. Dans l'espace entre la botte et le revers, la chaussette doit scintiller avec une élégance décontractée. Cette subtilité est extrêmement importante.
- Alors?
- Parfait, monsieur.
- Il y a des moments dans la vie, Jeeves, où une personne se pose la question : "Est-ce que les pantalons méritent une telle attention ?"
- Cette humeur passera, monsieur.

PG Wodehouse

L'idée de départ de ce blog était d'écrire sur le style masculin, en évitant les pièges des sujets évidents et rebattus. Néanmoins, la réalité objective m'oblige à écrire quelques textes de programmes. L'apparition du matériel d'aujourd'hui est due à deux raisons:

1. Le mythe selon lequel "les costumes doivent pouvoir être portés". Oui, bien sûr, le style n'est pas seulement des vêtements, mais aussi un sens de soi / attitude, mais ce fait ne justifie pas ceux qui disent "les costumes ne me vont pas". Pour que la combinaison soit belle et que la "magie" commence à fonctionner, il suffit de respecter un certain nombre de règles d'atterrissage de base, décrites ci-dessous.
2. Délires inconscients et hérésie totale, qui regorgent de tels articles sur Internet, rédigés en copie conforme. Certaines des informations qu'ils contiennent sont désespérément obsolètes, d'autres sont initialement incorrectes. Je voudrais faire du matériel qui soit pertinent aujourd'hui, mais en même temps « intemporel » par essence.

Donc, comme d'habitude, il y a trois parties de base d'un costume - une chemise, un pantalon et une veste (sur les accessoires - pas aujourd'hui). Allons dans l'ordre.

Chemise - seconde peau. Les seules libertés qui devraient y figurer sont celles sans lesquelles vous ne pouvez pas bouger/respirer (emmanchure, col, légère allocation à la taille). Les "voiles" qui sortent du pantalon et flottent au vent ne sont pas nécessaires. La couture de couture de l'épaule et de la manche doit idéalement être située sur l'os supérieur le plus haut de l'épaule (en écrivant le post, j'ai appris qu'il s'appelle "acromion" et n'est pas le bord de la clavicule, comme je le pensais auparavant).

La longueur des manches est plus une question de goût et de chance.À mon avis, dans un costume moderne, à l'état libre, il devrait atteindre exactement la jonction de l'avant-bras et de la main (si vous regardez l'intérieur de la main, il s'agit d'un "pli" de peau à sa base), et les rétrogrades ajouteront probablement 1 à 2 centimètres supplémentaires de longueur. Les manches plus courtes que le bord du pinceau ne doivent pas être choisies, surtout si la chemise sera portée sous une veste (j'expliquerai pourquoi plus tard).

ICI

Le col doit être fermé avec le bouton du haut sans gêner la respiration., mais si cela échoue (à condition que la chemise soit parfaitement ajustée) - portez-la simplement avec le col déboutonné et, lorsque vous mettez une cravate, "serrez" le col sans attacher les boutons. C'est une demi-mesure, mais mieux qu'une chemise trop grande de 2 à 4 tailles.

Et le plus important (avec les épaules), sur lequel presque tout est percé - atterrissant à la taille. Une nuisette n'est pas une chemise informelle qui peut être usée ! Il s'agit d'un article qui répète votre silhouette, donc le maximum critique de liberté que vous pouvez voir lorsque vous le rentrez dans un pantalon / jean est la troisième image (bien que je vous recommande fortement de respecter strictement la première et la deuxième). Malgré l'épouvantable trapu, cette illustration transmet bien l'essence :

En général, si vous achetez une chemise coupe slim ou même regular, il est peu probable que vous rencontriez ce problème, mais juste au cas où, l'emmanchure (c'est l'endroit où le corps et la manche sont appariés, où la main colle) ne devrait également que fournir la liberté de mouvement, et pas plus Il ne devrait pas y avoir de volume de tissu.

En 1944, tout était, euh, un peu différent.

Les pantalons sont spécifiques à différents types de corps et styles.. Par exemple, ma langue ne se retournera pas pour condamner le choix de la taille de quelqu'un - certains peuvent facilement aller avec un pantalon "longueur du nombril" (je ne plaisante pas, cela peut fonctionner, surtout si le porteur sait comment et aime porter vêtements dans un esprit vintage), d'autres ne sont montrés que taille super basse, mais il existe tout de même des règles universelles qui aideront à choisir.

Règle numéro 1 : bien ajusté à la taille. Afin de comprendre comment certains pantalons sont généralement portés (haut, normal, taille basse), vous devez les enfiler de manière à ce que dans la zone de l'entrejambe (désolé, mais les tailleurs sont des gens qui ne connaissent pas la honte) il y ait un minimum (mais , encore une fois, , qui ne limite pas le confort et le mouvement) espace (je ferai une réserve que nous ne parlons pas de pantalons de Vivienne Westwood et d'autres marques de mode extravagantes). Ce n'est qu'alors que vous verrez la taille et pourrez conclure si c'est votre taille avec un pantalon ou non. Il n'y a rien de pire qu'un pantalon taille mi-haute qui s'assoit "parfaitement" sur les hanches d'un homme, laissant une ouverture monstrueuse dans la zone de l'entrejambe.

Si vous aimez la coupe générale, mais que votre taille est plus large de quelques centimètres, ou à ce que vous voulez - il suffit d'acheter et de donner le pantalon au maître pour qu'il s'adapte à la taille. Vous pouvez, par exemple, moi. ☺

Règle numéro 2 : la longueur du pantalon. Si vous êtes déjà exactement compris comment le pantalon devait s'asseoir correctement à la taille (et s'assurer qu'il était bien assis) - regardez la longueur (exactement dans cet ordre, pas l'inverse !). L'une des choses terribles qui est écrite dans presque tous les "guides" est que le pantalon doit former le mythique "un seul pli sur la chaussure". De nos jours, cette formulation étrange incite de nombreux débutants à acheter des pantalons longs dramatiques, je vous conseille donc d'écouter la phrase de Jeeves de l'épigraphe ("l'écart entre la botte et le revers doit scintiller avec une élégance décontractée"). Un pantalon trop court dans un style business ou semi-business sera extravagant, mais disons enfin adieu à la méchante tradition soviétique "plus il y a de tissu, mieux c'est". Enlevez l'essentiel, confiez le pantalon au maître pour qu'il fasse l'ourlet (je ne dirai pas à qui) et portez joyeusement un vêtement à votre taille. En bref - la longueur du pantalon doit couvrir légèrement l'os au niveau de la cheville. Pas plus.

L'ajustement d'une veste est plus difficile qu'il n'y paraît à première vue. Même s'il s'agit de l'un des vêtements les plus complexes au monde sur le plan structurel et que sa coupe comporte de nombreuses subtilités, commençons par les bases pour le moment. Le point principal est l'ajustement des épaules. Le bord de l'épaule de la veste = le bord de votre épaule ! Rappelez-vous cela une fois pour toutes. Même dans la coupe la plus ample, la ligne des épaules ne doit pas dépasser votre propre épaule. Ainsi, presque comme une chemise, l'os de l'épaule supérieure est le début de la manche de votre veste. La distance maximale à partir de ce point est de 1 cm. La plupart des autres défauts peuvent être corrigés par le maître, mais les épaules ne peuvent pas être ajustées. Soyez donc prudent dans votre choix.

Image simple et claire

En outre, poursuivant la discussion de la moitié supérieure, - comment à la même emmanchure, meilleure est la veste. Je vous le rappelle encore une fois : l'emmanchure est l'endroit où la manche est cousue dans le « torse » de la veste. Bien sûr, la phrase sur la "meilleure" veste est exagérée, mais dans 90% des cas, c'est vrai. Premièrement, une emmanchure large est moins esthétique, deuxièmement, elle est gênante pour bouger et lever les bras, et troisièmement, une emmanchure large est un indicateur sans ambiguïté d'une veste fabriquée en usine (elle garantit au fabricant que tout acheteur s'y "intégrera" ). Par conséquent, assurez-vous que la liberté dans l'emmanchure est, sinon minimale, du moins modérée.

La longueur de la veste est une question discutable. Encore une fois, la première chose que je veux faire est de démystifier les mythes. Le postulat répliqué le plus délirant - suspension libre la main doit saisir le bord de l'étagère (le devant de la veste), alors la longueur est correcte . Les mains de toutes les personnes, soudainement, sont différentes, et si elle vous l'a attrapée, cela ne veut toujours rien dire. Avec certains, cette règle fonctionne, avec d'autres non ; elle ne peut en aucun cas être qualifiée d'universelle.

Plus sain d'esprit, mais à mon goût un cliché un peu dépassé - arrière la veste doit couvrir complètement les fesses . Ok, cela peut fonctionner, tant que le reste de l'ajustement semble parfait. Mais généralement dans une situation de choix du premier / deuxième / seul costume, ce n'est pas le cas, ce qui signifie que cela deviendra un autre "plus" dans la tirelire de fonctionnalités qui transforment votre silhouette en une sorte de sac de pommes de terre. Ma « règle » personnelle, qui n'a jamais failli jusqu'à présent, est la suivante : dans un costume moderne, le dos de la veste doit couvrir légèrement la pointe saillante des fesses(pour être plus simple - le milieu des prêtres). Ce minimum est tout à fait suffisant pour ne pas avoir l'air ridiculement "à la mode", mais en même temps pour souligner la silhouette et la légèreté. Cette longueur est préférable pour les pantalons taille moyenne et basse, dans le cas d'un pantalon taille haute il vaut mieux s'arrêter au rétrograde "couvrir complètement les fesses". L'image ci-dessus est un exemple d'une bonne longueur de veste moderne.

Plus loin - problème de taille. Je recommande de porter une veste boutonnée dans ces cas, si ce n'est pas nécessaire autrement. Cela signifie que lors de la fermeture du bouton du haut, la veste doit épouser la forme de votre corps. Bien sûr, c'est ce qui se passe avec les costumes idéaux dans un monde idéal, mais dans notre cas, mettons-nous d'accord sur au moins une chose (permettez-moi de répéter à nouveau le cliché, cette fois tout à fait adéquat) - entre la chemise et le bouton de la veste boutonnée, liberté maximale - le volume d'une pomme ou d'un poing. Rien de plus est exagéré. Si la veste "serre" et restreint les mouvements lors de la fermeture d'un bouton, il faut également la négliger.

Ajustement à la taille d'un fumeur / Ajustement à la taille d'une personne en bonne santé (mais les manches ne sont bonnes ni là ni là)

Les manches de votre veste sont trop longues. Peut-être pensez-vous que la veste doit couvrir la chemise. Peut-être que vous n'y avez tout simplement pas pensé. En tous cas - les manches de la veste doivent être 1 à 3 centimètres plus courtes que la chemise. Si vous ne voyez pas la manche de la chemise sous la veste, rendez-vous immédiatement chez le maître et réduisez la manche de la veste (ou changez de chemise). Une bonne ligne directrice pour la longueur correcte d'une manche de veste est l'os à l'extérieur de l'avant-bras, qui passe dans la main. D'elle à la brosse à peu près quelques centimètres. Les chemises avec une manchette française (sous le bouton de manchette) devraient être encore plus visibles - 2-4 cm ou, pour une orientation plus facile, avant que le bord/centre du bouton de manchette ne soit visible.

Manches correctes, épaules correctes, emmanchure correcte.

Encore une chose - s'il vous plaît, ne portez pas de veste à trois boutons ("2,5 boutons", où un bouton est à l'inflexion du revers, ne compte pas). Il suffit de le mettre sur la mezzanine. Si vous n'aimez pas la mode vintage et que vous avez moins de 45 ans, tout le monde pensera que vous l'avez héritée de votre père ou de votre grand-père. Que LE BOUTON INFERIEUR DE LA VESTE NE JAMAIS BOUTON J'espère que tu sais sans moi. Sinon, rappelez-vous pour toujours et amenez-le à l'automatisme.

Les fentes, revers, boutonnières et autres détails sont plus une question de style que de coupe, nous n'y toucherons donc pas pour l'instant.

Si vous vous souvenez de ces bases simples et assez intuitives, vous (ou votre petit ami) deviendrez plus cool que Colin Firth.

Eh bien, d'accord, vous ne le ferez pas, mais au moins rapprochez-vous un peu.

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