Construction étape par étape d'un patron pour pantalon femme. Patron de pantalon pour femme. Instructions pas à pas Patron Pantalon skinny femme taille 52
Les pantalons sont l'un des articles de garde-robe les plus confortables et les plus polyvalents, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Selon leur couleur, leur tissu, leur coupe, leur style, ils se portent pour travailler au bureau, en club, se détendre à la maison et à l'extérieur, le pantalon peut aussi s'inscrire dans un look festif.
Des pantalons confortables et beaux peuvent être choisis pour tout type de silhouette : quelque part, vous devez ajouter des centimètres, les raccourcir quelque part, peut-être ajouter des poches ou des coutures. Et dans la confection, le rôle principal est joué par le motif. En « jouant » avec le motif de base, en expérimentant les détails, les tissus et les couleurs, vous saurez certainement trouver votre modèle, qui ne fera que souligner tous les avantages de la silhouette, cachant les défauts.
Bien sûr, vous pouvez acheter de bons pantalons. Mais il est si rare de trouver quelque chose de vraiment unique dans les magasins, et la production de masse est axée sur des chiffres standards, alors qu'il existe de nombreuses options de proportions différentes. Et puis la couture vient à la rescousse, aidant à la fois à réaliser une coupe individuelle adaptée à votre silhouette, et à compléter le modèle avec de petits détails qui contribuent à révéler votre individualité.
Dimensions
Tant pour le choix d'un pantalon pour femme que pour la confection, il est important de connaître vos mensurations et surtout le tour de taille (WT) et le tour de hanches (HI).
- Pantalon taille 42 : DE 66 cm, ENVIRON 92 cm ;
- Pantalon taille 44 : DE 70 cm, ENVIRON 96 cm ;
- Pantalon taille 46 : DE 74 cm, ENVIRON 100 cm ;
- Pantalon taille 48 : DE 78 cm, ENVIRON 104 cm ;
- Pantalon taille 50 : DE 82 cm, ENVIRON 108 cm ;
- Pantalon taille 52 : DE 86 cm, ENVIRON 112 cm ;
- Pantalon taille 54 : DE 90 cm, ENVIRON 116 cm ;
- Pantalon taille 56 : À PARTIR DE 94 cm ; ENVIRON 120 cm.
Vous devez également prendre des mesures telles que :
Longueur avant et latérale, longueur du premier et du deuxième pas, longueur « taille » du genou, tour de hanche (à ne pas confondre avec le tour de hanche), hauteur d'assise, largeur du bas.
Patron de pantalon femme
Un modèle correctement construit fournit plus de la moitié du succès dans la couture de n'importe quel produit. Nous ajoutons pour vous différentes variantes de patrons de pantalons, que vous pouvez télécharger et créer des patrons avec vos propres tailles.
Patron de pantalon classique pour femme. C'est en le modifiant que vous pourrez obtenir d'autres styles.
Les culottes sont toujours à la mode. Par conséquent, un modèle pour un tel modèle de pantalon sera certainement utile.
Et aussi un modèle pour pantalons de sport, car le sport et un mode de vie sain sont toujours au sommet de leur popularité.
Les pantalons skinny sont également polyvalents. Ils conviennent aussi bien aux tenues décontractées que formelles. Ajout d'un patron pour un pantalon skinny.
Sélection de tissus
Vous devez d’abord décider quel type de pantalon vous souhaitez coudre. S'il s'agit de pantalons larges ou de sarouels, ils n'ont généralement aucun problème d'ajustement et presque tous les tissus leur conviennent. Mais si votre choix s'est porté sur des pantalons assez étroits en haut, vous devez alors adopter une approche responsable dans le choix du tissu.
Dans ce cas, les tissus légers tels que les imperméables, le velours côtelé, le denim synthétique, le nylon, le tissu avec métanit, etc.. Cependant, ils conviennent pour coudre non pas des pantalons étroits, mais des pantalons larges, comme des bananes, des pantalons avec élastique. , avec des augmentations à la taille et sur les hanches, avec toutes sortes de plis et de fronces.
Longueur et largeur du produit
Si vous décidez de créer un motif à partir de zéro, avant de le construire, vous devez faire attention à certaines nuances des différents modèles.
Pantalon classique :
- La largeur du pantalon en bas est déterminée par la longueur du pied.
- La largeur du pantalon au genou est égale à la largeur en bas.
- La longueur de ce pantalon va jusqu'au milieu du talon.
- En conséquence, nous les essayons uniquement dans les chaussures avec lesquelles nous les porterons.
Pantalon fuselé :
- En bas, leur largeur est plus petite que celle des modèles classiques.
- Naturellement, il y en a plus au niveau du genou qu'en bas.
- Essayez un pantalon pieds nus, la longueur doit être jusqu'au sol.
Pantalon large évasé :
- Ils sont plus larges en bas que les classiques.
- Plus petit au genou qu'en bas.
- Dans les chaussures, la longueur de ce pantalon est de 1 à 1,5 cm du sol.
Une sélection de vidéos utiles
Le motif est la base des pantalons pour femmes. Construction étape par étape d'un dessin de motif
Les styles de pantalons peuvent être très divers : classiques et sportifs ; volumineux au niveau des hanches et plus adjacent ; élargi vers le bas et rétréci; avec poignets et sans poignets ; avec et sans différents types de poches ; longueur, qui varie du niveau des genoux au niveau des pieds ; avec fentes dans les coutures latérales et sans fentes ; avec diverses finitions : galon, dentelle, laçage et autres éléments décoratifs. Les pantalons sont fabriqués avec ou sans doublure. Une grande variété de tissus est utilisée pour coudre des pantalons : de la guipure au drapé.
Le point de départ de toute cette abondance est construction du dessin principal du pantalon. Et déjà sur sa base sont conçus tous les styles que vous pouvez imaginer.
Et voici autre chose que je voudrais vous rappeler : si vous pensez que c’est difficile, vous verrez que vous aviez raison. Si vous pensez que c’est simple, vous serez à nouveau convaincu que vous avez raison. Alors avant de réfléchir, réfléchissez !
Je vous souhaite du courage et de la confiance en vous.
Faisons le premier pas.
Nous ne prétendons pas être l'auteur de la méthodologie de construction du dessin de base du pantalon, mais nous l'utilisons uniquement à titre d'exemple. Vous pouvez en utiliser un autre. Il est encore mieux d’essayer plusieurs méthodes pour déterminer celle qui vous convient le mieux. Après tout La chose principale- Ce ajuster ce qui se produit à votre norme individuelle.
Pour construire un dessin de la base du pantalon, les mesures et tolérances suivantes sont nécessaires (les chiffres donnés correspondent à la taille 48) :
Demi-cercle de taille (St) = 38 cm,
Demi-cercle de hanches (Sb) = 52 cm,
Longueur du pantalon jusqu'au genou (Lk) = 56 cm ;
Longueur côté pantalon (db) = 100 cm ;
Largeur du pantalon en bas (W) = 24 cm ;
Les tolérances pour une coupe ample au niveau de la taille (Pt) et des hanches (Pb) sont choisies en fonction du degré d'ajustement du pantalon : Pt - de 0 à 1,5 cm, Pb - de 0,5 à 4 cm. Pour notre construction, nous allons prendre la marge de taille minimale , c'est-à-dire zéro, et sur les hanches - 1 cm.
Il nous en faut également trois contrôle Mesures : tour de genou, tour de cheville et tour de hanche.
Construction d'un dessin de la moitié avant du pantalon.
Nous commençons la construction du dessin en traçant deux lignes perpendiculaires entre elles.
Nous désignons le point d’intersection par T1.
Hauteur du siège.
Il existe deux possibilités pour déterminer la hauteur du siège : par prise de mesures et par calcul. Dans notre exemple, nous utilisons la deuxième option, c'est-à-dire Déterminons cette valeur en utilisant la formule T1Y1 = 0,5 x (Sb + Pb) + 1 cm. Remplaçons les valeurs, nous obtenons = 0,5 x (52+ 1) + 1 = 27,5 cm.
Du point T1 vers le bas, écartez verticalement 27,5 cm et placez le point Y1. A partir du point Y1, à gauche et à droite, tracez une ligne horizontale.
Du point J1 vers le haut verticalement, réservez 9,1 cm et placez le point B1. Par le point B1 tracez une ligne horizontale à gauche et à droite.
Largeur au niveau des hanches.
Formule, valeurs, résultat. Allons-nous en.
B1B2 = 0,5 x (Sb + Pb) - 1 = 0,5 x (52+ 1) - 1 = 26,5 - 1 = 25,5 cm.
Du point B1 vers la droite horizontalement, réservez 25,5 cm et placez le point B2. Tracez une ligne verticale de haut en bas passant par le point B2 et marquez les points d'intersection comme T2 et R2.
Largeur de pas.
R2R3 = 0,1 x (Sb + Pb) Remplacez soigneusement les valeurs = 0,1 x (52 + 1) = 5,3 cm (voir figure ci-dessous).
Du point Y2 vers la droite horizontalement, réservez 5,3 cm et placez le point Y3.
La position de la ligne de pliage.
I1I=I1I3 : 2.
Divisez le segment Y1Y3 en deux et placez le point Y.
Tracez une ligne verticale passant par le point I de haut en bas et marquez les points d'intersection avec les lignes auxiliaires comme T et B.
Lignes de genoux.
La distance TK est égale à la mesure prise Dk = 56 cm.
Du point T vers le bas le long de la ligne de pliage, réservez 56 cm et placez le point K. Passant par le point K, tracez une ligne horizontale à gauche et à droite.
Pantalon long.
TN = dB = 100 cm.
Du point T vers le bas le long de la ligne de pliage, réservez 100 cm et placez le point H. Passant par le point H, tracez une ligne horizontale à gauche et à droite.
Largeur du pantalon au niveau des genoux.
KK1 = KK2 = HH1 = 11 cm.
Il convient de noter que la largeur du pantalon le long de la ligne des genoux peut être supérieure ou inférieure à la largeur du pantalon le long de l'ourlet ou être la même, mais ne doit pas être inférieure à la mesure de la circonférence du genou (OK) plus une augmentation de 2 cm pour une coupe ample. Nous prenons la largeur du pantalon le long de la ligne des genoux comme étant égale à la largeur du pantalon le long de l'ourlet. Du point K vers la gauche et vers la droite, écartez 11 cm horizontalement et mettez des points : à gauche - K1, à droite - K2. Largeur du pantalon le long de l'ourlet.
HH1 = HH2 = 0,5 x (Shn - 2) = 0,5 x (24 - 2) = 11 cm A partir du point H, écartez 11 cm à gauche et à droite et mettez des points : à gauche - H1, à droite - H2.
La largeur du pantalon en bas ne doit pas être inférieure à la mesure du tour de cheville.
Points auxiliaires pour concevoir la ligne de coupe en marche.
On obtient le point R21 en divisant le segment R2R3 en deux.
Reliez les points Y21 et K2 avec une ligne droite, divisez ce segment en deux et reliez le point de division avec une ligne concave lisse au point Y3.
Tracez une ligne de coupe en gradins sous le point de division passant par les points K2 et H2, en les reliant par une ligne droite.
Conception de la ligne « arc » (la ligne de la coupe médiane de la moitié avant).
T2T0 = de 0 à 1 cm ;
La distance T2T0 est prise égale à zéro pour les silhouettes à ventre convexe, ainsi que lorsque les pantalons sont censés être cousus à partir d'un tissu à carreaux et à rayures, bien que cette dernière condition ne soit pas nécessaire.
Dans notre exemple, la distance T2T0 est de 1 cm.
Du point T2 vers la gauche horizontalement, réservez 1 cm et placez le point T0. Reliez les points T0 et B2 avec une ligne droite. Reliez les points B2 et R3 avec une droite auxiliaire, divisez le segment en deux et placez le point D. Reliez le point D avec une droite au point R2. Divisez le segment DY2 en deux et marquez le point de division comme D1. Tracez la ligne « arc » passant par les points T0, B2, D1, Y3 avec une ligne lisse.
Largeur à la taille.
Т0Т4 = 0,5 x (St + Fri) + deux fléchettes. La largeur de chaque pince est de 2 cm, on prend la marge minimale le long de la taille, c'est à dire égal à zéro. Remplacez les valeurs dans la formule = 0,5x(38 + 0) + 2x2 = 23 cm.
Du point T0 vers la gauche horizontalement, réservez 23 cm et placez le point T4.
Position des pinces au niveau de la taille.
La première pince est située le long de la ligne de pliage, écartée à gauche et à droite de 1 cm du point T. La longueur de la pince est de 8 à 10 cm. Dessinez les côtés de la pince avec des lignes droites ;
La deuxième fléchette est située au milieu du segment allant du point T4 jusqu'à l'ouverture de la 1ère fléchette. À partir du point de séparation, abaissez une perpendiculaire de 8 à 10 cm de long - c'est la ligne médiane de la fléchette, réservez 1 cm à gauche et à droite et décorez les côtés de la fléchette.
Ligne de coupe latérale.
Reliez les points R1 et K1 avec une ligne auxiliaire, divisez-la en deux et, à partir du point de division vers la droite le long de la perpendiculaire, réservez une déviation de 0,5 à 0,7 cm. Tracez une ligne de coupe latérale passant par les points T4, B1, R1, le point de déviation, K1, H1.
En bout de ligne.
La ligne inférieure de la moitié avant est formée par une ligne droite H1H2.
La construction du dessin de la moitié avant du pantalon est terminée.
Construction d'un dessinla moitié arrière du pantalon.
Largeur le long de la ligne inférieure.
H1H3 = H2H4 = 2 cm.
Écartez 2 cm des points H1 et H2 à gauche et à droite et placez respectivement les points H3 à gauche et H4 à droite.
Ligne du bas de la moitié arrière : à partir du point H, écartez 0,5 cm verticalement vers le bas et placez le point H5. Tracez la ligne du bas avec des lignes droites, reliant les points H3, H5, H4.
Largeur au niveau des genoux.
K1K3 = K2K4 = 2 cm A partir des points K1 et K2, écartez 2 cm à gauche et à droite et placez respectivement les points K3 et K4. Reliez les points K3 et K4 par des lignes droites aux points H3 et H4.
Largeur de pas(Voir photo ci-dessous) . R2R5 = 0,2 x (Sb + Pb) + 1. Remplacez les valeurs dans la formule = 0,2 x (52+ 1) + 1 = 11,6 cm. Du point Y2 vers la droite horizontalement, réservez 11,6 cm et placez le point Y5.
Ligne de coupe par étapes.
Reliez les points J5 et K4 avec une ligne droite. Divisez le segment Y5K4 en deux, au point de division le long de la perpendiculaire vers la gauche, réservez 0,5-0,7 cm - nous obtenons un point de déviation auxiliaire. A partir du point R3, descendre une perpendiculaire de 1 cm de long et placer le point R31. R3 R31 = 1 cm Du point R2 au point R31, tracer une ligne droite vers la droite jusqu'à ce qu'elle croise la ligne auxiliaire. Désignez le point d’intersection comme R51.
Tracez la ligne de coupe en escalier passant par les points Y51, le point de déviation et le point K4 avec une ligne concave lisse, et par les points K4, H4 - avec une ligne droite.
Ligne de coupe médiane.
Points auxiliaires :
D1D2=D1Y2 : 2
L'équilibre du pantalon est le rapport des niveaux des sommets coupés des moitiés avant et arrière.
Du point T vers la droite, réservez 1/3 de la longueur du segment TT2 et placez le point T21. A partir du point T21, tracez une ligne verticale vers le haut, réservez dessus 4,3 cm et placez le point T5 :
T21T5 = 0,1 x (Sb + Pb) - 1 = 0,1 x (52 + 1) - 1 = 4,3 cm.
Reliez les points T5 et R2 avec une ligne droite, marquez le point d'intersection avec la ligne de hanche comme B3.
Tracez la ligne de coupe médiane passant par les points T5, B3 comme une ligne droite, puis par les points D2, Ya31, Ya51 comme une ligne légèrement concave.
Largeur au niveau des hanches.
B3B4 = (Sb + Pb) - B1B2 de la moitié avant = (52 + 1) - 25,5 = 27,5 cm.
Du point B3 vers la gauche, écartez horizontalement 27,5 cm et placez le point B4.
Largeur à la taille.
Т5Т7 = 0,5 x (St + Ven) + 2 fléchettes. La largeur d'ouverture de chaque pince est considérée comme étant de 2 cm = 0,5 x (38 + 0) + 2 x 2 = 23 cm.
Du point T5 vers la gauche, faites une entaille sur la ligne de taille d'un rayon de 23 cm et placez le point T7. Reliez les points T7 et T5 avec une ligne droite.
Position des fléchettes.
Divisez le segment T5T7 en trois parties égales, perpendiculaires inférieures de 8 à 10 cm de long à partir des points de division - nous obtenons les lignes axiales des fléchettes, à partir desquelles nous mettons la moitié de la solution de fléchettes à gauche et à droite, c'est-à-dire 1 cm chacune.Décorez les côtés des pinces avec des lignes droites.
Ligne de coupe latérale.
Pour garantir une ligne de coupe latérale lisse, la distance B4K3 doit être divisée en trois parties égales. À partir des points de division le long de la perpendiculaire, nous réservons 0,5 à 0,7 cm, de plus au point de division supérieur à gauche et au point de division inférieur à droite.
Faire une ligne de coupe latérale.
Reliez les points T7 et B4 par une ligne légèrement convexe, les points B4 et K3 par une ligne convexe-concave, via des points auxiliaires (voir figure). On relie les points K3 et H4 par une ligne droite.
Le dessin de la moitié arrière du pantalon est terminé.
Détails de coupe
Vous avez fini de dessiner le patron du pantalon.
À partir de cette base, vous pouvez créer n’importe quel style et, bien sûr, elle peut être utilisée comme modèle pour coudre des pantalons habillés. En apportant des modifications mineures au design, par exemple en élargissant les genoux ou en rétrécissant le bas, vous obtiendrez un tout nouveau modèle. En expérimentant, vous acquérez une expérience inestimable.
Nous publierons des instructions détaillées sur la conception et la technologie de couture avec des exemples visuels dans les sections appropriées.
Je te souhaite bonne chance!
Une construction simple, étape par étape, d'un patron de pantalon pour femme est un bon début pour celles qui rêvent de les coudre parfaitement ! Le patron de base que nous vous proposons est la base sur laquelle vous pouvez modéliser n'importe quel pantalon : capri, jean, pantalon taille basse, élastiqué et même pantalon de grossesse ! Pour que les produits soient bien ajustés, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires aussi précisément que possible.
Pour créer un motif de base, vous aurez besoin des mesures suivantes :
Tour de taille (DE)
Tour de hanches (H)
Circonférence du genou (OK)
Largeur inférieure (ShN)
Longueur de couture latérale (DB)
Hauteur du siège (de la taille au pli sous-fessier) (BC)
Hauteur des genoux (VK)
Longueur de pas (LS) (le long de l'intérieur de la jambe, de l'aine au sol) ou DB-VS
IMPORTANT! La mesure de la longueur du pas peut également être calculée à l'aide de la formule : longueur de la couture latérale moins hauteur du siège.
Valeurs de calcul requises pour créer un motif :
Largeur de la moitié avant du pantalon (Shppb) (1/4 OB moins 1 cm)
Largeur de la moitié arrière du pantalon (Шзпб) (1/4 OB plus 1 cm plus 0-1 cm pour une coupe ample)
CONSEIL! Pour prendre des mesures avec précision, les mesures doivent être prises avec le ruban étroitement enroulé autour du corps, de préférence en portant des sous-vêtements. Le tour de taille est mesuré à la partie la plus fine du corps, le tour de hanches est mesuré aux points saillants des fesses en prenant en compte tous les renflements (la zone « culotte »), et le volume maximum des hanches. La longueur du pantalon est mesurée sur le côté depuis la ligne de taille jusqu'au sol. La hauteur du siège est mesurée en position assise sur une chaise - à partir de la ligne de taille, un ruban centimétrique est abaissé strictement verticalement jusqu'à la surface du siège.
Tour de taille (OT) - 72 cm 36 18
Tour de hanches (H) - 98 cm 49 24,5
Largeur du bas (ШН) - 42 cm 21 10,5
Longueur latérale (DB) - 106 cm
Hauteur du siège (BC) - 25,5 cm
Hauteur du genou (VK) - 56 cm
Longueur de marche (LW) - 80,5 cm
Largeur de la moitié avant du pantalon (Shppb : 1/4 OB moins 1 cm) - 23,5 cm
La largeur de la moitié arrière du pantalon (Wzspb : 1/4 OB +1 cm + 0-1 cm d'augmentation de la liberté d'ajustement) - 25,5 cm
¼ Шзпб=25,5:4=6,4 cm
Construction de la moitié avant du pantalon
Riz. 1 Construire un patron pour la moitié avant du pantalon
Nous commençons à construire le motif à partir de la moitié avant. Dans le coin supérieur gauche, en reculant un peu du bord, placez le point A.
Tracez des lignes verticales et horizontales. Du point A vers la droite, réservez la largeur de la moitié avant du pantalon : AA1 = 23,5 cm (largeur calculée de la moitié avant du pantalon).
A partir du point A sur une ligne verticale, régler AB = 25,5 cm (hauteur d'assise selon mesure).
AK = 56 cm (hauteur du genou mesurée).
AN = 106 cm (Longueur du pantalon sur le côté).
BB1 = 7,9 cm (1/10 Demi tour de hanche selon mesure + 3 cm).
Tracez des lignes horizontales à partir des points B1, B, K, H1.
À partir du point A1, abaissez la perpendiculaire jusqu'à la ligne horizontale tracée précédemment à partir du point B. Les points B2 et C sont obtenus.
В2В3 = 5,9 cm - La largeur du pas de la moitié avant est calculée par la formule : 1/10 de la demi-circonférence des hanches selon la mesure plus 0,5 - 1 cm (Remarque : pour les pantalons moulants, l'augmentation est de 0-0,5 cm, pour les standards - 0,5-1 cm, pour les larges - 1-2 cm).
Divisez le segment B1B3 en deux pour obtenir le point B4. НН1=В1В4. La ligne de flèche de la moitié avant est tracée passant par les points B4 et H1 jusqu'à la ligne de taille, les points A2 et H1 sont obtenus.
Du point H1 vers la gauche et la droite, réserver 1/4 de la largeur du bas du pantalon selon la mesure moins 1 cm : H1H2 = H1H3 = 9,5 cm Relier les points B1H2 et B3H3 avec des lignes droites auxiliaires. Les points B0, C1, K2, K3 ont été obtenus.
Du point B2 vers la droite, réserver 0,5 cm CC2 = 1/2 CC1. Reliez les points C1C2 avec une ligne droite.
A1A3 = 0,5-1 cm Tracez une ligne auxiliaire du point A3 au point 0,5 jusqu'à la ligne C1C2. Tracez une ligne d'arc pour la moitié avant, du point A3, en passant par le point auxiliaire 0,5 en ligne droite, puis le long du motif jusqu'au point C1.
Calcul de la pince de la moitié avant du pantalon
Mettez de côté du point A3 le segment A3A4 = 1/4 DE plus 1,5 - 2,5 cm pour la fléchette plus 0-0,5 cm pour l'ajustement. Façonnez la ligne de taille de la moitié avant du pantalon selon le patron, en soulevant la ligne latérale du point A4 de 0,5 cm.
Emplacement de la demi-fléchette avant. Divisez la distance entre les points A2 et 0,5 en deux. Tracez une ligne perpendiculaire à la ligne des hanches. Dessinez une fléchette de 9 à 10 cm de long et de 1,5 à 2,5 cm de profondeur, en déplaçant l'extrémité de la fléchette vers la gauche de 0,5 cm, comme indiqué sur le dessin.
Selon le modèle, rétrécissez le pantalon au niveau du genou de 0,5 à 1 cm en traçant une ligne concave.
CONSEIL! Il est plus facile de traiter les surplus d'ourlet pour les pantalons si les lignes latérales et les marches sont perpendiculaires à la ligne d'ourlet, au moins de la largeur de la marge d'ourlet. Par conséquent, tracez les lignes des coutures latérales et des marches vers le bas à angle droit, en reculant de 0,5 cm des points H2 et H3 vers la gauche et la droite.
Construire la moitié arrière du pantalon
Riz. 2. Construire un patron pour la moitié arrière du pantalon
La construction des moitiés arrière du pantalon est réalisée sur la base du dessin de la moitié avant.
A partir du point B4, écarter 1 cm vers la droite : B4B5 = 1 cm (flèche de la moitié arrière). Reliez les points B5 et K1 avec une ligne pointillée.
A partir du point B5, réserver 6,4 cm vers la droite : B5B6 = 6,4 cm (1/4 de la largeur de la moitié arrière du pantalon).
A partir du point B0, écartez 4 cm vers le haut : B0G = 4 cm. (Remarque : pour les silhouettes aux fesses saillantes cette valeur est de 3 cm, pour les silhouettes aux fesses plates cette valeur est de 5-6 cm. Pour les pantalons larges, prendre également 5- 6 cm) .
Riz. 3a. Construction d'une perpendiculaire au segment GV6.
Riz. 3b. Construction du segment Г1Г2
Connectez les points G et B6. A partir du point B6, tracez une perpendiculaire au segment GB6 de haut en bas (Fig. 3a). Continuez la ligne de la taille et des hanches vers la gauche et la droite.
Ensuite, vous devez construire un segment G1G2 d'une longueur de 25,5 cm : G1G2 = 25,5 (largeur calculée de la moitié arrière du pantalon). Tracez la ligne G1G2 parallèle à la ligne V6G, de sorte que le point G2 se trouve sur la ligne des hanches (Fig. 3b).
CONSEIL! Tracer des lignes perpendiculaires et parallèles, sous certaines conditions sur leur longueur, est beaucoup plus facile à l'aide d'une grande règle triangulaire.
Riz. 4a. Construire un patron pour la moitié arrière du pantalon
Riz. 4b. Construire un patron pour la moitié arrière du pantalon
Mesurez la distance V5G2 et réservez la même distance du point B5 vers la droite : V5G2 = V5G3.
Les lignes des coupes latérales et en gradins de la moitié arrière du pantalon sont tracées parallèlement à une distance de 2 cm des lignes de la moitié avant du pantalon.
Placer 2 cm vers la gauche le long de la ligne des genoux à partir de la couture latérale de la moitié avant du pantalon - point K4. Réservez également 2 cm de la couture d'entrejambe vers la droite - vous obtenez le point K5. Reliez le point K5 et le point G3 par une ligne droite.
Tracez une ligne droite du point K4 au point G2 jusqu'à la ligne de taille - vous avez obtenu le point T.
Tour de taille de la moitié arrière du pantalon. Mesurez la distance de K1T et du point K1 mettez de côté K1T1 = K1T pour que le point T1 se trouve sur la droite partant du point B6.
Reliez les points T et T1. A partir du point T1, écartez 0,5 cm vers la gauche : T1T2 = 0,5 cm, reliez les points T2 et B6 par un segment droit.
Calcul de la pince de la moitié arrière du pantalon
T2T3 est égal à 1/4 OT plus 3 cm (pour la pince de la moitié arrière), plus 0-0,5 cm pour l'ajustement.
Transférez la longueur de la coupe latérale de la moitié arrière du pantalon de la moitié avant, tandis que la ligne latérale de la moitié arrière peut s'élever légèrement au-dessus de la ligne de taille. Façonnez la taille de la moitié arrière du pantalon.
Pincez dans la moitié arrière du pantalon. Divisez le segment T2T3 en deux. Perpendiculairement à la ligne de taille, dessinez une pince de 13 à 14 cm de long et 3 cm de profondeur.
K5G4 - la longueur de la coupe d'entrejambe de la moitié arrière du pantalon est égale à la couture d'entrejambe de la moitié avant du pantalon G4K5=C1C3 moins 0 -0,5 cm. La couture du pantalon est légèrement concave.
Tracez la ligne de la couture médiane de la moitié arrière du V6G4 selon le motif.
Riz. 5. Patron des moitiés avant et arrière du pantalon
Transférez séparément le motif des moitiés avant et arrière du pantalon sur du papier calque et procédez au modelage du style.
Cette page décrira la manière la plus simple et la plus compréhensible de construire un patron de base de pantalon. C'est le dessin de base pour toutes les modifications ultérieures lors de la modélisation du pantalon. Une méthodologie est également décrite avec une description détaillée de la construction d'un dessin de conception pour un modèle de pantalon de base.
Les pantalons, comme les jupes, sont des vêtements classiques et font partie intégrante de la garde-robe de chaque femme ou fille. Ce type de ceinture peut être cintrée, cintrée, droite, plissée ou drapée et ainsi de suite. Mais la base pour l'élaboration du dessin est la conception du modèle de pantalon, appelé base ou base. A titre d'exemple, nous prenons un modèle avec une coupe ample modérée.
La longueur du pantalon dépend du modèle, du type de produit (oeillères ou culotte), ainsi que de la largeur du pantalon et de la hauteur du talon. Il existe de nombreuses méthodes différentes utilisées pour créer un dessin d’un pantalon. La version du patron de pantalon décrite ci-dessous est réalisée selon la méthode italienne, avec une coupe parfaite. Le dessin du produit de taille est construit sans tenir compte des coutures et de l'ourlet du produit le long de la ligne du bas.
Données initiales des caractéristiques dimensionnelles (mesures) pour un patron de pantalon taille 44.
Comme données initiales, les valeurs des mesures, les tolérances de liberté d'ajustement et les mesures supplémentaires des sections de la largeur du produit prévu, qui sont déterminées à partir du modèle, sont utilisées.
Pour que le produit que vous cousez s'adapte bien à votre silhouette, il est préférable de prendre les mesures individuellement. Comment mesurer correctement le corps humain et quelles mesures sont nécessaires, voir.
Lors de la construction d'un dessin de pantalon, remplacez les mesures enregistrées dans le tableau 1 par vos caractéristiques dimensionnelles.
Lors du calcul de certaines formules pour ce type de produit de ceinture, des tolérances pour une coupe ample sont utilisées le long des sections de la ligne de taille ( Ven) et les hanches ( Pb). Voir le tableau 2 pour plus de détails.
Instructions pour construire des lignes de base cohérentes les unes avec les autres. Patron de pantalon basique en maille.
Pour commencer, construisez un dessin de la grille de base avec les lignes principales (taille, hanches, fesses, genoux, hauteur d'assise, ligne de repassage des moitiés (flèche)). Voir la figure 1 pour voir comment ces lignes se coordonnent les unes avec les autres.
Ensuite, nous examinerons étape par étape la progression de la construction d'un dessin d'un filet de pantalon, construit à partir de deux moitiés distinctes (devant et dos) - ce sont les principales parties du produit. Lors de la construction d'un patron, pour plus de clarté de l'exemple, nous utiliserons des mesures de taille 44 pour une silhouette pliée proportionnellement, voir tableau 1.
Demi-maille arrière, Figure 2.
Commencez à construire la structure initiale de la grille en reculant de quelques centimètres du coin du côté gauche.
Dans le coin supérieur gauche, nous traçons deux lignes mutuellement perpendiculaires se coupant au point UN.
En bout de ligne.
Segment vertical UN, qui est égal à la taille de la mesure Dbr(pantalon long).
UN = Dbr= 98 cm.
Ligne de taille (couture de ceinture).
Nous construisons la ligne de taille à partir de UN horizontale tout droit vers la droite.
Ligne de hanche.
AB = Wb
Ligne de hauteur d'assise.
AY = Soleil(hauteur d'assise) = 26,5 cm.
En fonction du degré de serrage du pantalon au niveau de l'aine, vous pouvez ajouter ou soustraire 1 cm à la hauteur du siège. Pour les pantalons moulants en tissus élastiques 26,5 - 1 cm = 25,5 cm. Pour les pantalons amples 26,5 + 1 = 27,5 cm.
Ligne du genou.
AK = Dk (longueur de la ligne du genou) = 59 cm.
Largeur de la ligne des hanches de la demi-maille arrière.
BB1 = (Pob +Pb
Du point trouvé B1 Nous construisons des lignes verticales dans des directions opposées jusqu'à ce qu'elles croisent la ligne de taille horizontale et descendent jusqu'à la ligne horizontale de la hauteur du siège. Nous désignons les points d'intersection A1, Z1.
Extension du grillage de base de la moitié arrière.
Du point Ya1 tracez une ligne droite vers la droite et mettez un point Ya2.
Ya1Y2 = BB1: 3 + 2,5 = 25,5 cm : 3 + 2,5 cm = 11 cm.
Ligne de repassage au milieu de la demi-maille dos.
L'emplacement de la ligne de pliage (« flèche ») est déterminé en divisant le segment YaYa2 en deux, on obtient Ya3, à partir duquel vous devez tracer une ligne verticale jusqu'à la ligne de taille et jusqu'au niveau inférieur.
YaYa2 = BB1 + Ya1Ya2= 25,5 cm + 11 cm = 36,5 cm.
ZY3 = ZY2: 2 = 36,5 cm : 2 = 18,25 cm.
Tracer une ligne verticale passant par Ya3 lors de la coupe, indique le sens du fil du grain.
Description détaillée du patron de la moitié arrière du pantalon, Figure 3.
Biseau le long de la taille.
Sur la grille de base de la moitié arrière (Fig.1) le long de la ligne de taille à partir du point A1à gauche on recule d'un montant égal à la mesure ( GT2) profondeur de taille 2 à l'arrière on obtient AVEC.A1C = GT2= 4 cm.
Equilibre du pantalon selon la hauteur du biseau.
CC1= (solde) = 1 cm.
La somme des pinces le long de la taille des deux moitiés du pantalon.
Trouvez la somme des pinces (côtées, avant et arrière) le long de la taille.
∑B(somme des fléchettes) = ( Pob - Transpirer) - (GT2 + Vzh) = (50 cm - 37 cm) - (4 cm +0,5 cm) = 8,5 cm.
La largeur (ouverture) de la pince latérale sur la moitié arrière du produit.
Pour commencer, calculons la quantité de solution de fléchette latérale ( ∑côté).
∑côté(montant de la fléchette latérale) = ∑B(somme des fléchettes) : 2 = 8,5 cm : 2 = 4,25 cm.
Ensuite, nous calculons la largeur de la pince latérale de la moitié arrière AC2.
AC2 = ∑côté(montant des pinces latérales) : 2 = 4,25 cm : 2 = 2,13 cm.
Le côté de la pince latérale qui pénètre dans la couture latérale du pantalon est orné d'une ligne courbe et lisse passant par les points. C2,B.
Emplacement de la fléchette.
La distance du milieu de la fléchette C2B est calculée à l'aide de la formule :
C2B = C2C(on mesure à partir du dessin de la moitié arrière) : 2 - 1 cm = 19,37 cm : 2 - 1 cm = 8,7 cm.
Du point DANS tracez une ligne verticale jusqu'à l'intersection avec la ligne des hanches.
Largeur d'ouverture et longueur de pince dos.
Longueur des fléchettes : BB2= 13,5 cm.
Largeur d'ouverture des fléchettes : В1В3 = ∑В(somme des fléchettes) * 0,3 = 8,5 * 0,3 = 2,55 cm et il s'avère alors que les côtés В1В = В3В = В1В3: 2 = 2,55 cm : 2 = 1,28 cm.
On dessine les côtés de la fléchette pour les égaliser.
Nous dessinons la ligne de taille de la moitié arrière avec une ligne courbe aux points C2, B1, B2, B3, C1.
Coupe du siège.
Construire la bissectrice de l'angle B, Ya1, Ya2. Sur la bissectrice du point Ya1 mettre de côté un segment avec une valeur constante et désigner Ya4.
Ya1Y4= 3 cm (valeur constante).
Nous avons coupé le siège en douceur et de manière concave S1, B1, Ya4, Ya2.
Largeur bas du pantalon
La largeur du pantalon le long de la ligne du bas est calculée de cette manière, prenez la valeur Shbrn(la largeur du pantalon en bas) et divisez-la en deux moitiés (devant et dos).
H2H1 = Shbrn(largeur du bas du pantalon) : 2 = 42 cm : 2 = 21 cm.
Largeur du bas de la moitié arrière.
Н3Н1 = Н3Н2 = Н2Н1: 2 = 21 cm : 2 = 10,5 cm.
Ligne d'entrejambe.
Ya2, N1. Si le produit est plus ajusté à la hanche, la coupe est construite avec une déviation au milieu de 3 à 4 cm ou plus.
Coupe par étapes (couture).
Pour notre exemple, nous traçons une coupe pas à pas d'une ligne droite passant par des points Y2,H1.
Ligne arrière du demi-genou.
La largeur du pantalon au niveau des genoux dans notre exemple est déterminée par l'intersection de deux lignes inclinées des coupes latérales et des marches lors de la connexion à la ligne du bas.
Dans d'autres cas, la largeur des genoux est déterminée par le modèle. Elle peut être plus grande, plus petite ou plus petite que la largeur du pantalon en bas, et peut également lui être égale. La ligne pointillée dans le dessin montre les options de largeur de la ligne du genou lorsqu'elle se trouve en dessous de la ligne du bas.
Shbrk(Largeur du pantalon au niveau des genoux) 42 cm = Shbrn(Largeur du pantalon en bas) 42cm.
La largeur du pantalon le long de la ligne des genoux entre les deux moitiés (devant et dos) est ainsi calculée, on prend la valeur Shbrk diviser en deux.
Shbrk: 2 = 42 cm : 2 = 21 cm.
Nous répartissons la largeur en deux moitiés, à droite et à gauche à partir de la ligne de repassage verticale du milieu (flèche) de la moitié arrière, de 10,5 cm chacune.
Conclusion du produit H1H3H2 une ligne droite est construite, voir Figure 3.
Dessin en grille de la moitié avant du pantalon, Fig. 4.
Commencez à construire la structure initiale de la grille en vous éloignant du coin du côté droit à quelques centimètres du bord et du haut.
Dans le coin supérieur droit, nous traçons deux lignes mutuellement perpendiculaires se coupant au point UN. Du point UN vers le bas déterminer la position des courbes de niveau à partir des points B, je, K, N.
Ligne de taille.
Nous construisons à partir de UN ligne droite horizontale vers la gauche.
Ligne de hanche.
AB = VB(mesure hauteur des hanches) = 19 cm.
Ligne de hauteur d'assise.
AY = BC(hauteur d'assise) = 26,5 cm.
Ligne du genou.
AK = NSP(longueur de la ligne du genou) = 59 cm.
En bout de ligne.
Segment de ligne UNégal à la mesure de la longueur du pantalon.
UN = Dbr= 98 cm.
La largeur du maillage le long de la ligne des hanches de la moitié avant.
BB1 = (Pob + Pb) : 2 = (50 + 1 cm) : 2 = 25,5 cm.
Expansion du maillage le long de la ligne de marche de la moitié avant.
Du reçu Ya1 tracez une ligne droite vers la gauche et placez Ya2.
Ya1Y2 = BB1: 3 + 0,5 = 25,5 cm : 3 + 0,5 cm = 9 cm.
Ligne de repassage pour le milieu de la demi-maille avant.
L'emplacement de la ligne de pliage (« flèche ») est déterminé en divisant le segment YaYa2 en deux, on obtient Ya3, à travers lequel tracez une ligne verticale depuis la ligne de taille jusqu'au niveau inférieur. A l'intersection on obtient des points : A2 Et H1.
YaYa3 = (BB1 + Ya1Y2) : 2 = (25,5 + 9 cm) : 2 =17,25 cm.
Nous traçons une ligne verticale passant par R3. Lors de la coupe, cette ligne indique le sens du fil de grain.
Patron de la moitié avant du pantalon, fig. 5.
Tracer la ligne médiane (biseau) le long de la taille.
Sur la grille de base de la moitié avant du point A1à droite on recule d'un montant égal à Vzh(Saillie de l'abdomen) et on obtient C1.
A1C1 = Vzh (Saillie abdominale) = 0,5 cm.
Ordre de grandeur A1S1 dépend de la saillie de l'abdomen ; plus la saillie est grande, plus ce segment est petit. Par conséquent, pour une silhouette avec une grande saillie de l'abdomen, la ligne de biseau est tracée à gauche de la verticale. A1B.
Nous formons la ligne de biseau avec une ligne droite inclinée reliant les lettres C1 Et B1. Sur cette ligne inclinée de C1 Nous reculons sur une distance égale au solde du pantalon. Nous désignons le point résultant par un hêtre AVEC.
S1S= (équilibre du pantalon) = 1 cm.
Solution de fléchette latérale.
AC2 = AC2(prendre la mesure à partir de la moitié arrière) = 2,13 cm
Ligne auxiliaire.
Points AVEC Et C2 se connecter avec une ligne droite auxiliaire.
L'emplacement de la pince à la taille se trouve sur la moitié avant du patron.
Sur l'auxiliaire SS2 trouver le point DANS.
Distance C2B = CC2: 2 à 1 cm.
Tracez une ligne verticale à partir de DANS jusqu'à la ligne des hanches.
Longueur et largeur de l'ouverture de pince avant.
Solution В1В3 = ∑В(somme des fléchettes) * 0, 2 = 8,5 cm * 0, 2 = 1,7 cm.
Côtés de fléchettes : В1В = ВВ3 = В1В3: 2 = 1,7 cm : 2 = 0,85 cm.
Longueur de pince avant BB2= 8 cm (standard).
Nous concevons la fléchette en égalisant les côtés : en augmentant le plus petit côté sur la longueur du plus grand.
B1B2 = B3B2.
Nous dessinons la ligne de taille par points C, B1, B2, B3, C2.
Ligne de coupe du siège.
Nous dessinons une bissectrice Ya4 coin avec des points B1, Z1, Z2.
Ya1Y4= 3 cm (valeur constante).
Dessinez une section du siège à l'aide d'une courbe concave point par point S, B1, Ya4, Ya2.
Ligne de couture sur la moitié avant du côté.
On trace la ligne de la coupe latérale (couture) selon les symboles suivants : B, N2 relier une ligne droite et une section avec des points B, C2 une ligne convexe lisse vers la droite. Pour une silhouette aux hanches développées en forme de culotte d'équitation, le jeu de couture B, N2 nous émettons à travers le point je.
Ligne d'entrejambe.
Pour les pantalons au design volumineux, nous traçons une ligne de coupe en gradins et la connectons avec une ligne droite Ya2, N1. Si le produit est plus ajusté à la cuisse, la coupe est construite avec une déviation au milieu de 3 à 4 cm ou plus.
La largeur de la moitié avant du pantalon en bas.
La largeur du pantalon en bas est déterminée par le modèle du produit. Dans notre exemple, elle est égale à la mesure prise Shbrn la valeur est répartie par moitiés à gauche et à droite.
H1H2 = Shbrn: 2 = 42 cm : 2 = 21 cm.
Н1Н3 = Н3Н2 = Н1Н2(largeur devant du pantalon) : 2 = 21 : 2 = 10,5 cm.
Conclusion
Conclusion du produit H1H2 voir la figure 5.
La largeur du pantalon le long de la ligne des genoux de la moitié avant.
La largeur du pantalon au niveau des genoux dans notre exemple est déterminée par l'intersection des lignes inclinées des coupes latérales et des marches lors de la connexion à la ligne d'ourlet.
Largeur des genoux
Déterminé par le modèle. Elle peut être plus grande, plus petite ou plus petite que la largeur du pantalon en bas, et peut également lui être égale. La ligne pointillée sur le dessin montre une variante de la largeur d'un pantalon plus ajusté le long de la ligne des genoux.
Shbrk 42 cm = Shbrn 42cm.
Largeur du pantalon le long de la ligne d'ourlet
Elle se calcule de cette façon : prenez et divisez entre deux moitiés (recto et verso) la valeur Shbrk.
Shbrk: 2 = 42 cm : 2 = 21 cm.
Nous répartissons la largeur en deux moitiés, à droite et à gauche à partir de la ligne verticale du milieu du repassage devant (flèche), de 10,5 cm chacune.
Contrôle de la circonférence des cuisses.
Une fois les deux moitiés construites, vous devez vérifier le respect de la mesure Tour de hanches = 56 cm. Pour ce faire, vous devez mesurer la largeur des deux moitiés (avant et arrière) horizontalement en dessous de la ligne de marche à 5-6 cm de le dessin et ajoutez le résultat obtenu. Ajoutez les valeurs résultantes et le résultat ne doit pas être inférieur à (Déjeuners).
Panneaux de contrôle.
Sur deux moitiés de pantalon, des marques de contrôle sont placées le long des sections latérales au niveau des hanches et des genoux et le long des sections de marches au niveau de la ligne des genoux.