Երկաթի աշխատանքային ջերմաստիճանը. Ինչպես ճիշտ օգտագործել գոլորշու արդուկը: Արդուկի ջերմաստիճանը աստիճաններով կամ ինչպես արդուկել նուրբ գործվածքները

Արդուկի ջերմաստիճանային ռեժիմմիշտ սահմանվում է կախված գործվածքի տեսակից: Ավելի լավ է սկսել նվազագույն ջերմաստիճանից՝ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնելով սահմանային արժեքին:

Շատ արտադրողներ կանխատեսում են տնային տնտեսուհիների կասկածները արդուկման ջերմաստիճանի ռեժիմի ընտրության հարցում և աստիճանների փոխարեն երկաթե ռելեի վրա գրում են ակնարկային արտահայտություններ՝ «բամբակ», «սպիտակեղեն» և այլն։ Իսկ եթե արդուկը դնեք գոլորշու ռեժիմի, ապա կտորի վրա ավելի քիչ կնճիռներ կլինեն։

Համոզվեք, որ արդուկը մի քանի անգամ անցկացրեք ցանկացած գործվածքի վրայով. հանկարծ արդուկի ներբանի վրա ջրի հետքեր և բծեր կան, որոնք կարող են պատահաբար տեղափոխվել ձեր զգեստապահարանի իրի վրա:

Առաջին հերթին ուշադրություն դարձրեք հագուստի պիտակներին. դրանք պարունակում են ապրանքի խնամքի մասին ողջ տեղեկատվությունը. ինչպես լվանալ, ինչպես չորացնել և, վերջապես, ինչ ջերմաստիճանում արդուկել.

Պիտակը կորել է. կարևոր չէ, արդուկման ռեժիմների աղյուսակը ձեզ կասի, թե ինչ ջերմաստիճանում պետք է արդուկել այս կամ այն ​​գործվածքը.

Տարբեր տեսակի գործվածքների արդուկման ջերմաստիճանի ռեժիմների աղյուսակ

Տեքստիլ	Ջերմաստիճանը	Գոլորշի	Երկաթի ճնշում	Գործվածքի առանձնահատկությունները
մաքուր բամբակ	140-170 աստիճան	թաց գոլորշի	բարձր ճնշման արդուկում	խոնավացման կարիք ունի
Բամբակ պոլիեսթերով	110 աստիճան	փոքր քանակությամբ գոլորշի	սովորական	տես բամբակ, պոլիեսթեր
Պոլիեսթեր	ջերմաստիճանի ռեժիմ «նվազագույն» կամ «մետաքս»	ոչ գոլորշի	թոք	արդուկեք մի փոքր տաքացվող արդուկով, քանի որ նյութը հեշտությամբ հալվում է
Սեղմված արտադրանք	110 աստիճան	ոչ գոլորշի	սովորական	—
Վիսկոզա	120 աստիճան, ջերմաստիճանի ռեժիմ «մետաքս»	մի քիչ գոլորշի	սովորական	Վիսկոզան չի կարելի թրջել, քանի որ ջրի բծերի մեծ հավանականություն կա։ Թեթև խոնավ վիսկոզան արդուկեք միայն սխալ կողմից կամ սխալ կողմից թաց բարակ գործվածքով:
Բամբակյա գործվածք սպիտակեղենով	180 աստիճան	շատ գոլորշի	ուժեղ երկաթի ճնշում	տես բամբակ, սպիտակեղեն
կտավատի գործվածք	180-200 աստիճան	շատ գոլորշի	ուժեղ ճնշում	սպիտակեղենը պետք է արդուկել ներսից տաք արդուկով՝ խոնավացուցիչի միջոցով
Մետաքս	60-80 աստիճան	—	սովորական	Մետաքսին նայում են չոր երկաթով, բարակ խոնավ կտորի միջով, բայց ոչ շղարշով (այն հետքեր կթողնի); արդուկեք ընդհանուր թելի երկայնքով (ուղղահայաց)՝ արտադրանքը ձգելուց խուսափելու համար: Արդուկելիս դուք չեք կարող լրացուցիչ խոնավացնել - բծերը կմնան:
Նեյլոն	Ավելի լավ է, քան լաստանավը: Բայց անհրաժեշտության դեպքում զգուշորեն արդուկեք 60-80 աստիճան ջերմաստիճանում	ուղղահայաց գոլորշու արդուկում	—	Լվացքից հետո նեյլոնը սովորաբար արդուկելու կարիք չունի։ Նյութը կարող է հալվել. բոլոր նեյլոնե իրերը շատ զգայուն են ջերմության նկատմամբ
Շիֆոն	60-80 աստիճան, մեղմ արդուկում ցածր ջերմաստիճանում	ոչ գոլորշի	երկաթի թեթև ճնշում	Հագուստը լակի շշով մի ցողեք (ջրի հետքերը կարող են մնալ): Արդուկեք խոնավ շղարշով: Երկաթի ներբանը պետք է լինի հարթ և զերծ կպչուն մասնիկներից. փչերը կարող են մնալ նուրբ գործվածքների վրա:
Բուրդ և կիսաբուրդ	100-120 աստիճան գործվածքի միջով	Բուրդի ուղղահայաց գոլորշիացումը նախընտրելի է արդուկից	թոք	- Արդուկել բուրդը խոնավ բամբակյա կտորի միջոցով - գոլորշու դաջված իրերը - Մի արդուկեք փափուկ բրդյա արտադրանքը:
Ջինսե գործվածքներ	Կոպիտ՝ 180-200 աստիճան, Փափուկ բամբակյա ջինս՝ 150 աստիճան	գոլորշու	ուժեղ	Ջինսերը պետք է արդուկել սխալ կողմից, երբ դեռ մի փոքր խոնավ են։ Առջևի կողմում `շղարշի կամ գործվածքի միջոցով:
Թվիդ	140-170 աստիճան սխալ կողմից խոնավ շորի միջով	շատ գոլորշի	—	ավելի լավ է ոչ թե արդուկել տեսարանը, այլ շոգեխաշել ուղղահայաց շոգենավով
Կաթիլ	140-170 աստիճան, բայց ավելի լավ է գոլորշու արդուկով կամ գոլորշի մաքրող սարքով	շատ գոլորշի	—	դժվար է արդուկել, ավելի լավ է գոլորշիացնել
chintz	140 – 170 աստիճան, օգտագործեք գոլորշու արդուկ մաքս. ջերմաստիճանները	շատ գոլորշի	ուժեղ ճնշում	ճակատային մասում արդուկված, նախապես խոնավացված
Թերի կտոր (սրբիչներ, սավաններ, խալաթներ)	մի արդուկեք	—	—	արդուկումից դառնում է կոշտ և լավ չի ներծծում խոնավությունը
Տրիկոտաժե	նվազագույն կամ միջին ջերմաստիճանը	տրիկոտաժը ճիշտ շոգեխաշել գոլորշու արդուկով կախված վիճակում	մի սեղմեք, որպեսզի չփշրեք վիլլին	անհրաժեշտ է արդուկել օղակների ուղղությամբ սխալ կողմից

Ի՞նչ են նշանակում էլեկտրական արդուկի վահանակի վրա նշված թվերը կամ կետերը:

Երկաթի հզորությունը ազդում է ներբանի տաքացման ջերմաստիճանի, ինչպես նաև տաքացման արագության վրա: Ժամանակակից տնային մոդելները սովորաբար ունեն հզորություն 1400-1900 Վտ (1,4-1,9 կՎտ) միջակայքում: Ամենատարածված հզորությունը 1400-1500 Վտ է (1,4-1,5 կՎտ), որը բավականին հարմար է ջինսերի կամ վերնաշապիկների արդուկման համար։

Երկաթե վահանակի վրա կետերը կամ թվերը սովորաբար նշում են ջերմաստիճանի միջակայքը:

Վահանակի վրա մեկ կետ կամ թիվ 1 ցույց է տալիս.

• Առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 115C։
• Նվազագույն ջերմաստիճանը՝ 75C։
• Գնահատված - 95C:

Երկու կետ կամ թիվ 2-ը ցույց է տալիս ջերմաստիճանը.

• Առավելագույնը՝ 155C։
• Նվազագույնը 150C է։
• Գնահատված - 130C:

Երեք կետ կամ վահանակի 3 թիվը ցույց է տալիս ջերմաստիճանը.

• Առավելագույնը՝ 205C։
• Նվազագույնը - 145C:
• Գնահատված - 175C:

Ի՞նչ նյութից են պատրաստված ներբանները:

Որպեսզի արդուկի արդյունքը կատարյալ լինի, ցանկացած էլեկտրական արդուկի թիթեղը պետք է հավասարաչափ տաքացվի։ Այս ունակությունը օժտված է կերամիկական մակերեսով սարքերով։ Առկա են նաև արդուկներ՝ մետաղական (ալյումին, պողպատ, չուգուն) ներբանով։ Նրանք աչքի են ընկնում լավ սայթաքմամբ, լավ ջերմունակությամբ, ամրությամբ։

Ժամանակակից արդուկների մեծ մասն ունի ներկառուցված թերմոստատներ, խողովակային էլեկտրական տաքացուցիչներ (ջեռուցիչներ) և նախազգուշական լույսեր։ Ավելի թանկ մոդելները հագեցած են գոլորշու խոնավացուցիչներով: Այնուամենայնիվ, այս ամբողջ ֆունկցիոնալությունը գործնականում չի ազդում էլեկտրական արդուկի հատակի տաքացման ջերմաստիճանի վրա: Այսպիսով, որոշելու համար, թե ինչ ջերմաստիճան սահմանել իրերը արդուկելու համար, ավելի լավ է կենտրոնանալ վերը նշված միջակայքերի վրա:

Օպտիմալ ջերմաստիճանային պայմանների մասին

Գործվածքների յուրաքանչյուր տեսակի համար կան արդուկման ռեժիմներ, որոնք թույլ են տալիս հագուստը պատշաճ տեսքի բերել՝ չվնասելով դրանք: Արդուկների բոլոր մոդելներն այժմ հագեցած են ջերմաստիճանի ճշգրտման գործառույթով՝ ըստ գործվածքի տեսակի։ Իսկ սրա համար պետք է իմանալ, թե այս կամ այն ​​իրը ինչ ջերմաստիճանում պետք է արդուկել։

Խորհուրդ. Գրեթե յուրաքանչյուր ապրանք ունի հատուկ պիտակներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչ ջերմաստիճանում կարելի է արդուկել այս ապրանքը:

Եթե ​​պիտակներ չկան, բայց նյութը, որից պատրաստված է այս բանը, հայտնի է, կարող եք օգտագործել ընդհանուր առաջարկությունները: Իմանալով արդուկի ներբանի տաքացման առավելագույն և նվազագույն ջերմաստիճանները (համապատասխանաբար 205 և 78), հասկանալով արտադրանքի նյութը, կարող եք հեշտությամբ ընտրել արդուկման օպտիմալ ռեժիմը:

Ինչպես ընտրել ճիշտ արդուկը ձեր տան համար

Այս տնային օգնականն ընտրելիս կարևոր է ուշադրություն դարձնել դրա դիզայնին և տարբեր ֆունկցիոնալ հավելումներին.

1. Արդուկի ժամանակ գործվածքի հետ շփվող արդուկի աշխատանքային հարթությունը կոչվում է ներբան։ Դրա բնութագրերը մեծապես որոշում են այս էլեկտրական սարքի ֆունկցիոնալությունը: Հետևաբար, գնելիս կարևոր է ուշադրություն դարձնել սրան: Տականը կարող է պատրաստվել ալյումինից, պողպատից կամ կերամետից: Սարքի արժեքը նույնպես կախված է ներբանի նյութից:
2. Գոլորշիով խոնավացնող գործառույթ, որը կարող է օգնել արագ և լավ արդուկել ցանկացած գործվածք: Այստեղ կարևոր է գնահատել ջրի բաքի ծավալը, որը կարող է տատանվել 200-ից մինչև 400 մլ:
3. Ջրցանիչներն անհրաժեշտ են արդուկելուց առաջ իրերը խոնավացնելու համար այն դեպքերում, երբ դրանք գոլորշով մշակելը բացարձակապես անհնար է։ Ավելին, հագուստի վրա կեղտոտ բծեր չմնալու համար անհրաժեշտ է օգտագործել միայն մաքրված ջուր։
4. Հատուկ սենսոր օգտագործելիս «մոռացող» գործառույթը կօգնի պաշտպանել և՛ հագուստը, և՛ արդուկը (հորիզոնական դիրքում 20-30 վայրկյան կամ ուղղահայաց դիրքում մի քանի րոպե անգործությունից հետո արդուկն ինքնաբերաբար կանջատվի):

Հարկավոր է նաև ուշադրություն դարձնել սարքի էլեկտրաէներգիայի սպառմանը, այսինքն՝ արդուկի էներգիայի սպառմանը, ինչը կարող է էապես ազդել սալիկի տաքացման արագության և գոլորշու ձևավորման գործընթացի վրա.

1. 1500 Վտ (1,5 կիլովատ) պակաս հզորությամբ արդուկների մոդելները սովորաբար փոքր չափսեր ունեն և հարմար ճանապարհորդական մոդելներ են: Նրանք գոլորշու ֆունկցիա չունեն։
2. 1500-2000 Վտ (1,5-2 կՎտ) հզորությամբ էլեկտրական արդուկները հարմար են արդուկում պահանջող փոքր քանակությամբ իրերի համար։
3. 2000 Վտ (2 կՎտ) ավելի հզորությամբ արդուկներ պետք է ընտրել, եթե դուք անընդհատ արդուկում եք միանգամից շատ իրեր: Ներկառուցված գոլորշու ֆունկցիայի դեպքում արդուկման արագությունն ու որակը զգալիորեն ավելի բարձր կլինեն։ Նման մոդելներն ավելի շատ վերաբերում են պրոֆեսիոնալ արդուկման սարքերին, քան տնայիններին։

Նախքան ամենահզոր արդուկը գնելը, նախապես պարզեք, թե որքան լարում կա ձեր էլեկտրական ցանցում և արդյոք այն համապատասխանում է այս հզորությանը:

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է առօրյա օգտագործման համար էլեկտրական արդուկ գնել փոքր քանակությամբ հագուստով, ապա պետք է ընտրել 1,4 - 1,5 կՎտ հզորությամբ մոդելներ։ Պետք չէ նաև մոռանալ ձեր տան էլեկտրական ցանցի հզորության և հնարավորությունների համապատասխանության մասին: Շատ կարևոր է հաշվի առնել, թե որքան էլեկտրաէներգիա է սպառում արդուկը և ինչ լրացուցիչ գործառույթ ունի:

Քանի որ մարդիկ հանեցին իրենց կենդանիների կաշին և սկսեցին հյուսված հագուստ կրել, հարցը ծագեց լվացվելուց հետո իրերի վրայից կնճիռներն ու ծալքերը հեռացնելու մասին։ Իրերը սեղմված էին հարթ քարերով, արդուկվում էին տաք ածուխով տապակներով, և որ միայն տնային տնտեսուհիները չէին մտածում, մինչև 1882 թվականի հունիսի 6-ին ամերիկացի գյուտարար Հենրի Սելին արտոնագրեց էլեկտրական արդուկը:

Եվ միայն 1903 թվականին ամերիկացի ձեռնարկատեր Էրլ Ռիչարդսոնը կյանքի կոչեց գյուտը` պատրաստելով առաջին էլեկտրական տաքացվող արդուկը, որը շատ դուր եկավ դերձակուհիներին:

Արդուկի շահագործման սկզբունքը և էլեկտրական միացումը

էլեկտրական միացման դիագրամ

Եթե ​​նայեք Braun երկաթի էլեկտրական միացմանը, կարող եք մտածել, որ սա էլեկտրական տաքացուցիչ կամ էլեկտրական թեյնիկի միացում է: Եվ դա զարմանալի չէ, այս բոլոր սարքերի էլեկտրական սխեմաները շատ չեն տարբերվում: Տարբերությունները կայանում են այս կենցաղային տեխնիկայի նախագծման մեջ՝ պայմանավորված դրանց տարբեր նպատակներով:

Մատակարարման 220 Վ լարումը մատակարարվում է կաղապարված խրոցակով ճկուն ջերմակայուն լարով երկաթե մարմնի մեջ տեղադրված XP միակցիչին: PE տերմինալը հողակցող տերմինալ է, չի մասնակցում աշխատանքին և ծառայում է մարդուն էլեկտրական հարվածից պաշտպանելուն պատյանի վրա մեկուսացման խափանման դեպքում: PE մետաղալարը լարում սովորաբար դեղին - կանաչգույները.

Եթե ​​արդուկը միացված է ցանցին առանց հողային հանգույցի, ապա PE մետաղալարը չի օգտագործվում: Երկաթում L (փուլ) և N (զրո) տերմինալները համարժեք են, որը տերմինալը ստանում է զրո կամ փուլը նշանակություն չունի:

Ելք L-ից հոսանքը մատակարարվում է Ջերմաստիճանի կարգավորիչին, և եթե դրա կոնտակտները փակ են, ապա ավելի դեպի ջեռուցման տարրի ելքերից մեկը: Ելք N-ից ջերմային ապահովիչով հոսանքը մատակարարվում է ջեռուցման տարրի երկրորդ ելքին: Ջեռուցման տարրի տերմինալներին զուգահեռ R ռեզիստորի միջոցով միացված է նեոնային լամպ, որը փայլում է, երբ լարումը կիրառվում է ջեռուցման տարրի վրա, և երկաթը տաքանում է։

Որպեսզի արդուկը սկսի տաքանալ, անհրաժեշտ է լարում մատակարարել խողովակային էլեկտրական տաքացուցիչին (TEN), որը սեղմված է արդուկի ներբանի մեջ: Սալոնի արագ տաքացման համար օգտագործվում են բարձր հզորության ջեռուցման տարրեր՝ 1000-ից մինչև 2200 վտ։ Եթե ​​անընդհատ նման էներգիա մատակարարվի, ապա մի քանի րոպե անց արդուկի ներբանը շիկացած տաքանալու է, և անհնար կլինի արդուկել իրերը՝ առանց դրանք փչացնելու։ Նեյլոնից և անիդից պատրաստված իրերը արդուկելու համար անհրաժեշտ է 95-110 ° C երկաթի ջերմաստիճան, իսկ սպիտակեղենից պատրաստված իրերը 210-230 ° C: Հետևաբար, տարբեր գործվածքներից իրերը արդուկելիս անհրաժեշտ ջերմաստիճանը սահմանելու համար կա ջերմաստիճանի վերահսկման միավոր:

Ջերմաստիճանի կառավարման միավորը կառավարվում է կլոր գլխիկով, որը գտնվում է կենտրոնական մասում՝ երկաթե բռնակի տակ: Բռնակը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտելը կբարձրացնի ջեռուցման ջերմաստիճանը, իսկ հակառակ ուղղությամբ պտտելը կնվազեցնի հատակի տաքացման ջերմաստիճանը:

Պտտումը բռնակից մինչև թերմոստատի ժողովը փոխանցվում է ադապտերների միջոցով թևի կամ մետաղական անկյան տեսքով, որը դրվում է թերմոստատի պարուրաձողի վրա: Երկաթի կորպուսի բռնակը պահվում է մի քանի սողնակներով։ Բռնակը հանելու համար բավական է պտուտակահանի սայրով մի փոքր ջանք գործադրել այն եզրից:

Philips երկաթե թերմոստատի և ցանկացած այլ արտադրողի շահագործումն ապահովվում է բիմետալիկ թիթեղ տեղադրելով, որը երկու մետաղներից կազմված ժապավեն է՝ սինթեզված ամբողջ մակերեսի վրա՝ գծային ընդարձակման տարբեր գործակիցներով: Երբ ջերմաստիճանը փոխվում է, մետաղներից յուրաքանչյուրը ընդլայնվում է տարբեր աստիճանի և արդյունքում թիթեղը թեքվում է։

Թերմոստատում ափսեը միացված է կերամիկական գավազանի միջոցով բիստաբիլ անջատիչին: Դրա գործողության սկզբունքը հիմնված է այն փաստի վրա, որ հարթ կոր զսպանակի շնորհիվ հավասարակշռության կետով անցնելիս կոնտակտներն ակնթարթորեն բացվում կամ փակվում են: Արագությունը անհրաժեշտ է կոնտակտների այրումը նվազեցնելու համար, երբ դրանք բացվում են կայծի ձևավորման արդյունքում: Անջատիչի անջատման կետը կարելի է փոխել՝ պտտելով արդուկի մարմնի գլխիկը և այդպիսով վերահսկել ներբանի տաքացման ջերմաստիճանը: Երբ թերմոստատի անջատիչը միացված և անջատված է, լսվում է բնորոշ փափուկ սեղմում:

Երկաթի շահագործման անվտանգությունը բարձրացնելու համար թերմոստատի խափանման դեպքում, օրինակ, կոնտակտները եռակցվում են իրար, ժամանակակից մոդելներում (սովետական ​​արդուկներում ջերմային ապահովիչ չկար), տեղադրվում է FUt ջերմային ապահովիչ, որը նախատեսված է արձագանքման ջերմաստիճանի համար։ 240 ° C: Երբ այս ջերմաստիճանը գերազանցում է, ջերմային ապահովիչը խախտում է միացումը և լարումը այլևս չի մատակարարվում ջեռուցման տարրին: Այս դեպքում, թե ինչ դիրքում է գտնվում ջերմաստիճանի կառավարման կոճակը, նշանակություն չունի:

Գոյություն ունեն երեք տեսակի ջերմային ապահովիչների ձևավորում, ինչպես լուսանկարում, և դրանք բոլորն աշխատում են տաքացման արդյունքում բիմետալիկ ափսեի ճկման պատճառով կոնտակտների բացման սկզբունքով: Ձախ կողմի լուսանկարում Philips երկաթի ջերմային ապահովիչը, ներքևի աջ կողմում՝ Braun-ը։ Սովորաբար, ներբանի ջերմաստիճանը 240 ° C-ից ցածր իջնելուց հետո, ջերմային ապահովիչը վերականգնվում է: Ստացվում է, որ ջերմային ապահովիչը աշխատում է թերմոստատի նման, բայց պահպանում է միայն սպիտակեղենի իրերը արդուկելու համար հարմար ջերմաստիճան։

Ջեռուցման տարրի մատակարարման լարումը նշելու համար նեոնային HL լամպը միացված է իր տերմինալներին զուգահեռ R ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորի միջոցով: Ցուցանիշը չի ազդում արդուկի աշխատանքի վրա, սակայն թույլ է տալիս դատել կատարողականը: Եթե ​​լույսը միացված է, և արդուկը չի տաքանում, ապա ջեռուցման տարրի ոլորուն կոտրված է կամ վատ շփում կա այն կետում, որտեղ դրա տերմինալները միացված են միացմանը:

միացման դիագրամ

Երկաթի ամբողջ էլեկտրական միացումը տեղադրված է ներբանի հակառակ կողմում՝ պատրաստված բարձր ամրության ալյումինե համաձուլվածքից։ Այս լուսանկարը ցույց է տալիս Philips էլեկտրական արդուկի միացման սխեման: Այլ արտադրողների և արդուկների մոդելների արդուկների միացման դիագրամները մի փոքր տարբերվում են լուսանկարում ներկայացվածներից:

Սնուցման 220 Վ լարումը սնուցվում է հոսանքի լարից՝ 3 և 4 պինների վրա դրված փակ տերմինալների օգնությամբ: Փին 4-ը միացված է 5-րդ պտուտակին և ջեռուցման տարրի քորոցներից մեկին: Պին 3-ից սնուցման լարումը մատակարարվում է ջերմային ապահովիչին, այնուհետև երկաթի ջերմաստիճանի կարգավորիչին, իսկ դրանից արդեն ավտոբուսի միջոցով մինչև ջեռուցման տարրի երկրորդ ելքը: Նեոնային լամպը միացված է 1-ին և 5-րդ պտուտակների միջև ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորի միջոցով: Փին 2-ը հիմնավորում է և գամված է անմիջապես արդուկի ներբանին: Շղթայի բոլոր ավտոբուսները պատրաստված են երկաթից, և այս դեպքում դա արդարացված է, քանի որ լարերում առաջացող ջերմությունը օգտագործվում է երկաթը տաքացնելու համար:

Էլեկտրական երկաթի վերանորոգում ինքներդ

Ուշադրություն. Էլեկտրական արդուկը և կենցաղային ցանցում ընդգրկված ցանկացած այլ կենցաղային էլեկտրական տեխնիկա վերանորոգելիս պետք է ցուցաբերել ծայրահեղ զգուշություն: Մարդու մարմնի անպաշտպան հատվածին հպվելը հոսանքալարերին և հոսող մասերին կարող է լուրջ վնաս հասցնել առողջությանը՝ ընդհուպ մինչև սրտի կանգ։ Մի մոռացեք անջատել արդուկը:

Երկաթի ինքնուրույն վերանորոգում իրականացնելը ցանկացած տնային վարպետի կարողության մեջ է, նույնիսկ առանց կենցաղային տեխնիկայի վերանորոգման փորձի: Ի վերջո, արդուկում էլեկտրական բաղադրիչները քիչ են, և դրանք կարող եք ստուգել ցանկացած ցուցիչով կամ մուլտիմետրով: Հաճախ ավելի դժվար է արդուկը ապամոնտաժելը, քան այն վերանորոգելը: Դիտարկենք ապամոնտաժման և վերանորոգման տեխնոլոգիան՝ օգտագործելով երկու Philips և Braun մոդելների օրինակը:

Արդուկները դադարում են աշխատել հետևյալ պատճառներից մեկով, որոնք թվարկված են առաջացման հաճախականությամբ. հոսանքի լարը կոտրվել է, տերմինալների վատ շփումը այն կետում, որտեղ լարը միացված է միացման դիագրամին, թերմոստատի կոնտակտների օքսիդացում, անսարքություն։ ջերմային ապահովիչը.

Էլեկտրական մալուխի առողջական վիճակի ստուգում

Քանի որ հոսանքի լարը արդուկման ժամանակ անընդհատ թեքվում է, և ամենամեծ թեքումը տեղի է ունենում այն ​​կետում, որտեղ լարը մտնում է արդուկի մարմինը, այս վայրում լարերի լարերը սովորաբար քայքայվում են: Այս անսարքությունը սկսում է դրսևորվել, երբ արդուկը դեռ նորմալ տաքանում է, բայց արդուկելիս տաքացման միացման ցուցիչը թարթում է, առանց թերմոստատի անջատիչի սեղմման:

Եթե ​​լարում հաղորդիչների մեկուսացումը քայքայված է, ապա կարող է առաջանալ կարճ միացում արտաքին դրսևորմամբ՝ կրակի բռնկման տեսքով՝ բարձր ձայնով, և վահանի անջատիչը կանջատվի: Այս դեպքում դուք պետք է հանեք երկաթե լարը վարդակից և ինքնուրույն վերանորոգեք: Արդուկի լարերի լարերի կարճ միացումը մարդու համար վտանգավոր չէ, բայց տնային տնտեսուհիները շատ տպավորիչ են։

Եթե ​​արդուկը դադարում է տաքանալ, ապա առաջին հերթին անհրաժեշտ է ստուգել վարդակում լարման առկայությունը՝ դրան միացնելով ցանկացած այլ էլեկտրական սարք, օրինակ՝ սեղանի լամպ, կամ միացնել արդուկը մեկ այլ վարդակից: Նախքան դա անելը, մի մոռացեք պտտել արդուկի ջերմաստիճանի կարգավորիչը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ առնվազն մինչև սանդղակի առաջին շրջանը: Թերմոստատի կոճակի ծայրահեղ ձախ դիրքում արդուկը կարող է անջատվել: Եթե ​​վարդակն աշխատում է, և արդուկը չի տաքանում, ապա ցանցի մեջ մտցված լարային խրոցակով տեղափոխեք այն երկաթե մարմնի մուտքի մոտ՝ միաժամանակ սեղմելով ներս՝ դիտարկելով հոսանքի ցուցիչը։ Նույն գործողությունը պետք է կատարվի այն տարածքում, որտեղ լարը մտնում է հոսանքի վարդակից: Եթե ​​ցուցիչը թեկուզ մի պահ վառվում է, նշանակում է, որ հոսանքի լարը հաստատ լարը կտրվել է, և դուք պետք է արդուկը տանեք սպասարկման արտադրամաս կամ ինքներդ վերանորոգեք։

Օգտագործելով մուլտիմետր կամ ցուցիչ ստուգիչ

Եթե ​​ունեք մուլտիմետր կամ ցուցիչ ստուգիչ, կարող եք ստուգել հոսանքի լարը առանց ցանցին միացնելու, ինչն ավելի ապահով է՝ դիմադրության չափման ռեժիմում միացված սարքի զոնդերը միացնելով ցանցի ցողուններին։ խրոցակ. Աշխատանքային արդուկը պետք է ունենա մոտ 30 ohms դիմադրություն: Սարքի ընթերցման նույնիսկ աննշան փոփոխությունը, երբ լարը շարժվում է, ցույց կտա դրա մեջ մետաղալարերի կոտրվածքի առկայությունը:

Եթե ​​հոսանքի լարը խոցված է էլեկտրական վարդակից մուտքի կետում, ապա ձեզ հարկավոր չի լինի ապամոնտաժել արդուկը, բայց բավական կլինի փոխարինել վարդակից նորով, այն կտրելով այն վնասվելու վայրում։ մետաղալար.

Եթե ​​արդուկի մեջ մտնելու կետում քայքայված հոսանքի լարը կամ առաջարկվող մեթոդը թույլ չի տվել պարզել լարերի անսարքությունը, ապա արդուկը պետք է ապամոնտաժվի: Երկաթի ապամոնտաժումը սկսվում է հետևի կափարիչի հեռացմամբ: Դժվարություններ կարող են առաջանալ այստեղ՝ ինքնահպման պտուտակների գլխիկի համար հարմար բիթի բացակայության պատճառով։ Օրինակ, ես աստղանիշի տիպի բնիկի բիթեր չունեմ, որի կենտրոնում քորոց է, և ես այդպիսի պտուտակներն արձակում եմ հարթ պտուտակահանով, համապատասխան սայրի լայնությամբ: Կափարիչը արդուկից հանելուց հետո հասանելի կդառնան արդուկի անսարք հատվածը գտնելու համար անհրաժեշտ բոլոր կոնտակտները։ Առանց արդուկի հետագա ապամոնտաժման հնարավոր կլինի ստուգել հոսանքի մալուխի ամբողջականությունը, ջեռուցման տարրի և թերմոստատի սպասունակությունը:

Ինչպես տեսնում եք Philips արդուկի լուսանկարում, հոսանքի լարից դուրս են գալիս երեք լարեր, որոնք կապակցված տերմինալների օգնությամբ տարբեր գույների մեկուսացման մեջ միացված են երկաթի տերմինալներին: Մեկուսացման գույնը լարերի մակնշումն է։

Թեև դեռևս չկա միջազգային ստանդարտ, սակայն էլեկտրական սարքերի եվրոպական և ասիական արտադրողների մեծ մասը ընդունել է դեղին-կանաչնշեք հողային մետաղալարը մեկուսացման գույնով (որը սովորաբար նշվում է լատինատառով PE), շագանակագույն- փուլ ( Լ), բաց կապույտ- չեզոք մետաղալար ( Ն): Տառի նշումը, որպես կանոն, կիրառվում է համապատասխան տերմինալի կողքին գտնվող արդուկի մարմնի վրա։

Դիրիժոր մեկուսացման մեջ դեղին-կանաչգույնը հիմնավորում է, ապահով է և չի ազդում արդուկի աշխատանքի վրա։ Ընթացիկ հաղորդալարերն են շագանակագույնև բաց կապույտմեկուսացում, ուստի դրանք պետք է ստուգվեն:

Սեղանի լամպով

Երկաթի հոսանքի լարը ստուգելու բազմաթիվ եղանակներ կան, և ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ գործիքներ ունի տան վարպետը: Եթե ​​ձեռքի տակ չկան գործիքներ, ապա կարող եք օգտագործել ամենապարզ մեթոդը։

Դա անելու համար նախ անհրաժեշտ է հեռացնել լարերի տերմինալները երկաթե տերմինալներից: Երկաթե կոնտակտների վրա միացնող տերմինալները սովորաբար պահվում են սողնակներով և որպեսզի դրանք հեշտությամբ հանվեն, անհրաժեշտ է սեղմել սողնակը սուր առարկայով, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում։ Միևնույն ժամանակ, միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է ստուգել կոնտակտները դրանց օքսիդացման կամ այրման համար, և դրանց առկայության դեպքում մաքրել կոնտակտները ներքևից և վերևից մինչև փայլը նուրբ հղկաթուղթով: Եթե ​​տերմինալները դրվում են առանց ջանքերի, ապա անհրաժեշտ է դրանք խստացնել տափակաբերան աքցանով։ Լուսանկարներում տերմինալային միացումների վերանորոգման քայլ առ քայլ հրահանգները տրված են «Վերականգնել տերմինալային կոնտակտը» հոդվածում: Դրանից հետո անհրաժեշտ է տերմինալները տեղադրել իրենց տեղերում և ստուգել արդուկի աշխատանքը՝ միացնելով այն ցանցին։ Միանգամայն հնարավոր է, որ սա անսարքություն է եղել, և արդուկը կաշխատի։

Եթե ​​տերմինալների միացումները կարգին են, ապա դուք պետք է հանեք շագանակագույն և կապույտ լարերին կցված տերմինալները և դրանք միացնեք ցանկացած էլեկտրական սարքի վարդակից՝ օգտագործելով մեկուսիչ ժապավեն, լավագույնը շիկացած կամ LED լամպով գրասեղանի լամպն է։ հարմար է սրա համար: Սեղանի լամպի անջատիչը պետք է լինի միացված վիճակում: Դրանից հետո երկաթե խրոցը միացրեք ցանցին և ճմռեք երկաթե լարը այն վայրում, որտեղ այն մտնում է մարմին և վարդակից: Եթե ​​սեղանի լամպը կայուն փայլում է, ապա երկաթյա մետաղալարն աշխատում է, և դուք ստիպված կլինեք հետագա անսարքություն փնտրել:

Ֆազային ցուցիչով

Խողովակային էլեկտրական տաքացուցիչի ստուգում (TEN)

Արդուկների ջեռուցման տարրերը հազվադեպ են խափանում, և եթե ջեռուցման տարրը սխալ է, ապա երկաթը պետք է դեն նետվի: Ջեռուցման տարրը ստուգելու համար բավական է դրանից հեռացնել միայն հետևի կափարիչը։ Սովորաբար, ջեռուցման տարրի ելքերը միացված են ծայրահեղ ելքերին և, որպես կանոն, ջեռուցման վրա ցուցիչի ելքերը միացված են նույն ելքերին: Հետևաբար, եթե ցուցիչը միացված է, բայց ջեռուցում չկա, ապա դրա պատճառը կարող է լինել ջեռուցման տարրի պարույրի կոտրումը կամ երկաթի եռակցման կետերում վատ շփումը հանգեցնում է ջեռուցման տարրից դուրս եկող կոնտակտային ձողերին:

Կան արդուկների մոդելներ, ինչպիսին է լուսանկարում ցուցադրված Braun մոդելը, որում թերմոստատը ներառված է ջեռուցման տարրի մի ելքի բացվածքում, իսկ ջերմային ապահովիչը՝ մյուսի բացվածքում: Այս դեպքում, եթե ջերմային ապահովիչը սխալ է, ապա սխալ եզրակացություն կարելի է անել ջեռուցման տարրի ձախողման մասին: Ջեռուցման տարրի վիճակի մասին վերջնական եզրակացությունը կարելի է անել միայն երկաթի ամբողջական ապամոնտաժումից հետո:

Երկաթե թերմոստատի առողջական վիճակի ստուգում

Թերմոստատը ստուգելու համար հարկավոր է արդուկն ամբողջությամբ ապամոնտաժել։ Երկաթի բռնակը և թափքի պլաստմասե հատվածը պտուտակներով և սողնակներով ամրացված են դրա մետաղական հատվածին։ Կան արդուկների հսկայական թվով մոդելներ, նույնիսկ մեկ արտադրողից, և դրանցից յուրաքանչյուրում ամրացման եղանակները տարբեր են, բայց կան ընդհանուր կանոններ:

Կցման մեկ կետը սովորաբար գտնվում է արդուկի քթի մոտ, իսկ պլաստիկ մարմինը ամրացվում է ինքնակպչուն պտուտակով, ինչպես Philips արդուկի այս լուսանկարում: Այս մոդելում ինքնահպման պտուտակը գտնվում է գոլորշու քանակի ճշգրտման գլխիկի տակ: Պտուտակի գլխին հասնելու համար անհրաժեշտ է բռնակը պտտել ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ, մինչև այն կանգ առնի և քաշեք այն վերև: Գոլորշի կարգավորող միավորը հեռացնելուց հետո ինքնահպման պտուտակը կարելի է հանել:

Braun երկաթի մոդելում, որը ես պետք է վերանորոգեի, ինքնահպման պտուտակը թաքնված էր ջրի վարդակի դեկորատիվ գլխարկի տակ: Պտուտակն արձակելու համար անհրաժեշտ էր հեռացնել վարդակը: Նա պարզապես ամուր խրված էր: Ի դեպ, այս կերպ այն կարելի է հեռացնել՝ խցանման դեպքում մաքրելու համար։

Երկրորդ կցման կետը սովորաբար գտնվում է հոսանքի լարերի մուտքի տարածքում: Արդուկի պլաստիկ կորպուսը կարելի է ամրացնել ինչպես ինքնակպչուն պտուտակներով, այնպես էլ սողնակներով։ Լուսանկարում ցուցադրված Philips երկաթե մոդելը օգտագործում է թելերով ամրացման մեթոդ: Երկաթի պահպանման տեսակետից նախընտրելի է ինքնակպչուն պտուտակներով ամրացնելը, քանի որ ապամոնտաժման ժամանակ պլաստմասե պատյանների ամրացումների վնասման ռիսկը նվազում է:

Իսկ Braun երկաթի մոդելում բռնակով թափքի պլաստիկ հատվածը ամրացված է երկու սողնակներով, որոնք կցված են սողնակներին։ Ապամոնտաժման համար հարկավոր է անջատել սողնակները՝ դրանք կողքերին տարածելով:

Այս աշխատանքը պետք է կատարվի ուշադիր, որպեսզի չկոտրվեն սողնակները և աչքերը: Սողնակներն անջատված են, և բռնակով մարմնի հատվածն այժմ կարելի է առանձնացնել արդուկից: Այն, իր հերթին, ամրացվում է անցումային ծածկույթին պտուտակներով կամ դրոշակներով։

Philips արդուկի այս լուսանկարում կափարիչը ամրացված է ներբանին երեք ինքնակպչուն պտուտակներով: Պտուտակները հանելուց առաջ անհրաժեշտ է հեռացնել հոսանքի ցուցիչը, որը պահվում է արդուկի տերմինալների տերմինալներով:

Իսկ Braun երկաթե մոդելի համար կափարիչը ամրացված է ներբանի վրա չորս մետաղական դրոշակներով, որոնք պարուրված են անցքերի միջով և պտտվում: Կափարիչը ազատելու համար դուք պետք է պտտեք դրոշակները տափակաբերան աքցանով, որպեսզի դրանք դառնան անցքերի երկայնքով: Այս արդուկի մեջ ժանգոտվել էին երկու դրոշակներ, որոնք ժանգոտվել էին, և ես ստիպված էի պողպատե ժապավենից մի հատուկ ադապտեր թեքել և դրա մեջ երկու թել կտրել՝ պտուտակով ամրացնելու համար:

Կափարիչը հեռացնելուց հետո թերմոստատի մոնտաժը հասանելի կդառնա հավաքելու և վերանորոգելու համար: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ստուգել կոնտակտների վիճակը: Philips արդուկն ունի նաև ջերմային ապահովիչ թերմոստատի հավաքման մեջ: Երբ ցուրտ է, կոնտակտները պետք է փակվեն:

Եթե ​​կոնտակտների տեսքը կասկածներ չի առաջացնում, ապա դուք պետք է զանգահարեք դրանք՝ օգտագործելով հավաքիչի չափիչ կամ մուլտիմետր, որը ներառված է նվազագույն դիմադրության չափման ռեժիմում: Ձախ կողմում գտնվող լուսանկարը ցույց է տալիս ջերմային ապահովիչի կոնտակտների շարունակականության դիագրամը, իսկ աջ կողմում՝ թերմոստատը: Մուլտիմետրը պետք է ցույց տա զրո: Եթե ​​մուլտիմետրը ցույց է տալիս 1, իսկ հավաքաչափը ցույց է տալիս անսահմանությունը, ապա կոնտակտները մեղավոր են, դրանք օքսիդացված են և պահանջում են մաքրում:

Թերմոստատի հավաքման կոնտակտների ստուգումը կարող է ստուգվել նաև ցուցիչի միջոցով՝ փուլը գտնելու համար՝ համաձայն վերը նկարագրված հոսանքի լարը ստուգելու մեթոդի, հաջորդաբար դիպչելով մեկ և մյուս կոնտակտներին: Եթե ​​մեկ կոնտակտին դիպչելիս ցուցիչը փայլում է, իսկ մյուսին՝ ոչ, ապա կոնտակտները օքսիդացված են:

Դուք կարող եք անել առանց ստուգման՝ անմիջապես մաքրելով թերմոստատի և ջերմային ապահովիչի կոնտակտները հղկաթուղթով։ Հետո միացրեք արդուկը, այն պետք է աշխատի:

Եթե ​​ձեռքի տակ չկան կոնտակտները ստուգելու սարքեր, ապա կարող եք միացնել արդուկը և օգտագործել լավ մեկուսացված պլաստիկ բռնակով պտուտակահանի սայր՝ կոնտակտները կարճ միացնելու համար: Եթե ​​ցուցիչը վառվում է, և արդուկը սկսում է տաքանալ, դա նշանակում է, որ կոնտակտները այրվել են: Մի մոռացեք ծայրահեղ զգուշության մասին։

Կոնտակտները մաքրելու համար հարկավոր է կոնտակտների միջև մտցնել նուրբ հղկաթղթի նեղ շերտ և մի տասնյակ անգամ ձգել այն: Հաջորդը, ժապավենը շրջեք 180°-ով և հանեք կոնտակտային զույգի երկրորդ կոնտակտը: Օգտակար է մաքրել թերմոստատի կոնտակտները՝ արդուկի կյանքը երկարացնելու համար, եթե, օրինակ, գոլորշու մատակարարման համակարգը վերանորոգելիս, արդուկը պետք է ապամոնտաժվեր։

Արդուկների ինքնուրույն վերանորոգման օրինակներ

Վերջերս ես ստիպված էի վերանորոգել երկու թերի Braun և Philips արդուկներ: Նկարագրեք այն խնդիրները, որոնք պետք է շտկվեին:

Braun էլեկտրական երկաթի վերանորոգում

Արդուկը չէր տաքանում, ցուցիչը չէր փայլում թերմոստատի կարգավորիչ կոճակի ոչ մի դիրքում: Հոսանքի լարը ծալելիս երկաթի շահագործման հետքեր չկային։

Հետևի կափարիչը հեռացնելուց հետո պարզվել է, որ սնուցման լարումը մատակարարվել է տերմինալային բլոկի միջոցով: Դժվար էր մուտքը դեպի տերմինալային բլոկներ: Լարերի մակնշումը համապատասխանում էր ընդհանուր ընդունված գունային մակնշմանը։ Նախկինում արդուկն արդեն վերանորոգված էր, ինչի մասին վկայում է տերմինալային բլոկի կոտրված ձախ սողնակը։

Հեռացված տերմինալային բլոկի տեսքը ներկայացված է լուսանկարում: Ունի նաև նեոնային ցուցիչ լամպ՝ ջեռուցման տարրին լարման մատակարարման համար։

Լարման սնուցման համար մուտքային կոնտակտային ավտոբուսները տեղ-տեղ ծածկված են ժանգի օքսիդ թաղանթով: Դա չէր կարող արդուկի կոտրման պատճառ դառնալ, ինչը հաստատվեց՝ միացնելով այն՝ հղկաթուղթով կոնտակտներից ժանգի հետքերը հեռացնելուց հետո։

Երկաթի ամբողջական ապամոնտաժումից հետո ջերմային ապահովիչի և թերմոստատի կոնտակտները զանգահարեցին մուլտիմետրով: Ցուցադրման դիմադրության ջերմային ապահովիչը զրոյական օհմ է, իսկ թերմոստատի կոնտակտները անսահման են:

Ստուգումը ցույց է տվել, որ կոնտակտները սերտորեն համապատասխանում են միմյանց, և ակնհայտ է դարձել, որ խափանման պատճառը դրանց մակերեսների օքսիդացումն է: Կոնտակտները հղկաթուղթով մաքրելուց հետո շփումը վերականգնվել է։ Արդուկը սկսեց նորմալ տաքանալ։

Philips էլեկտրական երկաթի վերանորոգում

Ես վերցրեցի իմ Philips արդուկը վերանորոգման համար, երբ սեփականատերը մաքրեց գոլորշու համակարգը: Թերմոստատը չէր աշխատում, և արդուկը տաքացվեց մինչև ջերմային ապահովիչի բացման ջերմաստիճանը:

Արդուկի ամբողջական ապամոնտաժումից հետո պարզվել է, որ բացակայում է կերամիկական մղիչը, որը պետք է գտնվի բիմետալիկ թիթեղի և թերմոստատի անջատիչի միջև։ Արդյունքում բիմետալիկ թիթեղը թեքվել է, սակայն դրա շարժումը չի փոխանցվել անջատիչին, ուստի կոնտակտները մշտապես փակվել են։

Ձեռքի տակ չկար հին արդուկ, որից հանեի հրիչը, նորը գնելու հնարավորություն չկար, և ես պետք է մտածեի, թե ինչից պատրաստեմ այն։ Բայց նախքան սեփական ձեռքերով մղիչ պատրաստելը, անհրաժեշտ էր որոշել դրա երկարությունը։ Բիմետալային թիթեղը և անջատիչը ունեին 2 մմ տրամագծով կոաքսիալ անցքեր, որոնցում նախկինում ամրացված էր ստանդարտ մղիչը: Հպիչի երկարությունը որոշելու համար ես վերցրեցի M2 պտուտակ և երկու ընկույզ: Պտուտակը մղիչի փոխարեն ամրացնելու համար ես պետք է բարձրացնեի թերմոստատը՝ արձակելով մեկ ինքնակպչուն պտուտակ:

Ուշադրություն. Բիմետաղային թիթեղը շփվում է երկաթի սալիկի հետ և լավ էլեկտրական շփում ունի դրա հետ: Անջատիչի ափսեը միացված է էլեկտրական ցանցին: Պտուտակը մետաղյա է և լավ հոսանքի հաղորդիչ է։ Հետևաբար, նկարագրված ճշգրտման ժամանակ ներբանին հպվելը պետք է կատարվի միայն վարդակից հանված երկաթե խրոցակով:

Պտուտակը ներքևից, ինչպես լուսանկարում, մտցրել են բիմետալիկ թիթեղի անցքի մեջ և ամրացրել ընկույզով։ Երկրորդ ընկույզի ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ կամ հակառակ պտտման հնարավորության շնորհիվ հնարավոր դարձավ կարգավորել մղիչի իմիտատորի բարձրությունը, որպեսզի կարգավորվի թերմոստատը, որպեսզի պահպանի կարգավորիչի կողմից սահմանված ջերմաստիճանը:

Հրիչի երկարությունը, որի դեպքում արդուկի տաքացման ջերմաստիճանը համապատասխանում է կարգավորիչ կոճակի դիրքին, կարելի է ընտրել փորձնական արդուկում կատարելով: Բայց դրա համար ամեն անգամ պետք է հավաքել և ապամոնտաժել արդուկը։ Էլեկտրոնային ջերմաչափ օգտագործելը շատ ավելի հեշտ է: Շատ մուլտիմետրեր ունեն ջերմաստիճանը չափելու գործառույթ՝ օգտագործելով արտաքին ջերմազույգ:

Ներբանի ջերմաստիճանը չափելու համար անհրաժեշտ է բռնակը դնել թերմոստատի վրա և դնել այն դիրքի վրա, որը նշված է մեկ, երկու կամ երեք շրջանով երկաթե մարմնի ցուցիչի դեմ: Հաջորդը, ամրացրեք ջերմակույտը արդուկի ներբանի վրա, ներբանը ամրացրեք ուղղահայաց դիրքում և միացրեք արդուկը ցանցում: Երբ ափսեի ջերմաստիճանը դադարում է փոխվել, կատարեք ցուցումներ:

Փորձի արդյունքում պարզվել է, որ անհրաժեշտ է մոտ 8 մմ երկարությամբ մղիչ։ Քանի որ պատյանի ներսում գտնվող արդուկը կարող է տաքանալ մինչև 240 ° C ջերմաստիճան, մղիչը պետք է պատրաստված լինի ջերմակայուն նյութից: Մի դիմադրություն գրավեց իմ աչքը, և ես հիշեցի, որ դրա մեջ դիմադրողական շերտ է կիրառվում կերամիկական խողովակի վրա: 0,25 Վտ հզորությամբ ռեզիստորը ճիշտ չափի էր, և նրա պղնձե պղնձե պղնձե խողովակները, որոնք պարուրված են անցքերի միջով, լավ կծառայեն որպես սեղմակներ:

Ռեզիստորը կհամապատասխանի ցանկացած արժեքի: Նախքան արդուկում տեղադրումը, ռեզիստորը տաքացվեց կարմիրի վրա գազի սյունակի այրիչի վրա և ներկի այրված շերտը և դիմադրության ծածկույթը հանեցին հղկաթուղթով: Ամեն ինչ հանվել է մինչև խեցեղեն։ Եթե ​​դուք օգտագործում եք 1 MΩ-ից ավելի անվանական արժեք ունեցող ռեզիստոր, ինչում դուք պետք է 100% վստահ լինեք, ապա չեք կարող հեռացնել ներկը և դիմադրողական շերտը։

Պատրաստվելուց հետո միջակայքը տեղադրվեց կերամիկական տարրի փոխարեն, իսկ ծորակների ծայրերը մի փոքր թեքվեցին դեպի կողքերը: Արդուկը հավաքվեց և թերմոստատը նորից փորձարկվեց, ինչը հաստատեց, որ թերմոստատը պահպանում է ջերմաստիճանը աղյուսակում տրված տվյալների շրջանակներում:

Ո՞րն է առավելագույն ջերմաստիճանը, որին կարող է հասնել Philips արդուկը:

Թերմոստատի չափաբերման ժամանակ ես որոշեցի միևնույն ժամանակ պարզել, թե ինչ առավելագույն ջերմաստիճան կարող է տաքացնել էլեկտրական արդուկը:

Դրա համար թերմոստատի և ջերմային ապահովիչի տերմինալները կարճացել են: Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, սարքը ցույց է տվել 328°C։ Երբ ներբանը տաքացրին մինչև այս ջերմաստիճանը, արդուկը, վախենալով, որ դրա պլաստիկ մասը կարող է վնասվել, պետք է անջատվեր։

Ի՞նչ են նշանակում էլեկտրական արդուկի վահանակի վրա նշված թվերը կամ կետերը:

Երկաթի հզորությունը ազդում է ներբանի տաքացման ջերմաստիճանի, ինչպես նաև տաքացման արագության վրա: Ժամանակակից տնային մոդելները սովորաբար ունեն հզորություն 1400-1900 Վտ (1,4-1,9 կՎտ) միջակայքում: Ամենատարածված հզորությունը 1400-1500 Վտ է (1,4-1,5 կՎտ), որը բավականին հարմար է ջինսերի կամ վերնաշապիկների արդուկման համար։

Երկաթե վահանակի վրա կետերը կամ թվերը սովորաբար նշում են ջերմաստիճանի միջակայքը:

Վահանակի վրա մեկ կետ կամ թիվ 1 ցույց է տալիս.

• Առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 115C։
• Նվազագույն ջերմաստիճանը՝ 75C։
• Գնահատված - 95C:

Երկու կետ կամ թիվ 2-ը ցույց է տալիս ջերմաստիճանը.

• Առավելագույնը՝ 155C։
• Նվազագույնը 150C է։
• Գնահատված - 130C:

Երեք կետ կամ վահանակի 3 թիվը ցույց է տալիս ջերմաստիճանը.

• Առավելագույնը՝ 205C։
• Նվազագույնը - 145C:
• Գնահատված - 175C:

Ի՞նչ նյութից են պատրաստված ներբանները:

Որպեսզի արդուկի արդյունքը կատարյալ լինի, ցանկացած էլեկտրական արդուկի թիթեղը պետք է հավասարաչափ տաքացվի։ Այս ունակությունը օժտված է կերամիկական մակերեսով սարքերով։ Առկա են նաև արդուկներ՝ մետաղական (ալյումին, պողպատ, չուգուն) ներբանով։ Նրանք աչքի են ընկնում լավ սայթաքմամբ, լավ ջերմունակությամբ, ամրությամբ։

Ժամանակակից արդուկների մեծ մասն ունի ներկառուցված թերմոստատներ, խողովակային էլեկտրական տաքացուցիչներ (ջեռուցիչներ) և նախազգուշական լույսեր։ Ավելի թանկ մոդելները հագեցած են գոլորշու խոնավացուցիչներով: Այնուամենայնիվ, այս ամբողջ ֆունկցիոնալությունը գործնականում չի ազդում էլեկտրական արդուկի հատակի տաքացման ջերմաստիճանի վրա: Այսպիսով, որոշելու համար, թե ինչ ջերմաստիճան սահմանել իրերը արդուկելու համար, ավելի լավ է կենտրոնանալ վերը նշված միջակայքերի վրա:

Օպտիմալ ջերմաստիճանային պայմանների մասին

Գործվածքների յուրաքանչյուր տեսակի համար կան արդուկման ռեժիմներ, որոնք թույլ են տալիս հագուստը պատշաճ տեսքի բերել՝ չվնասելով դրանք: Արդուկների բոլոր մոդելներն այժմ հագեցած են ջերմաստիճանի ճշգրտման գործառույթով՝ ըստ գործվածքի տեսակի։ Իսկ սրա համար պետք է իմանալ, թե այս կամ այն ​​իրը ինչ ջերմաստիճանում պետք է արդուկել։

Խորհուրդ. Գրեթե յուրաքանչյուր ապրանք ունի հատուկ պիտակներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչ ջերմաստիճանում կարելի է արդուկել այս ապրանքը:

Եթե ​​պիտակներ չկան, բայց նյութը, որից պատրաստված է այս բանը, հայտնի է, կարող եք օգտագործել ընդհանուր առաջարկությունները: Իմանալով արդուկի ներբանի տաքացման առավելագույն և նվազագույն ջերմաստիճանները (համապատասխանաբար 205 և 78), հասկանալով արտադրանքի նյութը, կարող եք հեշտությամբ ընտրել արդուկման օպտիմալ ռեժիմը:

Ինչպես ընտրել ճիշտ արդուկը ձեր տան համար

Այս տնային օգնականն ընտրելիս կարևոր է ուշադրություն դարձնել դրա դիզայնին և տարբեր ֆունկցիոնալ հավելումներին.

1. Արդուկի ժամանակ գործվածքի հետ շփվող արդուկի աշխատանքային հարթությունը կոչվում է ներբան։ Դրա բնութագրերը մեծապես որոշում են այս էլեկտրական սարքի ֆունկցիոնալությունը: Հետևաբար, գնելիս կարևոր է ուշադրություն դարձնել սրան: Տականը կարող է պատրաստվել ալյումինից, պողպատից կամ կերամետից: Սարքի արժեքը նույնպես կախված է ներբանի նյութից:
2. Գոլորշիով խոնավացնող գործառույթ, որը կարող է օգնել արագ և լավ արդուկել ցանկացած գործվածք: Այստեղ կարևոր է գնահատել ջրի բաքի ծավալը, որը կարող է տատանվել 200-ից մինչև 400 մլ:
3. Ջրցանիչներն անհրաժեշտ են արդուկելուց առաջ իրերը խոնավացնելու համար այն դեպքերում, երբ դրանք գոլորշով մշակելը բացարձակապես անհնար է։ Ավելին, հագուստի վրա կեղտոտ բծեր չմնալու համար անհրաժեշտ է օգտագործել միայն մաքրված ջուր։
4. Հատուկ սենսոր օգտագործելիս «մոռացող» գործառույթը կօգնի պաշտպանել և՛ հագուստը, և՛ արդուկը (հորիզոնական դիրքում 20-30 վայրկյան կամ ուղղահայաց դիրքում մի քանի րոպե անգործությունից հետո արդուկն ինքնաբերաբար կանջատվի):

Հարկավոր է նաև ուշադրություն դարձնել սարքի էլեկտրաէներգիայի սպառմանը, այսինքն՝ արդուկի էներգիայի սպառմանը, ինչը կարող է էապես ազդել սալիկի տաքացման արագության և գոլորշու ձևավորման գործընթացի վրա.

1. 1500 Վտ (1,5 կիլովատ) պակաս հզորությամբ արդուկների մոդելները սովորաբար փոքր չափսեր ունեն և հարմար ճանապարհորդական մոդելներ են: Նրանք գոլորշու ֆունկցիա չունեն։
2. 1500-2000 Վտ (1,5-2 կՎտ) հզորությամբ էլեկտրական արդուկները հարմար են արդուկում պահանջող փոքր քանակությամբ իրերի համար։
3. 2000 Վտ (2 կՎտ) ավելի հզորությամբ արդուկներ պետք է ընտրել, եթե դուք անընդհատ արդուկում եք միանգամից շատ իրեր: Ներկառուցված գոլորշու ֆունկցիայի դեպքում արդուկման արագությունն ու որակը զգալիորեն ավելի բարձր կլինեն։ Նման մոդելներն ավելի շատ վերաբերում են պրոֆեսիոնալ արդուկման սարքերին, քան տնայիններին։

Նախքան ամենահզոր արդուկը գնելը, նախապես պարզեք, թե որքան լարում կա ձեր էլեկտրական ցանցում և արդյոք այն համապատասխանում է այս հզորությանը:

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է առօրյա օգտագործման համար էլեկտրական արդուկ գնել փոքր քանակությամբ հագուստով, ապա պետք է ընտրել 1,4 - 1,5 կՎտ հզորությամբ մոդելներ։ Պետք չէ նաև մոռանալ ձեր տան էլեկտրական ցանցի հզորության և հնարավորությունների համապատասխանության մասին: Շատ կարևոր է հաշվի առնել, թե որքան էլեկտրաէներգիա է սպառում արդուկը և ինչ լրացուցիչ գործառույթ ունի:

Յուրաքանչյուր գործվածք ունի իր արդուկման և լվացման ռեժիմը, որը թույլ է տալիս իրը բերել իր պատշաճ ձևին՝ առանց վնասելու: Ժամանակակից արդուկները մեծապես հեշտացնում են արդուկման գործընթացը, քանի որ նրանք ունեն ջերմաստիճանի վերահսկման գործառույթներ ըստ գործվածքների տեսակների, բայց ժամանակակից տնային տնտեսուհին պարզապես պետք է իմանա, թե ինչ ջերմաստիճանում է որոշակի բան արդուկվում, որպեսզի չփչանա:

Ժամանակակից արդուկներն ունեն արդուկման մի քանի ռեժիմ:

Արդուկի ջերմաստիճանը աստիճաններով կամ ինչպես արդուկել նուրբ գործվածքները

Յուրաքանչյուր կնոջ համար հստակ օգնական կլինի ապրանքի պիտակը, որը ցույց է տալիս որոշակի ապրանքի արդուկման ջերմաստիճանը: Բայց ինչ անել, եթե գիտեք այն նյութը, որից պատրաստված է իրը, բայց դրա վրա պիտակ չկա: Այստեղ դուք պետք է օգտվեք գործնական խորհուրդներից:

Ի՞նչ են նշանակում պիտակի վրայի պատկերակները:

Արկաթի թիթեղի տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը սահմանվել է 205, իսկ նվազագույնը՝ 110-ից։Իմանալով այս ջերմաստիճանի տատանումները և ապրանքի մասին տեղեկությունները, հեշտ է արդուկել իրը ճիշտ:

Բավական չէ իրերի վրա պիտակ ունենալը, կարևոր է իմանալ, թե ինչ է նշանակում այս խորհրդանիշներից յուրաքանչյուրը։

	Այս նշումը ցույց է տալիս, որ ապրանքը կարելի է արդուկել: Թույլատրվում է հաստոցային արդյունաբերական արդուկի օգտագործումը։
	Ձեր արտադրանքի վրա նշված այս նշանը ցույց է տալիս, որ ապրանքը կարելի է արդուկել մինչև 200 աստիճան տաքացվող արդուկով: Տաքացման այս ջերմաստիճանում սպիտակեղենի և բամբակյա գործվածքները արդուկվում են:
	Նման նշանը ցույց է տալիս, որ արտադրանքը չպետք է տաքացվի 140 աստիճանից բարձր՝ վնասից խուսափելու համար։ Եթե ​​ձեր արդուկը չունի ջերմաստիճանի կարգավորիչ, ապա դրեք սահիչը մոտավորապես մեջտեղում:
	Եթե ​​ապրանքի վրա նկատում եք այս պատկերակը, ապա ձեր ձեռքերում կա նուրբ գործվածքից պատրաստված իր, որը պետք է արդուկել 130 աստիճանից ոչ ավելի տաքացման ջերմաստիճանում:
	Այս պատկերակը, ինչպես և նախորդը, մեզ հուշում է, որ մեր ձեռքում կա նուրբ բան, և այն արդուկման հատուկ ռեժիմի կարիք ունի։ Ջեռուցման ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 120 աստիճան:
	Նշանն ասում է, որ իրը չի կարելի արդուկել և գոլորշու ենթարկվել։
	Այս խորհրդանիշը մեզ հուշում է, որ այս գործվածքն արդուկելիս պետք է անջատել գոլորշու ֆունկցիան: Գործվածքը նախատեսված չէ գոլորշու համար։

Այս բոլոր նշանակումները կօգնեն տանտիրուհուն ճիշտ կողմնորոշվել և ճիշտ արդուկել իրը։

Հագուստի պիտակի վրա նշված է արդուկի ջերմաստիճանի կարգավորումը:

Ինչպես արդուկել բուրդը

Բուրդը նուրբ գործվածք է, որը կարող է կծկվել կամ շեղվել լվացվելիս կամ արդուկելիս, այնպես որ ուշադիր կարդացեք հագուստի հրահանգները:

Ջեռուցման առավելագույն ջերմաստիճանը, որով արդուկվում են մետաքսե իրերը, 180 աստիճան է։

Բրդյա արտադրանքը մշտական ​​խոնավության կարիք ունի, ուստի բամբակե կտորը խոնավացրեք մաքուր ջրի մեջ և դրեք իրի վրա, արդուկեք այն։ Թույլ մի տվեք, որ կտորը չորանա, եթե ձեր իրը ցանկալի տեսք չի ստացել։

Դուք նույնպես չեք կարող բուրդն ուղղակիորեն արդուկել, արդուկի ներբանը կարող է տգեղ այրված հետքեր թողնել կամ անցք անել, իսկ բուրդն ինքնին անդառնալիորեն կփչանա:

Բուրդը պետք է արդուկել ցածր ջերմաստիճանում

Ինչպես արդուկել մետաքսը

Ահա մի քանի պարզ խորհուրդներ, որոնք կօգնեն ձեզ կազմակերպել ձեր մետաքսե զգեստապահարանը.

• Մետաքսե իրերը թաց վիճակում արդուկում են սխալ կողմից։ Մի օգտագործեք արդուկ մետաքսն ուղղակիորեն արդուկելու համար, քանի որ դա այրման կհանգեցնի:
• Մետաքսե արտադրանքը արդուկվում է շղարշի կամ ջրով թրջված բամբակե կտորի միջոցով:
• Սարքի ներբանի ջեռուցման ջերմաստիճանն այս դեպքում սահմանվում է 160 աստիճանից ոչ բարձր:
• Մետաքսը կարելի է մշակել գոլորշու միջոցով, բայց գոլորշին դնելով նվազագույն հզորության: Այս դեպքում մետաքսը չի փչանա, և դուք կստանաք ապրանքի գեղեցիկ տեսք։

Մետաքսի արդուկումն իրականացվում է նվազագույն ջերմաստիճանում

Ինչպես արդուկել բամբակն ու սպիտակեղենը

Բամբակյա կամ սպիտակեղեն հագուստը արդուկելիս կարդացեք հագուստի պիտակը և համոզվեք, որ գործվածքն աղտոտող նյութերից զերծ է: Այս դեպքում ապրանքի պիտակի վրա կասի, թե ինչ ջերմաստիճան օգտագործել:

Եթե ​​իրն ամբողջությամբ սպիտակեղենից է, ապա ջերմաստիճանը դրեք 230 աստիճանի վրա, սպիտակեղենը պետք է արդուկել դիմացի կողմից։

Բամբակյա նյութերից պատրաստված իրերը պետք է արդուկել 150 - 205 աստիճան ջերմաստիճանում, բայց եթե գործվածքը պարունակում է կեղտեր, ապա տեսեք պիտակի վրա արդուկելու առաջարկությունները:

Համոզվեք, որ արդուկելիս խոնավացրեք բամբակյա կամ սպիտակեղենի իրերը, դա կօգնի ձեզ ավելի հեշտությամբ հարթեցնել կնճիռները: