Instytucje 

Hiszpański strój narodowy - historia i nowoczesność. Prezentacja na temat „tradycyjne stroje ludowe” Buty i biżuteria

slajd 1

Rosyjski strój narodowy Szkoła im. Natalii Akatowej nr 1694 Moskwa, Rosja nauczycielka roku szkolnego 2008\2009: Elena Makhovikova „Portret nieznanej chłopki w rosyjskim stroju narodowym” I. Argunowa (1784)

slajd 2

Ubrania 1. Kokoshnik 2. Kosovorotka 3. Perednik 4. Sarafan 5. Kaftan 6. Tulup (lub polushubok) 7. Poneva 8. Porti 9. Onuchi 10. Lapti 11. Valenki

slajd 3

Kokoshnik Kokoshnik to najczęstszy rodzaj świątecznego nakrycia głowy. Noszono go w XIV-XIX wieku. Kokoshnik mógł być spiczasty lub okrągły. Zawiązywany był z tyłu głowy wstążką w dużą kokardę. Zazwyczaj zdobiono go złotem, srebrem, perłami i ozdobnymi kamieniami. Z tego powodu był bardzo drogi i przekazywany z babci na wnuczkę.

slajd 4

Kosoworotka (lub Rubakha) Kosoworotka to rodzaj chłopskiej koszuli z długimi rękawami. Kosovorotkę można nosić na co dzień i na specjalne okazje. Koszule męskie sięgały im do kolan, a damskie do kostek. Kosovorotka była noszona przez wiele stuleci. Uszyto ją z białego, niebieskiego i czerwonego sukna i ozdobiono kontrastowymi elementami.

zjeżdżalnia 5

Perednik Perednik (fartuch) służył do utrzymywania w czystości ubrań (zwłaszcza sukien) i ochrony ich przed zabrudzeniem. Nosili go chłopi. Kobiety używały go w kuchni lub w ogrodzie. Kiedy pracowali na zewnątrz, nosili fartuchy z grubej tkaniny. Nie tylko kobiety nosiły fronty. Był używany również przez mężczyzn. Na przykład kowale nosili skórzane fronty. W święta była to ozdoba o wzorach typowych dla regionu.

zjeżdżalnia 6

Sarafan Sarafan (fartuszek) był noszony przez dziewczęta i młode kobiety. Jest to długa sukienka bez rękawów zakrywająca stopy i mająca formę wysokiej spódnicy z ramiączkami zapinanymi z przodu na guziki. Noszono go w XIV-XVIII wieku. Sarafan był typowy dla rosyjskiej północy, zwłaszcza dla prowincji Archangielska i Wołogdy. Chłopki nosiły sarafany w dni robocze i święta. Pod koniec XVIII wieku stał się bardzo popularny w całym kraju. Mogła być liliowa, kwitnąca wiśnia, malinowo-różowa, niebieska i żółta i była wykonana z tafty. Drobnomieszczańskie i kupieckie kobiety również nosiły sarafany.

Slajd 7

Tulup (lub Polushubok) Tulup lub polushubok był jednym z najważniejszych elementów garderoby w Rosji. Zimą zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili kożuchy, zwykle z futerkiem od wewnątrz. Mógł być również wykonany z futra zająca. Bogaci nosili długie futro o nazwie „szuba” wykonane z futra sobola, lisa lub bobra. Ludzie zakładają futra nie tylko zimą, ale także w gorące letnie dni, aby pokazać, jak bardzo są bogaci.

Slajd 8

Kaftan Słowo „kaftan” pochodzi z języka arabskiego i oznaczało „męską suknię”. Noszono je w średniowiecznej Rusi. Typowy kaftan miał długie rękawy. Zimą zamiast rękawiczek zakłada się kaftany z bardzo długimi rękawami. Na różne okazje były różne rodzaje kaftanów. Na przykład: dom, deszcz, jazda konna, świąteczne kaftany i inne. Wykonano je z aksamitu, tafty, satyny itp. Świąteczne kaftany były wykonane z drogich tkanin i ozdobione złotymi i srebrnymi guzikami, perłami i kamieniami jubilerskimi.

Slajd 9

Poneva Poneva to wełniana spódnica trzyczęściowa, szyta z domowego sukna, najczęściej w kratkę lub paski. Zdobiono ją haftami, koronkami, cekinami i koralikami. Poneva była równie typowym elementem rosyjskiego stroju kobiecego jak sarafan. Jej fragmenty znaleziono w słowiańskich kurhanach X-XIII wieku. Nosiła go zamężne kobiety. W zależności od regionu istniały różne wzory i projekty.

zjeżdżalnia 10

Porti Porti to męskie spodnie wykonane z grubego lnu. Były długie, nie szerokie, zwężane do kostek. Mocowano je sznurkiem wiązanym w pasie. Bogaci nosili wełniane, a nawet jedwabne porti. Wetknęli porti do butów. Chłopi zawijali porti w onuchi i nakładali na nie lapti.

slajd 11

Lapti (bastshoes) Lapti to łykowe buty, które zakładano na samodziałowe onuchi (wąskie paski bawełny). Rozprzestrzeniły się na Rusi w dawnych czasach. Lapti były używane na wsi do lat 30. XX wieku. Wykonano je z łyka lipowego, wiązowego lub brzozowego. Lapti przywiązywano do nóg sznurkami skręconymi z tego samego łyka. Nie były produkowane we wszystkich regionach, ale były noszone wszędzie. Lapti były rodzajem „waluty” i przedmiotem handlu.

zjeżdżalnia 12

Onuchi Onuchi to długie wąskie paski materiału o długości do 2 metrów, na których noszono lapti. Były w różnych kolorach: białym, czarnym lub brązowym. Nosił je chłop. Onuchi stał się prototypem nowoczesnych skarpet. Owinęli nogi i golenie. Latem nosiło się onuchi uszyte z płótna lnianego lub konopnego. Zimą były wełniane.

slajd 13

Valenki Valenki to tradycyjne rosyjskie obuwie zimowe. W języku rosyjskim słowo „walenki” oznacza wytworzone przez uczucie. Valenki mogą być białe, czarne lub szare. Wykonane są z owczej wełny i noszone w mroźne dni do chodzenia po suchym śniegu. Istnieją dowody na to, że Rosjanie zaczęli robić walenki w prowincji Niżegorodskaja pod koniec XVIII wieku. Być może stali się „wnukami” filcowych butów azjatyckich nomadów. Valenki są nadal noszone w rosyjskich wioskach.

slajd 14

Wielkie dzięki za Twoją uwagę! Bibliografia i rekursy Andreeva A.Yu. Rosyjski strój ludowy. Podróż z północy na południe, „Paryty”, 2005. Ponikarova N.M. Studia moskiewskie. Cześć, Moskwa!, JSC „Podręczniki moskiewskie”, 1999. Kokshayskaya ON „Obiektywny świat kultury”, MIROS, 1994 A.P. Vaks „Duch Rosji”, „Prasa dziecięca”, 1998 V. Evans „Kliknij na Rosję”. Culture Clips-2, Express Publishing-Centercom, 2003 http://en.wikipedia.org/wiki/Kokoshnik 01.01.09 http://sarafany.narod.ru/2i.htm 01.01.09 Zdjęcie 1: www.agniart. ru 16.12.08 Zdjęcie 2: www.goldmoscow.com 16.12.08 Zdjęcie 3: http.//forum.sevastopol.info 16.12.08 Zdjęcie 4: www.remeslonarod.ru 18.12.08 Zdjęcie 5: www.vor.ru 16.12 .08 Zdjęcie 6: www.narjad.narod.ru 12/16/08 Zdjęcie 7: http.//xpomo.com 12/21/08 Zdjęcie 8: www.anastasia.ru 12/16/08 Zdjęcie 9: www. reenactor.ru 16/12/08 Zdjęcie 10: www.p-a-s-m.ru 16/12/08 Zdjęcie 11: http.//ill-777.narod.ru 12/21/08 Zdjęcie 12: www.ruvr.ru 12/ 16/08 Natalya Akatova Organy Centralne nr 1694 Moskwa

Hiszpania jaką widzimy? Namiętny, afirmujący życie, jasny, ekscentryczny, zmysłowy i bardzo muzykalny, z pieszczącymi duszę melodiami i nieskrępowanym tańcem. A także kojarzona z Cyganką Carmen, która swoją urodą i strojem podbiła świat. Hiszpański kostium taneczny (patrz zdjęcie w recenzji) ma bogatą historię i jest bardzo zróżnicowany, w zależności nie tylko od regionu, ale nawet miasta. I to zawsze triumf kolorów, bogactwa wykończeń i tkanin.

Sama koncepcja „stroju hiszpańskiego” wiąże się z pewnym okresem historycznym - XV-XIX wieku. W rzeczywistości są to stroje o sztywnych ramach, które zostały przyjęte na dworze królów habsburskich w Hiszpanii (miały znaczący wpływ na modę wielu dworów królewskich w Europie). W stroju, czasem harmonijnie, a czasem niezbyt dobrze, mieszały się tradycyjne standardy arystokracji, asceza wiary katolickiej i dawna chwała czasów rycerskich.

Hiszpański kostium damski

W postaci, w jakiej znają już wszyscy hiszpański strój ludowy z filmów, książek, ilustracji i malarstwa średniowiecznego (czyli obrazu ukształtowanego w sztuce), ukształtował się ostatecznie w XVIII-XIX wieku. Kultura Maho odegrała w tym jedną z głównych ról. To szczególna warstwa społeczna ludności, hiszpańscy dandysowie, którzy wyszli z pospólstwa i swoje pochodzenie podkreślają elementami ubioru.

Piękno pospolitej kobiety i jej wizerunek jako całości jest szczególnie gloryfikowane w obrazach F. Goyi. Powszechnie przyjmuje się, że rozwinął się on w Andaluzji i dopiero wtedy zaczął być uważany za standard i wizytówkę, dzięki której język hiszpański jest rozpoznawany do dziś.

Na zdjęciu powyżej kobiety z regionu Sardynii. Tam odzież damska i męska zawierała niemal identyczne elementy. Strój mahi składał się z następujących części:


Obecnie nie można znaleźć ubrań w takiej formie, jednak hiszpański strój flamenco można po części uznać za jego współczesne wcielenie.

Kostium hiszpański męski

Na tle czarnej kobiecej mantylli, która skrywa nie tylko głowę, ale i ramiona (przypuszcza się, że historycznie ten element pochodził ze Wschodu), męski strój wygląda nie tylko jasno. Oto wymagane elementy:

  • Mocno przycięta kurtka, bardziej jak kurtka. Nie zapinany, zakończony w pasie, później Francuzi nazwaliby go „figaro”.
  • Krótka kamizelka, zawsze w jasnych kolorach.
  • Obcisłe spodnie do kolan i bogato zdobione.
  • Szarfa to szeroki pas, często kolorowy.
  • Płaszcz, który otula od stóp do głów i jest podszyty jasnymi kolorami.
  • Kapelusz Montera lub trójrożny i siatka na włosy.
  • Pończochy.
  • Półbuty z metalowymi sprzączkami.

Kolejnym nietypowym dodatkiem, który posiadały zarówno damskie, jak i męskie kostiumy hiszpańskie (patrz zdjęcie powyżej) jest Navaja. Tylko zwykli ludzie nosili duży składany nóż, wynika to z zakazu noszenia dużej zimnej broni.

We współczesnej Hiszpanii większość elementów takiego stroju przeszła na ubrania torreadora.

Jak modni macho przenieśli się do arystokratycznych domów…

Jak wiecie, wszystko, co zabronione, przyciąga człowieka z jeszcze większą siłą niż to, co jest dostępne - taka jest nasza natura. Niemoralność życia i zachowania macho, wystawione na pokaz, hałaśliwe tańce z kastanietami i tamburynami, piosenki - wszystko to przyciągało wyższe sfery. Dlatego w latach siedemdziesiątych XVIII wieku zarówno styl życia, jak i ubiór mieszczan stały się szaleństwem arystokracji.

Zjawisko to miało jednak m.in. inny, bardzo interesujący aspekt. Ten okres historii Hiszpanii charakteryzuje się dominacją afrancesados ​​(zwolenników dynastii Habbsburgów). Dlatego hiszpański kostium maho w tym przypadku działał również jako symbol narodowego samookreślenia, tożsamości. Nawet najwyższe stopnie bez wahania nosiły osobne elementy ubioru. Całą Europę podbił styl empirowy, aw Hiszpanii tymczasem maho dotarł na dwór królewski.

Jeśli mówimy o stroju hiszpańskim w kontekście historii, to należy podkreślić okresy jego rozwoju.

Strój arystokraty z czasów rekonkwisty

Średnio okres historyczny trwał około 600-700 lat. Przez cały ten czas pirenejscy chrześcijanie (głównie Portugalczycy i Hiszpanie) z całych sił próbowali odzyskać terytoria na swoim półwyspie, który był okupowany przez emiraty Maurów. Niesamowita i wyjątkowa sytuacja, kiedy w jednym „kociołku” zmieszano tradycje stroju narodowego Wizygotów, trendy arabskie, a także poszczególne elementy z całej Europy (w akcjach aktywnie uczestniczyli rycerze z innych krajów). Buty z długimi palcami, rozpoznawalne nakrycia głowy (w tym capirot - długa czapka), długi surcoat (płaszcz-armice) bez rękawów, który był przymocowany do zbroi, migrowały z okresu gotyku do stroju hiszpańskiego (zdjęcie). metal od pogody. Takie elementy wizerunku jak sobreropa (rodzaj peleryny), abrigo, hubon (rodzaj marynarki), płaszcz z draperią na jednym ramieniu, kasaka i ropilla były wyłącznie narodowe.

Hiszpański strój damski zaczyna nabierać cech oryginalności w połowie XV wieku. Ma dobrze zaznaczoną talię, od której w górę i w dół rozchodzą się fałdy materiału, często używa peleryny. W fryzurach dominował trend na gładkie proste przedziałki i pleciony warkocz. Tradycyjne nakrycia głowy to:

  • coffee de papos - złożona konstrukcja wykonana z metalowej ramy i cienkiej białej tkaniny;
  • vespaio - cienki, który zakrywał czoło i głowę, opadał z tyłu ramion, a na wierzch noszono cienką metalową obręcz inkrustowaną drogocennymi kamieniami;
  • trensado - warkocz został owinięty w tkaninę zakrywającą koronę, skręconą u góry czarną wstążką.

Ostatnie nakrycie głowy było używane do 1520 roku i zostało zaadoptowane przez Włoszki. Trensado bywało łączone z turbanem (trend orientalnych motywów mauretańskich).

Kostium renesansowy

Okres, w którym absolutnie cała sztuka przeżywała burzliwy świt, nie mógł nie znaleźć odzwierciedlenie w kostiumie. W XVI wieku strój gotycki z miękkimi, płynącymi tkaninami zaczął przekształcać się w rodzaj zbroi na sztywnej ramie. W przeciwieństwie do włoskiego renesansu proponuje swoją idealną figurę w duchu manieryzmu.

Na Hiszpanów silny wpływ miały też inne czynniki – przede wszystkim Kościół katolicki z jego ascezą, surowością etykiety dworu królewskiego i tym samym rycerskość. Historycy mody twierdzą, że na modę hiszpańską, w porównaniu z harmonijną włoską, w której „szanowano” ludzkie ciało, nabyła ona cechy sztywności, wpłynęła ścisła geometria, która zmieniła naturalną linię sylwetki i zdeformowała sylwetkę.

Jednak ta moda nie znalazła poparcia wśród pospólstwa. Ubrania nadal przypominały nowoczesny kostium do tańca hiszpańskiego (pierwsze zdjęcie) z niewielkim wprowadzeniem - sznurowanym gorsetem w jasnych kolorach.

Garnitur męski

W okresie renesansu strój męski ulega znacznym zmianom, nabiera kształtu stożkowego, osiągając maksymalną szerokość w biodrach. W tamtych czasach wizerunek szlachty był nie do pomyślenia bez następujących elementów garderoby.

  • Camisa - koszula lub koszula. Była całkowicie ukryta przez odzież wierzchnią, spod której ukazywał się jedynie lniany lub batystowy kołnierz i wysokie mankiety z koronkowym wykończeniem.
  • Kalses - pończochy samonośne, które w zależności od trendów mody zmieniały swoją szerokość: od kształtu beczki za pomocą oprawki do luźniejszego kroju. Jednocześnie hiszpański kostium dla chłopca lub mężczyzny miał absolutne podobieństwo.
  • Hubon to rodzaj kurtki tuniki. Stanik ze stójką ciasno dopasowany do sylwetki. Zapięcie było ukryte. Oprócz wąskich prawdziwych rękawów miał również składane fałszywe. Kurtka została starannie, za pomocą podszewki, nadana kształtowi zbroi.
  • Bragett - krótkie spodnie z rozporkiem wypchane bawełną dla zwiększenia objętości.
  • Kołnierzyk działał jako oddzielny element. Mocno wykrochmalony wzdłuż krawędzi, miał falbany. Z biegiem czasu zmieniała się jego wysokość - do końca wieku do 20 cm. Słynna grangola z tektury falistej lub gorgera, która jest znana na całym świecie.
  • Ropon (odzież wierzchnia średniej długości lub krótka z futrzanym kołnierzem lub haftem) i zastępująca ją capita lub fieltro, capa (płaszcze w różnych stylach).
  • Czapki: miękki beret z twardym futrzanym brzegiem i sztywny kapelusz z małym rondem w kształcie stożka (odpowiednio w I i II połowie wieku)
  • Buty: botki w czasie wojny, a w czasie pokoju wąskie aksamitne lub satynowe buty z rozcięciami.

U zwykłych ludzi hiszpański strój narodowy renesansu miał zupełnie inne cechy i był bardziej kolorowy. Zamiast wąskiego zaciskowego hubona nosili np. luźny kapingot.

Garnitur damski

Przeszedł też znaczące zmiany i podobnie jak męski stracił gładkość i kobiecość linii, za to nabrał rygoru i oprawy. Sylwetka niejako składa się z dwóch przeciwstawnych sobie trójkątów (stanik i spódnica), których szczyty przecinają się w talii. Kostium składał się z następujących elementów.

  • Vertigado (verdugos) - halka z wszytymi metalowymi obręczami wykonana z gęstego materiału.
  • Basquinha - halka nakładana na poprzednią, wykonana z czarnej tafty.
  • Sayo, vestido - górna sukienka z trójkątnym rozcięciem z przodu lub zapięciem na kokardki i pętelki. Integralną częścią był vaquero - gorset ze składanymi lub sztucznymi rękawami. Wykonano go z cienkich metalowych płyt na zawiasach, które były gięte i pokryte aksamitem lub delikatnym zamszem. Hiszpański strój dla dziewczynki wykluczył ten element. Zastosowanie metalu do ujędrnienia sylwetki, ukrycia naturalnych linii, w tym wypukłości klatki piersiowej, dość często kontuzjowanych, nie wspominając o niedogodnościach.
  • Busque - metalowa lub drewniana wąska płytka przymocowana do gorsetu w celu wizualnego zwężenia talii i spłaszczenia brzucha.
  • Grangola i koszula - podobne do męskiego garnituru.
  • Dekolt jest zwykle kwadratowy i pokryty haftem.
  • Ropa - element górnej garderoby z długimi lub krótkimi rękawami. Prawdopodobnie przejęty od Maurów.

Praca i aktywne życie w takim garniturze były wyraźnie niemożliwe. Dlatego zwykłe mieszczki miały inny wygląd. Nie nosili sztywnych, szkieletowych spódnic verdugo. W trakcie była prosta koszula z wąskim, ale nie obcisłym stanikiem z odpinanymi rękawami. Spódnica zwężana dużymi fałdami lub marszczona w pasie falbankami. Jest teraz głównym elementem stroju do tańca hiszpańskiego (potwierdza to zdjęcie próbek), w tym flamenco.

Buty i biżuteria

W przeciwieństwie do włoskiej świetlistości i bogactwa kolorów elementów dekoracyjnych, ubrania Hiszpanów wyglądały ponuro i bardziej niż ascetycznie. Kolorystyka została ograniczona do czerni, szarości, brązu, bieli, a w rzadkich przypadkach czerwieni i zieleni. Preferowane były monochromatyczne gładkie tkaniny. Powszechne były również drukowane, haftowane wzory o motywach roślinnych lub religijnych.

Mężczyźni nosili miękkie buty z aksamitu lub kolorowej skóry, bez obcasów, z szerokim noskiem, który stopniowo stawał się spiczasty. Wzornictwo butów damskich było podobne, z tą różnicą, że dodano haft, a pod koniec XVI wieku pojawił się obcas. Niedopuszczalne było pokazywanie skarpetek butów spod ubrania, wyjątek zrobiono tylko dla chapines (zdjęcie powyżej) - buty z masywnymi drewnianymi podeszwami, a im bardziej szlachetna była dama, tym musiała być grubsza.

Narzekając na ascezę i ponure kolory, nie można nie powiedzieć, że hiszpański kostium dla dziewczynki lub kobiety często dopełniała duża, chwytliwa i jaskrawa biżuteria. Kraj - kochanka Nowego Świata, z całym jego bogactwem, mógł sobie na to pozwolić. A sam kostium jest częściowo wyblakłym tłem. Główne elementy: wachlarz, paski, łańcuszki, naszyjniki, sprzączki, agrafy, ozdoby głowy, haft perłowy itp.

Moda Złotego Wieku

Kontynuowano koncepcję garnituru-zbroi i dopiero w drugiej połowie XVII wieku do Hiszpanii zaczęły przenikać trendy, na przykład otwarty dekolt. W przeciwnym razie konstrukcja ramy zostaje zachowana, spódnica zostaje wydłużona. Mieszkańcy nadal noszą luźne lniane koszule, jasne spódnice i kolorowy, sznurowany gorset. Fryzury są skromne i zwięzłe - włosy zebrano w warkocz, który ułożono z tyłu głowy „koszem”. Społeczeństwo i pospólstwo łączyła ta sama mantyla i obecność fana.

Hiszpański strój męski przeszedł bardziej znaczące zmiany. Spodnie beczkowe znikają, stają się mniej puszyste, do kolan, gdzie są wiązane na kokardę. Hubon ma podparcia ramion i często podwinięte rękawy, stopniowo wydłużające się. Forma jest znacznie uproszczona, a najbardziej postępowi fashionistki zaczynają nosić garnitury jak francuscy „muszkieterowie”. Warto zauważyć, że Hiszpanie nie używali peruk, obcinali włosy na krótko, od połowy XVII wieku maksymalna długość fryzury sięgała połowy policzka.

moda z XVIII-XIX wieku

U progu nowego stulecia, w 1700 roku, zmarł ostatni przedstawiciel na tronie Hiszpanii. Nowy monarcha był wnukiem Ludwika XIV. W tej chwili kostium hiszpański jest „zfrancuzowany” i przechodzi absolutny kurs na modę dyktowaną przez Wersal. Historycy nie mówią jednak o jego reinkarnacji i przemianie, ale o zlaniu się z paneuropejskim, ale z zachowaniem wyjątkowych cech narodowych.

Od końca XVIII wieku w najwyższych kręgach społeczeństwa dominuje kultura maho, która niczym magnes przyciąga arystokratów. Można to prześledzić w wielu pracach artystów, pierwszych fotografiach. W Europie panowało imperium, ale lokalna arystokracja masowo upodobała sobie wszystko, co „ludowe”. Oprócz otwartej śmiałości i wolności (czy to dla dorosłych, czy dla dzieci), kostium hiszpański otwarcie podkreślał tożsamość narodową.

Szczególnie trudny był rozwój kultury humanistycznej w Hiszpanii: od VIII wieku. Krajem tym rządzili Maurowie. Dopiero pod koniec XV wieku. osiągnął wyzwolenie. Długa walka z obcokrajowcami uczyniła z Hiszpanii silne państwo. Kraj nabrał szczególnego znaczenia politycznego i gospodarczego po odkryciu Ameryki, co spowodowało cały strumień zrabowanego złota. Hiszpania stworzyła potężną armię i marynarkę wojenną. A już w XVI wieku za panowania cesarza Karola V przekształcił się w królestwo, w którym „słońce nigdy nie zachodzi”. Pod jej rządami znajdowały się Niemcy, Holandia, Włochy, a także kolonie amerykańskie.
Kościół katolicki odegrał w Hiszpanii ważną rolę. Szczególnie fanatyczny był hiszpański katolicyzm, który wspierał walkę z Maurami. Kultura hiszpańskiego renesansu była bardzo złożona: z jednej strony wpływy włoskiego renesansu, z drugiej religijny dogmatyzm i asceza, walka „świętej inkwizycji” z „heretykami”. Na kulturę hiszpańską wpłynęło również jarzmo mauretańskie, które szczególnie wpłynęło na język, architekturę i kostium.
Strój hiszpański był sztywny, ukrywał formy ciała, podporządkowując je ścisłemu schematowi. Tak więc sylwetka postaci kobiecej przypominała dwa trójkąty równoramienne, połączone w linii talii wierzchołkami. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu ramek i sztucznych podszewek. Hiszpanka w takim stroju przybrała dumną postawę.
Hiszpanie nauczyli się produkcji luksusowych tkanin jedwabnych od Arabów. Umieli też robić tkaniny wełniane. Zwykli ludzie szyli ubrania z niedrogich, jasnych tkanin monochromatycznych lub w paski. Ale wraz z nadejściem Inkwizycji (koniec XV wieku) główne tony ubrań stają się ciemne. Hiszpanie, głównie szlachta, ubierają się w czerń, brąz, szarość, biel (są to kolory głównych zakonów). Uznano to za oznakę wiarygodności, brak jakichkolwiek heretyckich myśli. Arystokraci nosili czarne aksamitne garnitury ozdobione złotymi haftami i wspaniałymi kołnierzykami. Elegancję stworzył nie kolor, ale faktura tkanin i ich połączenie.
Od końca XVI wieku koronki pojawiły się w Hiszpanii, ale już na początku XVII wieku. zostały zakazane przez prawa dotyczące luksusu, ponieważ były bardzo drogie.
Strój hiszpański nie był tak demokratyczny jak włoski, podkreślał przynależność klasową.

Garnitur męski

W pierwszej połowie XVI wieku. garnitur męski składał się z koszuli (camisa); pończochy szyte na kształt nogawki (cale), na które zakładano krótkie spodenki; wąską kamizelkę - "corpesuelo", zakładaną na koszulę, do której łysy przewiązano wstążkami.
Odzież wierzchnia była specjalnym rodzajem kurtki - „hubon”, która na początku XVI wieku. wyglądał jak włoski jubbone. Hubon miał dopasowany stanik, stójkę, bufiaste szerokie rękawy, ozdobione rozcięciami. Powierzchnię tkaniny, pokrytą nacięciami, nazwano „wycinaną”. Ta technika została po raz pierwszy zastosowana dla wygody: wąskie ubrania zostały przycięte na zgięciach łokci, ramion, kolan. Ale potem wycięta tkanina stała się ozdobnym wykończeniem szlacheckiego stroju.
Rękawiczki były obowiązkowym dodatkiem do męskiego stroju szlacheckiego. Zakładano je na ręce tylko podczas polowania, przez resztę czasu trzymano je w rękach. Przy wejściu do kościoła i podczas tańców chowano rękawiczki za pas. Po lewej stronie, na pasie, mężczyźni nosili miecz, a po prawej sztylet zawieszony na łańcuszku.
Do połowy XVI wieku. odzież męska się zmieniła. Zamienił się w zbroję, przypominającą zbroję rycerską. Był to swego rodzaju hołd dla bohaterskich czynów rekonkwisty – walki z Maurami. Hiszpański kostium uosabia ideał wojownika. Sztywny, oprawiony w ramę garnitur, który niejako ukrywał kształt ciała, chronił wewnętrzny świat człowieka w trudnej sytuacji historycznej Hiszpanii.
W drugiej połowie XVI wieku. hubon stał się główną częścią męskiego stroju. Dla niego, podobnie jak w przypadku górnych krótkich spodni, używają ochraniaczy, które są ciasno wypchane watą, włosiem końskim, puchem, a nawet sianem. Hubon staje się wypukły na klatce piersiowej (w tym celu włożono kawałki tektury). Kołnierz stojący sięgał podbródka, a jego brzeg ozdobiono falbanką, która stopniowo powiększała się i zamieniała w słynny marszczony kołnierzyk hiszpański – „gorgera”. Najczęściej biały.
Ten kołnierzyk był pierwszym znakiem elegancji. Poświęcono mu dużo uwagi: wykrochmalone, zsinione, spłaszczone szczypcami.

Drugie Hiszpanie zakładali na wąskich nogawkach – krótkich, do połowy uda („gregeskos”). Ciasno wypchane wyglądały jak dwie kulki. Te kalesy mogły być dwuwarstwowe: druga warstwa była nakładana na wierzch szerokiej warstwy górnej, z oddzielnych szerokich pasów innego koloru, połączonych wkładką u góry iu dołu. Pod koniec XVI wieku. Hiszpańscy żołnierze, a potem arystokraci, zaczęli nosić luźne i szerokie nogawki u góry.
Uroczystym strojem zarówno arystokratów, jak i króla był „ropon” – krótki kaftan wiosłowy z futrem z dużym wywijanym futrem lub haftowanym kołnierzem.
Płaszcz - główna odzież wierzchnia Hiszpanów, mogła mieć różne rozmiary i kształty oraz pozwalać na noszenie miecza na boku. Płaszcze były drapowane na jednym ramieniu, narzucane na ramiona, prostujące się pięknymi fałdami. Klasyczny hiszpański płaszcz to szeroka i długa peleryna z kapturem. Pod koniec XVI wieku. w modzie pojawiła się mała peleryna „capita” i długa „fieltro”, z kołnierzykiem i kapturem.
Miecz, sztylet i rękawiczki były nadal niezbędnym dodatkiem do męskiego garnituru. Ze względu na spodnie w kształcie poduszki miecz musiał być przymocowany prawie poziomo.
Zwykli ludzie i biedni mieszczanie często nosili kolorowe ubrania. Ich strój capingot znacznie różnił się od arystokratycznego - prosty, luźny, sięgający kolan strój z poduszkami na ramiona, połączony z miękkim nakryciem głowy; miękkie spodenki; kwadratowy płaszcz.

na kobiecie: sukienka dworska z rifrok

na mężczyźnie: ciuchy i spodnie podszyte watą, płaszcz-boemio, cylinder

Garnitur damski

Hiszpański strój renesansowy dla kobiet znacznie różnił się od zwykłego stroju europejskiego: zastosowanie ramy usztywniało go i ograniczało ruchy.
Do stroju damskiego z XV wieku. charakteryzuje się mocno zaakcentowaną talią. Promienne fałdy rozchodzące się od niej w górę iw dół sprawiły, że postać była szczególnie smukła. Na górze sukni była peleryna. Do XVI wieku strój kobiecy stracił swoją plastyczność, miękkie tkaniny zostały zastąpione ciężkimi brokatowymi, stał się jak twardy futerał.
Stanik sukienki damskiej z XVI wieku. Wykonany był na gęstej ramie, był bardzo wąski, szczelnie zakrywał klatkę piersiową i szyję i zakończony był na dole peleryną. Dekolt (najczęściej kwadratowy) został zamknięty haftowaną wstawką. Metalowe płytki lub płytki z fiszbinami, które zostały włożone do stanika, zamieniły go w gorset zaciskający klatkę piersiową.
Halka była ciasno naciągnięta na ramę wykonaną z metalu lub trzciny, która była serią obręczy. Nazywano go „verdugos” (Francuzi interpretowali to słowo jako „strażnik cnoty”). Nosili go tylko arystokraci. Zwieńczona czarnym brokatem i ozdobiona klejnotami, ta spódnica była całą konstrukcją: po ustawieniu jej na podłodze, wchodziła, a następnie mocowana do gorsetu. Z góry noszono górną sukienkę z wąskim stanikiem i odpinanymi lub składanymi rękawami. Odpinane rękawy zostały połączone z pachami sznurowaniem. Wąskie rękawy składane można było zakryć bardzo szerokimi rękawami skrzydełkowymi. Od połowy XVI wieku. dolne rękawy były zebrane w bufki. Suknię uzupełniał kołnierzyk - początkowo w formie wąskiej falbany, potem pod koniec XVI wieku. falisty. Spódnica dotarła na samą podłogę: zgodnie z etykietą nogi kobiet nie powinny być widoczne.
Ten oficjalny strój damski dworski odznaczał się niezwykłą wyrazistością form i linii.
W XVI wieku. „Hiszpańska moda” na ramę sukienki dla kobiet rozprzestrzeniła się w całej Europie.
Innym uroczystym strojem kobiecym była „ropa” – wierzchnia szata wiosłowa z krótkim lub długim rękawem, którą zakładano na sukienkę.
Bogate panie wychodząc na ulicę narzucały na ramiona jedwabny lub wełniany płaszcz, najczęściej czarny z kolorową podszewką.
W drugiej połowie XVI wieku. odzież kobieca stała się monofoniczna, z niewielkim wzorem rysunku, straciła wesołość koloru. Pojawiło się jednak więcej klejnotów.
Kostium damski uzupełniał wachlarz i rękawiczki, a także chusteczki, które służyły jako ozdoba stroju.

na mężczyźnie: wams, spodnie z bufkami, płaszcz przeciwdeszczowy-boemio

na kobiecie: gorset - "gęsi brzuch", czapka "a la Stuart"

Obuwie

Buty męskie w pierwszej połowie XVI wieku. były miękkie buty wykonane z kolorowej skóry lub aksamitu, bez obcasów z szerokimi noskami („niedźwiedzia łapa”). Od połowy XVI wieku. czubek butów staje się ostry. Na atłasowych lub aksamitnych butach, które zakrywały całą stopę, często znajdowały się rozcięcia, spod których widać było kolorową podszewkę.
Wojsko nosiło buty z miękkimi podeszwami i wąskimi miękkimi czubkami.
Na polowanie mężczyźni nosili miękkie buty powyżej kolan. Za szczególnie modne uważano białe buty z zapiekanymi kolanami.
Hiszpanki nosiły buty z miękkiej skóry, aksamitu lub satyny, ozdobione haftem. Pod koniec XVI wieku. buty damskie mają obcas. Wśród hiszpańskich kobiet niedopuszczalne było, aby nawet czubki butów były widoczne spod spódnicy. Ale nie dotyczyło to butów z grubymi drewnianymi podeszwami - „chapines”. Im szlachetniejsza była dama, tym grubsze podeszwy, a noga była widoczna prawie po kostkę.

Fryzury i nakrycia głowy

Renesansowi Hiszpanie nosili krótkie włosy, brody i wąsy. Nakrycia głowy do połowy XVI wieku. mieli baret z twardą stroną. Następnie został stopniowo zastąpiony sztywnym wysokim kapeluszem z wąskim rondem. Wokół korony kapelusz był bogato zdobiony.
Fryzury damskie wyróżniały się prostotą i surowością. Najczęściej włosy czesano na prosty przedziałek, kosmyki spuszczano wzdłuż policzków, a z tyłu odcinano w kok. Ta fryzura została nazwana „bando”.
Do początku XVI wieku, a nawet później Hiszpanie czesali włosy w prostym przedziałku i zaplatali jeden warkocz. Od góry do dołu warkocz był przeplatany na krzyż wąską czarną wstążką i owijany tkaniną, którą wiązano wokół czubka głowy. Takie nakrycie głowy nazywano „transado”. Noszony był zarówno przez kobiety, jak i dziewczęta. Czasami uzupełniany był małym turbanem przeplatanym wstążką.
Inne nakrycie głowy - "coffia de papos" - nosiły tylko kobiety. Wykonany był z cienkiego białego płótna i składał się z dwóch części. Jedna z nich zakrywała głowę w formie tatuażu i była wykonana z tkaniny ułożonej w drobne fałdy i naciągniętej na metalową ramę, druga była rodzajem draperii w formie chusty.
Szlachetni Hiszpanie nosili „vespaio” wykonane z cienkiej przezroczystej białej tkaniny, która zakrywała głowę i czoło i schodziła do tyłu ramion. Ta zasłona była przytrzymywana na głowie metalową obręczą z klejnotami.
Lekkie welony były powszechnym nakryciem głowy dla kobiet ze wszystkich klas. Były przerzucane przez głowę i zakrywały ramiona, otulając całą sylwetkę, schodząc prawie na podłogę.
Wszystkie zwykłe zamężne kobiety, zwłaszcza starsze, nosiły białe chusty lub czapki.

Źródło - "Historia w strojach. Od faraona do dandysa". Autor - Anna Blaze, artystka - Daria Chaltykyan

slajd 2

Strój ludowy (również: strój regionalny, narodowy lub tradycyjny) wyraża tożsamość poprzez strój, który zwykle odnosi się do obszaru geograficznego lub okresu w historii, ale może również wskazywać na status społeczny, małżeński i/lub religijny. Takie kostiumy często występują w dwóch formach: jedna na co dzień, druga na festiwale i stroje wizytowe. Dziś tradycyjne stroje są często noszone w związku ze specjalnymi wydarzeniami i uroczystościami związanymi z tradycjami kulturowymi, dziedzictwem lub dumą.

slajd 3

Albańskie ubrania

  • slajd 4

    Tradycyjna odzież albańska (alb. veshjet tradicionale shqiptare, veshjet kombëtare lub veshjet popullore) obejmuje ponad 200 różnych rodzajów odzieży w całej Albanii. Prawie każdy region Albanii ma swoje tradycyjne stroje.

    zjeżdżalnia 5

    Rosyjskie ubrania

  • zjeżdżalnia 6

    Rosyjska odzież manifestuje sztukę ludową i przekazuje ducha przeszłości i starej, jasnej kultury Rosji, która jest nadal modna. Najbardziej autentyczne rosyjskie ubrania są ozdobione tradycyjnymi rosyjskimi motywami. Widzimy szeroką gamę stylów - rosyjskie nakrycie głowy "kokoshnik", eleganckie męskie lniane koszule "rubashka", przepiękna damska sukienka "sarafan" z haftem brokatem i jedwabiem. Kolekcja najpiękniejszych rosyjskich szali - Szale z koziego puchu Orenburg i 100% wełna Pavlovo Posad mogą być wyjątkowym dodatkiem do garderoby każdej kobiety.

    Slajd 7

    Kostium składa się z: 1 bluzki i 1 sarafanu. Prawdziwa rosyjska rubakha (koszula)

    Slajd 8

    Nasze rosyjskie lniane sukienki są absolutnie piękne. Strój ludowy wzorowany jest na najlepszych rosyjskich tradycjach ludowych koszul i strojów ozdobionych haftowanymi haftami krzyżykowymi, które miały chronić kobietę przed złym duchem. Klasyczna, lniana sukienka ludowa jest idealna na letnie wakacje.

    Slajd 9

    Białoruska Tradycyjna Odzież

  • Slajd 10

    Początki białoruskiej tradycji odzieżowej sięgają dawnej Rusi Kijowskiej”. Umiarkowany klimat kontynentalny, długa zima i łagodne lato wymagały zamkniętego, ciepłego ubioru. przy użyciu nici innego koloru.. Na wierzchnią odzieżą był zwykle płaszcz typu „svita”, często podszyty futrem na odzież zimową. nasi inni sąsiedzi - Polacy, Litwini, Łotysze i inne narody europejskie.

    Slajdy i tekst tej prezentacji

    slajd 1

    Opis slajdu:

    slajd 2

    Opis slajdu:

    slajd 3

    Opis slajdu:

    slajd 4

    Opis slajdu:

    Postać kobieca okazała się ubrana w gorset z metalowych lub drewnianych desek. Gorset posiadał długi nos - wypukłość zakończoną pod ostrym kątem, dzięki czemu płaska klatka piersiowa płynnie i niewidocznie przechodziła w spódnicę. Na biodrach noszono krynolinę - stelaż z kilku zwężających się w średnicy kręgów, zawieszony na skórzanych pasach, co nadało spódnicy nieruchomość i prawidłowy kształt stożka - vertugaden (z hiszpańskiego "vertugado" - gałęzie, z których wykonano sztywne wzmocnienia na spódnicach (1468)). Postać kobieca okazała się ubrana w gorset z metalowych lub drewnianych desek. Gorset posiadał długi nos - wypukłość zakończoną pod ostrym kątem, dzięki czemu płaska klatka piersiowa płynnie i niewidocznie przechodziła w spódnicę. Na biodrach noszono krynolinę - stelaż z kilku zwężających się w średnicy kręgów, zawieszony na skórzanych pasach, co nadało spódnicy nieruchomość i prawidłowy kształt stożka - vertugaden (z hiszpańskiego "vertugado" - gałęzie, z których wykonano sztywne wzmocnienia na spódnicach (1468)).

    zjeżdżalnia 5

    Opis slajdu:

    zjeżdżalnia 6

    Opis slajdu:

    Wzorzysta lub gładka tkanina kostiumu została pokryta haftowanymi złotymi wstążkami i "narysowana" prostymi wzorami ze "złotymi" i "srebrnymi" nitkami i perłami z geometryczną dokładnością. Wzorzysta lub gładka tkanina kostiumu została pokryta haftowanymi złotymi wstążkami i "narysowana" prostymi wzorami ze "złotymi" i "srebrnymi" nitkami i perłami z geometryczną dokładnością.

    Slajd 7

    Opis slajdu:

    Slajd 8

    Opis slajdu:

    Slajd 9

    Opis slajdu:

    Slajd 10

    Opis slajdu:

    slajd 11

    Opis slajdu:

    zjeżdżalnia 12

    Opis slajdu:

    slajd 13

    Opis slajdu:

    Slajd 14

    Opis slajdu:

    zjeżdżalnia 15

    Opis slajdu:

    Męski strój hiszpański z XV-XVI wieku Rycerze innych krajów europejskich brali udział w zmaganiach Hiszpanów w okresie rekonkwisty, a tym samym bezpośrednia komunikacja przyczyniła się do rozpowszechnienia wielu form ubioru męskiego, jakie istniały wśród Francuzów czy Włochów. Są to przede wszystkim elementy stroju gotyckiego: buty z długimi skarpetami, niektóre rodzaje czapek, długi płaszcz bez rękawów. Większość szat wierzchnich była średniej długości, spokojnych, można by rzec, szlachetnych formach. Płaszcz był obowiązkowym elementem hiszpańskiego stroju męskiego, a jego długość była zróżnicowana w zależności od wieku i statusu społecznego. Zwykle jedna strona płaszcza była owinięta przez ramię. Długa i szeroka była suknia ceremonialna zwana „kasaka”.

    zjeżdżalnia 16

    Opis slajdu:

    Slajd 17

    Opis slajdu:

    Slajd 18

    Opis slajdu:

    Aby nadać hubonowi kształt łata, włożono z przodu kawałki tektury. Przód hubonu był szczególnie wypukły w latach 70-80. Jednocześnie jego stójka jest tak wysoka, że ​​podpiera brodę i małżowiny uszne. Wzdłuż krawędzi kołnierza wytwarzana jest falbanka, której rozmiar stopniowo rośnie i osiąga 15-20 cm pod koniec wieku.W ten sposób falbana zamienia się w "grangolę" lub gorgerę - słynną hiszpańską kołnierzykę z falbanką. W XVI wieku zmienił się również kształt ciosów. Aby nadać hubonowi kształt łata, włożono z przodu kawałki tektury. Przód hubonu był szczególnie wypukły w latach 70-80. Jednocześnie jego stójka jest tak wysoka, że ​​podpiera brodę i małżowiny uszne. Wzdłuż krawędzi kołnierza wytwarzana jest falbanka, której rozmiar stopniowo rośnie i osiąga 15-20 cm pod koniec wieku.W ten sposób falbana zamienia się w "grangolę" lub gorgerę - słynną hiszpańską kołnierzykę z falbanką. W XVI wieku zmienił się również kształt ciosów.

    Slajd 19

    Opis slajdu:

    Już w 1530 Tycjan maluje portret Karola I (V) w garniturze z wąskimi kalkami nieco powyżej kolan, a w 1542 przedstawił Filipa II w bogatym stroju wyszywanym klejnotami, a kalesony króla są już wykonane na małej rama. W latach 70. i 80. pojawiły się w modzie podwójne cales, składające się z wąskich, przylegających do kolan spodni i zaokrąglonych, grubo wyściełanych „gregeskos”, które zakrywały tylko biodra. Już w 1530 Tycjan maluje portret Karola I (V) w garniturze z wąskimi kalkami nieco powyżej kolan, a w 1542 przedstawił Filipa II w bogatym stroju wyszywanym klejnotami, a kalesony króla są już wykonane na małej rama. W latach 70. i 80. pojawiły się w modzie podwójne cales, składające się z wąskich, przylegających do kolan spodni i zaokrąglonych, grubo wyściełanych „gregeskos”, które zakrywały tylko biodra.

    Slajd 20

    Opis slajdu:

    slajd 21

    Opis slajdu:

    zjeżdżalnia 22

    Opis slajdu:

    zjeżdżalnia 23