Budowa. Włoska technika cięcia modelismo. podstawowy wzór. (szycie i krojenie)

10.10.2019

Czy istnieje idealna metoda projektowania ubrań?

Rozwiążmy to.

Drodzy goście mojego bloga, dziękuję za listy z pytaniami. Jestem zainteresowany komunikacją z Tobą - żywy i opiekuńczy.

Otrzymałem kilka pytań dotyczących wyboru techniki projektowania odzieży:

„... Teraz jest ich dużo i chciałbym usłyszeć odpowiedź profesjonalisty - jaką techniką można uzyskać idealne dopasowanie, aby podczas przymierzania można było skorygować jak najmniej błędów. Książki są bardzo trudne do opanowania, nie wiem, czy warto je dalej studiować.”
„...Bardzo lubię oglądać Twoją kreatywność, zawsze inspirujesz mnie do nowych wyczynów! Dziękuję Ci za to! Naprawdę chcę się nauczyć, jak budować wszystkie moje modele w ten sam sposób. Proszę o poradę, jaką technikę lepiej zastosować niż tę, której używasz?”

W żadnym wypadku nie udaję guru, ale odpowiem na podstawie mojego doświadczenia.

Którą metodę projektowania wybrać?

Nie szukaj idealnej metody. Poszukiwanie metodologii pozbawionej błędów jest skazane na niepowodzenie, jak poszukiwanie kamienia filozoficznego. W przypadku dowolnej metody zaprojektowanie okrągłej na płaskiej będzie obarczone błędami.
Wybierz dowolną metodę. Wszystkie metody opierają się na tej samej zasadzie: zmierz figurę i ułóż konstruktywne segmenty na papierze. Różnią się one jedynie kolejnością nakładania tych segmentów na rysunek.Innymi słowy, jeśli spojrzysz na rysunek i zrozumiesz, że dowolny segment ołówka odpowiada konkretnemu wymiarowi na ciele, zbudujesz łatwo i naturalnie .

Dlaczego początkujący poddają się przed nauczeniem się projektowania.

Faktem jest, że podręczniki są napisane ciężkim językiem. Początkujących zniechęca sucha prezentacja podręcznika, długie formuły i okropna grafika w podręcznikach. Trzeba siedzieć z ołówkiem w dłoniach i powoli, akapit po akapicie, przerzucając tekst na obraz, gubiąc wątek prezentacji itp.

Uprzejmie proszę o niekomplikowanie procesu tworzenia wzoru.

To naprawdę proste, bardzo proste. Dużo prostsze niż prostowanie całek i niż się wydaje na początku opanowywania materiału.

Usiądź przy stole i powoli, z papierem milimetrowym, linijką i kalkulatorem w dłoniach, przeanalizuj budowę od początku do końca. Najpierw na szkicu, a następnie przejdź na kartkę papieru Whatmana i zbuduj go w pełnym rozmiarze.
Uszyj próbkę, dokonaj poprawek, a na pewno zostaną wykonane.
Zbuduj go 2-3 razy, po czym przypomnisz sobie technikę, zrozumiesz i pokochasz tę konkretną, twoją. I powiesz początkującym, że to LinJacks lub Mullers dają najlepsze rezultaty.

Idealna technika to ta, do której jesteś przyzwyczajony. Zacznij od prostego „dopasowania”, bez uwzględnienia swobody ruchów.

Dlaczego podczas budowy popełnia się wiele błędów?

To nie jest wina systemu projektowania, ale błędy podczas dokonywania pomiarów.
Rozpocznij naukę techniki od zasad pomiaru swojej sylwetki.

Jak prawidłowo zmierzyć swoją sylwetkę?

Musisz zrozumieć, że każdy pomiar jest pewnym segmentem przyszłego rysunku. I odwrotnie: każdy segment na rysunku to konkretny fizyczny wymiar Twojej sylwetki.

Innymi słowy, Nie możesz bezmyślnie mierzyć swojej sylwetki, kierując się zimnym opisem w metodologii i bez zagłębiania się w fizyczne znaczenie.

Najbardziej podstawowe pomiary, które początkujący projektanci popełniają błędy.

Błąd nr 1:

1. Są to pomiary szerokości pleców (BW), klatki piersiowej (SH) i szerokości pachy (WW) – tzw. równowaga pozioma produktu.

Wydawałoby się, że są to najprostsze podstawowe pomiary, jednak początkujący popełniają błędy w 90% przypadków.

Weź dwa kawałki liny lub gumki. Zawiąż je wokół klatki piersiowej.
Jeden znajduje się nad klatką piersiową (wymiar OG 1), a drugi dokładnie wzdłuż najbardziej wypukłych punktów klatki piersiowej. Tzw. pomiar spalin 3 według systemu EMKO SEV.
Nazwy środków mogą się różnić w zależności od metody, ale ich istota pozostaje niezmieniona.
Teraz spójrz na liny okiem projektanta i zaznacz na nich markerem miejsce, w którym kończy się podkroj pachy, a zaczyna szerokość pleców i klatki piersiowej. Podpowiem: tam, gdzie są fałdy pachowe, tam są granice pachy.

Teraz zmierz:
1) (ShS) szerokość pleców
2) (W) szerokość klatki piersiowej wzdłuż liny górnej (wg Og1)
3) Kontrola szerokości klatki piersiowej SHK (wg Og3). Nawet jeśli tego pomiaru nie ma w Twojej metodzie, i tak go wykonaj.
4) ШПр – szerokość pachy. Nawet jeśli nie ma pomiarów zgodnie z metodą, wykonaj je. Pomoże ci linijka trzymana pod pachą.
Teraz dodaj wartości: ShGkontrolnaya + ShS + Shpr + Shpr. Powinieneś uzyskać pełny pomiar klatki piersiowej OG3. Czy formuła jest poprawna? Świetnie.
Nie dogadywałeś się? Zmierz jeszcze raz i poszukaj błędów.

Tworząc rysunek, użyj pomiarów kontrolnych, dostosuj rysunek, a będziesz zadowolony z produktu o zrównoważonej szerokości.
½ ShG k + ½ ShS + Shpr - Jest to szerokość podstawowej siatki twojego rysunku. Na razie mówimy o budowaniu „skórki”, czyli tzw. podstawowa podstawa stanika bez żadnych dodatków zapewniających luźny krój.

Porażka nr 2

Pomiary równowagi przednio-tylnej produktu są wykonywane nieprawidłowo. Tutaj jest jeszcze więcej błędów.
Długość przodu do pasa (DTS) i długość tyłu do pasa (DTS1 i DTS 2).

Co pomoże ci dokonać prawidłowego pomiaru: w myślach narysuj szew barkowy na sylwetce. Oceniaj jak projektant, a nie jak początkujący projektant.
Możesz umieścić pasek papieru pod paskiem biustonosza i zaznacz podstawę szyiżeby się nie pomylić.

Zawiąż gumkę w talii i pozwól jej układać się na linii anatomicznej, a nie w myśl zasady „kocham niski stan”. Jeśli poruszysz się i przekręcisz, gumka sama znajdzie dogodną dla siebie pozycję.
Zmierz DTS i RTA w ten sam sposób: od dolnej krawędzi gumki lub od góry i dokładnie do punktu nasady szyi, który zaznaczyłeś markerem.

Uwierz mi, bardzo łatwo się zgubić, a nawet błąd o pół centymetra zaburzy równowagę.

długość przodu do pasa, wysokość klatki piersiowej

Rysunki zaczynam od linii talii, a nie od górnego rogu. Tak, to naprawdę nie ma znaczenia, od którego momentu zaczniesz budować. Należy jednak sprawdzić długość tyłu i długość przodu do pasa.

Jak skorygować nieprawidłowe saldo produktu.

Zagniecenia w szwach bocznych z tyłu lub z przodu oznaczają nieprawidłowe wyważenie. Najprostsza i najskuteczniejsza opcja korekty: - otwórz szew boczny i pozwól produktowi leżeć tak, jak prosi. Połącz i przypnij szwy boczne bezpośrednio na figurze. Upewnij się, że linie półpoślizgu przodu (środkowy przód) są ustawione pionowo w stosunku do podłogi i dobrze do siebie pasują.
Czasami zagniecenia na przodzie są spowodowane niedostatecznym otwarciem zaszewki na klatkę piersiową.
Za pomocą tatuażu można łatwo skorygować każdą wadę konstrukcyjną. Przypnij dodatkowe strzałki na modelu tam, gdzie „proszą”, a następnie dokonaj poprawek na rysunku i zdemodeluj.
Szyj próbki, gdy czujesz się niepewnie.

Porażka nr 3.

Głębokość pachy. Łatwo to pogłębić, ale jeśli jest „zaorane”, trudniej jest to naprawić. Spróbuj dokonać kontrolnego pomiaru nie głębokości pachy, ale długości boku - od pasa do pachy, biorąc pod uwagę 1-1,5 cm na swobodę ruchu.

Dlaczego musisz uczyć się innych technik?

Wcale nie po to, żeby znaleźć najlepszą szkołę, ale żeby „wychować” głowę. Prawie wszyscy doświadczeni projektanci, po przestudiowaniu kilku systemów konstrukcyjnych, decydują się na „mieszankę”. W każdej z technik jest coś interesującego i racjonalnego.

Podoba mi się rozmieszczenie rzutek w talii w szkole Zlachevskiej, biorąc pod uwagę osobiste krzywe anatomiczne, a nie w sposób przeciętny, jak w przypadku innych metod.

Bardzo podoba mi się piękny pas barkowy Mullera. Europejska elegancja, to jest to, co traktuję jako podstawę konstrukcji w mojej praktyce.

Nie podoba mi się szeroka linia ramion Mullera, więc pomiar ShP biorę nie z tabeli, ale z anatomicznej, którą zmierzyłem

Jeśli spódnice, to Zlachevskaya, nie ma opcji. Spodnie – Müller, ale chwalone są też inne metody.

Po Lin-Jacques nigdy go nie zbudował, ponieważ dla mnie, jak w tym wierszu, „ale nie dotknął pingwina, od razu wyszło dobrze”. Jestem całkiem zadowolony ze swojej metody.
Ale słyszałem tylko pozytywne recenzje od praktyków Lin-Jacq.
Co chcesz powiedzieć według starych metod szkolnych.
Z ciekawości przestudiowałem kilka notatek z serii „tak nam dali w szkole 40 lat temu”.

Ogólnie rzecz biorąc, podstawę do owijania można zbudować przy użyciu dowolnego systemu, ale prawdziwy projekt zaczyna się, gdy model uwzględnia luźne dopasowanie (i trzeba je natychmiast zbudować, biorąc je pod uwagę!)

Tak więc, stosując stare sowieckie metody, dostaję… sowieckie ubrania.

Wydaje się, że garnitur „pasuje”, równowaga jest zachowana, ale kuszące jest „dokończenie segregatora” z grubymi, niewygodnymi ubraniami.

Używając przestarzałych metod, otrzymujesz przestarzałe wzory, ale chcesz pięknych. Faktem jest, że rzemieślnicy z dużym doświadczeniem projektują „na oko”, piękno przyszłego przedmiotu widzą bezpośrednio na tkaninie, nawet bez dotykania nożyczek.

Ale jeśli wybierzesz dla siebie metodologię tu i teraz, radzę nie brać starych sowieckich podręczników, ale zwrócić się do nowoczesnych szkół. Na szczęście ich nie brakuje – na każdy gust i każdą kieszeń.
Całkiem możliwe jest pójście drogą gotowych wzorów. Ale o ileż szersze są możliwości, gdy wiesz, jak budować podstawowe konstrukcje!

Uważam, że poruszyłem niebezpieczny temat, w którym wiele osób ma coś do powiedzenia. Cóż, jestem gotowy wysłuchać Twojej opinii.

Więcej artykułów na ten temat

Kariera i praca

10 000 godzin projektowania mody

Witam, mam na imię Marina i mam marzenie: chcę ubrania. Nie jestem profesjonalistką (jeszcze), a moje wykształcenie jest zupełnie niezwiązane z branżą modową. Mimo to wygląda na to, że znalazłem to, co chcę robić przez resztę życia. W końcu człowiek powinien robić to, co sprawia, że jego serce bije szybciej, prawda?)

Myślę, że każdy zna istotę 10 000 godzin na smartprogressie, więc nie będę wyjaśniał)

Te 10 000 godzin obejmuje szkolenia i doskonalenie umiejętności w zakresie różnych metod projektowania i modelowania odzieży (zarówno damskiej, jak i męskiej), rysunku mody i kreatywności. W stosunkowo niedalekiej przyszłości planuję także studiować wzornictwo za granicą. No cóż, tak właśnie jest... nieważne, bo jest drogo.

Kryteria osiągnięcia celu

10 000 wartościowych (!) godzin poświęcono na doskonalenie umiejętności i wiedzy

Modelowanie elektroniczne
System projektowania Mullera

System opracowany przez Müllera był najważniejszym wkładem w rzemiosło krawieckie i do dziś jego zasady pozostają aktualne i skuteczne. Trendy czy modowe zjawiska podlegają szybkim zmianom. Jednak każdy styl wymaga doskonałego dopasowania. Specjalizujący się w projektowaniu z idealnym dopasowaniem, system M. Müller & Son wyróżnia się na tle innych. Opiera się na proporcjonalnej metodzie obliczeń, która uwzględnia różne odchylenia liczby od normy. Technika ta jest łatwa do nauczenia, oszczędza czas i jest bardzo prosta w użyciu w pracy.
Rysunek mody
Metoda projektowania angielskiego
Włoska technika cięcia

Włoska technika cięcia- to moje najlepsze odkrycie w świecie cięcia. Faktem jest, że ten system cięcia pozwala na tworzenie wzorów o bardzo dobrej jakości, bez poświęcania ogromnej ilości wysiłku i czasu. Pomaga to początkującemu zyskać pewność siebie, a profesjonalistom otworzyć nowe horyzonty.

W świecie mody Włochy uważane są za niekwestionowanego lidera dzięki swoim projektantom i systemowi kroju: wyjątkowe modele w połączeniu z doskonałym dopasowaniem dają doskonałe rezultaty.

Zatem zgodnie z obietnicą...
Niestety, wszyscy będą musieli zadowolić się moją osobą. Ciąża mojej przyjaciółki nie przebiega prawidłowo, więc nie ma czasu na forum.

Podczas pisania pracy zmierzono 1800 kobiet. Następnie, w zależności od cech figury, wszystkich podzielono na 9 grup. Z każdej grupy losowano jedną osobę i uszyto na niej podstawowe modele (spódnica, spodnie, sukienka z wszytymi rękawami i rękawy reglanowe), zaprojektowane dziesięcioma metodami. Następnie wybrano najbardziej udany model i odpowiednio najodpowiedniejszą technikę dla tego typu sylwetki.
Praca okazała się obszerna i zawierała liczne cyfrowe wyświetlacze. Ale cała jego istota (i wartość praktyczna) mieści się na dwóch stronach. Publikuję je.

Wszystkie postacie kobiece są podzielone na 9 typów. Kryterium podziału jest przewaga jednego lub drugiego występu: występ pośladków (Bya), występ łopatek (Vl), występ gruczołów sutkowych (Bg), występ brzucha (Vzh).
Wszystkie występy określa się umieszczając długą linijkę (lub inną pionową płaszczyznę) na wystających punktach figury z przodu i z tyłu i mierząc odległość do płaszczyzny.
Przy określaniu VL płaszczyznę umieszcza się pionowo, dotykając wystających punktów łopatek, a odległość do płaszczyzny mierzy się na poziomie wystających punktów pośladków.
Przy określaniu Vya płaszczyznę ustawia się pionowo, dotykając wystających punktów pośladków, a odległość do płaszczyzny mierzy się na poziomie wystających punktów łopatek.
Przy określaniu Br płaszczyznę ustawia się pionowo, dotykając wystających punktów klatki piersiowej, a odległość do płaszczyzny mierzy się na poziomie występu brzucha.
Przy określaniu BJ płaszczyznę ustawia się pionowo, dotykając występu brzucha, a odległość do płaszczyzny mierzy się na poziomie wystających punktów klatki piersiowej.

W pracy zbadano dziesięć najsłynniejszych metod projektowania odzieży w Rosji: TsNIISHP, TsOTSHL, EMKO SEV, francuską, angielską, chińską, Muller and Son, technikę Zlachevskiej, technikę Aksyonovej, technikę Filimonowej.
Metody Zlachevskiej i Aksenovej można zastosować przy budowaniu podstawowego fundamentu dla każdego rodzaju sylwetki. Ignorowanie tych metod przez przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego uzasadnia się głównie tym, że wymagają one dużego przygotowania wstępnego, pewnej umiejętności i celnego oka.
Jeśli chodzi o pozostałe metody, każda z nich jest odpowiednia dla określonego typu sylwetki.

Typ figurowy. Vya=Vl=0, Vg=Vzh=0,
a także Vya lub Vl, Vzh lub Vg są mniejsze lub równe 1. - Metody Filimonova oraz Muller i Son.

II typ figury. Vl jest większe lub równe 1,5 cm, Vg jest większe lub równe 2,5 cm - Metoda TsOTSHL.

III typ figury. Vl = Vya = 0, Vg jest większe lub równe 3 cm - metoda francuska.

Typ figury IV. Vya jest większa lub równa 2 cm, Br jest większa lub równa 3 cm, pełne ramiona - technika francuska.

Typ nadwozia V. Vl jest większe lub równe!,5 cm, Vg = Vzh = 0. - Metoda angielska.

Typ figury VI. Vya jest większa lub równa 2 cm, Vg = Vzh = 0. - Technika chińska.

Typ figury VII. VL jest większe lub równe 1,5 cm, VJ jest większe lub równe 3 cm, pełne dłonie - Müller i Son.

Typ budowy ciała VIII. Vl = Vya = 0, Vz jest większe lub równe 2 cm - WYDAJNOŚĆ SEV.

Typ figury IX. Vya jest większa lub równa 3 cm, Vzh jest większa lub równa 3 cm - TsNIISHP.

Wniosek: nie ma idealnej metody projektowania ubrań. Optymalnym rozwiązaniem problemu jest wybór metody budowy podstawowego fundamentu, w zależności od budowy ciała klienta.

Ale i tak świetnie, że jest internet. Tak mało czasu minęło, a mój znajomy otrzymał już oferty współpracy ze Smoleńska, Astrachania, Austrii i Szwajcarii. Jeśli więc zdrowie jej na to pozwala, być może jej wysiłki nie pójdą na marne.