Proces produkcyjny: Sposób szycia T-shirtów i bluz. Odzież szyta krwią, czyli jaka jest rzeczywista cena Twojej nowej rzeczy

To opowieść o ubraniach, które nosimy, o ludziach, którzy je tworzą io tym, jak to wszystko wpływa na współczesny świat. To opowieść o chciwości i strachu, władzy i biedzie. Historia, która jest wszechobecna.

Ta historia opowiada o tym, jak bieda, obojętność i okrucieństwo nadal panują w XXI wieku - wieku nowych technologii. O tym, jak łatwo i prosto ponadnarodowe korporacje kontrolują naszą świadomość poprzez reklamę. I o tym, jak ogromny, okropny system modnej ekonomii co roku odbiera tysiące istnień.

To jest rzeczywista cena mody, która nie będzie podana na metkach.

Modna konsumpcja

Brytyjska dziennikarka Lucy Siegle od wielu lat bada wpływ branży modowej na współczesne społeczeństwo. Mówi: „Miałam ogromną klasyczną szafę z ubraniami. Ubrania były wszędzie. Torby cały czas przyjeżdżały do ​​mojego domu - codziennie z nowymi rzeczami. I zawsze nie miałem w co się ubrać ”. Teraz Lucy zmieniła swój punkt widzenia i swój stosunek do odzieży i mody w ogóle. Stało się to po tym, jak Siegle zaczął odkrywać dno świata mody.

„Do pewnego stopnia wszyscy ukazujemy się innym za pomocą ubrań. Tak się stało - nawet na dworach królewskich panowały trendy w modzie. W ten sposób doszło do pewnego rodzaju komunikacji ”- mówi projektantka odzieży Orsola de Castro.

Kiedyś w branży modowej był system – ludzie chodzili na jesienne, zimowe, wiosenne i letnie pokazy. Przez wiele lat ten system działał jak zegar. Dziś nie ma już nic wspólnego z branżą modową. Odrodziła się. Nastąpiło bezwzględne przejście do masowej produkcji, której właścicieli interesują jedynie zyski ze społeczeństwa uzależnionego od narkotyku zwanego „konsumpcją”.

Wiele osób na całym świecie nie interesuje się modą poza ceną odzieży. Może bardziej w jej stylu. Ale są również zaangażowani w bezwzględny system konsumencki.

Ceny spadają, a zyski rosną

W latach 90. większość światowych marek odzieżowych (95%) była produkowana w Stanach Zjednoczonych. Dziś Ameryka pokrywa tylko 3% produkcji odzieży - reszta fabryk znajduje się w rozwijających się krajach świata. Większość z nich znajduje się w Chinach.

Jeśli prześledzisz ceny każdego przedmiotu w ciągu ostatnich 20 lat, wystąpiła deflacja. Oznacza to, że z czasem koszty produkcji spadły. Ale czy wartość rzeczy w sklepach spadła? Z jakiegoś powodu nie. Wręcz przeciwnie, ceny rosną z roku na rok. Podobnie jak zyski właścicieli fabryk i korporacji.

To nowy model branży modowej - fast fashion, w której sklepy z odzieżą casual rozrastają się w zawrotnym tempie. W końcu teraz moda nie ogranicza się do dwóch głównych sezonów (jesień-zima i wiosna-lato), dodając do nich jeszcze 50 podsezonów – tak można nazwać stałe, cotygodniowe wpływy nowych produktów do sklepów. Zwiększanie obrotów to główny cel i zadanie fast fashion.

Jeśli połączy się modę i wartości duchowe, powstaje przepis na stworzenie społeczeństwa konsumpcyjnego, które wierzy, że zdobycie kolejnej nowości jest gwarancją szczęścia i wewnętrznej satysfakcji.

Całkowicie zmienił się sposób wytwarzania produktów. A pewnego dnia będziesz musiał zadać sobie pytanie: jak to się skończy?

Moda kosztem ludzkiego życia

John Hilary, dyrektor generalny jednej z takich firm, wyjaśnia: „Globalizacja oznacza, że ​​wszystkie towary są produkowane w krajach o niskim poziomie gospodarczym, zwłaszcza w tych o niskich zarobkach. Oznacza to, że ci, którzy znajdują się na szczycie łańcucha cenowego, mogą wybrać, gdzie produkować produkty i mogą przeskoczyć, jeśli na przykład fabryce powiedzą, że nie mogą już wytwarzać tak tanio. Marka nie pójdzie na ustępstwa – po prostu przeniesie moce produkcyjne fabryki do kraju, w którym siła robocza jest tania.”

Na Zachodzie używa się terminu „wszędzie niska cena”. Jeśli więc klienci fabryk (właściciele sklepów z modą) zobaczą, że konkurenci sprzedają koszulę za 5 USD, zaczynają myśleć o tym, jak sprzedać tę samą za 4 USD. Przychodzą do producentów z niższą ofertą cenową – i ściskają swoich pracowników, żeby nie stracić kolejnego klienta. A ten dumping cenowy ze strony klientów może trwać w nieskończoność – jednocześnie z sytuacją, w której pracownicy produkcyjni chwytają każde tanie zamówienie, aby przetrwać i utrzymać się na powierzchni.

Taka zaradność, oprócz ignorowania zabezpieczeń, stała się akceptowalna w nowym modelu prowadzenia biznesu modowego.

Kiedyś zła strona biznesu modowego w Bangladeszu trafiła na pierwsze strony światowych publikacji. Następnie niedaleko od Dhaki, stolicy Bangladeszu, zawalił się 8-piętrowy budynek Rana Plaza, grzebiąc pod ruinami kilkaset osób (i pozostawiając równie wielu niepełnosprawnych). W domu znajdowała się jedna z fabryk odzieżowych, a jej właściciele zignorowali nakaz władz ewakuacji personelu z budynku pogotowia, którego ściany przed tragedią pokryły się pęknięciami. Była to największa katastrofa w świecie przemysłu lekkiego – łączna liczba ofiar załamania przekroczyła tysiąc osób.

Wielu dziennikarzy zainteresowało się wówczas problemami towarzyszącymi łańcuchowi dostaw dla fast fashion i starało się przekazać w swoich materiałach, jakie ryzyko spada na barki najbardziej wrażliwej kategorii pracowników, którzy są akurat najmniej opłacani. Na przykład pracownicy tej feralnej fabryki w Bangladeszu otrzymywali 2 dolary dziennie.

Jakimś strasznym zbiegiem okoliczności w krótkim czasie, wraz z zawaleniem się budynku, doszło do kilku pożarów w innych fabrykach odzieżowych, w których zginęło kilkaset osób.

Ale co najgorsze: następny rok po tragediach był najbardziej dochodowy dla branży fast fashion.

Teraz roczny obrót w branży modowej na całym świecie wynosi około 3 biliony dolarów... Bangladesz zajmuje drugie miejsce po Chinach pod względem eksportu odzieży, na samym dole łańcucha cenowego.

Pytanie retoryczne

Jeśli wielomiliardowy przemysł mody może generować ogromne zyski dla garstki ludzi, dlaczego nie może stworzyć warunków, w których proste „mrówki” nie mogą nosić tego na ramionach? Nie możesz zagwarantować ich bezpieczeństwa? Nie możesz przestrzegać podstawowych praw człowieka?

W rozmowach z dziennikarzami menedżerowie dużych firm pewnie iz dumą deklarują, że dali tym pracownikom możliwość zarobienia kawałka chleba dla swoich rodzin, bo bez fabryk ci ludzie mogliby w ogóle głodować.

Ale dlaczego w tym przypadku najważniejsi menedżerowie zapominają wspomnieć o 12-godzinnym dniu pracy za groszową wypłatę, która ledwo wystarcza na zakup żywności dla rodziny? Albo że praca dzieci w ich fabrykach jest całkiem normalna, bo niskie zarobki dorosłych po prostu nie wystarczają całej rodzinie? Czy mieszkańcy biednych krajów nie zasługują na te same normalne warunki pracy, co mieszkańcy rozwiniętych krajów zamożnych, którzy noszą ubrania uszyte przez na wpół zagłodzonych biednych?

Sami tworząc miejsca pracy właściciele fabryk uzasadniają trudności, jakie te miejsca przysparzają swoim właścicielom: ryzyko pracy w budynkach ratunkowych, brak opieki medycznej i właściwej kontroli bezpieczeństwa pracy. Ale mieszkańcy nie mają wyboru, gdzie iść do pracy, aby wyżywić swoje rodziny. A także nie ma czasu na myślenie o ich losie i zarobkach poniżej minimum egzystencji.

Od 16 lat istnieje międzynarodowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (OST) zainteresowana rozwojem społecznym zwykłych pracowników z krajów rozwijających się. Ponad 60 krajów świata (10-60 organizacji w każdym kraju) uczestniczy w ruchu Fair Trade. OST stara się stworzyć własny równoległy (uczciwy) świat mody - z pokazami mody i kolekcjami odzieży, których tworzenie uwzględniałoby nie tylko estetyczne cechy rzeczy, ale także warunki pracy tych, którzy tworzą rzeczy od podstaw .

Niestety, ponieważ OST jest strukturą społeczną i handlową, która zarabia pieniądze, aby poprawić standard życia swoich pracowników, a nie pieniądze dla pieniędzy, niewiele osób spoza sfery zawodowej o tym wie. Dlatego ich działania wyglądają jak kropla w morzu międzynarodowej pogoni za zyskiem.

„Szyjemy ubrania naszą krwią…”

23-letnia Shima Akhter z Bangladeszu od 12 lat pracuje w fabryce jednej z największych zachodnich marek w Dhace. Shima jest jedną z 4 miliony szwaczek w 5 tysiącach fabryk w Bangladeszu. Jej pensja jest teraz poniżej minimum (nieco ponad 2 dolary dziennie). A 12-letnia Shima była ogólnie opłacana 10 dolarów miesięcznie- jako początkująca krawcowa. Który pracował na równi z dorosłymi.

Shima ma córeczkę. Dziewczyna nie ma z kim zostawić dziecka, więc często zabiera ją do pracy, choć przyznaje, że opary specjalnych rozwiązań przemysłowych są bardzo szkodliwe dla dzieci. W innych przypadkach Shima zostawia małą Nadię w odległej wiosce u krewnych, gdzie dziewczyna nie chodzi do szkoły i nie może się uczyć. Mama i córka widują się tylko kilka razy w roku...

Kiedy pracownicy jej zakładu w zachodnim stylu próbowali zorganizować związek i przedłożyli kierownictwu listę uczciwych żądań, właściciele najpierw się zgodzili. A potem aktywiści zostali zaproszeni do zamkniętego pokoju (rzekomo na dyskusję) i dotkliwie pobici. Dzięki temu nawet najbardziej zaawansowanym robotnikom zabrakło chęci głosowania i obrony swoich praw.

„Szyjemy ubrania własną krwią, a wielu kupi coś i założy je tylko raz. Nie wyobrażają sobie i nie myślą, jakie to dla nas trudne. Nie chcemy, aby ludzie nosili ubrania wykonane z naszej krwi i kosztem naszego życia, życia naszych dzieci. Chcemy po prostu normalnego życia i normalnych warunków pracy. Chcemy, aby sumienni właściciele fabryk myśleli o nas ”- Shima wyraziła swoje smutne myśli w wywiadzie z Andrew Morganem w filmie dokumentalnym The Real Cost of Fashion.

Prawdziwa cena modnych szmat

Prawie 80 miliardów sztuk odzieży ale praktycznie co druga rzecz nie jest na sprzedaż bo po prostu nie ma komu go kupić! Jest zbyt wiele rzeczy, rzeczy po prostu zniewoliły umysły wielu ludzi. Samobójczy wyścig o sprzedaż, dla marek modowych, tworzy w świadomości konsumenta konflikt między narzuconym konsumenckim światopoglądem a duchową zasadą, która wciąż stara się zaprzeczyć temu, co się dzieje.

Kontrast między Czarnymi Piątkami w Stanach Zjednoczonych, kiedy ludzie naciskają na siebie, aby jako pierwsi kupić modne szmaty ze zniżką, a zubożałymi dzielnicami krajów azjatyckich, gdzie dzieci nie mają nawet jednej pary butów, nie jest taki ta różnica uderza?

Pomyśl o tym przynajmniej raz, kiedy jeszcze raz spojrzysz w okna i zastanowisz się, czy przeznaczyć jedną trzecią swojej pensji na kolejne ultramodne buty.

„Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na rzeczy, których nie potrzebujemy, aby zaimponować ludziom, których nie lubimy” to nie tylko popularny cytat w Internecie. To słowa, które odzwierciedlają naszą dzisiejszą rzeczywistość.

Czy twoja nowa suknia, dwudziesta z rzędu, jest warta zdrowia tysięcy zwykłych pracowników z krajów trzeciego świata?

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów

1 sierpnia 2015, 21:54

Większość amerykańskich i europejskich marek odzieży sportowej przeniosła swoją produkcję do krajów o taniej sile roboczej. Nawet niektóre ukraińskie i rosyjskie przedsiębiorstwa, rejestrujące markę za granicą, szyją ubrania w Chinach.

Historia tej wspaniałej niemieckiej marki zaczyna się od narodzin jej założyciela, Adolfa Dasslera. Po I wojnie światowej Dasslerowie postanowili zorganizować własny biznes, a mianowicie warsztat szycia obuwia. Już w 1925 roku Adi, jako zapalony piłkarz, zrobił sobie pierwszą parę butów z kolcami. Wykuł ją dla niego miejscowy kowal i narodziły się pierwsze buty. Okazały się tak wygodne, że zaczęto je produkować w fabryce wraz z kapciami.

Pod koniec lat 40., po śmierci głowy rodziny, bracia pokłócili się i podzielili firmę. Podzielili fabryki, każdy brat dostał po jednym, zgodzili się nie używać starej nazwy i logo butów Dassler. Adi postanowił nazwać swoją markę Addas, a Rudy - Ruda, ale wkrótce ich nazwy zostały zmienione odpowiednio na Adidas i Puma. Marka Dassler została pomyślnie zapomniana.

Kolumbia

Columbia Sportswear Company - amerykańska firma zajmuje się produkcją i sprzedażą odzieży outdoorowej.

Firma została założona przez niemieckich emigrantów drugiej fali o żydowskich korzeniach - Paula i Marie Lamfrom. Firma Columbia Company została założona w 1937 roku w Portland i zajmowała się sprzedażą czapek. Kolumbijska firma kapeluszowa została nazwana na cześć rzeki o tej samej nazwie, która płynęła w pobliżu rezydencji rodziny Lamfrom.

Kapelusze, które sprzedawała Kolumbia były kiepskiej jakości, więc Paul postanowił zająć się własną produkcją, a mianowicie szyciem koszul i innych prostych ubrań roboczych. Później córka założycieli wykonała marynarkę wędkarską z wieloma kieszeniami. Była to pierwsza kurtka w asortymencie firmy, a jej sprzedaż przyniosła fabryce pewną sławę.

Nike Inc. to amerykańska firma, światowej sławy producent artykułów sportowych. Siedziba znajduje się w Beaverton, Oregon, USA. Firma została założona w 1964 roku przez studenta Phila Knighta. Był biegaczem średniodystansowym w drużynie University of Oregon. W tamtych latach sportowcy mieli niewielki wybór butów sportowych. Adidas był drogi, około 30 dolarów, a zwykłe amerykańskie trampki kosztowały 5 dolarów, ale bolały mnie nogi.

Aby zaradzić tej sytuacji, Phil Knight wymyślił genialny plan: zamawianie trampek w krajach azjatyckich i sprzedawanie ich na rynku amerykańskim. Początkowo firma nazywała się Blue Ribbon Sports i oficjalnie nie istniała. Sneakersy sprzedawano dosłownie z rąk, a raczej z vana-minibusa Knight. Po prostu zatrzymał się na ulicy i zaczął handlować. W ciągu roku swojego istnienia firma sprzedawała trampki za 8 000 dolarów, później wymyślono logo firmy Nike.

Nike był najbardziej znany ze swojej podeszwy o strukturze wafla, która sprawiała, że ​​but był lżejszy i nieco bardziej napędzany podczas biegania. To właśnie ten wynalazek wysunął Nike na pierwszy plan.

Historia Pumy zaczyna się w tym samym czasie co historia Adidasa, gdyż założycielami marek są bracia. (patrz historia Adidasa). Rudolph założył swoją firmę w 1948 roku - Puma . W 1960 roku świat ujrzał nowe logo firmy, wizerunek uwielbianej przez wielu przedstawicieli kociej rodziny - kuguara.

Firma od wielu lat pracuje wyłącznie dla sportowców. Na początku lat 90. Puma była na skraju bankructwa. Konsumenci postrzegali markę jako naśladowczą i bez wyrazu. Nowy zarząd wyznaczył sobie nowy cel - sprawić, by marka Puma była jak najbardziej kreatywna i pożądana. Kluczowym elementem renesansu była decyzja o stworzeniu obuwia i odzieży skierowanej do wąskich segmentów, takich jak snowboardziści, fani wyścigów samochodowych i entuzjaści jogi.

Reebok to międzynarodowa firma produkująca odzież i akcesoria sportowe. Siedziba znajduje się na przedmieściach Bostonu w Canton w stanie Massachusetts. Obecnie jest spółką zależną Adidasa.

Powodem powstania brytyjskiej firmy Reebok było dość logiczne pragnienie angielskich sportowców, by biegać szybciej. Tak więc w 1890 roku Joseph William Foster stworzył pierwsze buty do biegania z kolcami. Do 1895 roku Foster zajmował się rękodziełem butów dla najlepszych sportowców.

W 1958 roku dwoje wnuków Fostera założyło nową firmę i nazwało ją na cześć afrykańskiej gazeli - Reebok. Do 1981 roku Reebok osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1,5 miliona dolarów, ale największym sukcesem Reeboka był rok następny. Reebok wprowadza pierwsze buty sportowe przeznaczone specjalnie dla kobiet, buty fitness FreestyleTM.

Sportmaster

Demiks- marka odzieży i obuwia sportowego stworzona przez sieć sklepów Sportmaster (artykuły sportowe na Ukrainie iw Rosji). Firma została założona w Rosji w 1992 roku. Sportmaster przyjechał na Ukrainę w 1996 roku.

Znak towarowy Demix pojawił się w 1994 roku. Jak wiecie, w Chinach tanie jest wytwarzanie ubrań, a projektowanie odzieży sportowej i butów jest niedrogie. Tak więc na półkach Sportmaster pojawił się tani strój sportowy i buty. Produkty Demix są wyceniane co najmniej o 50% niżej niż światowe marki takie jak Adidas czy Nike.

Dziewczyny, umrzesz teraz: oto Gucci, Hermes, Chanel i Chloe! Niezależnie od tego, którą markę wybierzesz - produkty którejkolwiek z nich zostały dotknięte sękatymi rękami miejscowych garbarzy. I pracują w miejscu jak najdalej od wybiegów i butików: w ciemnych i małych warsztatach pośrodku małego, białego miasteczka, zagubionego w andaluzyjskich górach.

Przyjechałem do Ubrik, aby zobaczyć na własne oczy - co to jest, najlepsza ręcznie robiona skóra na świecie.

1 Położona w malowniczej dolinie Ubrique to prawdziwa hiszpańska dziura. Nie ma lotniska ani dworca, autobusy rzadko jeżdżą, ai tak z przedmieść. Ubrique jest częścią szlaku turystycznego Białych Miast Andaluzji, ale w przeciwieństwie do swoich sąsiadów, nie byłoby tu nic do roboty, gdyby nie skóra.

2 Produkty tutejszych garbarni są znane na całym świecie i kosztują dużo pieniędzy. Wierzcie lub nie, ale Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Chanel, Chloe, Loewe i Carolina Herrera zatrudniają tu rzemieślników. W Ubrik powstają najpopularniejsze torebki, portfele i paski. Ale prawie żaden z tych projektantów nie chce o tym mówić.

Niewielu rzemieślników otrzymuje zamówienia na torby, które potem kosztują tysiące dolarów. Masowe - towary konsumpcyjne i niedrogie rzeczy średniej jakości: w Ubrik znajduje się ponad sto warsztatów produkujących torebki damskie i portfele męskie, które historycznie stały się głównym biznesem w mieście.

3 Ta tajemnica wynika z obaw, że ktoś skopiuje projekty drogich marek, aby produkować tanie produkty, co jest kosztownym problemem dla marek luksusowych. Każdy pracownik takiej fabryki podpisuje umowę o zachowaniu poufności, nie można robić zdjęć w miejscu pracy, a niektórzy zdeponują swoje telefony przed rozpoczęciem zmiany. Projektantom zabrania się wykorzystywania elementów lub detali produktu do tworzenia własnych modeli. Najprawdopodobniej przestrzeganie zasad jest ściśle monitorowane, ale nikt nie zadaje sobie trudu, aby wykorzystać zdobyte doświadczenie i połączyć wyobraźnię.

4 Niektóre warsztaty mają własne marki, a nawet sklepy firmowe. Można w nich znaleźć wysokiej jakości skórzane przedmioty za dość „śmieszne” pieniądze w porównaniu z luksusowymi markami torebek, a jednocześnie będą wykonane tymi samymi rękami. Nie kopia, nie podróbka, ale twórczo przerobiony model. Ale dla kogo warcaby i kogo nosić?

5 Przygotowując się do podróży do Andaluzji, zdecydowałem się za wszelką cenę znaleźć się w jednej z garbarni: napisałem kilka listów i prawie wszędzie odmawiano. Mamy tajemnicę, nie ma mowy. Tylko jedno atelier, które ma własną markę toreb El Potro, odpowiedziało pozytywnie. Wielu rzemieślników z Ubrique pracuje dziś tylko nad zamówieniami w przedsprzedaży, a zespół Signora Jorge Olivy (na zdjęciu) robi torby od początku do końca. Nie wykluczajmy, że w nieparzyste dni szyją dla Louisa Vuittona, ale nie możemy o tym rozmawiać. I pokaż swoje torebki tak, jak chcesz.

6 W ten sposób dowiedziałem się, że zamsz to tył skóry. Choć w rzeczywistości wszystko jest bardziej skomplikowane, zamsz do torebek musi być specjalnie wykonany, przetworzony i zaimpregnowany, ale na początku wszystko tak jest.

7 Torby w Ubrik zaczęto produkować stosunkowo niedawno, około 150 lat temu. Wcześniej zajmowali się bardziej ciężką pracą, garbowaniem skóry, ale potem przystosowali się do produkcji wyrobów skórzanych, co przyniosło miastu światową sławę. Hiszpańscy mistrzowie przegrali wojnę z międzynarodowymi korporacjami i nawet dziś włoskie marki są cenione na świecie, ale mało kto myśli o tym, gdzie właściwie powstają.

8 W mieście działa około stu firm rodzinnych, zasada produkcji jest mniej więcej taka sama, choć oczywiście każda rodzina ma swoje tajemnice.

9 Każdy pracownik ma swój obszar odpowiedzialności, jeden mierzy kawałek skóry, inny robi szwy, trzeci wkleja kilka kawałków skóry do torebki. Niemądrze byłoby podpisywać każde zdjęcie, a wiadomo, co się na nich dzieje: wystarczy spojrzeć i nauczyć się :)

10 szuflad z okuciami.

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Najważniejszym narzędziem garbarza jest młotek. Widziałem, jak pracują ze skórą w Rosji, z jakiegoś powodu zwyczajowo używa się dużych, prawie konstrukcyjnych młotków, Hiszpanie mają delikatne i bardzo miniaturowe młotki.

20 Mogę sobie wyobrazić, ile będzie teraz krytyki, że to bzdura i tania (ulubiona rzecz komentatorów blogów to krytykowanie wszystkich), ale twoja droga torebka (jeśli ją masz) została wykonana w ten sam sposób i prawdopodobnie w tym samym warsztacie.

21 Ostatni szlif - metki, etykiety, certyfikat zgodności z normami europejskimi.

22 Worki wysyłane są do magazynu, gdzie są przechowywane do momentu przyjęcia ich do magazynu.

23 El Potro ma swój flagowy sklep w Ubrique, a na ogół ich produkty sprzedawane są w całej Hiszpanii i Portugalii, czasem torby można znaleźć nawet w Rosji i na Ukrainie, ale od kilku lat ich kolekcje nie są do nas celowo sprowadzane.

24 Ostatnio pokazałem ci jak. Obecnie robi się tam większość rzeczy na świecie, bez względu na to, co to jest: odzież, elektronika czy dobra luksusowe. Jednak z biegiem czasu niektóre branże przywracają produkcję do starej Europy. Dla Hiszpanii, a zwłaszcza Andaluzji, cierpiącej przez lata kryzysu i bezrobocia, jest to wiosło, na którym można się chwycić.

25 Nie wiem, jakie są te louvuyottony i inne dioramy, ale andaluzyjscy rzemieślnicy robią rzeczy wysokiej jakości, a co najważniejsze niedrogie i starają się wspierać się nawzajem: w sąsiedniej prowincji Grazalema. Więc szukaj małych sklepów i firm rodzinnych podczas podróży po Europie, a nie tylko butikowych ulic turystycznych.

Jeśli podobał Ci się post - polub go i napisz komentarz. I przyjdź jutro o 10 rano - będzie kontynuacja o Hiszpanii!

Dowiedz się, które marki popularne na Ukrainie są produkowane w Chinach, a kto szyje w Rosji i na Ukrainie.

© Getty Images

finanse.tochka.net dowiedział się, gdzie produkowane są ubrania popularne wśród Ukraińców. Najbardziej rozpowszechnione marki – zarówno europejskie, jak i krajowe – trafiły pod broń dziennikarzy.

Benettona

Za rok założenia firmy uważa się 1960, miastem założenia jest Treviso (Włochy). Firmę założył Luciano Benneton wraz ze swoją siostrą Julianne. Kiedy Luciano miał 18 lat, jego siostra Juliana zrobiła mu na drutach jasnożółty sweter, który przyciągał uwagę na ulicy, ponieważ w tamtych latach tylko zamożni starsi ludzie mogli sobie pozwolić na dzianinę, a ich kolory były matowe. Nic więc dziwnego, że żółty sweter Luciano wzbudzał zazdrość przyjaciół. Myśląc, że swetry mogą zarabiać pieniądze, Luciano sprzedał swój akordeon i rower, aby kupić swojej siostrze maszynę dziewiarską, po którą pojechał do Mediolanu. Pierwszy sweter kupiony przez sąsiadów od Benettonów był błękitny. A pierwsza kolekcja swetrów Benetton, która liczyła zaledwie 20 sztuk, nosiła nazwę Tres Jolie, co oznacza „bardzo ładny” lub „słodki”. Rok później rodzina zaczęła sprzedawać 20 swetrów tygodniowo.

Dziś sieć sklepów Benetton jest powszechnie znana. Kolekcje męskie, damskie i dziecięce. Marki własne firmy: United Colors of Benettona, Sisley , Playlife, Nordica, Książę, Killer LoopiRolki.

Junkier to turecka marka odzieży młodzieżowej dla kobiet i mężczyzn. Firma Junker została założona w Stambule w 1991 roku. Swoją działalność rozpoczęła od kilku maszyn i minimalnej liczby pracowników. Od pierwszego dnia powstania firma zajmuje się produkcją jasnych strojów w konkurencyjnych cenach. Dzięki takiemu podejściu po dwóch i pół roku Junker stał się najszybciej rozwijającą się firmą w Europie.

Hiszpański producent odzieży męskiej i damskiej. Marka należy do Grupy Inditex, do której należą również takie marki jak Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius i Bershka. Firma Zara została założona w 1975 roku przez Hiszpana Amancio Ortegę w mieście A Coruña. Wcześniej Amancio pracował jako sprzedawca w sklepie odzieżowym. Pierwszy sklep Zara sprzedawał repliki znanych marek.

Na początku lat 80. Ortega zaczął szukać nowych rozwiązań: chciał wypuszczać więcej niż 2-3 kolekcje rocznie, jak robiła to większość marek w tamtym czasie. Błyskawiczna moda Zary zyskała taką popularność, że dzień dostawy towaru nazwano „Dniem Z”, a asortyment sklepów był aktualizowany co 2 tygodnie. W związku z tym klienci byli zmuszeni do częstszego odwiedzania sklepów Zara, ponieważ kolekcje szybko się zmieniały.

Mango to hiszpańska marka modowa dla kobiet i mężczyzn. Został założony w Barcelonie w 1984 roku. Jej twórcami byli imigranci z Turcji, dwaj bracia Aizak i Nahman Andik. Zgodnie z założeniami marka Mango była skierowana do kobiet o średnich dochodach, które wolą być bystre i wyróżniać się z tłumu. Chociaż marka początkowo pomyślana była jako marka kobieca, obecnie firma produkuje również odzież i akcesoria dla mężczyzn.

Znaki i Spenser

Znaki i Spencera to angielska marka odzieży męskiej, damskiej i dziecięcej. Firma jest największym brytyjskim producentem odzieży i znajduje się w TOP-50 światowych marek. Założycielem Marks & Spencer jest żydowski emigrant z Białorusi Michael Marks, który otworzył Marks Penny Bazaar w angielskim porcie Hartlepool, gdzie początkowo sprzedawał różne śmieci, takie jak szpilki i guziki. W 1884 Marks zamieszkał w Leeds, gdzie los przywiódł go do Thomasa Spencera. Po spotkaniu postanowili połączyć swoje dwa biznesy i na ich podstawie założyć nową firmę, nazywając ją Marks and Spencer.

Nowa Ziemia

Nowa Ziemia to włoska marka odzieży młodzieżowej, założona w 1961 roku. Marka weszła na rynek dzięki Teddy S.p. Jej założycielem i dyrektorem generalnym jest Vittorio Tadei. Nowa Ziemia słynie z szerokiego wyboru odzieży casual zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Produkty skierowane są do młodych ludzi, którzy podążają za modą i mają średnie dochody. Kolekcje z najnowszymi trendami w świecie mody są całkiem dobrej jakości.

Marki ukraińskie i rosyjskie

Kira plastinina

Kira plastinina urodziła się 1 czerwca 1992 roku w Rosji, jest córką słynnego rosyjskiego biznesmena Siergieja Plastinina, głównego udziałowca Wimm-Bill-Dann. Zaczęła rysować ubrania od małego dzieciństwa, początkowo ubierała lalki. A potem jej ojciec jakoś podszedł do niej i zapytał, czy lubi rysować ubrania, po pozytywnej odpowiedzi Kiry zaczął inwestować w rozwój sieci sklepów studyjnych. Pierwszy sklep otwarty w Moskwie w 2007 roku.

Plastinin zainwestował około 35 milionów dolarów w budowę sieci sklepów w WNP i tyle samo w otwarcie sklepów w Stanach Zjednoczonych. Jednak w Stanach Zjednoczonych biznes nie usprawiedliwił się iw 2009 roku ogłosił upadłość. Jednocześnie sklepy w krajach WNP działają dość komfortowo. Kira sama nazywa swój styl – art-glamour-sportlive-casual.

Oggi- firma zajmująca się produkcją odzieży damskiej i męskiej przez rosyjskich projektantów z Petersburga. Firma wybrała nazwę opartą na włoskim słowie „dzisiaj”. Dziś projektowanie mody powstaje w Petersburgu i Paryżu.

Rosyjska marka to głównie odzież wierzchnia. W tłumaczeniu z angielskiego słowo Savage oznacza „dziki”, a po francusku oznacza „nieokiełznany”. Firma jest również właścicielem marek: People, Lawine. Marka Savage pojawiła się na rynku rosyjskim w 2000 roku. Na początku pod tą marką szyła się odzież wierzchnia, dlatego firma wybrała dla siebie niszę jako producent ciepłych ubrań.

Sela

Rosyjsko-izraelska firma zajmująca się produkcją odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, założona przez Borisa Ostrobroda. Sela została założona w 1991 roku. Następnie, będąc petersburskim przedsiębiorcą, Boris Ostrobrod wyemigrował do Izraela i założył w Tel Awiwie agencję projektową, która projektowała ubrania dla lokalnych fabryk. Następnie zarejestrowano własny znak towarowy - Sela (z hebrajskiego oznacza „skała”).