XVIII-wieczna odzież męska w Anglii. Krótka historia mody męskiej na przełomie XVIII i XX wieku. „Wielka odmowa mężczyzny” i Dandy

04.07.2020

Jeśli XVII wiek to wiek rozkwitu i umocnienia nieograniczonej władzy królewskiej, potem wiek XVIII. było stuleciem jego upadku. Powstanie kapitalistycznego sposobu produkcji przyniosło nowe formy kultury i sztuki.

Centra kultury europejskiej XVIII wieku. pozostają Francja i Anglia - kraje o najbardziej postępowej strukturze gospodarczej i państwowej.

W połowie XVIII wieku. w sztuce afirmowany jest styl rokoko, który niejako dopełnia rozwój stylu barokowego. Rokoko, powstałe we Francji za Ludwika XV, wyrażało gusta arystokratycznej elity szlachty feudalnej, przeżywającej własny kryzys ideologiczny, niepewnej swojej przyszłości. „Po nas nawet powódź!” - w tym słynnym zdaniu kochanki Ludwika XV, markizy de Pompadour, znalazł odzwierciedlenie stosunek do świata całej pierwszej francuskiej posiadłości.

Styl rokoko zadomowił się w architekturze wnętrz, malarstwie i sztuce użytkowej. Charakteryzuje się brakiem głębokiej treści ideologicznej, chęcią ucieczki od rzeczywistości w świat lekkich iluzji, wyrafinowanych, wyrafinowanych przeżyć, kapryśnej ornamentalnej formy, charakteryzującej się asymetrią i złożonością krętych linii.

Sam termin „rococo” pochodzi od francuskiego „rocaille-rock” (w tłumaczeniu – rock). Fragmenty skał, pokryte muszelkami i roślinami, które splecione ze sobą, tworzą dziwaczne, przypadkowe, chaotyczne stosy – to podstawa rokokowego ornamentu, główne motywy jego wystroju. W asymetrycznych łukach rocaille łączy się z liśćmi, gałęziami, kwiatami, kręconymi wizerunkami amorków. nagie postacie kobiece. Zgodnie z wyrafinowanym i wdzięcznym wzorem, występują wykwintne delikatne kolory, miękkie, lekkie, różnorodne w odcieniach.

Do dekoracji wnętrz budynków szeroko stosowane są malownicze panele w skomplikowanych ramach muszli. liczne lustra, eleganckie meble tapicerowane z drobnymi zdobieniami sztukatorskimi, porcelanowe żyrandole, wazony, figurki.

Cechy stylu artystycznego rokoko znajdują głębokie odzwierciedlenie także we francuskim stroju XVIII wieku, a przede wszystkim w zmianie poglądów na piękno człowieka.

Estetyczny ideał piękna

W sztucznie stworzonym świecie „dzielnych festynów” sztuczność staje się podstawą idei ludzkiego piękna. W męskim i kobiecym wyglądzie podkreśla się lalkowy wdzięk, bajeczną umowność, fantastyczne cechy obrazu, dalekie od prawdziwego ziemskiego życia.

Stworzenie tego obrazu w garniturze wiąże się z ostrym naruszeniem naturalnych proporcji postaci ludzkiej, kontrastem jej górnej i dolnej części. Mała wdzięczna głowa, wąskie ramiona, cienka elastyczna talia i przesadna linia bioder, groteskowe w rozmiarze i kształcie. Kształt stroju, jego krój i dekoracja całkowicie niszczą związek między funkcją estetyczną i użytkową stroju. Praktyczność i wygoda są nie do pogodzenia z dekoracyjnością rokoka.

Zbieżność cech zewnętrznych mężczyzny i kobiety, ich rozpieszczony, lalkowy wygląd, lekceważenie cech wieku (młodzi i starzy nosili te same kostiumy, używali tych samych kosmetyków dekoracyjnych) świadczyły o moralnej i fizycznej degeneracji arystokratycznej elita. Całkowita niezdolność do pracy dla wielu jej pokoleń osiągnęła w tym czasie punkt kulminacyjny: wszystkie jej siły i talenty zostały skierowane na szarmancki flirt, na salonową rozrywkę. W malarstwie francuskim takie obrazy przedstawiają nam obrazy Bouchera, Watteau, Fragonarda.

Pod koniec lat 70. główny nurt w sztuce XVIII wieku. staje się klasyczny. Francuska rewolucja burżuazyjna z 1789 r., wpływ uprzemysłowionej Anglii zrodził nowe nastroje społeczne przepojone duchem antyfeudalnym, ideami obywatelstwa i godności osoby ludzkiej.

Swoistym wyrazem tych sentymentów był klasycyzm. W swoich surowych i wyraźnych obrazach, wyraźnych kompozycjach geometrycznych ponownie zwrócił się do starożytnych ideałów.

W sztuce klasycyzmu przywraca się prostotę i naturalność form i linii, poczucie proporcji i elegancji. Jednak w sztuce i rzemiośle, a zwłaszcza w stroju lat 70-80. Wpływ rokoka nie został całkowicie przezwyciężony. Nadmiar dekoracyjności, wyrafinowanie co jakiś czas przejawiało się w nowych formach.

Portrety Reynoldsa, Hogartha, Gainsborougha pozwalają wyraźnie ukazać rysy nowego ideału końca XVIII wieku.

Tkaniny, kolor, ornament

W stroju z XVIII wieku Przede wszystkim zmienia się asortyment tkanin. Wraz z wykorzystaniem jedwabiu, aksamitu, brokatu i satyny w eleganckich i dworskich ubraniach coraz powszechniejsze staje się stosowanie delikatnej wełny, tkanin i tkanin bawełnianych.

Z gęstszych tkanin bawełnianych (teak, nanka, kanifas) szyto męskie spodnie, kamizelki, az cienkich letnich sukienek i spódnic damskich (muślin, batyst).

Kolorystyka jest jasna, miękka, lekko nasycona: różowy, niebieski, sałatkowy, cytrynowy, perłowy. Czarny jest używany tylko jako kolor żałobny, biały jest używany jako tło dla wzorów. Wykwintna kolorystyka odzieży niweluje kontrasty i generuje szeroką gamę odcieni koloru podstawowego. Na przykład modny brąz miał odcienie „młodej i starej pcheł”, „paryski brud”.

Pod koniec wieku kolorystyka staje się ciemniejsza, przytłumiona: brąz i szarość we wszystkich odcieniach, burak, burgund, fiolet, granat, zieleń, oliwka.

Ryż. jeden

W zdobnictwie tkanin dominują motywy roślinne przedstawione w naturalistycznej perspektywie. Bzy, jaśmin, gałęzie kwitnących jabłoni, wiśnie, polne kwiaty układały się swobodnie na całej powierzchni tkaniny, przeplatały się krętymi liniami wstążek, koronek i pasków (ryc. 1). Ozdoba kraty w postaci drobnego kwiatowego wzoru pozostaje w modzie.

W latach 80-90. gładkie gładkie tkaniny przeważają nad wzorzystymi. W modzie stają się paski, plamki, kropki.

francuski garnitur

Garnitur męski

Ryż. 2

Francuski garnitur męski składa się z lnu, stanika, justocoru i spodni.

W pierwszej połowie wieku koszula bogato obszyta koronką na mankietach i wysoka żabot. Apaszki wykonane z białego lnu lub batystu ciasno bandażują szyję, a dandysi przewiązują je czarną jedwabną wstążką. Koronka jest używana tylko cienka, lekka na tiulowej podstawie z rzadkim wzorem.

Justocor miał sylwetkę przylegającą do talii z wąską i pochyloną linią ramion oraz przedłużeniem bioder i pośladków. Jego dolna część tnąca, składająca się z klinów, znajdowała się na sztywnym płótno lub podkładce do włosów. W bocznych szwach i rozcięciu z tyłu znajdują się fałdy (rys. 2).

Wszystkie detale zostały ozdobnie podkreślone haftem, metalowymi guzikami i guzikami obszytymi główną tkaniną, brzegowymi przegrzebkami. Szczególnie luksusowa i misterna haftowana lamówka znajdowała się na bokach, mankietach rękawów i klapach kieszeni ściąganych. Justocor szyto z aksamitu, jedwabiu, satyny, a później z tkanin wełnianych i bawełnianych. Na początku lat 60. staje się bardziej rygorystyczny i prostszy: znika twarda uszczelka na dole, fałdy w szczelinie, obfite ozdoby.

Ryż. 3

Koszulka z początku wieku prawie całkowicie powtarza kształtowe i ozdobne linie justocora, w tym podszewkę w dolnej części. Jego półki były najbardziej ozdobną i widoczną częścią stroju. Wyszywane były kolorowym jedwabiem, szenilem, szklanymi koralikami, cekinami, złotą i srebrną nicią oraz ozdobione tiulowymi aplikacjami na aksamicie (ryc. 1, u dołu po prawej). Tył stanika, zamykany justocorem, wykonywano zwykle z tańszej tkaniny (lnianej lub grubej bawełnianej). W XVIII wieku. stanik został skrócony do lat 60-tych. osiąga 20 cm poniżej talii. Kolorystycznie zwykle kontrastował z justocorem.

W latach 70. pojawia się nowe, wykwintne rozwiązanie kostiumowe: frak, przylegający do bioder, ze spadzistymi podłogami, z wąskim rękawem i małą stójką, później zastąpioną wysoką stójką. Frak nie został natychmiast uwolniony od jasnych jedwabnych i aksamitnych tkanin, haftów i bujnych wykończeń. W latach 70-80. nosi się go do gorsetu, spodni, białych pończoch, płaskich butów (ryc. 3. Gainsborough: „Poranny spacer”).

Kolorystyka obejmuje delikatne odcienie brązu, żółci, zieleni. Zwykle wszystkie trzy główne części męskiego garnituru (frak, halka i halki) były szyte w tym samym kolorze lub halce i spodniach – gładkich, we fraku – w tonalnej harmonii z nimi. Czasami stanik był biały z bogatym haftem z kolorowego jedwabiu.

Ryż. 4

Pod koniec wieku, wraz z eleganckim francuskim frakiem, pojawił się codzienny angielski - dwurzędowy z wysokim wycięciem po bokach, wykładanym kołnierzem i dużymi klapami.

Uszyty był z wełny lub gęstej tkaniny bawełnianej. Jedyną jego ozdobą były duże metalowe guziki z masy perłowej, kościane lub kolorowa lamówka na kołnierzu, bokach i klapach. Noszono go również z kamizelką i spodniami spodni (ryc. 4). Skrócona koszulka całkowicie traci swoje dekoracyjne znaczenie w męskim garniturze, zamieniając się w wygodną, praktyczną, krótką kamizelkę.

W XVIII wieku. istnieje wiele różnych form odzieży wierzchniej. To przede wszystkim kurtki sąsiednia sylwetka z zapięciem jednorzędowym lub dwurzędowym (ryc. 5).

Noś też ciepło i wygodnie surduty, obszyty futrem, często podszyty futrem (ryc. 6). Znacznie rzadziej zwracają się do peleryny.

Koronki i guziki były głównym rodzajem wykończenia męskich garniturów. Do bujnych falban i białych krawatów użyto koronki. Szlachetnie rzeźbione, gonione, emaliowane guziki ozdobione frakami i spodniami. Ozdobą stroju były również zawieszki przymocowane do culotte na plecionych koronkach lub łańcuszkach.

Ryż. 5 Rys. 6

Kapelusze to małe kapelusze z rondem, które jest wąskie z przodu i zakrzywione po bokach. Peruki były zawinięte w bocznej części, założone w warkocz z kokardą z tyłu.

Wpływ stylu rokoko znalazł odzwierciedlenie w męskim garniturze w wyraźnie wąskich objętościach produktu i rękawach, w zaokrąglonych liniach sylwetki, w miękkiej, wyrafinowanej kolorystyce oraz w drogich artystycznych dekoracjach. Było to zgodne z ogólnym nurtem sztuki. Linia prosta została uznana za niewyrażalną i wszędzie została zastąpiona zakrzywioną, zakrzywioną, falistą.

Garnitur damski

W XVIII wieku. szkieletowa spódnica wraca do damskiego garnituru. To sakwa wykonana z gęsto klejonej tkaniny, osadzona na poziomych obręczach wykonanych z fiszbinu lub metalu (rys. 7 po lewej). Sakwa zapinana była na guziki do sztywnego gorsetu. Gorset ciasno sznurowany z tyłu. W drugiej połowie wieku sakwy zostały zastąpione podwójnymi. napady złości- dwie półkopuły (na każde biodro osobno), połączone w pasie warkoczem (fot. 7 po prawej). Taka rama stworzyła sylwetkę trójkąta w damskim garniturze o głównych proporcjach: szerokość spódnicy do wysokości - 1: 1,2; rozmiar głowy do wzrostu - 1: 5; szerokość ramion do szerokości spódnicy 1: 5,5; długość stanika do spódnicy długość 1: 2,5.

Ryż. 7

Ryż. osiem

Na tej podstawie już na początku wieku pojawił się nowy typ stroju damskiego - kuntusz, lub sukienkę z plisą Watteau. Jest to luźna jednoczęściowa sukienka, wąska w ramionach, delikatnie opadająca na szeroką ramę wzdłuż bioder. Jego plecy były szczególnie piękne i urokliwe. Wzdłuż linii kiełków układano go w duże fałdy (ryc. 8). Tkanina (jedwab, aksamit), która miała wysoką drapowanie i piękny wzór, charakteryzowała się szczególną ruchliwością. Przecięcia i załamania fałd i deseni stworzyły charakterystyczną dla rokoka wyrazistą asymetrię, grę światłocienia. Kompozycja sukienki łączyła statyczną, wyraźnie utrwaloną formę z przodu i ruchomy tył. Takie suknie kojarzą się z nazwiskiem wybitnego mistrza rokokowych kompozycji dekoracyjnych A. Watteau, który często przedstawiał postacie kobiece w takich sukniach.

Z przodu niski kuntush otwierał szyję i klatkę piersiową. Wąskie rękawy poszerzały się do linii łokci i były obszyte na dole kilkoma rzędami bujnej, szerokiej koronki.

Strój uzupełniały lekkie jedwabne pończochy z haftem, buty z wysokimi, zakrzywionymi obcasami. Bardzo powszechnymi dekoracjami były bukiety sztucznych kwiatów przyczepionych do skrzyni, zegarki z breloczkami i koronkowe falbany. Mała elegancka fryzura została posypana dużą ilością pudru.

Dalszy rozwój sylwetki kobiecego stroju ponownie przywraca go do dwóch trójkątów połączonych wierzchołkami w talii. Gęsty, twardy, bardzo otwarty stanik sukienki kontrastował z puszystą, niesamowicie nabrzmiałą spódnicą po bokach sakwy czy fijmy. Te sukienki są odpinane wzdłuż talii i składają się z gorsetu i podwójnej spódnicy. Górna spódnica może mieć rozcięcie pośrodku lub być głucha. Suknie były bogato zdobione falbankami, falbankami, kokardkami, rozetami i sztucznymi kwiatami (il. 9). Od lat 40. obszerny wystrój reliefowy stał się najbardziej rozpowszechniony w historii kostiumu.

Ryż. 9 Rys. 10

Pod koniec lat 70-tych. we Francji szeroko rozpowszechniona jest moda angielska i artystyczny styl klasycyzmu. W strojach damskich i męskich powstają mieszane, przejściowe, eklektyczne formy. Przykładem takiego „zanglicyzowanego” stroju kobiecego, który zachował splendor i dekoracyjność rokoka, jest polonez(rys. 10).

Ryż. jedenaście

Składał się z dolnego dopasowanej sukienki (stanik i spódnica) oraz jednoczęściowej huśtawki górnej. Nosili go na fijmie i politykason(Polyson to mały ochraniacz z bawełny lub włosów wiązany z tyłu do dołu gorsetu w celu stworzenia zakrzywionej sylwetki profilu). Gorset dolnej sukienki ciasno dopasowany do klatki piersiowej i talii, zapinany na guziki lub sznurowany. Głęboki i szeroki dekolt obszyto koronkową lub falistą falbanką. Spódnica dolnego stroju była najczęściej krótka (do kości) i ozdobiona na dole szeroką falbanką z falbanką. Stanik górnej sukienki również był obcisły, głęboko wycięty i odbiegał od linii klatki piersiowej, gdzie zapinany był na dużą kokardę. Jej brzegi zostały obszyte bujnymi marszczeniami. Z tyłu i po bokach górna sukienka została udrapowana na polysonie za pomocą koronek, tasiemek, żartów z kokardkami.

Angielskie poczucie proporcji i elegancji ma jednak pierwszeństwo przed ugruntowanymi tradycjami rokoka, a bardziej skromne, surowe i proste formy pojawiają się we francuskiej modzie. Nazywa się je „anglaise” w przeciwieństwie do bliskiego rokokowego „francaise”. Przede wszystkim łączą się one z sakwami i tworzą za pomocą polysonu zakrzywioną sylwetkę profilu. Sukienka Anglaise składa się z dopasowanego stanika i prostej plisowanej spódnicy (fot. 11 po lewej). Dekolt najczęściej zamykany jest chustką piersiową. Rękaw wąski długi lub 3/4 z małym mankietem. Do sukienki noszony jest fartuch z cienkiej tkaniny, ozdobiony falbanką. Bardziej elegancką opcją jest sukienka podwójna, w której góra jest zapinana na klatce piersiowej, pozostawiając cały przód sukienki na dole rozpięty. Nie ma jednak bujnego efektu dekoracyjnego i obszernej ornamentyki rokokowej, zmieniają się zestawienia kolorystyczne i kolorystyczne. Zmieniają się również główne relacje nowego profilu. s-kształt sylwetki: rozmiar głowy do wzrostu 1:6; szerokość ramion do szerokości spódnicy 1:2; szerokość spódnicy do wysokości wynosi 1:2 Masa dolnej i górnej części skafandra jest zrównoważona, proporcje elementów stroju harmonijne. Kombinezon damski anglaise charakteryzuje się wygodą, praktycznością, różnorodnością form górnego asortymentu oraz pewną imitacją męskiej garderoby pod względem kroju, kształtu detali i dekoracji. Jako odzież wierzchnia pojawiają się długie opatrunki sąsiedniej sylwetki (ryc. 11 po prawej), skrócone kozaki (ryc. 12 po lewej), karako, fraki(rys. 12 po prawej).

Ryż. 12

18 wiek był okres rozkwitu kobiecych fryzur i peruk. W pierwszej połowie tego okresu modne były małe główki z otwartym czołem, loki lub loki. W latach 70-80. fryzury stają się niezwykle złożone i wysokie (ryc. 13).

Ryż. trzynaście

Słynny Leonard Bolyard, nadworny fryzjer królowej Marii Antoniny, był twórcą fryzur, które były integralną częścią nakrycia głowy; odzwierciedlały wydarzenia międzynarodowe, postęp technologiczny. Na ryc. 13 przedstawia jedną z tych fryzur „a la fregata” o wysokości do 35 cm, poświęconą zwycięstwu francuskiej fregaty „La Belle Poule” w 1778 r. nad Brytyjczykami (ryc. 13, po lewej).

Bardzo charakterystyczny opis fryzury szlachty, a także jej moralności w ogóle, znajdujemy w esejach Galiny Sieriebriakowej „Kobiety rewolucji francuskiej”: fryzura królewska. Trzystusekundowy skręt z tyłu głowy uparcie się rozwija, a żaglówka podnoszona na bitej coli grozi odpadnięciem. Królowa zmęczyła się zakrywaniem twarzy papierową tarczą, a proszek, którym obficie posypano jej włosy, pokrył jej twarz białą masą. W kącie krzątaniny buduaru Madame Bertin, krawcowa królowa, układa z pomocą dziesięciu pokojówek na utkanej z kwiatów kanapie suknię balową wykonaną z najlepszego chińskiego jedwabiu i aksamitu lyońskiego.

Ze względu na nadmierny wystrój wolumetryczny w ubraniach z pierwszej połowy i połowy wieku rola wiszącej biżuterii nieco spadła w porównaniu z poprzednimi okresami w historii kostiumów. Koraliki, wisiorki, bransoletki, tiary, a nawet kolczyki zostały wyparte przez biżuterię samych ubrań: guziki, sprzączki na paskach i podwiązkach, broszki i spinki do włosów, grzebienie do włosów, uchwyty wachlarzy, lustra i inne cenne drobiazgi - dodatki do kostiumów.

Pod koniec XVIII wieku. w butach damskich, reprezentowanych przez buty na wysokim obcasie, powstaje ścisła klasyfikacja kolorystyczna: czarne buty uważano za ceremonialne, brązowe buty przeznaczone były do chodzenia, czerwone i białe były przywilejem szlachetnych pań.

Kostium angielski

Pod koniec XVIII wieku. w burżuazyjnej, przemysłowej Anglii ostatecznie zwyciężył angielski narodowy styl ubioru, który powstał w XVII wieku.

Rokoko, podobnie jak barok, nie miało prawie żadnego wpływu na strój angielski, który rozwinął się w tradycjach klasycyzmu. Przejawiało się to w pragnieniu prostoty, praktyczności, wygody, naturalności linii i kształtów.

W męskim garniturze od lat 60-tych. istnieją formy ubioru, które odpowiadają stylowi życia, zawodowi. Jest to frak wełniany lub płócienny ze spadzistymi podłogami bez zdobień i nadmiernej dekoracyjności. Jej krój i sylwetka nie znają ultrawąskich objętości, zapewniając wystarczającą swobodę ruchów. Można w nim jeździć i polować, co zawsze było ulubioną rozrywką i rozrywką. Na bazie fraka pojawiają się różne formy okryć wierzchnich, ciepłych i wygodnych. Na przykład redingote to najpierw odzież jeźdźca, a następnie codzienna odzież wierzchnia. Krótka kamizelka zastępuje ozdobną długą koszulkę, legginsy z wiązaniami na guziki z grubej tkaniny lub cienkiej skóry - niepraktyczne białe pończochy.

Od lat 70. W modzie stają się dżokeje, które nosi się do fraków. Są to wąskie i wysokie (prawie do kolan) botki wykonane z czarnej skóry z jasnobrązowymi skórzanymi mankietami.

Tendencja do dostosowywania garnituru do biznesowego stylu życia angielskiej burżua łączy się z chęcią dopasowania garnituru do naturalnych proporcji sylwetki. Jest to szczególnie odczuwalne w damskim garniturze. W latach 50. i 60. XX wieku. Angielki wymyśliły majtki z przegubami, dzięki którym można było regulować objętość spódnicy, ściskając ją łokciami. W latach 80. i znikają, tylko górna część stanika pozostaje w ramce. Stanik kobiecych sukienek staje się bardziej swobodny i zamknięty: dekolt zamykany jest chustką na piersi, preferowane rękawy są wąskie i długie. Nie ma tu bujnych ozdób, peruki z lokami i ogonkami znikają, przestają pudrować włosy.

Kolory - szary, brązowy, oliwkowy, fioletowy. W strojach letnich - lekkie lekkie tkaniny jedwabne i bawełniane, gładkie lub z drobnym kwiatowym wzorem.

W związku z rodzinnym i domowym stylem życia kobiety, w jej stroju szeroko stosowane są takie dodatki jak fartuchy, czapki, chusty na ramiona i piersi oraz buty na niskim obcasie.

Poszukiwania nowych form rozwijają się aktywnie w kierunku skromnego, rzeczowego, surowego garnituru - spódnicy i marynarki, przypominającej męski frak. Angielki szczególnie szeroko dziedziczą w swoim stroju krój, kształt detali, elementy wykończeniowe garderoby męskiej: kołnierzyki, klapy, wypustki, dziurki na guziki.

Dzięki wygodzie, praktyczności, elegancki w swej prostocie i rygoryzmie, strój angielski w latach 70-tych. dominuje modę europejską. Staje się głównym rodzajem stroju miejskiego we wszystkich krajach Europy Zachodniej, w tym we Francji.

Wpływy angielskie w stroju francuskim, a także wpływy francuskie w języku angielskim, są wzajemne w całym okresie. Cechy mody angielskiej, surowe i celowe, bardziej zgodne z duchem czasu, choć nabrały kokieterii i pretensjonalności w kostiumie francuskim, kierowały główną linią rozwoju stroju.

Projekt kostiumu

Ryż. 14

Fason garniturów damskich i męskich z XVIII wieku. wyróżniała się wielką konstruktywnością, złożonością, obfitością pionowych podzielonych zakrzywionych linii. Boczny szew półki fraka przesunięto w tylny róg pachy, wykonano głęboką zakładkę wzdłuż linii talii i zwężone dno produktu (ryc. 14). Boczny szew z tyłu był stromo wygięty od pachy do talii, znacznie rozszerzając frak ku dołowi. Na środkowym szwie pleców ugięcie w linii talii zostało zredukowane do zera do dolnej linii. Linia boczna również miała s ugięcie w kształcie. Szew barkowy był przesunięty do tyłu, a jego dolny róg znajdował się mniej więcej na wysokości łopatek. Dzięki projektowi linii i rozmieszczeniu szwów stworzyli wygiętą, artystyczną sylwetkę, wąskie, pochyłe ramiona, modne w strojach z XVIII wieku. Ultrawąską objętość rękawa osiągnięto dzięki większemu ugięciu łokcia i szwów przednich.

Brak rolki na górnej połowie rękawa ustabilizował uzyskany kształt.

Te same cechy były charakterystyczne dla karako, kazachina i samicy sukienki z plisą Watteau, który miał złożoną draperię z tyłu.

Rozprzestrzenianie się mody

W 1778 r. w Paryżu zaczęło ukazywać się czasopismo „Galerie des models” („Galeria Mody”) z rycinami Dezre, Watteau de Lille, które skupiały uwagę czytelników na kroju, kolorze, tkaninie i sposobie noszenia proponowanych strojów . W tym samym roku ukazały się pierwsze publikacje dotyczące fryzur.

Funkcję magazynów modowych pełnią również kalendarze zawierające 12 rysunków mody w ujęciu miesięcznym oraz adresy paryskich krawców, szwaczek, fryzjerek i perfumiarzy.

Pandora nadal podróżuje po całym świecie. Ich trasa jest znacznie zwiększona.

Edycje rozpowszechniające modę są obecnie publikowane nie tylko we Francji, ale w całej Europie. Na przykład w Niemczech w 1786 r. zaczęło ukazywać się pismo wydawane przez radcę dworskiego i właściciela warsztatu kwiatów sztucznych Justina Bertukha. Pismo miało charakter historycznoliteracki, publikowało artykuły dotyczące historii stroju antycznego, teatru i sztuki. Modne wzory zostały pokazane na starannie pokolorowanych rycinach. W Anglii niemiecki artysta Nikolaus Heideldorf w latach 1794-1802. wydał magazyn o modzie dla 146 prenumeratorów, który był również ilustrowany kolorowymi rycinami. Były one jednak bardzo drogie, więc ich czytelnictwo było bardzo wąskie.

Głównym źródłem dystrybucji mody są gotowe próbki stroju arystokratycznego.

Opracowano na podstawie: N. M. Kaminskaya. Historia kostiumów

Pod koniec XVIII wieku. w burżuazyjnej, przemysłowej Anglii ostatecznie zwyciężył angielski narodowy styl ubioru, który powstał w XVII wieku.

Rokoko, lubić barokowy, nie miał prawie żadnego wpływu na strój angielski, który rozwinął się w tradycjach klasycyzmu. Przejawiało się to w pragnieniu prostoty, praktyczności, wygody, naturalności linii i kształtów.

Można w nim jeździć i polować, co zawsze było ulubioną rozrywką i rozrywką. Na bazie fraka pojawiają się różne formy okryć wierzchnich, ciepłych i wygodnych. Na przykład, kurtka- najpierw ubrania jeźdźców, a potem codzienna odzież wierzchnia. Krótka kamizelka zastępuje ozdobną długą koszulkę, legginsy z zapinanymi na guziki spinkami do włosów z grubej tkaniny lub cienkiej skóry - niepraktyczne białe pończochy.

Od lat 70. wejść w modę buty dżokejowe noszone do fraków. Są to wąskie i wysokie (prawie do kolan) botki wykonane z czarnej skóry z jasnobrązowymi skórzanymi mankietami.

Skala kolorów - szary, brązowy, oliwkowy, fioletowy. W strojach letnich - lekkie lekkie tkaniny jedwabne i bawełniane, gładkie lub z drobnym kwiatowym wzorem.

W związku z rodzinnym i domowym stylem życia kobiety, w jej stroju szeroko stosowane są takie dodatki jak fartuchy, czapki, chusty na ramiona i piersi oraz buty na niskim obcasie.

Na środkowym szwie pleców ugięcie w linii talii zostało zredukowane do zera do dolnej linii. Linia boczna miała również ugięcie w kształcie litery S. Szew barkowy był przesunięty do tyłu, a jego dolny róg znajdował się mniej więcej na wysokości łopatek. Dzięki projektowi linii i rozmieszczeniu szwów stworzyli wygiętą, artystyczną sylwetkę, wąskie, pochyłe ramiona, modne w strojach z XVIII wieku. Ultrawąską objętość rękawa osiągnięto dzięki większemu ugięciu łokcia i szwów przednich.

Brak rolki na górnej połowie rękawa ustabilizował uzyskany kształt.

Te same cechy charakterystyczne były dla karako, kazakina i sukienki damskiej z plisą Watteau, która na plecach miała skomplikowaną drapowanie.

Funkcję magazynów modowych pełnią również kalendarze zawierające 12 rysunków mody w ujęciu miesięcznym oraz adresy paryskich krawców, szwaczek, fryzjerek i perfumiarzy.

Pandora nadal podróżuje po całym świecie. Ich trasa jest znacznie zwiększona.

Modne wzory zostały pokazane na starannie pokolorowanych rycinach. W Anglii niemiecki artysta Nikolaus Heideldorf w latach 1794-1802. wydał magazyn o modzie dla 146 prenumeratorów, który był również ilustrowany kolorowymi rycinami. Były one jednak bardzo drogie, więc ich czytelnictwo było bardzo wąskie.

Głównym źródłem dystrybucji mody są gotowe próbki stroju arystokratycznego.

Muzeum Londynu posiada niezwykłą kolekcję modnych strojów miejskich, która obejmuje wyjątkowo dobrze zachowane elementy garderoby damskiej z XVIII i XIX wieku, wykonane głównie w Anglii.
Na stronie internetowej muzeum można zobaczyć te rzeczy, czasami złożone w prawdziwe zespoły, na bardzo nietypowych manekinach.

W większości muzeów manekiny są pozbawione twarzy i w ogóle nie zwracają na siebie uwagi, co pozwala widzom skupić się na kostiumie. Zazwyczaj manekiny są białe, jeśli z głowami - to schematycznie wyrażone, często bez włosów. Są wyjątki, kiedy manekiny wyglądają bardzo „ludzko”. Ale w Museum of London stosunek do manekinów jest wyjątkowy. Oni są czarni. Być może w ten sposób rzeczy z lekkich tkanin wyglądają bardziej imponująco. Wszystkie manekiny z głowami zresztą takie, że na pierwszy rzut oka zupełnie nie pasują do rzeczy z innych wieków, bo Głowy manekinów zwieńczone są misternymi fryzurami i surrealistycznymi kapeluszami - swobodne stylizacje współczesnych projektantów na tematy historyczne.

Przyjrzyjmy się niektórym z nich. Być może takie podejście do manekinów wielu może wydawać się zbyt ekstrawaganckie, ale wiadomo jedno – nie występuje to w żadnym innym muzeum, kostium historyczny na takich manekinach wygląda bardzo nietypowo.

1. Sukienka z żółtej jedwabnej tafty z tkanym wzorem. Pod taką sukienką zamożne panie z XVIII wieku nosiły lnianą koszulę (koszulę), którą często prano, w przeciwieństwie do samej sukienki. Na koszulę noszono gorset. Między połówkami gorsetu przymocowano z przodu stomak - trójkątny element wykonany z tkaniny, często ozdobiony haftem z kolorowego jedwabiu i metalicznych nitek. Tumaczek, falbany na rękawach i chustka są tu rekonstrukcją.
Wielka Brytania, 1743-1750

2. Biała muślinowa sukienka z wysokim stanem. Muślin przybył do Europy w XVII wieku, za miejsce narodzin tej tkaniny uważa się Irak (nazwa tkaniny pochodzi od Mussolo - włoskiej nazwy miasta Mosul w Iraku). Ta cienka bawełniana tkanina stała się bardzo popularna pod koniec XVIII wieku, zwłaszcza we Francji. Spencer (krótki żakiet z długimi rękawami) wykonany z brązowej jedwabnej tafty ozdobiony jest broszą, której centralną część zajmuje kompozycja z włosów.
Wielka Brytania, lata 1801-1810.

3. Jedwabna sukienka w żółte paski z wywijanym kołnierzem, wysoka talia podkreślona paskiem, długie rękawy z małymi bufkami przy ramieniu. Jedwab najprawdopodobniej importowany, produkcja francuska. Od 1766 roku Wielka Brytania zakazała importu jedwabiu z Francji. Suknia ta jest prawdopodobnie szyta z jedwabiu od pierwszych dostaw po uchyleniu zakazu w latach 20. XIX wieku.
Wielka Brytania, 1820-1824

4. Sukienka z satyny jedwabnej w kolorze szałwii, z szerokim dekoltem, długimi rękawami rozszerzającymi się w łokciach (trend w modzie wczesnych lat 40. XIX wieku), naturalna talia. Stanik z nacięciem (ostry występ na dole), zapinany z tyłu.
Wielka Brytania, 1841-1845

W Europie wiek XVIII to epoka nazywana wiekiem kobiet. Relaks i erotyka, wielkie suknie i okazałe fryzury – to wszystko symbole XVIII wieku. To właśnie w XVIII wieku moda kobieca była u szczytu luksusu i przepychu.

XVIII-wieczna historia mody

Początek nowego stulecia wyznacza nadejście świetności. Wszystkie modne nowości, jak poprzednio, podyktowane są Wersalem i Paryżem. Moda początku XVIII wieku wysuwa na pierwszy plan kobiecą sylwetkę z wąską „gorsetową” talią, z koronkowymi dekoltami i obszerną spódnicą typu sakwa. Jest to specjalne urządzenie do nadania spódnicy niezbędnego kształtu kopuły. Początkowo były to sakwy okrągłe, aw drugiej połowie XVIII wieku modne stały się sakwy z beczkami. Są sukienki z mocno wystającymi bokami, ale płaskie z przodu iz tyłu. Moda francuska XVIII wieku oferowała również sukienkę huśtawkową - grodetour, którą zakładano na podkoszulek z lżejszych materiałów, bez żadnych rozcięć i dekoltów. Grodetour został wykonany z ciężkich tkanin - jedwabiu, mory, satyny, brokatu. Często ubrania obszywane były futrem. W połowie XVIII wieku, podążając za trendami francuskimi, w Europie modne stały się wrotycze wrotycze, które wytwarzano z włosia końskiego. Były znacznie miększe niż fiszbinowe sakwy, pozwalały skompresować spódnicę, aby np. swobodnie przechodzić przez drzwi. Następnie pojawiają się jeszcze bardziej miękkie kadry – krynoliny. A sukienki pokryte są wieloma kokardkami, wstążkami, falbankami. Przy uroczystych okazjach do sukienki był doczepiany tren, który można było zdejmować podczas tańców. To była kwestia statusu: im dłuższy pociąg, tym szlachetniejsza dama.

Moda angielska w XVIII wieku

Na modłę angielską zepsuty i zdeprawowany styl rokoko nie zakorzenił się. Praktyczni Brytyjczycy woleli tkaniny i wełnę od jedwabiu i koronki. Dla ówczesnego społeczeństwa angielskiego głównymi ideałami były wartości obywatelskie i rodzinne, ponieważ moda XVIII wieku w Anglii na kobiecy strój charakteryzuje się prostotą kroju i zdobienia. Preferowane były gładkie tkaniny o spokojnych jasnych kolorach. Suknię można ozdobić małym bukietem kwiatów. Szlachetne Angielki nosiły angielską sukienkę na halce z fijmas i gorset, który składał się z obcisłego gorsetu i plisowanej prostej spódnicy. Dekolt pokryty był apaszką na piersi. Często w domu Angielki całkowicie porzuciły figi, woląc sukienkę z prostą pikowaną spódnicą. Ta sukienka nazywała się peniuarem.

Moda XVIII wieku to moda na młodość, luksus i beztroskę. - to moda ostatnich beztroskich lat arystokracji francuskiej, a także arystokracji całej Europy. Wiek XIX przejdzie do historii jako stulecie rewolucji, jedna z pierwszych, pod koniec XVIII wieku, jej korona, a jednocześnie głowa francuska straci głowę.

Miniatura przedstawiająca Marię Antoninę (siedzi po prawej) i jej siostry
Maria Antonina – ostatnia królowa Francji, trendsetterka w stylu rokoko

Ale aż do XVIII wieku, czasu balów i salonów. Czas sukienek z niesamowicie bufiastymi spódnicami, w takich sukienkach trudno przebić się przez drzwi i niewyobrażalnie wysokie fryzury. Przy takich fryzurach czasami trzeba jeździć w otwartych powozach, ponieważ dachy powozów są małe jak na fryzury rokoko. W końcu w tym czasie na głowie można było nosić cały statek.

Jeśli chodzi o kostiumy, moda XVIII wieku w odzieży przestrzegała trzech głównych zasad:

Portret Ludwika XVI - męża Marii Antoniny, ostatniego króla Francji (przed Rewolucją Francuską)

Pierwsza to młodość. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety musieli wyglądać tak młodo, jak to tylko możliwe. Mężczyźni nie nosili brody i wąsów. Zbielali i zarumienili twarze. Zakładają na głowę małe, zebrane w małe ogonki lub supełki.

Kobiety w miarę możliwości ściągały talię gorsetami, również w tamtych czasach uważano za piękne małe piersi. Były nawet specjalne tabletki, które kobiety wkładały pod stanik sukni w celu zmniejszenia piersi. Twarze były wybielone i zarumienione, oczy i usta wyeksponowane. Tak jak poprzednio, podobnie jak w XVII w. noszono sztuczne krety-muchy.

Nawiasem mówiąc, w XVII wieku na dworze francuskim ceniono wspaniałe kobiece formy - wspaniałe piersi, zaokrąglone biodra, ale talia była cienka. Wiek XVII można nazwać czasem, kiedy dojrzałą kobietę uważano za wzorzec urody, wiek XVIII jest odwrotnie, teraz ideałem piękna jest młoda dziewczyna.

To samo stało się z kolorami ubrań. O ile w XVII wieku dominowały nasycone granaty i czerwienie, to w XVIII wieku zarówno stroje męskie, jak i damskie szyto z tkanin o pastelowych odcieniach. I to jest druga zasada mody XVIII wieku - twoje ubrania powinny być jak najdelikatniejsze: jasnozielone, białe, różowe, niebieskie. Ulubionymi kolorami stylu rokoko były błękit i róż.

Portret Francois Bouchera - francuskiego artysty XVIII wieku

Trzecia zasada to jak najwięcej kokardek, wstążek i koronek. A zwłaszcza w odzieży męskiej. Zarówno w XVII, jak i XVIII wieku moda francuska bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i nigdy później nie zbliżyła kostiumu męskiego w swej dekoracyjności, sylwetce i złożoności do kobiecego. Mężczyźni nie tylko używali makijażu, ale także nosili kokardki, koronki i pończochy.

Wyglądanie jak mężczyzna w XVIII wieku oznaczało noszenie białego podkoszulka z koronkowymi mankietami, pończoch, na krótkich spodniach (culottes) ozdobionych kokardkami, butach na obcasie i kokardce na czubku.

Odzież wierzchnia była pierwotnie justocorem, pochodzącym z XVIII wieku z XVII wieku. Justocor to długi męski kaftan, dopasowany do sylwetki, bez kołnierzyka (na nim był rozłożony koronkowy kołnierz dolnej koszuli) iz kieszeniami, ozdobiony dużą ilością guzików i zapinany szerokim pasem.

Do justocoru nosili białą apaszkę - pierwowzór nowoczesnego krawata. W okresie baroku, w stylu XVII wieku, justocor miał ciemne kolory, w okresie rokoko zaczynają nosić justocor niebieski, a nawet różowy.

XVIII-wieczna karykatura wysokich fryzur

Wkrótce jednak justocor zastąpił surdut. Surdut z XVIII wieku jest dopasowany, rozkloszowany do bioder, z zakładkami i wąską linią ramion i rękawów. Płaszcz uszyto z aksamitu, satyny, jedwabiu i ozdobnych guzików.

Pod koniec XVIII wieku pojawił się nowy rodzaj ubioru - frak. Pierwsze fraki były szyte z tkanin jedwabnych i aksamitnych o różnej kolorystyce i zdobione haftem.

Kobiety noszą również podkoszulki ozdobione koronką. Następnie gorset z fiszbinami i ramka pod spódnicą sukienki. Ramki w tej chwili są wykonane na fizmie.

Figma - stelaż do spódnicy w postaci wszytych fiszbin lub gałązek wierzby. Uważa się, że po raz pierwszy figi pojawiły się w Anglii w 1711 roku. W połowie XVIII wieku pod halką zaczęto nosić owalne majtki i pojawił się złożony mechanizm zawiasowy do podnoszenia spódnicy. Teraz bardzo szeroką spódnicę do przejścia przez drzwi można zwęzić, a następnie ponownie wyprostować.

Antoine'a Watteau. dwóch kuzynów
Sukienka plisowana Watteau

Istnieją różne rodzaje sukienek. Najmodniejsza staje się sukienka Kuntush. Sukienka kuntush (lub sukienka z plisą Watteau) to sukienka o wąskich ramionach z dość dużym dekoltem, której główną cechą są szerokie plisy („plisy watto”) z tyłu sukienki.

Te fałdy noszą imię rokokowego artysty Watteau, na którego obrazach można znaleźć wizerunki stroju kuntush. Również w tej sukience można dostrzec charakterystyczne dla sukienek rokoko rękawy - wąskie, rozszerzające się do łokcia, ozdobione kaskadą bujnej koronki.

Francois Bush. Portret markizy de Pompadour

Szczegóły sukni markizy de Pompadour

Również w XVIII wieku pojawia się suknia negliżowa. Tę sukienkę można nosić w domu. Peniuar noszono bez oprawki i sztywnego gorsetu. Z góry często zakładają karako - rodzaj kobiecego fraka lub kurtki z długimi rękawami, krótkimi ogonami i klapami na klatce piersiowej.

Portret Marii Antoniny autorstwa jej nadwornego malarza Vigée-Lebrun

Szczegóły sukni Marii Antoniny (jeden z portretów Marii Antoniny Vigee-Lebrun)

Pod koniec XVIII wieku Anglia zaczęła wywierać coraz większy wpływ na modę Europy, w tym Francji. W XIX wieku Anglia zepchnie Francję na dalszy plan, a europejska moda XIX wieku będzie kształtowała się pod wpływem mody angielskiej.

Francois Bush. Portret Madame Bergeret

Tak więc z Anglii pod koniec XVIII wieku moda na polonezowy strój dotarła do Francji. Suknia polonezowa uważana była za żakiet, choć mogła być zarówno domowa, jak i odświętna. Rąbek poloneza został dobrany w formie półokręgów w taki sposób, aby spod spodu była widoczna halka.

Portret pani Oswald

Dużą rolę w damskim stroju rokoko odgrywały różne dodatki - wachlarze, wstążki wiązane na szyi, czapki, grzebienie i broszki, torebki. Na przykład torebka pompadour otrzymała swoją nazwę na cześć ulubienicy francuskiego króla, Madame de Pompadour. Torebka pompadour to niewielka torebka w formie aksamitnej, płóciennej lub koronkowej torebki.

Vigée-Lebrun. Wicehrabina Vaudreuil
Dekolt sukienki pokryty jest wpływami angielskiej mody.

Również panie z XVIII wieku mogły nosić bardzo specyficzną biżuterię, na przykład czapki z daszkiem. Pchły nie były wówczas rzadkością, a problemy z higieną w pałacach istniały już od średniowiecza.

Europejscy arystokraci nie lubili się myć (a nie było warunków - w pałacach nie było łaźni) i dlatego woleli używać perfum w dużych ilościach. Tak więc łapacze pcheł były zarówno ozdobą, jak i całkiem niezbędną rzeczą z praktycznego punktu widzenia. Wyglądały jak widelec z ruchomymi zębami-anteną. Świeckie panie nosiły czepki przeciw pcheł jako ozdobę na szyi.

Pierścionek podarowany przez Marie Antoinette jej córce Sophie.