Përmbledhje e mësimit “Historia e gjërave. Shall rus. Shami e dashur për zemrën

27.06.2019

Një pjesë e lashtë e veshjeve të grave. Përhapja e shamisë varej nga kushtet klimatike, nga traditat dhe zakonet fetare. Pra, në Egjipt, klima nuk ishte e favorshme për të veshur shamitë, përveç kësaj, parukat ishin në modë në Egjipt. Në botën e lashtë Greke, gratë kishin një pelos - një copë pëlhure që zëvendëson një mantel dhe një shall në të njëjtën kohë, ose thjesht një fashë. Gratë e Romës Antike gjithashtu mbuluan kokën. Në Bizant, së bashku me kapakët dhe rrjetat e flokëve, visheshin shamitë.

Në botën antike, mbulesa e kokës simbolizonte pjekurinë. Vajzat nuk mbuluan kokën. Gjatë Rilindjes, gratë nuk mbulonin më kokën.

Ne e shohim konfirmimin e kësaj në pikturat e artistëve të asaj epoke, ku gratë përshkruheshin shpesh me kokë të zbuluar ("Zonja me Erminët" nga Leonardo da Vinci, piktura nga Botticelli). E vërtetë, nganjëherë gratë lidhnin kokën me shirita ("Madonna Litta" në Hermitazh), në Evropën veriore në këtë kohë kapelet me dantella po bëhen në modë, dhe për zonjat fisnike - kapele.

Në fillim të shekullit të 18-të. në veri të Evropës, shalet e para të shtypura u shfaqën me dizajne të ndryshme, nga zbukurimet te karikaturat politike. Gjatë periudhës së përhapjes së stilit të Perandorisë, pas fushatave të Napoleonit në Egjipt, u shfaqën shallë të Evropës Lindore, shallë Indianë dhe Kashmirianë. Prodhimi i shalleve të shtypura fillon në Evropë.

Në vitet 1840-50. Shalle në modë në stilin e Berendey - shalle prej pëlhure të trashë, të qëndisura me një thur zinxhir.

Në jetën ruse, shamitë, mbi të gjitha, të mbrojtura nga klima e ashpër. Që nga kohërat pagane, një grua ecën me kokën e mbuluar dhe për një kohë të gjatë në Rusi një grua e martuar, si zakonisht, mbulon kokën me një shall, pasi ajo nuk u lejua të tregonte flokët e saj. Pas dasmës, ekspozimi me forcë i kokës konsiderohej turpi më i madh.

Shalli i endur fillimisht u quajt "lore", pastaj "ubrus". Fjala sllave "ubrus" ka mbijetuar deri më sot midis sllavëve perëndimorë. Nën shami, gratë mbanin kapele, të ashtuquajturat "nënshkrime" ose "qime", të cilat, nga njëra anë, ngrohnin kokat e tyre dhe, nga ana tjetër, mbronin shamitë e shtrenjta të qëndisura nga ndotja dhe, në përputhje me rrethanat, nga larja e shpeshtë. Flokët e gruas u tërhoqën së bashku nga një koke aq e ngushtë saqë ishte e vështirë për ta të lëviznin me shekuj. Në dimër, një kapelë lesh ishte veshur mbi shall. Të varfërit mbuluan kokat e tyre me një shall ngjyrë dhe shalle leshi.

Në shekullin e 16-të, u shfaqën shamitë katrore të bëra prej pëlhure të thurur të dendur të modeluar, e ashtuquajtura "e thurur". Historianët indianë sugjerojnë se shamitë u shfaqën në Rusi pasi Afanasy Nikitin i solli nga udhëtimi i tij në Indi në 1460.

Nga gjysma e dytë e shekullit të 19-të. poshtë, shamitë e shtypura me brokadë, chintz dhe mëndafsh vijnë në modë.

Shamia ishte një theks estetik në rrobat e një gruaje ruse, përfundimi logjik i kostumit. Ai ishte, si të thuash, një pagë për fytyrën e saj, një grua pa shami, si "një shtëpi pa çati", "një kishë pa kupolë". Sipas Blok, "fustani i modeluar deri në vetulla" është një pjesë organike e imazhit të një gruaje ruse. 2/3 e jetës së saj ajo mbajti një shall, duke mos e hequr atë deri në vdekjen e saj. Shamia i dha një gruaje një feminitet dhe butësi të veçantë. Asnjë tjetër kapuç nuk i dha kaq shumë lirikë pamjes së një gruaje sa shamisë. Nuk është rastësi që shumë poetë rusë, në një mënyrë apo në një tjetër, iu drejtuan shamisë në punën e tyre.

"Shkarkoni: pastroni
Në veshjen tuaj blu
Dhe vendoseni në supet tuaja
Shall me bordurë të pikturuar ".
A. V. Koltsov.

Por kjo është tashmë një temë tjetër, ajo mund të na çojë larg, deri tek "Unë jam duke qëndruar në një ndalesë në një gjysmë fole shumëngjyrëshe".

Gjysma e dytë e shekullit të 19-të shënuar nga stili pseudo-barok ose baroku i dytë. Shallët me një model në një sfond të zi, të ashtuquajturat sfond tokë e errët dhe tokë e lehtë, janë të përhapura.

Në jetën e përditshme ruse, shamia kishte një numër kuptimesh simbolike dhe rituale. Vetëm një grua e martuar e mbuloi kokën me shami; vajza nuk kishte të drejtë të mbante shami. Ajo lidhi kokën vetëm me një fashë, dhe në dimër ajo mbante një kapelë.

Kishte një ritual të përfundimit të të rinjve, të lidhur me martesën. Në fund të ditës së parë, e reja u ul në një qoshe, e mbuluar nga të gjitha anët me shall përsëri, gërshetoi dy gërshetat e saj dhe vuri një shall.

Sipas zakonit sllovak, e reja mbante një shami speciale për 14 ditë, një martesë dhe më pas vishte një shami të zakonshme.

Vajzat mbulonin kokën me shalle vetëm në funerale. Një tjetër nga zakonet sllovake që shoqërohet me shalle. Në ditën e Krishtlindjes, vajzat laheshin me ujë, në të cilën hidheshin monedha dhe fshiheshin me një shami të kuqe për të qenë rozë gjatë gjithë vitit.

Shamia kthehet në një simbol, në një shenjë. "Një shenjë - sipas përkufizimit të filozofit antik ... - është një temë që e quan mendimin jo vetëm për veten, por edhe për diçka tjetër". Kështu që shamitë janë bërë një lloj shenje. Një simbolikë e caktuar u shfaq në metodën e lidhjes së një shall.

Shamitë e veçanta të kokës visheshin për festa të caktuara fetare.

Në ditët e varrimit - të trishtuara ose të "përdredhura", shalle - të zeza me një model të bardhë lule, dhe nga gjysma e 2-të e shekullit të 18-të. - shalle me dantella te zeza. Besimtarët e Vjetër kishin shami blu, të zezë dhe të bardhë. Asortimenti i fabrikave të shtypjes së pambukut përfshinte shallë të veçantë për plaka fshatare. Vajzat në qytete tashmë në shekullin e 19-të. mbanin shalle blu, rozë dhe të kuqërremtë. Gratë fisnike nuk mbanin shami.

Shamitë orientale u shfaqën në Rusi më herët sesa në Francë. Ata hynë në modën zyrtare në fund të shekullit të 18-të. - në 1810, kur erdhi stili i Perandorisë. Në vitet e dhjetë të shekullit të 19-të. u shfaqën shamitë e para ruse. Ato janë bërë kryesisht në 3 fabrika skllevërish.

1. Shamitë e Kolokoltsov - në fabrikën e Dmitry Kolokoltsov, një pronar toke në Voronezh.

2. Në punishten e pronarit të tokës Merlina, e cila filloi me prodhimin e qilimave në provincën Voronezh, pastaj kaloi në shall dhe e zhvendosi punishten në Podryadnikovo, provinca Ryazan. "Shamitë dhe shallët e zonjës Merlina, falë mirësisë së tyre të lartë, kanë fituar vendin e parë në mesin e produkteve të këtij lloji." Stafi i punëtorisë së Merlinës përbëhej nga 2 ngjyrues, një hartues, 3 endës, 26 endës dhe gjeneral brigade francez, Dugueren, i edukuar barishte për bojra.

3. Në punëtorinë e pronarit të tokës Voronezh Eliseeva.

Shamitë e të 3 punishteve quheshin shalle Kolokoltsov. Ndryshe nga shamitë orientale dhe evropiane, shalli rus ishte i dyanshëm, ana e gabuar nuk ndryshonte nga fytyra, ato ishin të endura nga dhia poshtë duke përdorur teknikën e tapetit dhe vlerësoheshin shumë. Në çerekun e parë të shekullit të 19-të. një shall kushtonte 12-15 mijë rubla. Shamitë më të mira janë të endura për 2.5 vjet. Pas 10 vjetësh, grave zanate iu dha liri e përjetshme, por, si rregull, pas 5 vjetësh punë të tillë, ata u verbuan dhe nuk u duhej më liria. Ambasadori francez donte të blinte një shall "Kolokoltsov" për gruan e Napoleonit, por Eliseeva ngriti një çmim të tillë (25 mijë rubla) nga motive patriotike, saqë ambasadori u detyrua të largohej pa blerë një shall.

Në vitet 1920, moda për shallët arriti kulmin e saj - ata filluan të bënin gjithçka nga shall: sundress, dresses, shall ishin veshur me mobilje dhe këpucë. Kishte një përshtypje të afreskeve të lashta greke që po merrnin jetë. Në sallone kërcenin vallëzimin pas-de-chal. Pasioni për shamitë mund të gjurmohet në portretet e Borovikovsky, Kiprensky dhe artistëve të tjerë të asaj kohe. Shallet korrespondonin me traditën e kostumeve ruse - për të mbuluar trupin tuaj.

Shamitë e fabrikave të bujkrobërve sollën lëngshmëri, hollësi në përpunimin e formave, prezantuan relaksim me ngjyra, shumëngjyrësh dhe luajtën një rol të rëndësishëm në zhvillimin e prodhimit të shamive. Në shekullin e 19-të. shalle dhe shalle chintz janë bërë të përhapura në jetën ruse. Edhe aristokratët nganjëherë u kushtonin vëmendjen e tyre të favorshme. Kështu që Perandoresha, gruaja e Nikollës I, urdhëroi në vitin 1830 nga fabrikat e Rogozhin dhe Prokhorov shalle prej chintz dhe pambuku, megjithëse sipas vizatimeve të dërguara nga Franca.

Në gjysmën e parë të shekullit të 19-të. shumë të preferuara ishin të endura Kolokoltsovka të kuqe ose, siç quheshin ata, shalle kumak (nga ngjyra ato quheshin edhe shalle Adrionopolis ose krill).

Në rrethin Bogorodsky, në fabrikën Fryanovsk, u prodhuan shalle të shtypura, të cilat në një farë mase zmbrapseshin nga ato të Kolokoltsov. Kombinimi në shall të kuq dhe të verdhë i ngjante pëlhurave të shtrenjta të brokadës.

Në Rusi, një ngjyrë e ngrohtë e ndritshme u dashur. Ata kishin veshur këmisha kumak, madje edhe pantallona ("Mumu" nga Turgenev). E kuqja simbolizonte ngrohtësinë, diellin, gëzimin dhe plotësinë e jetës. Nuk është për t'u habitur, malli i kuq zuri një vend të rëndësishëm në vëllimin e prodhimit. Në një sfond të kuq, modelet u shtypën me bojë të verdhë, jeshile dhe blu u prezantuan me takt. Ngjyra e verdhë çoi në përshtypjen e një veshje të shtrenjtë të qëndisur me ar.

Në gjysmën e parë të shekullit të 19-të. produktet e çamçakëzit nga fabrikat Tretyakov dhe Prokhorov konkuruan me produktet perëndimore. Njëra nga shamitë mban shenjën "Produkt rus i tregtarit Prokhorov". Një paketë e madhe shalle u ble për Amerikën e Veriut.

Në vitet 70 dhe 80, gjatë periudhës së aplikimit të ngjyrave alizarinë, shamitë e dashit dhe chintz ishin shumë të famshme, ato dalloheshin nga ngjyra e tyre e paimitueshme e kuqe. Sekreti i kësaj ngjyre të veçantë të kuqe ishte përbërja e ujit të përdorur në prodhim. Punishtja e Baranovs ndodhej në provincën Vladimir, në fshatin Karabanovo, afër fshatit ndodhet një liqen, uji i të cilit praktikisht nuk përmban kripëra. Baranov drejtoi tuba lisi në fabrikë për të përjashtuar mundësinë e shkallëzimit dhe papastërtive të tjera nga tubat metalikë që futen në ujë. Shamitë Baranovskaya dalloheshin menjëherë nga shumëngjyrëshi i tyre, i cili nuk binte në larmi, nga modeli i tyre, nga aftësia e tyre e lartë teknike. Ata dalloheshin nga një kulturë e lartë, zbukuruese dhe koloristike.

"Tranguj" turq

Një grup i veçantë shallesh janë Kashmiri, shalle turke me një model shalli të "trangujve" turq. Këto shallë u eksportuan nga Rusia në Kinë, Persi, Azinë Qendrore dhe zëvendësuan produkte të ngjashme Angleze.

Fragment i shallit Pavlovo Posad. Stoli lulesh me "tranguj"

Në zbukurimet ruse, "trangujve" u gjetën tashmë në shekullin e 16-të. Megjithëse quheshin "tranguj" turq, ata vinin nga India. Në Indi, "kastraveci" simbolizon ngulitjen e këmbës së Budës.

Ndryshe nga "kastravecat" indiane, hartuesit rusë ofruan një zgjidhje dekorative më të përgjithësuar që kërkonte shtypje të imët. Në shekullin e 19-të. u shfaqën motive të reja kastraveci - të ashtuquajturat ruse "tranguj të lulëzuar", majat e të cilave ishin zbukuruar me lule. Një zgjidhje e thjeshtuar është tipike për mjeshtrit rusë. Ata tërhiqeshin nga silueta e çuditshme, dinamizmi i formës "kastravec", i cili bëri të mundur dhënien e lirisë së imagjinatës në zhvillimin e brendshëm, i cili nuk gjendet në shamitë orientale. Në të njëjtën kohë, tiparet karakteristike të "trangujve" nuk u humbën, por vetëm madhësitë e tyre ndryshuan.

"Babilonizmi", modeli i shallit, stolitë e këtij modeli - në kontrast me fytyrën, ai fitoi në kornizën e shallit.

Në gjysmën e parë të shekullit të 19-të. të njohura janë produktet e fabrikës së vëllezërve Rubachev të fabrikës Prokhorovka (tani fabrika Trekhgornaya, themeluar në 1799). Një hartues i talentuar rus, mjeshtri Marygin, ka punuar në Prokhorovsk Manufactory për 40 vjet.

Së bashku me shamitë e kuqe, shamitë blu ishin shumë të popullarizuara. Ngjyrosni "indigo" nga India, thellësia e saj nuk mund të zëvendësohet nga ndonjë bojë sintetike. Në pëlhurën e bardhë, ku nuk duhet të kishte blu, u vendos një rezervë përmes së cilës bojë nuk depërtonte. Pëlhura u zhyt në një kub (prandaj, shami kubike), dhe pas ngjyrosjes, rezerva u la, dhe në vend të bardhë, doli të ishte e verdhë për shkak të shtimit të substancave të caktuara në rezervë, ose, siç ishte u thirr gjithashtu, në wagu.

Deri në 19, shalle të mëdha chintz bëheshin me dorë. Në vitin 1914. në fabrikën Prokhorovskaya kishte rreth 100 tavolina të tjera të shtypura për shtypjen e shalleve të mëdha.

Një grup i madh përbëhej nga shalle përkujtimore ose suvenire, ato dalloheshin nga një model i fortë. Shembuj: një shall me një hekurudhë (imazhi i tij nuk është natyralist, modeli është thjesht i endur), një shall "Kalorës prej bronzi", një shall kushtuar gjeneralit Skobelev, një kalendar me këshilla (çereku i 3-të i shekullit të 19-të), një shall u lëshua në vitin 1913 kushtuar 300 vjetorit të dinastisë Romanov me portretet e tyre (shamitë me çarje nuk u quajtën kurrë shalle).

Në mes të shekullit të 19-të. në Rusi, po shfaqet një qendër e veçantë për prodhimin e shamive kombëtare - Pavlovsky Posad.) ".

Prodhimi i tekstilit u shfaq këtu në fillim të shekullit të 18-të, veçanërisht zhvillimi i shpejtë i Vokhna filloi pas vitit 1812, por në të gjithë artikullin nuk ka asnjë fjalë për prodhimin e shamive. Vetëm në "Kujtimet e familjes së tregtarëve Naydenov" (botimi i mëvonshëm) ka informacion në lidhje me qëllimin për të organizuar prodhimin e shamive të shtypura në Pavlovsky Posad në aksione.

Tregtari Labzin dhe Gryaznov, të cilët u bashkuan me të në biznes, hapën një fabrikë të shalleve të shtypura, fabrika punësoi 530 punëtorë. Produktet e mëndafshit dhe letrës të fabrikës u blenë në panaire, të cilat u mbajtën në Pavlovsky Posad deri në 9 në vit.

Nga fundi i shekullit të 19-të. - fillimi i shekullit të 20-të. Shamitë Pavlovsk ekspozohen në ekspozitat ndërkombëtare, duke mahnitur me origjinalitetin dhe identitetin e tyre kombëtar. Të ndritshme, shumëngjyrësh, ata janë bërë më të dashurit në mesin e njerëzve. Popullariteti i tyre kontribuoi në shkathtësinë e tyre: shamia shkoi për gjithçka dhe të gjithë - për veshjet e fshatarëve dhe klasave të ulëta urbane. Në ngjyrosjen e shamive, u mor parasysh se si duket nga afër, në dimër dhe verë. Modeli ishte rregulluar me shkathtësi në shalle, zbukurimi i skajit luajti një rol të rëndësishëm.

Popullariteti i shamive të Pavlov u bë aq i madh sa prodhuesit e tjerë, për shembull, z. Ivanov, filluan t'i imitonin ato. Në vitet 30, ata u përpoqën të largoheshin nga tradita e shamisë së Pavlovskut, por asgjë interesante nuk doli prej tyre - ata shkuan për kufij dhe një "njeri i mesëm" jo shprehës.

Në vitet 70, ata u kthyen në traditat e vjetra. Tani prodhimi masiv prodhohet me një sfond të zi, më rrallë me një sfond të mjedrës. Shawls janë përsëri shumë të popullarizuara.

Mirë? Edhe një shqetësim -
Me një lot lumi është më i zhurmshëm
Dhe ju jeni akoma i njëjti - një pyll, por një fushë,
Po, dërrasat janë me model deri te vetullat ...

Dhe e pamundura është e mundur
Rruga është e gjatë dhe e lehtë
Kur rruga shkëlqen në distancë
Vështrim i menjëhershëm nga poshtë shamisë
Kur bie me një melankoli të kujdesshme
Këngë e shurdhër e shoferit! ..
A. Bllok

Sot do të doja të flisja me ju për një send femëror, delikat dhe të dëlirë të veshjet e një gruaje - një shall.

Më parë, vura një shall vetëm për të vizituar tempullin, madje as një shall, por një vjedhur, dhe ishte aq e rehatshme dhe e bukur, dhe ndjesitë ishin krejtësisht të ndryshme, jo të njëjta si nga një kapele e thurur.
Këtë dimër, doja të azhurnoja kapelën dhe sa nuk e kërkova - gjithçka ishte e pasuksesshme, gjithçka dukej e pakëndshme, ose nuk më shkonte për shtat, ose ngjyra ishte e gabuar. Pastaj u frymëzova nga imazhet e vajzave që mbajnë shami në vend të kapelave të tjera, dhe vendosa ta provoj.

Sigurisht, ishte e rëndësishme për mua që shalli të ishte prej pëlhurave natyrale, si dhe i ngrohtë dhe i bukur. Prandaj, unë shkova direkt në dyqanin e shalëve Pavloposadskie (punishte Pavloposadskaya operon që nga viti 1795). Zbukurim "tranguj". Sigurisht, të paktën 2-3 shalle të tjera u shfaqën në listën time të blerjeve më të afërta.

Të them të drejtën, ndjesia e veshjes së shamisë është e mahnitshme. Duket shumë femërore dhe e pazakontë, e butë dhe modeste. Ai frenon - në një shami koke është shumë më e vështirë, për shembull, të jesh i vrazhdë ose të diskutosh.

Për mua u bë interesante të studioja historinë e shamisë në Rusi dhe të kuptoja pse shkakton ndjesi të tilla tek unë?
Unë sugjeroj që të shkoni me mua në një udhëtim të shkurtër nëpër histori.
Fillimisht, përsëri në kohë pagane, gratë mbuluan kokën në Rusi në mënyrë që të mbroheshin nga të ftohtit, nga klima e ashpër.
Pas Pagëzimit të Rusit, me ardhjen e besimit ortodoks në tokën tonë, kapelet e grave konsiderohen si një pjesë integrale e kostumit të një gruaje.
Dasmja e kokës ishte një simbol i mirësjelljes: të dukeshe "flokë të thjeshtë" ishte lartësia e pahijshme dhe për të turpëruar një grua, mjaftonte të shqyej fustanellën nga koka e saj. Kjo ishte fyerja më e vështirë. Këtu lindi shprehja ‘turpëroni veten’, kjo është ‘turp’.

Në Rusinë e lashtë, gratë vishnin kurora ose korolla, fillimisht të bëra prej lëkure ose lëvore thupre, të mbuluara me pëlhura të pasura dhe më pas metalike, të zbukuruara me gurë të çmuar. Nga lart, kurora ishin ngjitur me vello të gjata, të cilat binin mbi shpinë. Sipas V.O. Klyuchevsky, nga shekulli XIII. gratë fisnike ruse filluan të mbanin kokoshnikë në kokat e tyre. Fjala vjen nga fjala "kokosh", domethënë pulë, pulë. Kokoshnikët i ngjanin një qepë në formë. Skaji i kokoshnikut ishte i përshtatur në pjesën e poshtme në formën e një rrjete ose skaji.
Kokoshnikët ishin zbukuruar me pëlhurë të kuqe të errët dhe të zbukuruar bukur me perla dhe gurë. Kokoshnikët për bojarë dhe murriz të pasur bëheshin nga zejtare të veçanta.

Artisti Zhuravlev.

Atëherë gratë filluan të vishnin një ubrus - pjesë e flokëve të një gruaje të martuar - një peshqir të zbukuruar me qëndisje. Ajo ishte vendosur rreth kokës në majë të një luledele - një kapak i butë që mbulonte flokët - dhe i lidhur ose i mbërthyer me kunja.

Ubrus është një panel drejtkëndëshe 2 metra i gjatë dhe 40-50 cm i gjerë. Materiali varej nga mirëqenia e pronarit. Opsioni më i zakonshëm është liri ose pëlhura të tjera të dendura të zbukuruara me qëndisje ose bordurë. Gratë e shquara kishin veshje të satenit të bardhë ose të kuq dhe brokadë. Ata vishnin një shall të tillë mbi një fole.
Në jetën e përditshme, gratë fshatare kishin shami të thjeshta në kokë - një simbol i martesës.

Artisti Surikov

Në fund të shekullit të 19-të, shamitë ishin të përhapura në Rusi si një koke. Ato visheshin nga vajzat dhe gratë e reja në periudha të ndryshme të vitit. Shamitë i dhanë kostumit të një gruaje një ngjyrë dhe origjinalitet të veçantë. Në fillim, shamitë ishin të lidhura mbi një fole (zakonisht kitsch), më vonë ato filluan të visheshin vetë, duke i lidhur në mënyra të ndryshme në kokë. Vajzat lidhnin një shall nën mjekër, dhe nganjëherë - me skajet mbrapa (kjo ishte mënyra se si gratë e martuara mbanin një shall). Moda e veshjes së shamive, lidhja e një nyje nën mjekër, erdhi në Rusi nga Gjermania në shekujt 18 - 19 dhe imazhi i një gruaje ruse - "Alyonushka me një shami" të lidhur në këtë mënyrë, u formua tashmë në 20 shekulli.

Një shami në imazhin e një gruaje ruse ishte përfundimi logjik i kostumit. Ai ishte, si të thuash, një pagë për fytyrën e saj, një grua pa shami, si "një shtëpi pa çati", "një kishë pa kupolë". Shamia i dha një gruaje një feminitet dhe butësi të veçantë. Asnjë tjetër kapuç nuk i dha kaq shumë lirikë pamjes së një gruaje sa shamisë.

Artisti Kulikov.

Shamia si shenjë e statusit shoqëror

Vajzat e pamartuara kishin kapele dhe modele të ndryshme flokësh. Dollapi kryesor i tyre ishin kurorat, të quajtura edhe bukuri. Për shembull, imazhi i një kulle në disa nivele, të ndara nga një argjinaturë margaritar. Kurora ishte një shirit i brokadës bizantine ngjitur në një copë litari të fortë, një buzë e së cilës ishte ngritur dhe prerë me dhëmbë. Buza ishte bërë prej argjendi ose bronzi.
Në skajet e buzës, ishin rregulluar grepa ose veshët për dantella, me të cilat ajo ishte e lidhur në pjesën e pasme të kokës. Pjesa e pasme e kokës së vajzave në kokat e tilla mbeti e hapur. Rassas - vargjet e rruaza të bëra me gurë ose, më shpesh, perlat - zbritën nga kurora e faqeve përgjatë faqeve, dhe balli ishte zbukuruar me një fund. Kurora ishte gjithmonë pa majë, sepse flokët e hapur konsideroheshin shenjë e vajzërisë. Kurorat e vajzave të klasës së mesme përbëheshin nga disa rreshta tela ari, të cilat nganjëherë zbukuroheshin me korale dhe gurë gjysëm të çmuar. Ndonjëherë ishte vetëm një brez i gjerë, i qëndisur me ar dhe perla. Një fashë e tillë u ngushtua në pjesën e pasme të kokës dhe ishte e lidhur me shirita të qëndisur të gjerë që binin nga mbrapa.

Në dimër, vajzat mbuluan kokën me një kapelë të lartë, e cila quhej kolone. Pjesa e poshtme e saj ishte copëtuar me kastor ose lesh të bardhë dhe maja e lartë ishte bërë prej mëndafshi. Gërshetat me shirita të kuq ranë nga poshtë kolonës. Fakti është se nën kolonë ata gjithashtu vendosën një fashë, të gjerë përpara dhe të ngushtë në pjesën e prapme, e cila ishte gjithashtu e lidhur me shirita në të njëjtin vend. Kosniki - trekëndësha të dendur të bëra prej lëkure ose lëvore thupre, të mbuluara me mëndafsh ose të qëndisura me rruaza, perla, gurë gjysëm të çmuar - ishin të qepura në shiritat e vajzave. Ata ishin të endur në një bishtalec duke përdorur fije të përdredhur prej ari. Pasi vajza u martua, koka e saj u mbulua me një model të grave.

Që nga kohët biblike, shamia mbi kokën e një gruaje të martuar ka qenë një simbol i fisnikërisë dhe pastërtisë femërore, bindjes dhe përulësisë para burrit të saj dhe Zotit, prandaj, pa përdorur shaminë, një grua shprehu krenarinë, mosbindjen dhe prandaj nuk mund të pranoheshin në tempull për pendim shpirtëror.
Besohet gjithashtu se një grua e martuar tregoi varësinë e saj nga burri i saj me një shami, dhe një i huaj nuk mund ta prekte ose shqetësonte atë.
Shamia i jep një gruaje një ndjenjë sigurie, sigurie, që i përket burrit të saj, shton feminitetin, modestinë dhe dëlirësinë.

Prodhimi i shamive

Gjatë gjithë shekullit të 19-të. të gjitha shamitë ishin pa emër. Të gjithë emrat e mjeshtrave të fabrikës, autorët e shamive të mrekullueshme, nuk kanë arritur tek ne. Danila Rodionov është mjeshtri i parë, emri i të cilit përmendet, ai ishte edhe gdhendës dhe daktilograf.
Shamitë orientale u shfaqën në Rusi më herët sesa në Francë. Ata hynë në modën zyrtare në fund të shekullit të 18-të. - në 1810, kur erdhi stili i Perandorisë. Në vitet e dhjetë të shekullit të 19-të. u shfaqën shamitë e para ruse.

Ato janë bërë kryesisht në 3 fabrika skllevërish.

1. Shamitë e Kolokoltsov - në fabrikën e Dmitry Kolokoltsov, një pronar toke në Voronezh.

2. Në punëtorinë e pronarit të tokës Merlina, e cila filloi me prodhimin e qilimave në provincën Voronezh, pastaj kaloi në shall dhe e zhvendosi punishten në Podryadnikovo, provinca Ryazan. "Shamitë dhe shallët e zonjës Merlina, falë mirësisë së tyre të lartë, kanë fituar vendin e parë në mesin e produkteve të këtij lloji."

3. Në punëtorinë e pronarit të tokës Voronezh Eliseeva.

Në mes të shekullit të 19-të. në Rusi, po shfaqet një qendër e veçantë për prodhimin e shamive kombëtare - Pavlovsky Posad.) ".
Tregtari Labzin dhe Gryaznov, të cilët u bashkuan me të në biznes, hapën një fabrikë të shalleve të shtypura, fabrika punësoi 530 punëtorë. Produktet e mëndafshit dhe letrës të fabrikës u blenë në panaire, të cilat u mbajtën në Pavlovsky Posad deri në 9 në vit.

Në 1865 Shtevko hapi një prodhim në shkallë të gjerë të shallit prej leshi të shtypur dhe chintz. Por vetëm nga vitet '80 të shekullit të 19-të, kur fabrika e Labzin kaloi në ngjyra aniline, filloi të formohej lloji i shallit të Pavlovskit, i cili e bëri të famshëm Pavlovsky Posad. Fakti është se është jashtëzakonisht e vështirë të marrësh ngjyra të pastra të ndritshme në pëlhurë leshi me ngjyra natyrale. Dhe tani, ngjyrat natyrore u zëvendësuan nga ato kimike të ndritshme - nga fundi i viteve 50, ato aniline dhe që nga viti 1868 - ato alizarin.
Nga fundi i shekullit të 19-të. - fillimi i shekullit të 20-të. Shamitë Pavlovsk ekspozohen në ekspozitat ndërkombëtare, duke mahnitur me origjinalitetin dhe identitetin e tyre kombëtar. Të ndritshme, shumëngjyrësh, ata janë bërë më të dashurit në mesin e njerëzve. Popullariteti i tyre kontribuoi në shkathtësinë e tyre: shamia shkoi për gjithçka dhe të gjithë - për veshjet e fshatarëve dhe klasave të ulëta urbane.

Modelet e shalleve Pavloposad

Shamitë Pavlovsk të periudhës 1860-1870 ndryshonin pak stilistikisht nga shamitë e fabrikave të Moskës, të cilat ishin zbukuruar kryesisht me të ashtuquajturin model "turk", stili i të cilave shkon përsëri në shalle të endura orientale. Ky model është më tipik për shamitë e endura dhe të shtypura ruse të gjysmës së parë të shekullit të 19-të. Ai përfshin përdorimin e motiveve të caktuara zbukuruese në formën e formave të bimëve të "fasuleve" ose "kastravecit". Në Rusi, interesi për artin e Lindjes ishte mjaft i qëndrueshëm gjatë gjithë shekullit të 19-të. Megjithëse disa studiues e lidhin gabimisht zbukurimin ekskluzivisht me lule me shallin Pavlovian, megjithatë, shalli Pavlovian me një model "Turk" ishin gjithashtu mjaft të ndryshëm.

Në gjysmën e dytë të shekullit XIX. përshkrimi i luleve, për më tepër në një interpretim disi natyralist, ishte shumë në modë. Kjo ndoshta ishte për shkak të tendencave romantike të lidhjes midis njeriut dhe natyrës së gjallë, karakteristikë e të gjithë epokës së historizmit. Preferenca iu dha motiveve të luleve në qëndisje, dantella, pëlhura. Porcelani dhe tabaka ishin zbukuruar me buqeta me lule; imazhet e tyre filluan të shfaqeshin në pikturën e brendshme. Pra, në zbukurimin e shallve me lule, u shfaq dëshira e mjeshtrave Pavlovsk për të bërë një produkt në modë që do të kërkohej nga blerësit.

Në punëtorinë e vizatimit të fabrikës në 1871 tashmë kanë punuar 7 hartues: Stepan Vasilievich Postigov, Ivan Ivanovich Ivanov, Mikhail Ilyich Sudin (Sudin), Akim Vasiliev, Pavel Zakharovich Nevestkin, Boris Efremovich Krasilnikov, Zakhar Andreevich Prokhanov. Në fund të shekullit, numri i tyre kishte arritur njëmbëdhjetë. Puna e artistëve vlerësohej shumë: paga e më të paguarit prej tyre, Stepan Postigov, ishte 45 rubla në atë kohë, e cila ishte gati 2 herë më e lartë se paga e një gdhendësi dhe disa herë paga e punëtorëve në specialitete të tjera .

Fundi i 19-të - fillimi i shek mund të konsiderohet si koha e shtimit përfundimtar të stilit të shallit Pavlovian. Modeli u shtyp në krem ose tokë me ngjyrë, më shpesh e zezë ose e kuqe. Stoli përfshinte një imazh tre-dimensional të luleve të mbledhura në buqeta, kurora ose të shpërndara nëpër fushën e një shall. Ndonjëherë lulet plotësoheshin me shirita të hollë zbukurues ose elementë të vegjël të formave të stilizuara të bimëve. Një tipar dallues i shalleve Pavlovsk ishte harmonia e patëmetë në zgjedhjen e kombinimeve të ngjyrave dhe elementeve individuale dekorative. Nuk është rastësi që ndërmarrja mori në 1896 çmimin më të lartë të ekspozitës industriale në Nizhny Novgorod: e drejta për të përshkruar Emblemën e Shtetit në shenja dhe etiketa.

Që nga mesi i viteve 1920, zbukurimi tradicional me lule ka marrë një interpretim pak më ndryshe. Format me lule në këto vite janë zgjeruar, ndonjëherë duke marrë një vëllim pothuajse të prekshëm. Ngjyra e shamive bazohet në kombinime të ndritshme të kundërta të ngjyrave të kuqe, jeshile, blu dhe të verdhë.
Vizatimet e periudhës së pasluftës karakterizohen nga ngopja dekorative, një rregullim më i dendur i modelit lules. Ngjyra dhe plotësia kompozicionale e vizatimit me dizajne komplekse bardhezi korrespondonin me trendin e përgjithshëm në zhvillimin e artit të aplikuar në ato vite.
Në dekadën e fundit, është kryer puna për të rivendosur vizatimet e shalleve të vjetra Pavlovsk. Krijimi i vizatimeve të reja kryhet në dy drejtime. Së bashku me zhvillimin e linjës klasike, u shfaqën modele të reja, moderne, duke marrë parasysh tendencat e përgjithshme evropiane në zhvillimin e shamisë. Në përputhje me modën dhe stilin e kohës, sistemi i ngjyrave të produkteve ndryshon. Gama e ngjyrave bazohet në një kombinim harmonik të toneve të ngushta me një mbizotërim të beige, okër, kafe dhe jeshile.

Nëse ju, si unë, jeni të interesuar për shamitë, atëherë shikoni shamitë e ndezura

Shamitë nuk dalin nga moda, ata thjesht ndonjëherë e gjejnë veten në kulmin e saj. Duhet të dini t’i vishni, kjo është një shkencë e tërë. Në këtë artikull, ne nuk do të flasim vetëm për aksesorët dhe rregullat e përgjithshme të mirësjelljes së modës, por për shamitë ruse: traditat dhe trendet, modelet dhe stinët.

Shkak për krenari

Çizme gome angleze me një shtypje Pavloposad, këmbë në formë kupole, një shall të ndritshëm me ngjyra të gjera ose voluminoze në kokë - vetëm kohët e fundit, moda a la rus u kthye në pasarela.

Dhe jo vetëm në pasarela: fashionistët e Nju Jorkut dhe Londrës në shallët e Orenburgut dhe Pavloposad kanë hyrë në lentet e fotografëve të modës, gjuetarëve për imazhe të freskëta. Mendoni vetë: a ka ndonjë zanat në Rusi që do të sillte çmime ndërkombëtare për fshatarët e zakonshëm? Cila është kaq masivisht e falsifikuar, ndoshta nga fabrikat kineze?

Zgjedhja e një shalli

Duket se që nga koha e Car Pea, vajzat kanë veshur shallë Pavloposad. Ata duken aq rusisht dhe karakteristikë të parë, saqë origjina e tyre është pa dyshim! Në fakt, këto shall të ndritshme me ngjyra u shfaqën shumë më vonë: viti 1795 tregohet në logon e fabrikës Pavloposad. Ishte atëherë që sipërmarrësi fshatar punëtor Ivan Labzin organizoi një fabrikë të vogël shalli.

"Rrjeta" të bardha të zbukuruara të shallit të Orenburgut, të cilat futen në lëvozhgën e një veze pate dhe kalojnë nëpër unazën e martesës, me të vërtetë kënaqen. Për herë të parë, ata mësuan për këto produkte në fund të shekullit të 17-të, kur rusët, të ngulitur në Urale, hynë në marrëdhënie tregtare me popullsinë lokale. Por fama e vërtetë e artizanatit me shtiza e fituar në Londër pas ekspozitës botërore në 1862: në "pallatin e kristaltë" të famshëm, në mesin e shumë qindra ekspozitave, shamitë e Orenburgut u paraqitën për herë të parë.

Për kë?

Shall Pavloposad... Për ata që duan të hidhen mbi zjarr dhe të kërkojnë fier të çelura natën e Ivan Kupala.

Shall Orenburg... Për ata që duan të përfundojnë ngrohtësisht përpara një udhëtimi të guximshëm në Trojkë dhe të djegin Shrovetide.

Traditat dhe trendet

Dasma e grave shërbeu si një lloj karte vizite: statusi martesor, pasuria e zonjës, pasuria e familjes, e gjithë kjo mund të zbulohej vetëm duke shikuar shallin.

Kështu, për shembull, gratë fshatare të martuara lidhnin një shall nën mjekër, "si të një gruaje" - me skajet mbrapa, dhe zonjat e shoqërisë së lartë preferonin shalle-pelerina të ajrosura që korrespondonin me veshjet e tyre "antike".

Nga rruga, moda për të veshur shalle, duke lidhur një nyjë të madhe nën mjekër, erdhi në Rusi nga Gjermania në shekullin e 18-të, dhe imazhi i "Alyonushka në një shami" të lidhur në këtë mënyrë u formua tashmë në shekullin e 20-të.

Në përgjithësi, shamia, mjaft e çuditshme, shfaqet në veshjet e një gruaje ruse vetëm në shekullin e 17-të. Paraardhësi i tij ishte një ubrus - liri për gratë fshatare, mëndafshi për personat fisnikë, një copë leckë e qëndisur. Ata mbuluan kokat e tyre, duke i copëtuar nën mjekër.

Modelet dhe stinët

"Shalli rus" është një punë e përpiktë e artistëve të talentuar, duke endur dhe ngjyrosur mjeshtrit. Në kompozimet shumëngjyrëshe të shamive, mund të dallohen traditat e artit popullor: modele të gdhendura të kornizave të dyerve, qëndisje në peshqirët dhe këmishat e shtëpisë, ikona pikture.

Midis klasës së zakonshme, shallat e kanavacës me një model të endur përgjatë skajeve, shalle të zbukuruara me kumach dhe kadife leshi dhe shalle të shtypura chintz ishin të njohura.

Zonjat e pasura vlerësuan mungesën e anës së qepur (shamitë janë po aq të bukura në të dy anët), virtuozitetin e punimit dhe materialet e shtrenjta.

Shalet dhe shamitë e Eliseev nga provinca Voronezh ishin të famshëm për hollësinë e tyre të mahnitshme të punës, pasurinë e zbukurimeve dhe zgjidhjet e ngjyrave. Prodhuesi më i madh i chintz dhe shalleve të shtypura ishte Vladimir.

Shprehja "budalla" ka rrënjë të gjata dhe do të thotë: "të jesh i turpëruar, të jesh në një pozitë të pafavorshme, të pakëndshme".Në të vërtetë, u konsiderua jo mjaft e përshtatshme që një grua me flokë të shkujdesur të paraqitej para dikujt jashtë, dhe shkulja e flokëve (duke e lënë të thjeshtë) ishte një fyerje e tmerrshme.

Në Rusi, ekzistonte një traditë për t'i dhënë një vajze të vogël një skaj dhe një shall. Nuk ishte e nevojshme të vishej deri në një moshë të caktuar, por vajza tashmë kishte marrë shaminë e saj të parë nga duart e babait të saj.

Në ditët e vjetër, një shami ishte dhurata më e dëshirueshme. Një djalë që kujdesej për një vajzë, një burrë fshatar që kthehej nga një pazar i qytetit, në një pagëzim të caktuar në një familje fisnike - një dhuratë në formën e një shami, ishte një shenjë e dashurisë, kujdesit, respektit. Sipas një besimi të vjetër, një shall dasme kishte një fuqi të veçantë magjike. Ai përbëhej nga dy ngjyra - e kuqe (ngjyra e një burri) dhe e bardhë (ngjyra e një gruaje). Ky kombinim nënkuptonte martesë.

Veshja tradicionale e grave fshatare ruse 100-150 vjet më parë ishte shalle dhe shalle. Shumë popuj kishin një traditë sipas së cilës gratë duhej të fshihnin flokët e tyre, pasi që besohej se flokët e grave kishin fuqi magjike, një grua me kokë të zbuluar bëhet një pre e lehtë dhe një depo e shpirtrave të këqij. Kjo ishte arsyeja pse ishte kulmi i pahijshmërisë për tu dukur me flokë të thjeshtë dhe për të turpëruar një grua mjaftonte të shqyej fustanin e kokës së saj. Kjo ishte fyerja më e vështirë. Prandaj, ekzistonte një "budalla", domethënë, për t'u turpëruar.

Në ditët e vjetër, koka ishte e mbuluar me peshqirë, të cilat quheshin ubrus. Informacioni për peshqirët-ubrusët është ruajtur në monumentet e shkruara që datojnë nga shekulli i 12-të. Zakon i mbulimit të kokës me peshqirë ekzistonte në disa pjesë të Rusisë edhe në shekullin e 19-të. Në kohët antike, copa pëlhure - dërrasa - përdoren gjithashtu për të mbuluar kokën. Peshqirë, ubruz dhe dërrasa - shamitë zakonisht visheshin mbi fustanin e kokës, dhe vetëm me venitjen e kostumit origjinal popullor në shekullin e 19-të, peshqirët e kokës dalin nga jeta e përditshme, dhe shamitë fillojnë të mbulojnë kokën së pari në butë qime (një kapak pëlhure i butë, i cili ishte veshur menjëherë pas dasmës) dhe pastaj direkt në flokët tuaj.

Para ardhjes së industrisë në shkallë të gjerë, peshqirët dhe shallët ishin të endura nga gratë fshatare në tezgjah të thjeshtë shtëpiak. Ata ose ishin zbukuruar me vija të endura me model, qëndisje, ose të lyer dhe të shtypur mbi to. Vetë shamitë u shfaqën në Rusi në shekujt 16 - 17 dhe u quajtën "brazda". Këto ishin dërrasa mjaft të mëdha të bëra prej mëndafshi të imët me vija shumëngjyrëshe. Tregtarët lindorë tregtonin me brazda, ata silleshin nga larg dhe për një grua ruse ishin një thesar. Një shall i tillë ishte veshur nga një kyç i dorës, i hedhur mbi kokë në mes të anës së zgjatur, duke e mbështjellë atë rreth të gjithë figurës.

Në fondet e muzeut rajonal arkitektonik-etnografik dhe peizazhit natyror të Kazakistanit Lindor të rezervatit, shamitë dhe shamitë e prodhimit të tekstilit të fundit të shekujve 19-20 janë ruajtur me kujdes dhe magjepsin me larminë dhe bukurinë e tyre.

Ishte dhurata më e lakmuar - gjithmonë, në të gjitha rastet, dashuria, vëmendja apo afeksioni shpreheshin me dhuratën e një shami. Shamitë dhe shallët ishin blerë në dyqanet në fshat ose në qytet, ato ishin të shtrenjta, të veshura me kujdes. Arkivat e muzeut dëshmojnë: para shpronësimit (vitet 1920), familjet e pasura kishin dyzet sundress dhe dyzet shallë secila. Shumica e shamive dhe shamive të vjela të koleksionit muzeal janë festive, kështu që ato kanë mbijetuar deri në ditët tona. Prindërit i blenë ato për vajzat e tyre si pajë, i dhanë për një martesë, burri i bleu ato për gruan e tij, vëllain - për motrën e tij. Veçanërisht të preferuara ishin shamitë e kashmirit - "lesh kashmiri" - kështu i quanin me dashuri nga banorët tanë. Shawlet antike dallohen nga shkëlqimi i ngjyrave, qartësia e vizatimit, interpretimi realist i motiveve lule.

Moda për shalle erdhi në Evropë në fund të shekullit të 18-të pas fushatave egjiptiane të Napoleonit I, i cili solli një shall oriental me bukuri të jashtëzakonshme si një dhuratë për Josephine. Së shpejti, shalli u bë një pjesë e domosdoshme e kostumit aristokratik femëror. Shalle të modeluara të endura nga fundi i dhive tibetiane kushtojnë nga 1 deri në 15 mijë rubla. një copë. Shamitë autentike orientale që mbretëruan në Evropë në vitet 1800 dhe 1810 u zëvendësuan gradualisht nga trillimet e bëra në Francë dhe Angli. Shumë shpejt, moda për shalle erdhi në Rusi, ku ata ishin shumë të kërkuar. Sipas deklaratave të Departamentit të Tregtisë së Jashtme për 1825 dhe 1826, vlera e sjelljes së shalleve të huaja në Rusi ishte më shumë se dy milion rubla. në vit.

Që nga fundi i shekullit të 18-të, prodhimi i shalleve dhe shalleve të mëdha të ngjashme me ato në Kashmir është zhvilluar me sukses në Rusi. Fabrikat e V.A. Eliseeva në provincën Voronezh, N.A. Merlina në provincën Nizhny Novgorod dhe D.A. Kolokoltsov në provincën Saratov.

VA Eliseeva, duke u përpjekur të zbulonte sekretin e bërjes së shalleve, të ruajtura me kujdes nga indianët, preu copa me modele dhe zbërtheu pëlhurën në mënyra të ndryshme. Pesë vjet kërkimesh këmbëngulëse kanë sjellë rezultatin e dëshiruar. Shawlet indiane ishin të endura nga leshi i dhive tibetiane, Eliseeva e zëvendësoi këtë lesh me saigat, të cilat ishin të bollshme në stepat e Siberisë Perëndimore. Në fabrikat ruse, u zhvilluan teknika për përpunimin e kësaj lënde të parë për përgatitjen e fijeve më të mira. Një tufë prej 13 gramësh fije përmbante një fije të gjatë 4.5 kilometra. Një leckë shall, e thurur nga një fije e ngjashme, nga vetë struktura e rrobave - hollësia, butësia, shkëlqimi i saj - krijoi një efekt të shkëlqyeshëm artistik. Gjetja ishte aq e suksesshme sa disa vjet më vonë, kur fama për shamitë e punëtorisë së Eliseevës u përhap gjerësisht, ata shkruan për ta: "" Kjo poshtë ... doli të ishte aq e hollë dhe e butë sa filli të dilte është si mëndafshi, dhe shamitë e bëra prej saj, jo vetëm që nuk janë inferiore në pastërti dhe hollësi ndaj pëlhurave të vërteta Kashmiri, por i tejkalojnë ato.

Gratë artizanale të Merlina-s punuese arritën përsosmëri të jashtëzakonshme në thurjen e shalleve me model. Shalet që ata krijuan ishin të dyanshme, dhe kur visheshin, mund të përdoren anët e përparme dhe të pasme. Endja me fijet më të mira të modeleve më komplekse, ndonjëherë që ka deri në 60 hije, kërkonte lodhje të jashtëzakonshme të syve, shkathtësi të jashtëzakonshme dhe fleksibilitet të gishtërinjve. Prandaj, vajzat e reja nga bujkrobërit ishin të përfshira në punë. Puna ishte e vështirë. Pas 10 vitesh, punëtoret morën lirinë nga skllavëria. Por çmimi për liri doli të ishte shumë i lartë - në këtë kohë ata humbën shikimin dhe u bënë invalidë. Disa fabrika krijuan lëmsh për ta.

Në të gjitha ekspozitat industriale ruse, përfshirë ekspozitën e parë ndërkombëtare industriale në Londër në 1851, këtyre shallve iu dhanë çmimet më të larta. Fama e shalleve ruse ishte aq e fortë sa Caulaincourt - i dërguari i Napoleonit I - "tregtoi me shallin e Merlinit për Perandorinë".

Në imitim të shalleve me ngjyra, të shtrenjta dhe të paarritshme për një gamë të gjerë njerëzish, fabrikat ruse filluan të prodhonin shalle të shtypura. Qendrat kryesore të prodhimit ishin Moska dhe Pavlovsky Posad. Ndërmarrjet më të famshme në Moskë ishin Guchkovs, Rochefort, Sopov, Sapozhkova dhe të tjerët, në Pavlovsky Posad - Labzin dhe Gryaznov. Në fillim të shekullit të njëzetë, "Partneriteti i Fabrikave të Y. Labzin dhe V. Gryaznov" (Aktualisht, OJSC "Pavlovo Posad Shawl Manufactory") është ndërmarrja më e madhe për prodhimin e shamive dhe shalleve të leshta, u bë i famshëm shumë përtej kufijve të Rusisë. Më shumë se dy mijë njerëz punuan këtu. Depot e mallrave gjendeshin në Moskë, Kharkov, Omsk, Romny, Uryupin, në panairet Nizhny Novgorod dhe Irbit.

Për pothuajse tërë shekullin e 19-të, shamitë dhe shallët ishin mbushur me dorë. Traditat e rrobave të shtypura në Rusi kthehen në kohërat antike. Që nga kohërat shumë të lashta, veshjet ruse janë bërë prej liri, mbi të cilat pëlhura e shtypur ishte veçanërisht e mirë, kështu që arti i shtypjes së vizatimeve arriti një nivel të lartë aftësie në Rusi. Procesi i shtypjes është kompleks dhe i gjatë. Së pari, pëlhura e endur u zbardh, pastaj kaloi nëpër një seri operacionesh përgatitore para ngjyrosjes. Pëlhura pritej sipas madhësisë së shallve, mbërthehej në një kornizë druri, për modelet më komplekse, ngjitej në një tryezë të mbuluar me leckë të trashë ose ndjehej. Modeli u aplikua në pëlhurë me dërrasa prej druri të gdhendura: lule dhe sjellje. Kur shtypnin, ata rrahën në formë me një çekan të rëndë prej gize, në mënyrë që bojëja të njomte pëlhurën më mirë, nga ku lindi termi "thembra" ose "mbushje". Ngjyrat u aplikuan në pëlhurë me lule, dhe secila ngjyrë kërkonte një bord të veçantë. Kontura e modelit ishte e mbushur me sjellje. Prodhimi i tyre ishte më i mundimshëm: së pari, modeli në pemë u dogj, i mbushur me plumb. Kontura e marrë në këtë mënyrë u aplikua në borde të ndara. Në varësi të madhësisë së shallit, modeli u nda në 4.16, ose 24 pjesë. Së pari, skica e modelit u mbush, pastaj të gjitha ngjyrat e saj u mbushën në mënyrë të njëpasnjëshme. Disa shalle me modele të ndërlikuara kërkonin deri në 400 dërrasa.

Krijimi i një modeli për një shall ishte një çështje shumë e rëndësishme; artistët ishin të angazhuar posaçërisht në këtë. Vizatimi në vetvete ishte i vlefshëm. Për të mos lejuar që vizatimi të përdoret nga konkurrentët, ai ishte i siguruar. Vizatimi i krijuar mori koloristin. Skema e ngjyrave dallonte shamitë ruse nga ato lindore dhe perëndimore. Tonet e ngopura, por shumë të pastra dhe delikate të kuqe, rozë, jeshile, blu, bruz, vjollcë, të verdhë në modelet me lule dekorative të shalleve ruse krijuan një gjendje shpirtërore të madhe që korrespondonte me shijen popullore ruse. Shamitë e kokës visheshin nga vajzat dhe gratë në periudha të ndryshme të vitit, gjatë ditëve të javës - më të thjeshta, për pushime - më të zgjuara, ato i dhanë kostumit të një ngjyre dhe origjinaliteti të veçantë. Shamia, së bashku me sundress, është bërë një simbol i kostumit rus.

Studiuesit M. Shvetsova, i cili vizitoi rajonin tonë në fund të viteve 1890, N. Grinkova - në vitet 1920, vunë në dukje bukurinë e flokëve të grave fshatare. Vajzat mbajnë shallë të mbështjellë në një shirit të gjerë, i cili mbivendoset në mes të ballit dhe mbështillet rreth kokës, skajet e tij janë përdredhur në pjesën e prapme dhe me kaçurrela të afta transferohen përsëri përpara, rezulton diçka si një kurorë, e lartë përpara dhe e ulur në pjesën e prapme; kurora mbetet e hapur. Gratë e martuara lënë cepin e shallit jo të mbështjellë për të mbuluar kurorën e kokës, të moshuarit hapin skajet e shallit në pjesën e pasme dhe të rinjtë përdredhen rreth kokës.

Në mjedisin urban dhe tregtar, zakoni i mbulimit të shpatullave me një shall, i cili korrespondonte me traditën ruse të kostumit për të fshehur formën e trupit të femrës.

Në shekujt XX - XXI, shamitë dhe shamitë u bënë një nga aksesorët thelbësorë. Tekstilet moderne ruajnë dhe zhvillojnë traditat, duke iu përgjigjur kërkesave të modës dhe shijeve të kohës.

Një koleksion i shalleve dhe shamive zë një vend të denjë në fondet e Muzeut të Rezervatit Rajonal Arkitektonik-Etnografik dhe Peizazhit Natyror-Kazakistan. Në vitin 2009, ai ka 205 njësi magazinimi dhe azhurnohet vazhdimisht me ekspozitat e reja. Kjo përfshin shalle leshi, mëndafshi dhe pambuku dhe shalle të fundit të shekujve 19 - 20 të prodhimit rus dhe të tekstilit të huaj. Ekspozitat u blenë nga stafi i muzeut nga të gjitha grupet etnike në fshatrat e rajonit të Kazakistanit Lindor, qytetet Ust-Kamenogorsk, Leninogorsk (tani Ridder), Zyryanovsk, Semipalatinsk.

Shumë popuj kishin një traditë sipas së cilës gratë duhej të fshihnin flokët e tyre, pasi besohej se flokët e grave kishin fuqi magjie. Një grua me një kokë të pambuluar bëhet një pre e lehtë dhe një depo e shpirtrave të këqij, e cila është arsyeja pse ishte kulmi i paturpësisë për t'u dukur me flokë të thjeshtë dhe për të turpëruar një grua, mjaftonte të shqyej fustanin e saj të kokës. Prandaj ndodhi - "budalla", domethënë, për t'u turpëruar.

Fashë "e stilit të gruas".
Shall me "të papërpunuar"

Materialet arkivore të muzeut dëshmojnë: “Më parë, pa një shami koke, një grua - Zoti e ruajtoftë - dilte para njerëzve! Në shtëpi ajo do të krehë flokët e saj, do të gërshetojë gërshetat e saj, 2 bishtaleca, do të veshë një shashmurka (një kapak pëlhure të butë) dhe do të lidhë një shami ". Studiuesit: M. Shvetsova, i cili vizitoi rajonin tonë në fund të viteve 1890, N. Grinkova - në vitet 1920, duke përshkruar kostumin e një gruaje, vuri në dukje bukurinë e flokëve të një gruaje. Vajzat mbajnë shall të mbështjellë në një shirit të gjerë, i cili mbivendoset në mes të ballit dhe mbështillet rreth kokës, skajet e tij përdredhen në pjesën e pasme dhe me kaçurrela të afta transferohen përsëri përpara, një lloj kurore është e marrë, kurora mbetet e hapur. Gratë e martuara lënë cepin e shallit të pahapur për të mbuluar kurorën e kokës.

Më parë, ata kishin veshur shalle, gjysmë shall, shalle dhe kapele - një klasifikim i tillë i shalleve dhe me mundësi për shpjegime, ekzistonte midis banorëve të rajonit tonë: "një shall dhe gjysmë shall duhet të jenë me xhufka, gjysmë shall më i vogël se një shall, një shall pa furça, mbase njëngjyrësh dhe shumëngjyrësh, me një foto në cep ”. Ose: “Shalli është i madh, por shalli është më i vogël. Shamia ishte thjesht e lidhur - e veshur në shtëpi. Një mbajtëse, gjithashtu, me xhufka, por një shall më të vogël, ishte e veshur në një shall. Ju nuk mund të vishni një shall çdo ditë ".

Shamitë dhe shamitë e kashmirit dhe të ashtuquajturave "turke" ose qilimash ishin veçanërisht të popullarizuara në mjedisin fshatar dhe tregtar. Informatorët i quajnë shalle të papërpunuara, që do të thotë fijet mëndafshi të palidhura me të cilat endet modeli. Pra, Rakhmanova Haritinya Matveevna, e lindur në vitin 1926, një banore e qytetit të Zyryanovsk, duke kujtuar historitë e nënës së saj, tregoi se shalli me të papërpunuara u sollën nga Kina nga shitësit dhe tregtarët. Ata u larguan me brirë (brirë) dhe prej andej sollën mallra që shiteshin nëpër fshatra. Për një shall të tillë, ju mund të jepni një lopë ose tre rubla. Këto shallë quheshin shallë me tre rubla. Shalle mëndafshi në dy fije me ngjyra u quajtën nga banorët tanë lokalë "me dy fytyra", dhe shalle të hollë, me peshë të lehtë mëndafshi u quajtën "ventilator të erës". Një teknikë karakteristike artistike për dekorimin e shamive ishte një kombinim i ngjyrave të ndritshme të kundërta: e zezë me portokalli, jeshile me të kuqe, etj. Shamitë dhe shallët ishin blerë në dyqanet në fshat ose në qytet, ato ishin të shtrenjta dhe të veshura me kujdes. Para shpronësimit të kulakëve (vitet 1920) "... familjet e pasura kishin dyzet sundresa dhe dyzet shalle". Shumica e shamive të vjela nga koleksioni i muzeut janë festive, kështu që ato kanë mbijetuar deri më sot. Prindërit i blenë ato për vajzat e tyre si pajë, i dhanë për një martesë, burri i bleu ato për gruan e tij, vëllain - për motrën e tij. Në vitet 1930-40, vitet e uritura, nënat prisnin shalitë e tyre në copa për vajzat e tyre si një kujtim.

Dihet edhe rëndësia rituale e shamive. Sipas traditës lokale të dasmës midis kohëmatësve rusë, nusja dhe dhëndri u caktuan nga detaje të veçanta rituale të kostumit. Dhëndri zakonisht lidhte shall mbi shpatulla, palosur diagonalisht me një kënd ose shirit. Nusja ishte e mbuluar me një pelerinë të veçantë që i mbulonte kokën, nga mbrapa duke arritur deri në bel, e varur nga pjesa e përparme mbi fytyrën e saj. Për shembull, në fshatin Sennoye, ishte bërë nga dy kupona të paprerë shallesh të shtypura; në Bystrukh, ata hodhën një shall kashmiri - "kashmirka".

KP-18-20406
Gruaja tatare me shall mëndafshi të thurur

GIK-7-1477
Rrethi Glubokovsky, fshati Tarkhanka

Gratë kazake, sipas informatorëve, në vitet e pasluftës (fundi i viteve 1940) filluan të mbanin shalle dhe shalle në vend të "borik", "saukele", "kafka kafke". Aktualisht, Kazakët kanë ruajtur një version të transformuar të ceremonisë së rrëmbimit të nuses: nëse një vajze që hyri në shtëpinë e një të riu i hidhet një shami mbi kokë, atëherë ajo bëhet nuse.

Shumica e shallve të mëndafshit të thurur u blenë nga gratë Tatar. Sipas informatorëve, çdo familje e begatë Tatar kishte një shall të tillë, ajo ishte e lidhur mbi kokë, nganjëherë mbi një kapelë kalfak, një fund i binte në gjoks dhe tjetri ishte i lidhur në qafë.

Shamitë dhe shamitë me pulla dhe marka tregtare të ndërmarrjeve ku janë bërë janë me vlerë të veçantë për koleksionet e këtij lloji. Në koleksionin e muzeut tonë ka një shall prej leshi shumëngjyrësh të fundit të shekullit të 19-të me markën tregtare të fabrikës Konstantinov në Moskë.

Më të njohurat në qytet dhe fshat ishin shalle të shtypura dhe shalle me një model të ndritshëm lulesh përgjatë anëve në një sfond të lehtë ose me ngjyrë. Koleksioni përfshin shalle pambuku me qëndisje tambour, me shumë ngjyra, twill. Fatkeqësisht, nuk ka shalle të shtypura me modele tematike që të nxjerrin në pah ngjarje të rëndësishme në shtetin, jetën shoqërore dhe kulturore. Kjo faqe interesante në historinë e shamisë ka humbur ndoshta për ne.

Krijimi i shamive të bukura është një çështje jashtëzakonisht delikate dhe kërkon shumë aftësi dhe kreativitet - koleksioni i muzeut e konfirmon këtë. Të gjitha shamitë e koleksionit janë produkte industriale, midis tyre janë monumente unike të fundit të shekullit të 19-të në fillim të shekujve 20, duke ju lejuar të shihni tiparet artistike dhe teknike të tekstileve të asaj kohe.

Arkivi i muzeut. Dosja B / N, 2007, f. 10-11. Ekspedita në Zyryanovsk. Informator: Ovchinnikova A.K., e lindur në 1923, me origjinë nga fshati. Snegirevo.
Arkivi i muzeut. Dosja B / N, 2006, f. 198. Informatori: Ermolaeva A.F., e lindur në 1928, f. Bystrukha, rrethi Glubokovsky.
Arkivi i muzeut. Dosja B / N, 2007, f. 10-11. Informator: A.K. Ovchinnikova
Arkivi i muzeut. Dosja 1/64, 1981, f. 29. Informatori: Korotkova Kh.K., i lindur në 1903, me origjinë nga fshati. Verkh-Myakonka i rrethit Zyryanovsky.

Elizarova L.I.

Në fund të viteve 60 - fillim të viteve 70. bouffants dhe hairpieces erdhën në modë. Së bashku me ta, shamitë dhe shamitë, të lidhura nën mjekër me skajet përpara, u bënë të njohura. Në një mënyrë të ngjashme, ato ishin veshur nga Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Jacqueline Kennedy ,.

Në vitet 1970-1980. bandana është bërë një nga atributet e veshjeve për interpretuesit e muzikës rock, bikers dhe përfaqësuesit e nënkulturës. Shamia ishte palosur në gjysmë në mënyrë që të formohej një trekëndësh. Pastaj ata mbuluan kokën, duke lidhur skajet prapa, futën skajet nën nyjë. Si rregull, bandanat bëheshin nga pëlhura shumëngjyrësh c.

Në shekullin e 20-të, midis burrave, së bashku me shamitë, pektorët, të cilët ishin të veshur në xhepin e sipërm, u bënë të njohura. Më të njohurit ishin mëndafshi i thjeshtë ose. Gjithashtu sheshet e xhepit ishin prej pambuku dhe liri. Kur kombinohej një shall me një kravatë, visheshin produkte nga materiale të ndryshme.

Rusia Në fillim të shekullit të 20-të, shkurret u bënë pjesë e kostumit tradicional rus të rajonit të Arkhangelsk. Artikulli ishte një shall i gjerë i bërë nga tafta e kuqe. Ishte i lidhur në mënyrë që nyja të ishte e vendosur në ballë, dhe skajet e shallit të ngulura në drejtime të ndryshme.

Etro, e zbukuruar me modelin e firmës së markës - Arnica. Projektuesi kombinon hije të ngrohta gri të errët, smerald, rozë, vjollcë, portokalli dhe blu. Ai dekoron skajet e shallit me një thekë, skajet me xhufka. Në koleksionin e grave Vivienne Westwood pranverë-verë 2013 ofron të lidhni një shami mëndafshi me një nyjë si një kapuç.

Shalle Hermes

Shamitë e mëndafshit Hermes quhen sheshe. Ato prodhohen në madhësi 16x16 cm, 31x71 cm, 35x35 cm, 45x45 cm, 55x55 cm, 90x90 cm. Pëlhura për produktet është bërë nga fshikëza fluturash krimb mëndafshi. Të gjitha shallët prodhohen në një fabrikë në Lyon. Fshikëzat e mëndafshit nga të cilat pe fijet vijnë nga Brazili dhe zgjasin nga gjashtë muaj deri në një vit. Gjatë kësaj periudhe, artistët dhe dizajnerët janë duke punuar në hartimin e shallit në detajet më të vogla, duke analizuar se si do të duket e shpalosur dhe e lidhur në mënyra të ndryshme. Atëherë Jean-Louis Dumas merr vendimin përfundimtar - nëse komploti i ri do t'i shtohet koleksionit të tregimeve të Hermes. Nëse modeli miratohet, gdhendësi do ta transferojë atë në klishe. Sa më i vogël të jetë modeli në produkt dhe sa më shumë hije të përdoren, aq më unike është. Emri i artistit shënohet në secilin katror.

Në çdo koleksion ka gjithmonë histori me kuaj (logoja e kompanisë është një karrocë me kuaj). Modeli më i popullarizuar për të gjithë ekzistencën e caret konsiderohet të jetë "Brides de Gala": numri i kopjeve të shitura është 70,000. Përzgjedhja e paletës për koleksionin kryhet nga një ekip specialistësh, i cili zgjedh nuancat nga një bazë prej 75,000. Çdo koleksion përmban rreth 15 opsione të dizajnit, secila prej të cilave është në dispozicion në 10 ngjyra.

Në fazën e fundit, specialisti qep skajet e sheshit me dorë, duke i përkulur në anën e përparme.

Kjo punë zgjat 32 minuta për të përfunduar. Pas kësaj, mjeshtrit lënë dy ose katër kopje të secilës skemë ngjyrash - produkti testohet. Nëse vërehet një gabim, shalli digjet dhe krijohet një leckë e re.