A e dini se çfarë veshin gratë në Rusinë e Lashtë? Dhe çfarë lejohej të vishte burri? Çfarë vishnin njerëzit e zakonshëm në Rusinë e Lashtë dhe çfarë vinin djemtë? Ju do të gjeni përgjigje për këto dhe pyetje të tjera po aq interesante në artikull.

Cili është sfondi i këmishës

- "Unë e di se cila është arsyeja," - do të themi tani, pasi të kemi mësuar shkakun e vërtetë të këtij apo atij incidenti. Por në ditët e Kievan Rus, kjo nënkuptonte diçka krejtësisht të ndryshme. Fakti është se rrobat atëherë ishin shumë të shtrenjta, ata kujdeseshin për to, dhe në mënyrë që këmisha t'i shërbente pronarit sa më gjatë që të ishte e mundur, ajo u forcua për forcë me një rreshtim, domethënë një sfond. Mund të supozohet se kjo shprehje mori një kuptim ironik për faktin se disa njerëz të varfër mburreshin me qepje të pasur, por ata u tradhtuan nga ana e gabuar, e qepur nga pëlhura të lira. Në fund të fundit, rrobat e Rusisë së Lashtë shërbenin jo vetëm për ngrohjen, por edhe për të theksuar statusin e tyre shoqëror. Këmisha nuk kishte një rëndësi të vogël këtu. Për fisnikërinë, ishte e brendshme, për të varfërit shpesh ishte e vetmja, pa llogaritur portet dhe këpucët e shëndosha. Për më tepër, këmisha e një të zakonshmi ishte shumë më e shkurtër në mënyrë që të mos pengonte lëvizjen.

Stoli nga syri i keq

Djemtë nuk punonin në terren, kështu që ata mund të përballonin të brendshme pothuajse deri në gjunjë. Por pavarësisht nëse jeni i varfër apo i pasur, këmisha duhej të ishte një rrip. Fjala "u lirua" u përdor në kuptimin e mirëfilltë, por kishte një kuptim po aq negativ. Përveç kësaj, zbukurimi ishte shumë i dëshirueshëm në këtë pjesë të veshjes. Modelet e tij mbrohen nga syri i keq dhe telashet e tjera. Vdekja ishte një mysafir i shpeshtë në kasollet fshatare. Pastaj u përdorën këmishat "për të ardhur keq". Ato të bardha me qëndisje të bardhë, nëse prindërit e tyre vdisnin, dhe të qëndisura me modele të zeza, nëse do të kishte zi për fëmijët. Çdo copë veshje kishte gjithashtu rëndësi rituale. Kur vejushat lëruan fshatin, duke e parandaluar atë nga fatkeqësitë e tilla si kolera ose vdekja e bagëtive, ata ishin me flokë të zhveshur, pa këpucë dhe me këmisha të bardha borë pa asnjë dekorim.

Për çdo rast që bluzat ishin të destinuara, ato nuk kishin një jakë. Për festimin, ai u zëvendësua nga i ashtuquajturi gjerdan, i cili ishte i lidhur në anën e pasme me një buton. Kjo jakë shkonte mirë me çdo veshje tjetër. Dhe më e gjata e ruajtur është një lloj këmishë si kosovorotka. Ajo u shfaq në IX dhe u vesh deri në shekullin XX. Një leckë e mbushur me një hapje të vogël për kokën dhe një prerje në anën e majtë të gjoksit është gjithçka që ka për të. E thjeshtë dhe praktike.

Perdja në anën e pasme

Këmisha rrallë visheshin veç e veç. Në qendër dhe në veri të Rusisë, një sundress ishte veshur nga lart, dhe në jug - një bisht kali. Çfarë është poneva? Në Rusinë e Lashtë, ishte një lloj skaji, i përbërë jo vetëm nga një, por nga tre panele të leshta ose gjysmë të leshta, të lidhura në bel me një grykë. Ky rrip ishte një shenjë se gruaja ishte e martuar. Poneva ishte me ngjyrë të errët, me një nuancë të kuqe ose blu, më rrallë të zezë. Në jetën e përditshme, ata qepnin bishtalec ose kumach në pjesën e poshtme, dhe në pushime ata nxirrnin poneva nga gjoksi, skajet e së cilës ishin zbukuruar me qëndisje sa më shumë ngjyra.

Gratë në ato ditë e kishin të vështirë në shumë mënyra. Rrobat nuk bëjnë përjashtim. Një tipar i veshjeve të grave të Rusisë së Lashtë ishte se mbi të gjitha sa më sipër, ishte veshur një platformë, e cila u quajt një perde, dhe kostumi rus u përfundua me një kanavacë, shushpan të leshta ose gjysmë të leshta.

Gjashtë kilogramë në kokë

Kapelet e grave meritojnë një përmendje të veçantë. Në një grua të martuar, ai mund të arrijë gjashtë kilogramë. Gjëja kryesore është se kjo strukturë mbulon plotësisht flokët. Njerëzit kanë besuar prej kohësh se kanë fuqi magjie. Baza e kanavacës u ngjesh me leh kërpi ose thupre për të formuar një ballë të fortë. Kjo u quajt kika, e cila përfundoi me një mbulesë të bërë nga chintz, kadife ose kumach. Pjesa e pasme e kokës ishte e mbuluar me një të pasme, një rrip pëlhure drejtkëndëshe. Në total, një "kapelë" e tillë mund të përfshijë dymbëdhjetë pjesë. Në dimër, një kapelë e rrumbullakët me lesh mund të shihej në kokën e një sllavi, por flokët ishin të mbuluara plotësisht me një shall. Në pushime, një kokoshnik me një fund të bërë nga lënda dhe një bazë të bërë nga materiali i ngurtë u shfaq në kokat e tyre. Zakonisht ishte e mbuluar me leckë ari dhe e zbukuruar me perla.

Ishte shumë më e lehtë për vajzat. Mbulesa e kokës së tyre në Rusinë e Lashtë dukej si një grup, një kunj ose një kurorë. Nëse një buzë e tillë ishte zbukuruar shumë, quhej koruna. Një bazë e fortë, shpesh metalike e mbuluar me pëlhurë të zbukuruar ishte në modë me shkëlqimet urbane. Në fshatra, korolat e vajzave ishin më të thjeshta. Burrat preferuan kapele të rrumbullakëta me një buzë lesh. Delet, dhelprat arktike dhe dhelprat u përdorën për lesh. Ata gjithashtu mbanin kapele të thara në diell dhe kapele të ndjerë. Zakonisht forma e tyre ishte e ngushtuar, dhe maja ishte e rrumbullakosur. Ato ishin të qepura prej liri dhe leshi, dhe gjithashtu të thurura. Kapakët e kafkës mund të përballoheshin vetëm nga princat dhe djemtë e afërt.

Këpucë

Këmbët ishin të mbështjella me një leckë të bërë nga kanavacë ose rroba, dhe në këto onuchi ata vishnin këpucë bastun ose mace, këpucë lëkure. Por këpucët e para prej lëkure në Rusi ishin pistona. Ato ishin bërë nga një copë lëkure e vetme, e cila ishte mbledhur rreth buzës me një rrip. Këpucët bast bast ishin jetëshkurtër. Edhe në fshat ato visheshin jo më shumë se dhjetë ditë. Në trotuaret e qytetit, ato u lodhën edhe më shpejt. Prandaj, kishte më shumë këpucë bast të bëra nga rripa lëkure. Pllaka metalike shpesh qepeshin mbi to, kështu që ata merrnin një lloj sandale.

Sot, çizmet e ndjerë konsiderohen këpucët më tradicionale në Rusi. Por në fakt, ato u shfaqën vetëm në shekullin XIX dhe ishin shumë të shtrenjta. Zakonisht kishte vetëm një palë çizme të ndjerë në familje. I veshën me radhë. Çizmet ishin të përhapura shumë më herët. Ato ishin të qepura nga lëkura në të njëjtën mënyrë për burrat dhe gratë. Fisnikëria kishte veshur çizme të bëra prej maroku, lëkurë dhie të njomur në tretësirë ​​gëlqereje dhe të lëmuar me gur, yuft, domethënë lëkurë të trashë, dhe lëkurë viçi, lëkurë viçi. Emra të tjerë për çizmet janë ichigi dhe chebots. Këpucët, të lidhura me lidhëse, ishin këpucë për gra. Takat u shfaqën mbi to vetëm në shekullin e 16 -të dhe mund të arrinin 10 centimetra.

Nga portet tek pantallonat

Nëse flasim për pantallona, ​​atëherë kjo fjalë erdhi në Rusi nga turqit diku në shekullin e 17 -të. Para kësaj, rrobat e këmbëve quheshin porte. Ato ishin bërë jo shumë të gjera, pothuajse të ngushta. Një gyp ishte qepur midis dy këmbëve për lehtësinë e ecjes. Këto pantallona primitive ishin të gjata deri te këmbët, ku u futën në onuchi. Për njerëzit fisnikë, ato ishin të qepura nga tafta në verë dhe nga pëlhura në dimër. Nuk kishte butona dhe nuk kishte asnjë prerje për ta. Në ijet, portet u mbajtën në vend me një dantella. Diçka e ngjashme me pantallonat në kuptimin modern të fjalës u shfaq në Rusi nën Pjetrin I.

Ju nuk mund të mbijetoni pa pantallona në Rusi

Rëndësia e madhe e veshjeve midis rusëve u përcaktua, natyrisht, nga klima. Në dimër, nuk mund të dalësh në rrugë pa pantallona, ​​si në Romë ose në Kostandinopojë. Dhe veshja e sipërme e Rusisë së Lashtë ishte në shumë aspekte e ndryshme nga ajo që ishte në përdorim në shumicën e vendeve evropiane. Duke dalë në rrugë, ata veshin suita të ngrohta të gjata prej pëlhure. Mëngët e tyre ishin me pranga, dhe jakat e tyre me një jakë të mbyllur. Ata u fiksuan me vrima butoni. Kjo është tipike për veshjet e lashta ruse. Njerëzit më të pasur futën në modë aksamite dhe kadife. Zipun është një lloj kaftani pa jakë. Djemtë e konsideruan atë të brendshme, dhe njerëzit e zakonshëm e vendosën atë në rrugë. Fjala "zupan" tani konsiderohet polake ose çeke, por është përdorur që nga kohërat e lashta në Rusi. Kjo është e njëjta suitë, por më e shkurtër, pak nën bel. Dhe, natyrisht, duke folur për dimrin, nuk mund të mos përmendësh leshin. Duhet thënë se rrobat e leshit dhe sasia e tyre nuk shërbenin si shenjë e pasurisë. Kishte më shumë se kafshë të mbuluara me gëzof në pyje. Palltot e leshit ishin të qepura me lesh brenda. Ata ishin të veshur jo vetëm në mot të ftohtë, por edhe në verë, madje edhe brenda. Ju mund të kujtoni filmat historikë dhe uljen e djemve në pallto lesh dhe kapele lesh.

Pallto e vjetër ruse e lëkurës së deleve

Një nga shenjat e prosperitetit në kohën tonë është një pallto prej lëkure deleje. Por në mesin e sllavëve, rroba të tilla - një shtresë - ishin pothuajse në çdo shtëpi. Ata e bënë atë nga lëkura e dhive ose deleve me lesh brenda. Tek fshatarët ishte më shpesh e mundur të shihej një pallto lëkure deleje, një shtresë lëkure deleje. Nëse njerëzit e zakonshëm mbanin veshje të zhveshura, atëherë djemtë preferuan t'i mbulonin ato me një leckë të huaj, të shtrenjtë. Kjo mund të jetë, për shembull, brokadë bizantine. Xhaketat deri në gjunjë u shndërruan më vonë në pallto të lëkurës së deleve. Gratë gjithashtu i veshin ato.

Por varietetet e tjera të veshjeve të dimrit për burra në Rusinë e Lashtë harrohen më fort. Për shembull, një armen. Fillimisht u miratua nga Tatarët dhe u qep nga flokët e devesë. Por ishte shumë ekzotike, dhe përveç kësaj, leshi i deleve nuk ishte më keq. Ata veshën një xhaketë ushtarake mbi një pallto të lëkurës së deleve, kështu që nuk kishte asnjë mënyrë për ta fiksuar atë. U përdor një atribut tjetër i domosdoshëm i gardërobës së vjetër ruse: një brez.

Një nga rrobat më të vjetra sllave është epancha. Shtë një mantel me kapak të rrumbullakët, por pa mëngë. Ai erdhi nga arabët dhe madje përmendet në "Shtrirja e Mikpritësit të Igor". Që nga shekulli i 16 -të, ajo është bërë një pelerinë, e veshur në raste solemne, dhe nën marshalin fushor të Suvorov, epanch bëhet pjesë e uniformës së ushtarit dhe oficerit. Ohaben ishte veshur nga njerëz nga klasat e larta. Në fund të fundit, ata e qepën atë nga brokada ose kadife. Një tipar i ohabbia ishin mëngë jashtëzakonisht të gjata, të cilat u hodhën nga mbrapa, ku u lidhën në nyjë. Në Pashkë, djemtë fisnikë shkuan për të shërbyer në traget. Ishte tashmë kulmi i veshjeve ceremoniale luksoze, mbretërore.

Ne gjithashtu do të përmendim rroba të tilla për të gjitha klasat si një rresht. Ky është një lloj kaftani, por me vija të gjata dhe me butona në buzë. Ishte e qepur nga pëlhura me ngjyra, pa jakë.

Në një mantel dhe një pallto lesh

Gratë në modë në dimër preferuan pallto lesh me mëngë dekorative. Ato ishin të gjata dhe të palosshme, dhe kishte çarje për krahët mbi bel. Shumë lloje të kostumeve ruse ishin origjinale. Një shembull i kësaj është zemërthyer. Për gratë fshatare, ishte një veshje festive, dhe për zonjat e reja më të begata, ishte e përditshme. Nxehtësia e shpirtit - veshje të lirshme, të ngushta përpara, në gjatësi rrallë arrijnë në mes të kofshës. Zakonisht ishte e qepur nga pëlhura të shtrenjta me modele të bukura. Shugai është një lloj tjetër i veshjeve të sipërme të shkurtra, të pajisura që i ngjan një triko moderne. Mund të kishte një jakë lesh. Banorët e qytetit të pasur mbanin veshje të sipërme dhe pëlhura pambuku. Në analet, përmendet fustanet e veshjes për vajzat e princit. Për njerëzit e zakonshëm, ata, me sa duket, ishin një risi.

Nga liri dhe sermyaga

Pëlhurat nga të cilat ishin bërë rrobat fillimisht nuk ishin shumë të ndryshme. Liri dhe kërpi u përdorën për të brendshme. Veshja e sipërme, e sipërme ishte prej leshi, dhe suitat e ngrohta ishin bërë nga sermyagi të trashë dhe lëkurë deleje. Gradualisht, përfaqësuesit e familjeve fisnike fituan gjithnjë e më shumë pëlhura mëndafshi nga Bizanti. U përdorën brokada dhe kadife.

Mantel dhe fuqi

Për një kohë të gjatë, manteli ishte një artikull i detyrueshëm në veshjet ruse, veçanërisht ai princëror. Ishte pa mëngë, u hodh mbi supet dhe u copëtua me një karficë zbukurimi pranë qafës. Ata mbanin mantel dhe qelbës. Dallimi ishte në cilësinë e pëlhurës dhe faktin se të zakonshmit nuk përdornin karficë zbukurimi. E para nga varietetet e njohura të mantelit është votola, e bërë nga pëlhura me origjinë bimore. Të dy fermerët dhe princat mund të mbanin votolu. Por menta është tashmë një shenjë me origjinë të lartë. Madje kishte një gjobë për dëmtimin e këtij manteli gjatë një përleshjeje. Disa shekuj më vonë, nenexhiku mund të shihej më shpesh te murgjit sesa te zbukurimet urbane. Por kronistët përmendin shportën vetëm kur duan të theksojnë dinjitetin princëror të pronarit të saj. Me shumë mundësi, edhe djemtë më të afërt nuk kishin të drejtë të vishnin një mantel të tillë. Dihet një rast kur ai shpëtoi një person nga vdekja. Për disa arsye, princi donte të shpëtonte dikë, mbi të cilin shpata ishte ngritur tashmë. Për këtë, ai hodhi një shportë mbi të.

Kholstina

Çfarë është pëlhurë kanavacë? Tani, jo çdo person e di përgjigjen e kësaj pyetjeje. Dhe në Rusinë para-Mongol, veshjet e kanavacës ishin më të zakonshmet midis fisnikërisë dhe njerëzve të zakonshëm. Liri dhe kërpi ishin bimët e para që u përdorën për të bërë tekstile dhe veshje, kryesisht këmisha dhe porte. Vajzat në ato kohëra të lashta mbanin një zapon. E thënë thjesht, është një copë pëlhure që është palosur në gjysmë për të krijuar një prerje për kokën. E veshur me një këmishë të poshtme dhe me rrip. Vajzat nga familjet më të pasura kishin të brendshme nga materiale të holla, të gjitha ato të tjera më të trasha, që të kujtonin burlap. Këmisha e leshit quhej këmishë flokësh, ishte aq e ashpër saqë ajo vishej nga murgjit për të përulur mishin.

A do të hyjë në modë

Pjesa më e madhe e veshjet e fashionistas dhe dandies të lashtë, pasi kanë ndryshuar pak, ka mbijetuar deri më sot, por është bërë larg të qenit aq e arritshme. Kostoja e njëjtë e veshjes së bërë mirë si një makinë e lirë. Ngrohtësia e leshit gjithashtu nuk është e përballueshme për çdo grua. Por tani vështirë se dikush dëshiron të veshë okaben ose në një rresht. Edhe pse, thonë ata, moda po kthehet.

Publikimet e seksionit të traditave

Kapelet më të pazakonta të grave ruse

Në kohët e vjetra, mbulesa e kokës ishte pjesa më domethënëse dhe elegante e veshjes së një gruaje. Ai mund të tregojë shumë për pronarin e tij - për moshën e saj, statusin martesor dhe shoqëror, dhe madje edhe nëse ajo ka fëmijë. Për veshjet më të pazakonta të grave ruse - në materialin e portalit "Culture.RF".

Kostum festiv i grave. Provinca Nizhny Novgorod. Foto: narodko.ru

Kokoshnik. Foto: lebrecht.co

Kostum festiv i grave. Provinca Bryansk. Foto: glebushkin.ru

Në Rusi, vajzat mbanin shirita dhe kurora (kurora) mjaft të thjeshta, duke lënë kurorën dhe bishtalec të hapur. Ditën e dasmës, gërsheti i vajzës u hap dhe u vendos rreth kokës, domethënë "i përdredhur". Nga ky rit lindi shprehja "rreth vajzës", domethënë ta martosh me veten. Tradita e mbulimit të kokës u bazua në idenë e lashtë që flokët thithin energji negative. Vajza, megjithatë, mund të rrezikojë t’i tregojë bishtalecin kërkesave të mundshme, por një grua me flokë të thjeshtë solli turp dhe fatkeqësi për të gjithë familjen. Flokët e stiluar "si një grua" ishin të mbuluara me një kapak të tërhequr së bashku në pjesën e prapme të kokës - një luftëtar ose një krimb flokësh. Një kokë u vesh në krye, e cila, në kontrast me atë të vajzës, kishte një dizajn kompleks. Mesatarisht, një pjesë e tillë përbëhej nga katër deri në dhjetë pjesë të ndashme.

Veshjet e kokës të jugut rus

Kufiri midis veriut dhe jugut të madh rus kalonte nëpër territorin e rajonit modern të Moskës. Etnografët i atribuojnë Vladimir dhe Tver Rusisë veriore, dhe Tula dhe Ryazan Rusisë jugore. Vetë Moska u ndikua nga traditat kulturore të të dy rajoneve.

Veshja e fshatarëve femra të rajoneve jugore ishte thelbësisht e ndryshme nga ajo veriore. Jugu bujqësor ishte më konservator. Fshatarët këtu përgjithësisht jetonin më të varfër sesa në Veriun Rus, ku tregtia me tregtarët e huaj u zhvillua në mënyrë aktive. Deri në fillim të shekullit të 20 -të, lloji më i lashtë i veshjeve ruse ishte veshur në fshatrat jugore të Rusisë - një poneva me kuadrate (veshje deri në bel si një skaj) dhe një këmishë të gjatë, buza e zbukuruar e së cilës shikonte nga poshtë poneva. Në siluetë, veshja e Rusisë Jugore i ngjante një fuçi; karafilët dhe kichki u kombinuan me të - mbulesa koke që dalloheshin nga një larmi stilesh dhe kompleksiteti të dizajnit.

Kika me brirë

Kichka me brirë është një shami e grave fshatare në rrethin Bogoslovshchina të rrethit Mikhailovsky të provincës Ryazan. Fundi i 19 - fillimi i shekujve 20. Foto: Muzeu-Rezervë Historike dhe Arkitektonike Ryazan.

Grua fshatare e provincës Ryazan në një çantë me brirë. Foto: Fondacioni i Muzeut Etnografik Rus (REM).

Fjala "kika" vjen nga sllavishtja e vjetër "kyka" - "flokë". Kjo është një nga shamitë më të vjetra, e cila kthehet në imazhet e hyjnive pagane femra. Sipas pikëpamjes së sllavëve, brirët ishin një simbol i pjellorisë, prandaj vetëm një "grua e pjekur" mund t'i mbante ato. Në shumicën e rajoneve, një grua mori të drejtën për të veshur një kiku me brirë pas lindjes së fëmijës së saj të parë. Ata veshin një kiku si gjatë ditëve të javës ashtu edhe në pushime. Për të mbajtur kokën masive (brirët mund të arrinin 20-30 centimetra në lartësi), gruaja duhej të ngrinte kokën lart. Kështu u shfaq fjala "mburrje" - të ecësh me hundën lart.

Kleri luftoi në mënyrë aktive kundër atributeve pagane: grave u ndalohej të ndiqnin kishën me shkelma me brirë. Në fillim të shekullit XIX, kjo mbulesë koke praktikisht ishte zhdukur nga jeta e përditshme, por në provincën Ryazan ajo ishte veshur deri në shekullin e 20 -të. Edhe një gjë e keqe ka mbijetuar:

Brirët Ryazan
Nuk do ta hedh kurrë.
Unë do të ha një byk
Por unë nuk do t'i hedh brirët!

Kika në formë thundre

Veshja festive e një gruaje të re fshatare të rrethit Ostrogozhsky të provincës Voronezh. Fundi i 19 - fillimi i shekullit 20. Foto: Muzeu-Rezervë e Historisë dhe Artit Shtetëror të Zagorsk.

"Njeriu" u përmend për herë të parë në një dokument të vitit 1328. Me sa duket, në atë kohë, gratë tashmë kishin veshur të gjitha llojet e derivateve nga kiki me brirë - në formën e një kapele, një vozitje, rul. I rritur nga një brirë dhe një kitsch në formën e një thundre ose një patkua. Mbathja e fortë (balli) ishte e mbuluar me rroba të dekoruara me bollëk, shpesh të qëndisura me ar. Ai ishte ngjitur mbi "kapakun" me një kordon ose shirita të lidhur rreth kokës. Ashtu si një patkua e varur mbi derën e përparme, kjo pjesë ishte krijuar për të mbrojtur kundër syrit të keq. Të gjitha gratë e martuara e mbanin atë në pushime.

Deri në vitet 1950, "thundrat" e tilla mund të shiheshin në dasmat e fshatrave në rajonin e Voronezh. Në sfondin e bardhë e zi - ngjyrat kryesore të kostumit të grave Voronezh - goditja e qëndisur në ar dukej si bizhuteri më e shtrenjtë. Shumë goditje të thundrave të shekullit XIX kanë mbijetuar, të mbledhura nga Lipetsk në Belgorod, gjë që tregon shpërndarjen e tyre të gjerë në Rajonin Qendror të Tokës së Zezë.

Magpie Tula

Veshja festive e një gruaje të re fshatare nga rrethi Novosilsk, provinca Tula. Foto: Fondacioni i Muzeut Etnografik Rus (REM).

Veshja e një gruaje fshatare në provincën Tula. Foto: Fondacioni i Muzeut Etnografik Rus (REM).

Në pjesë të ndryshme të Rusisë, e njëjta shami u quajt ndryshe. Prandaj, sot ekspertët nuk mund të bien dakord përfundimisht për atë që konsiderohet goditje dhe çfarë është magje. Konfuzioni në terma, shumëzuar me shumëllojshmërinë e madhe të mbulesave të kokës ruse, ka çuar në faktin se në literaturë, magje shpesh nënkupton një nga detajet e kikit, dhe, anasjelltas, kika kuptohet si një pjesë përbërëse e magje Në një numër rajonalësh, që nga shekulli i 17 -të, magje ekzistonte si një veshje komplekse e pavarur për një grua të martuar. Një shembull i mrekullueshëm i kësaj është karabulla Tula.

Duke justifikuar emrin e saj "zog", krimba u nda në pjesë anësore - krahë dhe mbrapa - një bisht. Bishti ishte i qepur në një rreth me shirita shumëngjyrësh të palosur, gjë që e bëri atë të duket si një pallua. Rozetat e ndritshme të rimuara me shaminë, të cilat ishin të qepura në anën e pasme të kalit të vogël. Gratë mbanin një veshje të tillë gjatë festave, zakonisht në dy ose tre vitet e para pas dasmës.

Pothuajse të gjitha krimbat e kësaj prerjeje të ruajtur në muze dhe koleksione personale u gjetën në territorin e provincës Tula.

Veshjet e kokës të Veriut Rus

Baza e veshjes së grave veriore ishte një sundress. Për herë të parë u përmend në Kronikën Nikon të vitit 1376. Fillimisht, sundresses, të shkurtuar si një caftan, ishin veshur nga burra fisnikë. Vetëm në shekullin e 17 -të, sundress fitoi pamjen e njohur dhe më në fund migroi në veshjet e grave.

Fjala "kokoshnik" haset për herë të parë në dokumentet e shekullit të 17 -të. "Kokosh" në Rusishten e Vjetër do të thoshte "pulë". Mbulesa e kokës ndoshta e ka marrë emrin nga ngjashmëria e saj me një fiston pule. Ai theksoi siluetën trekëndore të një sundress.

Sipas një versioni, kokoshnik u shfaq në Rusi nën ndikimin e kostumit bizantin. Ajo ishte veshur kryesisht nga gra fisnike.

Pas reformës së Pjetrit I, e cila ndaloi veshjen e veshjes tradicionale kombëtare midis fisnikërisë, sundresset dhe kokoshnikët mbetën në veshjet e tregtarëve, hajdutëve dhe fshatarëve, por në një version më modest. Në të njëjtën periudhë, kokoshnik në kombinim me sarafanë depërtoi në rajonet jugore, ku për një kohë të gjatë mbeti veshja e grave jashtëzakonisht të pasura. Kokoshnikët ishin zbukuruar shumë më të pasur se karafilët dhe kiki: ato ishin zbukuruar me perla dhe zile, brokadë dhe kadife, bishtalec dhe dantella.

Koleksioni (samshura, morshen)

Kapelë "Mbledhja". Provinca Novgorod. Fundi i 18 - fillimi i shekujve 19 Foto: Fondacioni i Muzeut Historik Shtetëror.

Kostum i grave me një "koleksion" të kokës. Provinca Oryol, vonë Shekulli XIX. Foto: Fondacioni i Muzeut Etnografik Rus (REM).

Një nga shamitë më të gjithanshme të shekujve 18-19 -të kishte shumë emra dhe mundësi rrobaqepësie. Përmendet së pari në burimet e shkruara të shekullit të 17 -të si samshura (shamshura). Ndoshta, kjo fjalë u formua nga folja "shamshit" ose "shamkat" - për të folur në mënyrë të paqartë, dhe në një kuptim figurativ - "të shtrëngoj, shtyp". Në fjalorin shpjegues të Vladimir Dal, samshura u përcaktua si "mbulesa e kokës Vologda e një gruaje të martuar".

Të gjitha kapakët e këtij lloji u bashkuan nga një kapelë e mbledhur ose e "rrudhur". Një qafë e ulët, e ngjashme me një kapak, ishte pjesë e një kostumi mjaft rastësor. Ai i gjatë dukej mbresëlënës, si një kokoshnik i një libri shkollor, dhe vishej në pushime. Koleksioni i përditshëm ishte i qepur nga një pëlhurë më e lirë dhe një shall ishte veshur mbi të. Përmbledhja e gruas së vjetër mund të duket si një mbulesë e thjeshtë e zezë. Veshja festive e të rinjve ishte e mbuluar me shirita të ngushtë dhe të qëndisur me gurë të çmuar.

Ky lloj kokoshnik erdhi nga rajonet veriore - Vologda, Arkhangelsk, Vyatka. Ai ra në dashuri me gratë në Rusinë Qendrore, përfundoi në Siberinë Perëndimore, Transbaikalia dhe Altai. Vetë fjala u përhap me objektin. Në shekullin XIX, lloje të ndryshme të kapakëve të kokës filluan të kuptohen nën emrin "samshura" në provinca të ndryshme.

Kokoshnik pskov (shishak)

Mbulesa festive e grave - "Kokoshnik". Provinca Pskov, fundi i shekullit XIX. Foto: Fondacioni i Muzeut Etnografik Rus.

Kostum festiv i grave. Provinca Pskov. Foto: Fondacioni i Muzeut Etnografik Rus.

Versioni Pskov i kokoshnikut, shamisë së dasmës shishak, kishte një siluetë klasike në formën e një trekëndëshi të zgjatur. Kone që i dhanë emrin e saj simbolizuan pjellorinë. Kishte një thënie: "Sa kone, aq shumë fëmijë". Ata ishin të qepur në pjesën e përparme të shishakut, duke u dekoruar me perla. Një rrjetë margaritar ishte qepur përgjatë skajit të poshtëm - poshtë. Në krye të shishakut, porsamartuari mbante një shami të bardhë të qëndisur me ar. Një kokoshnik i tillë kushtonte nga 2 në 7 mijë rubla në argjend, prandaj u mbajt në familje si një relike, e kaluar nga nëna tek vajza.

Kokoshniku ​​Pskov mori popullaritetin më të madh në shekujt 18 - 19. Mbulesat e kokës të krijuara nga gratë zejtare të rrethit Toropetsky të provincës Pskov ishin veçanërisht të famshme. Kjo është arsyeja pse shishakët shpesh quheshin kokoshniks toropets. Shumë portrete të vajzave me perla kanë mbijetuar, gjë që e bëri këtë rajon të famshëm.

Tver "thembra"

Kapelet e grave - "thembra". Provinca Tver. Fundi i 18 - fillimi i shekujve 19 Foto: Fondacioni i Muzeut Historik Shtetëror.

"Thembra" cilindrike ishte në modë në fund të 18 -të dhe gjatë gjithë shekullit të 19 -të. Kjo është një nga varietetet më origjinale të kokoshnik. Ata e veshin atë gjatë festave, kështu që ata e qepën atë nga mëndafshi, kadife, dantella ari dhe e zbukuruan me gurë. Nën pjesën e poshtme të margaritarit ishte veshur një "thembër", e ngjashme me një kapak të vogël. Ai mbulonte të gjithë kokën, sepse vetë mbulesa e kokës mbulonte vetëm pjesën e sipërme të kokës. "Kabluchok" ishte aq i përhapur në provincën Tver sa u bë një lloj "karte vizite" e rajonit. Artistët që punuan me tema "ruse" kishin një dobësi të veçantë për të. Andrei Ryabushkin portretizoi një grua në një kokoshnik Tver në pikturën "Dita e së Dielës" (1889). E njëjta veshje është përshkruar në Portretin e Gruas së Tregtarit Obraztsov të Alexei Venetsianov (1830). Ai gjithashtu pikturoi gruan e tij Martha Afanasyevna Venetsianov me kostumin e gruas së një tregtari Tver me një "thembër" të domosdoshme (1830).

Deri në fund të shekullit të 19 -të, shalle komplekse filluan t'i lënë rrugën shalleve, që kujtojnë një shami të lashtë ruse - ubrus, në të gjithë Rusinë. Vetë tradita e lidhjes së një shall është ruajtur që nga Mesjeta, dhe gjatë kulmit të gërshetimit industrial, ajo mori një jetë të re. Shamitë e fabrikës të endura nga fije të shtrenjta me cilësi të lartë u shitën kudo. Sipas traditës së vjetër, gratë e martuara mbanin shami dhe shall mbi luftëtarin, duke mbuluar me kujdes flokët e tyre. Procesi i mundimshëm i krijimit të një shamie unike, e cila u kalua brez pas brezi, është zhytur në harresë.

Vizatimet nga N. Muller

Ju mund të mblidhni jo vetëm pulla, porcelan, autografe, etiketa për ndeshje dhe verë, por gjithashtu mund të mblidhni fjalë.
Si stilist, isha dhe jam i interesuar për fjalët që lidhen me kostumet. Ky interes u shfaq shumë kohë më parë. Si student në GITIS, unë isha duke bërë punimin tim "Kostum teatror në teatrot e Count NP Sheremetev" dhe papritmas lexova: "... veshjet ishin bërë të stamuara." Por çfarë është ajo? Stamed u bë "kopja" e parë e koleksionit tim. Por kur lexojmë trillime, shpesh hasim në fjalë relike, kuptimin e të cilave ndonjëherë nuk e dimë ose nuk e dimë përafërsisht.
Moda ka qenë gjithmonë "kapriçioze dhe me erë", njëra modë u zëvendësua, një emër erdhi një tjetër modë, emra të tjerë. Fjalët e vjetra ose u harruan ose humbën kuptimin e tyre origjinal. Ndoshta, pakkush tani mund të imagjinojë veshjet e bëra nga materiali me kornizë të grimcuar ose ngjyrën e një "merimangë që komploton një krim", dhe në shekullin XIX, veshje të tilla ishin në modë.

Seksionet e fjalorit:

Pëlhura
Veshje Grash
Veshje per meshkuj
Këpucë, kapele, çanta, etj.
Detajet e kostumit, të brendshme
Kostum kombëtar (Kirgistan, Gjeorgjisht)

Pëlhura 1

"Ata morën shumë vajza me pamje të bukur, dhe me ta aq shumë ar, pëlhura me ngjyrë dhe aksamite të çmuara."
"Një fjalë për regjimentin e Igor."

AXAMIT. Ky pëlhurë kadifeje mori emrin nga teknika e bërjes së provimit - një pëlhurë e përgatitur në 6 fije.
Disa lloje të këtij pëlhure ishin të njohura: të lëmuara, të lakuara, të qethura. Përdorej për prodhimin e rrobave të shtrenjta dhe për veshjen e mobiljeve me tapiceri.
Në Rusinë e Lashtë, ishte një nga pëlhurat më të shtrenjta dhe më të dashura. Nga shekulli X deri në XIII, Bizanti ishte furnizuesi i tij i vetëm. Por axamitët bizantinë nuk na arritën, teknika e bërjes së tyre u harrua deri në shekullin e 15 -të, por emri mbeti. Axamitet veneciane të shekujve 16-17 kanë ardhur tek ne.
Kërkesa e madhe për axamitin në Rusi në shekujt 16-17 dhe kostoja e tij e lartë shkaktoi imitim të shtuar. Artizanet ruse imituan me sukses modele të pasura dhe sythe axamite. Deri në vitet 70 të shekullit të 18 -të, moda për axamit kishte kaluar dhe importi i rrobave në Rusi kishte pushuar.

"Pse në tokë u veshët me një fustan leshi sot! Mund të kisha ecur vërdallë në një natë maune ”.
A. Çehov. "Para dasmës".

BAREZH-pëlhurë e lirë e hollë, e lehtë gjysmë e leshtë ose gjysmë mëndafshi e bërë nga fije të përdredhura fort. Ajo mori emrin e saj nga qyteti i Barege, rrëzë Pirenejve, vendi ku ky pëlhurë u bë për herë të parë me dorë dhe shkoi në prodhimin e rrobave fshatare.

"... dhe një tunikë prej liri të çmuar Sargon me një ngjyrë kaq të shkëlqyer të artë saqë rrobat dukeshin të thurura nga rrezet e diellit" ...
A. Kuprin. Shulamith.

WISSON- pëlhurë e shtrenjtë, shumë e lehtë, transparente. Në Greqi, Romë, Feniki, Egjipt, u ​​përdor për të bërë rroba për mbretërit dhe oborrtarët. Mumja e faraonëve, sipas Herodotit, ishte e mbështjellë me fasha prej liri të hollë.

"Sofya Nikolaevna u ngrit me nxitim, mori nga tabaka dhe i solli vjehrrit të saj një copë pëlhurë më të mirë Aglitsa dhe një xhaketë të bërë nga brokada argjendi, të gjitha të qëndisura me bollëk ..."

SYR- pëlhurë mëndafshi me thurje ari ose argjendi. Vështirë për të punuar, kishte një model të madh që përshkruante lule ose modele gjeometrike. Glazet ishte i disa varieteteve. Pranë brokadës, u përdor për të qepur kamizole dhe kostume teatrale. Një larmi tjetër u përdor për prodhimin e rrobave të kishës, veshja e arkivolit.

"... po, tre Grogronov janë trembëdhjetë, Grodenaplews dhe Grodafriks ..."
A. Ostrovsky. "Njerëzit tanë do të numërohen".

"... në një kufje mëndafshi me bar ari një shami në kokë."
S. Aksakov. "Kronikë familjare".

GRO- emri i pëlhurave mëndafshi shumë të dendura franceze. Në vitet e dhjetë të shekullit të 19 -të, kur kaloi moda për materiale transparente dhe të lehta, pëlhura mëndafshi të trasha hynë në përdorim. Gro -gro - pëlhurë mëndafshi, e dendur, e rëndë; gros de pearl është një pëlhurë mëndafshi gri margaritar, gros de tour - pëlhura mori emrin e saj nga qyteti i Tours, ku fillimisht filloi të bëhej. Në Rusi u quajt një kufje. Gros de napol - pëlhurë mëndafshi e dendur, mjaft e lehtë, gjithashtu e mori emrin nga qyteti i Napolit, ku u bë.

“Njëri ishte i veshur me një fustan luksoz nga një zonjë; e qëndisur me ar që ka humbur shkëlqimin dhe një skaj të thjeshtë kanavacë ".
P. Merimee. "Kronikë e kohëve të Karlit X".

ZONJË- pëlhurë mëndafshi, në një sfond të lëmuar të së cilës janë endur modele me ngjyra, më shpesh një model me shkëlqim në një sfond mat. Tani kjo pëlhurë quhet Damask.

"Gratë me rroba të vjetruara, shall me vija me fëmijë në krahë ... qëndronin pranë verandës."
L. Tolstoy. "Fëmijëria".

Ushqimi- pëlhurë e lirë prej liri të trashë, shpesh me shirita blu. Pëlhura u emërua pas emrit të tregtarit Zatrapezny, në fabrikat e të cilit në Yaroslavl u prodhua.

"... pantallona të bardha Casimir me njolla që dikur ishin tërhequr në këmbët e Ivan Nikiforovach dhe të cilat tani mund të tërhiqen vetëm në gishtat e tij."
N. Gogol. "Historia se si Ivan Ivanovich u grind me Ivan Nikiforovich."

KAZIMIR-pëlhurë gjysmë leshi, pëlhurë e lehtë ose gjysëm e gatshme, me një fije të zhdrejtë. Casimir ishte në modë në fund të shekullit të 18 -të. Tailco, uniforma, pantallona ishin të qepura prej saj. Pëlhura ishte e lëmuar dhe me shirita. Kazimiri me shirita në fillim të shekullit të 19 -të nuk ishte më në modë.

"... dhe shikoi anash me shqetësim gratë dhe vajzat e kapëseve holandeze, të cilat thurnin çorapet e tyre me funde me kolofon dhe bluza të kuqe ..."
A. Pushkin. "Arap i Pjetrit të Madh".

CANIFAS- pëlhurë e trashë pambuku me një model lehtësimi, kryesisht me shirita. Për herë të parë kjo pëlhurë u shfaq në Rusi, padyshim, nën Pjetrin I. Aktualisht nuk po prodhohet.

"Një minutë më vonë, një shoqe bionde hyri në dhomën e ngrënies - me pantallona me vija të futura në çizmet e tij."

PESTRA, OSE PESTRA - pëlhurë prej liri të trashë ose pambuku me fije shumëngjyrësh, zakonisht shtëpiake dhe shumë të lira. Sundresses, këmisha dhe përparëse ishin të qepura prej saj. Aktualisht, të gjitha llojet e sarpinkave dhe pllakave prodhohen sipas llojit të tij.

"Në skaj të pyllit, i mbështetur në një thupër të lagur, qëndronte një bari i vjetër, i dobët në një sermyag të copëtuar pa kapelë."
A. Çehov. "Svirel".

SERMYAGA- leckë e pikturuar e vrazhdë, shpesh e pastruar në shtëpi. Në shekujt 15-16, rrobat nga sermyagi ishin zbukuruar me dekorime të ndritshme. Një kaftan i bërë nga kjo pëlhurë u quajt edhe sermyaga.

"Catcher erdhi tek unë me një pallto të zezë pa jakë, të veshur me një stamet të zezë si djalli në Robert.
I. Panaev. "Kujtime letrare".

STAMED (stamet) - pëlhurë leshi e zhdrejtë, jo shumë e shtrenjtë, zakonisht shkonte në rreshtim. Shtë bërë në shekujt 17-18 në Holandë. Gratë fshatare nga kjo pëlhurë qepnin sundrafa, të cilat quheshin stamedniki. Deri në fund të shekullit të 19 -të, kjo pëlhurë ra jashtë përdorimit.

"Në fund të fundit, për mua të eci nëpër Moskë në këmbë me pantallona të ngushta dhe të shkurtra dhe një pallto binjake me mëngë shumëngjyrëshe është më e keqe se vdekja."
A. Ostrovsky. "Viktima e fundit".

Binjake-pëlhura gjysmë leshi me ngjyrë të thjeshtë në vitet 80 të shekullit XIX u përdor për të bërë veshje dhe veshje të sipërme të qytetarëve të varfër të qytetit. Aktualisht nuk prodhohet.

"Kur ajo doli tek ai me një fustan të bardhë tarlatan, me një degë me lule të vogla blu në flokët e saj pak të ngritur, ai gulçoi."
I. Turgenev. "Tym".

TARLATAN- një nga pëlhurat më të lehta të pambukut ose gjysmë mëndafshi, dukej si muslin ose muslin. Më parë, ajo ishte përdorur për veshjet, në një kohë të mëvonshme, me shumë niseshte ishte përdorur për petticoats.

"Gjeneral Karlovich nxorri një shall të zezë nga prapa një pranga, fshiu fytyrën dhe qafën nën paruke."
A. Tolstoy. "Pjetri i Madh".

FOULARD- një pëlhurë mëndafshi shumë e lehtë që u përdor për veshjet dhe shallet e grave. Ishte i lirë. Qafa dhe shami u quajtën edhe foulard.

"Pavel erdhi në klasë i veshur: me një pallto frize të verdhë dhe një kravatë të bardhë rreth qafës së tij."
M. Saltykov-Shchedrin. "Antikiteti Poshekhonskaya".

FRIZE- pëlhurë e trashë leshi, e hollë; ngjante me një biçikletë, gjërat e sipërme ishin të qepura prej saj. Tani jashtë përdorimit.

Veshje Grash 2

"Ajo kishte veshur një fustan" adrienne "të bërë nga xhiro të kuqe të ndezur, të shtruar në qepje, në një model, me gallon argjendi ..."
Viach. Shishkov "Emelyan Pugachev".

"Adrienne"- një fustan i lirshëm që bie poshtë si një zile. Në anën e pasme ka një copë të gjerë pëlhure të fiksuar në palosje të thella. Emri vjen nga shfaqja "Adria" e Terence. Në 1703, në këtë shfaqje, aktorja franceze Doncourt u shfaq për herë të parë me një fustan të tillë. Në Angli, kjo prerje e veshjes quhej kontush ose kuntush. Antoine Watteau pikturoi shumë gra me rroba të ngjashme, kështu që stili u quajt "Palosjet e Watteau". Deri në gjysmën e dytë të shekullit të 18 -të, stili ra jashtë përdorimit, veshje të tilla mund të shiheshin vetëm tek gratë e varfra urbane.

"Fustani nuk ka shtypur askund, dantella bertha nuk ka zbritur askund ..."
L. Tolstoy "Anna Karenina".

Bertha- një rrip horizontal prej dantelle ose materiali në formën e një pelerine. Tashmë në shekullin e 17-të, veshjet ishin zbukuruar me të, por një pasion veçanërisht i madh për këtë dekoratë ishte në vitet 30-40 të shekullit XIX.

"Çdo natë ëndërroj që po kërcej një minutë në një bostrog të kuqërremtë".
A. Tolstoy "Pjetri i Parë".

Bostrog (bastrok, bostrog) - xhaketë për burra me origjinë holandeze. Ishte një fustan i preferuar i Pjetrit I. Në kantierin e anijeve Saardam, ai mbante një bostrog të kuq. Bostrog u përmend për herë të parë si uniformë e marinarit në statutin detar të vitit 1720. Më pas, ai u zëvendësua nga një xhaketë bizele. Në ditët e vjetra, në provincat Tambov dhe Ryazan, bostroku ishte një epanechka femër (shih shpjegimin më poshtë) mbi ndihmësit.

"Një burus i errët prej leshi, i përshtatur mirë, ishte ulur me shkathtësi mbi të."
N. Nekrasov. "Tre vende të botës".

I djegur- një mantel leshi dele të bardhë, pa mëngë, me kapuç, të veshur nga beduinët. Në Francë, djegiet kanë qenë në modë që nga viti 1830. Në të dyzetat e shekullit XIX, ato bëhen modë kudo. Burnuset ishin të qepura nga leshi, kadifeja dhe të shkurtuara me qëndisje.

“Mos guxo të veshësh këtë provë uji! Dëgjo! Përndryshe unë do ta copëtoj atë në copa ... "
A. Çehov "Volodya".

I papërshkueshëm nga uji- pallto e papërshkueshme nga uji për gratë. Vjen nga uji anglez - uji, prova - reziston.

"Himshtë ai në verandëgrua e vjeter
Në sable të dashurnë një ngrohës dushi ".
A. Pushkin "Përralla e Peshkatarit dhe e Peshkut".

Nxehtësia e shpirtit. Në provincat Petersburg, Novgorod, Pskov, kjo veshje e grave të vjetra ruse ishte e qepur pa mëngë, në rripa. Në pjesën e përparme, ajo kishte një të çarë dhe një numër të madh butonash. Pas - tarifat. Një prerje tjetër dihet gjithashtu - asnjë koleksion. Ata veshin një shpirt më të ngrohtë mbi një sundress. Ngrohësit e shpirtit visheshin nga gra të të gjitha shtresave - nga gratë fshatare deri tek djemtë fisnikë. Ato ishin bërë të ngrohta dhe të ftohta, nga materiale të ndryshme: kadife të shtrenjta, saten dhe leckë të thjeshtë shtëpiake. Në provincën Nizhny Novgorod, dushegreya - rroba të shkurtra me mëngë.

"Diçka si një kadife e purpurt e mbuluar me zambakë u hodh mbi supet e saj."
N. Nekrasov "Tre vende të botës".

Epanechka. Në provincat qendrore të pjesës evropiane të Rusisë - rroba të shkurtra me rripa. Drejt përpara, paloset në anën e pasme. Çdo ditë - nga një kanavacë e shtypur, festive - nga brokada, kadife, mëndafshi.

"... baronesha ishte me një fustan mëndafshi të një perimetri të jashtëzakonshëm, gri të çelët, me lustra në një krinolinë."
F. Dostojevski "Kumarxhiu".

Crinoline- pallto me flokë kali, që rrjedh nga dy fjalë franceze: crin - qime kali, lin - liri. Ajo u shpik nga një sipërmarrës francez në vitet 30 të shekullit XIX. Në vitet 50 të shekullit XIX, kunjat prej çeliku ose një balenë u qepën në petikun, por emri ka mbijetuar.
Lulëzimi më i lartë i crinolines - 50-60 të shekullit XIX. Deri në këtë kohë ata arrijnë madhësi të mëdha.

"Sophia hyri, - në një mënyrë vajzërore - me flokë të thjeshtë, me një fletushkë të zezë prej kadifeje, me lesh sable."
A. Tolstoy "Pjetri i Parë".

Letnik. Deri në shekullin e 18 -të, veshjet më të dashura të grave. E gjatë, deri në dysheme, shumë e pjerrët në pjesën e poshtme, kjo veshje kishte mëngë të gjera të gjata në formë kambane që ishin të qepura përgjysmë. Pjesa e poshtme e padepërthurur varej lirshëm. Ata qepën stinën e verës nga pëlhura të shtrenjta njëngjyrëshe dhe të modeluara, e zbukuruan atë me qepje dhe gurë dhe lidhën një jakë të vogël të rrumbullakët me lesh. Pas reformave të Pjetrit I, Letniku doli jashtë përdorimit.

"Dhe si mund të shkosh me një fustan rrugor! A duhet t'i dërgoj mamisë për robronin e saj të verdhë! "

Robron- vjen nga manteli francez - fustan, ronde - i rrumbullakët. Një fustan i lashtë me tansy (shih shpjegimin më poshtë), në modë në shekullin e 18 -të, përbëhej nga dy fustane - pjesa e sipërme që lëvizte me një tren dhe ajo e poshtme pak më e shkurtër se maja.

"Olga Dmitrievna më në fund mbërriti dhe, ashtu siç ishte, në një rotundë të bardhë, një kapelë dhe galos, ajo hyri në studim dhe ra në një karrige."
A. Çehov "Bashkëshorti".

Rotunda- veshje të sipërme për gratë me origjinë skoceze, në formën e një pelerine të madhe, pa mëngë. Erdhi në modë në vitet 40 të shekullit XIX dhe ishte në modë deri në fillim të shekullit XX. Emri i rotundës vjen nga fjala latine rolundus - e rrumbullakët.

"Ajo ishte e shëmtuar dhe jo e re, por me një figurë të gjatë të ruajtur mirë, pak të shëndoshë, dhe e veshur thjesht dhe mirë me një sak të gjerë gri të lehtë me qëndisje mëndafshi në jakë dhe mëngë."
A. Kuprin "Lenochka".

Sak ka disa kuptime. E para është një pallto e lirshme e grave. Në provincat Novgorod, Pskov, Kostroma dhe Smolensk - veshje të sipërme të grave me butona, të pajisur. Ata e qepën atë në leshi pambuku ose tërheqje. Gratë dhe vajzat e reja e vishnin atë gjatë festave.
Ky lloj veshjesh ishte i zakonshëm në gjysmën e dytë të shekullit XIX.
Kuptimi i dytë është një çantë udhëtimi.

"Por ju nuk gënjeni - jo të gjithë: më premtuat një mantel të lëmuar."
A. Ostrovsky "Populli ynë - ne do të numërohemi".

Salop- veshje të sipërme për gratë në formën e një pelerine të gjatë të gjatë me një pelerinë, me çarje për krahët ose me mëngë të gjera. Ata ishin të lehtë, në leshi pambuku, në lesh. Emri vjen nga fjala angleze slop, që do të thotë i lirë, i gjerë. Në fund të shekullit të 19 -të dhe fillimit të shekullit të 20 -të, këto rroba dolën nga moda.

"Masha: Duhet të shkojmë në shtëpi ... Ku është kapela dhe talma ime!"
A. Çehov "Tre Motrat".

Talma- një pelerinë e veshur nga burrat dhe gratë në mesin e shekullit të 19 -të. Ishte në modë deri në fillim të shekullit të 20 -të. Emri iu dha aktorit të famshëm francez Talma, i cili mbante një pelerinë të tillë.

"Duke mbërritur në shtëpi, gjyshja, duke hequr mizat nga fytyra e saj dhe duke zgjidhur fiqtë, i njoftoi humbjen gjyshit ..."
A. Pushkin "Mbretëresha e Lopave".

Tansy- një kornizë e bërë nga degëza balene ose shelgu, e cila ishte veshur nën skaj. Ata u shfaqën për herë të parë në Angli në shekullin e 18 -të dhe ekzistuan deri në vitet '80 të shekullit të 18 -të. Në Rusi, fiqtë u shfaqën rreth vitit 1760.

"Kjo ëndërr zgjohet,
Zgjohet herët, herët,
Agimi i mëngjesitlahet larg.
Miza e bardhëfshihet ".
Një histori për Alyosha Popovich.

Fluturo- shall, leckë. Ishte bërë nga tafta, liri, e qëndisur me mëndafsh të artë, e zbukuruar me thekë, xhufka. Në dasmat mbretërore, ajo ishte një dhuratë për të porsamartuarit.

“Mos shkoni aq shpesh në rrugë
Në një shushun të vjetëruar të modës së vjetër ".
S. Yesenin "Letër Nënës".

Shushun- rroba të vjetra ruse si një sundress, por më të mbyllura. Në shekujt XV-XVI, shushun ishte i gjatë, deri në dysheme. Mëngë të varur zakonisht ishin të qepur për të.
Shushun u quajt edhe një xhaketë e shkurtër me lëkundje, pallto leshi me buzë të shkurtër. Pallto shushun mbijetoi deri në shekullin e 20 -të.

Veshje per meshkuj 3

"Jo shumë larg nesh, në dy tavolina të zhvendosura pranë dritares, u ulën një grup Kozakësh të vjetër me mjekër gri, në kaftanë të modës së vjetër, të quajtur këtu azamas."
V. Korolenko "Tek Kozakët".

Azam(ose ozyam) Veshje të sipërme të burrave dhe grave të fshatarëve të lashtë - një kaftan i gjerë, i gjatë, pa koleksion. Zakonisht ishte e qepur nga pëlhura e devesë (armene).

"Jo shumë larg kullës, të mbështjellë me një almaviva (almavives ishin në modë të shkëlqyeshme), kishte një figurë në të cilën unë menjëherë njoha Tarkhov."
I. Turgenev "Punin dhe Baburin".

Almaviva - një mushama të gjerë për burra. Emëruar pas një prej personazheve në trilogjinë Beaumarchais, Count Almaviva. Ishte në modë në çerekun e parë të shekullit XIX.

"Vëllezërit më në fund u prishën me botën e vjetër, veshin këmisha Apache, rrallë lajnë dhëmbët, brohorasin me gjithë zemër për ekipin e tyre të futbollit ..."
I. Ilf dhe E. Petrov "1001 ditë, ose një Scheherazade e re".

Apache- këmishë me jakë të gjerë të hapur. Ka qenë në modë që nga Lufta e Parë Botërore deri në vitet 1920. Magjepsja me këtë modë ishte aq e madhe sa që në ato vite kishte edhe një "apache" vallëzimi. Apache u quajtën grupe të deklasifikuara në Paris (hajdutë, hajdutë, etj.). Apache, duke dashur të theksojnë pavarësinë e tyre dhe mosrespektimin e botës së të pasurve, veshën këmisha me një jakë të gjerë dhe të lirshme, pa kravatë.

"Në derë qëndronte një burrë me një xhaketë të re ushtrie, të veshur me një brez të kuq, me mjekër të madhe dhe fytyrë inteligjente, sipas të gjitha indikacioneve një drejtues ..."
I. Turgenev "Lull"

Armene. Në Rusi, një pëlhurë e veçantë leshi, nga e cila ishin qepur çanta për ngarkesa artilerie, dhe një kaftan tregtar, i cili ishte veshur nga persona të angazhuar në karroca të vogla, u quajt armak. Armyak - një kaftan fshatar, i paprerë në bel, me shpinë të drejtë, pa mbledhje, me mëngë të qepura në një vrimë të drejtë krahu. Në stinët e ftohta dhe të dimrit, xhaketa e ushtrisë vishej në një pallto të lëkurës së deleve, një pardesy ose një pallto të shkurtër lesh. Rrobat e kësaj prerje ishin veshur në shumë krahina, ku kishin emra të ndryshëm dhe një ndryshim të vogël. Në chapan të provincës Saratov, në provincën Olenets - chuyka. Xhaketa e ushtrisë Pskov kishte një jakë dhe xhiro të ngushta, ishte e mbështjellë cekët. Në provincën Kazan - Azam dhe ndryshonte nga burri i ushtrisë Pskov në atë që ai kishte një jakë të ngushtë shall, e cila ishte e mbuluar me një material tjetër, më shpesh me plisets.

"Ai ishte veshur si një pronar tokash i shurdhër, një vizitor në panairet e kuajve, në një arkhaluk të larmishëm, mjaft të yndyrshëm, një kravatë mëndafshi të zbehur jargavan, një jelek me butona bakri dhe pantallona gri me baza të mëdha, nga poshtë të cilave majat e çizmeve të qëruara mezi u përgjua ".
I. Turgenev "Peter Petrovich Karataev"

Arkhaluk- rroba që duken si një triko e bërë nga leshi me ngjyrë ose pëlhurë mëndafshi, shpesh me vija, të lidhura me grepa.

Veshje për burra (vazhdim) 4

"- Volodya! Volodya! Ivina! - bërtita kur pashë tre djem me bekesh blu me jakë kastori në dritare. "
L. Tolstoy "Fëmijëria".

Bekesha- veshje të sipërme për burra, në bel, me mbledhje dhe një të çarë në anën e pasme. Shtë bërë në lesh ose në leshi pambuku me një jakë lesh ose kadife. Emri "Bekesha" vjen nga emri i komandantit hungarez të shekullit të 16 -të Kaspar Bekes, udhëheqës i këmbësorisë hungareze, pjesëmarrës në luftërat e zhvilluara nga Stefan Batory. Në trupat sovjetike, bekesha u përdor në uniformat e personelit më të lartë të komandës që nga viti 1926.

"Dora e tij në mënyrë konvulsive zgjati dorën në xhepin e brekut të oficerit."
I. Kremlev "Bolshevikët".

Brekë- pantallona, ​​të ngushta në çizme dhe të gjera në ijet. I quajtur për gjeneralin francez Gallifet (1830-1909), në drejtimin e të cilit kalorësit francezë u furnizuan me pantallona me një prerje të veçantë. Pekat e kuqe iu dhanë ushtarëve të Ushtrisë së Kuqe të cilët u dalluan në betejat gjatë revolucionit dhe luftës civile.

"Hussar! Ju jeni të gëzuar dhe të shkujdesur
Duke veshur dolmanin tuaj të kuq ".
M. Lermontov "Hussar".

Dolman, ose dooloman(Fjalë hungareze) - një uniformë hussar, një tipar karakteristik i së cilës është një gjoks i qëndisur me një kordon, si dhe qepje të pasme, mëngë dhe një dekolte. Në shekullin e 17 -të, doloman u prezantua me trupat e Evropës Perëndimore. Dolman u shfaq në ushtrinë ruse në 1741, me krijimin e regjimenteve hussar. Gjatë ekzistencës së tij pothuajse një shekull e gjysmë, ai disa herë ndryshoi prerjen, numrin e arnave të gjoksit (nga pesë në njëzet), si dhe numrin dhe formën e butonave. Në 1917, me heqjen e regjimenteve hussar, veshja e dolomanëve gjithashtu u shfuqizua.

"Lëreni atë: para agimit, herët,
Unë do ta kryej atë poshtë
Dhe do ta vendos në udhëkryq ".
A. Pushkin "Mysafiri i Gurit".

Epancha- një mushama të gjerë të gjatë. Ata e qepën atë nga pëlhura të lehta. Epancha ishte e njohur në Rusinë e Lashtë në shekullin e 11 -të.

"Ne hoqëm uniformat tona, mbetëm vetëm në pallto dhe nxorëm shpatat tona."
A. Pushkin "Vajza e Kapitenit".

Camisole- një jelek të gjatë, ishte veshur nën një kaftan mbi një këmishë. Ajo u shfaq në shekullin e 17 -të dhe kishte mëngë. Në gjysmën e dytë të shekullit të 17 -të, kamizola merr pamjen e një jelek të gjatë. Njëqind vjet më vonë, nën ndikimin e modës angleze, kamizola shkurtohet dhe shndërrohet në një jelek të shkurtër.

"Një xhaketë e ngrohtë dimri u vu në mëngë dhe djersa u derdh prej tij si një kovë."
N. Gogol "Taras Bulba".

Qefin- veshje të vjetra ruse, të njohura që nga koha e Kievan Rus. Një lloj kaftani i veshur me lesh, i zbukuruar me perla dhe dantella. Ata e veshën atë mbi një zipun. Një nga përmendjet e para të zorrës në literaturë është në "Shtrirja e fushatës së Igor". Në Ukrainë, palltot e lëkurës së deleve u quajtën xhaketa.

"Pjetri, megjithatë, erdhi në oborrin e princit dhe ai zbriti kundër tij nga hyrja e shërbëtorëve të princeshës, të gjithë me nenexhik të zi."
Kronikë, lista e Ipatiev. 1152 para Krishtit

Matel (myatl) - veshjet e lashta të vjeshtës ose dimrit të udhëtimit, të njohura në Rusi që nga shekulli XI. Duket si një mantel. Si rregull, ishte leshi. Ajo ishte veshur nga qytetarë të pasur në principatat e Kievit, Novgorodit dhe Galicisë. Stuhia me ngjyrë të zezë u vesh nga murgjit dhe njerëzit laikë gjatë zisë. Në shekullin e 18 -të, krimbi i drurit ishte ende në përdorim si veshje murgu.

"Një muaj luajti në manshetat e tij".

Me një urdhër- veshje të vjetra ruse për burra dhe gra, mushama pa rresht (në një rresht). Prandaj emri i saj. E veshur mbi një kaftan ose zipun. Ajo ishte në Rusi para reformës në Petrine.

“Dielli im është i kuq! - bërtiti ai, duke u shtrënguar në dyshemetë e ohabit mbretëror ... "
A. Tolstoy "Princi i Argjendtë".

Ohaben- veshje të vjetra ruse deri në shekullin e 18-të: të gjera, me fund të gjatë, si një rresht i vetëm, me mëngë të gjata të varura, në vrimat e krahëve të të cilave kishte çarje për krahët. Për bukurinë, mëngët ishin të lidhura në anën e pasme. Ohaben kishte një jakë të madhe katërkëndëshe.

“Çfarë pamje mahnitëse?
Cilindri në pjesën e pasme të kokës.
Pantallona - sharrë.
Palmerston është mbyllur fort ".
V. Mayakovsky "Ditën tjetër".

Palmerston - një shtresë e një prerje të veçantë, në pjesën e pasme ajo përshtatet fort në bel. Emri vjen nga emri i diplomatit anglez Lord Palmerston (1784-1865), i cili mbante një pallto të tillë.

"Princi Hippolytus vuri me nxitim pallton e tij, e cila, në një mënyrë të re, ishte më e gjatë se thembrat e tij."
L. Tolstoy "Lufta dhe Paqja".

Duke lexuar- veshje të sipërme të tilla si një pallto (nga pallto angleze Riding - një pallto për të hipur në një kalë). Në Angli, kur hipnin, u përdor një kaftan i gjatë i gjatë, i mbyllur deri në bel. Në gjysmën e dytë të shekullit të 18 -të, kjo formë e veshjeve migroi në Evropë dhe Rusi.

"Ai është i vogël, i veshur me një xhup me qilim letre, sandale, çorape blu".
Yu. Olesha "Kocka e qershisë".

kapuç- një bluzë e gjatë e gjatë për burra me një plis dhe një rrip. Lev Nikolaevich Tolstoy veshi një bluzë të tillë, në imitim të tij këmisha të tilla filluan të visheshin. Nga këtu vjen emri "xhup". Moda për xhupat vazhdoi deri në vitet 30 të shekullit XX.

"Nikolai Muravyov, i cili qëndronte pranë Kutuzov, pa se sa e qetë dhe e qetë kjo e shkurtër, e trashë, një gjeneral i vjetër me një pallto të thjeshtë të shkurtër dhe një shall mbi supe ... "
N. Zadonsky "Malet dhe Yjet".

Pallto- veshje meshkuj me gjoks të dyfishtë. Pamja e një xhakete të gjatë, e prerë në bel, hyri në modë në Angli në fund të shekullit të 18 -të, u përhap në të gjithë Evropën Perëndimore dhe Rusi si veshje të sipërme, pastaj si një kostum ditor. Palltot ishin të njëtrajtshme - ushtarake, departamentale dhe civile.

"Nikita Zotov qëndroi para saj me zell dhe të ngritur, si në një kishë - të krehur, të pastër, me çizme të buta, në një furryaz të errët të bërë nga rroba të hollë."
A. Tolstoy "Pjetri i Parë".

Feriaz-një veshje e vjetër, me mëngë të gjata, të hapura dhe me mëngë të gjata, e cila ekzistonte në Rusi në shekujt 15-17. Kjo është një pallto fustan pa jakë. Qepur në rreshtim ose lesh. Pjesa e përparme kishte një mbyllje butoni dhe sythe të gjata. Ferryaz ishte zbukuruar me të gjitha llojet e shiritave. Njerëzit e Posad dhe tregtarët e vegjël mbanin një feryaz pikërisht në këmishën e tyre.

Këpucë, kapele, çanta, etj. 5

"Çizmet, të cilat u ngritën pak mbi kyçin e këmbës, ishin të veshura me shumë dantella dhe ishin aq të gjera sa dantella u fut në to si lule në një vazo."
Alfred de Vigny "Saint-Mar".

Shkel- Çizme të larta kalorësie me baza të gjera. Në Francë në shekullin e 17 -të, ata ishin subjekt i panakut të veçantë. Ata ishin veshur të ulur nën gjunjë, dhe bazat e gjera ishin zbukuruar me dantella.

"Të gjithë ushtarët kishin veshë veshi me lesh të gjerë, doreza gri dhe dollakë leshi që mbulonin gishtërinjtë e çizmeve të tyre."
S. Dikovsky "Patriotët".

Dollakë- Këpucë me majë që mbulojnë këmbën nga këmba në gju. Ato ishin prej lëkure, kamoshi, pëlhure, me një fiksues në anë. Në Luvër ka një reliev të shekullit të 5 para Krishtit që përshkruan Hermesin, Euridikën dhe Orfeun, në këmbët e të cilëve gaiters "të parë". Romakët e lashtë gjithashtu i mbanin ato. Gladiatorët mbanin xhaketa vetëm në këmbën e djathtë, pasi e majta mbrohej nga një dollakë prej bronzi.
Në shekujt XVII-XVIII, u prezantua një uniformë e vetme. Në atë kohë, rrobat e ushtarëve ishin një caftan (justocor), një kamizolë (një jelek të gjatë), pantallona të shkurtra - culottes dhe dollakë. Por në fillim të shekullit të 19 -të, në vend të culottes, ata filluan të veshin pantallona dhe dollakë të gjatë. Leggings ishin bërë të shkurtër. Në këtë formë, ato u ruajtën me rroba civile dhe në disa ushtri.

"Një burrë me dollakë, duke mbajtur një shami të përgjakshme në gojë, u përplas në pluhurin e rrugës, duke kërkuar një pincë-nez të rrëzuar."

Gaiters- njësoj si dollakë. Ata mbuluan këmbën nga këmba në gju ose kyçin e këmbës. Ato vazhduan të visheshin në mesin e viteve tridhjetë të shekullit tonë. Tani dollakë janë kthyer në modë. Ato janë bërë të thurura, shpesh në vija të ndritshme, me zbukurime dhe qëndisje. Dollakë të gjurit të lartë prej lëkure të fortë quhen gaiters.

"Faqet e kamerave ishin edhe më elegante - me dollakë të bardhë, çizme të larta të llakuara dhe me shpata mbi parzmore të vjetra ari ”.
A. Ignatiev "Pesëdhjetë vjet në radhët".

Dollakë- pantallona të ngushta të bëra prej lëkure dreri ose kamoshi të ashpër. Para se t'i vishni, ata u lagën me ujë dhe u shtrinë të lagur. Në fillim të shekullit të kaluar, dollakë ishin pjesë e uniformës ushtarake të disa regjimenteve në Rusi. Ata mbijetuan si një uniformë ceremoniale deri në vitin 1917.

"Një nga Makhnovistët kishte një varkë kashte të fryrë nga era."
K. Paustovsky "Historia e jetës".

Varkë lundruese- një kapelë kashte e fortë dhe e madhe me një kurorë të sheshtë dhe buzë të drejtë. Ajo u shfaq në fund të viteve 80 të shekullit XIX dhe ishte në modë deri në vitet 30 të shekullit tonë. Kansonieri i famshëm francez Maurice Chevalier ka performuar gjithmonë në një varkë. Në vitet '90 të shekullit të kaluar, gratë gjithashtu mbanin varka.
Në fillim të shekullit të 19 -të, e ashtuquajtura "kibitka" - një kapelë me një kurorë të vogël dhe buzë në formën e një vizori të madh, ishte një mbulesë e preferuar e grave. Emri vjen nga ngjashmëria e formës së kapelës me kamionçinë e mbuluar.


"... Auguste Lafarge, një burrë i bukur biond që shërbeu si nëpunës kryesor i një pariziani noteri. Vish një karrik me tridhjetë me gjashtë pelerina ... "
A. Moris "Tre Dumat".

Në fund të shekullit të 18 -të, moda erdhi nga Anglia për një pallto të lirshme me gjoks të dyfishtë me disa pelerina që mbulonin supet -. Zakonisht vishej nga dandies të rinj. Prandaj, numri i pelerinave varej nga shija e secilit. Gratë filluan të veshin karrik nga rreth dekada e parë e shekullit të 19 -të.

"Ajo nxori vathët e jahteve nga një rrjetë e madhe dhe, duke i dhënë ato për Natasha-n që shkëlqente dhe përvëlonte ditëlindjen, u largua menjëherë prej saj ..."
L. Tolstoy "Lufta dhe Paqja".

Në fund të 18 -të - fillimi i shekullit XIX, veshjet e ngushta të bëra nga pëlhura të holla dhe transparente pa xhepa të brendshëm, në të cilat gratë zakonisht mbanin gjëra të ndryshme të tualetit, dolën në modë. U shfaqën çantat e grave. Në fillim ata ishin veshur në anë në një hobe të veçantë. Pastaj ata filluan ta bëjnë atë në formën e shportave ose një qese. Çanta të tilla u quajtën "retikulum" nga retikuli latin (rrjetë e endur). Si shaka, rrjeta filloi të quhej nga tallja franceze - qesharake. Nën këtë emër, një kuletë dore u përdor në të gjitha vendet evropiane. Ata bënë rrjeta prej mëndafshi, kadifeje, pëlhure dhe materiale të tjera, të zbukuruara me qëndisje, aplikim.

Detajet e kostumit, të brendshme 6

"Një mantel i thjeshtë i bardhë është veshur mbi mbretin, i lidhur në shpatullën e djathtë dhe në anën e majtë nga dy agrafe egjiptianë prej ari të gjelbër, në formën e krokodilëve të dredhur - simboli i perëndisë Sebah."
A. Kuprin "Shulamith".

Agraf- kapëse (nga frëngjishtja l "agrafe - shtrëngim, grep). Në kohët e lashta, një kapëse në formën e një grepi të bashkangjitur në një unazë quhej fibula (latinisht). Agrafët ishin bërë nga metale të shtrenjta. Ato bizantine ishin veçanërisht luksoze Me

"... vajza e vojvodës iu afrua me guxim, i vuri diademën e saj të shkëlqyer në kokë, i vuri vathë në buzë dhe i hodhi një shemizetë transparente muslini me festona të qëndisura në ar."
N. Gogol "Taras Bulba".

Chemisette- futni në gjoks në fustanet e grave. Për herë të parë u shfaq në shekullin e 16 -të në Venecia, kur ata filluan të qepin fustane me një bust shumë të hapur. Nga Italia u përhap në Spanjë dhe Francë. Ata bënë një shemizetë nga pëlhura të shtrenjta dhe i dekoruan me bollëk. Në fillim të viteve pesëdhjetë të shekullit XIX, veshjet e grave ishin të qepura me mëngë të dyfishta. Pjesa e sipërme është bërë nga e njëjta pëlhurë me bustin, dhe ajo e poshtme është bërë prej pëlhure shemizette. Në veshjet elegante, shemizetet ishin të lidhura ose të bëra nga materiali i shtrenjtë. Në veshjen e përditshme - nga pëlhura kambrike, pikante dhe të tjera me ngjyrë krem ​​ose të bardhë. Ndonjëherë futja ishte me një jakë të kthyer poshtë.
Një kuptim tjetër i një shemizette është një xhaketë për gra, një bluzë.

Modest. Në Romën e lashtë, gratë mbanin disa tunika. Mënyra e veshjes së veshjes së sipërme dhe të poshtme u ruajt menjëherë deri në fund të shekullit të 18 -të. Në shekullin e 17 -të, veshja e jashtme - modeste (modeste, në frëngjishten modeste) ishte qepur gjithmonë me një skaj të lëkundur të bërë nga pëlhura të dendura, të rënda të qëndisura me ar dhe argjend. Nga anët ishte e mbështjellë, e lidhur me kapëse-agrafe ose harqe me shirita. Skaji kishte një tren, gjatësia e të cilit, si në Mesjetë, ishte e rregulluar rreptësisht. (Treni i mbretëreshës - 11 kubitë, princeshat - 5 kubitë, dukeshat - 3 kubitë. Bërryla është afërsisht 38-46 centimetra.)

Freepon(la friponne, nga frëngjishtja - mashtro, dinake). Fustan i poshtëm. Ata e qepën atë nga pëlhura të lehta me një ngjyrë të ndryshme, jo më pak të shtrenjtë sesa në veshjen e sipërme. Zbukuruar me flounces, mbledh dhe dantella. Më në modë ishte zbukurimi i dantellave të zeza. Emrat modest dhe freepon u përdorën vetëm në shekullin e 17 -të.

"Ngjyrat e tij ishin aq të gjera dhe të lidhura aq shumë sa shpata e një fisniku dukej e papërshtatshme në sfondin e tyre."
A. dhe S. Golon "Angelica".

Një nga kuriozitetet e modës së meshkujve të shekullit të 17 -të ishte (rhingraves). Ky pantallona-pantallona të veçanta ishte një veshje e rëndë e përbërë nga një seri vija kadifeje ose mëndafshi gjatësore, të qëndisura në ar ose argjend. Shiritat ishin të qepura në rreshtim (dy këmbë të gjera) me një ngjyrë të ndryshme. Ndonjëherë, në vend të shiritave, skaji ishte i mbushur me tela me palosje. Pjesa e poshtme përfundoi me një skaj të shiritave në formën e sytheve të vendosura njëra mbi tjetrën, ose një skaj, ose një kufi të qëndisur. Në anët, ngjyrat ishin zbukuruar me tufa shiritash - dekorimi më në modë i shekullit të shtatëmbëdhjetë. E gjithë kjo u vendos në pantallonat e sipërme (eaux-de-chausses) në mënyrë që llastaret e tyre të dantella (kanunet) të ishin të dukshme. Ekzistojnë disa lloje të rrezeve X. Në Spanjë, ata kishin një siluetë të qartë - disa vija të qepura përgjatë pjesës së poshtme të bishtalecit. Në Angli, Rangers u shfaq në 1660 dhe ishte më e gjatë se në Francë, ku ishin veshur që nga viti 1652.
Kush është autori i një veshje kaq të paparë? Disa ia atribuojnë ambasadorit holandez në Paris Reingraf von Salme-Neuville, i cili dyshohet se e befasoi Parisin me një fustan të tillë. Por F. Bush në librin e tij "Historia e kostumeve" shkruan se Salme-Neuville nuk kishte të bënte shumë me çështjet e modës, dhe e konsideron Eduard Palatine si krijuesin e mundshëm të ngjyrës, i njohur në atë kohë për ekscentricitetet dhe tualetet e tij ekstravagante, bollëk shiritash dhe dantelle.
Moda për rengravët korrespondonte me stilin barok të atëhershëm mbizotërues dhe zgjati deri në vitet shtatëdhjetë.

Veshja kombëtare e disa popujve që jetojnë në Rusi

Rrobat tradicionale të Kirgistanit 7

"Ajo veshi një fustan të thjeshtë, por mbi të qëndisur me modele të ndërlikuara beldemchi, duart e saj ishin zbukuruar me byzylykë dhe unaza të lira, në veshët e saj vathë bruz".
K. Kaimov "Atay".

Beldemchi- pjesë e veshjes kombëtare femërore Kirgistane në formën e një skaji lëkundës në një rrip të gjerë. Që nga kohët e lashta, funde të tilla janë veshur në shumë vende aziatike. Rrobat në formën e një skaji lëkundës janë gjithashtu të njohura në Ukrainë, Moldavi dhe shtetet baltike. Në Kirgistan, gratë filluan të veshin beldemchi mbi një fustan ose mantel pas lindjes së fëmijës së tyre të parë. Në kushtet e jetës nomade, veshje të tilla nuk kufizonin lëvizjen dhe mbroheshin nga të ftohtit. Disa lloje beldemchi janë të njohura: skaji i lëkundur është mbledhur shumë, i qepur nga tre ose katër pjesë të kadifeve të zeza. Skajet e tij konverguan përpara. Fundi ishte zbukuruar me qëndisje mëndafshi. Një lloj tjetër është një skaj pa koleksione të bëra prej pëlhure kadife me ngjyrë ose pëlhura gjysmë mëndafshi të ndritshme. Pjesa e përparme e skajit nuk konvergoi me 15 centimetra. Skajet u zbukuruan me shirita vidre, marteni dhe leshi qengji. Kishte funde të bëra me lëkurë deleje. Funde të tilla ishin veshur nga gratë e grupit Ichkilik në Kirgistan, si dhe në rajonin Jirgatel të Taxhikistanit dhe në rajonin Andijan të Uzbekistanit.

"... një shall është ulur mbi supet, në këmbët e ichigi dhe kaushi."
K. Bayalinov "Azhar".

Ichigi- çizme të lehta të lehta për burra dhe gra. Shpërndarë në shumicën e popujve të Azisë Qendrore, si dhe midis Tatarëve dhe popullsisë ruse të Siberisë. Ichigi vishen me galeri gome, dhe në kohët e vjetra ata mbanin galosura lëkure (kaushi, kavushi, kebis).

"Para të gjithëve, të varur rastësisht në anën e majtë të shalës, në një kapak të bardhë të zbukuruar me kadife të zezë, në një kementai të bërë nga ndjenja e bardhë, i veshur me kadife, Tulkubek i stolisur ".
K. Dzhantoshev "Kanybek".

Kementai- mantel i ndjerë i gjerë. Kjo është veshja e blegtorëve kryesisht: mbron nga të ftohtit dhe shiu. Në shekullin e 19 -të, Kementai i bardhë i dekoruar shumë u vesh nga Kirgizët e pasur.

“Bota jonë është krijuar për të pasurit dhe të fortët. Për të varfërit dhe të dobëtit, është aq i vogël sa një farë lëkure e papërpunuar ... "

Charyk- një lloj çizme me thembra të trasha, të cilat priteshin më të gjera dhe më të gjata se këmba, dhe pastaj përkuleshin dhe qepnin. Çizmet (kong) u prenë veç e veç.

"Dyzet e dy shigjeta këtu,
Dyzet e dy shigjeta atje,
Ata fluturojnë në kapelet e revoleve,
Pritini furçat nga kapelet,
Pa prekur vetë qitësit ”.
Nga eposi Kirgistan "Manas".

Kapak- kjo mbulesë e vjetër e Kirgistanit është ende shumë e popullarizuar në Kirgistan. Në shekullin XIX, prodhimi i kapakëve ishte biznes i grave, dhe ato u shitën nga burrat. Për prodhimin e kapakut, klienti dorëzoi një qeth të tërë të një qengji të ri, dhe qethja u mor si pagesë.
Kapakët ishin bërë nga katër pykë që zgjeroheshin poshtë. Pykat nuk ishin të qepura në anët, gjë që lejon që fushat të ngrihen ose ulen, duke mbrojtur sytë nga dielli i ndritshëm. Pjesa e sipërme ishte zbukuruar me një xhufkë.
Kapakët e Kirgistanit ishin të ndryshëm në prerje. Kapakët e fisnikërisë ishin me një kurorë të lartë, kufijtë e kapakut ishin të veshur me kadife të zezë. Kirgizët e varfër mbanin veshjet e kokës me saten, dhe kapelet e fëmijëve ishin zbukuruar me kadife të kuqe ose leckë të kuqe.
Një lloj kapaku - ah kolpay - nuk kishte fusha të ndara. Kapaku i ndjerë vishet edhe nga popujt e tjerë të Azisë Qendrore. Shfaqja e saj në Azinë Qendrore daton në shekullin XIII.

"Zura, pasi hodhi kurmën e saj dhe ngriti mëngët e fustanit të saj, është e zënë me vatër të ndezur."
K. Kaimov "Atay".

Curmeaux- xhaketë pa mëngë, e pajisur, e zgjatur, ndonjëherë me mëngë të shkurtra dhe një jakë në këmbë. Hasshtë përhapur në të gjithë Kirgistanin, ka disa emra dhe dallime të vogla - kamizole (kamzur, kemzir), më të zakonshme - chiptama.

"... ngadalë u zhyt në bastunet e tij, ulur ashtu në një pallto lesh dhe malakhai të lidhur ngushtë, duke mbështetur murin me shpinë dhe duke qarë me hidhërim."
Ch. Aitmatov "Buranny Polistanok".

Malachai- një lloj i veçantë i mbulesave të kokës, tipar dallues i të cilit është një copë koke e gjatë që zbret në pjesën e pasme, e lidhur me kufjet e zgjatura. Wasshtë bërë nga leshi i dhelprës, më rrallë nga leshi i një dashi ose dreri të ri, dhe pjesa e sipërme ishte e mbuluar me pëlhurë.
Një kaftan i gjerë pa rrip u quajt edhe Malachai.

"... pastaj ai u kthye, vuri chepkenin e tij të ri, mori një kamcha nga muri dhe ..."
Ch. Aitmatov "Takim me djalin tim".

Chepken- veshje burrash me tegela të sipërme, të tilla si një mantel. Në veri të Kirgistanit, ajo ishte e qepur në një rreshtim të ngrohtë dhe me një erë të thellë. Artizanet që bënin chepken ishin shumë të nderuar. Në ditët e sotme, kjo lloj veshje vishet nga të moshuarit.

"Tebetei me lesh të bardhë u shtri pas tij në bar, dhe ai thjesht u ul në një kapak prej pëlhure të zezë."
T. Kasymbekov "Shpata e thyer".

Tebetey- një mbulesë e përhapur e dimrit, një pjesë e domosdoshme e veshjes kombëtare mashkullore Kirgistane. Ajo ka një kurorë të sheshtë me katër pykë, dhe është e qepur, si rregull, prej kadifeje ose pëlhure, të shkurtuar më shpesh me lesh dhelprash ose dore, dhe në rajonet Tien Shan - me lesh qengji të zi.
Kyzyl tebetey është një kapelë e kuqe. Ishte veshur në kokë gjatë ngritjes së khanatit. Në të kaluarën, kishte një zakon: nëse një lajmëtar ishte dërguar nga autoritetet, atëherë "karta e tij e thirrjes" ishte tebetey i paraqitur atyre. Zakoni ishte aq i ngulitur sa në vitet e para pas revolucionit, një lajmëtar solli tebetey me vete.

"Hidhe asaj çapanin tënd, unë do të të jap një tjetër, mëndafshi".
V. Yan "Chinggis Khan".

Chapan- rroba të gjata për burra dhe gra, të tilla si një mantel. Konsiderohej e pahijshme të largoheshe nga shtëpia pa chapan. Chapan është e qepur në leshi pambuku ose leshi deve me një rreshtim chintz. Në ditët e vjetra, rreshtimi ishte bërë nga një dyshek - një pëlhurë e lirë pambuku e bardhë ose e shtypur. Nga lart, chapan ishte e mbuluar me kadife, rroba, kadife. Aktualisht, vetëm të moshuarit veshin kapakë.
Ekzistojnë disa variante të kësaj veshje, të shkaktuara nga dallimet etnike: nigut chapan - një mantel i gjerë si tunika, mëngë me një gomë të qepur në kënde të drejta, kaptama chapan - prerje të lirshme, mëngë të qepura me një vrimë krahu të rrumbullakosura dhe të drejtë dhe chapan të ngushtë me çarje anësore. Buzë dhe mëngë zakonisht shkurtohen me një kordon.

"Ai ka çokoi me lëkurë të papërpunuar në këmbë ... Zoti i mirë, çokoi i lodhur, i shtrembër!"
T. Kasymbekov "Shpata e thyer".

Chocoy- këpucë çorape të papërpunuara. Ishte prerë nga një copë. Pjesa e sipërme e chokoi arrinte në gjunjë ose pak më poshtë dhe nuk ishte e qepur deri në fund, kështu që chokoi u lidhën me rripa lëkure në kyçin e këmbës. Më parë, ato visheshin nga barinjtë dhe barinjtë. Tani këto këpucë nuk janë të veshura. Orus chokoi - çizme të ndjerë. Ato ishin të qepura nga ndjerë (të ndjerë), ndonjëherë të veshura me lëkurë për forcë.

"Ajo u ngrit me nxitim nga vendi i saj, gjatë rrugës nxori një cholpa nga xhepi i saj, e hodhi prapa dhe, duke kërcitur me monedha argjendi, u largua nga yurt."
A. Tokombaev "Zemra e plagosur".

Çolpu- dekorim për gërsheta nga varëse - monedha argjendi të lidhura me një pjatë argjendi trekëndore. Ky bizhuteri ishte veshur nga gratë, veçanërisht ato që jetonin në zonën e Liqenit Issyk-Kul, në luginën Chui dhe në Tien Shan. Tani cholpa është veshur rrallë.

"Unë u çova në një yurt të bardhë. Në gjysmën e parë të saj, ku u ndal, në jastëkë mëndafshi dhe prej pelushi ... një grua e shëndoshë në një elekka të madhe mëndafshi u ul në mënyrë të rëndësishme. "
M. Elebaev "Rruga e gjatë".

Elechek- një mbulesë flokësh femër në formën e një çallme. Në formë të plotë, ajo përbëhet nga tre pjesë: një kapak me një mbajtëse u vendos në kokë, në krye të saj ishte një copë pëlhure e vogël drejtkëndore që mbulonte qafën dhe ishte e qepur nën mjekër; në krye të gjithçkaje - një çallmë me lëndë të bardhë.
Në grupe të ndryshme fisnore të Kirgistanit, çallma femërore kishte forma të ndryshme - nga mbështjellja e thjeshtë deri tek strukturat komplekse që kujtojnë pak kikën me brirë ruse.
Në Kirgistan, çallma është bërë e përhapur.
Ajo u quajt e gjymtuar, por midis Kirghizit jugor dhe verior - elechek. I njëjti emër u përdor nga disa grupe kazakësh. Për herë të parë, elechek u vesh e re, duke e dërguar atë në shtëpinë e burrit të saj, duke theksuar kështu kalimin e saj në një grupmoshë tjetër. Në urimin e dasmës për gruan e re u tha: "Le të mos ju bjerë elecheku juaj i bardhë nga koka". Ishte një dëshirë për lumturi të gjatë familjare. Elechek vishej në dimër dhe verë, pa të nuk ishte e zakonshme të linit jurtin edhe për të marrë ujë. Vetëm pas revolucionit ata ndaluan veshjen e elechek dhe e zëvendësuan atë me një shami.

Veshje tradicionale gjeorgjiane 8

"Princi ishte pikturuar shumë me një kaftan arab dhe një kaba brokadë me ngjyrë tigri."

Kaba- veshje të gjata burrash, të cilat visheshin në Gjeorgjinë lindore, pjesërisht jugore në shekujt XI-XII nga feudalë dhe oborrtarë fisnikë. Veçantia e kaba është mëngë të gjata, pothuajse në dysheme, të qepura. Këto mëngë janë dekorative, ato u hodhën prapa shpinës. Pjesa e sipërme e kabas përgjatë prerjes në gjoks, si dhe jakën dhe mëngët, ishin zbukuruar me një kordon mëndafshi të zi, nga i cili dilte një skaj blu i ndritshëm. Gjatë shekujve, stili kaba ka ndryshuar. Në kohët e mëvonshme, kabu u bë më i shkurtër, nën gjunjë - nga mëndafshi, rroba, kanavacë, lëkurë. Kabu ishte veshur jo vetëm nga fisnikëria. Kaba femër - arhaluk - ishte deri në dysheme.

"Polici solli një të ri me një pallto të zezë çerkeze në shesh, e kontrolloi atë tërësisht dhe u largua mënjanë."
K. Lordkipanidze. "Përralla Gori".

Cherkeska (chukhva) - veshje të sipërme për burrat e popujve të Kaukazit. Pamje e një kaftani lëkundës në bel, me grumbuj dhe një prerje në gjoks në mënyrë që beshmet (arhaluk, volgach) të jetë i dukshëm. Mbyllje me grep dhe sy. Në gjoks ka xhepa për gazra, në të cilët ishte ruajtur baruti. Mëngët janë të gjera dhe të gjata. Ato vishen të përdredhura, por gjatë vallëzimit ato lëshohen në gjatësinë e tyre të plotë.
Me kalimin e kohës, gazyrs humbën kuptimin e tyre, ata u bënë thjesht dekorativë. Ato ishin bërë prej druri, kocke të shtrenjta dhe të zbukuruara me ar dhe argjend. Aksesori i detyrueshëm i Çerkezit është një kamë, si dhe një rrip lëkure të ngushtë me pllaka të sipërme dhe varëse argjendi.
Çerkezët ishin bërë nga rroba vendase; pëlhura e bërë nga dhia ishte vlerësuar veçanërisht. Në gjysmën e dytë të shekullit XIX, Çerkezët filluan të qepen nga materiali i importuar i fabrikës. Më të zakonshmet janë çerkezët e zinj, kafe, gri. Më të shtrenjtat dhe më elegante ishin dhe konsiderohen çerkezë të bardhë. Deri në vitin 1917, pallto çerkeze ishte uniforma e disa armëve luftarake. Gjatë Luftës së Parë Botërore, në vend të çerkezëve dhe beshmetëve, u prezantua një lloj i ri veshjesh - becherakhovka (e quajtur sipas rrobaqepësit që e shpiku atë). Ky material i kursyer. Rripi kishte një gjoks të mbyllur me një jakë, dhe në vend të gazyrs - xhepa të zakonshëm. Ata e lidhën këmishën me një rrip Kaukazian. Më vonë u quajt këmisha Kaukaziane. Ajo ishte shumë e popullarizuar në vitet 1920 dhe 1930.

"Pranë këtij mbishkrimi ishte gdhendur figura e një të riu pa mjekër i veshur me një çokha gjeorgjiane."
K. Gamsakhurdia. Dora e Djathtë e Mjeshtrit të Madh.

Chokha (chuha)- veshje monastike në Gjeorgjinë e lashtë. Më pas, veshja kombëtare e burrave. Ai u shpërnda në të gjithë Gjeorgjinë dhe kishte shumë mundësi. Këto janë rroba të gjera në bel, me gjatësi të ndryshme, ato ishin veshur në një arhaluk (beshmet). Chokha ka një fuçi me pjerrësi të fortë drejt shpinës. Vula anësore u theksua me bishtalec ose soutache. Në pjesën e përparme, xhepat për gazers ishin të qepura pak në mënyrë të zhdrejtë. Pas shpinës së ndashme ishin palosjet ose kuvendet më të vogla të byteve. Duke shkuar në punë, fletët e përparme të chokhi u hodhën prapa shpinës nën rrip. Mëngë e ngushtë mbeti e qepur për rreth pesë gishta. Një hendek u la midis paneleve anësore dhe pykave të palosjeve, të cilat përkonin me xhepin e arkhalukut.

"Në një gjysmë kishte fustane ... mbulesat e saj të muslinit, lechakas, këmisha banje, fustane hipur."
K. Gamsakhurdia. "Davidi Ndërtuesi".

Lechaki- një mbulesë krevati e bërë prej pëlhure të lehtë. Në fillim kishte formën e një trekëndëshi të parregullt. Përgjatë skajeve, lechakas u zbukuruan me dantella, duke lënë vetëm skajin e zgjatur pa to. Kërcimet e grave të moshuara dhe atyre që mbanin zi ishin pa dantella. Mbulesat moderne të shtratit kanë një formë katrore.

"George ishte i interesuar për nuancat e qafës së fazanit."
K. Gamsakhurdia. Dora e Djathtë e Mjeshtrit të Madh.

Sheidishi- pantallona të gjata të grave, të cilat visheshin në kohët e vjetra nën një fustan në Kakheti, Kartli, Imereti dhe vende të tjera. Ata ishin të qepur nga mëndafshi me ngjyra të ndryshme, por ata preferuan të gjitha llojet e hijeve të purpurt. Sheidish, të dukshme nga poshtë veshjes, ishin të qëndisura me fije mëndafshi ose ari me modele lule që përshkruanin kafshë. Buza e poshtme ishte e zbukuruar me gërshet ari ose argjendi.

"... vajza veshi një pelerinë elegante - katibi, e qëndisur lart e poshtë me fije mëndafshi me ngjyrë".
K. Lordkipanidze. Tsogi.

Katibi- veshje të sipërme të grave të gjata deri në gju të bëra prej kadifeje me ngjyra të ndryshme, të veshura me lesh ose mëndafsh dhe me zbukurime lesh në skajet. Dekorimet kryesore janë mëngë të gjata që nuk janë të qepura për pothuajse të gjithë gjatësinë dhe butona dekorativë të ngushtë prej metali ose të mbuluar me smalt blu. Pjesa e përparme dhe e pasme ishin të qepura me ato të ndashme.
Katibi quhet gjithashtu një jelek i veshur.

1 Muller N. Barezh, stamed, kanifas // Science and Life, No. 5, 1974 F. 140-141.
2 Muller N. Adrienne, Bertha dhe Epanechka // Shkenca dhe Jeta, Nr. 4, 1975 F. 154-156.
3 Muller N. Apash, almaviva, pallto fustani ... // Science and Life, No. 10, 1976 Fq. 131
4 Muller N. Bekesha, dolman, pallto fustan ... // Science and Life, No. 8, 1977 Fq. 148-149.
5 Muller N. Hamash, dollakë, carrick // Science and Life, No. 2, 1985 F. 142-143.
6 Muller N. Agraf, rengraves, modest, freepon // Science and Life, No. 10, 1985 F. 129-130.
7 Muller N. Beldemchi ... Kementai ... Elechek ... // Shkenca dhe Jeta, Nr. 3, 1982 F. 137-139.
8 Muller N. Kaba, lechak, Circassian, Chokha // Science and Life, No. 3, 1989 F. 92-93.

Rrobat e vjetra të fisnikërisë ruse, në prerjen e tyre, në përgjithësi ngjanin me ato të klasës së ulët, megjithëse ndryshonin shumë në cilësinë e materialit dhe dekorimit. Trupi ishte i pajisur me një këmishë të gjerë, e cila nuk arrinte në gjunjë, e bërë nga kanavacë e thjeshtë ose mëndafshi, në varësi të pasurisë së pronarit. Në një këmishë elegante, zakonisht të kuqe, skajet dhe gjoksi ishin të qëndisura me ar dhe mëndafsh, një jakë e dekoruar me bollëk ishte e lidhur në krye me butona argjendi ose ari (quhej "gjerdan").

Në këmisha të thjeshta dhe të lira, butonat ishin bakër ose u zëvendësuan me kapëse manshetash me sythe. Këmisha u prodhua mbi një fustan të brendshëm. Porta të shkurtra ose pantallona u vunë në këmbë pa prerje, por me një nyjë që i lejonte ato të tërhiqeshin ose të zgjeroheshin në brez sipas dëshirës, ​​dhe me xhepa (zep). Pantallonat ishin bërë nga tafta, mëndafshi, rroba, si dhe pëlhurë të trashë prej leshi ose kanavacë.

Zipun

Mbi këmishën dhe pantallonat, ishte veshur një zipun i ngushtë pa mëngë i bërë nga mëndafshi, tafta ose ngjyrë, me një jakë të ngushtë të vogël të lidhur. Zipun arriti në gjunjë dhe zakonisht shërbeu si rroba shtëpie.

Lloji i zakonshëm dhe i përhapur i veshjeve të sipërme të veshura në një zipun ishte një kaftan me mëngë që arrinin deri në gishtërinjtë e këmbëve, të cilat ishin mbledhur në palosje, në mënyrë që skajet e mëngëve të mund të zëvendësonin dorashka, dhe në dimër të shërbenin si muff. Në pjesën e përparme të kaftanit, përgjatë çarjes, në të dy anët, u bënë vija me lidhëse për fiksim. Materiali për caftan ishte kadife, saten, damask, taftë, mukhoyar (pëlhurë letre Bukhara) ose bojë e thjeshtë. Në kaftanë elegante, një gjerdan margaritar nganjëherë ngjitej pas një jakë në këmbë, dhe një "dore" e zbukuruar me qëndisje ari dhe perla ishte fiksuar në skajet e mëngëve; dyshemetë ishin zbukuruar me dantella të qëndisura me argjend ose ar. Kaftanët "Tours" pa jakë, të cilët kishin fiksues vetëm në anën e majtë dhe në qafë, ndryshonin në prerjen e tyre nga kaftanët "e pasmë" me një përgjim në mes dhe me fiksues në butona. Midis caftanëve u dalluan për qëllimin e tyre: dhoma ngrënie, hipur, shi, "zemërbutë" (funeral). Kaftanët e dimrit të bërë me lesh quheshin "qefin".

Një zipun vishej ndonjëherë "feryaz" (ferrez), i cili ishte një veshje e jashtme pa jakë, që arrinte deri tek kyçet e këmbëve, me mëngë të gjata që ngushtoheshin në kyçin e dorës; ajo ishte e lidhur përpara me butona ose kravata. Jorganet e dimrit ishin bërë me lesh, dhe ato verore me një rreshtim të thjeshtë. Në dimër, ndonjëherë jorganët pa mëngë visheshin nën kaftan. Patatet e skuqura ishin bërë nga kadife, saten, tafta, damask, rroba dhe ishin zbukuruar me dantella argjendi.

Ohaben

Një rresht, ohaben, opashen, yapancha, pallto lesh, etj i përkisnin rrobave të kapakut që visheshin kur dilnin nga shtëpia.

Me një urdhër

Opashen

Një rresht - rroba të gjera, me buzë të gjata pa jakë, me mëngë të gjata, me vija dhe butona ose tela, - zakonisht bëheshin prej pëlhure të gjera dhe pëlhura të tjera të leshta; në vjeshtë dhe në mot të keq u vesh si në mëngë ashtu edhe në qepje. Ohabi dukej si një rresht i vetëm, por kishte një jakë të kthyer poshtë që zbriste prapa, dhe mëngët e gjata binin prapa dhe nën to kishte vrima për krahët, si në rreshtin e vetëm. Një ohaben i thjeshtë ishte qepur prej pëlhure, mukhoyar, dhe një elegante ishte bërë prej kadifeje, obiari, damask, brokade, e zbukuruar me vija dhe e fiksuar me butona. Beli në prerjen e tij ishte disi më i gjatë në pjesën e pasme sesa në pjesën e përparme, dhe mëngët u ngushtuan drejt kyçit të dorës. Opashny ishte e qepur prej kadifeje, sateni, obiari, kamka, e zbukuruar me dantella, vija, e lidhur me butona dhe sythe me xhufka. Opashen ishte i veshur pa rrip ("në dorën e djathtë") dhe i qepur në shalë. Yapancha (epancha) pa mëngë ishte një mantel i veshur në mot të keq. Udhëtimi yapancha i bërë nga rroba të ashpra ose flokë deve ishte i ndryshëm nga yapancha i zgjuar i bërë nga pëlhurë e mirë e veshur me lesh.

Feriaz

Veshja më elegante ishte një pallto lesh. Ajo nuk ishte veshur vetëm kur dilte në të ftohtë, por zakoni i lejonte pronarët të uleshin me pallto lesh edhe kur merrnin mysafirë. Palltot e thjeshta të leshit ishin bërë nga lëkura e deleve ose me lesh lepuri, cilësia ishte më e lartë për kunjat dhe ketrat; njerëzit fisnikë dhe të pasur kishin pallto lesh me lesh saberi, dhelpre, kastori ose ermine. Palltot e leshit ishin të mbuluara me pëlhurë, taftë, saten, kadife, obiar ose ngjyrë të thjeshtë, të zbukuruar me perla, vija dhe të lidhura me butona me sythe ose lidhëse të gjata me xhufka në fund. Palltot e leshit "rus" kishin një jakë lesh të kthyer poshtë. Palltot e leshit "polak" ishin të qepura me një jakë të ngushtë, me pranga lesh dhe ishin fiksuar në qafë vetëm me një pranga (buton i dyfishtë metalik).

Terlik

Për qepjen e veshjeve të burrave, materialet e huaja të importuara u përdorën shpesh, dhe preferoheshin ngjyrat e ndritshme, veçanërisht "krimbi" (i kuqërremtë). Më elegante konsideroheshin veshjet me ngjyra, të cilat visheshin në raste të veçanta. Rrobat e qëndisura me ar mund të visheshin vetëm nga djemtë dhe njerëzit e Dumës. Arna ishin bërë gjithmonë nga një pëlhurë me një ngjyrë të ndryshme nga vetë rrobat, dhe për njerëzit e pasur ato ishin zbukuruar me perla dhe gurë të çmuar. Rrobat e thjeshta zakonisht lidheshin me butona kallaji ose mëndafshi. Konsiderohej e pahijshme të ecësh pa rrip; midis fisnikërisë, rripat ishin zbukuruar me bollëk dhe ndonjëherë arrinin në disa arshins në gjatësi.

Çizme dhe këpucë

Sa i përket këpucëve, më të lira ishin këpucët bast të bëra nga lëvorja e thuprës ose bastu dhe këpucë të endura nga shufra thurje; për mbështjelljen e këmbëve, ata përdorën onuchi të bërë nga një copë kanavacë ose pëlhurë tjetër. Në një mjedis të pasur, këpucë, chobots dhe ichtygi (ichegi) të bëra nga yuft ose marok, më shpesh të kuqe dhe të verdhë, u përdorën si këpucë.

Chobots dukej si një këpucë e thellë me një thembër të lartë dhe një gisht të theksuar të lakuar lart. Këpucë dhe çobota elegante ishin të qepura prej sateni dhe kadifeje me ngjyra të ndryshme, të qëndisura me fije mëndafshi dhe ari dhe argjendi dhe të zbukuruara me perla. Çizmet elegante ishin këpucët e fisnikërisë, të bëra prej lëkure me ngjyrë dhe marok, dhe më vonë nga kadife dhe saten; thembrat ishin të veshura me gozhdë argjendi, dhe takat e larta me patkua argjendi. Ichetygi ishin çizme të buta marok.

Me këpucë të zgjuara, çorape të leshta ose mëndafshi visheshin në këmbë.

Kaftan me një kartë atu

Kapelet ruse ishin të ndryshme, dhe forma e tyre kishte kuptimin e vet në jetën e përditshme. Kurora e kokës ishte e mbuluar me tafia, një kapak i vogël i bërë nga marok, saten, kadife ose brokadë, ndonjëherë i dekoruar me bollëk. Një shami e zakonshme ishte një kapelë me një çarje gjatësore në pjesën e përparme dhe të pasme. Njerëzit më pak të pasur mbanin rroba dhe kapele të ndjerë; në dimër ata ishin të veshur me lesh të lirë. Kapakët elegantë ishin bërë zakonisht prej sateni të bardhë. Djemtë, fisnikët dhe nëpunësit në ditët e zakonshme mbanin kapele të ulëta të një forme katërkëndëshe me një "rrethrrotullim" rreth një kapaku të bërë nga leshi i një dhelpre të zezë-kafe, saber ose kastor; në dimër kapele të tilla ishin të veshura me lesh. Vetëm princat dhe djemtë kishin të drejtë të mbanin kapele të larta "me grykë" të bëra me lesh të shtrenjtë (të marra nga fyti i një kafshe me lesh) me një copë pëlhure; në formën e tyre, ata u zgjeruan pak lart. Në raste solemne, djemtë mbanin një tavë, një kapelë dhe një kapelë me fyt. Ishte zakon të mbash një shami në një kapelë, e cila, kur vizitohej, mbahej në duar.

Në të ftohtin e dimrit, duart ngroheshin me dorashka lesh, të cilat ishin të mbuluara me lëkurë të thjeshtë, marok, rroba, saten, kadife. Dorashka "të ftohta" ishin thurur nga leshi ose mëndafshi. Kyçet e dorashkave elegante ishin të qëndisura me mëndafsh, ari, të zbukuruara me perla dhe gurë të çmuar.

Si një zbukurim, njerëzit fisnikë dhe të pasur mbanin një vath në vesh, dhe në qafën e tyre - një zinxhir argjendi ose ari me një kryq, në gishtat e tyre - unaza me diamante, jagonë, smerald; disa unaza kishin vula personale.

Palltot e grave

Vetëm fisnikët dhe ushtarakët lejoheshin të mbanin armë me vete; Qytetarëve dhe fshatarëve iu ndalua ta bënin këtë. Sipas zakonit, të gjithë burrat, pavarësisht nga statusi i tyre shoqëror, u larguan nga shtëpia me një staf në duar.

Disa veshje të grave ishin të ngjashme me ato të burrave. Gratë mbanin një këmishë të gjatë në të bardhë ose të kuqe, me mëngë të gjata të qëndisura dhe të zbukuruara me kyçe. Mbi këmishën ata mbanin një fustan veror - veshje të lehta, të gjata deri në thembra me mëngë të gjata dhe shumë të gjera ("kapele"), të cilat ishin zbukuruar me qëndisje dhe perla. Letniki u qepën nga damask, saten, obiari, tafta me ngjyra të ndryshme, por ato të krimbave u vlerësuan veçanërisht; një prerje u bë përpara, e cila ishte e lidhur në qafë.

Një gjerdan në formën e një bishtaleci, zakonisht të zezë, të qëndisur me ar dhe perla, ishte fiksuar në jakën e burrit të verës.

Veshja e sipërme femërore ishte një leckë e gjatë, e cila kishte nga lart poshtë një rresht të gjatë butonash - kallamar, argjend ose ar. Nën mëngët e gjata të fermës, lojëra elektronike për krahët u bënë nën sqetull, një jakë e gjerë me lesh të rrumbullakët u fiksua rreth qafës, duke mbuluar gjoksin dhe shpatullat. Skaji dhe shpatullat e opashit ishin zbukuruar me një bishtalec të qëndisur. Një sarafanë e gjatë me mëngë ose pa mëngë, me vrima krahësh ishte e përhapur; çarja e përparme ishte e lidhur nga lart poshtë me butona. Një xhaketë e mbushur me tegela ishte veshur në një sundress, me mëngë të ngushta në dore; Këto rroba ishin të qepura nga saten, tafta, obiari, altabas (pëlhurë ari ose argjendi), bërek (mëndafshi i përdredhur). Xhaketa të ngrohta të mbushura ishin të veshura me lesh kremi ose lesh sable.

Pallto lesh

Për veshjet e leshit të grave, u përdorën lesh të ndryshme: marten, sable, dhelpra, ermine dhe ato më të lira - ketri, lepuri. Palltot e leshit ishin të mbuluara me pëlhura pëlhure ose mëndafshi me ngjyra të ndryshme. Në shekullin e 16 -të, ishte zakon të qepnin pallto lesh të grave të bardha, por në shekullin e 17 -të ato filluan të mbuloheshin me pëlhura me ngjyra. E çara e bërë në pjesën e përparme, me vija në anët, ishte e lidhur me butona dhe kufizohej me një model të qëndisur. Jakë (gjerdan) e shtrirë rreth qafës ishte bërë nga një lesh i ndryshëm nga një pallto lesh; për shembull, me një pallto leshi marten - nga një dhelpër e zezë -kafe. Zbukurimet në mëngë mund të hiqen dhe të mbahen në familje si një vlerë trashëgimore.

Gratë fisnike në raste solemne vishnin rrobat e zvarritura, domethënë një pelerinë pa mëngë me ngjyrë krimbi të bërë prej ari, pëlhurë ngjyrë argjendi ose mëndafshi, të zbukuruar me perla dhe gurë të çmuar.

Në kokat e tyre, gratë e martuara mbanin "qime" në formën e një kapaku të vogël, të cilat gratë e pasura i bënë prej pëlhure ari ose mëndafshi me zbukurime mbi të. Të heqësh flokët dhe të "mashtrosh" një grua, sipas koncepteve të shekujve XVI-XVII, do të thoshte të shkaktosh një çnderim të madh ndaj një gruaje. Mbi flokët, koka ishte e mbuluar me një shall të bardhë (ubrus), skajet e të cilit, të zbukuruar me perla, ishin të lidhura nën mjekër. Kur dilnin nga shtëpia, gratë e martuara vishnin një "kiku" që rrethonte kokat e tyre në formën e një shiriti të gjerë, skajet e së cilës lidheshin në pjesën e prapme të kokës; pjesa e sipërme ishte e mbuluar me pëlhurë me ngjyrë; pjesa e përparme - mbulesa e kokës - ishte zbukuruar shumë me perla dhe gurë të çmuar; Kapakët e kokës mund të shkëputen ose të lidhen me një shami tjetër, sipas nevojës. Përpara kikes ishin pezulluar fije margaritar (më të ulëta), të cilat binin në shpatulla, katër ose gjashtë nga secila anë. Duke dalë nga shtëpia, gratë mbanin një kapelë me buzë dhe me litarë të kuq që binin mbi pjesën e sipërme të veshjes, ose një kapelë të zezë prej kadifeje me një stof lesh.

Kokoshniku ​​shërbeu si një mbulesë koke si për gratë ashtu edhe për vajzat. Dukej si një tifoz ose tifoz i lidhur me një vijë flokësh. Mbulesa e kokoshnikut ishte e qëndisur me ar, perla ose mëndafsh shumëngjyrësh dhe rruaza.

Kapele

Vajzat mbanin kurora në kokë, në të cilat ishin ngjitur perla ose varëse me rruaza (kaskë) me gurë të çmuar. Kurora e vajzës i linte gjithmonë flokët e saj të hapura, të cilat ishin një simbol i vajzërisë. Për dimrin, vajzave nga familjet e pasura u qepeshin kapele të larta prej kalliri ose kastori ("kolone") me një majë mëndafshi, nga poshtë të cilave flokët e lirshëm ose një bishtalec me shirita të kuq të endur në të zbritnin poshtë shpinës. Vajzat nga familjet e varfra mbanin fashë që ngushtoheshin nga mbrapa dhe binin në shpinë me skaj të gjatë.

Gratë dhe vajzat e të gjitha shtresave të popullsisë u zbukuruan me vathë, të ndryshëm: bakër, argjend, ar, me yahont, smerald, "shkëndija" (gurë të vegjël). Vathët e fortë prej guri të çmuar ishin të rrallë. Rrathë me perla dhe gurë shërbyen si zbukurim për duart, dhe unaza dhe unaza, ari dhe argjendi, me perla të vogla në gishta.

Një zbukurim i pasur i qafës së grave dhe vajzave ishte një monisto, e përbërë nga gurë të çmuar, pllaka ari dhe argjendi, perla, granata; Në "ditët e vjetra, një numër kryqesh të vegjël u varën nga monisti.

Gratë e Moskës i donin bizhuteritë dhe ishin të famshme për pamjen e tyre të këndshme, por për t'u konsideruar të bukura, sipas njerëzve të Moskës të shekujve 16-17, duhej të ishte një grua e trashë, madhështore, e ashpër dhe e pikturuar. Hollësia e një trupi të hollë, hiri i një vajze të re në sytë e dashamirëve të atëhershëm të bukurisë kishin pak vlerë.

Sipas përshkrimit të Olearius, gratë ruse ishin me lartësi të mesme, me trup të hollë, kishin një fytyrë të butë; banorët e qytetit të gjithë të skuqur, vetullat dhe qerpikët të lyer me bojë të zezë ose kafe. Ky zakon ishte aq i rrënjosur saqë kur gruaja e princit fisnik të Moskës, Ivan Borisovich Cherkasov, e cila ishte e bukur në vetvete, nuk donte të skuqej, gratë e djemve të tjerë e bindën atë që të mos neglizhonte zakonin e tokës së saj të lindjes, të mos çnderoi gratë e tjera, dhe arriti që kësaj gruaje të bukur natyrisht t'i jepet dhe të aplikojë skuqje.

Edhe pse, në krahasim me njerëzit e pasur fisnikë, rrobat e qytetarëve dhe fshatarëve "të zinj" ishin më të thjeshtë dhe më pak elegantë, megjithatë, në këtë mjedis kishte veshje të pasura që u grumbulluan brez pas brezi. Rrobat zakonisht bëheshin në shtëpi. Dhe prerja e rrobave të vjetra - pa bel, në formën e një manteli - i bëri ato të përshtatshme për shumë njerëz.

Veshje fshatare për burra

Veshja më e zakonshme fshatare ishte KAFTAN ruse. Dallimi midis kaftanit të Evropës Perëndimore dhe atij rus u përmend tashmë në fillim të këtij kapitulli. Mbetet për të shtuar se kaftani fshatar u dallua nga një larmi e madhe. E zakonshme për të ishte një prerje me gjoks të dyfishtë, buzë dhe mëngë të gjata, një gjoks i mbyllur në majë. Një kaftan i shkurtër u quajt SEMI-CAFTAN ose SEMI-CAFTAN. Gjysmë-kaftani ukrainas u quajt SCROLL, kjo fjalë shpesh mund të gjendet në Gogol. Caftans ishin më shpesh gri ose blu dhe ishin të qepura nga materiali i lirë NANKI - pëlhurë pambuku e ashpër ose CANVAS - pëlhurë prej liri artizanale. Si rregull, kaftani ishte i veshur me një KUSHAK - një copë pëlhure e gjatë, zakonisht me një ngjyrë të ndryshme, kaftani ishte i lidhur me grepa në anën e majtë.
Një gardërobë e tërë e kaftanëve rusë kalon para nesh në letërsinë klasike. Ne i shohim ata tek fshatarët, shitësit, borgjezët, tregtarët, karrocierët, portierët, dhe herë pas here edhe mbi pronarët e tokave krahinore ("Shënimet e një gjahtari" nga Turgenev).

Cili ishte caftani i parë që takuam menjëherë pasi mësuam të lexonim - i famshmi "Trishkin Caftan" nga Krylov? Trishka ishte qartë një person i varfër, i varfër, përndryshe ai vështirë se do të kishte nevojë të rishikonte vetë kaftanin e tij të lodhur. Pra, ne po flasim për një kaftan të thjeshtë rus? Aspak - kaftani i Trishkës kishte veshje, të cilat caftani fshatar nuk i kishte kurrë. Rrjedhimisht, Trishka riformëson "kaftanin gjerman" që iu paraqit nga mjeshtri. Dhe nuk është rastësi në këtë lidhje që Krylov krahason gjatësinë e kaftanit, të ndryshuar nga Trishka, me gjatësinë e kamizolës - gjithashtu veshje tipike fisnike.

Curshtë kurioze që për gratë e arsimuara dobët, çdo veshje e veshur nga burrat në mëngë shihej si një kaftan. Ata nuk dinin asnjë fjalë tjetër. Mblesi i Gogol e quan pallton e Podkolesin ("Martesa") si një kaftan; pallto e Chichikov ("Shpirtrat e Vdekur") është Korobochka.

MBPSHTETJA ishte një lloj kaftani. Karakteristika më e mirë e saj u dha nga njohësi i shkëlqyer i jetës ruse, dramaturgu A.N. Ostrovsky në një letër drejtuar artistit Burdin: "Nëse e quani një triko një kaftan me tuba në pjesën e pasme, e cila fiksohet në njërën anë me grepa, atëherë kështu duhet të vishen Vosmibratov dhe Pjetri." Ne po flasim për kostumet e personazheve të komedisë "Pylli" - tregtari dhe djali i tij.
Të brendshmet konsideroheshin një veshje më e bukur sesa një kaftan i thjeshtë. Trajnerët e pasur mbanin bluza të veshura pa mëngë mbi pallto lesh. Fanella u vesh gjithashtu nga tregtarët e pasur, dhe, për hir të "thjeshtimit", disa fisnikë, për shembull, Konstantin Levin në fshatin e tij ("Anna Karenina"). Shtë kureshtare që, duke iu bindur modës, si një kostum i caktuar kombëtar rus, Seryozha e vogël iu qep në të njëjtin roman një "fanellë e parafabrikuar".

Një SIBERIAN ishte një kaftan i shkurtër, zakonisht blu, i qepur në bel, pa një çarje në pjesën e pasme dhe me një jakë të ulët. Sibirki ishin veshur nga dyqanxhinjtë dhe tregtarët, dhe, siç dëshmon Dostojevski në Shënimet nga Shtëpia e të Vdekurve, disa të burgosur gjithashtu i mbanin ato.

AZYAM është një lloj kaftani. Ishte e qepur nga pëlhura e hollë dhe vishej vetëm gjatë verës.

Veshja e jashtme e fshatarëve (jo vetëm burra, por edhe gra) ishte ARMYAK - gjithashtu një lloj kaftani, i qepur nga pëlhura e fabrikës - leckë e trashë ose lesh i trashë. Armenët e pasur ishin bërë nga qime deveje. Ishte një mantel i gjerë, me prerje të gjatë, i lirshëm, që të kujtonte një mantel. Një xhaketë e errët e ushtrisë mbante veshur "Kasian me një shpatë të bukur" të Turgenev. Ne shpesh i shohim armenët te burrat e Nekrasov. Poema e Nekrasov "Vlas" fillon kështu: "Në një xhaketë ushtrie me një jakë të hapur, / Me një kokë të zhveshur, / Ngadalë ecën nëpër qytet / Xha Vlas është një plak me flokë gri". Dhe ja se si duken fshatarët Nekrasov, duke pritur "në hyrjen e përparme": "Fytyra dhe duar të nxira, / Armyachishko i hollë mbi supet, / Në një çantë me shpinë të përkulur, / Kryq në qafë dhe gjak në këmbë. ... " Turgenevsky Gerasim, duke përmbushur vullnetin e zonjës së tij, "mbuloi Mumu me armaturën e tij të rëndë".

Armenët shpesh visheshin nga karrocierët, duke i veshur ato në dimër mbi palltot e lëkurës së deleve. Heroi i tregimit të L. Tolstoy "Polikushka" shkon në qytet për para "me një xhaketë ushtrie dhe një pallto lesh".
Shumë më primitive se sa armenishtja ishte ZIPUN, e cila ishte e qepur nga rroba të ashpra, zakonisht të shtëpisë, pa jakë, me dysheme të pjerrëta. Nëse do të shihnim një zipun sot, do të thoshim: "Një lloj hoodie". "Pa kunj, pa oborr, / Zipun - i gjithë jeta", - lexojmë në poezinë e Koltsov për njeriun e varfër.

Zipun ishte një lloj pallto fshatare që mbronte nga moti i ftohtë dhe i keq. E veshën edhe gratë. Zipun u perceptua si një simbol i varfërisë. Nuk është çudi që rrobaqepësi i dehur Merkulov në tregimin e Chekhov "Uniforma e Kapitenit", që mburret me ish-klientë të rangut të lartë, thërret: "Më lër të vdes më mirë se sa të qep zipun!" "
Në numrin e fundit të "Ditari i një shkrimtari" Dostojevski kërkoi: "Le të dëgjojmë zipunët gri, çfarë do të thonë", që nënkupton njerëzit e varfër, punëtorë.
CHUIKA ishte gjithashtu një lloj kaftani - një kaftan i gjatë prej pëlhure i një fustani veshjeje. Më shpesh, chuyka mund të shihej tek tregtarët dhe borgjezët - hanxhinjtë, artizanët, tregtarët. Gorky ka një frazë: "Një burrë me flokë të kuqe erdhi, i veshur si një tregtar, me një çuyka dhe çizme të larta".

Në jetën e përditshme ruse dhe në letërsi, fjala "chuyka" ndonjëherë u përdor si një sinekdokë, domethënë, përcaktimi i bartësit të saj në bazë të një shenje të jashtme - një person me mendje të ngushtë, injorantë. Në poezinë e Mayakovsky "Mirë!" ka rreshta: "Salop i thotë chuika, chuika to mantel". Këtu chuyka dhe manteli janë sinonime për banorët e ngurtësuar.
Një kaftan i bërë nga shtëpia i bërë nga rroba të pikturuara të ashpra u quajt SERMYAGO. Në tregimin e Chekhov "Svirel", përshkruhet një bari i vjetër në një sermyag. Prandaj epiteti i bërë në shtëpi, duke iu referuar Rusisë së vjetër të prapambetur dhe të varfër - Rusisë shtëpiake.

Historianët e kostumeve ruse vërejnë se nuk kishte emra të përcaktuar rreptësisht, të përhershëm për veshjet fshatare. Shumë varet nga dialektet lokale. Disa nga të njëjtat veshje në dialekte të ndryshme quheshin ndryshe, në raste të tjera sende të ndryshme quheshin me një fjalë në vende të ndryshme. Kjo konfirmohet nga letërsia klasike ruse, ku konceptet "caftan", "armyak", "azam", "zipun" dhe të tjerët shpesh ngatërrohen, ndonjëherë edhe nga i njëjti autor. Sidoqoftë, ne e konsideruam detyrën tonë të citonim karakteristikat më të përgjithshme, të zakonshme të këtyre llojeve të veshjeve.

Nga mbulesat e kokës fshatare, KARTUZ u zhduk vetëm kohët e fundit, e cila sigurisht kishte një brez dhe një maskë, më shpesh me një ngjyrë të errët, me fjalë të tjera, një kapak joformal. Kapaku, i cili u shfaq në Rusi në fillim të shekullit të 19 -të, u vesh nga burrat e të gjitha klasave, së pari pronarët e tokave, pastaj hajdutët dhe fshatarët. Ndonjëherë kapelet ishin të ngrohta, me kufje të veshura. Manilov ("Shpirtrat e Vdekur") shfaqet "në një kapak të ngrohtë me veshë". Në Insarov ("Në prag" të Turgenev) "një kapak i çuditshëm, me vesh". Nikolai Kirsanov dhe Yevgeny Bazarov (Etërit dhe Bijtë nga Turgenev) mbajnë kapele. "Kapaku i rraskapitur" është mbi Eugjeni, heroi i Pushkinit "Kalorësi i bronztë". Chichikov udhëton me një kapak të ngrohtë. Ndonjëherë një kapak uniforme quhej edhe një kapak, madje edhe një oficer: Bunin, për shembull, përdorte "kapak" në vend të fjalës "kapak".
Fisnikët kishin një kapak të veçantë, uniform me një brez të kuq.

Këtu është e nevojshme të paralajmërohet lexuesi: fjala "kapak" në ditët e vjetra kishte një kuptim tjetër. Kur Khlestakov urdhëron Osipin të shikojë në kapelen e tij për të parë nëse ka ndonjë duhan, natyrisht, nuk bëhet fjalë për një mbulesë koke, por për një qese për duhanin, një qese.

Njerëzit e zakonshëm që punojnë, veçanërisht karrocierët, mbanin kapele të larta dhe të rrumbullakosura, të mbiquajtur BUCKWHEATS - nga ngjashmëria e formës me bukën e sheshtë të atëhershme të pjekur nga mielli i hikërror. Kapelja e çdo fshatari quhej me përbuzje SHLYK. Në poezinë e Nekrasov "Kush jeton mirë në Rusi" ka rreshta: "Shikoni se ku shkojnë rrëshqitjet fshatare". Në panair, fshatarët ua lanë kapelet hanxhinjve si peng për t'i shpenguar më vonë.

Nuk ka pasur ndryshime të rëndësishme në emrat e këpucëve. Këpucë të ulëta, si meshkuj ashtu edhe femra, në kohët e lashta quheshin SHOES, çizmet u shfaqën më vonë, jo shumë të ndryshme nga këpucët, por debutuan në gjininë femërore: heronjtë e Turgenev, Goncharov, L. Tolstoy kishin një çizme në këmbët e tyre, jo këpucë, siç themi sot. Nga rruga, çizmet, duke filluar nga vitet 1850, zëvendësuan në mënyrë aktive çizmet që ishin pothuajse të domosdoshme për burrat. Lëkura veçanërisht e hollë dhe e shtrenjtë për çizmet dhe këpucët e tjera u quajt ADULT (nga lëkura e një viçi më pak se një vjeç) dhe OPOIKOVA - nga lëkura e një viçi që ende nuk kishte kaluar në ushqim perimesh.

Çizme me një SET (ose kuvende) - palosjet e vogla në majat u konsideruan veçanërisht të shkëlqyera.

Edhe dyzet vjet më parë, shumë burra mbanin në këmbë SHIELDS - çizme me grepa për dantella dredha -dredha. Në këtë kuptim, ne e takojmë këtë fjalë në Gorky dhe Bunin. Por tashmë në fillim të romanit të Dostojevskit "Idioti" mësojmë për Princin Myshkin: "Në këmbët e tij kishte këpucë me thembra të trasha me çizme - të gjitha jo në Rusisht". Lexuesi modern do të përfundojë: jo vetëm në rusisht, por edhe aspak në aspektin njerëzor: dy palë këpucë për një person? Sidoqoftë, në ditët e Dostojevskit, çizmet nënkuptonin të njëjtën gjë si gaiters - mbulesa të ngrohta të veshura mbi këpucë. Kjo risi perëndimore evokon vërejtjet helmuese të Rogozhin dhe madje një epigram shpifës kundër Myshkin në shtyp: "Duke u kthyer me çizme të ngushta, / mora një milion trashëgimi".

Veshje fshatare të grave

Që nga kohra të lashta, SARAFAN, një fustan i gjatë pa mëngë me kazan dhe një rrip, shërbeu si veshje e grave rurale. Para sulmit të Pugachevites në kështjellën Belogorsk ("Vajza e Kapitenit" të Pushkin), komandanti i saj i thotë gruas së tij: "Nëse keni kohë, vishni një sundress në Masha". Një detaj që nuk vihet re nga lexuesi modern, por thelbësor: komandanti pret që në rrobat e vendit, nëse kalaja kapet, vajza do të humbasë në turmën e vajzave fshatare dhe nuk do të identifikohet si një grua fisnike - e kapitenit vajza.

Gratë e martuara mbanin një PANYOVA ose PONEVA - një skaj prej leshi me shirita ose me kuadrate, në dimër - me një xhaketë të mbushur me tegela. Për gruan e tregtarit Bolshova, nëpunësin Podkhalyuzin në komedinë e Ostrovsky "Populli ynë - ne do të numërohemi!" me përbuzje ajo thotë se është "pothuajse urrejtëse ndaj saj", duke lënë të kuptohet origjinën e saj të përbashkët. Në "Ringjallja" L. Tolstoy vëren se gratë në kishën e fshatit ishin në panevs. Gjatë ditëve të javës ata mbanin POVOYNIK - një shall të gërshetuar rreth kokës, gjatë pushimeve KOKOSHNIK - një strukturë mjaft komplekse në formën e një mburoje gjysmërrethore mbi ballë dhe me një kurorë në anën e pasme, ose KIKU (KICHKU) - një mbulesë koke me zgjatime të spikatura - "brirët".

Të dalësh në publik me kokë të zhveshur për një fshatare të martuar konsiderohej një turp i madh. Prandaj "budallai", domethënë turpi, turpi.
Fjala "SHUSHUN" është një lloj xhakete e mbushur me tegela fshati, xhaketë e shkurtër ose pallto lesh, e mbajmë mend nga "Letra Nënës" popullore nga SA Yesenin. Por ajo gjendet në letërsi shumë më herët, madje edhe në "Arapa të Pjetrit të Madh" nga Pushkin.

Pëlhura

Shumëllojshmëria e tyre ishte e madhe, dhe moda dhe industria prezantuan të reja, duke detyruar të vjetrat të harroheshin. Le të shpjegojmë në rendin e fjalorit vetëm ata emra që gjenden më shpesh në veprat letrare, duke mbetur të pakuptueshëm për ne.
ALEXANDREYKA, ose KSANDREYKA, është një pëlhurë pambuku e kuqe ose rozë me vija të bardha, rozë ose blu. Ajo u përdor me dëshirë për këmisha fshatare, duke u konsideruar shumë elegante.
BAREZH - pëlhurë e lehtë prej leshi ose mëndafshi me modele. Fustanet dhe bluzat u qepën më shpesh prej tij në shekullin e kaluar.
BARAKAN, ose BARKAN, është një pëlhurë e dendur prej leshi. Përdoret për tapiceri mobiljesh.
LET PR. Kini kujdes me këtë fjalë! Duke lexuar nga klasikët që dikush vuri një kapak letre ose që Gerasim i dha Tanya një shami letre në "Mumu", nuk duhet ta kuptoni këtë në kuptimin modern; "Letër" në kohët e vjetra nënkuptonte "pambuk".
GARNITUR - pëlhurë mëndafshi e dendur "grodetour".
GARUS - pëlhurë e ashpër leshi ose pambuk i ngjashëm.
DEMICOTON është një pëlhurë e dendur pambuku.
DRADEDAM - leckë e hollë, fjalë për fjalë "zonja".
HITCH - njësoj si poskonina (shih më poshtë). Në historinë e Turgenev me të njëjtin emër, Biryuk është veshur me një këmishë të ligë.
ZAPRAPEZA - një pëlhurë e lirë pambuku e bërë nga fije me shumë ngjyra. Shtë bërë në fabrikën e tregtarit Zatrapeznov në Yaroslavl. Pëlhura u zhduk dhe fjala "e shkatërruar" - e përditshme, e nivelit të dytë - mbeti në gjuhë.
KAZINET - pëlhurë e lëmuar gjysmë e leshtë.
KAMLOT është një pëlhurë e dendur prej leshi ose gjysmë leshi me një rrip të përpunimit të trashë.
KANAUS është një pëlhurë mëndafshi e lirë.
KANIFAS - pëlhurë pambuku me shirita.
KASTOR është një lloj pëlhure e hollë e dendur. Përdoret për kapele dhe doreza.
CASHMERE është një lesh i shtrenjtë i butë dhe i hollë ose gjysmë leshi.
KINA - pëlhurë e lëmuar pambuku, zakonisht blu.
KOLENKOR - pëlhurë e lirë pambuku, një ngjyrë ose e bardhë.
KOLOMYANKA - pëlhurë prej leshi ose prej liri të bërë në shtëpi.
CRETON është një pëlhurë me ngjyrë të dendur që përdoret për tapiceri dhe letër -muri damask.
LUSTRINE - pëlhurë leshi me shkëlqim.
MUKHOYAR - pëlhurë pambuku e larmishme me një përzierje mëndafshi ose leshi.
NANKA është një pëlhurë e dendur pambuku e popullarizuar në mesin e fshatarëve. Me emrin e qytetit kinez të Nanjing.
PESTRA - pëlhurë prej liri të trashë ose pambuku e bërë nga fije me shumë ngjyra.
FPGA është një pëlhurë e dendur pambuku me një grumbull, që të kujton kadife. Fjala është me të njëjtën origjinë si pelushi. Plis u përdor për të qepur veshje të sipërme dhe këpucë të lira.
POSKONINA - kanavacë e bërë nga fibra kërpi, e përdorur shpesh për veshje fshatare.
PRYUNEL - pëlhurë e trashë prej leshi ose mëndafshi nga e cila ishin qepur këpucët e grave.
SARPINKA - pëlhurë e hollë pambuku në një çek ose rrip.
SERPYANKA - pëlhurë pambuku e trashë e gërshetimit të rrallë.
TARLATAN është një pëlhurë transparente, e lehtë, e ngjashme me muslin.
TARMALAMA është një pëlhurë mëndafshi e dendur ose gjysmë mëndafshi nga e cila ishin qepur rrobat.
TRIP është një pëlhurë leshi e hollë si kadife.
FULAR - mëndafshi i lehtë, nga i cili më së shpeshti bëheshin koka, qafa dhe shami, nganjëherë këto të fundit u quajtën prandaj.
CANVAS - pëlhurë prej liri të lehtë ose pambuku.
SHALON - lesh i trashë nga i cili u qepën veshjet e sipërme.
Dhe së fundi, për disa NGJYRA.
ADELAIDE është një ngjyrë blu e errët.
BLANGE - me ngjyrë mishi.
DYFISHT - me tejmbushje, si të thuash, në dy ngjyra në anën e përparme.
WILD, WILD - gri e lehtë.
MASAKA - e kuqe e errët.
PUKETOVY (nga "buqeta" e prishur) - pikturuar me lule.
PYUSOVY (nga "puce" franceze - pleshti) - kafe e errët.

Më lejoni t'ju kujtoj këtë version të asaj që ishte, si dhe Artikulli origjinal është në sit InfoGlaz.rf Lidhja me artikullin nga i cili është bërë kjo kopje është