Moda dhe stili i Luftës së Dytë Botërore. Moda dhe stili i stilit të Luftës së Dytë Botërore 40 x në veshje

Moda sovjetike e viteve '40, si dhe evropiane, diktuan shtëpitë në modë, por kushtet që janë zhvilluar në të gjitha vendet. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, pëlhurat janë bërë një deficit dhe një ndalim për përdorimin e mëndafshit, lëkurës dhe pambukut, nëse nuk ka të bëjë me nevojat ushtarake. Kjo çoi në faktin se në modën e viteve '40 nuk ka praktikisht asnjë element dekor dhe pjesë të tjera që kërkonin përdorimin e indeve shtesë, minimalism dominuar. Stilet kryesore të veshjeve një periudhë të tillë të rëndë ishin një stil sportiv dhe.

Sa për skemën e ngjyrave, nuk ndryshonte në diversitetin e saj, ngjyrat më të njohura ishin të zeza, gri, blu, kaki. Elementet më të zakonshme në rroba ishin një skaj me laps, një këmishë fustan dhe collars të bardhë dhe pranga. Këpucët janë bërë një deficit i madh në modën e viteve '40. Janë prodhuar vetëm këpucë dermatinale me thembra prej druri. Në ndryshimin e kapelave në të dyzetat erdhi shalle, beret dhe shalle.

Moda gjermane 40s

Pas kapjes së Parisit nga nazistët, shumë nga projektuesit emigruan, disa thjesht mbyllën butiquetë e tyre dhe u larguan nga skena e modës, mes tyre dhe Coco Chanel. Hitleri vendos të largohet nga Paris kryeqyteti i modës, i cili tani duhet të punojë në elitën gjermane. Në vitet '40, fqinjimi nga ndikimi i kulturës naziste. Printime me lule, kostume me checkered, qëndisje bluzë dhe kapele të bëra nga kashtë janë të përfshira. Në mes të luftës, rrobat dhe këpucët janë një deficit, kështu që gratë fillojnë të shpëtojnë dhe të qepin rrobat vetë.

Në kohën e pasluftës, industria në modë është hapa të ngadalshëm nga shoku, dhe dizajnerët e modës janë të përqendruar në veshje për sport dhe rekreacion. Në vitin 1947, ylli i ri i industrisë së modës është ndezur në Paris - Christian Dior. Ajo tregon botën koleksionin e tij në modë në stilin e Newllook. Dior e kthen elegancën dhe hirin dhe bëhet projektuesi më i popullarizuar i viteve 40-të në fillim të viteve '40.

Thelbi femëror nuk do të ishte kështu pa ndryshime të vazhdueshme në humor dhe në dukje. Stili i veshjeve nuk është vetëm një përshtypje e pamjes suaj, por gjithashtu imponon një gjurmë të caktuar në sjellje.
Pajtohuni që në atë ditë, kur vishni një fustan të mrekullueshëm femëror në stilin retro, do të ndiheni krejtësisht ndryshe si ajo ditë kur të tërheqni xhins tuaj të preferuar të shqyer dhe Mike-Alkolik.
Le të merremi me atë që tiparet kryesore të stilit të retro 40s, dhe si të vishen për të hyrë me saktësi në imazhin tuaj të zgjedhur. Karakteristikat kryesore dhe tiparet e stilin retro 40s
- Mungesa e elementeve dekorative, dhe sidomos - në fillim të të dyzetës;
- Pajisje në mungesë dhe butonat më të thjeshta shpesh shtrëngohen me rroba, nganjëherë kontrast;
- Militarizimi universal në fillim të viteve '40: "supet e gjera për xhaketa dhe funde të ngushta;
- pëlhurë gri, blu dhe të zezë;
- Fabrics në një kafaz dhe monophonic, model lules dhe "polka dot" siluetë veshje të vetme;
- siluetë skajet;
- Collars të bardhë dhe pranga në veshjet dhe bluza;
- Flokët thuhet nga një gomë - nuk ka para në kapele. Në turbanët e modës;
- pantallona të gjera, ndonjëherë të shkurtuara;
- Në vitin 1947, Christian Dior paraqet koleksionin e tij të famshëm të ri. Kohët e "luksit të kota" mbërrijnë në zëvendësimin e asketizmit. Imazhi i një joshës femëror është përfshirë përsëri. Bel është shtrënguar, dhe skaj i harlisur i bën hips edhe më të rrumbullakosura. Vëmendje e madhe i kushtohet aksesorëve, dekoratave dhe elementeve dekorative.

Veshje Retro Style 40s
Moda e viteve '40 nuk mund t'i nënshtrohej ndikimit të konsiderueshëm të Luftës së Dytë Botërore; Vajzat dhe gratë përpiqen në uniforma ushtarake. Stili ushtarak rreh të gjitha të dhënat e popullaritetit dhe ... nuk duken më pak femërore se gjithmonë.

Vajzat e 40s gjithashtu palosur buzët e sqarimit :)
Në fund të forta dhe veshjet janë duke humbur në mënyrë dramatike në gjatësi. Supet e xhaketës po bëhen më të gjera, por funde dhe veshjet, përkundrazi, në mënyrë dramatike të ngushtë. Është vitet e forta - ose më mirë, 1947, kur Christian Dior paraqiti pamjen e re për të lodhur publikun e luftës - i dha botës një skaj të ngushtë, por gjithmonë aktual me laps. Vërtetë, nëse një skaj me laps modern mund të jetë çdo ngjyrë, atëherë lufta e tepërt e viteve '40 diktuar ngjyra të zeza, gri dhe blu.

Rrobat në stilin retro END 40S nga Christian Dior

Elementet dekorative janë shtyrë deri në kohë më të mira. Cilat janë drapery, dantella dhe dekorata të tjera, nëse çdo metër e indeve në llogari dhe mund të jetë e dobishme në pjesën e përparme? Rreth xhiroshat dhe sfidat gjithashtu duhej të harronin. Për fundjavë, vetëm shtypja e vogël me lule ose "bizele" u konsiderua e lejueshme. Gjatë ditëve të javës kemi veshur kostume të rrepta të kostumeve - monophonic ose në një kafaz.

Retro Style 40: Kostume rastësore
Në kohën e luftës, fashionistam nuk është më deri në kapele të reja elegante të flirty, dhe nëse ata janë, atëherë është "mbetje luksoze". E njëjta vlen edhe për rroba të bardha në bluzë - në Evropë, është në një deficit të madh. Kulet e bardha dhe prangat vijnë në ndihmë të fashionistëve, shih foto:

Dyzet komplekse
Në prerjen e fotografisë nga revista e modës modës. Veshjet e viteve '40 - copëtuar dhe të gjithë rrethore; Në modës a-siluetë.

Retro Style 40: Stoys e veshjeve
Megjithatë, në jetën e ngjyrave të veshjeve ishin më pak argëtim. Por imazhet e fituara edhe më shumë femërore:

Vajzat e 40s në veshjet në modë

Në bibliotekë
Përveç veshjeve dhe fundeve, vajzave dhe grave të 40-të me pantallona të veshura me kënaqësi. Curra Pa pagesë, linja e belit është paksa e tepërt, shih foto:

Moda 40S: pantallona
Slings erdhi për të zhvendosur kapelet:

Fashionista, 1940
Këto ishin këpucët e grave të viteve '40:

Në modë në këpucët e vitit të forta


Retro Style 40s
Forma më e zakonshme e syzeve në vitet '40 e shekullit të kaluar ishte e rrumbullakët:

Vajzat në syze dielli, 40s
Përveç belit të mbivlerësuar të bikini, i kushtoni vëmendje prerjes së bra. "Ka diçka në të," A nuk është ajo?

Trego Mbledhjen e Swimsuits nga Louis Réard, 1942
Style Retro është një klasik i ri
Ne deklarojmë të gjitha përgjegjësitë: gjatë dy mijë e stilit, retro 40s, 50 ose 60s rrahën të paktën dhjetë projektues në shfaqjet e tyre. Dhe nëse sezoni i modës së re 2015 në stilin e ri të shikimit të huazuar veshjet në bizele me një skaj të mrekullueshëm (për shembull, dizajner Barbara Tfank), pastaj në vjeshtë-dimër 2015-2016 me dorën e dritës së krijuesit Drejtori i shtëpisë së modës Chanel në trend do të jetë collars bardhë dhe pranga në stilin e retro në mes të 40s.
Shumë të famshëm të veshur me stil retro me kënaqësi, dhe Miroslava Duma është një prej tyre. Ajo shumë pikërisht bie në imazhin e 340th, shih foto:

Miroslav Duma në veshje retro-style 40 nga Ulyana Sergeenko
Këtu Miroslav Duma në kostumin e biznesit checkered. Duket se diçka e ngjashme ne kemi treguar tashmë sot:

Miroslav Duma në një kostum të përditshëm të biznesit në stilin e retro 40s
Miroslava Duma në një fustan retro-style me një printim të vogël lule:

Elegant dhe femërore
Në përgjithësi, eksperimentoni dhe luani në kontrast! Të hënën, uluni në stilin e sportit, dhe të martën - në stilin e retro 40s. Dëgjoni veten: ju patjetër do të vini re ndryshimet brenda dhe, ka shumë të ngjarë, zbuloni diçka të re: forma mund të ndryshojë përmbajtjen dhe ta mbushë atë me kuptime të reja. Por ju nuk na besoni për fjalën: kontrolloni dhe shikoni për veten tuaj.

Fillimi i viteve '40 të shekullit të kaluar u errësua nga Lufta e fundit Botërore. Konfliktet ushtarake janë gjithmonë një provë e madhe për botën e modës. Marrëdhëniet me Veshje, WorldView në drejtim të paraqitjes së tyre me ndihmën e gjërave. Parathënie del nga praktika dhe qëndrueshmëria në çdo gjë. Fati i njerëzve dhe përfaqësuesit e botës së modës nuk janë përjashtim. Shumë prej tyre janë të detyruar të përshtaten me rrethanat ose të përfundojnë aktivitetet e tyre. Moda 40x - 50s e shekullit të kaluar Ishte e ngopur me ngjarje të trishtuara dhe të gëzuara.

Industria e modës e të gjitha vendeve që marrin pjesë në luftë u dëmtua dhe ishte në një gjendje të mjerueshme. Shumë mënyra pariziane u mbyllën gjatë Luftës së Dytë Botërore. Midis tyreMaison Vionnet dhe Maison Chanel . Disa dizajnerë, në mesin e tyreMainboar. , u zhvendos në Nju Jork. Programi i plotë i ri-edukimit moral dhe intelektual të shtetit francez nuk ka shkuar nëpër botë të modës. Një zhvendosje e një Parisian elegant ka një imazh të një gruaje të besueshme dhe një vajze të re sportive më shumë që korrespondon me axhendën e regjimit të ri. Gjermania ka parë më shumë se gjysmën e të gjithë industrisë në modë të Francës, duke përfshirë edhe mënyrat e Modit dhe madje u ngjit në çështjen e transferimit të modës franceze në Berlin ose Vjenë. Arkivat e Dhomës së Modës së Modës u tërhoqën, duke përfshirë një listë të gjerë të konsumatorëve. Kuptimi i gjithë kësaj ishte për të thyer monopolin, i cili dyshohet se kërcënoi dominimin e Rajhut të Tretë. Në atë kohë, kishte 92 shtëpi të modës në Francë.

Pëlhura nuk ishin të mjaftueshme, kështu që për të shpëtuar gjatësinë e veshjes, u bë më e lartë dhe më e lartë. Ajo aplikoi si për rrobat e përditshme dhe në mbrëmje. Që nga viti 1940, është futur një rregullore e caktuar, sipas të cilës ishte e mundur të shpenzoheshin jo më shumë se 4 metra pëlhurë në pallto, dhe materialet e lira u përdorën gjithnjë e më shumë në bluzë dhe natyrore u zëvendësua me ato artificiale. Por përkundër kësaj Kutui bëri gjithçka të mundur për të ruajtur flamurin e tij. Humor dhe Frivoliteti u bë mënyra kryesore për të mbrojtur kundër autoriteteve të okupimit, në sajë të kësaj modaliteti ishte në gjendje të mbijetonte. Edhe pse disa argumentojnë se gratë e pasura të nazistëve kontribuan në ruajtjen e modës franceze, por në të dhënat e realitetit tregojnë se klientët e shtëpive të MM në atë kohë ishin një përzierje e Parisianëve të pasur, grave të ambasadorëve të huaj, konsumatorëve të lidhur me të zeza Tregu dhe vizitorët e tjerë në sallone, duke përfshirë gratë gjermane ishin në pakicë. Gjatë luftës, Maggie Rouff, Nina Ricci, Marseille Rochas, Zhanna Lafaurie, punoi gjatë luftës, Martha Rouff, Nina Ricci.

Gjatë pushtimit, e vetmja mënyrë për gratë shtojnë imazhin e tyre gri të një diversiteti dhe ngjyrat ishin kapele. Veshja ose ndryshimi i kostumit është i shtrenjtë, dhe kapela është më e lirë se çdo gjë. Pothuajse të gjitha kapelet ishin një çallmë, duke qëndruar shumë mbi kokën e tij, pasi ky model korrespondonte me hairstyle. Curls whipped u ngjitën ose të mbledhura në një rreze, të hiqen në rrjetë. Në BRSS, një hairstyle e tillë quhet "Lobi House". Dhe ishte me të vërtetë kështu, sepse për të shpëtuar kokën, soaps nuk janë më shumë se një herë në javë. Qëllimi i kreut të kreut të kokës nuk ishte për të treguar flokët e saj, por për t'i fshehur plotësisht ata, dhe formën e Türbanit u përball me të.

Moda në Turbanët erdhën nga Karaibet. Gjatë luftës, Franca u prenë nga Amerika, konsumatori kryesor i modës franceze dhe të Shteteve të Bashkuara i kthyen sytë në vendet e Karaibeve: Kuba, Porto Rico, Trinidad dhe Tobago. Gratë që punojnë në plantacione në vendet latine - amerikane e lidhën kokën me një copë materie si një çallmë, e mbrojtur nga dielli. Dhe në sajë të aktores braziliane Carmen Miranda , I famshëm në Hollywood, këpucët filluan shumë të njohura në platformën, e cila ishte bërë për të. Miranda ishte një rritje e ulët (rreth 149 cm) dhe u bë me të vërtetë propagandë e këpucë të tilla. Për të parë më të lartë, ajo mbante një platformë dhe thembra rreth 20 cm, por në krye të çallmës. Turban sheh nga eshtrat e pëlhurës dhe për prodhimin e saj nuk ka nevojë për materiale ose mjete të veçanta, si për prodhimin e kapelave nga ndjerë. Ndër modistët inovativë të asaj kohe ishin Pauline Adami, Simone Noda, Rose Valua dhe Le Monie.

Paketimi i ndryshëm ka thjeshtuar, u bë e zakonshme për të përdorur materiale të lira, të tilla si një pemë, kashtë, bambu, plastike. Përsëri modës përfshin punën manuale, vetëm këtë herë të lirë. Platforma në këpucë si pajisje mund të jetë prej druri. Lëkura u bë gjithnjë e më e paarritshme, pasi ajo u dërgua në nevojat e ushtrisë. Në gratë, rripin e lëkurës nuk duhet të ketë qenë më i gjerë se 3 cm, në mënyrë që të shpëtojë. Popullore për t'u bërë stili i "Petchvork", përdoret më parë për prodhimin e batanije në fshatra dhe kurrë më parë në modë të lartë. Por për shkak të situatës ekonomike komplekse, ajo hyn në rroba të rastësishme. Gratë përdorën fantazi në mënyrë që të duken bukur dhe të zgjuar. Fjongo, kombinimi i pëlhurave dhe madje edhe perde mund të shkojë në kurs.

Elsa Skiaarelli u detyrua të largohej në Shtetet e Bashkuara, por shtëpia nuk e mbylli shtëpinë e tij dhe unë e udhëzova menaxhimin e suedezës së Irene Dana. Në Amerikë, Elsa ishte e angazhuar në leximin e një leksioni në modë në Kryqin e Kuq. Në mungesë të saj, modeli kryesor i shtëpisë ishte Rapponet Barbara, barbar, emigroi nga Rusia. Pas çlirimit të Parisit në vitin 1944, Skiaparelli u kthye në Francë, në shtëpinë e tij, por gjatë mungesës së saj u shfaqën dizajnerët e rinj, të cilët mund t'i kompozonin konkurrencën e saj. Në vitin 1947, Elsa merr për të punuar në shtëpinë e aristokratit francez të Juber de Zhivani.

Rivalja e përhershme Skiaarelli, Coco Chanel, e mbylli shtëpinë e tij në vitin 1940. Dhe në vitin 1944, kur Paris u lirua nga Chanel iku nga Franca, në mënyrë që të mos merrte nën represionin, sepse gjatë pushtimit të Kavalerit të saj ishte një oficer Gestapo. Ajo kaloi 10 vjet në mërgim, në Zvicër.

Një nga shtëpitë e modës së famshme ishte shtëpia e Madam Gre, një projektuesi francez, i cili krijoi veshje direkt në model, pa prerje. Në rininë e tij, ajo studioi skulpturën dhe pikturën, e cila përdoret në punën e tij të ardhshme. Në vitin 1933, ajo hap sallonin e saj të parë, i cili në fillim të luftës në vitin 1940 do të mbyllet dhe të largohet nga familja në jug të Francës nga Parisi i pushtuar. Por për shkak të situatës së vështirë financiare, ajo u kthye në Paris dhe vazhdoi të punonte. Ajo u përpoq në çdo mënyrë të mundshme për t'u përballur me kufizimet që u instaluan gjermanët. Indet u shpenzuan më shumë se sa u lejua, refuzoi t'i shërbente dashnorëve të nazistëve, dhe në shfaqjen e modës për nazistët paraqitën një koleksion në ngjyrat kombëtare të Francës. Dhe në vitin 1943, Madame Gaza u mbyll për tejkalim të kufirit të pëlhurës dhe për të luftuar autoritetet. Madame Speed \u200b\u200bpërsëri iku dhe u kthye në Paris vetëm në vitin 1945, pas lirimit të tij. Në vitin 1947, ajo u dha rendi i legionit të nderit si një autoritet moral i kombit. Përkundër faktit se modelet e saj ishin krejtësisht të ndryshme në modelin e Diti, ajo kishte shumë tifozë. Drapets, pëlhura të buta - kjo është ajo që dallon veshjet e saj nga të tjerët. Mes klientëve të tyre zonjë GRE Elsa Tyole dhe Lily Bric.

Shumë aktorë të njohur të asaj kohe kontribuan në zhvillimin e modës. Rita Hayworth, Marlene Dietrich, Catherine Hepburnishin shumë të njohura dhe posedonin stilin dhe fantazinë e tyre. Për mungesë të një dantella të bukur, gjërat në vitet '40 u ndanë shpesh nga copa leshi. Chernoburka ishte shumë popullor, i cili u rrit në Shtetet e Bashkuara dhe në Siberi. Çdo grua ëndërronte të kishte një jakë ose një bashkim Chernoburki. Ngjyrat në veshje ishin kryesisht të errët: kafe, errët - burgundy, blu të errët. Përjashtimisht për konsideratat e praktikës, rrobat e errëta nuk duhet të jenë në gjendje të japin të pastra. Një nga pëlhura më në modë gjatë luftës ishte Crepe (pëlhurë leshi mat), dhe një kostum shumë popullor ishte një kombinim i xhaketës dhe veshjeve. Stili më i rëndësishëm i epokës së luftës ishte: supet e gjerë lart, rrip, nënvizuar bel, pantallona të gjera të drejtpërdrejta, xhepa lart. E gjithë kjo ishte detajet e formës ushtarake. Si një zëvendësim i lëkurës, e cila është përdorur më herët, produktet e reptileve të lëkurës janë në modë: python, krokodili dhe lizards. Ari u kërkua në bankat dhe produktet e arit u bënë mjaft të rralla. Aksesorët u bënë prej metali të shkëlqyer dhe detajet u përfshinë në modën që kishin tema të qarta ushtarake, të tilla si zinxhirë, flokët, çanta në formën e një fishek. Prodhimi i aksesorëve dhe bizhuteri shkoi në rënie dhe mjeshtrit e bërë në mënyrë të pavarur butonat dhe dekorime të ndryshme.

Shtëpi e modës vorte, shumë i famshëm në fund të shekullit të 19-të humbi popullaritetin e saj dhe vitet '40 u bënë një muzg i perandorisë së tij. Couture kryesore e Francës gjatë luftës ishte Lucien Lelong, Presidenti i Sindikatës së Parisit të Modës së Lartë. Dhe projektuesi kryesor në shtëpinë e Lelong ishte Kristian dior, projektuesi i dytë - Njeri balsmen. Pas luftës, ata do të dëgjohen dhe do të hapin mënyrat e tyre. Christian Dior në vitin 1947 do të tregojë mbledhjen e saj të parë të quajtur "King", tiparet dalluese të të cilave do të theksohen Bust, një bel aspen dhe një skaj madhështor. Siluetë "Hourglass", e përbërë nga xhaketë - bar dhe funde në Krnolina duke arritur kyçin e këmbës, pushtoi të gjithë botën.

Ishte një kthim i pasluftës në feminitetin dhe luksin e para luftës, si dhe përkujtimin e ringjalljes së modës së lartë franceze. Popullariteti i Ditusit u rrit me shpejtësi, i cili gjithashtu kontribuoi në një shpallje të caktuar, redaktorin e amerikanëve Harper 's Basaar, Carmel Snow Ajo tha se kjo është një vështrim i ri! " Pra stili i lindur pamje e re. Shumë e konsideronin të harxhuara, pasi shumë pëlhura shkuan në funde në këtë stil, dhe ende kishte një sistem kartash. Disa veshje të kërkuara nga 16 deri në 100 metra çështje dhe tyl. Përveç kësaj, ata kishin nevojë për triko të përshtatshme dhe bra të mira.

Në të njëjtën kohë, Christian Dior përdorte butona shumë të thjeshta. Ai besonte se butonat e zinj të zakonshëm me 4 vrima janë maja e elegancës. Edhe pse shtëpia dior ka qepur kostume dhe në stilin »Militari, është e mundur që gratë amerikane të punës të cilët vazhdojnë të mbeten konsumatorë aktivë të modës franceze.

Në vitin 1947, një diora e re vjen në shtëpi Pierre Cardini cili filloi karrierën e tij nga artisti i teatrit. Dhe në vitet 1950, ai hap shtëpinë e tij të modës. Një vit më vonë, ai tregoi mbledhjen e tij të parë të veshjeve të grave, dhe në vitin 1957 ai u pranua në një sindikatë të lartë të modës. Ai ishte një këngëtare e drejtimeve futuristike në rroba. Duke krijuar imazhe të ndritshme, ai nuk u interesua veçanërisht për bukurinë e figurës femërore. Silueta drejtkëndëshe fshehur të gjitha gabimet. Drejtimi avant-gardës ishte motoja e punës së tij.

Por Cardin nuk ishte vetëm krijuesi i modës së ardhshme, por edhe një sipërmarrës i shkëlqyer. Ai ishte i pari që shiste krijimet e tij me një çmim më të ulët në kuadër të shitjes së re të portit pret-a. Bashkëpunimi me shtëpi tregtare, ai shfaqi koleksionet e tij nën emrin e tij, por në një politikë më të përballueshme të çmimeve. Për këtë në vitin 1959, u përjashtua nga një sindikatë për shkelje të rregullave dhe një rënie në imazhin e modës së lartë. Por Cardin doli të ishte një çmim dhe pas një kohe shumë dizajnerë ndoqën shembullin e tij.

Cristobal Balenciaga, Projektuesi spanjoll, një nga couturies më të famshme të asaj kohe. Ai filloi karrierën e tij në vitet '30, duke u larguar në Francë. Në vitin 1937, ai hapi shtëpinë e tij të modës dhe vazhdoi aktivitetet e tij deri në vitet '60. Për spanjollët Balenxiaga është një "hero kombëtar" dhe sot. Kostumet e Balenciaga janë shumë të shtrenjta, duke filluar nga 10,000 dollarë dhe më të larta. Një nga detajet dalluese të kostumeve të saj është prania e një bask, popullor në veshjet spanjolle.

Shanghai u bë një nga kryeqytetet e modës gjatë luftës, sepse kishte një popullsi shumë ndërkombëtare në atë periudhë: francezët, britanikët dhe shumë emigrantë rusë. Shumë shtëpi të modës punuan, të cilat ishin të hapura për emigrantët nga Rusia dhe shumë gra punonin në kabare, teatro, restorante dhe ndjekur me kujdes produkte të reja. Për japonezët, të cilët pushtuan Kinën, moda evropiane ishte një zbulim i vërtetë.

Në periudhën e pasluftës, i gjithë industria e veshjeve ishte në një gjendje të mjerueshme. Dizajnerët e modës ishin në pozitën e ngushtë dhe kursimet totale në gjithçka. Për të mbushur boshllëqet në shpenzimet, projektuesit, sapo të shfaqet kjo mundësi, një sasi më e madhe e pëlhurës filluan të përdorin. Një risi që u shfaq në vitet e pasluftës është pleated. Skirts direct ushtarake i dha rrugë fund skajit të gjatë në mënyrë të konsiderueshme nën gju. Burrat u kthyen nga veshja e luftës dhe e grave morën një drejtim të ri. Ajo përsëri duhet të duket tërheqëse, femërore dhe sexy. Ka një periudhë elegance, tonesh të qetë, jo burra të frikshëm.

Që nga viti 1947, kapele të vogla janë të përfshira në mënyrë të modës në vend të turbanëve dhe në vend të këmbë dhe platforma të gjera në këpucët e thembrave, në të cilat këmbët metalike të marra nga industria e avionëve futur. Në epokën e re, të gjitha hijet e dashura të dashura janë bërë në modë. Një formë e re e syzeve në formën e "CHANTERELLES". Në botën e modës së lartë fillon "Epoka e Artë".

Në fund të viteve '40, një nënkulturë e pazakontë filloi në BRSS, e cila është një komunitet i të rinjve, duke imituar mënyrën e jetesës amerikane. Në vitin 1949, pas publikimit të DG Belyaeva, në revistën "Crocodile" të Faketonit të quajtur "Stylagi" ky emër i siguruar në drejtimin e ri. Lëvizja ishte e përhapur në të gjithë vendin dhe vazhdoi të ekzistonte deri në fillim të viteve '60. Të rinjtë shprehën një qëndrim negativ ndaj sistemit ekzistues, vlerave morale dhe të gjithë mënyrës së jetesës. Nga pjesa tjetër e popullsisë, ata u dalluan kryesisht nga pikëpamjet e tyre të ndritshme dhe të pazakonta, hairstyles të ndërlikuara dhe imazhe elegante, për të cilat ata ishin shumë të kritikuar nga qytetarët e bindur dhe madje pësuan përgjegjësi penale. Stilet promovuan muzikë të huaj, fetare, hipur e elegant ishte veshur me rroba të huaja, e cila ishte me vështirësi të mëdha dhe për të, si një përgjigje, u mor një qëndrim përçmues ndaj vetes. Pavarësisht nga të gjitha pengesat, stilet mbetën pozitive, duke besuar në mënyrë krijuese për pamjen e tyre, njerëzit e ndritshëm dhe të gëzuar.

Muzikanti i famshëm Alexey Kozlov thotë:

"Stili ka një shprehje të tillë të pakuptimtë të shpenzuar të syve. Jo sepse ne jemi assholes. Vetëm nëse do të ishim të ekspozuar ndaj syve tuaj nëse shikojmë, siç ndihemi, të gjithë do të shihnin se si i urrejmë ata. Për këtë pikëpamje, ishte e mundur të paguhej. Pra, erdhëm së bashku. "

Në vitin 1949, në Gjermani, moda u bë nga një raund i ri, në Düsseldorf, u hap salloni i parë - dhe porti. Ky ishte fillimi i prodhimit masiv të veshjeve dhe demokratizimit të vërtetë të industrisë së modës. Me ngritjen e portit të nxituar në vitet '50, zgjedhjen e stileve, pëlhurave, ngjyrat e zgjeruara tepër, gjë që e bëri të mundur përmbushjen e kërkesave të secilës grua.

Moda 50s u dallua nga optimizmi, luksin dhe feminitetin. Përsëri, bizhuteri ari dhe veshjet e mbrëmjes të zbukuruara me rruaza dhe rhinestones u kthyen. Përkundër faktit se gratë kanë qenë mall për përparim, shumë prej tyre kanë punuar dhe tashmë kanë nxitur makinat vetë, imazhi femëror që ata pranuan me gëzim. Kutuur përjetoi diçka si një ringjallje. Corsets të vogla, bel të ngushtë dhe zonë aktive. Gjatë viteve 50, gratë ende preferonin modën franceze.

Pas përfundimit të luftës në Paris kthehet Elsa skiartarelli . Ngjyra e saj e re bëhet ngjyra e fuçisë, shumë e ndritshme dhe aktive. Elsa ishte një pikturë propaganduese e surrealizmit dhe ishte shumë e pasqyruar në koleksionet e saj. Veshje SkIAPARELLI është projektuar për gratë e reja, energjike dhe të pavarura të cilat nuk ishin të huaj për një imazh të ri dhe ekstravagant në rroba. Por pas luftës, burrat kishin frikë se gratë e tilla dhe ngjyrat shumë të ndritshme i frikësuan. Burrat ishin të lodhur nga luftimet, ata i pëlqente më shumë gra të bukura dhe të qeta të veshur me ngjyra pastel. Ajo luajti një rol vendimtar në fatin e Elsa, sepse duke ndjekur drejtimin e saj, ajo humbi popullaritetin e tij dhe në vitin 1954 ai u largua nga bota e modës, nën pretekstin e lindjes së dy nga mbesat e tij, e cila ishte jashtëzakonisht e lumtur e saj e përhershme rivale Coco Chanel.

Couturiers më të famshme të asaj kohe ishin Cristobal Balenciaga, Yumber de Zhivani dhe Pierre Balmon. Në vitin 1951, Balenciaga ndryshoi plotësisht siluetin: zgjeroi shpatullat e tij dhe ndryshoi vijën e belit. Në vitin 1955, ai zhvilloi një fustan - një tunikë, e cila deri në vitin 1957 u shndërrua në një fustan - këmishë. Dhe deri në fund të vitit 1959 ajo përfundoi me një linjë ampir, me një bel të mbingarkuar të veshjeve dhe një pallto të gdhendur si kimono. Balenciaga ndryshon për shumë couture nga fakti se ai mund të krijojë modele nga fillimi deri në fund, pasi në moshën 12 vjeç ai iu dha rrobaqepës në rrobaqepës.

Yuber de Zhivani Hapi shtëpinë e tij të parë të modës në vitin 1952 dhe bëri një ndjesi me modele të kombinuara nga pëlhura të ndryshme. Boutiqe u hapën në Cyrih, Romë dhe Buenos Aires. Ai u quajt një njeri me një shije të madhe dhe elegancë të mbyllur. Klientët e saj ishin Audrey Hepburn dhe Jacqueline Kennedy. Në 25 vjeç, ai u bë projektuesi më i ri dhe progresiv në skenën e modës në Paris. Mbledhja e parë e të gjallëve u quajt "Bettina Gaziani" me emrin e modelit të ri të Parisit të asaj kohe. Ai përdori pëlhura jo të shtrenjta, por tërhoqën klientët me origjinalitetin e strukturave të tij. Givens qepi pothuajse të gjitha kostumet për heroinë Audrey Hepburn. Ajo ishte muza e tij. Pas vdekjes së Audrey, Zhivani vendosi të largohet nga bota e modës.

Njeri balsmen Ai hapi shtëpinë e tij të modës në vitin 1945. Por suksesi i madh filloi të përdorte vetëm 1952. Balman mbështeti stilin e një parizian elegante me një sfidë të magjisë, përveç kësaj, ai zotëronte me mjeshtëri një kombinim kreativ të indeve dhe kombinime të hollë të ngjyrave. Konsumatorët e shtëpisë së tij ishin mbështetës të elegancës, prerje të thjeshtë dhe një imazh më të natyrshëm.

Në vitin 1953, në Itali fillojnë aktivitetet e tyre Ottavi dhe Rosita Missoni. Këtë vit ata hapin punëtorinë e tyre të vogël thurje dhe bëhet pikë referimi për lindjen e një marke të re. Në vitin 1958, ata përfaqësojnë mbledhjen e tyre të parë në departamentin e Milanos nën markë Missoni.. Ishte e mbuluar në mënyrë adekuate në shtyp dhe filloi të jetë popullor me publikun. Me mbështetjen e kryeredaktorit të revistës Arianna, Anna Pujo Biznesi është bërë i begatë. Missoni filloi kryesisht nga prodhimi i sporteve sportive dhe po kërkonin rrugën e tyre, identitetin e tyre të korporatës rreth dhjetë vjet. Periudha e kulmit të kësaj marke do të jetë dekadat e ardhshme, dhe kartela vizitore e shiritave me shumë ngjyra - zigzags në stilin etnik.

Pas një mërgim dhjetëvjeçar në botën e modës u kthye Coco chanel. Ajo ishte në atë kohë për rreth 70 vjet. Ajo nuk mund të toleronte një vështrim të ri dhe të paraqitet në publik një numër idesh, të cilat në të ardhmen u bënë dhe kulmi i imazhit të saj. Këto janë çanta Stegan në zinxhirët metalikë, kostume të pëlhurave të mëdha gërshetim me zinxhirë ari, bizhuteri me shkëlqim, bluza mëndafshi në lule, butona dhe butona me monogram, veshjet e mbrëmjes dhe lesh, temat e gjatë margaritare. Por koleksioni i parë i pasluftës po dështonte dhe dështoi.

Publiku perceptonte modelet si të modës së vjetër dhe jo duke iu përgjigjur frymës së kohës. Por ndonjëherë fati paraqet surpriza të mahnitshme dhe kjo është pikërisht ajo që ndodhi me modelet e kanaleve. Kjo periudhë përkoi me Konventën e aeroplanëve të Varshavës, sipas të cilave gratë dhe burrat kishin të drejtën të merrnin me vete vetëm 20 kg bagazhe. Dhe natyrisht veshjet e harlisur në stilin e ri të vështrimit nuk u vendosën në valixhe më shumë se një. Dhe kostumet e Cassel ishin të mrekullueshme për transportin në një sasi. Në vitin 1955, audienca mori idetë e Chanel dhe i mori në shërbim.

Një nga shpikjet me zell ishte një zinxhir i qepur në pjesën e poshtme të xhaketës nga ana e gabuar, kështu që fundi i xhaketës nuk do të shkonte. Rreshtimi duhet të jetë pikërisht toni i njëjtë si vetë xhaketa, kufijtë nuk duhet të jenë. Gjatësia e skajshëm kurrë nuk u ngrit mbi gjunjë, të cilët, sipas Chanel, ishin vendi më i bukur në trupin e gruas. Coco Chanel nuk e di se si të nxjerrë ose të qep, por të gjitha pajisjet gjithmonë bënë veten.

Në vitin 1959, revolucioni në botën e modës bëri shpikjen e Lycra. Kjo kryesisht ndryshoi qëndrimin ndaj brendshme dhe çoi në ristrukturim në industrinë që lidhen me prodhimin e brendshme. Ngjyra të ndritshme me lule të pëlhurave me vizatime të shtypura. Dhe pëlhura më të njohura ishin tafta dhe organdi, sepse ata mbajtën formën e veshjes. Linja e kuqe gjatë gjithë 50s kalon temën e shfaqjes së luksit, të cilin njerëzit mungonin gjatë luftës. Tema e pushimit ishte e njohur, ajo që nuk mund të përballonte gjithçka mbrapa. Kjo u shpreh në vizatime detare në pëlhurë, Appliqués në çanta të saj në formën e seashells dhe peshkut. San Tropez bëhet vendpushimi më i modës, ku të gjithë hipotekat e jetës kopenë.

Në Hollywood, u krijua një stil i veçantë magjistar, i cili u promovua Merilin Monroe, Grace Kelly dhe Lauren Baclal. Disa dizajnerë të modës besonin se veshja e treguar nga ekrani do të shihte miliona, krahasuar me modelet në revista. Prandaj, kjo është një investim më fitimprurës i punës së tyre dhe ata bashkëpunuan në mënyrë aktive me studiot e filmit. Ata nuk u përpoqën të ndiqnin të gjitha stilet e Parisit të Trendy, dhe u përpoqën të krijonin versionin e tyre të klasicizmit, të cilat duhet të jenë jashtë kohës. Për krijimin e kostumeve të përdorura lesh, sequins, materiale luksoze, byrynxhyk. Popular ishte një model me një neckline të thellë në anën e pasme, aktorja në një fustan të tillë dukej shumë mbresëlënëse. Dizajnerët më me ndikim të Hollivudit të asaj kohe ishin Orri Kelly, William Trestla, Travis Benton dhe Gilbert Adrian.

50 e Viti është një triumf i ngjyrave dhe gurëve, jo gjithmonë i vërtetë, por gjëja kryesore është se ata shkëlqejnë. Në vitin 1953, një shtëpi e modës së re vjen në shtëpinë e modës Yves Saint LaurentDhe pas vdekjes së papritur të diorës bëhet dizajni kryesor i modës në shtëpi. Në vitin 1957, Yves Saint-Laurent prezanton një siluetë të re. Modeli i parë "humane" në të cilin gruaja mund të hante. Ky siluetë do të shkojë pa probleme në vitet '60, por do të fitojë një tingull të ri.

Në vitin 1959, një ngjarje e rëndësishme do të ndodhë brenda kuadrit të BRSS. 12 Mannequins franceze dhe 120 modele të veshjeve të udhëhequra nga Yves Saint-Laurent do të vizitojnë kryeqytetin e vendit. Të 14 depozitat e koleksioneve do të mbahen pas dyerve të mbyllura, shikuesit e të cilëve do të jenë zyrtarë të lartë dhe përfaqësues të industrisë së tekstilit dhe të lehta. Brenda pak ditëve të qëndrimit të koleksionit, do të jetë e mundur të tregohet në disa bimë të Moskës, si dhe të bëjë një fluturim në Arkhangelsk.

Fillimi i viteve '40 të shekullit të kaluar u errësua nga lufta dhe goditjet sociale të rënda, prandaj zhvillimi i fenomeneve kulturore dhe mods midis tyre, diktuar nga rrethana të rënda. Në këtë kohë, jo vetëm pikëpamjet e njerëzve në rroba dhe ushqehen me ndihmën e saj, si dhe pikëpamjen e botës të shoqërisë.

Të 40-të të shekullit të njëzetë u shënuan nga rritja e prodhimit industrial, e cila e ktheu praktikën dhe qëndrueshmërinë e gjërave. Përveç kësaj, që nga viti 1940 ka pasur një ndalim për përdorimin e tepruar të pambukut, lëkurës, mëndafshit jo për nevojat ushtarake. Kuponat e veçanta u ndanë për blerjen e fijeve të fiseve, për shkak të të cilave shumë njerëz filluan të ndryshonin rrobat e vjetra në shtëpi me duart e tyre. Kështu, minimalizmi u detyrua të bëhej trendi kryesor dhe mungesa e një dekor dhe drapere komplekse - tiparet kryesore të modës tendë të pestë të shekullit të njëzetë. Pëlhurë mungonte gjatë gjithë kohës, kështu që gjatësia e fundeve çdo vit u bë e shkurtër. Përveç kësaj, rregulloret e operuara, të cilat treguan sasinë e pëlhurës, të cilat mund të shpenzohen për prodhimin e një gjëje të caktuar. Për të qepur një pallto, ishte e mundur të përdorte deri në 4 metra pëlhurë, dhe për bluza deri në 1 metër. Pëlhura natyrore janë zëvendësuar gjithnjë nga artificiale, pasi nuk ekzistojnë kufizime të rëndësishme.

Nëse flasim për vlerën dominuese të tendencave të caktuara në kuptimin modern të kësaj fjale - do të jetë një stil militar. Veshja kryesore femër ishte kostum i një prerje lakonike me një skaj të shkurtuar. Xhaketa kishte shpatulla katrore me xhaketa, collars dhe pranga ishin jashtëzakonisht të bardha, dhe rripat bënë të ngjashme me ushtrinë. Khaki u bë ngjyra më në modë, dhe indet u zgjodhën mundësisht me një model të vogël. Një model i ri i veshjeve është shfaqur - një fustan këmishë, si dhe dizajnerë për herë të parë ofruar stilet sportive të grave. Fokusi u bë në bel me rripa që ishin vonuar në veshjet ose xhaketa të gjera. Kështu, pamja e përgjithshme i ngjante një forme ushtarake sesa veshje femërore.

Në gjysmën e dytë të viteve '40, situata ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Me fundin e luftës, rregulloret e lejuara për sasinë e lejueshme të indeve pushuan për të vepruar. Shoqëria është e lodhur nga stili i militarit, i cili për një kohë të gjatë dominohet në të gjitha sferat e jetës. Designers u kthyen në skajet e gjerë të zgjatur, bluza të lira, volan dhe dekorative në përgjithësi. Në kohën e duhur, Christian Dior doli në arenën e modës, i cili i ofroi grave pikërisht atë që donin.

Aksesorët në vitet '40 gjithashtu mbijetuan një numër ndryshimesh. Caps elegante pak u zhdukën shpejt nga sallat e modës modës, dhe ata erdhën për të zhvendosur kapele dhe turbanë të klasës së gjerë. Hats volumetrike bashkangjitur përfundimin me imazh minimalist. Shumë shpesh filluan të vishnin Turbanin. Qëllimi kryesor ishte që të fshehin plotësisht flokët, me të cilat turberi u përball me sukses. Turban i qepur nga eshtrat e pëlhurës dhe për prodhimin e saj nuk ka nevojë për mjete të veçanta, gjë që bëri një kokë të disponueshme për shumicën. Për shkak të mungesës së lëkurës, këpucët u përfshinë në thembra të trasha tape, të cilat ishin të njohura me aktoren braziliane Carmen Miranda. Kozmetikë janë zhdukur nga sportelet për një kohë, për shkak të të cilave gratë filluan të përdorin të gjitha llojet e materialeve për ta zëvendësuar atë.

Në fillim të viteve '40 të shekullit të njëzetë, tendencat e modës u diktuan nga jo-designers dhe stilistët, por goditjet sociale dhe rrethanat ekonomike, të cilat nuk mund të shfaqeshin në stilin që ishte popullor në këtë kohë. Për shkak të mungesës së pëlhurës, fundet u bënë tashmë të shkurtra, dhe bluza janë të pajisur. Imazhi femëror më shumë dhe më shumë uniformë ushtarake. Ishte e mundur të dekoroheshin imazhin vetëm në sajë të aksesorëve që rregulla të tilla të rrepta nuk kanë aplikuar. Por në të njëjtën kohë, dekada e pestë e shekullit të njëzetë mund të quhet një dekadë e kontrasteve. Nëse stili i militarit mbizotëronte në vitet 1940-1945, pastaj menjëherë pas përfundimit të luftës, korseve, fundeve të gjera dhe të gjata, bluza të lirshme dhe vullanat u kthyen. Një kontrast i tillë konfirmon funksionin e modës si një fenomen social për t'iu përgjigjur situatave që ndodhin në botën përreth.