Мода завжди була драйвером інноваційного процесу, тільки в нашу епоху вона стимулює розробку не швейних машинок та жаккардових верстатів, а електронної комерції та штучного інтелекту.

ВНаприкінці лютого відома дослідницька компанія CB Insights представила нову доповідь «Майбутнє моди: як технології перетворять індустрію від дизайну до мерчандайзингу».

Для людей, далеких від світу моди, а до таких, очевидно, слід віднести більшу частину чоловічого населення нашої планети, заявлена ​​в огляді тема «технологічні інновації в модній індустрії» може здатися надуманою. Однак варто зануритися в деталі - і скепсис випаровується.

Більш того, вихідна теза авторів дослідження: мода завжди була одним з важливих осередків інноваційного процесу, починаючи з винаходу швейної машинки і до підйому електронної комерції, - вже не виглядає гіперболою, використаною з метою залучення інтересів читачів.

Швидка мода цілий рік

Одним із найпомітніших проявів «підривного ефекту», що надається новими технологіями (насамперед у IT-сфері) на світ модної індустрії, стало швидке розмивання сезонного графіка, на який ще недавно впевнено орієнтувалися найбільші будинки моди.

Мода в цифрах та фактах

Загальний обсяг глобального ринку одягу (apparel market) нині, за даними інтернет-порталу FashionUnited, становить близько 3 трлн доларів (2% світового ВВП). Втім, ця оцінка є досить умовною. Скажімо, за інформацією, представленою на сайті brandongaille.com, сукупний обсяг світового ринку швейної та текстильної промисловості становить трохи більше 2,5 трлн доларів (сумарний обсяг продажів на цьому ринку, у свою чергу, становить трохи більше ніж 700 млрд доларів).

Що ж до оцінок обсягів найбільших сегментів ринку модної індустрії, згідно з FashionUnited, то 621 млрд доларів припадає на частку жіночого одягу, 402 млрд - на чоловічий, близько 340 млрд - це ринок роздрібної торгівлі предметами розкоші (сегмент luxury goods); світовий ринок дитячого одягу оцінюється в 186 млрд. доларів, на ринок спортивного взуття припадає ще близько 90 млрд., і, нарешті, спеціально виділяється сегмент весільного одягу (bridalwear), обсяг якого становить 57 млрд. доларів.

У спільній доповіді State of Fashion 2018, випущеній у листопаді 2017 року McKinsey & Company та Business of Fashion, зазначається, що після періоду стагнації на світовому ринку моди в останні два роки намітилося нове пожвавлення: так, у 2018 році прогнозується приріст цього ринку на 3 ,5–4,5% порівняно з 1,5% у 2016-му. При цьому поточний рік має стати переломним щодо географії продажів: вперше частка Європи та Північної Америки у глобальних обсягах продажів одягу та взуття опуститься нижче 50%, тоді як на частку Азії доведеться близько 40% продажів, а онлайн-складова азіатського ринку в найближчі два року має зрости до 1,4 трлн доларів.

Найбільшим експортером одягу та взуття у світі протягом багатьох років залишається Китай. Крім нього до п'ятірки основних країн-експортерів входять Індія, Італія, Туреччина та Бангладеш (загалом частка цих п'яти країн на світовому ринку одягу становить близько 55%, але більше третини припадає на Китай). У взуттєвому сегменті до трійки лідерів крім КНР входять В'єтнам та Італія, і це тріо виробляє близько 70% загального світового обсягу.

Світовий рейтинг fashion-компаній за загальним обсягом продажів очолюють Nike та іспанський гігант Inditex, що спеціалізується на сегменті fast-fashion (його головна торгова мережа - Zara). У п'ятірку лідерів також входять французький конгломерат LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), орієнтований на преміальні сегменти, американська TJX (найвідоміший її масовий бренд - TJ Maxx) і шведська fast-fashion компанія H&M.

У свою чергу, у рейтингу Top 10 світових брендів у світі моди, складеному минулого року дослідницької компанією D&B Hoovers, лідером виявився Louis Vuitton, за яким зі значним відривом слідують H&M, Kering (група-власник таких відомих брендів, як Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Brioni, Puma та ін), The Gap (провідний американський рітейлер), Christian Dior і Richemont (швейцарський холдинг, що володіє зокрема Cartier і Montblanc).

Протягом кількох повоєнних десятиліть у fashion-індустрії офіційно було лише два сезони: весняно-літні колекції демонструвалися на подіумах на початку осені, а осінньо-зимові лінії одягу та взуття традиційно презентувалися у лютому.

Ці два піки, що забезпечують стабільний піврічний інтервал від анонсів до перших роздрібних продажів, дозволяли провідним брендам мати достатній запас часу для прощупування потенційного попиту на нові колекції та відповідного коригування запланованих обсягів виробництва.

Проте епоха превалювання цієї класичної моделі, мабуть, вже завершилася - завдяки новому поколінню ритейлерів, що спеціалізуються на дешевшому сегменті модного ринку, fast-fashion («швидкій» моді).

За оцінками Business Insider, середня тривалість часу, який сьогодні йде у виробників предметів одягу на повний цикл - від стадії дизайну продукту до появи на полицях магазинів (time to shelf), - близько 12 тижнів. Однак у багатьох лідерів галузі цей показник значно менший – наприклад, у британського онлайн-рітейлера ASOS він становить близько шести тижнів, а у найбільшої іспанської торгової мережі Zara (входить до групи Inditex) – п'ять тижнів. Завдяки цьому прискореному циклу, а також акценту на більш дешевий сегмент ринку fast-fashion, іспанський лідер світового рітейлу, зокрема, зумів досягти минулого року помітного приросту продажів (на 10% порівняно з 2016 р. будинок, тоді як у середньому по галузі він становив менше 3%).

Причому деякі бренди у сфері fast-fashion сьогодні фактично вже вийшли на щотижневий графік, примудряючись за рік представляти на ринку понад 50 мікросезонів. А один із найвідоміших представників цієї когорти, британський рітейлер Topshop, який працює як на живому роздрібному ринку, так і через різні онлайн-канали (ТВ та інтернет), нещодавно прославився тим, що всього за один тиждень анонсував понад 400 нових ліній одягу.

Зазначимо також, що багато брендів fast-fashion дуже успішно використовують перевірену на багатьох інших технологічних напрямках тактику випереджаючого копіювання нових ліній одягу та аксесуарів, що завчасно демонструються на подіумах класичними будинками моди, і часто встигають виставляти на магазинні полиці свої версії цих виробів раніше за оригінальні дизайнери. .

Додатковою підмогою в цьому процесі для молодих fast-fashion-компаній стає те, що вони, як правило, орієнтовані на менш вибагливу масову аудиторію, наймають дешеву робочу силу та сировину (особливо це стосується текстильних виробництв), а також куди більш агресивно використовують для просування своєї продукції сучасні мас-медіа (насамперед різні інтернет-канали та популярні соціальні мережі - Facebook, Instagram, Pinterest та ін.).

Середній час, який сьогодні йде у виробників предметів одягу на повний цикл - від стадії дизайну продукту до його появи на полицях магазинів - близько 12 тижнів. Однак у багатьох лідерів галузі цей показник значно менший

І, як наголошується в огляді CB Insights, традиційні fashion-бренди (що отримали також позначення slow fashion, «повільної» моди, тепер змушені підлаштовуватися під новий укорочений графік – дебютні колекції у багатьох будинків високої моди запускаються вже не двічі на рік, а майже щомісяця.

У переліку відомих брендів, що мимоволі активно експериментують з різними схемами і технологіями прискореного запуску нових колекцій, слід особливо виділити американську компанію Tommy Hilfiger (у 2010 році вона була придбана за 3 млрд доларів корпорацією Phillips-Van Heusen).

Так, керівництво цієї компанії нещодавно офіційно оголосило про запуск нового спільного проекту з IBM і Fashion Institute of Technology зі створення на базі інструментів штучного інтелекту IBM спеціалізованої комп'ютерної системи прогнозування в реальному часі трендів у світі моди, що зароджуються, оперативного аналізу реакції потенційних клієнтів на анонсовані компанією через Інтернет нові моделі та прискореного переформатування на підставі одержуваної інформації різних елементів дизайну цих моделей.

Але крім цих планів на майбутнє Tommy Hilfiger вже зробила конкретні кроки з впровадження сучасних IT-технологій у бізнес-процес, зробивши ставку на масове розкручування нової лінії, що отримала назву TommyNow («Томмі зараз») через сучасні інтернет-канали (акцент знову- таки був зроблений на соцмережі), у тому числі пряму трансляцію дебютного показу в Facebook Live, а також шляхом надання всім бажаючим можливості швидкого замовлення нових моделей як в онлайн-режимі, так і в роздрібних магазинах.

TOMMYNOW, нова колекція Тома Хілфінгера Весна-Літо. Мілан, лютий 2018 року

Фотографія: Gettyimages

І ця схема, успішно випробувана Tommy Hilfiger (за заявами керівництва компанії завдяки її запуску time to shelf для нової лінії вдалося скоротити майже втричі в порівнянні з попередніми традиційними колекціями), потім була дуже швидко розтиражована провідними брендами slow fashion.

Інший найбільший італійський виробник, Gucci, нещодавно офіційно оголосив про свої плани суттєвої оптимізації логістичного ланцюжка та підвищення оперативності реагування на попит. Як конкретний крок у цьому напрямку Gucci збирається незабаром відкрити новий експериментальний технологічний майданчик у рідній Італії - Gucci Art Lab, який спеціалізуватиметься на виробництві різних шкіряних виробів. Основною метою цього нового проекту очевидно є радикальне вкорочення ланцюжка поставок (і загальної кількості постачальників), яке, в ідеалі, дозволить менеджменту Gucci здійснювати більш гнучкий оперативний контроль над усім виробничим процесом, починаючи з дизайнерської стадії і до кінцевого випуску.

Фактор часу грає насамперед на руку молодим стартапам у світі модної індустрії, які завдяки новим IT-технологіям, використанню 3D-друку, робототехніці, та підключенню потужних каналів e-комерції поки виявляються набагато спритнішими за гігантів світу slow fashion

Втім, фактор часу грає насамперед на руку молодим стартапам у світі модної індустрії, які завдяки новим IT, використанню 3D-друку, робототехніці та підключенню потужних каналів e-комерції поки виявляються набагато спритнішими за гігантів світу slow fashion. І першу скрипку в цьому процесі грає швидкозростаючий онлайн-сегмент торгівлі одягом, взуттям та іншими виробами, що носяться.

Amazon та її послідовники

Головним обурювачем спокою світу моди аналітики дружно визнають американський гігант електронної комерції Amazon, який здійснює масований наступ на багатьох ринкових фронтах, і одним із пріоритетів керівництво цієї компанії, зважаючи на все, обрало саме fashion-індустрію.

Так, у березні 2017 року Amazon отримала американський патент на технологію виробництва одягу на замовлення (on-demand apparel manufacturing), яка офіційно описується як система, яка використовує спеціальне ПЗ для попереднього збору та аналізу різних запитів на створення нових ліній одягу з усього світу та видає потім якийсь «ефективний план» прискореного серійного випуску цих виробів.

Місяцем пізніше Amazon представила новий багатофункціональний пристрій Amazon Echo Look, що поєднує в собі камеру hands-free та комп'ютерного помічника-стиліста і працює у зв'язці з Alexa – фірмовою голосовою платформою компанії, оснащеною штучним інтелектом.

Поки що цей пристрій ще не запущений у масове виробництво і продається виключно за спеціальними запитами, але вже активно рекламується як революційний продукт, покликаний забезпечити домінуючі позиції американської компанії в хайтек-сегменті fashion-індустрії.

Іншим недавнім знаковим рішенням Amazon стала покупка в жовтні минулого року нью-йоркського техностартапу Body Labs, що спеціалізується на розробці комп'ютерного 3D-моделювання (одним з козирів цієї компанії вважається інноваційна технологія SOMA, що дозволяє ефективно комбінувати динаміки рухів людського тіла, що становить великий інтерес для дизайнерів одягу).

Amazon представила новий багатофункціональний пристрій Amazon Echo Look, що поєднує в собі камеру hands-free і комп'ютерного помічника-стиліста і працює у зв'язці з Alexa – фірмовою голосовою платформою компанії, оснащеною штучним інтелектом

Зрештою, на початку січня 2018 року. Amazon стала володарем чергового патенту на прототип "чарівного дзеркала" (точніше кажучи, "системи змішаної реальності", blended reality system), яке нібито зможе генерувати на базі комплексного аналізу (3D-сканування) відеозображень людей - потенційних замовників нових ліній одягу віртуальні тривимірні моделі , представлені в різних умовах і довкіллях (судячи з усього, головні розробники цього «чарівного дзеркала» - фахівці компанії BodyLabs).

Але незважаючи на очевидний акцент, який американська компанія робить на розробку перспективних IT та онлайн-канали продажів, Amazon аж ніяк не забуває і про традиційний роздрібний напрямок у fashion-сегменті.

Причому активне впровадження Amazon на «живий» ринок фактично здійснюється на тлі вкрай несприятливих ринкових прогнозів щодо долі роздрібних торгових мереж у найближчому майбутньому.

Так, експерти Credit Suisse прогнозують, що протягом найближчих п'яти років загальна кількість роздрібних торгових центрів-молів у світі скоротиться приблизно на 25%. За минулий рік, за деякими оцінками, у всьому світі було закрито понад п'ять тисяч великих молів, і близько половини цієї кількості припало на частку торгових центрів, що спеціалізувалися на продажу одягу та електроніки.

Тим не менш, мабуть, ці тенденції поки не надто лякають керівництво Amazon: за прогнозами аналітиків, вже цього року компанія має вийти на перше місце в США з роздрібного продажу одягу (поки що лідером роздрібної торгівлі в цьому сегменті в Сполучених Штатах залишається торговельна мережу Macy"s).

Google у співпраці з німецькою онлайн-компанією Zalando недавно запустив новий проект Project Muze, експеримент зі створення нейронної мережі, що самонавчається, яка намагатиметься «розуміти» різні «естетичні параметри» і створювати комп'ютерні прототипи нових предметів одягу та взуття

Тільки в 2017 році Amazon вивела на ринок сім нових fashion-брендів, а у вересні витратила кілька десятків мільйонів доларів на потужну телерекламу своєї нової осінньої колекції, і, за оцінками, загальний дохід від продажу різних предметів одягу, які продаються під власною торговою маркою (private label) Amazon вже майже досяг 20 млрд доларів. Цього підбадьорливого прикладу Amazon наслідують і багато інших провідних онлайн-платформ, наприклад, свої фірмові лінії також запустили один з лідерів європейської інтернет-торгівлі одягом і взуттям німецька Zalando і провідна індійська компанія в сфері е-комерції Myntra.

Більш того, ці інтернет-платформи вже активно впроваджуються і преміальні сегменти світу моди, запускаючи спеціалізовані luxury-сервіси. Один з таких прикладів – нова преміальна служба доставки JD Luxury Express, нещодавно відкрита китайським порталом JD.com, інший – Luxury Pavilion, елітна програма за підпискою, представлена ​​Tmall, основним конкурентом JD.com на китайському ринку (це автономний підрозділ Alibaba Group, який щомісяця залучає понад 500 млн активних користувачів/покупців (дані на початок 2018 р.да). Зазначимо також, що цей китайський інтернет-дует зараз контролює понад 80% онлайн-ринку продажу одягу у Піднебесній.

Крім Amazon спроби впровадитися на fashion-ринок з новими IT останнім часом робить і інший інтернет-гігант - Google, який, зокрема, недавно запустив у співпраці зі згаданою вище німецькою онлайн-компанією Zalando новий проект Project Muze, експеримент зі створення нейронної, що самонавчається. мережі, яка намагатиметься «розуміти» різні «естетичні параметри» та створювати комп'ютерні прототипи нових предметів одягу та взуття.

Втім, як відзначають багато експертів fashion-індустрії, поки подібні експериментальні проекти з моделювання розумних нейронних мереж з ІІ, покликаних вигадувати якісь перспективні нові моделі одягу (можна також згадати, що цим напрямком начебто займається і сама Amazon у спеціальному дослідницькому підрозділі Lab126 в Калі ) ще дуже далекі від того, щоб повністю замінити дизайнерів-людей. Зокрема, ранні версії розробок Project Muze, що гуляли в інтернеті, були абсолютно незрозумілими виробами, одягнути які ризикнули б хіба що любителі ультраавангардної моди.

Персоналізація, чатботи та доповнена реальність

Незважаючи на не дуже переконливі ранні експерименти з прямого використання ІІ в генерації нових ліній одягу та взуття, необхідно водночас визнати, що комп'ютерні помічники вже непогано зарекомендували себе у тандемі з «живими» фахівцями різних fashion-брендів.

Завдяки використанню різних комп'ютерних алгоритмів розробки моделей багатьом молодим гравцям модної індустрії вдається істотно прискорити процес створення нових предметів одягу, взуття та інших аксесуарів і привернути до себе підвищену увагу рядових покупців.

Завдяки використанню різних комп'ютерних алгоритмів розробки моделей багатьом молодим гравцям модної індустрії вдається суттєво прискорити процес створення нових предметів одягу, взуття та інших аксесуарів та привернути до себе підвищену увагу пересічних покупців.

Так, один із нових лідерів онлайн-торгівлі одягом американська компанія Stitch Fix, яка у жовтні минулого року вийшла на IPO і вже оцінюється більш ніж у 2 млрд доларів, активно просуває свою технологію «гібридного дизайну» (Hybrid design), засновану на методі комбінованого аналізу власними дизайнерами та ІІ різних трендів у світі моди та подальшої генерації перспективних нових виробів. За заявою керівництва компанії, їй вдалося успішно запустити у виробництво близько трьох десятків виробів, розроблених за допомогою цієї технології.

Але, мабуть, найбільш перспективним напрямом використання нових комп'ютерних технологій в найближчому майбутньому вважається застосування різних методів обробки великих масивів даних для аналізу та прогнозування персональних переваг потенційних клієнтів.

І головними драйверами цього тренду персоналізації, який, згідно з нещодавньою спільною доповіддю McKinsey & Company та Business of Fashion, випущеній у листопаді 2017 року (State of Fashion 2018), позначений як головний у поточному році, знову-таки виступають численні нові гравці fashion-ринку, хоча ряд старих вовків намагається не відстати від молодої порослі.

Одним із інструментів, що швидко набирають популярність у fashion-індустрії, останнім часом стає зростаюче використання різними торговими онлайн-платформами комп'ютерних чобтів, запрограмованих на те, щоб направити потенційних клієнтів на відповідні онлайн-сторінки компаній-продавців одягу та взуття.

Особливо активний на цьому фронті молодий каліфорнійський стартап Mode.ai, який лише минулого року розробив віртуальних ботів-стилістів для таких китів, як Levi's та Louis Vuitton, а нещодавно офіційно оголосив про запуск нового великого проекту – універсальної платформи для малих та середніх компаній. , за допомогою якої вони зможуть самі запускати персональних роботів, що працюють у Facebook Messenger. Основним козирем Mode.ai при цьому виступає створена цією компанією потужна база даних різних зображень (моделей одягу тощо), яка дозволить давати потрібні поради на основі аналізу персональних переваг рядових користувачів фейсбуку.

Цікаво, що схожу ідею просуває і ізраїльський стартап Syte, який пропонує рітейлерам та fashion-брендам оснастити свої інтернет-сторінки спеціальною пошуковою кнопкою, що допомагає шопоголікам, після того, як вони підвантажили на ці сайти фотографії своїх улюблених зразків одягу, знаходити правильні відповідності в мережі.

Каліфорнійський стартап Mode.ai, який минулого року розробив віртуальних ботів-стилістів для Levi's та Louis Vuitton, нещодавно оголосив про запуск універсальної платформи для малих та середніх компаній, за допомогою якої вони зможуть самі запускати персональних ботів, що працюють у середовищі Facebook Messenger.

Що ж до більш серйозних хайтек-проектів у сфері fashion-індустрії, варто особливо виділити два дуже цікаві експерименти, що просуваються відповідно британським виробником жіночого одягу Maggy London International на пару з американським IT-стартапом Code and Craft та іншим британським брендом Rebecca Minkoff в співпраці з комп'ютерною компанією Obsess.

Обидва амбітні проекти націлені на те, щоб створити універсальну платформу доповненої віртуальної реальності, за допомогою якої клієнти цих британських виробників одягу змогли в недалекому майбутньому, не відриваючись від екранів своїх домашніх комп'ютерів (або мобільних пристроїв), приміряти на собі (точніше, на своїх віртуальних) двійники) різні зразки одягу з каталогів. Причому дуже показово, що до проекту Rebecca Minkoff та Obsess вже підключився спеціалізований техінкубатор гіганта американської роздрібної торгівлі Walmart (Store No. 8), керівництву якого, схоже, дуже хочеться не відставати у світі високої хайтек-моди від головного конкурента Amazon.

Як змінюються тенденції – темний ліс, причому не лише для людей поза модною індустрією. Система настільки складна і рухлива, що передбачити її поведінку – завдання практично нездійсненне. Ні, не Ганна Вінтур вирішує, що буде у моді. І не Карл Лагерфельд. Шанувальники теорії змови розчаруються, але рішення приймають не лише дизайнери та головні редактори, а й люди, про яких ми нічого не знаємо. Серед них немає лідера, але вони впливають на те, що ми носимо.

Дизайнери

Дизайнер – ядро, довкола якого будується концепція марки. Його роль – генерувати ідеї, такі, що у майбутньому стануть тенденціями. Диктат у цій ситуації не вихід, основне завдання – упіймати настрій. Дизайнер не просто пропагує, він вгадує бажання, він не автономен. Якоюсь мірою він теж жертва моди: його мета, як і мета дівчинки, яка веде модний блог, – вловити зміни та оперативно на них відреагувати. Зростаюча популярність спорту, наприклад, у 1920-х призвела до появи спортивного одягу, а в 1940-х Vogue проголосив сукню-піджак універсальною моделлю, що позбавило жінок необхідності у військовий час витрачати гроші на комплекти для різних заходів. Таких прикладів безліч: усім відомий new look Dior, що повернув жінці можливість бути жіночною, джинси Levi's, що підкреслюють фігуру і зручні одночасно, сукня із запахом Diane Von Furstenburg, яка відповідала діловому дрес-коду, але не перетворювала на авторитарного боса.

Моделі на Bond Street, Лондон, 1942

Виробники тканин

На відміну від розробки силуету вибір тканин залежить не тільки від задуму. Головний чинник – текстильні виробники. Від доступних матеріалів та фурнітури багато в чому залежить вигляд майбутньої колекції. Деякі бренди, наприклад, Missoni, виготовляють тканини самостійно. Але в цьому випадку унікальність візерунка та кольору – візитна картка. Далеко не всі бачать у цьому сенс, і не всі мають можливість мати власне виробництво. Більшість компаній тканини закуповують, а для колекцій haute couture замовляють на виставках, з яких найвідоміша – Premier Vision. Представлені матеріали багато в чому формує тенденції на фактури, текстури та кольори сезону.

Консалтингові компанії

Імовірність промахнутися і випустити колекцію, що не вписується в сезонні тренди, - неабиякий ризик. Прогнозувати тенденції допомагають аналоги KPMG та BCG у світі моди. Основний гравець на цьому ринку - WGSN. Їхні послуги коштують мінімум 9000 футів, натомість клієнт отримує довгостроковий прогноз, що включає аналіз економічної, політичної, демографічної ситуації, ціннісних установок, споживчих очікувань. Продукт компанії Pantone ще специфічніший – моніторинг колірних переваг. Програма EDITD аналізує ціноутворення та динаміку продажів конкурентів, відбирає моделі, які мають найбільший попит. До того ж на офіційному сайті доступний журнал, в якому публікуються, звичайно, не такі докладні, але не менш корисні дані. З останнього – рівень продажів кімоно, яскравої тенденції останніх двох сезонів з квітня зріс на 9%.

Поп-культура

Поп-культура породжує попит на знакові образи, і рітейлери з журналами не можуть його ігнорувати. Згадайте «Великого Гетсбі» та паралельний бум на 1920-ті у колекціях дизайнерів. Задовго до прем'єри була відома інформація про тему, дату виходу та бюджет картини – майбутній сплеск інтересу до епохи був очевидним. Крім того, люди завжди прагнуть бути схожими на своїх кумирів. Гаги залишаються неповторними.

Редактори та стилісти модних видань

У будь-якому модному виданні, чи то Vogue чи Be-in, існує конфлікт між редакцією та відділом продажів. Редакційна добірка повинна включати клієнтів, тому що комерційну мету ігнорувати не можна. Але це не означає, що місця для окремих визнаних дизайнерів та нових талантів немає. Як правило, огляди включають речі марок-партнерів, так і обрані редакцією. Співвідношення може бути різним, але цей вибір – результат редакційної політики, особистого бачення, смаку та професіоналізму редактора чи стиліста. Саме з їхньої подачі з'являються знакові речі сезону, що задають тенденції. А у випадку з Анною Делло Руссо, можна не купувати журнал, а просто спостерігати за тим, у що вона одягається.

З автобіографії Грейс Коддінгтон, креативного директора Vogue: «Для мене модні колекції поділяються на дві категорії Одні викликають захоплення та бажання носити цей одяг; інші навіть не хочеться приміряти, але вони стимулюють рух вперед. Саме тому мені подобається Comme des Garcons. Все, що вигадує дизайнер Рей Кавакубо, інтригує. Деколи дивишся на її колекції і дивуєшся - як же у неї вистачило фантазії, як вдалося з політики викроїти сукню?»

Новатори

У будь-якій сфері, та індустрія моди не виняток, є свої новатори. Ідеї ​​завжди витають у повітрі і тим, кому вдається їх вловити, вже не важко потрапити на обкладинку будь-якого видання. Деякі люди настільки автентичні, що зачаровують практично всіх: від головних редакторів до обивателів. Фріда Кало, наприклад, кілька років прожила у США та Франції, де про неї ніхто не знав, і примудрилася за цей час потрапити на обкладинку Vogue. Наочний приклад того, як самобутність стає об'єктом кохання мільйонів невимушено, просто тому, що такого світ ще не бачив.

Баєри

Професія байера останнім часом особливо популярна, що стало приводом для статей, які викривають романтизм цієї роботи. Пишуть про те, що баінг – це чиста вода статистика: аналізи попиту, продажів та інше. Але якби це було всією правдою, машини легко справлялися б з цим і без людей. Як не крути, інтуїція, вміння передбачити тенденцію, вибрати те, що закохаються, або навіть змусити закохатися – навички, що впливають на те, що ми бачимо в магазинах щодня.

Вибір байера залежить від країни. Наприклад, у скандинавських країнах баєри швидше звернуть увагу на речі з претензією на концепцію, в ОАЕ – на все, що блищить та опосередковано свідчить про багатство. У Росії каблуки люблять набагато сильніше, ніж у будь-якій іншій державі, що теж позначається на місцевих трендах.

Тижня моди

Незважаючи на те, що формат заходу останнім часом змінився: модні будинки запрошують знаменитих гостей на покази, а блогери стоять по годині в одній позі, щоб потрапити до об'єктивів Скотта Шумана та Білла Каннангема, Тиждень моди – це місце зустрічі всіх законодавців модних тенденцій. Дизайнери дивляться на роботу конкурентів, представники мас-маркету вбирають ідеї для своїх лінійок, редактори журналів оцінюють, а баєри полюють на хайпові речі. Тиждень моди – це резюме подій, що відбулися у модній індустрії за останні півроку. Не варто забувати про сірих кардиналів – тих, хто вирішує, які дизайнери та в якій послідовності покажуть свої колекції.

Вулиці

Класична схема зміни тенденцій йде згори донизу: від дизайнерів до народу. Зворотний процес більшість зводять до streetstyle хроніки, що не відповідає дійсності. Хлопці та дівчата, яких ми бачимо на Тижнях моди і навіть у The Sartorialist, не створюють естетики, вони адаптують та транслюють тенденції. Реальні трендсеттери з вулиць – представники субкультур, яких зараз не так багато. Панки, скінхеди, хіпі та навіть репери залишилися у XX столітті. Їм на зміну прийшли сурогати, які жонглюють ідеями минулого, але не несуть у собі жодної ідеології. А для того, щоб увійти в історію, вдалого вбрання недостатньо, образ має відображати світогляд.

З одного боку, тенденції звужують наш світогляд. «Розумні» книжки та статті радять не слідувати сліпо за модою, а розвивати власне почуття стилю. Легше сказати, що робити. По-перше, всі наші уявлення про прекрасне – результат роботи не лише дизайнерів, стилістів та редакторів моди, а й маркетологів, економістів, піарників, фінансистів. По-друге, більшість речей у демократичних магазинах зроблено як під копірку. Матеріалу для самореалізації мало, а той, що є, не в категорії мас-маркет, отже, коштує грошей. Що робить відмову від тенденцій важким завданням. Але період відчайдушної закоханості в H&M, Zara та Topshop минув. Людям хочеться чогось незвичайного, тому локальні дизайнери множаться як гриби, а формат «маркетів» різко завоював популярність.

З іншого боку, тенденції задовольняють психологічну потребу у новизні. Як не крути, вони не є нав'язуванням у чистому вигляді, тренди – відповідь на попит. Зрештою, H&M ніколи не буде самобутнім, а орієнтування на Chanel навряд чи кудись подінеться, але звинувачувати систему не вихід. Вона працює на догоду не лише тих, хто обманює, а й тих, хто хоче бути обдуреним. У світі моди жертви – все: і дизайнери, які лізуть зі шкіри, щоб зловити за хвіст тенденцію, і ті, хто сліпо йдуть за ними. Комусь потрібна пігулка від Vogue, Elle та Harper's Bazaar, готова відповідь: що купити, щоб потрапити в Gipsy та «Будинок побуту», розкрутити свій блог або стати it-girl класу/курсу/району. А хтось прислухається до собі та виробляє власний стиль, ми за останніх.

Історія моди дуже багата і цікава: ще в давні віки вже вигадували різні фасони одягу, створювали нові матерії, додавали нові елементи у волосся, аксесуари, руки, вуха. Безперечно, модою більше цікавиться прекрасна половина людства, але й чоловіки не йдуть від неї далеко. Тому асортименти модної продукції з кожним роком розширюється, а фешн-індустрія працювала і продовжуватиме працювати на людство.

Мода як феномен

Відомо, що мода належить до соціальних феноменів, оскільки спрямована на те, щоб задовольняти естетичні запити суспільства. А модні речі, своєю чергою, самі собою демонструють свого власника.

Моду як явище пояснили ще на початку ХХ століття, коли з'явився термін «просочування». На думку американця та німця фешн-індустрія спочатку мала на меті виділити із загальної маси еліту, яка завжди намагається відрізнятися від простих людей. Тому всі нові течії з'являються серед вищого класу, а середні та нижчі верстви суспільства намагаються наслідувати елітний прошарок і переймають у нього будь-які нововведення. Іншими словами, модні тенденції «просочуються» від верхівки донизу і перестають бути новинками, переходячи в розряд «ширвжитку». Далі знову необхідно створювати щось нове і модне, щоб еліта так само виділялася. Йде процес так званого циклу престижного споживання, який не припиняється.

Сучасна мода

На сьогоднішній день класові прошарки в суспільстві практично стерлися, але призначення моди залишилося незмінним - наголосити на приналежності людини до тієї чи іншої соціальної групи. Сучасна фешн-індустрія створює речі таких напрямків, як молодіжна мода, вулична, офісна та ін. При цьому кожна людина здатна підібрати собі персональний одяг, який є способом самовираження. Одягаючись модно та стильно, можна виділитися з натовпу та продемонструвати оточуючим наявність смаку та індивідуальності.

Виходячи з цього, напрошується висновок, що до модних речей належать лише ті, що виставляються напоказ, демонструються.

Модні товари

Із загальної кількості товарів промислового виробництва фешн-індустрія містить лише ті, які вважаються модними та задовольняють особисті потреби людини. До них відносяться:

• одяг,
• аксесуари особистого характеру (сумочки, капелюхи, наручний годинник, пояси, панчохи, рукавички та ін.),
• косметика і парфюмерія,
• прикраси (ювелірні та біжутерія),
• товари для дому (посуд, постільні речі, білизна, килими).

Виробництвом всього перерахованого вище займається певний - так звана «індустрія моди». Сектор цей включає виготовлення та реалізацію товарів. Тут задіяні кілька, серед яких слід відзначити текстильну, перукарню, парфумерну, а також модельний бізнес. Як показує статистика, згодом кількість модної продукції поступово розширюється.

Тенденції у світі моди

Якщо раніше до модних речей належали виключно товари для прекрасної половини людства, то в ХХ столітті ця тенденція переломилася, і мода торкнулася чоловіків теж.

Приблизно в цей час fashion-індустрія розширила коло модної продукції у зв'язку з тим, що спосіб життя змінився і став публічним. Наприклад, наші прабабусі та бабусі пранню не надавали особливого значення, як і прийому їжі. Зараз же більшість із нас купують у магазині продукти харчування та засоби для прання. Як результат - до модних товарів відносять практично всі елементи персонального споживання, включаючи напої, автомобілі, мотоцикли, предмети меблів, канцтовари та ін.

Стадії розвитку модної промисловості

Вирізняють кілька стадій розвитку, які пройшла індустрія моди. До кінця ХІХ століття такого напряму не існувало, хоча поняття моди було. Починаючи з 1890-х починають свою діяльність виробники одягу та аксесуарів, у процесі чого дрібний бізнес перетворюється на справжнє велике виробництво. Випускалися навіть модні журнали, де йшлося про трендові речі, які прийнято носити в елітному суспільстві.

У 50-ті роки минулого століття взяли курс на масове споживання, а отже, потрібно прогнозувати модні явища. З'явилися фірми, які спеціалізувалися на аналізі новинок та тенденцій у світі моди. Внаслідок цього компанії-виробники готових речей вже залежали не тільки від «вигадок» модельєрів, а й від виробників сировини. Пізніше виникла система прогнозування тенденцій.

Розгалуження моди

Починаючи з 60-х років ХХ століття відбуваються серйозні зміни - fashion (мода) розділилася на дві гілки: «від кутюр» і «прет-а-порте». У цей період здобули світову популярність такі модельєри, як Крістіан Діор, Юбер Жіванші, Ів Сен Лоран, Коко Шанель та ін.

У 90-ті роки в модному середовищі з'явився термін «плюралізм», що означає відсутність єдиного стилю та прихильність до дроблення на цілий ряд різних напрямків. Змінюється швидкість, з якою з'являються новинки. Паралельно з цим мода «омолоджується», тобто можливість купувати модні речі, з'явилася не тільки у багатих людей, а й у простої молоді. Стилісти вже не мають домінуючого впливу на моду, більшою пропагандою займаються відомі торгові марки.

Слід зазначити, що якщо до кінця XX століття модна індустрія торкалася виключно Європи, то в 21 столітті мода набула глобального характеру, і дизайнери з різних країн пропонують свої ідеї. На сьогодні вже має місце великий вплив східних культур, і це відбивається на товарах широкого споживання.

ВСТУП

На чолі найвідоміших та найуспішніших дизайнерських брендів стояли не лише талановиті дизайнери, а й талановиті керуючі. Саме словосполучення "фешн-бізнес" поєднує в собі два, з першого погляду, ніяк не пов'язані соціальні явища - моду (фешн) і бізнес (справа, підприємництво). Проте саме взаємне проникнення двох цих явищ і явило світові твори мистецтва, що впливають економіку цілих країн і приклади підприємницької діяльності, є твором мистецтва. Саме тому вивчення фешн-бізнесу, його структури, процесів, інструментів, що склалися в ньому традицій, може бути корисним і цікавим не тільки людям, які навчаються або мають спеціальність, пов'язану з економікою або дизайном, але й усім, хто так чи інакше цікавиться мистецтвом і стикається з модою.

Метою даної є вивчення комплексу маркетингових комунікацій, що застосовуються у фешн бізнесі. Поставлена ​​мета вирішується за допомогою таких завдань:

Розкриття поняття фешн-бізнесу;

Розкриття поняття дизайнерських брендів;

Розкриття поняття маркетингових комунікацій фешн-бізнесу;

Опис інструментів маркетингових комунікацій, які застосовуються у фешн-бізнесі.

Предметом даної курсової є комплекс інструментів маркетингових комунікацій, що застосовуються основним об'єктом фешн-бізнесу - дизайнерськими брендами. Основними джерелами інформації є: книга к.е.н. О.М. Андрєєвої «Дизайнерські бренди у фешн-бізнесі», публікації О.М. Андрєєва в різних періодичних виданнях, а також інформаційні інтернет портали, як цілком присвячені проблематиці фешн-індустрії, так і статті на цю тему.

ФЕШН-БІЗНЕС І ДИЗАЙНЕРСЬКІ БРЕНДИ

Поняття фешн-індустрії, фешн-продукту та фешн-бізнесу

«Фешн-індустрія - сукупність творчої, економічної та управлінської діяльності, що є процесом, що має на меті дизайн, виробництво, маркетинг і продаж фешн-продукту, з постійним переміщенням умовних кордонів між етапами цього процесу». Андрєєва А.М. Дизайнерські бренди у фешн-бізнесі – 2-ге вид. / О.М. Андрєєва; Вища школа менеджменту СпбГУ. – Спб.: Вид-во «Вища школа менеджменту»; Видавництво. будинок С.-Петерб. держ. ун-ту, 2008. – с. 80 Фешн-індустрію можна розділити на чотири сегменти:

l Первинний сегмент- виробники сировини, матеріалів, спеціального обладнання, програмного забезпечення для дизайнерського процесу CAD(Computer Aided Design)-CAM(Computer Aided Manufacturing);

l Вторинний сегмент(фешн-бізнес) – виробники готового фешн-продукту. Цей сегмент ділиться на три групи:

? Прямі виробники - як правило не великі компанії, що виробляють всі елементи фешн-продукту (від розробки до виробництва), на власних виробничих потужностях, наприклад, американська компанія Levi Strauss & Co.;

Контрактори - компанії, що займаються виключно виробництвом вже розробленого іншою організацією фешн-продукту. Організації замовники в даному випадку займаються лише інтелектуально-творчою та управлінською частинами процесу, а також контролем якості виробленого фешн-продукту. Співпраця з контракторами найбільш поширена серед великих компаній Європи та США;

Ліцензійна група - компанії, які окрім розробки та виробництва фешн-продукту, займаються продажем ліцензій на використання своєї марочної назви на неконкурентні продукти. Наприклад, продаж компанією Pierre Cardin понад 800 ліцензій на використання свого марочного імені в 70-х роках приносив щорічний виторг близько $1 млрд. на рік;

l Торговий сегмент- Роздрібні продавці фешн-продукту (рітейлери). Це можуть бути бутіки, спеціалізовані магазини, торгові центри, стоки, фабричні магазини (найчастіше належать контракторам), поштові каталоги, інтернет-магазини та ТВ-магазини. Окремою групою серед рітейлерів потрібно виділити франчайзингові компанії, які отримують від компанії-виробника, крім самого фешн-продукту, стратегію маркетингових комунікацій, оформлення дизайну торгових приміщень, концепцію візуального мерчендайзингу та принципи управління всередині компанії;

l Допоміжний сегмент- спеціалізовані ЗМІ (глянцеві журнали та телебачення), рекламні та PR-агенства, фешн-консалтингові агенції та незалежні фешн-консультанти. Суть фешн-консалтингу полягає у збиранні та систематизації інформації, пов'язаної з поточними тенденціями у фешн-індустрії та прогнозуванням або узагальненням модних тенденцій для певного продукту чи індустрії в цілому. Прикладом можуть бути такі компанії, як The Fasion Service (прогнозування модних тенденцій), Stylists" Information Service (аналітичні огляди та прогнози для різних сегментів фешн-бізнесу) та The International Colour Authority (колірне прогнозування моди).

Незважаючи на те, що у фешн-індустрії присутній досить чіткий поділ сфер діяльності, існують компанії, що працюють відразу в декількох сегментах. Прикладом може бути італійська компанія Ermenegildo Zenga, яка виробляє як тканини, так і класичні чоловічі костюми. Крім того, майже кожна велика компанія має власну мережу роздрібних магазинів.

У цьому розглядається вторинний сегмент, т.к. саме в цьому сегменті знаходяться ключові активи фешн-індустрії - дизайнерські бренди, що створюють та продають фешн-продукт. Тобто вторинний сегмент і є фешн-бізнес, тобто. «діяльність, що об'єднує компанії чи індивідуумів, сконцентрована на дизайні, виробництві та маркетингу фешн-продуктів» Андрєєва О.М. Дизайнерські бренди у фешн-бізнесі – 2-ге вид. / О.М. Андрєєва; Вища школа менеджменту СпбГУ. – Спб.: Вид-во «Вища школа менеджменту»; Видавництво. будинок С.-Петерб. держ. ун-ту, 2008. – с. 88.

Сам фешн-продукт можна розділити на три категорії, за класифікацією, запропонованою у 2002 р. британським маркетологом Майком Ісеєм (Mike Easey): одяг – базовий фешн-продукт; родинні фешн-послуги; родинні фешн-продукти (див. табл.1).

фешн маркетинговий комунікація бізнес

Табл. 1. Класифікація фешн-продуктів та фешн-послуг Андрєєва А.М. Дизайнерські бренди у фешн-бізнесі – 2-ге вид. / О.М. Андрєєва; Вища школа менеджменту СпбГУ. – Спб.: Вид-во «Вища школа менеджменту»; Видавництво. будинок С.-Петерб. держ. ун-ту, 2008. – с. 17

Для кращого розуміння суті та меж поняття «фешн-бізнес», необхідно розглянути таке поняття, як фешн-об'єкт. Всі перераховані вище фешн-продукти являють собою фешн-об'єкт, у вузькому трактуванні цього поняття. У трактуванні ширшої, фешн-об'єкт, як об'єкт схильний до змін моди, включає екстер'єри та інтер'єри житлових приміщень, автомобілі, продукти харчування та гастрономії, музику, філософію, ідеологію, політику, похоронні послуги, присвоєння імен та багато інших аспектів життя. Американський фахівець з фешн-теорії Дж. Спролс у статті «Фешн-теорія: концептуальні рамки», дає таке визначення фешн-об'єкта: «фешн-об'єктом є будь-який специфічний стилістичний продукт, а в деяких випадках – технологічна/функціональна інновація або споживач. Як матеріальний «соціальний» продукт фешн-об'єктом також може бути будь-яка поведінкова практика, ідеологія або філософія» Sproles G.B. Fasion Theory: Conceptual Framework // Advances in Consumer Research. 1974. Vol. 1. No. 1. P. 465.

Дж. Спролс також пропонує сім базових характеристик фешн-об'єкта, що дозволяють точно ідентифікувати продукт/послугу як фешн-об'єкт:

l Недовговічність - фешн-об'єкт може старіти і замінюватися новішими об'єктами до його фізичного чи функціонального старіння;

l Домінування психологічних якостей над функціональною утилітарністю - утилітарність не є головною функцією фешн-об'єкта, у той час як психологічні якості - стиль, естетика, соціальна прийнятність, задоволення его, статусний символізм є головними;

l Відображення «колективного смаку» соціальної системи - фешн-об'єкт відображає смаки соціальної системи, що приймає або відкидає цей фешн-об'єкт;

l Ексклюзивність - новий фешн-об'єкт завжди ексклюзивний щодо вже існуючих, прийнятих фешн-об'єктів, і втрачає свою ексклюзивність, коли приймається та використовується великою кількістю людей;

l Психосоціальна мотивація – фешн-об'єкти відіграють роль статусних символів;

l Розкіш - фешн-об'єкт майже завжди належить до категорії розкоші;

l Соціальна диференціація - функції, що виконуються фешн-об'єктом, змінюються в різних соціальних контекстах.

Класичним прикладом фешн-об'єкта, що задовольняє всі перераховані вище характеристики, є одяг, створюваний дизайнерськими брендами. Використовуючи як приклад фешн-об'єкта одяг, можна виділити такі тенденції розвитку фешн-бізнесу, що відрізняють його від будь-якого іншого виду бізнесу:

l Вплив соціального та культурного середовища - у суспільстві існують певні стереотипи, що стосуються соціальної значущості одягу та ситуацій, в якому він використовується. Задоволення або зміна цих стереотипів є основною місією фешн-бізнесу загалом (приклад зміни стереотипів під впливом соціальних та культурних факторів – поява жіночого ділового костюма);

l Жорсткі часові рамки - традиційні часові рамки для такого фешн-продукту як одяг - півроку, після закінчення цього терміну фешн-продукт втрачає свою актуальність, стаючи просто предметом гардеробу і, отже, перестаючи бути фешн-продуктом. Єдиним винятком є ​​«вінтаж», що передбачає під собою повторний випуск фешн-продукту, який обов'язково зберіг свою індивідуальність протягом 10 і більше років (приклад - Dolce & Gabbana, що випустили в 2004 р. колекцію Dolce & Gabbana Vintage, що повністю повторює колекції 1990-х рр.). Саме часові рамки зумовлюють використання тих чи інших маркетингових комунікацій (закриті покази, відкриті покази, реклама у ЗМІ) у чітко визначений час (див. додаток 1);

l Нерозривний зв'язок із мистецтвом - фешн-продукти найвищої якості (у разі одягу, це категорія «від кутюр»), за умови збереження своєї індивідуальності протягом певного терміну, стають повноцінними творами декоративно-ужиткового мистецтва. Найкращі фешн-продукти експонуються в класичних музеях (виставка Ів Сен-Лорана в Ермітажі в 1986 р.) та спеціалізованих музеях моди (Musee de la Mode (Франція), Costume Institute Metropolitan Museum of Art (США)), стають об'єктами торгів знаменитих аукціонів. будинків (Christie"s та Sothbie"s). Використання фешн-продуктів у театрі та кінематографі давно є однією з форм маркетингових комунікацій дизайнерських брендів (наприклад, фільмографія дизайнера Giorgio Armani налічує понад 150 фільмів). Найважливішим внеском фешн-бізнесу мистецтво є збереження та розвитку унікальних ремісничих традицій виробництва фешн-продуктів;

l Роль баєрів Байєр- професійний закупник та укладач колекцій модного одягу для магазинів високої моди, бутіків. Закупівля зазвичай проводиться перед початком сезону на виставках, показах нових моделей в рамках однієї або кількох торгових марок. // Економічний інтернет-словник «Ассистент-Словарь Проф» // http://yas.yuna.ru/ у фешн-бізнесі – основним завданням баєрів є визначення принципів та обсягу закупівель фешн-продуктів, а також безпосередньо закупівля. При цьому байєрам необхідно керуватися споживчими уподобаннями, концепцією бутика на який вони працюють, модними тенденціями та прогнозами (мінімум на півроку вперед), а також асортиментом найближчих конкурентів. Від баєрів безпосередньо залежить розмір прибутку бутиків та кількість продажів дизайнерських брендів;

l Увага до споживача - з одного боку, сучасна фешн-індустрія більше не диктує споживачеві, що носити, що не носити, з іншого боку багато дизайнерів черпають ідеї у стилі одягу різних субкультур (колекція російського дизайнера Anastasia Z. - «Grunge», осінь -зима - 2009/10), у звичайній вуличній моді "casual" (як приклад можна навести девіз японського дизайнера Кензо Такада, засновника фешн-бренду Kenzo: "Постійно підтримувати зв'язок з вулицею. Я гуляю і спостерігаю за еволюцією моди Інтернет портал про моді "Be-In" // http://www.be-in.ru/journal/people/5569»).

Ще однією важливою особливістю фешн-бізнесу є специфічна структура дизайнерських брендів, що відрізняє їх від брендів в інших галузях. Як говорилося вище, найбільш яскравим прикладом фешн-продукту є дизайнерський одяг, тому саме одяг і розумітиметься під терміном «фешн-продукт» у подальшій роботі (винятки будуть обговорюватися в дужках).

Хочете розпочати кар'єру у fashion-індустрії, але не знаєте, як до цього підійти? У цій статті я поділюся з вами деякими порадами.

Багато людей помічають, що їхні будні дні занадто нудні і тут же згадують про fashion-індустрію. Цей блискучий світ здається нам ідеальним, але насправді він приховує багато спалахів фотокамер і яскравими обкладинками журналів. Якщо ви хочете побудувати кар'єру в цьому «досконалому» світі, вам потрібно бути готовим багато до чого.

На роботу стажистом не скаржаться

Здобуття початкового досвіду (стосується не тільки fashion – індустрії) буде важким шляхом. Вам спочатку потрібно бути готовим їздити по всьому місту то в один бік, то в інший, відгукуватися на "ей, ви", постійно чути "принеси чай/каву", вирушати на фотозйомку з моделлю 15-ти років, яка за одну фотосесію отримає гонорар у кілька разів більший за вашу зарплату. Це жорстока реальність, і якщо вам це не до душі з самого початку, то краще не рухатися цим шляхом і не намагатися зробити кар'єру в fashion-індустрії.

Прагнення мети

Недостатньо лише знати людей, які допоможуть відчинити двері. Потрібно постійно підтримувати контакти, намагатися виконувати найскладнішу роботу на високому рівні, щоб про це говорили навіть знайомі знайомих. Якщо ви, то чому б не блиснути таким знанням?

Простори інтернету

Багато агентств ведуть пошуки в інтернеті, вони займаються переглядами профілів на Facebook і т.п. Дуже часто інформація про людину в інтернеті сповнена помилок та шаблонів. Не треба писати: «Мода – все моє життя» або «Єдина пристрасть у житті – мода».Зробіть розповідь про себе цікавим і незабутнім, а також перевірте помилки, перш ніж опублікувати запис у профайлі.

У потрібному місці у потрібний час

Відволікати свого керівника на важливих зустрічах і ходити за ним не варто. Пропозиції потрібно правильно вдягнути слова, самостійно все продумати, а вже після пропонувати начальству. Вигукнуті на ходу ідеї нікому не потрібні і не допоможуть вам зробити кар'єру в fashion-індустрії.

Азарт

Успіх прийде з часом, не можна отримати все й одразу. Вивчити fashion – індустрію з усіх боків неможливо, але відкривати нові грані можна лише у тому випадку, якщо ви навчитеся їх помічати.

Походження – це не показник

Навіть якщо ви приїхали з маленького села і ніколи не знали назв відомих брендів, але у вас є бездоганний смак, природна чарівність, доброта та інтуїція, то у вас все вийде, вірте у себе!

Нервові клітини не відновлюються

Вас не залишатиме відчуття того, що робота над проектом закінчиться не скоро. Приказка «не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні» тут не працює, все одно щось залишиться наступного дня, але правильне розташування пріоритетів допоможе впоратися з будь-якими завданнями і проявити себе в fashion-індустрії.

Ініціатива не карається

Інтуїція часто нас рятує. Часом настають моменти, коли треба сказати «Ні» та змінити траєкторію шляху. Скільки б не було підлеглих, не слід забувати про пошуки покращення бізнесу. Досягніть успіху!