Розкрийте одяг. Побудова форми основи - найзрозуміліший спосіб (для початківців). - Жіночі розмови. Починаємо малювати основу — знімаємо мірки

Добридень! Я б навіть сказала чудовий день. Тому що ми, нарешті, починаємо цикл статей з пошиття одягу для дорослих. Ми вже багато чого пошили для маленьких дівчаток – і сукні та боді різні – тепер шитимемо для великих дівчаток. Тобто для себе. І тому що ми з вами вже потренувалися шити одяг для своїх діток, страх першопрохідника пройшов. А ЗНАЧИТЬ, ПОРА ВЗЯТИ НОВИЙ РУБІЖ.І самим, своїми руками та своїми мізками освоїти премудрість шиття по справжнім дорослим формам. Ми самі намалюємо форму-основу – новим легким способом (я витратила не один тиждень, щоб створити цей полегшений метод побудови форми-основи). І потім шитимемо купу всяких сукень, топів і тунік.

Ні -я не дам вам жодної готової форми - я не мадам Бурда. Я мадам Клішевська.))) І головна шкідливість мого характеру полягає в тому… Що я змушуватиму вашу голову працювати і народжувати світлі та ясні відкриття в області шиття. Найлегшого та найзрозумілішого з усіх видів мистецтв. Повірте мені – це так.

Так –шити самим дуже легко та просто. Прямо з нуля у вас будуть виходити все нові і нові гарні та добре пошиті речі.

Причому ви все робитимете самі, без стану гіпнозу, а в тверезому розумі і світлій пам'яті. Ви будете це РОБИТИ - навіть ви будете РОЗУМІВАТИ, що саме ви робите.

Я відкрию вам секрети, які я знаю.Більше того – я навчу вас самим відкривати все нові та нові секрети світу шиття та моделювання одягу.

Я не вестиму вас (сліпеньких і дурненьких) за ручку в хаосі літер і цифр, що позначають поєднання численних ліній креслення виройки. НІ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ОСЬ СЮДИ:

Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче пошити сукню– але дуже не дружила у шкільні роки з геометрією та кресленням. Навіть я - обожнююча обидва ці шкільні предмети - кілька років ходила навколо і навколо - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це скільки часу знадобитися, щоб таке накреслити і розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».

Проте сьогодні ми креслитимемо викрійку.

Ми будемо креслити форму-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))

Але – не поспішайте лякатися – нашу форму ми створимо трохи по-іншому. Далі від інженерно-конструкторського способу – і ближче до людського розуміння.

Ми накреслимо з вами одну – тільки одну-єдину- Викрійку.

І потім з неї ми створюватимемо все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко та просто.

• Жодних незрозумілих формул
• Жодних плутаних обчислень.
• І без літерно-циферкової павутинки.

Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?

Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити прямо зараз. Для початку, ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, подружитися з викрійкою та зняти останній сумнів у тому, що ви можете пошити будь-яку сукню.

Отже… що таке форма – основа?

Якщо висловитися образно - це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, пошита по ВАШІЙ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШІЙ фігурі.

Так, ви не дочули – БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути пошита на основі однієї-єдиної форми. Всі моделі суконь – народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела – це форма-основа.

Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах – у вигляді фото та картинок.

Ось перше фото (внизу). Наша форма основа - це, по суті, ваша сукня-футляр (та, яка ідеально сідає по фігурі). Сукня, пошита по вашоїна основі, буде повторювати всі вигини вашоготіла. Ось ця проста сукня-футляр зшита по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок із фігури дівчини.

І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканині – і у вас вийде така сукня. Єдине, що ви можете змінити виріз горловини - надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.

Всі інші (будь-які перелюбні) моделі сукні – це просто модифікація сукні-футляра – фантазії на вільну тему.

Ось як це відбувається у світі моди.

Одного разу модельєр подумав…«А що, якщо ліф сукні вгорі триматиме на плечах кругла кокетка (жовті обриси – рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні обриси – рис. нижче). В результаті вийшло те, що бачимо на фото внизу.

Гарно? Гарно.

На чому ґрунтував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі.

І ви можете вигадати щось своє. У нас – у жінок – просто безліч фантазії.

До речі — якщо ми вже заговорили про круглу кокетку — на цьому сайті вже є одна моя стаття зі створення сукні для дівчинки на круглій кокетці проста і сукня на круглій кокеткес воланами.

А інший модельєр подумав: «А що якщо надати сукні-футляру вільніший крій – зробити ширше. А лінію плеча зробити справжньою, щоб вона звисала на руку». І в результаті народжується нова модель (фото знизу) – теж дуже красиво. І дуже просто.

Ви так зможете. Якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.

Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкціюзі створення викрійки-основи (типу «начітайте лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою ...» - тьху!).

Я хочу розбудити у вас трішечку. Я хочу щоб ви відчули форму, пізнали її душу. Інавчилися бачити яке просте по суті кресленняховається за фотографією будь-якої, навіть хитромудро скроєної, сукні.

Тому найближчі 30 хвилин ми нічого не креслитимемо — ми прогуляємося по самій викрійці. Познайомимося з усіма її елементами – дізнаємося, для чого слугує кожна лінія, і чому вона знаходиться саме тут і намальована саме так.

Після такої «пізнавальної прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з відчуттям того, що це пара дрібниць. Ха! Діло-то!

Як сказав мудрець: «Ми боїмося лише того, чого не можемо зрозуміти та пояснити логічно. Але як тільки річ, яка нас лякає, стає нам зрозумілою – вона перестає викликати у нас страх.»

Так підемо і приручимо цього «страшного звіра» – викрійку-основу. Приручимо та намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викрійки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком - як грати для гри в хрестики-нуліки.

Звідки береться форма-основа

Отже, звідки береться форма основа - зазвичай її видобувають з такого пари:

У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переда.

Ми теж намалюємо з вами подібне креслення – тільки простіше і зрозуміліше.

А навіщо потрібні ці половинки, і куди їх застосувати – зараз я все покажу.

Ось (!) відкопала чудовий обазець – внизу – на фотографії чорно-білої сукні дуже добре видно наші половинки – і половинка спинки, і половинка переда. Так би мовити – наочно та зрозуміло.

Так, потнівською мовою половинки називаються «поличками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переда та спинки. Але для початку докладно розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, навіщо потрібен кожен елемент, чого він служить.

Щоб все було максимально зрозуміло, кожен з елементів я ілюструватиму і в картинках і фотографіях реальних моделей суконь.

Спочатку познайомимося з двома незрозумілими словами: ВИТЯЧКАі ПРОЙМА.

Звичайно, може ви їх і знаєте. А може й ні. Моя річ – познайомити.

Отже, знайомтеся - ПРОЙМА.

При малюванні викрійки-основи ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам –коли пройм не тягне і не впивається в руку.

Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмір пройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути меншою, ніж на викрійці-основі. Тобто пройм на основі - це ті межі, за які ваша фантазія не повинна заступати.

Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше – але вона не може бути меншою, ніж на викрійці-основі. Більше – так, менше – ні – інакше впиватиметься в пахву. Ось таке правило у моделюванні дизайнерських пройм.

Тепер давайте познайомимося із виточками.

Витачки на спинці- плечова виточка + талієва виточка.

Ось на картинці вище я все написала про виточки спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієві виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.

А от виточку плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях також її немає. Тому що для зручності та краси – цю виточку переносять із середини плеча до застібки блискавки (або по краю пройми, там де буде рукав просто зрізається куточок). Тобто зайва тканина не защипується біля середини плеча і не зшивається всередину виточки. А зайва тканина у вигляді куточка обрізаєтьсябіля краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки, або біля краю пройми — там де вшиватиметься рукав.

Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і стискається і в районі плеча і в районі талії.

Далі познайомимося… ВИТЯЧКИ НА ПОЛОВИНЦІ ПЕРЕДА.

Ой, про неї можна цілу поему написати.

Я довго розумію, як пояснити наочніше – навіщо вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала і придумала.

Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто попереду доросла дівчинка вже не плоска. Це означає, що сукня в області грудей має бути опуклим. Виточка на плечі переда і дає сукні цю опуклість в районі грудей. Нині все покажу на картинках. Як це відбувається.

Ось, наприклад – у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточку. Ось наприклад – цей плоский кружок із картону, за допомогою виточки зараз стане опуклими.

А ось як грудна виточка створює опуклість на деталі переда.

Ви помітили, що вершина опуклості (тобто пік нашої сумної піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми малюватимемо виточку для грудей, вістря нашої виточки буде на вершині грудей(Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).

Згадайте, що іноді ви міряли в магазині сукню вашого розміру, яка якось дивно перекошувалася на грудях – це тому, що виточка у сукні своїм вістрям була спрямована повзвершини ваших грудей. Ось груди і не лягали ідеально у опуклість сукні. Не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.

Але це ще не все,

що я хочу сказати про грудну виточку.

Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачка розташована не на плечі– а збоку трохи нижче пахви. Це зроблено для краси. Виточка на плечі більше впадає у вічі, а збоку, та ще прикрита рукою – вона не помітна.

Створюючи форму, ми малюємо грудну виточку на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з точки зору побудови креслення.

І після того, як креслення викрійки-основи готове, ми дуже легко і просто переносимо виточку з плечової зони - в пахву зону. Не подумайте, що для цього потрібно робити нові креслення. Не-е, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.

Ось на малюнку нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.

Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?)))

Чи то ще буде…

Продовжуємо прогулянку викрійкою і тепер познайомимося з лініями. Горизонтальними лініями

ЛІНІЯ ГРУДІ

Знайомство перше – лінія грудей. (Гарне плаття, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)

Лінія грудей - чудова лінія на викрійці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні викрійки-основи, бо:

• Ми знаємо, що талієву виточку спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що талієву виточку переда ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
• Ми знаємо, що плечову виточку переда – ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що нижні краї проймів теж проходять по лінії грудей.

Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правила дам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки - можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці буквено-циферкові точки).

ЛІНІЯ ТАЛІЇ

На цю лінію ми орієнтуємося, коли малюємо талієві виточки як на деталі переда, так і на деталі спинки. Найширше місце витоку знаходиться саме на лінії талії.

ЛІНІЯ БІДЕР

По цій лінії ми малюємо розширення подолу. Класичне розширення подолу в 1,5 см ліворуч і праворуч потрібно нам буде для того, щоб при хотьбі сукня не надто терлася об тіло, не перекошувалася.

Якщо ви будете шити з тканин, що тягнуться, то таке розширення подолу запобігти одній дуже неприємній річ - коли поділ сукні-стрейч в обліпку при ходьбі починає повільно повзти вгору по стегнах стріпляючись до талії - і тоді ви змушені через кожні 5-10 кроків його постійно одергувати. .

Так само розширення подолу може бути більше, ніж класичні 1,5 см у тому випадку, якщо обхват ваших стегна набагато ширший ніж обхват ваших грудей. .. Тоді поділ ми розширюватимемо вже відповідно до величини різниці між цими обсягами (докладніше розповім нижче, при побудові викрійки).

Знаєте, чому малювати форму-основу легко і просто? Зараз ви зрозумієте…

ЧОМУ НАМАЮВАТИ ВИКРИЙКУ ОСНОВУ — ЦЕ ЛЕГКО І ПРОСТО

Я хочу звернути увагу на 2 чудові моменти.

Чудовий момент №1 - вся форма створюється всередині прямокутника (я його залила рожевим щоб було зрозуміло)

Чудовий момент №2 - Найважче - це малювання верхньої частини викрійки - там де горловина, і лінія плеча, і виточки, і пройми для рук.

І щоб вам було легше малювати, я поділила верхню частину викрійки на три прості зони. У кожній зоні ми намалюємо по 2-3 прості лінії - і все - верхня частина готова.

Як бачите, якщо поділити важку на вигляд роботу на 3 частини, сама по собі кожна з 3 частин не здається важкою. У результаті ви не помітите, як усе вже намалювалося.

Все просто- Спершу малюємо великий прямокутник, потім його верхню частину ділимо на три зони. У кожній зоні малюємо по 2-3 лінії. І все, що залишиться - це спуститися нижче і намалювати талієві виточки, і лінію стегон. Ха! Діло-то!

Ви тепер відчуваєте, як це легко?Намалювати вашу першу справжню форму-основу.

Ну тоді давайте приступимо. І намалюємо це за 20 хвилин. Засікайте таймер.

ПОЧИНАЄМО МАЛЮВАТИ ВИКРИЙКУ ОСНОВУ — ЗНІМАЄМО МЕРКИ.

ЗНІМАЄМО МІРКИ

Висота майбутнього виробу (Від шийного хребця - до низу подолу сукні)

Напівобхват грудей – (обхват грудей поділили на 2)

Мірка центру грудей – (відстань між вершинами грудей) у вашому звичайному бюстгалтері.

Ширина спини- (На рівні середини лопаток - від руки до руки)

Довжини спини(Від шийного хребця до талії)

Довжина плеча— (від бічної точки біля основи шиї – до плечового суглоба)

Напівобхват шиї– (обхват шиї поділили на 2) стрічка проходить у основи шиї, не стискаючи її

Напівобхват стегон - (Обхват стегон поділили на 2)

Напівобхват талії – (обхват талії поділили на 2)

Як знімати всі ці обхвати грудей, талії, стегон та шиї – ми знаємо.

А для зняття інших мірок даю вам орієнтовну картинку нижче:

КРОК ПЕРШИЙ- Малюємо прямокутник.

Висота прямокутника -це висота майбутнього виробу від шийного хребця до низу майбутньої сукні

Ширина прямокутника -напівобхват грудей + кілька сантиметрів для вільного облягання.

Скільки ж треба додати цих сантиметрів для вільного прилигання, зараз розберемося.

Умовно бувають 4 ступені облягання сукні-футляра:

• Сильно прилеглий силует сукні

• Прилеглий силует

• Напівприлеглий силует

• Прямий силует

Якщо вам потрібен сильно прилеглий силует - то тканину вибирайте ту, в якій є еластичні волокна, тобто вона трохи тягнеться (не як стрейч, а злегка) - і тоді НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛІГАННЯ МОЖЕ ЗАГАЛЬНО ВІДСТУВАТИ - тобто ширина викрійки буде дорівнює напівобі.

Якщо сукню ви шиєте зі звичайної тканини, що не тягнеться — то зовсім прилипати її до вигинів вашого тіла не вийде — і максимум, що ми можемо зробити — це викроїти прилеглий силует . І тоді НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛІГАННЯ СКЛАДАЄ — 3 див. Ці три сантиметри треба буде рівномірно розподілити між зоною спинки, зоною пройм та зоною грудей. Тобто коли ми зараз ділитимемо викрійку на 3 зони — і вираховуватимемо і відмірюватимемо їх ширину — то ми просто до ширини кожної із зон додамо додатково по 1 см — і все.

Якщо сукня потрібна напівприлеглого силуету (Таке яке приховує "недоліки" фігури) - то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛІГАННЯ складе 4-5 см. (У зону спинки піде 1 см, в зону пройм 1,5 см, решта автоматично потрапляє в зону грудей.

І якщо нам потрібна форма-основа для сукні прямого силуету - то додаємо 6-7 см.

КРОК ДРУГИЙ -зонуємо верхню частину прямокутника на три зони: зона спинки, зона проймів, зона грудей.

Ширини зони спинки – це мірка ширини спини, поділена на 2

Ширина зони пройм - це напівобхват грудей: 4 + 2 см (напівобхват поділити на 4 і до цієї цифри додати 2)

Ширина зони грудей – те, що залишиться.

УВАГА (!!!)Якщо ви на початку робили надбавку на свободу облягання, не забуде до кожної зони додати частину цієї надбавки (як я розповіла трохи вище в статті).

КРОК ТРЕТІЙ – у зоні спинки малюємо 2 лінії – лінію горловини + лінію плеча.

Лінія горловини лежить на прямокутник eі тільки її крайній кінчик піднятий вгору.

Що потрібно знати:

ширина горловини = 1/3 напівобхв. шиї + 0,5 см

висота краю горловини над прямокутником = 1/10 напівобхвату шиї + 0,8 см

Що потрібно робити:

Отже, напівобхват шиї ділимо на 3 і додаємо 0,5 см. Цю відстань відміряємо на верхній лінії вліво. Це ми знайшли ширину горловини, позначили крапкою.

Тепер цю крапку треба підняти вище над прямокутником. Напівобхват шиї ділимо на 10 + 0,8 см - і на отриману цифру піднімаємо крапку.

Усі ми знайшли край горловини – тепер треба провести плавний куточок. Це можна зробити просто від руки.

Лінія плеча

вона йде трохи похило - від краю горловини і трохи заступає за кордон зони спини.

Що потрібно знати:

Довжина лінії плеча = мірка довжини плеча + 16 см для виточення.

Нахил лінії плеча – для нормальних плеч 2,5 (для високих 1,5 см, для похилих 3,5 см) – рівень нахилу відзначаємо на бічній лінії зони спини (відміряємо зверху донизу).

Що потрібно робити.

Розібралися до якого типу належать наші плечі. Виміряли на бічній лінії зони спини потрібну величину (2,5, 1,5 або 3,5)

Провели лінію – від краю горловини до зазначеного рівня нахилу.

І на цій лінії вимірюємо мірку довжини плеча + 1,6 см для виточення. В результаті лінія трохи подовжилася і вийшла за рамки зони спини.

Примітка:
якщо раптом ваша лінія виявилася коротшою і не вийшла за межі зони спини - то ....

Це може бути з трьох причин.

АБО мірка плеча ЗНЯТА НЕ ВІРНО(короче ніж треба) - не від самої шиї і не до середини круглого плечового суглоба)

АБО мірка ширини спини ЗНЯТА НЕ ВІРНО (довше ніж треба)— можливо, спина була зсутулена під час зняття мірки, або сантиметр проходив вище, ніж на рівні середини лопаток)

АБОви шиєте сукню ПРОСТОРНОГО ВІЛЬНОГО ТИПУ ОБЛІГАННЯ
- і тому на викрійці дали - встановлену в даному випадку - велику надбавку в зону спинки
- І зона спинки з надбавкою вийшла ширше (ніж була б у прилеглому силуеті)
і тоді абсолютно нормально, що лінія плеча не дотягується до краю такої розширеної зони спинки
і в такому разі це не повинно вас бентежити

Виток спини:

Що потрібно знати:

Виточка знаходиться в 4 см від краю горловини

Глибина виточки 6 см (тобто вона опускається вниз на 6 см)

Ширина виточки завжди дорівнює 1,6 см.

Перша боковинка виточки опускається перпендикулярно, а друга відхилена убік.

Обидві бічні сторони виточки рівні по довжині, тобто дорівнюють 6 см

Що потрібно робити(Дивимося малюнок) - відміряли від краю горловини 4 см (поставили жирну точку) і ще далі відміряли 1, 6 см для виточки (поставили крапку) - це краї нашої виточки.

Тепер спустили донизу перпендикуляр на 6 см, потім піднялися вгору до іншого краю виточки. Причому піднялися теж рівно на 6 см. Так-так ми трохи піднімемося над лінією плеча. Але нам важливо щоб сторони виточки були однієї довжини - адже ми їх зшиватимемо разом (закривати виточку) - і вони повинні збігтися по довжині. Якщо вони не збігатимуться по довжині, лінія плеча вийде ламана після закриття виточки.

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ– знаходимо лінію грудей і в зоні пройм малюємо пройму спинки та пройму переда.

Лінія пройми спинки

Що потрібно знати:

Лінія пройм опускається донизу до лінії грудей.

І висота пройми спинки завжди = 1/4 напівобхват грудей + 7 см

Крайня (пахвова) точка лінії пройми знаходиться рівно посередині зони пройми (на лінії грудей).

Верхні 2/3 своєї висоти пройму йде майже рівно вниз

Нижню 1/3 своєї висоти + 2 см – пройм вигинається у бік до серединної точки зони пройм.

Малюємо лінію грудей

Знаходимо висоту пройми. Вона дорівнює = напівобхват грудей: 4 + 7 см. Проймання саме такої висоти буде оптимальна для вашої руки, не буде врізатися в пахву, або тягнути плече.

Знайшли цю величину і тепер відміряємо вниз від краю плеча цю відстань. Відміряли та поставили крапку.

Ми зараз знайшли не тільки нижній край пройми – ми зараз автоматично знайшли рівень лінії грудей. Це дуже важлива лінія знаходиться тільки в такий спосіб. Її рівень - це завжди величина пройми, відміряна вниз від плеча.

І щоб намалювати лінію грудей рівно горизонтально. Потрібно заміряти сантиметром відстань від цієї точки до верхнього краю квадрата нашої форми. І потім отриману величину відміряти по обидва боки викрійки - шльопнути точки - і з'єднати їх горизонтальною прямою.

Малюємо лінію пройми спинки.

Тепер малюватимемо лінію пройми спинки.

Нижня крайня (пахвова) точка пройми завжди знаходиться в центрі зони пройм на лінії грудей. Поміряли сантиметром зону пройм – знайшли середину – шльопнули крапку.

Лінія пройм починається від краю плеча, йде вниз і починає свій вигин убік лише на рівні 1/3 своєї висоти + 2 см. Цю відстань відміряємо від лінії грудей. Тобто висоту пройми: 3 + 2 см = відстань від лінії грудей, де пройм починає свій вигин у бік пахвової точки. Але чесно кажучи, я про ці додаткові 2 см не завжди згадую і завжди малюю вигин на око, від руки порідію приблизно 13 і від неї починаю закруглювати.

Лінія пройми переда

Що потрібно знати:

Висота пройми переда дорівнює = напівобхват грудей: 4 + 5 см (це не двокрапка »: » це знак поділу)

Пройма має 2 вигини:

Верхній вигин відхилений у бік від кордону лінії пройм на 1/10 мірки напівобхвату грудей

Нижній вигин – починається на рівні 1/3 висоти пройми від лінії грудей

Що потрібно робити:

Знаходимо рівень верхнього вигину пройми – напівобхват грудей: 4+5 см – шльопаємо крапку. Тепер цю точку треба відсунути ліворуч на відстань рівну = напівобхват грудей: 10.

Тепер знаходимо рівень вигину пройми до пахви – висота пройми: 3. Вимірюємо цю відстань на бічній лінії зони пройм – шльопаємо крапку.

І у нас є ще та сама пахвова точка. Усього три точки отримуємо. Тепер через ці три точки малюємо плавну лінію пройми.

КРОК П'ЯТИЙ– МАЛЮЄМО ЛІНІЇ ЗОНИ ГРУДІ (горловину, плече та грудну виточку)

Лінія горловини

Що потрібно знати:

Ширина і горловини переда така сама, як у горловини спинки = напівобхват шиї: 3 + 0,5 см

Глибина горловини дорівнює = напівобхват шиї: 3+2 см

Висота краю горловини відміряється від лінії грудейі дорівнює = напівобхват грудей: 2+3,5 (або +2 см для дівчаток)

Діагональна глибина горловини дорівнює = 1/3 напівобхват шиї + 1 см

Що потрібно робити:

Знаходимо ширину горловини(напівобхват шиї: 3 + 0,5 см) – відміряємо його від кута викрійки вліво – шльопаємо крапку.

Тепер піднімаємо край горловини— він повинен бути вищим за лінію грудей на відстань рівну (напівобхват грудей: 2 + 3,5 см (або для дівчаток + 2 см)).

Відміряємо цю відстань вгору від лінії грудей- І на цей рівень піднімаємо край горловини. І нехай вас не лякає, якщо раптом ця точка піднімається надто високо на ваш погляд над краєм основного прямокутника викрійки. Чим більша ваша фігура, тим ширша горизонтальна площина вашого плеча, і тим більше доведеться підняти цю точку верхнього краю горловини.

Наприклад, при обхваті грудей в 80 см - ця точка зазвичай височить на десь на 4,5 см (плюс мінус 1 см залежно від того якої похилості у вас плечі). А коли обхват грудей 110 см то й точка може піднятися над основним квадратом викрійки аж на 7 см. Нехай ваш це не лякає - сміливо малюйте, і не хвилюйтеся... ви все робите правильно.

Тепер, коли ви підняли рівень горловини вгору за межі викрійки, вам потрібно накреслити слабкі лінії перетинів. цього нового горизонтального рівняі лінією, що подумки продовжує вгору бічну частину викроки(див у мене на малюнку ці лінії я намалювала яскраво-салатового кольору). Ці лінії потрібні як орієнтири — тому що саме їхні точки перетину ми відмірятимемо наші наступні виміри — вертикальну глибину горловини (декольте) та діагональну глибину.

Знаходимо глибину горловини (напівобхват шиї: 3 + 2 см) - відміряємо його від кута перетину уявних салатових ліній вниз - відміряли і шльопаємо крапку.

Тепер, щоб нам було зручніше намалювати правильний огруглий вигин нашої лінії декольте – ми відміряємо діагональний розмір нашого декольте. Він відміряється сантиметровою стрічкою від місця перетину салатових ліній - по діагоналі вліво.

Лінія плеча переда

— нічого не треба знати. Тут взагалі все просто – з'єднуємо край горловини переда та верхній край пройми переда – сіра лінія на малюнку.

Грудна виточка.

Що потрібно знати:

Вістря грудної виточки доходить до лінії грудей.

Вістря грудної виточки має точно збігатися з вершиною грудей (ось тут і знадобиться мірка центру грудей).

Ширина виточки є досвідченим шляхом, який описаний нижче.

Що потрібно робити:

Знаходимо на нашій формі вершину грудей. Для цього на лінії грудей від правого краю викрійки відмірюємо половину мірки центру грудей + 1 см. Тільки половину, бо ж у нас лише половина полички переда на викрійці.

Ставимо крапку - і від неї ведемо перпендикулярну пряму прямо нагору - до лінії плеча. Ось ми тільки що з вами визначили місцезнаходження грудної виточки, таким чином щоб її вістря було спрямоване рівно на вершину наших грудей. Груди ідеально ляже у опуклість сукні без перекосів.

Тепер треба намалювати другу сторону виточки – АЛЕ для цього нам треба знати її ширину.

Тут немає жодних формул. Ширина виточки дізнається досвідченим шляхом. Для цього нам треба

1.) Знати мірку довжини свого плеча (ми цю мірку знімали на самому початку)

2.) Виміряти сантиметром довжину лінії плеча на викрійці.

3.) Порівняти ці величини між собою.

4.) Різниця у величинах і буде шириною нашої виточки. У плоскогрудих дітлахів ця різниця дорівнює нулю, отже і ширина виточки дорівнює нулю. Тобто її нема. Ну і правильно, у маленьких дівчаток та грудей немає – навіщо їм виточка.

5.) Знайдену ширину та відміряємо вліво від краю виточки. Позначаємо крапкою. І від цієї другої точки ведемо лінію вниз до вістря нашої виточки. Опс! І виточка майже готова.

6.) Залишилося зробити обидві сторони виточки однаковими по довжині. Вимірюємо перший бік виточки. І цю ж відстань відміряємо з іншого боку виточки. Щоб вони були однаковими і збіглися один з одним, коли ми цю виточку закриватимемо.

7.) Лінія плеча вийшла трохи ламана (піднята після виточення). Але це так і треба. Після закриття виточки вона опуститься і буде ідеально рівною.

Примітка для тих, хто СУМНІВАЄТЬСЯ:
З приводу великої грудної виточки на лінії плеча.
Справа в тому що, чим БІЛЬШЕ розмір грудей тим ВЕЛИКЕ, ШИРІШЕ буде ця сама виточка.
На моїй особистій формі-основі - вона теж гранично велика
і через це форма виглядає якоюсь перекошеною
і не схожою на ту акуратну, яка в статті
- але в статті намальована середньостатистична форма - така яка б вона була для жінки з середніми грудьми (розмір чашки В).
Наприклад, у моєму випадку, теж так, - я невелика дівчина зріст 162, плічка вузькі, талія 70 - але груди у мене D-розміру - і тому виходить що на викрійці лінія плеча розсікається величезною грудною виточкою.

Потім при розкрої на тканині і пошитті - коли ця виточка закривається (зшиваються стулки виточки) - виходить абсолютно акуратна лінія плеча і просторе заглиблення - саме для моїх великих грудей.
Для великих грудей - потрібна велика виточка - тільки так ви отримаєте велике поглиблення на деталі переда - достатнє саме для ваших грудей

І взагалі ... коли ви в чомусь сумніваєтеся з приводу шиття або викрійці ... чиніть так ... купіть найдешевшу тканину з якої пелюшки дітям шиють - переведіть на тканину форму, в якій сумніваєтеся - розкриєте її - зшийте по бокових швах - закрийте виточки ( є прикладіть сомкрине краю виточки намальованої на тканині і зафіксуйте швом - зшийте плечові шви переда зі спинкою - одягніть все це на себе і відразу побачите що на вас чудове літнє плаття з пелюшки)) - ви навіть після цього його викидати не захочете ...)))

МИ ЗАКІНЧИЛИ З ВЕРХНЬОЮ ЧАСТИНОЮ ВИКРИЙКИ. УРААААААААААААААААААА

Залишилося відокремити поличку спинки від полички талії. Потім знайти лінію талії та лінію стегон. На лінії талії намалювати бічний вигин і 2 талієві виточки (на спинці та спереду). На лінії стегон намалювати розширення подолу в сторони.

Зробимо це швиденько і все — можна буде відкрити барчик з напоями і відзначити цю справу.

Ну, приступимо...

КРОК ШОСТИЙ — ділимо викрійку на поличку спинки та поличку переда — тобто на праву та ліву сторони.

Що потрібно знати:

Лінія бічного шва - ділить форму на поличку спинки і поличку переда.

Лінія бічного шва проходить не посередині, а зміщується у бік спинки (треба ширину зони пройм поділити на 3 однакові частини двома точками - і якраз через ліву точку, яка ближче до спинки) і проходитиме бічна лінія)

Що потрібно робити:

Вимірюємо ширину зони пройм. Ділимо її на 3 однакових відрізки - двома точками. І через ліву точку проводимо вертикальну лінію. Це і буде бічна лінія наших поличок (спинки та переда).

КРОК СЬОМИЙ – малюємо лінію талії та лінію стегон.

Що треба знати.

Лінія талії знаходиться нижче шийного хребця на відстані, що дорівнює мірі довжини спини.

Лінія стегон знаходиться нижче лінії талії на відстані, що дорівнює половині мірки довжини спини.

Лінія талії та лінія стегон – має легкий прогин (1,5 см) на половинці переда (цей прогин потрібно для округлості живота, який є навіть у найгірших).

Що потрібно робити.

Відміряємо рівень лінії талії – від вершини викрійки вниз відміряємо мірку довжини спини- Проводимо лінію.

Відміряємо рівень лінії стегон - від лінії талії відміряємо вниз половину мірки довжини спини- Проводимо лінію.

На правій стороні викрійки відзначаємо точки, що знаходяться нижче ліній на 1,5 см – до цієї точки прогинаємо лінію (як показано на малюнку).

КРОК ВОСЬМИЙ – малюємо бічні вигини переду та спинки + талієві виточки переда та спинки.

Вираховуємо ширину виточок та бічних вигинів

Що потрібно знати:

Ширина бічного вигину переда = ширині бічного вигину спинки = ширині талієвої виточки спинки = ширині талієвої витягу переда. Тобто, в процесі приталювання сукні, ми прибираємо однакову кількість зайвої тканини у бічні вигини та у виточки.

Щоб дізнатися ширину витоку або вигину. Треба знати кількість зайвої тканини, тієї самої, яка повинна обрізатися в бічному згині або сховатися у виточку. І цю загальну кількість зайвої тканини поділити на 4 (кожен з цих 4 шматочків - забереться у свою виточку або у свій бічний вигин). Значить…

Ширина виточки (або бічного вигину) = у зайвій тканині: 4

Кількість зайвої тканини = шириною викрійки мінус напівобхват талії.

Небагато плутано, але зараз я все покажу на конкретному прикладі.

Що потрібно робити.

1.) Ми знаємо ширину викрійки (пам'ятаєте вона дорівнює напівобхват грудей + 6 см)

2.) Ми знаємо півохоплення талії (знімали мірку на самому початку)

3.) Від ширини викройки віднімаємо напівобхват талії і додатково віднімаємо 2 см.

4.) Отримана цифра і є кількість зайвої тканини, яка піде в бічний вигин або в виточки.

5.) Ширина однієї виточки (або бічного вигину) = у зайвій тканині: 4.

Наприклад, ширина моєї форми 52 см, а напівобхват моєї талії 36 см.

Кількість зайвої тканини у районі талії буде 52 – 36 — 2 =14 див.

Саме така кількість тканини повинна частково обрізатися на бічному згині моєї викрійки, частково сховатися всередину витоків переда і спинки.

На викрійці 2 вигину (у боковини переда та у боковини спинки) і 2 виточки (одна у переда, одна біля спинки).

Отже, мій надлишок 14 см повинен рівномірно розподілитися між усіма цими чотирма елементами. Тобто 14 див: 4 = 3,5 див.

Тобто 3,5 см буде ширина виточки спинки + 3,5 см буде ширина виточки переда + 3,5 см піде у вигин бічної лінії спинки + 3,5 см піде у бічний вигин лінії переда.

Тепер зрозуміло, як з'ясувати ширину витоків та вигинів.

Бічні вигини ми можемо намалювати відразу – відміряємо по одному розміру (у моєму випадку по 3,5 см) в обидва боки від серединної лінії:

А для того щоб намалювати талієві виточки на спинці та переді – треба ще знайти їх правильне розташування на формі.

Малюємо талієву виточку спинки.

Що потрібно знати:

Центральна вісь талієвої виточки спинки - проходить посередині зони спинки. Тобто вона знаходиться від лівого краю викрійки на відстані рівній = мірка ширини спини: 4

Верхня вершина талієвої виточки спинки знаходиться якраз на лінії грудей (там де вісь перетинає цю лінію)

Нижня вершина талієвої виточки спини - не доходить до лінії стегон на 4 см.

Що потрібно робити:

Спочатку намалюємо осьову лінію виточки – тобто пряму лінію, яка означатиме центр виточки. На цій осьовій лінії будуть розташовані вершини виточки.

Осьова лінії талієвої виточки спинки проходить рівно посередині зони спинки.

Тобто можна просто виміряти ширину зони спинки і знайти її середину.

Або відміряти від краю полички праворуч величину рівну = мірка ширини спини: 4.

Знаходимо вершини (гострі кінчики) виточки: Верхня вершина лежить на лінії грудей, там де її перетинає вісь виточки Нижня лежить на осі, на відстані 4 см від лінії стегон.

Тепер малюємо виточку: на лінії талії в обидва боки від осі відміряємо половину ширини виточки. І від цих точок ведемо лінії до верхньої вершини виточки і до нижньої вершини виточки.

Талієва виточка переда.

Що потрібно знати:

Талієва виточка переда – лежить на тій же осі, що і виточка грудей. Тобто вісь виточки теж розташована на відстані рівній = половина мірки центру грудей + 1 см

Вершини талієвої знаходяться на лінії осі: верхня не дістає 4 см до лінії грудей, нижня вершина не дістає 4 см до лінії стегон.

Що робимо:

Знаходимо вісь талієвої виточки переда - або продовжуємо вниз лінію виточки грудей, або відміряємо від правого краю викрійки відстань рівну = половина мірки центру грудей + 1 см.

Цю відстань відміряємо по лінії грудей і по лінії стегон – ставимо крапки з'єднуємо та отримуємо вісь виточки.

На осі відзначаємо вершини талієвої виточки переда – верхня вершина не дістає 4 см до лінії грудей, нижня вершина не дістає 4 см до лінії стегон.

На лінії талії по обидва боки від осі відміряємо по половині ширини виточки - і від цих точок ведемо лінії вниз і вгору до вершин виточки.

КРОК ДЕВ'ЯТИЙ – малюємо розширення в області стегон та плавну округлість низу виробу.

Що потрібно знати:

Якщо між обхватом грудей і обхватом вашої талії різниця невелика (2-3 см) — то сукня розширюється в зоні лінії стегон на 1,5 см (це класичне розширення подолу).

Якщо обхват стегон набагато більше, ніж обхват талії.то розширення по лінії стегні буде дорівнює половині різниці між напівобхватом стегон і напівобхватом грудей.

І якщо ви хочете трохи розширений поділ (ну щоб він не строго по стегнах був, а злегка вільно бовтався), то ще й на лінії низу виробу зробіть розширення ще на додаткові 1,5 см.

Все одно при примірці ви бачитимете оптимальну ширину подолу і самі вже там ушиєте бічний шов під лінією стегон, якщо захочеться завузити поділ.

Низ виробу має також легку вигнутість (на 1,5 см) до краю полички переда та спинки.

Що робимо:

Знаходимо різницю в величинах напівобхвату стегон і напівобхвату грудей. Наприклад. напівобхват грудей 42 см, напівобхват стегон 45 см (будьте уважні не цілі обхвати порівнюємо, а напівобхват). Різниця в напівобхват буде дорівнює = 45-43 = 3 см.

Цю різницю ділимо навпіл = 3: 2 = 1,5 см. І таким чином дізнаємося на скільки нам треба розширити наш поділ.

На лінії ми відміряємо по 1,5 см в обидві сторони від бічної лінії поличок (ставимо крапки).

На лінії низу викрійки ми відміряємо в обидві сторони теж по 1, 5 см (або по 3 см якщо хочемо трохи розширений поділ)

Плавною лінією з'єднуємо ці точки, малюючи бічні лінії подолів переда та спинки. Бічні лінії подолов переда і спинки малюються (як ви помітили) внахлест один на одного - перетинаючи один одного. Потім зробивши копії з викрійки основи ми викроюючи окремо поличку спинки, окремо поличку переда, тобто розділимо ці половинки, залишивши кожній їх своє обрис подолу.

Тепер для вигнутої лінії низу виробу ми малюємо точки на 1,5 см нижче ніж нижні кути викрійки. Ці точки плавними лініями з'єднуємо із крайніми бічними точками подола.

Готово, товариші-дівчата! Ми з вами в тверезому розумі та пам'яті щойно зробили форму-основу!!!І при цьому навіть жодного разу не вимкнули мозок і жодних абрів-кадабрів з літерками-циферками.

Більше того – ви не просто накреслили під мою указку – а ви зрозуміли, що ховається за кожною лінією. А це чуєчка - вам ой як знадобиться при моделюванні. А модерувати ми з Вами будемо - всяко-багато і з задоволенням і теж

е з повною свідомістю того, що і для чого робиться.

Навчіться думати та включати мозок, і ви зможете самі змоделювати те, що сподобається, не чекаючи моїх статей-уроків.

і ще… вирішила написати великими літерами… а то багато хто не помічає… і потім допитується, а коли буде урок по рукавах… — він давно вже є… ціла серія…. і не тільки по рукавах.
.

Які ЩЕ Є майстер класи
у таких зрозумілих картинках і поясненнях.

Якщо ви покапаєтеся в рубриці шиття на цьому сайті ви знайдете багато всього корисного для розуму та для шиття.

А саме…

Як пошити РУКАВ ДО СУТТЯ… серія моїх уроків

правила побудови викрійки (формули та надбавки) ОДНАКОВІ

для дитячого та дорослого одягу

Вже є готові цикли майстер-класів зі створення викрійки рукава — і з моделювання різних рукавів — ліхтариків, крилець, буфів, рукавів-воланів тощо. І хоча я створювала цей цикл уроків ще тоді, коли ми шили для дітлахів — все одно всі ці уроки точно ТАК ЖІ ПІДХОДЯТЬ- слово в слово і буква в букву - для створення рукавів для дорослого одягу

Як пошити ВОЛАНИ … цикл моїх уроків

Плюс - цикл із 8 статей-уроків зі створення воланів. Волани це теж дуже цікавий елемент моделювання

І як шити ДЛЯ ДІТЕЙ…

теж у покрокових картинках ... просто і швидко

Плюс - цикл з пошиття для новонароджених та цикл швидкого створення суконь для дівчаток.

Як бачите - всього багато!! Тому вперед - вчитися, шити і радіти життю)))

А почнемо ми шити по викрійці-основі топи. Саме топи, майки, туніки і потім уже сукні

Ви запитаєте: «Гей, а чому не одразу сукні?». Відповідь на це питання я даю вже в першій статті циклу «Зшити топи та майки — швидко та просто». Так що продовження слідує))) Поїхали….

Вдалого вам пошиття!

Ольга Клішевська, спеціально для сайту "Жіночі розмови".

Копіювання статті дозволено ТІЛЬКИ на особистий комп'ютер і тільки на сторінки особистого інтернет-щоденника З ОБОВ'ЯЗКОВИМ ЗБЕРІГАННЯМ ВСІХ РОБОЧИХ ПОСИЛАНЬ СТАТТІ.

Розглядаючи глянцеві журнали, іноді з'являється почуття жалю, що сукня, що сильно сподобалася, з модного показу або з червоної доріжки, якщо і можна приміряти в бутику, то надіти на вечірку можна тільки в мріях. На жаль, ця сукня так і залишиться нездійсненною мрією, якщо ви не озброїтеся викройкою-основою і не змоделюєте таку саму модель.

Етапи та правила моделювання

Процес конструювання починається з технічного малюнка та видозміни верху або низу основної форми:

• обрана модель розбивається на правильно побудовані деталі за максимально точно знятими мірками;
• враховуються особливості статури;
• робляться надбавки на шви або на вільне прилягання залежно від обраного фасону та матеріалу.

Закінчується моделювання розкриємо та пошиттям.

Моделювання ліфа шляхом перенесення витоків

Перший крок на шляху до видозміни сукні – перенесення верхньої нагрудної виточки. Способів перенесення багато, наприклад, у зріз пройми, в талію або горловину, в середину переда або в драпірування.

Для цього потрібно намітити її нове положення, щоб вона була спрямована на найвищу точку грудей. Далі по лініях форма розрізається і закривається стара виточка, відкриваючи нову.

Нижче наведено поширені варіанти перенесення нагрудної виточки.

Щоб перевести виточку у плечовому шві на дві м'які складки, на викрійці проведіть дві лінії (у прикладі позначені пунктиром) на відстані 2 см. Вершину виточки з'єднайте з проведеними лініями. Виточку закрийте, розрізавши форму по лініях.

Ось приклад сукні з вирізом на плечах, де виточка переноситься у горловину. Потім домальовується рукав і подовжується спідниця.

Створення драпірувань

Трохи складніше з перенесенням виточки в драпірування. Робиться це так:

1. На шпалерах або на аркуші паперу обведіть контур розгорнутої форми ліфа переду.
2. Від вершин двох нижніх та верхньої правої виточок проведіть лінії до лівого плеча. Закрийте виточки, залишивши не закритою лише ліву нагрудну.
3. Розсунувши виточки, обведіть новий контур ліфа, плавно з'єднуючи верхні точки лівого плеча.

Перекладати можна відразу обидві виточки:

1. На розгорнутий ліф переда нанесіть фасонні жирні лінії лінії напряму драпіровок.
2. На лівій половинці вершини витоків перемістіть у верхній кінець фасонної лінії (т. Ф) і обведіть їхнє нове положення.
3. На правій половині вершину другої талієвої виточки підніміть до вершини нагрудної.
4. Спочатку виріжте форму по контуру, потім розріжте її по намальованих лініях.

Заштриховані місця на викрійці – припуски тканини при розкрої, які потрібні для створення драпірування.

Комір «гойдалка»

Гарне драпірування на вирізі горловини можна створити різними способами, але починаються вони із закриття виточки.

• Відміряйте довжину плечового шва, потім нанесіть фасонні лінії. Розріжте їх, залишивши недорізаним 1 см по лінії плеча.
• Розгорніть деталі, проведіть горизонтальну лінію від вищої точки плечової лінії.
• Оформіть цільнокроєний відворот.

Ще кілька прикладів моделювання коміра «гойдалка».

Моделювання пишної сукні

Коротка сукня з об'ємною спідницею та асиметричним вирізом на ліфі дозволить побути королевою на будь-якій урочистості.

1. На ліфі передавши ліву нагрудну виточку перенесіть у бічний шов, а праву – до лінії талії.
2. Ліву виточку на талії пересуньте на 2 см до центру.
3. До 7 см зменшіть довжину плеча, а виріз горловини зробіть вище.
4. Пройми зробіть глибше на 2 див.
5. Намалюйте виріз у вигляді пелюстки і розріжте форму по змодельованих лініях.
6. На спинці, як і на переді, укоротіть плече і поглибіть пройму.
7. Намалюйте трикутний виріз, відклавши 23 см лінією середини.

Для спідниці намалюйте потрібну довжину прямокутник, який за шириною дорівнюватиме двом обхватам стегон. Якщо мало ширини тканини, викроюйте спідницю з двох шматків.

Під'юбник складається з двох частин:

• 1-а – верх, довжиною 25 см та шириною півтора обхвату талії;
• 2-а – низ, шириною, що дорівнює двом обхватам стегон.

Вся довжина спідниці робиться на 2 см коротше спідниці.

Побудова викрійок вільної сукні

Сукня вільного крою - це той варіант, який створюється нашвидкуруч, оскільки під силу новачкові в шиття. Воно не вимагає застібки-блискавки, просто по спинці залишається незастрочена ділянка для пришиву гудзика.

• Спинку розмітте пунктиром і розсуньте її на 12-14 см. Саме від кута нахилу залежатиме пишність складок.
• Лінію низу закругліть, а пройму і виріз горловини зробіть глибше.
• На передній частині сукні нагрудну виточку перенесіть на талію. Перед повинен бути трохи більше розкльошеним, тому додаються по 4 см до нижньої лінії спини та переда.
• Бічні лінії у двох деталей – прямі відрізки.

Якщо хочете коротке плаття довге ззаду, на створеній вище викрійці спинки, відміряйте потрібну довжину посередині згину і проведіть скруглені лінії до бокових швів.

Моделювання короткої сукні – сонце схоже на справжню квітку, оскільки дозволяє створити об'єм з безліччю фалд.

Накресливши прямокутника, побудуйте форму переда і спинки з довжиною плеча близько 5 см. Викроюються деталі зі згином.

Сукня від Діор

Незвичайна приталена сукня з подіуму, прикрашена шнуром і з двома кишенями припаде до смаку багатьом.

При моделюванні цієї сукні потрібно врахувати деякі нюанси:

1. Рельєф від горловини плавно йде на спинку через бічний шов.
2. У бічних зрізах вставлено блискавку.
3. Рукав робиться двошовним, один із них сховає шнур.
4. Відвороти рукавів приточні. Якщо тканина дуже щільна, відворот рукава з внутрішньої сторони можна зробити з тканини підкладки.
5. Кишені накладні.
6. Якщо тканина сипеться, відразу ж обробіть зрізи, наприклад оверлоком.
7. Шнур пришитий руками, потайними стібками, з обох боків.

Створення базової форми сукні з рукавом - це основний етап у конструюванні. Але й найскладніший, особливо для новачка. Сьогодні я вам покажу покроково, як будую форму, і як завжди постараюся його зробити зрозумілим і наочним. Бажаю вам, щоб до кінця цього майстер класу кожен з вас мав власну базову форму сукні з рукавом!

Якщо ви ще не знаєте скільки плюсів та можливостей відкриває для кравця така форма, я вам зараз розповім.

Індивідуальне лекало підвищує якість посадки виробу по фігурі, скорочує або зводить до нуля кількість внесення змін під час примірки, а також мінімізує кількість примірок до одного. Спочатку мої клієнти дивувалися, що я запрошую їх на примірку всього один раз, тому що звикли бігати в ательє по три-чотири рази, але мій метод - це про швидко і просто. Я за натурою людина — ледар, і якщо можна щось спростити чи автоматизувати, то обов'язково це зроблю.

Чому потрібна базова форма

• Готові форми будують на типову фігуру. У вас є фігура стандартних розмірів? Якщо ні, створюйте самі форми. Ви можете врахувати всі особливості вашої фігури - розмір грудей, поставу, обсяги стегон, опуклість живота.
• Всі форми на різні моделі виробу отримують шляхом моделювання базової форми. Тобто побудувавши один раз базу - потім ви зможете відшивати по ній понад сотню моделей одягу!
• Часом створювати щось нове простіше, ніж переробляти. Виправлення та припасування готової форми займе не менше часу, ніж виготовлення нової форми.
• Буває, що хочеться пошити річ на яку немає викрійки. Наприклад, ви побачили її в магазині, на фото або незнайомій дівчині.
• Навіть якщо ви використовуєте готові викрійки з журналів, ви зможете підігнати виріб, якщо володієте принципами конструювання, тобто знаєте, що саме коригувати і як це робиться. А в базовій формі зміни після примірки мінімальні і з ними впорається навіть новачок у шиття, або зовсім зводяться до нуля.

Ну що вам теж хочеться полегшити собі шиття? Тоді давайте вчитися будувати форму самі.

Яку методику конструювання я використовуватиму?

У конструюванні використовую метод ЕМКО. Він розшифровується як Єдиний метод конструювання одягу, його вигадали ще в радянську епоху, він перевірений часом і досі його з успіхом використовують у роботі провідні ательє та Будинки мод.

Насправді, в конструюванні існує безліч технологій — це англійська система, Мюллер та син, ЦОТШЛ та інші. І в кінцевому підсумку при побудові по одній з них виходить лекало для тієї моделі, яка запланована. Але з висоти свого багаторічного досвіду можу сказати, що найкраща методика – це досвід! Тільки пробуючи та експериментуючи, постійно працюючи та вивчаючи нове можна знайти ту саму систему для побудови ідеальних викрійок.

Метод конструювання – це інструмент у руках кравця. Тому можна не зупинятись на одній системі, брати для себе найкраще з кожної та черпати нове.

Тому раджу вам не грішити на методику, якщо ваш виріб не сів на фігуру ідеально, проаналізуйте свою роботу, можливо ви припустилися помилок у розрахунках.

Для побудови базової форми сукні мені знадобилися

• Мерки для сукні, які я зняла
• Інструменти – лекало для горловини, лінійка, сантиметрова стрічка, масштабний папір формату А1 – два аркуші, простий олівець, калькулятор.

Добавки на свободу облягання для базової форми сукні

Перш ніж приступити до побудови основи потрібно знати, що мірки у формі закладаються не «чистими», а з надбавками. Що це за значення? Прибавки - це величина, що визначає свободу облягання виробу. Тут ми братимемо надбавки, призначені для максимального облягання по фігурі, тобто для сукні.

Добавки в розрахунках позначаються з приставкою - П. У мене в побудові фігуруватимуть такі види надбавок, як:

• Пг - збільшення по грудях - 3 см.
• Пт - збільшення по талії - 1 см.
• Пб - збільшення по обхвату стегон - 0 см.
• Пспр - збільшення свободи пройми - 2,5 див.
• Пора - збільшення на обхват рукава - 4 см.
• ПШС - збільшення на ширину спинки - 1 см.
• Пшг - ​​збільшення на ширину горловини - 1 см.

На малюнку можна наочно побачити як надбавка Пспр визначає рівень прилягання рукава по проймі. Залежно від значення збільшення, яке ви оберете при побудові, залежатиме який рукав отримаєте у готовому виробі.

Базова форма сукні з рукавом покрокова інструкція

Створення конструкції основи сукні починається з побудови прямокутника або сітки та нанесення основних ліній. У побудові я використовуватиму скорочення, прийняті для мірок:

• обхвати з приставкою Про це цілі значення. Приклад – Ог – це мірка обхвату грудей
• напівобхват з приставкою С - половинні значення мірок. Приміром – Сг – напівхоп грудей, тобто це мірка Ог/2

Розрахунок сітки

01. Будую прямий кут з вершиною у точці Н.

Лінія талії:

Н Т — від точки Н вгору мірка Дю

Лінія основи шиї:

Т А0 - від точки Т вгору мірка Дтс

02. Лінія пройми (грудей):

Т Г - від точки Т вгору мірка Вбоч - Пспр (2,5 см.)

03. Лінія стегон:

Т Б - від точки Т вниз 0,4 * Сб

04. Ширина сітки у мене залежить від мірки Обхват грудей (Ог), тому:

Г Г3 = від точки Г відкладаю мірку Сг3 + Пг (3 см)

Через Г3 проводжу лінію середини полички. Позначаю на кресленні точки, що вийшли при цьому — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

05. Ширина спинки

Г Г1 = відкладаю мірку Шс + Пшс (1 см.), з точки Г1 проводжу вгору вертикаль Г1а

06. Ширина пройми

Г1 Г4 = Ор/3 + Пг * 0,5

Як перевірити правильність розрахунку величини "Ширина пройми"? Для кожного розміру є свої величини, тому я завжди звіряюся з таблицею:

Значення, що залишилося (Г4 Г3) - це ширина полички. При цьому ширина спини та ширина полички не повинні сильно відрізнятися.

Розрахунок спинки

07. Ширина горловини:

А0 А2 = мірка Сш/3 + Пшг (1 см.)

Глибина горловини:

А0 А = А0 А2/3

Будую прямокутник і оформляю за допомогою лекала округлу горловину.

08. Побудова кінцевої плечової точки - П1:

З точки А2 відкладаю рівний відрізок Шп, при цьому з точки Т відкладаю відрізок рівний Впкс. На перетині цих двох вимірів: мірки Шп і мірки Впкс отримую точку П1.

09. Побудова пройми:

П1 П2 = опускаю перпендикуляр із П1 до лінії Г1 а

Контрольна точка спинки (П3):

Г1 П3 = (Г1 П2/3) + 2

Бісектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5

Г1 Г2 = Г1 Г4/2

З точки Г2 донизу опускаю вертикаль на горизонтальну лінію талії.

Розрахунок полички

10. Т3 А3 - мірка Дтп вгору.

Через точку А3 проводжу горизонталь:

Ширина горловини = А0 А2 (з креслення спинки) – 0,5 див.

А3 А5 - Глибина горловини = А3 А4 + 1 см. Будую прямокутник і оформляю за допомогою лекала округлу горловину.

11. Г3 Г6 - мірка Цг, через точку Г6 проводжу вертикаль до лінії талії, на перетині ліній отримую точку Т6.

12. З точки А4 міркою Вг роблю зарубку дугою на лінії Г6 Т6. Отримую точку Г7 – центр грудей. Вона може вийти як вище лінії грудей, так і нижче, а може перетнутися з нею, це залежить від типу фігури.

13. Розчин нагрудної виточки (точка А9):

А4 А9 = 2 (Шг2 - Шг1) +2

На перетині цих двох вимірів: відрізка (А4 А9) та відрізка (Г7 А4) отримую точку А9.

14. Плечовий зріз (А9 П5):

Точку П5 отримую перетином мірки Вппк з точки Г7 на перетині мірки Шп з точки А9.

З'єдную точку П5 з точкою А9 отримую плечовий зріз полички.

15. Проймання полички

Г4 П4 = Г4 П5 по дузі з точки Г4

Контрольна точка полички (П6)

Г4 П6 = Г4 П4/3

Бісектриса (Г4 2) = Бісектриса з креслення спинки (Г1 1) - 0,5 см.

П6 П5 з'єдную прямий і ділю отриманий відрізок на 2 - отримую точку 3. З точки 3 відкладаю вгору перпендикуляр 0,5 - 1 см. З'єдную точки П5, П6, 2, Г2 плавною кривою - малюю пройму полички. Пам'ятаю, що кут у точці П5 – 90

Виточки

Розрахунок витоків = (відрізок Т Т3 - (Ст + Пт)) / 4.

Отриману різницю розподіляю між деталями спинки та полички в талієві та бічні виточки.

Центр талієвої виточки на спинціпроходить посередині відрізка Г Г2, спуск від лінії грудей Г Г3 на 4 см. вниз, спуск від лінії талії Т Т1 на 10 см. вниз

Цент витачки по поличціпроходить центром грудей Г6 Т6, ​​спуск від лінії грудей Г Г3 на 4 див. вниз, спуск від лінії талії Т Т1 на 12 див.

Для того, щоб побудувати бічні виточки по лінії стегон, потрібно порахувати різницю за формулою: відрізок ББ3 — (Сб + Пб). Отримане значення (воно може бути як позитивним і негативним, це від типу постаті) ділимо навпіл.

І відступаємо при позитивному значенні по лінії стегон спинки праворуч, а по поличці вліво. За негативного значення навпаки. На малюнку нижче бічні зрізи перехрещуються, отже, я отримала позитивну різницю.

При нульовому значенні бічні виточки зустрічаються в одній точці.

При негативному значенні - бічні виточки знаходяться на відстані один від одного.

Побудова креслення прямого втачного рукава

Побудова рукава також починається з креслення сітки.

01. Висота оката рукава (О1 О2):

На кресленні полички і спинки з'єдную кінцеві плечові точки П1 і П5, ділю отриманий відрізок навпіл, опускаю перпендикуляр донизу до лінії грудей Г Г3. Вимірюю довжину отриманого відрізка перпендикуляра.

Висота оката рукава (О1 О2) = отриманий відрізок мінус Пспр (додаток на свободу пройми) мінус «Величина на розвиток дельтоподібного м'яза руки»:

• для 44 - 46 розміру: 2,5 см.
• для 48 - 52 розміру: 2 см.
• для 54 - 56 розміру: 1,5 см.

02. Ширина рукава(О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (додаток на обхват рукава)/2

О1 Рп = відрізок О1 Р1/2

О1 Рл = відрізок О1 Р2 /2

03. Довжина рукава(О2 М1) = Мерка Др. Проводжу вліво та вправо горизонталі, отримую точки М2 та М3.

03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольна точка з креслення полички). Від точки 1 відходжу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1

04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольна точка з креслення спинки). Від точки Р3 відходжу на 0,5 см. вліво ставлю точку Р3

05. Р3' і Р2 з'єдную прямий і поділяю навпіл. Отримую точку 4. Від точки 4 перпендикуляр (1-2 см)

06. О2 О6 = О2 О4/2

О6 і О3 з'єдную прямий, О6 (3) - бісектриса кута Р3 О6 О2 = 1 - 2 см.

07. О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2 см, відкладаю отримане значення від О2 до О5.

О5 і 1' з'єдную прямий, О5 (2) - бісектриса кута О2 О5 1 '= 1,5 - 2,5 см.

08. Рп 8' = бісектриса з креслення пройми полички (Г4 2) + 1 см.

09. Лінію оката оформляю плавно з'єднавши точки: Р2, Р3', 3, О2, 2, 1', 8', Р1.

Креслення розташоване ліворуч від точки О2 - це спинка рукава, справа - його поличка. Контрольна точка центр рукава О2 переноситься на 1 см. на поличку.

Після побудови рукава необхідно перевірити довжину оката. Вона повинна відповідати довжині пройми з креслення основи + (1 - 1,5 см) на присаджування.

На цьому побудова базова форма сукні з рукавом покрокова інструкція закінчена. Сподіваюся, ви зуміли розібратися з усіма розрахунками, і у вас вийшла власна форма, по якій тепер можна шити більше ста моделей речей, і вони сидітимуть на фігурі бездоганно!

Відео урок - побудова базова основа викрійки сукні та рукава. Зняття мірок

Два докладні відео уроки тривалістю — 40 хвилин:

01. Побудова сукні приталеного силуету та втачного рукава покроково (додатки на свободу облягання, перевірка викрійки на правильність побудови та розрахунок формул)

02. Зняття мірок із жіночої фігури для сукні та штанів (інструменти та термінологія для зняття мірок, як правильно підготується до зняття мірок, основні правила, таблиця для зняття мірок)

Вони будуть у повнорозмірному відео-форматі, який можна подивитися з будь-якого пристрою. Доступ до уроків буде відкритий відразу після оплати на навчальній платформі протягом 3 міс.

Можна приступити до створення основи 44-58 розмірів для сукні, блузки або жакета. Цим методом я користуюся вже років 18, його основні переваги – форма будується легко, швидко, логічно, дуже точно. Мені достатньо 7 хвилин, разом із розрахунками. На примірці досить невелике коригування обсягу та довжини.

Принцип один, відрізняються лише припуски на вільне облягання. Для викрійки-основи сукні та блузки достатньо 6 см, для жакета приталеного силуету – 8 см, для пальта, залежно від фасону, 10-16.

Викрійка-основа 44-58 розмірів для сукні, блузки, жакету.

Так краще пояснювати на конкретному прикладі, то вчитися будувати форму-основу ми будемо для блузки або сукні 48 розміру.

Про те, як точніше, у наступній статті.

Наша форма буде до лінії стегон. Для сукні прямого силуету досить продовжити її на необхідну довжину.

Базові мірки.

Мірки спини.

Дст (довжина спини до талії) – 41

ШСП (ширина спини) – 35

Ш плеча – 12

Мерки переда.

ДПТ (довжина переда до талії) - 43,5

ВГ (висота грудей) – 26,5

ЦГ (цент грудей) – 18

ВГК (висота грудей коса) - 24

ШГ (ширина грудей) – 37

Гп (глибина пройми) – 20

Необхідні попередні розрахунки.

Особливість цього в тому, що основна мірка при побудові выкройки-основы – обхват грудей. Через точку ОГ переда проводитися контрольна лінія, і всі інші мірки відкладаються на підставі розрахунків щодо цієї лінії.

Розраховуємо ОГ для викройки-основи: до міри ОГ додаємо припуск на вільне облягання. У нашому прикладі – 6 см. Потім ділимо навпіл.

ОГ = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5

За правилами побудови викрійки – основи, і для того, щоб виріб красиво виглядав на фігурі, форма переда повинна бути ширшою за викрійку спинки. Тому до отриманої мірки 25,5 для передньої половини додаємо 0,5, а для спини - забираємо.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 - 0,5 = 25

Розрахунок витоків на лінії талії.

Для того, щоб визначити розмір бічних виточок, переда та спинки, до обхвату талії додаємо 3-4 см і ділимо навпіл: ВІД = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Потім від половини величини ОГ із припуском віднімаємо отриману цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см - сума всіх виточок. На формі їх 4: дві бічні, виточки переда і спинки.

3 см - величина кожної виточки та прогину бокового шва від допоміжної лінії.

Розрахунок лінії стегон.

До обхвату стегон додається 3-4 см на вільне облягання: 101+3=104: 2=52.

Різниця між половиною ПРО з припусками та половиною ОГ із припусками, відкладається від контрольної лінії. Якщо стегна вузькі, то бічна лінія переда буде зсунута праворуч, якщо широкі – ліворуч.

У прикладі розрахована половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Різниця всього на сантиметр. Тому, при побудові переда, нам необхідно буде відкласти 0,5 см ліворуч від контрольної лінії, а при побудові спинки праворуч.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Будуємо сітку – основні лінії викрійки-основи.

Будувати форму зручніше на кальці. Якщо всі мірки виміряні точно, а розрахунки зроблені правильно, то ви отримаєте таку ж гарну і пропорційну форму, як на верхньому колажі.

Від точки 1 (правий верхній кут) проводимо вертикальну та горизонтальну лінії. На вертикальній лінії відкладаємо вниз ДТП (довжину переда до талії). Проводимо горизонтальну лінію талії.

Лінія стегон розташована на 18-22 см нижче залежно від зростання. У середньому я проводжу лінію на відстані 20 см, як при побудові викрійок сукні або жакету, так і викрійки-основи спідниці.

Лінія грудей проводиться від лінії талії на відстані, яка розраховується так:

Від мірки глибини пройми (Гпр) віднімається 1,5-2 см для сукні або топа без рукавів, 2-2,5 см для сукні з одношовним рукавом, 2,5-3 см для жакету приталеного силуету, 3-7 см - для пальто в залежності від фасону рукава.

Значення цієї мірки для 48 розмірів – 19-23 см, у нашому прикладі – 20 см.

Гпр = 20 - 2 = 18 см. Відкладаємо 18 см від лінії талії вгору і проводимо горизонтальну лінію грудей.

Побудова форми переда.

Від верхнього кута від точки 1 відкладаємо вліво і вниз по 7,5 см для 46-48 розмірів. Для 50-56 – 8 см. Ця величина – половина ширини горловини. Поглибити або розширити її можна під час моделювання. Поставте точку 2.

Від точки 2 вліво відміряйте 9 см на вертикальній лінії сітки викрійки, поставте точку 3, на відстані 3 см від неї вниз поставте точку 4, з'єднайте точки 2 і 4 – це нахил лінії плеча. Відкладіть на лінії 7 – 8 см і поставте точку 5.

На лінії грудей відкладіть від центру перед ліворуч 26 см (половину ОГ + 0,5 см) і поставте точку 6. Проведіть вертикальну лінію до перетину з лінією стегон. Поставте на лінії талії точку 7, а лінії стегон – точку 8.

Будуємо верх переда.

Від точки 5 на лінії плеча відкладаємо відстань, що дорівнює величині нагрудної виточки.

Величина нагрудної виточки для 42-60 розмірів.

Перша цифра – ОГ без припусків, друга – величина виточення.

82 – 84 см – 6,5 см

88 – 90 см – 7,5 см

95 – 96 см – 8,5 см

100 см – 9,5 см

104 – 105 см – 11 см

110 – 112 см – 12,5 см

122 – 125 см – 15 см

Для 48 розмірів, від точки 5, продовжуючи лінію плеча, відкладіть ліворуч ширину нагрудної виточки 8,5 см. Поставте точку 9.

Від точки 2 донизу відкладіть ВГ і поставте точку ЦГ. Відстань від неї до лінії середини переда – це половина відстані мірки центру грудей (ЦГ) з припуском 1 – 2 см:

(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 см

З цієї точки вниз проведіть вертикальну лінію – центр передньої виточки. Її ширина дорівнює, для нашого прикладу, 3 см. Відкладіть по 1,5 см по обидва боки лінії. З'єднайте точку ЦГ та точки витоку.

Малюємо нагрудну виточку.

Для цього точки 5 та 9 з'єднуємо з точкою ЦГ.

Лінії ширини грудей та плеча.

Для того щоб їх провести і відкласти виміряні мірки, складаємо кальку з викройкою так, як на малюнку колажу: обидві лінії нагрудної виточки повинні збігатися. Зафіксуйте виточку шпильками.

Потім продовжіть лінію плеча і поставте крапку, що відповідає вимірюваній мірці: 12 см

Проводимо лінію ширини грудей: ділимо приблизно відстань висоти переда до талії (Впт) навпіл, і малюємо її на 2 см вище. Відкладаємо мірку, рівну (ШГ+ 1): 2 = 18. Якщо ви не впевнені в тому, що мірки ширини переда або спинки виміряні правильно, додайте 2 см – на примірці обріжете зайвий припуск.

Мірка ВГк (висота грудей коса) – контрольна. Нахил плеча у всіх різний. Для похилих плечей вам необхідно буде провести лінію плеча нижче, ніж проведена лінія, відповідно до мірки ВГк, а для фігур спортивного типу - вище.

Після того, як уточнили ширину та нахил лінії плеча, ширину грудей, розправте викрійку та проведіть лінію пройми переда через точки плеча, ширини грудей та точку 6.

Бічні виточки.

Бічні шви викрійки переда та спинки повинні повністю збігатися як по вигину, так і по довжині. Розмір бічної виточки, за нашими розрахунками – 3 см. Відкладіть їх від контрольної лінії від точки 7 праворуч.

Лінія стегон.

Для нашого прикладу, за розрахунками, необхідно відкласти лише 0,5 см вліво від контрольної лінії.

З'єднайте всі отримані точки: на лінії грудей, талії та стегон. Побудова форми переда на цьому закінчено.

Викрійка спини.

Її будувати вже набагато простіше. На лінії згину викрійки відкладаємо, від лінії талії вгору, мірку, що дорівнює довжині спини (Дст) = 41 см

Так само, як і при побудові крій переда, відкладаємо ширину горловини, 7,5 см для 48 розміру, тільки вправо - точка 10.

Від отриманої точки відміряємо 9 см вправо та 2,5 – вниз. Проводимо лінію плеча та відкладаємо виміряну мірку – 12 см.

Глибина вирізу горловини по спинці, зазвичай, 2 – 2,5 див. Від точки 10 вліво проводимо плавну лінію горловини спинки.

Для побудови форми для повних фігур, я радила виміряти додаткову мірку - висоту спини від 7 хребця до талії. В принципі, можна просто провести більш поглиблену лінію горловини – 3 см.

На лінії грудей відкладіть обчислену мірку: ОГ спинки (ОГ + 6): 2) - 0,5 см = 25 см Проведіть вниз контрольну лінію. По лінії талії відразу відкладіть розмір бічної виточки – 3 см

Лінія ширини спини.

Розділіть відстань між лінією плеча та лінією ОГ спини навпіл, і проведіть на 1 см нижче, ближче до лінії ОГ. У прикладі ШСп = 35 див

(35 + 2): 2 = 18,5 см

Виточення спини.

Розділіть розраховану мірку ОГ спини навпіл, потім від лінії згину відкладіть отриману цифру мінус 0,5-1 см - так виточка виглядає акуратніше, а виріб: блузка, сукня або жакет, м'якше облягають спину. Розмір виточки – 3 см

Іноді, коли на спині дуже помітний перегин, я змінюю розмір передніх та задніх виточок. Передні зменшую на 0,5-1 см, а на спині збільшую.

На лінії стегон вправо відкладіть обчислену величину, таку, як і при побудові викрійки переда. У прикладі – це 0,5 див. Проведіть лінію бічного шва, м'яко закругливши її на лінії талії.

Для того, щоб скоригувати побудовану форму-основу, купіть метр недорогої бавовняної тканини - цього буде достатньо і для основної форми, і для форми короткого одношовного рукава.

Вироби з центральним швом на спині: сукні та жакети, легше коригувати на примірці, вони точніше облягають фігуру, стрункуть, тому що загальний обсяг «розбивається» на вертикальні складові.

Ви можете викроїти спинку з центральним швом - форма вийде точніше. Щоб не змінився об'єм по лінії талії, зменшіть виточку спини на 1 см, а на лінії центрального шва зробіть плавний прогин 1 см

Викроюючи половинки переду викрійки-основи, додайте припуск 2,5-3 см по лінії середини, щоб на примірці зручніше було зафіксувати обсяг шпильками. На правій поличці підігніть на виворітний бік і прокидайте, а на лівій - промалюйте або прокидайте лінію середини.

Під час приміряння закріпіть полички точно по цих лініях. Якщо основа викроєна вийшла широкою або вузькою, коригуйте об'єм за рахунок бічних швів і виточок.

При намітці важливо точно поєднати надсічки на лінії талії: перед та спинка не повинні бути зрушені відносно один одного. Якщо передня половина виробу зміщена вниз, утворюються косі заломи від бокового шва у напрямку знизу нагору. Якщо зміщена нагору – заломи можуть бути як на спині, так і на поличці в ділянці грудей.

Якщо мірки виміряні точно, а форма-основа побудована правильно, то примірку ви проведете швидко, без значних змін. Про те, як моделювати сукню, жакет чи жилет, використовуючи цю форму – в наступних статтях.

Задумала я пошити собі маленьку чорну сукню. Пропоную вам це зробити разом зі мною.

Для побудови базової форми сукні нам необхідні такі мірки:

ОШ - обхват шиї ( ПОШ 18 см)
ОГ - обхват грудей ( ПОГ 46 см)
ОГ1 - сантиметрова стрічка проходить по лопатках, пахвових западин і лягає по лінії вище грудей ( ПОГ1 43 см)
ВІД - обхват талії ( ПІТ 37 см)
ОБ - обхват стегон ( ПІБ 50 см)
ДТЗ - довжина спини ( 39 см)
ДР - довжина рукава ( 60 см)
ДТП - довжина талії переда ( 37 см)
ДПл – довжина плеча ( 13 см)
ШС – ширина спини (36 см)
ШП – ширина переда. Вимірюємо по найвипукліших точках переда від точки зчленування тулуба та лівої руки до точки зчленування тулуба та правої руки ( 37 см)
ЦГ – центр грудей. Вимірюємо по горизонтальній лінії між найвипуклішими точками грудей. Записуємо половину величини ( 9 см)
ВГ – висота грудей (25 см)
ДІ - довжина виробу, у разі довжина сукні. Вона вимірюється ззаду по спині від лінії талії хребтом до талії, і далі вниз до потрібної вам довжини (100 см).

Припуски на вільне облягання:
5 см - по лінії грудей
2 см - по лінії стегон
1 см - по лінії талії

Починаємо викрійку з побудови викрійки спинки

На аркуші паперу малюємо вертикальну лінію (центр спини) та під прямим кутом будуємо верхню горизонтальну лінію (лінія шиї).

Визначаємо лінію стегон. Вниз від т.т відкладемо 1/2 ДТЗ і позначимо нову точку буквою Б.
39/2 = 19,5 (см)

Проведемо лінію від т.б до лінії ВН1 і поставимо т.б1.

Намалюємо зріз горловини. Праворуч від т.А відкладемо 1/3 плюс ПОШ 0,5 див і поставимо т.А3.
18/3 плюс 0,5 = 6,5 (см)

Вгору від т.А3 відкладемо значення 1/10 ПОШ плюс 0,8 і малюємо т.А4.
18/10 плюс 0,8 = 2,6 (см)

З т.А4 проведемо відрізок під кутом 45 градусів до лінії АВ. Довжина відрізка дорівнює 1/10 ПОШ-0,3 см. Ставимо т.А5.
18/10-0,3 = 0,5 (см)

Крапки А, А5, А4 з'єднуємо кривою.

Побудуємо плечовий зріз сукні. Вниз від т.А1 відкладемо відрізок, який дорівнює:
2,5 см - нормальні плечі
3,5 см - похилі плечі
1,5 см - високі плечі

У мене плечі нормальні, тому я вибираю значення - 2,5 см.

Відкладемо 2,5 см вниз від т.А1 і поставимо т.п.

Тепер з'єднаємо точки А4 і П. Від т.А4 у напрямку до т.п відкладемо вимір Дпл, додавши 2 см на майбутню виточку і ставимо т.п1.
13 плюс 2 = 15 (см)

Тепер від т.А4 лінії А4П1 праворуч відкладемо 4см і поставимо т.о. Вниз від цієї точки проведемо лінію, яка дорівнюватиме 8 см і поставимо т.о1.

На лінії А4П1 від т.про право відкладемо 2 див і поставимо т.о2. З'єднаємо точки Про та О2. Відрізок О2 Про повинен бути таким же, як і О1 О. Там, де відрізок, що вийшов, вийшов за т. О2, поставимо т.о3.

З'єднаємо т.о3 і т.п1.

Визначаємо глибину пройми. Вниз від т.п відкладемо 1/4 ПОГ плюс 7 см - для нормальної фігури (або 7,5 см - для сутулої фігури, або 6,5 см - для перегинається фігури) і поставимо т.г.
46/4 плюс 7,5 = 19 (см)

Через т.г. проводимо паралельну лінію лінії АВ, проставляємо точки Г1, Г2, Г3.

Перевіряємо ще раз отримане значення. Для цього сантиметрову стрічку потрібно прикласти до плечової лінії та виміряти вниз 19 см. Це має бути точка зіткнення руки до тулуба.