Краса і здоров'я зубів 

Мода і стиль часів другої світової війни. Мода і стиль часів другої світової війни Стиль 40 х в одязі


Під час Першої світової війни, незважаючи на економічні труднощі в багатьох країнах Європи, життя в тилу текла майже як і раніше. Жінки привілейованих верств суспільства вбиралися, і Дому мод продовжували свою роботу. У листах військових років, що збереглися до сьогоднішнього дня, можна в цьому легко переконатися, так як жінки описували розваги і свої набуті наряди.


Інакше йшла справа під час Другої світової війни. У ці роки бойові дії охопили величезні простори Європи. Життя багатьох була в небезпеці, економічні труднощі спіткали майже всі країни. У зв'язку з військовими діями виробництво цивільного одягу майже припинилося. Багато жінок надягли чоловічу військову форму і стали до лав захисників своєї Вітчизни.



Жіночий одяг зазнала значних змін, хоча великих переворотів в моді 40-х років не відбулося, але явно позначився чоловічий стиль. Громадянська одяг доповнювалася військовими деталями - поясами, пряжками, еполетами, накладними кишенями. Жінки навчилися бути ощадливими, ставали кожна для себе дизайнером. Виникла звичка ходити з непокритою головою або, по крайней мере, надягати на голову шарф, скручений у вигляді тюрбана.


Одяг з початку сорокових до 1946-го року скорочувалася і розширювалася в плечах, талія була чітко позначена. Тонка талія підкреслювала крихкість і витонченість, адже навіть у військовій формі жінка залишалася жінкою.



У жіночих туалетах талію стягували широким поясом, створювався контраст широких плечей, спідниці-сонце і тонкої талії. Плечі розширювалися буфами або спеціальними прокладками, які називалися «плічками». У пальто для того, щоб підкреслити горизонтальну лінію плечей, іноді повністю були відсутні коміри, навіть в зимових пальто і шубах.


На літніх сукнях з'явилися короткі рукави- «крильця». Рукав кімоно, який в той час називали «летюча миша», для чіткого збереження обсягу і широких плечей виконували на підкладці.



Популярними деталями в моді 40-х стали різноманітні кишені, особливо великі, а також коміри, кінці яких доходили до середини ліфа. Костюми були з дуже довгим жакетом, часто наближеним до чоловічих піджаків, і теж з широкими плечима, і короткою спідницею. Особливістю 40-х було носіння жакета не тільки зі спідницею, але і зі звичайним строкатим сукнею.


Популярні були спідниці - сонце-кльош, плісировані, гофровані. Особливим перевагою користувалися драпірування, складання, клини, складки, плісировки. Вечірні туалети, а такі були, представляли собою довгі спідниці в підлогу, обтягуючі стегна і розкльошені внизу, вузькі рукава з мережив, оголені плечі або рукав кімоно. Штани увійшли в щоденний вжиток, так як панчохи були просто розкішшю.



Силует видозмінювався - його форма могла бути прямокутна, частіше ця форма ставилася до пальто; у вигляді двох трикутників, вершини яких з'єднувалися разом на лінії талії (пальто і плаття); у вигляді квадрата (жакет костюма-квадрат з вузькою короткою спідницею-олівець). У цих силуетах підкреслювалися довгі тонкі ноги з взуттям на товстій підошві (платформі) з пробки або дерева, туфлі на високих підборах, а також спортивні туфлі на плоскій підошві або черевики з халявами. Така форма силуету протрималася до 1946 року.


Жінкам настільки сподобалися ці геометричні лінії, що перехід до більш плавним і природним лініях після 1946 року було для багатьох непростий. У деяких країнах, особливо сильно постраждали під час війни, пальто шили з вовняних або навіть бавовняних ковдр.


Нарядні сукні і навіть білизна шили з парашутного шовку. Впали парашути були ідеальною тканиною для створення гарних суконь. І першими, хто придумав їх використовувати, були французькі та німецькі жінки, хоча за підбір парашута в Німеччині було передбачено суворе покарання.



Шерсть, шкіра, нейлон і шовк в 40-і роки були стратегічно важливими матеріалами. Саме тому, коли у фашистській Італії не вистачало шкіри, з'явилися пробкові каблуки на туфлях від, які так любила подруга Адольфа Гітлера.


Чи була біжутерія під час війни? Неодмінно. Ті, хто міг дозволити собі багато чого, навіть під час війни, носили золоті, срібні ланцюжки - це було наймоднішим прикрасою, а хто мав обмежені обставини - прості металеві ланцюжки.


Загальною любов'ю у жінок 40-х користувалися брошки і кліпси. Свої вбрання жінки прикрашали самі - хто бахромою з ниток, витягнутих важко навіть сказати з якого вироби, хто вишивав ангорської шерстю, а хто штучними квітами. Квіти, квіти, сіточки для волосся, пов'язані своїми руками, саме вони виручали жінок в ті важкі воєнні роки. Сіточками прикрашали і волосся, і капелюшки.



Особливо високої майстерності досягли ці речі в Польщі. Ґудзики в 40-і роки теж були особливі - обтягнуті тією ж тканиною, що і тканину сукні (де знайти однакові гудзики в той час). Плаття для візитів мали безліч таких дрібних круглих гудзиків. Сумки жінки носили на ремені через плече, іноді самі їх шили з того ж матеріалу, що і пальто. Хутро був рідкістю. Але ті, хто міг його дозволити, неодмінно носили. Особливо любили хутряні муфточки.



Якісні матеріали під час війни в країнах Європи зникли, виробництва перейшли на виготовлення стратегічно важливої ​​продукції і, звичайно ж, зброї. Тому в 40-і роки особливо були модні комбіновані вироби - тканини і хутро зі старих запасів, тканини різних фактур і кольору, стала модна тюль для святкових суконь. Адже для того, щоб з'явитися на вечірньому торжестві, можна було пожертвувати своїм розкішним фіранкою.


Жінки намагалися знайти можливості і виявляли незвичайну кмітливість і фантазію, хто на що здатний. В одному всі були єдині - в кольорі. Багато носили темні кольори, основний колір був чорний. Наймоднішим було поєднання чорного з жовтим, білий колір майже зник.


Однак всупереч всім нещастям чоловік, як травинка до сонця, тягнеться до життя, до любові. І це підтверджують пісні військових років, музика, поезія, кінофільми.



У Росії, а тоді в Радянському Союзі, мало було можливостей дозволити собі з того, що сказано про моду 1940-1946г.г., В основному були «тілогрійки», гімнастерки, короткі спіднички із зустрічними складочками, затягнуті військовим ременем, хустку на голові або шапка-вушанка, грубі чоботи і бажання перемогти. Єдине, що можливо було дівчаткам 40-х, це надіти своє улюблене довоєнний політиці і закрутити своє волосся в локони, модні в той воєнний час. І яким було щастя під час малої перепочинку на фронтах нашої Батьківщини, коли була можливість баяністові розтягнути хутра свого друга-баяна, а нашим дівчаткам (нашим бабусям і прабабусь) пуститися в танок, або почути слова пісень, зігріваючих душу.



... І співає мені в землянці гармонь
Про посмішку твою і очі ...
Співай, гармоніка, хурделиці зло.
Заплутали щастя клич.
Мені в холодній землянці тепло
Від твоєї невгасимий любові.



А одягатися в стилі військових 40-х років жінки Росії стали тільки після війни, в той час, коли Діор запропонував жінкам Європи свій. В цей час в Росії з'явилися перші журнали мод, привезені з Європи дружинами радянських офіцерів. З'явилися ті комбіновані сукні, які практичні німкені і австріяки шили в військові 40-е, горизонтальна лінія плечей з «плічками» або, як у нас вони називалися, «липи» (липові плечі). Після війни наші молоді бабусі діставали зі старого гардероба все, що у них залишилося, перешивали, комбінували, вишивали.



Сама спустошлива війна в історії Європи була закінчена ...


Мода всупереч твердженням, що вона незалежна від політики, має безпосереднє відношення до неї. Тут можна привести слова відомого французького письменника Анатоля Франса - покажіть мені одяг певної країни, і я напишу її історію.






Радянська мода 40-х років, як, втім, і європейська, диктувалася немодно будинками, а умовами, які склалися у всіх країнах. Під час Другої Світової війни тканини стали дефіцитом і з'явилася заборона на використання шовку, шкіри та бавовни, якщо це не стосувалося військових потреб. Це призвело до того, що в моді 40-х років практично відсутні елементи декору та інші деталі, які вимагали використання додаткової тканини, панував мінімалізм. Основними стилями одягу настільки важкого періоду стали спортивний стиль і.

Що стосується колірної гамми, то вона не відрізнялася своєю різноманітністю, найбільш популярними квітами стали чорний, сірий, синій, хакі. Найбільш поширеними елементами в одязі стали спідниця-олівець, сукня-сорочка і білі комірці та манжети. Величезним дефіцитом в моді 40-х років стала взуття. Випускалися тільки дерматинові туфлі з дерев'яною підошвою. На зміну капелюхів в сорокові роки прийшли шарфи, берети і хустки.

Німецька мода 40-х років

Після захоплення Парижа нацистами багато з дизайнерів емігрували, деякі просто закрили свої бутіки, і пішли з модною сцени, серед них і Коко Шанель. Гітлер вирішує залишити Париж столицею моди, яка повинна тепер працювати на німецьку еліту. У 40-і роки мода піддалася впливу нацистської культури. У моду входять квіткові принти, картаті костюми, вишивка на блузах і капелюхи, виконані з соломи. У розпал війни одяг і взуття є дефіцитом, тому жінки починають економити і самі шити одяг.

У повоєнний час модна індустрія повільними кроками відходить від шоку, і модельєри концентруються на одязі для спорту і відпочинку. У 1947 році в Парижі спалахує нова зірка модної індустрії - Крістіан Діор. Він демонструє світу свою модну колекцію в стилі NewLook. Діор повертає в моду елегантність і витонченість і стає найпопулярнішим модельєром кінця 40-х-початку 50-х років.

Жіноча суть не була б такою без постійних змін в настрої і в зовнішньому вигляді. Стиль одягу служить не тільки враженню про вашу зовнішність, але і накладає певний відбиток на манери.
Погодьтеся, що в той день, коли ви одягаєте витончено-жіночна сукня в стилі ретро, ​​ви будете почувати себе зовсім по-іншому, як в той день, коли натягаєте на себе ваші улюблені рвані джинси і майку-алкоголічку.
Давайте розбиратися, які головні особливості стилю ретро 40-х років, і як одягатися, щоб точно потрапляти в обраний вами образ. Основні риси та особливості стилю ретро 40-х
- Відсутність декоративних елементів, і особливо - на початку сорокових;
- Фурнітура в дефіциті і найпростіші гудзики часто обтягують тканиною, іноді контрастною;
- Загальна мілітаризація на початку 40-х: «широкі плечі на піджаках і вузькі спідниці;
- Тканини сірого, синього і чорного кольору;
- Тканини в клітку і однотонні, квітковий візерунок і «горошок» Силуетні суцільнокроєні сукні;
- Спідниці А-силуету;
- Білі комірці та манжети на сукнях і блузках;
- Волосся пов'язують хусточкою - на капелюшки грошей немає. У моді тюрбани;
- Широкі штани, іноді укорочені;
- У 1947 році Крістіан Діор представляє свою знамениту колекцію New Look. На зміну аскетизму приходять часи «марнотратною розкоші». В моду знову входить образ жіночною спокусниці. Талію затягують, а пишна спідниця робить стегна ще більш округлими. Величезна увага приділяють аксесуарам, прикрасам і декоративних елементів.

Одяг в стилі ретро 40-х
Мода 40-х років не могла не зазнати значного впливу Другої Світової війни; дівчата і жінки приміряють на себе військову форму. Стиль мілітарі б'є всі рекорди популярності і ... виглядають не менш жіночно, ніж завжди.

Дівчата 40-х теж складали губи качечкою :)
У сорокових спідниці і сукні різко втрачають в довжині. Плечі піджаків стають ширшими, а ось спідниці і сукні, навпаки, різко звужуються. Саме сорокові роки - а точніше, 1947-й рік, коли Christian Dior презентував втомилася від війни публіці свою колекцію New Look - подарували світу вузьку, але завжди актуальну спідницю-олівець. Правда, якщо сучасна спідниця-олівець може бути якого завгодно кольору, то затьмарені війною 40-ті роки диктували чорний, сірий і синій кольори.

Одяг в стилі ретро кінця 40-х років від Christian Dior

Декоративні елементи відкладені до кращих часів.Які можуть бути драпірування, мережива і інші прикраси, якщо кожен метр тканини на рахунку і може бути корисний на фронті? Про лацкани і одвороти також довелося забути. Для вихідних нарядів допустимим вважався тільки дрібний квітковий принт або «горошок». По буднях носили строгі костюми костюми - однотонні або в клітку.

Стиль ретро 40-х: повсякденні костюми
У воєнний час модницям вже не до нових витончених кокетливих капелюшків, а якщо вони і є, то це «залишки розкоші». Те ж стосується білої тканини на блузку - в Європі вона у великому дефіциті. На допомогу модницям приходять білі комірці та манжети, см. Фото:

складні сорокові
На фото - вирізка з модного журналу американського Vogue. Суконь 40-х років - приталені і суцільнокроєні; в моді А-силует.

Стиль ретро 40-х: фасони суконь
Втім, в житті забарвлення суконь були менш веселенькими. Зате образи виходили ще більш жіночними:

Дівчата 40-х в модних сукнях

У бібліотеці
Крім суконь і спідниць, дівчата і жінки 40-х із задоволенням носять штани. Крій вільний, лінія талії трохи завищена, см. Фото:

Мода 40-х років: брюки
На зміну капелюшках прийшли косинки:

Модниця, 1940-е
Ось такими були жіночі туфлі 40-х років:

Модні в сорокових роках туфлі


Стиль ретро 40-х
Найпоширеніша форма оправи окулярів в 40-х роках минулого століття була кругла:

Дівчата в сонцезахисних окулярах, 40-і роки
Крім завищеної талії бікіні, зверніть увагу на крій бюстгальтерів. «Щось в цьому є», чи не так?

Показ колекції купальників by Louis Réard, 1942 рік
Стиль ретро - це новоя класика
Ми з усією відповідальністю заявляємо: протягом двохтисячних стиль ретро 40-х, 50-х або 60-х обіграють на своїх показах як мінімум десять дизайнерів. І якщо ввесенне-річному модному сезоні 2015 у стилю New Look запозичили сукні в горох з пишною спідницею (наприклад, дизайнер Barbara Tfank), то в осінньо-зимовому 2015-2016 з легкої руки креативного директора Модного дому Chanel в тренді будуть білі комірці та манжети в стилі ретро середини 40-х.
У стилі ретро з задоволенням одягаються багато знаменитостей, і Мирослава Дума - одна з них. Вона дуже точно потрапляє в образ модниці 40-х, см. Фото:

Мирослава Дума в плаття в стилі ретро 40-х від Уляни Сергієнко
Тут Мирослава Дума в картатому діловому костюмі. Здається, щось схоже ми вам вже сьогодні показували:

Мирослава Дума в повсякденному діловому костюмі в стилі ретро 40-х
Мирослава Дума в плаття в стилі ретро 40-х з дрібним квітковим принтом:

Стильно і жіночно
Загалом, експериментуйте і грайте на контрастах! У понеділок одягніться в спортивному стилі, а у вівторок - в стилі ретро 40-х. Прислухайтеся до себе: ви точно помітите зміни всередині і, скоріше за все, відкриєте в собі щось нове: форма може змінювати зміст і наповнювати його новими смислами. Але ви не вірте нам на слово: перевірте і переконайтеся самі.

Початок 40-х років минулого століття був затьмарений тривала світовою війною. Військові конфлікти це завжди велике випробування для світу моди. Змінюється ставлення до одягу, світогляд в плані подачі себе за допомогою речей. На перший план виходить практичність і довговічність у всьому. Змінюються долі людей і представники світу моди не виняток. Багато змушені пристосовуватися до обставин або припиняти повністю свою діяльність. Мода 40х - 50х років минулого століттябула насичена подіями як сумними так і радісними.

Модна індустрія всіх країн, що беруть участь у війні була підірвана і перебувала в жалюгідному стані. Багато Паризькі Будинки мод були закриті під час Другої світової війни. Серед них Maison Vionnet і Maison Chanel . Деякі дизайнери, в їх числі Mainbocher , Переїхали в Нью - Йорк. Повномасштабна програма морального та інтелектуального перевиховання французької держави не оминула й світ моди. На зміну стильною парижанки прийшов образ надійної дружини і молодий спортивної дівчини більш відповідний порядку денному нового режиму. Німеччина заволоділа більш половиною всієї модної індустрії Франції, включаючи Будинки мод і навіть піднімалося питання про переведення французької моди в Берлін або Відень. Архіви Палати Торгівлі Високої моди були вилучені, в тому числі і великий список клієнтів. Сенс всього цього був в тому, щоб розбити монополію, яка нібито загрожувала домінування Третього Рейху. На той момент у Франції було 92 Будинки моди.

Тканини катастрофічно не вистачало, тому з метою економії довжина сукні ставала все вище і вище. Це поширювалося як на повсякденний одяг, так і на вечірню. З 1940 року був введений певний регламент, відповідно до якого на пальто можна було витратити не більше 4-х метрів тканини, а на блузку не більше 1 м. Все більше стали використовуватися дешеві матеріали, а натуральні замінялися на штучні. Але не дивлячись на це кутюр зробив все можливе, щоб зберегти свій прапор. Гумор і легковажність стали основним способом захисту від окупаційної влади, завдяки цьому мода змогла вижити. Хоча деякі стверджують, що збереження французької моди сприяли багаті дружини нацистів, але в дійсності записи показують, що клієнтки Будинків мод в той час представляли собою мікс з багатих парижанок, дружин іноземних послів, клієнтів, пов'язаних з чорним ринком і інших відвідувачів салонів, серед яких німецькі жінки були в меншості. Під час війни працювали такі Будинки мод какJacques Fath, Меггі Rouff, Nina Ricci, Марсель Rochas, Жанна Lafaurie, Мадлен Vramant.

Під час окупації єдиним способом для жінок додати в свій сірий образ різноманітності і кольору були капелюшки. Сукню чи костюм поміняти дорого, а капелюшок найдешевше. Практично всі капелюхи представляли собою тюрбан, високо стоїть над головою, так як ця модель відповідала формі зачіски. Збиті локони піднімалися вгору або збиралися в пучок, прибраний в сіточку. В СРСР такі зачіски називали «вошивий будиночок». Причому це було дійсно так, тому що в цілях економії голову мили не частіше ніж один раз на тиждень. Метою головного убору було показати волосся, а повністю приховати їх, а форма тюрбана відмінно з цим справлялася.

Мода на тюрбани прийшла з Карибського басейну. Під час війни Франція була відрізана від Америки, головного споживача французької моди і США звернули свої погляди на країни Карибського басейну: Кубу, Пуерто - Ріко, Тринідад і Тобаго. Жінки, що працюють на плантаціях в латино - американських країнах обв'язували голову шматком матерії на зразок тюрбана, захищаючись від сонця. А завдяки бразильської актрисі Кармен Міранда , відомої в Голлівуді, стала дуже популярна взуття на платформі, яку робив для неї. Міранда була невисокого зросту (близько 149 см) і стала воістину пропагандистської такому взутті. Щоб виглядати вище вона носила платформу і каблук близько 20 см, а на голові тюрбан. Тюрбан шився із залишків тканини і для його виготовлення не були потрібні спеціальні матеріали або інструменти, як для виробництва капелюхів з фетру. Серед інноваційних модисток того часу були Полін Адам, Симоне Ноде, Роуз Валуа і Ле Моньє.

Спрощувалася різна упаковка, стало звичним використання дешевих матеріалів, таких як дерево, соломка, бамбук, пластмаса. Знову в моду входить ручна праця, тільки на цей раз дешевий. Платформа на взуття як і аксесуари могли бути дерев'яними. Шкіра ставала все більш недоступною, так як її забирали на потреби армії. У жінок ремінь зі шкіри не повинен був бути ширше 3 см, в цілях економії. Популярним стає стиль «петчворк», раніше застосовувався для виготовлення ковдр в селах і ніколи раніше у високій моді. Але з-за складної економічної обстановки він входить в повсякденний одяг. Жінки застосовували фантазію, для того щоб виглядати красиво і нарядно. У хід могли піти стрічка, комбінація тканин і навіть штори.

Ельза Скіапареллі була змушена виїхати в США, але Будинок свій не закрила, а доручила управління шведці Ірен Дана. В Америці Ельза займалася тим, що читала лекції про моду в Червоному Хресті. В її відсутність провідною моделлю Вдома була уроджена киянка Варвара Раппонета, яка емігрувала з Росії. Після звільнення Парижа в 1944 році Скіапареллі повернулася до Франції, в свій будинок, але за час її відсутності з'явилися молоді дизайнери, які могли скласти їй конкуренцію. У 1947 році Ельза бере на роботу в Будинок французького аристократа Юбера де Живанши.

Постійна суперниця Скіапареллі, Коко Шанель, закрила свій Будинок в 1940 році. А в 1944 році, коли Париж був звільнений Шанель бігла з Франції, щоб не потрапити під репресії, так як під час окупації її кавалером був офіцер гестапо. Вона провела 10 років у вигнанні, в Швейцарії.

Одним з відомих Будинків моди був Будинок Мадам Гре, французького дизайнера, яка створювала сукні прямо на моделі, без викрійок. У молодості вона вивчала скульптуру і живопис, що використовувала в своїй подальшій роботі. У 1933 році вона відкриває свій перший салон, який на початку війни в 1940 році закриє і поїде з родиною на південь Франції з окупованого Парижа. Але через складне фінансове становище вона повернулася в Париж і продовжила роботу. Вона всіляко намагалася протистояти обмеженням, які встановлювали німці. Витрачала тканини більше, ніж було дозволено, відмовлялася обслуговувати коханок нацистів, а на показі мод для нацистів представила колекцію в національних кольорах Франції. А в 1943 році Будинок Мадам Гре закрили за перевищення ліміту тканини і за протидію владі. Мадам Гре знову бігла і повернулася в Париж тільки в 1945 році, після його звільнення. У 1947 році вона була нагороджена орденом Почесного Легіону як моральний авторитет нації. Не дивлячись на те, що її моделі абсолютно були не схожі на моделі Діора, вона мала багато шанувальників. Драпірування, м'які тканини - це те, що відрізняло її сукні від інших. Одними їх клієнток Мадам Гре були Ельза Тріоле і Ліля Брік.

Багато відомих актриси того часу внесли свій вклад в розвиток моди. Рита Хейворт, Марлен Дітріх, Кетрін Хепбернбули дуже популярні і мали своїм стилем і фантазією. Через брак красивого мережива речі в 40х роках часто оброблялися шматочками хутра. Дуже популярна була чернобурка, яка вирощувалася в США і в Сибіру. Кожна жінка мріяла мати комір або муфту з чорнобурки. Кольори в одязі були переважно темні: коричневий, темно - бордовий, темно - синій. Виключно з міркувань практичності, темний одяг не треба було часто віддавати в чистку. Однією з найбільш модних тканин під час війни був креп (матова вовняна тканина), а дуже популярним костюмом було поєднання жакета та сукні. Найактуальнішим стилем епохи війни був: широкі накладні плечі, пояс, що підкреслює талію, пряма спідниця, накладні кишені. Все це було деталями військової форми. В якості заміни шкіри, яка використовувалася раніше, в моду входять вироби зі шкіри рептилій: пітона, крокодила і ящірки. Золото було реквізовано в банках і вироби з золота стали досить рідкісним явищем. Аксесуари робили з блискучого металу, а в моду увійшли деталі, які мали явно військову тематику, такі як ланцюга, замки, сумки у вигляді патронташа. Виробництво фурнітури та біжутерії пішло на спад і умільці самостійно виробляли ґудзики і різні прикраси.

Модний Будинок Ворта, Дуже відомий в кінці 19 століття втрачав свою популярність і 40-і роки стали заходом його імперії. Головним кутюр'є Франції під час війни був Люсьєн Лелонг, Президент Паризького Синдикату високої моди. А головним дизайнером в Будинку Лелонга був Крістіан Діор, Другим дизайнером - П'єр Бальмен. Після війни вони звільняться і відкриють свої Будинки мод. Крістіан Діор в 1947 році покаже свою першу колекцію під назвою «Король», відмітними рисами якої будуть підкреслений бюст, осина талія і пишна спідниця. Силует «пісочний годинник», що складається з жакета - бар і спідниці на кріноліні доходила до щиколотки, підкорив весь світ.

Це був післявоєнний повернення до жіночності і довоєнної розкоші, а також ознаменуванням відродження французької високої моди. Популярність Діора стрімко росла, до того ж цьому сприяла певна реклама, редактор американського Harper 's Basaar, Кармель Сноусказала, що це «новий погляд!». Так народився стиль new look. Багато хто вважав це марнотратним, так як на спідниці в цьому стилі йшло багато тканини, а все ще існувала карткова система. На деякі сукні потрібно від 16 до 100 метрів матерії і тюлю. До того ж потрібні були відповідні колготки і хороші бюстгальтери.

На поряд з цим Крістіан Діор використовував дуже прості гудзики. Він вважав, що звичайні чорні гудзики з 4 дірочками це верх елегантності. Хоча Будинок Діор шив костюми і в стилі "мілітарі", можливо для американських працюючих жінок, які продовжували залишатися активними споживачок французької моди.

У 1947 році в Будинок Діора приходить працювати молодий П'єр Карден, Який починав свою кар'єру з театрального художника. А в 1950 - му він відкриває свій власний Будинок моди. Вже через рік він показав свою першу колекцію жіночого одягу, а в 1957 році був прийнятий в Синдикат Високої моди. Він був співаком футуристичного напрямку в одязі. Створюючи яскраві образи він не особливо дбав про красу жіночої фігури. Прямокутні силуети приховували всі недоліки. Авангардний напрям було девізом його творчості.

Але Карден був не тільки творцем майбутньої моди, але також і прекрасним підприємцем. Він першим почав продавати свої творіння за нижчою ціною в рамках нової форми продажу пре - а - порте. Співпрацюючи з торговими будинками, він виставляв свої колекції під свої ім'ям, але в більш доступній ціновій політиці. За це в 1959 році він був виключений з Синдикату за порушення правил і зниження іміджу високої моди. Але Карден виявився провидцем і вже через деякий час багато дизайнерів зробили те саме.

Крістобаль Баленсіага, Іспанська дизайнер, один з найвідоміших кутюр'є того часу. Він почав свою кар'єру ще в 30-і роки, переїхавши до Франції. У 1937 році він відкрив свій Будинок моди і продовжував свою діяльність аж до 60-х років. Для іспанців Баленсиага є «національним героєм» і в наші дні. Костюми Баленсиага стоять дуже дорого, починаючи від 10 000 доларів і вище. Однією з відмінних деталей його костюмів є наявність баски, популярної в іспанських нарядах.

Однією зі столиць моди під час війни став Шанхай, так як там проживало в той період дуже інтернаціональне населення: французи, англійці та безліч російських емігрантів. Працювало багато Будинків моди, які були відкриті емігрантками з Росії, а багато жінок працювали в кабаре, театрах, ресторанах і ретельно стежили за новинками. Для японців, які окупували Китай, європейська мода була справжнім відкриттям.

У повоєнний час вся швейна промисловість перебувала в жалюгідному стані. Модельєри довго були в скрутному становищі і тотальної економії у всьому. Щоб заповнити прогалини у витратах дизайнери, як тільки з'явилася така можливість, стали використовувати більшу кількість тканини. Новинка, яка з'явилася в післявоєнні роки - це плісировка. Прямі спідниці-олівець військового часу поступилися місцем расклешенним спідницям довжиною значно нижче коліна. Чоловіки повернулися з війни і жіночий одяг отримала новий напрямок. Вона знову повинна була виглядати привабливою, жіночною і сексуальною. Настає період елегантності, спокійних тонів, які не лякають чоловіків.

Починаючи з 1947 року в моду входять маленькі капелюшки замість тюрбанів і замість широких каблуків і платформи туфлі на шпильках, в каблуки яких вставляли металеві штирі, взяті з літакобудування. В епоху new look стали модними все ніжні пудрених відтінки. Нова форма очок у вигляді «лисичок«. У світі високої моди починається «золотий вік».

В кінці 40-х років в СРСР зародилася незвичайна субкультура, що представляє собою співтовариство молоді, що наслідують американського способу життя. У 1949 році після публікації Д.Г.Беляева, в журналі «Крокодил» фейлетону під назвою «Стиляги» це назва міцно закріпилася за новим напрямком. Рух набуло широкого поширення по всій країні і продовжувало існувати до початку 60-х років. Молоді люди висловлювали негативне ставлення до існуючого ладу, моральних цінностей і всього способу життя. Від решти населення вони відрізнялися насамперед своїм яскравим і незвичайним видом, хитромудрими зачісками і стильними образами, за що дуже критикувалися слухняними громадянами і навіть несли кримінальну відповідальність. Стиляги пропагували зарубіжну музику, розкутість, верхи шику було носіння закордонної одягу, яка діставалася з великими труднощами і за це як відповідна реакція отримували презирливе ставлення до себе. Не дивлячись на всі перешкоди стиляги залишалися позитивними, творчо ставилися до свого зовнішнього вигляду, яскравими і життєрадісними людьми.

Відомий музикант Олексій Козлов говорить:

«У стиляг було таке відпрацьоване безглузде вираз очей. Чи не тому що ми придурки. Просто якби ми оголили свій погляд, якби дивилися, як ми відчуваємо, - все б побачили, як ми їх ненавидимо. За цей погляд можна було поплатитися. Ось ми і придурювались. »

У 1949 році в Німеччині мода зробила новий виток, в Дюссельдорфі був відкритий перший салон пре - а - порте. Це стало початком масового виробництва одягу і справжньої демократизації модної індустрії. Зі злетом пре - а - порте в 50-і роки вибір фасонів, тканин, забарвлень неймовірно розширився, що дозволяло задовольнити запити кожної жінки.

Мода 50-х років відрізнялася оптимізмом, розкішшю і жіночністю. Знову поверталися золоті прикраси та вечірні сукні оздоблені бісером та стразами. Не дивлячись на те, що жінки прагнули прогресу, багато хто з них працювали і вже самі водили автомобілі, жіночний образ вони взяли з радістю. Кутюр випробував щось подібне до відродження. Невеликі корсети, вузька талія і активна зона декольте. Протягом 50-х років жінки як і раніше віддавали перевагу французькій моді.

Після закінчення війни в Париж повертається Ельза Скіапареллі. Її новим кольором стає колір фуксії, дуже яскравий і активний. Ельза була пропагандистської живопису сюрреалізму і це дуже сильно відбивалося в її колекціях. Одяг Скіапареллі була розрахована на молодих, енергійних і незалежних жінок, яким був не чужий новий, екстравагантний образ в одязі. Але після війни чоловіки боялися таких жінок і занадто яскраві кольори відлякували їх. Чоловіки втомилися боротися, їм до душі були більш миловидні і спокійні жінки, одягнені в пастельні тони. Це зіграло вирішальну роль у долі Ельзи, тому що слідуючи своїм спрямуванням вона втратила колишню популярність і в 1954 році пішла зі світу моди, під приводом народження двох своїх онучок, чому була несказанно рада її постійна суперниця Коко Шанель.

Найзнаменитішими кутюр'є того часу були Крістобаль Баленсіага, Юбер де Живанши і П'єр Бальмен. У 1951 році Баленсиага повністю змінив силует: розширив плечі і змінив лінію талії. У 1955 році він розробив плаття - туніку, яке до 1957 року трансформувалося в плаття - сорочку. І до кінець 1959 року ця закінчилося лінією ампір, із завищеною талією сукні і пальто, вирізаних як кімоно. Баленсиага відрізняється про багатьох кутюр'є тим, що він міг створювати моделі сам від початку до кінця, так як ще в 12 річному віці був відданий в підмайстри до кравця.

Юбер де Живаншивідкрив свій перший Будинок моди в 1952 році і викликав сенсацію моделями скомбінувати з різних тканин. Бутіки були відкриті в Цюріху, Римі та Буенос - Айресі. Його називали людиною з великим смаком і стриманою елегантністю. Його клієнтками були Одрі Хепберн та Жаклін Кеннеді. У 25 років він став наймолодшим і прогресивним дизайнером на паризькій модній сцені. Перша колекція Живанши була названа «Беттіна Грациані» на ім'я молодої паризької моделі того часу. Тканини він використав не дорогі, але приваблював клієнтів оригінальністю своїх конструкцій. Живанши шив практично всі костюми для героїнь Одрі Хепберн. Вона була його музою. Після смерті Одрі, Живанши вирішив покинути світ моди.

П'єр Бальменвідкрив свій Будинок моди в 1945 році. Але великим успіхом став користуватися тільки з 1952 року. Бальмен підтримував стиль елегантної парижанки з нальотом гламуру, до того ж він майстерно володів творчим поєднання тканин і тонких колірних комбінацій. Клієнти його будинку були прихильниками елегантності, простого крою і більш природного способу.

У 1953 році в Італії починають свою діяльність Оттавіо і Розіта Міссоні. В цьому році вони відкривають свою невелику вязальную майстерню і це стає точкою відліку для народження нового бренду. У 1958 році вони представляють свою першу колекцію в міланському універмазі під маркою Missoni. Вона гідно була висвітлена в пресі і стала користуватися популярністю у публіки. За підтримки головного редактора журналу Arianna, Анни Пьяджобізнес ставав процвітаючим. Міссоні починали переважно з виробництва спортивного одягу і шукали свій шлях, свій фірмовий стиль близько десяти років. Періодом розквіту цього бренду стануть майбутні десятиліття, а візитною карткою різнокольорові смужки - зигзаги в етнічному стилі.

Після десятирічного вигнання в світ моди повернулася Коко Шанель. Їй було в той час вже близько 70 років. Вона терпіти не могла new look і представила на суд публіки ряд ідей, які в подальшому стали і родзинкою її образу. Це стьобані сумочки на металевих ланцюжках, костюми з тканини крупного плетення з золотими ланцюгами, блискуча біжутерія, шовкові блузки в квіточку, кнопки і гудзики з монограмою, вечірні сукні та хутра, довгі нитки перлів. Але перша післявоєнна колекція була провальною і зазнала фіаско.

Публіка сприйняла моделі як старомодні і не відповідають духу часу. Але часом доля підносить дивовижні сюрпризи і саме це сталося з моделями Шанель. Цей період збігся з Варшавською конвенцією літаків, по якій жінки і чоловіки мали право брати з собою тільки 20 кг багажу. І звичайно пишні сукні в стилі new look не вміщалися в валізи більш одного. А костюми Шанель чудово підходили для перевезень в певній кількості. У 1955 році публіка прийняла ідеї Шанель і взяла їх на озброєння.

Одним з винаходом Шанель була ланцюжок, пришита по низу жакета з виворітного боку, для того щоб низ жакета НЕ задирався. Підкладка повинна бути точно такого ж тону як і сам жакет, кордону не повинно бути. Довжина спідниці ніколи не піднімалася вище колін, які за словами Шанель були самим не красивим місцем на тілі жінки. Коко Шанель не вміла ні малювати, ні шити, але все примірки завжди робила сама.

У 1959 році революцію в світі моди справило винахід лайкри. Це багато в чому змінило ставлення до нижньої білизни і призвело до перебудови в галузі промисловості, пов'язаної з виробництвом нижньої білизни. У моду увійшли квіткові яскраві кольори тканин з набивними малюнками. А найпопулярнішими тканинами стали тафта і органди, тому що вони добре тримали форму сукні. Червоною лінією через всі 50-і роки проходить тема показної розкоші, по якій так скучили люди під час війни. Стала популярна тема відпочинку, то, чого не могли собі дозволити все деякий час назад. Це виражалося в морських малюнках на тканині, аплікаціях на сумочках у вигляді черепашок і рибок. Сан - Тропе стає наймоднішим курортом, куди стікаються всі Прожигаючи життя.

У Голлівуді був створений особливий стиль гламуру, який пропагували Мерилін Монро, Грейс Келлі і Лорен Беколл. Деякі модельєри вважали, що плаття, показане на екрані побачать мільйони, у порівнянні з моделями в журналах. Тому це вигідніше вкладення їх праці і вони активно співпрацювали з кіностудіями. Вони не намагалися стежити за всіма стилями модного Парижа, а намагалися створити свою власну версію класицизму, яка повинна бути поза часом. Для створення костюмів використовувалися хутра, блискітки, розкішні матеріали, шифон. Популярна була модель з глибоким вирізом на спині, актриса в такій сукні виглядала дуже ефектно. Найвпливовіші дизайнери Голлівуду того часу були Оррі Келлі, Вільям Травілла, Тревіс Бентон і Гілберт Адріан.

50 ті роки це тріумф кольору і каменів, не завжди справжніх, але головне щоб вони блищали. У 1953 році в Будинок моди Діора приходить молодий Ів Сен Лоран, А після раптової смерті Діора стає провідним модельєром будинку. У 1957 році Ів Сен - Лоран вводить в моду новий сілует- трапеція. Перша «гуманна» модель, в якій жінка могла поїсти. Цей силует перейде плавно в 60-е, але придбає нове звучання.

У 1959 році відбудеться знаменна подія в рамках СРСР. 12 французьких манекенниць і 120 моделей одягу на чолі з Ів Сен-Лораном відвідають столицю країни. Всі 14 показів колекцій пройдуть за закритими дверима, глядачами яких стануть високопоставлені чиновники і представники текстильної та легкої промисловості. На протязі декількох днів перебування колекції вдасться показати на кількох заводах Москви, а також здійснити переліт в Архангельськ.

Початок 40-х років минулого століття був затьмарений війною і важкими соціальними потрясіннями, тому розвиток культурних явищ, і моди в їх числі, диктувалося суворими обставини. В цей час змінювалися не тільки погляди людей на одяг і подачу себе з її допомогою, а й світогляд суспільства.

40-ті роки ХХ століття ознаменувалися підйомом промислового виробництва, що повернуло в моду практичність і довговічність речей. Крім цього, з 1940 року існувала заборона на надмірне використання бавовни, шкіри, шовку не для військових потреб. На придбання віскози були виділені спеціальні купони, через що багато людей стали перешивати старий одяг вдома власними руками. Таким чином, мінімалізм змушене став головним трендом, а відсутність складного декору і драпіровок - головними особливостями моди п'ятого десятка ХХ століття. Тканини весь час не вистачало, тому довжина спідниць з кожним роком ставала все коротше. Крім цього діяв регламент, який позначав кількість тканини, який можна витратити на виробництво тієї чи іншої речі. Для пошиття пальто можна було використовувати до 4 метрів тканини, а для блузки - до 1 метра. Натуральні тканини все частіше стали замінювати штучними, так як на них не існувало істотних обмежень.

Якщо говорити про домінантному значенні певних тенденцій в сучасному розумінні цього слова - це буде стиль мілітарі. Основним жіночим вбранням став костюм лаконічного крою з укороченою спідницею. Жакет мав квадратні плечі з подплечниками, коміри та манжети були виключно білими, а ремені робили схожими на армійські. Наймоднішим кольором став хакі, а тканини вибирали переважно з дрібним малюнком. З'явилася нова модель одягу - сукня-сорочка, а також дизайнери вперше запропонували жінкам спортивний стиль. Акцент робився на талії за допомогою ременів, які затягувалися на сукнях або широкоплечих піджаках. Таким чином, загальний вигляд більше нагадував військову форму, ніж жіноче вбрання.

У другій половині 40-х ситуація кардинально змінилася. Із закінченням війни перестав діяти регламент на допустиму кількість тканини. Суспільство втомилося від стилю мілітарі, який довгий час домінував у всіх сферах життя. Дизайнери повернулися до подовженим широким спідницям і сукням, вільним блуз, воланами і декоративності в загальному. У правильний час на модну арену вийшов Крістіан Діор, який запропонував жінкам саме те, чого вони хотіли.

Аксесуари в 40-х теж пережили ряд змін. Елегантні маленькі капелюшки скоро зникли з гардеробів модниць, а їм на зміну прийшли широкополі капелюхи і тюрбани. Об'ємні капелюхи надавали завершеності мінімалістичному образу. Дуже часто стали носити тюрбан. Головною метою було повністю сховати волосся, з чим тюрбан успішно справлявся. Тюрбан шився із залишків тканини і для його виготовлення не були потрібні спеціальних інструментів, що робило головний убір доступним для більшості. Через брак шкіри в моду увійшли туфлі на товстій корковій підошві, які популяризувалися завдяки бразильської актрисі Кармен Міранді. Косметика на деякий час зникла з прилавків, через що жінки стали використовувати всілякі матеріали для її заміни.

На початку 40-х років ХХ століття модні тренди диктувалися не дизайнер і стилістами, а соціальними потрясіннями і економічними обставинами, що не могло не відобразитися на стилі, який був популярний в цей час. Через брак тканини спідниці ставали вже і коротше, а блузи - приталеними. Жіночий образ все більше нагадував військову форму. Декорувати образ виходило тільки завдяки аксесуарам, на які не поширювалися настільки жорсткі правила. Але в той же час п'яту декаду ХХ століття сміливо можна назвати десятиліттям контрастів. Якщо в 1940-1945 роках домінував стиль мілітарі, то відразу після закінчення війни в моду повернулися корсети, широкі і довгі спідниці, вільні блузи і волани. Такий контраст підтверджує функцію моди як соціального явища реагувати на ситуації, які відбуваються в навколишньому світі.