Майбутній мамі 

Шліфоване лакове покриття. Працюємо з лаками: MS, HS, UHS, експрес-лаки Лакування масляними лаками

Покриття деревини лаком

Щоб отримати відмінний зовнішній вигляд та максимально захистити дерев'яні вироби, більшість майстрів вибирають алкідні або поліуретанові лаки на олійній основі. І всім їм знайоме розчарування, викликане осілими порошинками, слідами кисті та потьоками, властивими цим покриттям. Не приймайте ці прикрі огріхи як неминучість, краще випробувайте на практиці ці поради, і результат у вигляді бездоганно гладких поверхонь, що чудово виглядають, вам гарантований.

1. Перш ніж розпочати

В більшості випадків лаки на олійній основівисихають повільно, утворюючи липку поверхню, яку осідає пил. При похолоданні час висихання затягується в кілька разів, тому в приміщенні, де проводиться обробка, слід підтримувати температуру не нижче +20°С. Навколишнє повітря має бути чистим, тому займатися обробкою краще далеко від пилової майстерні (якщо можливо). Протріть підлогу вологою ганчіркою, підстеліть папір і видаліть з виробу пил за допомогою пилососа, липкого тампона або тканини, змоченої уайт-спіритом. Працюючи з будь-якими розчинниками, надягніть відповідні рукавички і подбайте про хорошу вентиляцію робочої зони.

Вибирайте високоякісні кисті з натуральної щетини з розщепленими кінчиками, що збільшують кількість точок контакту, що дозволяє наносити лак рівномірніше. Якщо дивитися на кисть збоку, її кінчик має виглядати загостреним.

Потрібно добре бачити те, що ви робите. Розташуйте поряд яскраве джерело світла під невеликим кутом до поверхні. Спочатку нанесіть два-три шари глянцевого лаку. Для заключного шару виберіть лак необхідного ступеня блиску, глянсовий або матовий. Дотримуючись цього правила, вдасться уникнути помутніння, властивого багатошарової плівки матового лаку.

Якщо ви наносите лак при звичайному для майстерні освітленні, легко пропустити ділянку або не помітити калюжку. Виправте положення, поставивши поруч лампу та направивши її у свій бік. Світло, відбите мокрою поверхнею, виявить всі патьоки, порошинки та інші дефекти.

Читайте також Вибір та монтаж душової кабінки

Поставте поруч лампу та направте її у свій бік

2. Під час роботи

Щоб оздоблювальний склад залишався чистим, відлийте з банки невелику кількість в окрему ємність, досить широку, щоб занурити пензель. Для першого шару розбавте лак наполовину уайт-спіритом. Така суміш висихає тонким шаром, твердішим, ніж нерозбавлений лак, полегшуючи шліфування характерних для першого шару шорсткості і майже не забиваючи наждачний папір. Другий і третій шари можна трохи розбавити або нанести нерозбавлений склад. Однак при температурі вище +30°С виникають проблеми, спричинені прискореним висиханням. В результаті швидкого утворення поверхневої плівки повітряні бульбашки не встигають вийти назовні, і покриття стає горбистим. Уповільнити висихання і дати можливість зникнути повітряним бульбашкам можна, застосовуючи суміш із 20% уайт-спіриту та 80% лаку.

Після ретельного просушування кожного шару злегка відшліфуйте поверхню наждачним папером зернистістю 320 одиниць, щоб видалити дрібні шорсткості та вирівняти лакову плівку. Якщо серйозних дефектів немає, обробіть поверхню сталевою шерстю N2 0000 для покращення адгезії наступного шару. При нанесенні лаку на водній основі замість сталевої вовни використовуйте абразивну дрібнозернисту губку. Змочіть тканину уайт-спіритом і протріть поверхню, щоб видалити сліди шліфування. Нанесіть не менше трьох шарів лаку на кришку стола або іншу поверхню, схильну до інтенсивного зносу. Для інших поверхонь, як правило, достатньо двох шарів, а ділянки з дрібними рельєфними деталями виглядатимуть краще, якщо нанести два шари лаку, розведеного у співвідношенні 50:50.

Три секрети акуратного нанесення лаку

На кришку стола або іншу горизонтальну площину наносите лак смугами, що перекриваються, що проходять по всій довжині деталі. Починайте смугу, відступивши від краю близько 75 мм і проведіть пензель до самого краю. Потім поверніться до початкової точки і просуньте інструмент до протилежного краю.

Читайте також Як пофарбувати стіни на кухні своїми руками

Покриття деревини лаком

Позбавтеся повітряних бульбашок і слідів кисті за допомогою самої кисті. Перш за все, відіжміть щетину об край робочої ємності або промокніть паперовим рушником, щоб видалити більшу частину лаку. Потім, утримуючи пензель вертикально, проведіть кінчиками щетинок по свіжому лаку вздовж волокон деревини.

Покриття деревини лаком

Якщо неможливо змінити положення вертикальної поверхні, наносите лак перехресним способом, щоб уникнути потік. Набирайте менше лаку на кисть, розпочавши роботу знизу і просуваючись нагору. Наносите лак горизонтальними смугами від середини до країв. Потім вирівняйте лаковий шар довгими вертикальними рухами, спрямованими знизу нагору.

Покриття деревини лаком

3. Коли лак висохне

Після нанесення останнього шару лаку потрібно виконати ще кілька дій для отримання професійного результату. Дайте покриттю висохнути у звичайних умовах не менше двох тижнів, а потім відполіруйте його. При цьому видаляються всі дрібні недоліки та вирівнюється глянець. Можливо навіть змінити ступінь блиску напівматового або глянсового лаку, отримавши в результаті матову або шовковисту поверхню (добитися дзеркального глянцю з більшістю масляних лаків дуже непросто). Особливо ретельного полірування вимагають кришки столів та інші горизонтальні поверхні, які найбільш помітні і найчастіше відчувають дотик. Іншим деталям, наприклад ніжкам, достатньо лише легкого шліфування або обробки тонкою сталевою шерстю.

Три етапи полірування для отримання професійного результату

Коли покриття остаточно затвердіє, відшліфуйте його так само, як при міжшаровому шліфуванні, використовуючи тільки наждачний папір зернистістю 320 одиниць зі стеаратним покриттям або водостійкий папір та уайт-спірит як мастило. При цьому достатньо вирівняти дрібні нерівності, після чого витерти поверхню м'якою тканиною.

Покриття деревини лаком

Після шліфування використовуйте тонку сталеву шерсть (№ 0000) для створення м'якого шовковистого блиску. Притискайте товстий шматок сталевої шерсті долонею і робіть довгі прямі рухи вздовж волокон. Потім протріть поверхню тканиною змоченою уайт-спіритом.

Перш ніж розпочинати процес лакування паркету, слід ретельно вивчити рекомендації виробника лаку та супровідну технічну документацію, звернути увагу на обмеження щодо застосування лаку та терміни його придатності.

Якщо під час нанесення лакового покриття виявляться явні дефекти, пов'язані з якістю лаку, слід зупинити роботу та проконсультуватися з виробником чи продавцем. Наносити лак слід у суворій відповідності до рекомендацій виробника. Приступати до нанесення лаку потрібно відразу після закінчення шліфування паркету.

Існують різні способи нанесення лаку: ручне нанесення - тампоном, пензлем, шпателем, валиком, та механічне безповітряне розпилення фарбопультом. Шпателем в основному наносять тільки шар грунтовки або перший шар лаку. Наступні шари наносять пензлем або валиком. Якщо лак наносять шпателем, то напрямки проходів мають бути перпендикулярні один до одного. Це означає, що якщо перший прохід був уздовж кімнати, то другий має бути впоперек. Мазки шпателем зазвичай робляться S-подібними рухами, від цього лакове покриття виходить міцнішим і відбувається маскування стиків сусідніх ділянок. Оскільки вбирання лаку в деревину за такого способу нанесення незначне, деревина набуває світлого тону. Пензлик для нанесення лаку має бути широким. Мазки пензлем зазвичай робляться у формі U-подібних рухів. Завдяки цьому досягається перекриття сусідньої ділянки і не утворюється потовщення лакового шару. Одним рухом наносять лак на ділянку такої величини, щоб кисть контактувала з краєм ділянки зі свіжонанесеним лаком.

Після роботи з двокомпонентними лаками пензель необхідно обов'язково промити розчинником, щоб залишки лаку на пензлі не затверділи. Під час перерви під час роботи з однокомпонентними лаками кисть можна тримати в ємності з лаком. При тривалих перервах у роботі чи транспортуванні цю ємність слід закривати.

Якщо лак наносять за допомогою валика, напрями рухів під час роботи мають бути орієнтовані хрестоподібно. При русі поперек лак наноситься, при русі вздовж - розрівнюється. При розрівнюванні валик повинен здійснювати лише поворотно-поступальні рухи. Після цього валик піднімають, зміщують приблизно на 3/4 його ширини, і цикл зворотно-поступальних рухів повторюють. Поблизу стін швидкість нанесення лаку слід знижувати, щоб випадково валиком не торкнутися стіни. При нанесенні лаку валиком не можна робити М-подібних рухів, це може спричинити появу тіньоподібних потовщень на покритій лаком поверхні. Якщо валик протягом тривалого часу знаходився в ємності з лаком, то перед поновленням робіт його потрібно добре розкотити, інакше можливо краплі при нанесенні лаку.

Відповідно до міжнародних норм DIN приймання поверхні лакової плівки проводиться з висоти людського зростання зверху вниз при розсіяному світлі. При цьому не можна ставати на коліна та використовувати при оцінці якості штучні джерела освітлення (підсвічування).

Близько 30% усіх претензій до готової паркетної підлоги становлять претензії до лакування. Часто трапляється так, що замовник пред'являє завищені вимоги до лакового покриття, очікуючи промислової "меблевої" якості. При цьому не враховується, що лакування виконують вручну і часом у несприятливих умовах будівельного об'єкту.

Незважаючи на всі зусилля паркетників, не буває приміщення з абсолютною відсутністю пилу, щоб дрібні порошинки не сідали на свіже лакове покриття. Окремі волоски від кисті або маленькі включення у лаковій плівці допустимі, цього неможливо уникнути. Замовнику потрібно знати, що це несуттєві дефекти, на загальну стійкість покриття вони не впливають.

Зрозуміло, істотні дефекти слід звертати увагу. Поверхня підлоги повинна бути покрита рівномірно лаком. Однак вимагати однакової товщини лакового шару не можна через різну вбираючу здатність деревини. На лаковій плівці не повинно бути більших шорсткостей, напливів, виразних країв лакових смуг, пропущених ділянок, покриття повинно мати рівний блиск. Розглянемо причини та способи запобігання типовим дефектам лакування.

1. Шар лаку не сохне

Можливі причини:

    природні олії, що містяться в деревині, перешкоджають твердінню лаку, наприклад, лак на основі штучних масляних смол (уретаналкидний, алкідний) не сохне на деревині деяких екзотичних порід (олива, тик, кам-ше);

    погано відшліфована поверхня підлоги, залишки воскових мастик збереглися в старих покриттях підлоги і перешкоджають твердінню лакового шару, наприклад, це може статися при використанні поліуретанових безводних, кислотних, уретаналкидних і алкідних лаків;

    затверджувач у двокомпонентний лак доданий у недостатній кількості, не розмішаний або погано розмішаний, або взагалі не внесений;

    занадто низька температура у приміщенні (нижче 10°С);

    температура у приміщенні досить висока, але поверхня підлоги холодна;

    недостатній доступ свіжого повітря (відсутність провітрювання);

    неправильно підібраний затверджувач, наприклад, замість кислотного затверджувача в лак доданий затверджувач поліуретанового лаку.

Способи усунення.

Якщо затримки в твердінні лаку пов'язані з речовинами, що містяться в деревині або занадто низькою температурою в приміщенні, то в більшості випадків достатньо збільшити температуру до 20 ° С і посилити провітрювання. Через деякий час процес твердіння знову активізується і лак засохне. Якщо був використаний невідповідний затверджувач або його внесли у недостатній кількості, то в більшості випадків доводиться шліфувати нанесене покриття. У деяких випадках при використанні кислотних лаків положення можна виправити, якщо на поверхню незастиглого лаку нанести пензлем чистий кислотний затверджувач. Але після такої операції необхідно знову відполірувати лаковий шар.

2. Білі напливи

Причини:

    лак наносили надто холодним;

    температура поверхні підлоги дуже низька, вологість повітря дуже висока;

    загальна вологість у приміщенні надто висока (новобудова).

Способи усунення.

Білі напливи вказують на те, що на свіжонанесеному шарі лаку сконденсувалася волога з повітря. Найчастіше допомагає обробка білих напливів розчинником, після чого слід провести повторне покриття лаком. Перед нанесенням наступного шару необхідно прогріти приміщення та особливо важливо підвищити температуру поверхні підлоги.

3. Розпушування лакового шару

Причини:

    несумісність різних шарів лаку, наприклад, шар водно-дисперсійного лаку нанесений лицьовий шар двокомпонентного поліуретанового лаку;

    неправильно обраний розріджувач; інструмент для нанесення лаку був просочений препаратом, що очищає, і лак змішався з цим препаратом, або ж погано очищений інструмент;

    недостатньо ретельно проведено проміжне шліфування.

Способи усунення.

При спучуванні на невеликих ділянках підлоги їх можна підшліфувати та нанести новий лаковий шар. При спучуванні всієї поверхні підлоги виправити положення можна лише шляхом повного зшліфування нанесеного лакового покриття.

4. Утворення бульбашок

Причини:

    лак дуже холодний;

    шар лаку занадто товстий;

    вплив яскравого сонячного світла;

    неправильний підбір валика чи кисті для нанесення лаку.

Способи усунення.

Пухирці утворюються тоді, коли лаковий шар твердне тільки по поверхні, а всередині залишається рідким. Розчинник, що випаровується, не може проникнути крізь затверділу плівку і накопичується під нею у вигляді бульбашок. Виправити положення можна лише поліруванням поверхні плівки та нанесенням нового шару лаку.

5. Лакове покриття смугами.

Причини:

    занадто висока температура повітря у приміщенні або висока температура підлоги;

    шар лаку, що наноситься, занадто товстий;

    робота ведеться надто повільно, ділянки лаку встигають висихати доти, як починають покривати сусідні ділянки, між плівками сусідніх ділянок немає зчіпки;

    неакуратність у роботі або неправильний підбір інструменту для нанесення лаку.

Способи усунення.

В'язкість всіх лаків, а значить, їх технологічні властивості можна дещо покращити шляхом додавання розріджувачів. При нанесенні першого шару лаку вбираюча складова завжди більша, ніж при нанесенні інших шарів. Щоб покращити адгезію з основою та заощадити лак, використовують розчинник. При нанесенні другого та наступного шарів бажано в лак додавати невелику кількість розчинника, щоб покращити адгезію з вже нанесеним шаром. У більшості випадків досить прискорити ритм роботи, сусідні ділянки покривати лаком якнайшвидше, щоб вони не встигали висихати. Для уповільнення процесу висихання плівки слід зменшити опалення та знизити інтенсивність провітрювання.

6. Утворення кратерів

Причини:

    інструмент для нанесення лаку не в порядку (особливо це стосується валиків);

    неправильно обраний розчинник;

    протяг у приміщенні;

    лак наноситься надто холодним;

    так зване "силіконове отруєння" поверхні лаку.

Способи усунення.

В умовах протягів багато паркетних лаків утворюють кратери, особливо якщо лак був переохолоджений при складуванні і через це став надмірно в'язким. Положення можна виправити проведенням повного проміжного полірування лицьового шару. Після цього відполіровану плівку шліфують металевим шпателем із гострими кромками. Після шпаклювання поверхня добре просушують, але підшліфовувати її більше не слід. Потім наносять новий шар лаку.

7. Шорсткість

Причини:

    дуже дрібні бульбашки розподілені плівкою;

    на плівку потрапив пил;

    неправильне проміжне шліфування лаку (полірування);

    на плівку потрапили залишки засохлої лакової скоринки з ємності для нанесення лаку;

    жирових відбитків пальців на інструменті.

Способи усунення.

Точне визначення поняття шорсткості здебільшого дати дуже складно. Виявити шорсткість плівки часто можна лише буквально озброївшись лупою. Більшість рекламацій, оголошених як шорсткість, пов'язані з забрудненнями на покриттях. На об'єкті, де йде процес лакування паркету, необхідно всіма способами підтримувати чистоту робочих інструментів та ємності з лаком.

8. Зморшкуватість ("слоняча шкіра")

Причини:

    надто швидке нанесення одного шару лаку на інший;

    надто товсті шари лаку;

    неправильний вибір розчинника.

Способи усунення.

Виправити дефект можна тільки з появою зморшкуватості на невеликих ділянках покриття. Якщо зморшки поширюється на всю поверхню підлоги, то нанесений шар лаку необхідно шліфувати. Особливо схильні до утворення зморшок лаки на основі штучних масляних смол, якщо їх наносити надмірно товстим шаром або наносити новий шар, не давши досить добре просохнути попередньому.

9. Глянцеве або матове покриття має плями

Причина:

    Шар лаку дуже товстий, матуючі добавки в ньому нерівномірно осідають.

Спосіб усунення.

Проміжне полірування та нанесення нового тонкого шару лаку.

10. Тріщиноутворення

Причини:

    занадто велика товщина нанесеного шару, наприклад, у разі кислотно отверждаемых лаків;

    у двокомпонентний лак додано дуже багато затверджувача.

Способи усунення.

Потрісканий шар кислотного лаку слід повністю шліфувати та покрити поверхню лаком наново. В даний час у продажу з'явився паркет, покритий лаком у заводських умовах. Лак на такий паркет механічно наноситься методом безповітряного розпилення у спеціальних заводських вакуумних камерах і затверджується за рахунок ультрафіолетового або електронно-променевого опромінення. Технологія заводського лакування виключає дефекти ручного нанесення та дозволяє досягти "меблевої" якості. Однак іноді майстри стикаються з побажанням замовника покрити такий паркет повторно лаком в умовах будівельного об'єкту, щоб приховати дефекти укладання (великі проміжки між планками) або дефекти експлуатації (сколи лаку тощо). В даному випадку потрібно знати, що не на будь-який паркет, покритий лаком в умовах виробництва, в принципі можна повторно нанести лакове покриття. Це пов'язано з тим, що сполучні лаки, якими користуються в промисловості, не завжди сумісні з лаками ручного нанесення.

Необхідно в кожному конкретному випадку досліджувати проблему сумісності заводського і лаків, що знову наноситься. Краще проконсультуватися з продавцем лакованого паркету, так як не всякий лак, що є у продажу, може бути використаний для нанесення повторного покриття на такий паркет. Перед нанесенням нового шару необхідно відшліфувати заводський лак однодисковою машиною, щоб після полірування вся поверхня стала рівномірно матовою. Однак якщо основа має локальну кривизну або планка покороблена, існує небезпека повного видалення лаку або збереження в окремих місцях недоторканого лакового шару (з'являється ймовірність відшарування через недостатню адгезію).

Інша проблема – це зорове виділення стиків планок. Коли лак наноситься на лицьову поверхню, то зорово стики між планками ще помітніші. Навіть якщо щілини в стиках планок такі малі, що про пред'явлення рекламацій не може бути мови, зовнішній вигляд покриття може сильно погіршитися, і замовник буде незадоволений.

Слід додати, що частинки пилу, що осіли на свіжонанесений лаковий шар, будуть чітко помітні на лицьовій поверхні плівки майже ідеальної якості, що є підставою для пред'явлення претензій. Проаналізувавши все це, слід зробити висновок: повторне лакування готового паркету можна робити лише за надзвичайних обставин.

На закінчення слід зазначити, що наші рекомендації ґрунтуються на досвіді та знаннях, отриманих у виробничому процесі. Ці рекомендації не можуть бути обов'язковими для всіх. Ваш результат роботи може відрізнятись від зазначеного у статті. Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам досягати хорошої якості роботи.

Мати ідеально доглянуті нігті може кожна жінка, яка знає як фарбувати нігті лаком. Адже від правильного нанесення залежить і зовнішній вигляд і стійкість покриття.

Перш ніж приступати до нанесення декоративного покриття, варто оцінити стан нігтів. Лак буде виглядати привабливо тільки тому, якщо нігті нерівні, навколо є задирки, а кутикула суха і жорстка, потрібно обов'язково зробити манікюр. Якщо недоглянуті нігті нафарбувати лаком, то всі недоліки стануть очевиднішими.

Як правильно покривати нігті лаком

Перед нанесенням покриття поверхня нігтя потрібна знежиритиІнакше лак ляже нерівно і швидко злізе. Знежирити нігті можна рідиною для зняття лаку, після чого їх бажано обполоснути чистою водою. Можна просто вимити руки із милом.

Наносити лак на нігті зручніше, якщо покласти руку на підставку - плоску подушечку або складений у кілька разів рушник.

Швидко висушити лак на нігтях дозволяють спеціальні засоби, що продаються у флакончиках (наприклад, Dry Kwik Sally Hansen) та у вигляді спреїв (наприклад, Sec'n DRY Orly). Кошти в спреях зручні у використанні, але іноді призводять до появи бульбашок. Тому краще використовувати ті «сушіння», які виглядають, як лак, і наносяться або пензликом, або спеціальною піпеткою на кожен ніготь окремо.

Перевірити, чи висох лак, досить просто. Нігтем однієї руки треба легенько торкнутися нігтя іншої руки, наче поплескуючи. Якщо нігті не злипаються – покриття висохло.

Манікюр не виглядатиме ідеально, якщо на шкірі навколо нігтя залишилися плями лаку. Видалити їх можна ватною паличкою, змоченою у рідині для зняття лаку. Але набагато зручніше використовувати спеціальний коректор. Він нагадує формою маркер і має досить тонкий стрижень, просочений рідиною для зняття лаку.

Як нафарбувати нігті лаком в залежності від їх форми

  • Якщо нігті вузькі та довгі, не варто покривати лункою лаком, краще трохи відступити вгору;
  • Короткі та широкі нігті краще покривати лаком по центру, залишаючи вузькі смужки по краях не нафарбовані, щоб візуально витягнути форму. Коротким нігтям протипоказаний густий лак – таке покриття на них лягає нерівно;
  • Мигдалеподібні нігті вважаються ідеальними, їх можна сміливо покривати лаком повністю, не вдаючись до будь-яких хитрощів.

Будь-які лаки для нігтів з часом густіють. Якщо у флаконі є металеві кульки, то регулярне струшування продовжить термін служби лаку. Але в будь-якому випадку, при регулярному використанні через 3-4 місяцірідини у складі лаку поменшає. Тому рано чи пізно може виникнути питання: "Чим розбавити лак для нігтів?". Відразу варто відзначити, що розведення знижує стійкість покриття, але іноді це єдиний спосіб реанімувати улюблений лак.

Найкраще використовувати спеціальну рідину для розведення лаку. Декілька крапель потрібно додати у флакончик і ретельно його струсити. Такий спосіб може продовжити життя лаку терміном до одного місяця. Повторне розведення змінить структуру лаку, може розшаруватися, лягати грудками, втратити стійкість.

Розбавляти лак ацетоном або рідиною для його зняття не рекомендується, оскільки покриття може мати неоднорідну структуру, яке стійкість значно знизиться.

Якими б не щадними були формули сучасних лаків, нігтям все ж таки потрібен періодичний відпочинок від декоративного покриття.

Однак рекомендації, що закликають знімати лак щодня, викликають багато сумнівів у їх обґрунтованості. По-перше, нанесення та зняття лаку з нігтів буде забирати масу часу. По-друге, рідина для зняття лаку далеко не безпечний продукт, тому старатися із частотою її застосування не варто.

Оптимальним є такий режим носіння лаку на нігтях:
5 днів ходимо з покриттям, 2 дні – без.

Чим стерти лак з нігтів

Як би не було красиво декоративне покриття, рано чи пізно настав час видаляти його з нігтів. Переважна більшість лаків видаляється за допомогою спеціальної рідини. Спроби видалити лак з нігтів обдиранням покриття, що поступово злазить, призводять до розшаровування нігтьової пластини.

Ватний диск змочують рідиною та прикладають до нігтя на 10-20 секунд. Після цього диском кілька разів проводять по нігті від кутикули та кінчика. Не варто терти ваткою вгору-вниз, такі рухи можуть пошкодити ніготь, особливо, якщо лак, що знімається, містить блискітки або металеві частинки.

Як зняти лак із нігтів, якщо під рукою не спеціальної рідини

У будь-якому випадку спеціальна рідина для зняття лаку впорається зі своїм завданням краще за будь-який інший засіб. Важливо лише правильно вибрати рідину, уникаючи тих продуктів, що містять ацетон. Сучасні засоби готують на основі етилацетату, амілацетату, метилетилкетону, які не поступаються ацетону за своїми розчинними властивостями, але менш шкідливі для нігтів та дихальних шляхів.

Додатковий догляд за нігтями забезпечують рицинова олія, вітаміни, рослинні екстракти, що входять до складу рідини для зняття лаку.

Засіб для зняття лаку з нігтів не обов'язково має бути рідким. Виробники пропонують також гелеві та кремові текстури. Такі засоби менше випаровуються і містять більше компонентів, що доглядають.

Гарно нафарбовані нігті, безперечно, прикрашають жіночу руку. На щастя, мистецтво правильного нанесення лаку може засвоїти будь-яка жінка. Потрібно лише трохи практики, бажання та гарного настрою.

Лакують деревину різними лаками. Основними вважаються спиртові, масляні, нітроі поліефірні лаки. Лаковані деталі виглядають дещо гірше за поліровані або вощені. При лакуванні, крім усіх підготовчих робіт, що здійснюються при поліруванні, додається ще й процес ґрунтування.

Спеціальні склади для ґрунтування втирають у суху підготовлену поверхню деталі тампоном.

Ґрунтовки за консистенцією поділяються на рідкі та густі, перші застосовуються для ґрунтування мікропористих порід деревини, другі – для великопористих.

У таблиці наведені рецепти грунтовок і ґрунтувальних паст, що найбільш часто зустрічаються.

Найменування ґрунтовки Склад у масових частинах Спосіб приготування Призначення
Шовкова грунтовка Борний шеллак – 30, спирт-сирець – 15 Розчинити шелак у теплому спирті Грунт під шовковий та спиртовий лак
Каніфольна ґрунтовка Соснова каніфоль – 30, спирт-сирець – 15 Розчинити каніфоль у теплому спирті Грунт під шовковий та ідитоловий лак
Оліфа Оліфа натуральна — Грунт під масляні лаки
Паста масляно-каніфольна Оліфа - 8, каніфоль - 12, скипидар - 25, сикатив - 1.5, тальк - 40 Каніфоль розчинити в скипидарі, ввести сикатив та оліфу, потім наповнювач Ґрунт під масляні лаки для великопористих порід деревини
Паста каніфольно-казеїнова Каніфоль - 6, скипидар - 15, казеїн - 5, вода - 25 Приготувати казеїновий клей, розігріти його до 50 ° С і влити розчин каніфолі в скипидарі Грунт під масляні та спиртові лаки для великопористих порід деревини
Нітроґрунтовка Целюлоза - 15, розчинник № 646-30, рицинова олія - ​​0.5 Розчинити целюлозу в розчиннику, додати рицинова олія і ретельно перемішати Грунт під нітролаки
Паста нітропелюлозна Нітролак-7, розчинник № 646-7, дибутил-фголат - 3, скипидар - 12, тальк (або крейда) - 20 У тальк (крейда) вливається нітролак і все перемішується, додається все інше і ще раз перемішується Грунт під нітролаки для великопористих порід деревини

Для додаткового підфарбовування деревини можна додавати пігменти відповідних кольорів безпосередньо в ґрунтовку.

Лакування спиртовими лаками

Процес лакування проводиться тампоном (виготовленим так само, як і при поліруванні), всередину якого наливається спиртовий лак. Найкращим лаком вважається шовковий.

Лак наносять на підготовлену поверхню деталі вздовж волокон деревини, без потік і рівномірно по всій поверхні. Час висихання першого шару 3-4 години, після чого його шліфують шкіркою № 12 без натиску. Пил з поверхні деталі видаляють вологою ганчіркою або губкою. Висохлий перший шар покривають другим шаром, розрідженим лаком (зміст шелаку близько 12%). Другий шар також сохне 3-4 год, потім його шліфують пемзовим порошком з водою (вологе лляне ганчір'я припудрюють пемзовим порошком) Шліфувати слід легкими круговими рухами без натиску, щоб не зішліфувати лак. Видаливши пил, деталь покривають третім шаром лаку (консистенція якого така ж, як і при нанесенні другого шару), потім сушиться деталь протягом доби.

Полірування (остаточний процес) проводиться лляним тампоном, зволоженою гасом та припудреною пастою ГОІ. Остаточно деталь протирається чистою ганчіркою.

За допомогою шовкового лаку можна якісно відлакувати деревину хвойних порід. Її шліфують, обесмолюють та покривають тонким шаром столярного клею. Після повного висихання клею поверхню деревини покривають 5-6 шарами шовкового лаку. Час висихання кожного шару лаку 3-5 год, останнього – 1 добу.

Шліфувальний брусок із затискачами

Висушену поверхню полірують шліфувальним бруском із сукном, пастою ГОІ із олією. Після полірування масло видаляють тампоном, змоченим спиртом.

Лакування масляними лаками.

Лакування масляними лаками мало чим відрізняється від лакування спиртовими. Термін сушіння кожного шару олійного лаку збільшується до 2 діб. Лак у разі наносять щетинної пензлем рівномірно, без потеків.

Після висихання перший шар лаку шліфують шкіркою № 16 з легким натиском уздовж волокон деревини. Пил з поверхні видаляють ганчіркою і потім наносять другий шар лаку. Висохлий другий шар шліфують пемзовим порошком, нанесеним на трохи зволожений фетр або суконку. Пил після шліфування видаляють і поверхню протирають чистою м'якою ганчіркою.

Третій шар лаку наноситься та шліфується так само, як другий. Висушену поверхню розполіровують (розрівнюють) тампоном із лляної простираної тканини, змоченої спиртом. На тампон наносять кілька крапель соняшникової або лляної олії.

Розполювання проводиться плавними круговими рухами так, щоб кожен наступний шар лаку трохи перекривав попередній. Операція розполювання повторюється 2-3 рази. Сліди олії після останнього розполірування видаляють м'якою чистою ганчіркою.

Лакування нітролаками.

При лакуванні деталей з деревини нітролаками особливу увагу необхідно звернути на сушіння деталей, тому що на недостатньо висушеної поверхні нітролаки дуже погано тримаються.

У продажу є нітролаки марок: НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224 (прозорі), НЦ-218 (прозорий темний), НЦ-243 (непрозорий) та ін. Найкращим є нітролак НЦ-222. Лакове покриття, отримане після нанесення нітролаку НЦ-222, має високу твердість, добре шліфується і полірується.

У приміщенні, де проводиться лакування, температура повинна бути не нижче 18-20 ° С, приміщення має провітрюватися.

Лак наноситься на оброблювану поверхню пульверизатором рівномірним шаром, без пропусків і потік. Сохне кожен шар близько години.

Перший, другий та третій шари лаку після сушіння шліфуються шкіркою № 20-16 з невеликим натиском. Після нанесення четвертого шару лаку деталь просушується протягом доби і потім шліфується шкіркою № 12, при цьому поверхня оброблюваної деталі злегка зволожують гасом або бензином. Відшліфовану таким чином деталь насухо протирають м'якою ганчіркою.

Найбільш відповідальною та точною операцією в процесі лакування є розполірування. Розполірування (вирівнювання поверхні) проводиться тампоном із лляної стираної тканини, змоченою невеликою кількістю суміші спирту-ректифікату та розчинника № 646 (взятих у пропорції 1:1).

Для отримання лакової плівки підвищеної якості її покривають (тампоном) двома шарами шовкової політури (концетрація 6-8%). Висихання шовкового покриття триває дві доби, після чого поверхня знежирюється спиртом-ректифікатом.

Ще один спосіб лакування нітролаками. Поверхня деревини готують звичайним способом. На чисту та суху поверхню пульверизатором наноситься безбарвний нітролак (наприклад, нітролак НЦ-222). В'язкість перших шарів нітролаку має бути знижена, тобто. куплений у магазині нітролак розбавляється 10-15% розчинника. Спочатку на поверхню деревини наносять 4-5 шарів нітролаку; час сушіння між шарами 10-15 хв при температурі 30 ° С (при 18-20 ° С час сушіння збільшується до 30 хв).

Наступні два шари наносять нітролаком, розведеним 8-10% розчинника, і ще один шар - нітролаком, розведеним 6-8% розчинника. Час сушіння між шарами такий самий, як і при покритті першими шарами. Остаточне сушіння – 2 доби при температурі 18-20°С.

Висушена поверхня шліфується абразивною шкіркою №16-12 з уайт-спіритом. потім зерно шкіри поступово зменшується до № 6.

Протерта після шліфування поверхня покривається ще двома шарами нітролаку. Час сушіння між шарами 30 хв після другого шару - добу.

Далі поверхня полірується пастою ГОІ, нанесеною на шліфувальний брусок із сукном, суконка інструменту змочується уайт-спіритом. Потім поверхню протирається ватним тампоном, змоченим полірувальною водою. Протирання йде кругоподібними рухами до отримання дзеркальної поверхні. Після цієї операції поверхню протирають сухим ватним тампоном.

Лакування поліефірними лаками.

Поліефірні лаки є безбарвними пластмасами, дуже міцними і добре зчеплюються з деревиною.

Умільці зазвичай застосовують поліефірні лаки холодного затвердіння - багатокомпонентні склади, які змішуються безпосередньо перед вживанням (життєздатність лаків до 16 год, час повного затвердіння трохи більше 24 год).

Переваги поліефірних лаків:

  • при нанесенні одного шару лаку можна отримати плівку завтовшки до 0,4 мм за рахунок того, що шар лаку не висихає, а полімеризується, не змінюючи своєї товщини (це говорить про те, що це пластмаси, а не лаки);
  • плівка лаку дзеркальна, прозора та безбарвна (дуже схожа на поліровану поверхню);
  • висока стійкість плівки до дії багатьох хімічних речовин, сонячного світла, температури, стирання;
  • простота та швидкість обробки;
  • знижена горючість плівки.

Технологія роботи з поліефірними лаками холодного затвердіння така. Змішують компоненти лаку у пропорціях, вказаних на етикетці. Лак наносять шляхом поливу або розпилення на горизонтальну площину. Краї площини обклеюють липкою стрічкою, щоб вона злегка виступала вище за площину і не давала б лаку стікати з площини. Після затвердіння лаку видаляють липку стрічку.

Покриту поліефірним лаком поверхню полірують шліфувальним бруском із сукном із застосуванням пасти ГОІ та рослинної олії. Після полірування масло видаляють тампоном, змоченим спиртом. Поверхню протирають сухим та чистим ватним тампоном.

Остаточна стадія обробки більшості різьбових виробів – покриття лаком. Тільки під лаком повністю розкривається задум майстра, виріб стає яскравим та витонченим. Лак виявляє всю красу натурального дерева, а блякла висохла морилка набирає тону і підкреслює рельєф різьблення. У той же час лак розкриває всі недоліки та промахи, допущені в процесі різьблення та шліфування. Так, наприклад, на поверхні виробу відразу стають видні великі подряпини та нерівності – за рахунок різного відображення світла. В цьому випадку набагато легше підправити поверхню, якщо ви працювали з натуральним кольором дерева без тонування морилкою – просто прошліфуйте невдале місце ще раз, а потім покрийте знову лаком. Набагато гірше, коли виріб тонований: доведеться знімати весь лак разом з морилкою (швидше за все, зрізати ножем) і заново шліфувати та тонувати вироби.

Краще лакувати пензлем. Практично для всіх виробів підійде художня кисть № 6 із собачої вовни – на ній (пензлику) так і написано – «6. Собака». Схема покриття проста: два-три шари нітролаку, шліфування поверхні та один шар масляного лаку, тобто нітролак використовується як швидковисихаючий ґрунт. До речі, наносити масляний лак поверх висохлого нітролаку можна, а навпаки - у жодному разі: поверхня неохайно спушиться і все покриття доведеться видаляти.

Меблевий нітролак-перший шар

Для первісного покриття підійде безбарвний меблевий нітролак, краще глянсовий або високоглянцевий. Можна використати лак НЦ-218. Зараз з'явилися лаки-аналоги НЦ-218 з чотиризначними номерами, вони різняться за рівнем блиску: матові, напівматові, напівглянсові тощо, тому перед придбанням уважно прочитайте етикетку. Для розведення лаку (приблизно до в'язкості домашнього молока або міських вершків) використовуйте розчинник, вказаний на етикетці лаку (як правило, N 6-16), але в жодному разі не ацетон – отримайте зайву турботу щодо видалення висохлого шару лаку з численними бульбашками всередині . І ще: уникайте влучення в лак води! Якщо це станеться, лак буде безнадійно зіпсований - при висиханні на поверхні виробів почне з'являтися каламутно-білий нічим не виведений наліт.

Покриття виробу робіть рівномірним тонким шаром, розтираючи бульбашки, що з'являються. Не повертайтеся двічі за один сеанс до того самого місця, навіть якщо лак там миттєво ввібрався (зазвичай таке буває на торцевих зрізах). Перший шар сохне швидко, і через 10 хв можна приступати до нанесення другого шару лаку. Після другого шару витримку слід дати більше – до кількох годин. Проведіть пальцем по лакованій поверхні. Відчуваєте шорсткість? Це той самий ворс на деревині (особливо помітний він на липі), про який йшлося - бо морилка на воді. Тепер ваше завдання – видалити цей ворс, а також можливі напливи та потіки лаку (яких при акуратному лакуванні не повинно бути) на поверхні виробу. Для цього скористайтеся шкіркою – нульовкою, тобто № 0. Обережно, без натиску прошліфуйте всю лаковану поверхню. Якщо все-таки випадково де-небудь на гострому ребрі ви зітрете шар лаку разом з морилкою, підфарбуйте пошкоджене місце відповідним кольоровим олівцем. Після шліфування корисно пройтися виробом м'якою (чобітною) щіткою. В результаті роботи поверхня повинна стати гладкою і злегка шовковистою на дотик, а на втрату блиску не звертайте уваги.

Покриття виробу олією (алкідним) лаком

І, нарешті, остання стадія – покриття виробу масляним (алкідним) лаком. Тут основна вимога – шар має бути дуже тонким, а потіки взагалі не допускаються. Завжди краще повторити покриття (після повного висихання першого шару), ніж виводити наплив, який у разі застосування, наприклад, лаку ПФ-283, затвердіє під шліфування не раніше ніж через кілька днів. До речі, цей лак (або його чотиризначний аналог), що сохне 36 год, є найбільш зручним для різьбяра-початківця: оскільки він довго не твердне, то краще розподіляється по поверхні, а бульбашки, що утворюються в процесі покриття, пропадають самі по собі. Перед придбанням лаку уважно прочитайте етикетку на банці. Так, лак ПФ-157 на відміну від лаку ПФ-283 сохне набагато швидше, тобто вимагає швидше і акуратної роботи пензлем, зате він годиться не тільки для внутрішніх (всередині приміщення), але і для зовнішніх робіт. Якщо ви зробите, наприклад, різьблену тростину, то краще покрити її саме лаком ПФ-157, оскільки експлуатуватиметься вона переважно на вулиці. Не купуйте лак у великих банках, оскільки витрата його невелика, а термін придатності (у вітчизняних марок) – не більше року. Потім лак починає каламутніти, і залишається тільки його викинути.

Лаки «TIKKURILA»

Звичайно, непатріотично, але найкращий лак для остаточного оздоблення - фірми «TIKKURILA», вірніше, виготовлений у нас, але за фінською технологією. Це високоглянцевий стійкий до стирання лак паркетний. Щоправда, твердне він дуже швидко – висихання “від пилу” становить лише кілька годин. Ну що ж, просто розбавляємо його якомога більше і шар наносимо тонше, а якщо на поверхні залишаються "жахливості", то процес повторюємо. При цьому необхідно добре висушити перший шар лаку і бажано злегка прошліфувати його. Після шліфування, до речі, буде краще видно поверхню, що покривається, і різко знизиться ймовірність пропустити будь-яку ділянку. Розводяться всі масляні та алкідні лаки уайт-спіритом.

На відміну від нітролаку масляний (алкідний) лак надасть виробам яскравий «жирний» блиск, тому вони стають схожими на керамічні. Але, по-перше, це справа смаку, по-друге, масляні лаки набагато міцніші, довговічніші і не настільки бояться води і, по-третє, блиск виробів з часом "заспокоюється". Втім, якщо хочете, можна обмежитися трьома шарами нітролаку – два ґрунтувальні, потім шліфування та один шар остаточний. Теж блищить, але блиск нітролаку м'якший, «сухий». Виходячи з цих міркувань, предмети біжутерії з дерева натуральних кольорів покриваються лише нітролаком, але докладніше про це – у статті про біжутерію.

Альтернативний варіант - кипляча рослинна олія

І ще один досить специфічний варіант покриття. Наприклад, чим покривати спиці, що контактують з харчовими продуктами, так звані «шпажки» на канапе? Можна вчинити наступним чином: вистрогані з букової планки н відшліфовані шпажки висипати в сковороду з розпеченою олією. Через деякий час вони почнуть інтенсивно темніти, після чого треба швиденько витягнути їх пінцетом і розкласти на ганчірочці підсихати, а потім ганчіркою відполірувати до легкого блиску. Так що тепер вони не бояться води (природно, замочувати їх не варто, але протирати цілком можна), досить пристойно виглядають і водночас екологічно бездоганні.